En komfur med navnet potbelly komfur dukkede op i vores land med begyndelsen af ​​borgerkrigen i det tyvende århundrede. Hun fik tilnavnet en grydeovn for sin afrundede form, der ligner en mave, og evnen til at brænde en forsyning af brænde i 15-20 minutter. Efter at have givet al varmen til væggene, køler grydeovnen hurtigt ned. I USA blev den samme komfur kaldt for den fede mave. Potbelly komfuret vandt popularitet i vores land for dens lette fremstilling. de er lavet af en gascylinder, fra en rørbeklædning, fra en metaltønde, svejset af stålplader eller støbejern. Det er nemt at samle en provisorisk hytte med et vandkredsløb af improviseret materiale, som trofast holder i år og årtier.

Hvad er en grydeovn med vandkredsløb: fordele og ulemper ved en populær komfur

Brændeovnen er kendetegnet ved høj varmeoverførsel og brændstofforbrændingshastighed. Disse kvaliteter gives til det af de materialer, hvorfra brændkammeret er lavet (støbejern, stål, jern). Bugovnen blusser hurtigt op og varmer op, og er der tilsluttet et vandkredsløb, så når varme røggasser undervejs også at opvarme vand til husholdningsbehov.

Når du vælger det materiale, hvorfra det er bedre at lave en grydeovn, skal du styres af følgende indikatorer:

1. Termisk ledningsevne er metallers, væsker og gassers egenskab til at lede varme gennem sig selv. Jo hurtigere varmen overføres, jo hurtigere opvarmes eller afkøles objektet. Skumplasten har lav varmeledningsevne - 0,036–0,050 W / m * C. Tager vi det i vores hænder, vil vi straks føle, at det er varmt, fordi skumplasten ikke overfører varme, men akkumulerer. Hvis du tager en metalstang, vil du føle dig kold på grund af den høje varmeoverførsel.
2. Varmekapacitet er et materiales egenskab til at lagre varme. Vand har den højeste varmekapacitet, luft er på andenpladsen, og jern, stål og jern er sidst på listen. Derfor varmer metalovnen hurtigt op og køler lige så hurtigt ned. I byhuse er centralvarmebatterier fyldt med vand, som afgiver varme i lang tid, og opvarmer boligen.

Liste over materialer, der bruges til at lave en grydeovn:

1. Stål.
2. Støbejern.
3. Jern.
4. Messing.
5. Aluminium.
6. Kobber.

Der er mange artikler på vores hjemmeside, der beskriver instruktioner til fremstilling af brændeovne. I det følgende materiale finder du en manual til installation af en brændeovn, der kører på spildolie:.

Tabel: termisk ledningsevne, varmekapacitet og smeltepunkt for populære materialer til fremstilling af en grydeovn

Kobber er det mest termisk ledende materiale af alle dem, der er anført i tabellen. Dens ulemper er omkostninger og smeltepunkt. De samme begrænsninger gælder for aluminium og messing. Ved høje temperaturer vil en støbejerns- eller stålovn kun blive rød, men vil gøre sit arbejde, og kobber, aluminium eller messing vil smelte.

Potbelly komfurer er oftest lavet af stål, fordi det har et højt smeltepunkt og den højeste varmekapacitet blandt alle tilgængelige materialer.

Fremstillingen af ​​en komfur af stål, jern og støbejern er berettiget på grund af udbredelsen af ​​disse materialer. Ud fra synspunktet om termisk ledningsevne og varmekapacitet har de brug for finjustering. Det er mere hensigtsmæssigt at bruge brændeovnens termiske energi til at opvarme vand, ellers går det simpelthen ind i skorstenen. For at begrænse varmetabet er det også meget vigtigt at opnå fuldstændig forbrænding af brændstoffet.

Den ideelle mulighed for en grydeovn er, når der kommer knapt varm luft ud af røret, og al energien ledes til varmtvandsforsyning og boligopvarmning.

Tabel: fordele og ulemper ved en grydeovn

Fordele

ulemper

høj hastighed til opvarmning af rummet; muligheden for at forberede varmt vand i varmeveksleren; bortskaffelse af brændstofaffald. Alt kan brændes i dette komfur; let fremstilling og reparation.

høje temperaturer omkring brændeovnen, hvilket forårsager brand i materialer på gulv og vægge. Bugovnen har brug for beskyttelse med skærme; høj temperatur inde i kedlen, hvilket fører til udbrænding af metallet inde i strukturen (på den øvre overflade, i risten, bagsiden af ​​ovnen og skorstenen); øget forbrændingshastighed inde i kedlen, på grund af hvilken brændstoffet ikke brænder helt; højt brændstofforbrug; høj grad af lufttørring; dannelse af mineralaflejringer på varmevekslerens vægge med rindende vand; behovet for at overvåge temperaturen i rummet. Frysning vil vandet i apparatet ødelægge rørene.

Som det kan ses fra tabellen, har grydeovnen mange mangler, så hvis du beslutter dig for at installere dette design, skal du tage højde for alle dens svagheder.

Design af en grydeovn: funktioner, funktionsprincip, design af varmevekslere

En grydeovn med vandkredsløb fungerer som følger:

1. Brænde fyldes i ovnen.
2. De tænder bål, varmen overføres direkte til vandtanken eller til varmevekslerspolen.
3. Varmt vand kommer ind i varme- eller vandforsyningssystemet.
4. Rester af varme og brændbare gasser fjernes fra rummet gennem skorstenen.
5. Asken falder gennem ristene ned i askeskuffen.

I designet af enheden med et vandkredsløb anvendes to principper for energiopsamling:

Fotogalleri: almindelige typer varmevekslere

Hvis det er nødvendigt at opvarme en mindre mængde vand, kan varmeveksleren monteres direkte på skorstenen Direkte opsamlingsvarmeveksleren er udsat for store temperaturforskelle, så den skal udføres af tykvæggede rør Der er ingen mellemliggende varmeveksler i dette design opvarmes vandet i en tank installeret direkte på ovnen
En varmeveksler med et stort kontaktområde med ild vil opvarme vand så effektivt som muligt, men vil brænde ud hurtigere
Et rør viklet på ovnens krop opvarmer vandet på grund af energien fra de varme vægge.

Mineralsalte dannes inde i kedlen. Derfor er det i stedet for vand mere tilrådeligt at bruge frostvæske eller frostvæske, som indeholder tilsætningsstoffer, der forhindrer dannelsen af ​​mineralaflejringer.
De mest almindelige design af varmevekslere:

• en vandtank indbygget i ovnen - en kapacitiv kedel;
• rørkedel - en tank i form af en vandkappe omkring en komfur eller skorsten - en kapacitiv varmeveksler;
• hovedkedler - en spole af en spole eller en ledning, der passerer i den aktive varmeoverførselszone.

Beregning af hovedparametrene for en grydeovn med et vandkredsløb

For at beregne dimensionerne af en komfur med et vandkredsløb kræves en tegning, tegning eller skitse af en fremtidig enhed. Dette vil hjælpe med at undgå fabrikationsfejl.

Efter at have valgt et passende projekt, bestemmer vi parametrene: længde, højde, bredde. Vi overvejer dimensionerne af ovnrummet, længden og diameteren af ​​røret, højden over gulvet.
Potbelly komfurer er kendetegnet ved høje temperaturer inde i kedlen, derfor bør metal med en tykkelse på mere end 3 mm anvendes. Eller en gang hvert 2-3 år for at udføre planlagte reparationer.

Ved fremstilling af grydeovne anvendes tykvægget legeret metal.

Du kan også være interesseret i en artikel om fremstilling af en garageovn i metal:.

Forberedende arbejde før montering af varmeren

Potbelly komfur er en kilde til øget brandfare. Derfor skal du placere den i hjørnet af rummet eller nær væggen:

Fjernelsen af ​​varme fra vandkredsløbet fra kedlens aktive zone sænker forbrændingstemperaturen og reducerer ovnens termiske stråling. Varmeveksleren påvirker forbrændingsprocessen som en spand vand på et bål. En kold zone af varmeveksleren opstår inde i ovnen, hvilket forhindrer brændslet i at brænde helt ud, hvilket forårsager dannelse af sod i skorstenen og røg over skorstenen. Bugovnen ryger konstant.

Nødvendige materialer og værktøjer

For at lave en midlertidig komfur skal du bruge følgende værktøjer og materialer:

1. bulgarsk.
2. El- eller gassvejsning.
3. Elektrisk boremaskine og boremaskiner.
4. Låsesmedværktøj: tænger, hammer, fil, slibepapir, lineal, hane.
5. VVS: Amerikanske fittings, møtrikker til fittings, drejehaner, adaptere.
6. Fugemasse eller silikone til fittings.
7. Legeret stål metalplade.

Som grundlag for fremstilling af ovnen kan bruges:

Hvis disse materialer er ved hånden, er allerede 2/3 af designet af den fremtidige komfur klar. Det er kun tilbage at samle alt i en enkelt enhed.

Fremstilling af et varmelegeme og installation af en hovedkedel på skorstenen på en grydeovn

Vi vælger det tilgængelige materiale til fremstilling af enheden. Vi tager højde for, at for en aluminiumsvarmeveksler har materialet brug for dobbelt så meget som for en kobber på grund af egenskaberne ved termisk ledningsevne.
For at installere en ovn med en varmeveksler 500 mm høj, skal du bruge:

1. Kobber- eller aluminiumsrør med en diameter på 16 mm og en længde på 50 m.
2. Gasflaske eller komprimeret gasflaske.
3. Skorstensrør med en diameter på 150–210 mm.

Trin-for-trin instruktioner til fremstilling af et midlertidigt hus med en kedel:

Video: grydeovn med vandkredsløb

Enheden af ​​en kapacitiv varmeveksler på skorstenen på en grydeovn

Vi samler en kapacitiv varmeveksler ved hjælp af skemaet.

Ved hjælp af en grydeovn er det meget praktisk at fylde lagertanken med varmt vand

Trin-for-trin montering af en komfur med en vandkappe:

1. Vi tager et rør med en diameter på 250-300 mm eller bruger en kuldioxidcylinder.
2. Ved at tage et tykt metalark skærer vi to firkantede metalplader ud med en kværn. Pladernes størrelse er lidt større end cylinderens diameter (350x350 mm).

   

   Hullerne til brændkammeret og blæseren skæres under hinanden ved hjælp af en kværn

3. Vi laver huller til skorstenen inde i pladerne (118 mm). I cylinderen med en kværn skærer vi huller med samme diameter i toppen og bunden. Vi laver et rør af en ballon.
4. Vi lodder to møtrikker med en diameter på 35-50 mm til kuldioxidcylinderen. Top 3-5 centimeter fra den ene ende. Den anden i samme afstand fra underkanten.
5. Vi skolder forsigtigt de ydre sider af begge nødder.

   

   I den nedre og øvre del af kuldioxidcylinderen er der svejset møtrikker, hvortil rør med kølevæsken vil blive tilført.

6. Vi svejser metalplader til røret på ekspansionsbeholderen.
7. Vi brænder gennem huller inde i pladerne. Vi behandler hullet med en fil.
8. Vi indsætter skorstenen i den resulterende struktur.
9. Vi svejser det til pladerne eller til cylinderens kanter. Vi skærer det overskydende af. Vi behandler sømmene med en fil.

   

   På det sidste trin fastgøres skorstenen, og svejsningerne behandles med en fil

10. Vi fylder systemet med vand, kontrollerer for utætheder. Vi udfører hydrauliske test, som i det foregående tilfælde. Det anbefalede tryk er 2-4 atmosfærer.
11. Hovedvandsystemet skal have en cirkulationspumpe installeret på returledningen, dvs. på bundrøret.
12. En enhed med en kapacitiv tank har brug for en cirkulationspumpe, hvis diameteren af ​​udløbene er mindre end 75 mm.
13. Det er nødvendigt at sørge for et sted til dræning af vand.
14. Du kan ikke opvarme brændeovnen uden vand - varmeveksleren kan brænde ud.
15. Efter brug skal vandet tappes ud.

Ændringen i temperatur i varmeveksleren opstår på grund af ovnens forbrændingshastighed. Varmen går over i stråling, vandet opvarmes i skorstenen, og efter yderligere en halv time i rørene. Systemet er inerti på grund af vandets høje varmekapacitet, så der er behov for en stor forsyning af brændstof.

Bugovnen er et brandfarligt design, det er nødvendigt at starte og placere en ildslukker og en krog ved siden af.

Rengøring og reparation af ovne

Ved regelmæssig brug er det nødvendigt at rense skorstenen. Fremkomsten af ​​et sodlag på 2-3 mm reducerer trækkraften og reducerer varmeoverførslen.
Man kan skille skorstenen ad og rengøre den med en børste, men det er tidskrævende og ikke altid muligt. Hvis grydeovnen betjenes dagligt, skal skorstenen rengøres med ild:

De vigtigste aktiviteter til reparation af ovnen er:

1. Rørreparation. Skorstensrøret er det svageste punkt på grydeovnen. Hvis det brænder ud, skal det skiftes.
2. Reparation af varmeveksler. Hovedvarmeveksleren kan fjernes ved at aflodde den fra ovnlegemet. Men det kapacitive kredsløb skal svejses igen om nogle år.
3. Eliminering af defekter i ovnlegemet. Hvis en væg eller bagside brænder ud, svejses der normalt et metalplaster på dette område. Slidser kan svejses med rester af metalstænger.

Alle handlinger er ganske enkle og forståelige, så servicering af grydeovnen vil ikke give store problemer.

Video: garageovn og skorstensrensning

I det tredje hundrede år har ovnen opfundet af Benjamin Franklin tjent os. Det er stadig nemt at fremstille og uhøjtideligt i arbejdet. En grydeovn med vandkappe er ikke kun opvarmning og madlavning. Dette er varmt vand i huset, i haven, i garagen, på et lager eller på en byggeplads. Nye teknologier har givet denne brændeovn relevans i vore dage.

Produktiviteten af ​​en kedel, varme eller badeovn kan øges ved at installere en enkel og samtidig effektiv enhed på røret - en varmeveksler. Men for dets produktive arbejde skal du kende designfunktionerne og reglerne for fremstilling af enheden. Er du enig?

Vi vil fortælle dig, hvordan du laver en varmeveksler på skorstenen med dine egne hænder. Vi lister hvilke modifikationer der egner sig til selvmontering, forklarer hvordan luftmodellen adskiller sig fra vandmodellen. Under hensyntagen til vores anbefalinger kan du øge varmeoverførslen af ​​varmeenheder markant.

Hovedformålet med varmeveksleren er at overføre energi fra forbrændingsprodukterne i skorstenen til kølevæsken, som er vand eller luft. Varmevekslere installeret i skorstene (dette gælder vandmodifikationer) kaldes ofte economizers.

Disse enheder opsamler og overfører varme til rummet, som simpelthen slipper ud i atmosfæren, så den termiske energi, der genereres af ovnen, udnyttes maksimalt. Ud over almindeligt postevand bruges nogle gange andre væsker - olie eller frostvæske.

I denne henseende er alle enheder opdelt i to store kategorier:

• luft;
• væske (vand).

Valget af en eller anden type afhænger af flere faktorer. De vigtigste af dem er skorstenens konfiguration og materiale samt egenskaberne ved selve enheden.

Diagram af en luftvarmeveksler. Det anses for at være mindre effektivt end det flydende modstykke, men har et enkelt design, hvilket gør det velegnet til gør-det-selv-produktion.

Lad os se, hvordan luftmodellen fungerer. Enhedens design er enkelt: et holdbart etui med et opdelt interiør. Rollen som skillevægge spilles af plader eller rør, hvis hovedfunktion er at bremse bevægelsen af ​​opvarmede gasser og lede varme i den rigtige retning.

Nogle skillevægge (flapper) er ikke loddede, men gjort bevægelige. Ved at skubbe ind / trække metalpladerne ud, kan du justere trækkraften og derved reducere eller øge varmerens ydeevne.

Luftvarmevekslere kaldes konvektorer, fordi deres arbejde er baseret på konvektionsprincippet. Kold luft fra rummet kommer ind i enheden, hvor dens temperatur stiger på grund af udsættelse for varme røggasser. I opvarmet tilstand bevæger den sig videre gennem et andet hul - tilbage i rummet eller ind i varmesystemet.

Typer af enheder til skorstenen

Blandt luftvarianter betragtes en rørformet varmeveksler som en traditionel model til selvproduktion, selvom der er mange andre muligheder.

Overvej de vigtigste typer, der er relevante for installation på skorstenen af ​​langbrændende ovne, ovne til minedrift. Den varme, som de omdanner fra energien fra forbrændingsprodukter, kaldes tør.

Hvis vi skematisk repræsenterer den interne del af enhederne, kan den have følgende variationer.

Vandret eller lodret anbragte rør svejset til ovnlegemet. Det lodrette arrangement er mere effektivt, da luften passerer bedre gennem kanalerne. Produktionsmateriale - stål.

Til svejsning til væggene kan fragmenter af rør med en diameter på 50 mm til 200 mm bruges. Det antages, at sektionens form - rektangulær eller rund - er grundlæggende ligegyldig

Et rør viklet rundt om brændkammeret. For god varmeoverførsel er 2-3 omgange nok, som er bedre at flytte lidt fra hinanden for at øge varmearealet.

Produktiviteten afhænger i høj grad af forskellen i niveauerne af luftindtag og -udløb. Trækkraften bestemmes af forskellen i temperatur, så hullet, der er ansvarligt for hegnet, tages ofte udenfor

Skillevægge inde i kroppen. En slags labyrint består af metalplader installeret lodret. Den optimale tykkelse af delene er fra 6 mm til 8 mm.

Kanalens ind- og udløb skal være placeret modsat begyndelsen og slutningen af ​​labyrinten. Et metaldæksel er installeret og svejset ovenpå, hvilket sikrer tætheden af ​​kabinettet

Rør, der går gennem ovnen.

Der skal skabes et integreret design, når man samler en hjemmelavet ovn, selv før væggene svejses. Kanalerne er arrangeret parallelt, i nogen afstand fra hinanden. Rørtværsnit - 50 mm eller mere

Med vertikalt arrangerede kanaler er luftbevægelsen mere intens, derfor øges enhedens ydeevne. Men i nogle tilfælde er enheder med vandrette rør eller med skillevægge passende. Hver af disse modeller er velegnet til selvproduktion, hvis du har svejsefærdigheder.

Hvilket materiale er bedre?

Ved konstruktion af en varmeveksler bruges metaldele - galvaniserede plader, rør med forskellige diametre, støbejernsemner osv. Støbejern anbefales ikke, fordi det i forhold til stål er skørt og tungt, hvilket gør det vanskeligt at montere på skorstenen.

Den bedste mulighed er austenitisk stål. Rustfrit stål tåler let termiske stød, er modstandsdygtigt over for mekaniske skader og kan behandles og svejses uafhængigt.

Tabel over de vigtigste tekniske egenskaber for AISI austenitiske stål. Du kan se, hvordan egenskaberne for materialetyperne 304 (304L) og 316 (316L) ændres ved opvarmning

Galvaniseret stål er ringere end legeret eller austenitisk stål, da det ikke er designet til opvarmning. Højtemperaturregimet fører til frigivelse af zinkoxider, der er sundhedsskadelige, derfor, hvis det er planlagt at øge temperaturen i skorstenen til + 419,5 ºС, bør galvanisering opgives. Det er bedre at købe dyrt, men sikkert materiale.

Gør-det-selvr

Vi tilbyder flere nemme at gøre-det-selv projekter, der efter ønske kan laves af metaldele ved hjælp af svejsning og elværktøj.

Oversigt over gasflaskens varmeveksler

Hvis du installerer en hjemmelavet enhed på en grydeovn, vil varmeeffektiviteten i rummet stige med 30-40%. Jo mindre areal af garagen eller værkstedet er, desto højere er enhedens produktivitet.

Vi foreslår at overveje en mulighed, der er ideel til små komfurer af typen "potbelly stove", som aktivt bruges til opvarmning af garager.

Billedgalleri

Bugovnens skorsten har udgang til væggen, så varmeveksleren monteres direkte på skorstenen i lav højde fra ovnen - 20-30 cm Hvis der er højt til loftet, kan det hæves højere eller udtaget kan bringes ud

Enhedens krop er en propangascylinder rengjort inde og ude, hvorfra den resterende gas og kondensat fjernes fuldstændigt. Toppen af ​​ballonen efterlades på plads (den er i bunden), og bunden skæres af og erstattes med en metalskive

Det indre hulrum krydses af tre metalrør med en diameter på 100 mm. De er arrangeret i en stigende spiral, og deres ender går i forskellige retninger. Du kan bruge rør med en større diameter (110 mm), og dele med et mindre tværsnit vil give mindre varme

Før du installerer rør, der går igennem, skal du skære to huller ud for hver del. Til at dekorere den øverste del bruges en metal rund skive, skåret til cylinderens diameter og hermetisk svejset

Placeringen af ​​varmeveksleren på skorstenen

Varmevekslerhus til grydeovn

Rørdiameter og arrangement

Design og monteringsfunktioner

Generelt opnås en ret pæn og produktiv varmeveksler til en komfur, der opvarmer et lille rum, fra en gascylinder. For yderligere at øge opvarmningseffektiviteten uden en grundlæggende ændring i designet, kan der installeres blæsere på rørene, og antallet af rør kan øges til 4-5.

Fotogennemgang af Feringer economizer

Fabriksmodeller af populære producenter kan tjene som en prøve til fremstilling. For eksempel tilbyder firmaet Feringer, der er kendt for produktion af ovne, færdiglavede skorstene, som i det væsentlige er varmevekslere.

Overvej modeller med et enkelt design. Alle detaljer, som de består af, kan udføres uafhængigt.

Billedgalleri

Modellen med fire rør (60 mm) lavet af sort stål viste sig efter test at være den mest effektive og produktive. Den har en høj grad af brandsikkerhed, da den fjerner alle gnister og reducerer temperaturen på gasserne ved udløbet så meget som muligt.

Spjældet indbygget i toppen af ​​skorstenen drejes i hånden ved hjælp af et lille håndtag placeret på ydersiden. Selv i lukket tilstand skjuler porten ikke røret fuldstændigt, så der er et udløb for forbrændingsprodukter (kulilte)

Hvis du ser ind i skorstenen ovenfra, kan du se hovedelementerne - fire rør loddet ind i en enkelt blok, som hver er udstyret med tværgående strimler - spiralformede skillevægge, der giver dig mulighed for at afskære gnister

Den største forskel mellem modeller med et hus er tilstedeværelsen af ​​en beskyttende skærm, som i form ligner konfigurationen af ​​en varmeveksler. Kabinettet har et design, der gør dets udseende mindre teknisk.

Skorstensvarmeveksler - fire-rørs economizer

Port - et spjæld placeret inde i røret

Feringer-varmevekslerens indre struktur

Varmevekslermodeller med kappe

Hovedideen, der kan hentes fra de avancerede Feringer-modeller, er brugen af ​​fire rør i stedet for et. Hvis brændeovnen allerede er installeret i garagen eller bryggerset, fjerner vi en del af skorstenen, installerer i stedet en firerørs economizer - og temperaturen i rummet stiger straks med flere grader.

Hjemmelavet luftkonvektor

Den foreslåede model er fuldstændig lavet af ståldele. Dette er en varmeveksler, som i størrelse er omkring 1,5 gange skorstenens rumfang.

Det er en tromle med rør placeret vinkelret på skorstenen. Rustfrit stål blev ikke valgt forgæves - det tåler nemt høje temperaturer, renser godt og brænder ikke igennem.

Til arbejde skal du bruge:

• stålrør med en diameter på 30 mm (til fremstilling af 8 identiske segmenter);
• rørfragment 50 mm (til den centrale kanal);
• metalplade 2 mm tyk (til fremstilling af 2 runde plader og et hus);
• en 20 l malerdunk (til en skorstensadapter).

Det er også nødvendigt at forberede et værktøj til skæring og svejsning af metal.

Billedgalleri

En gaskedel - enhed til generering af varmeenergi til rumopvarmning eller opvarmning af vand ved afbrænding af gasformigt brændstof. En sådan enhed kan fremstilles uafhængigt.

Selv en minimal afvigelse fra de foreskrevne normer fører til et fuldstændigt forbud mod brug af hjemmelavede strukturer, derfor kun en person med stor erfaring bør lave en gaskedel på egen hånd ved installation og vedligeholdelse af sådanne installationer.

Typer af vandgaskedel til opvarmning af et privat hus

Princippet for drift af gasvarmekedler er som følger: den varme, der genereres ved forbrænding af gas, overføres til væsken, som derefter bevæger sig gennem varmesystemet og opvarmer rummet. Der er forskelle i designet af forskellige typer gaskedler.

Væg

Hoveddelene omfatter:

1. Brænder- en rektangulær struktur med huller arrangeret i en bestemt rækkefølge, hvorigennem gas tilføres fra dyserne nedefra.
2. Forbrændingskammeret.
3. Varmeveksler - en eller to. Ordningen med to enheder involverer installation af en primær enhed i form af kobberrør med lamelfinner over brænderen. Dette giver dig mulighed for at overføre varmen fra gasflammen direkte til kølevæsken med maksimal effektivitet.
4. Sekundær varmeveksler normalt udført i form af et sæt tynde metalplader, der passerer gennem hvilke rindende vand opvarmes fra en varm kølevæske.
5. gas ventil, styret af automatiseringssystemet, regulerer graden af ​​brændstoftilførsel.
6. Varmeforsyning og returledninger.
7. membran tank.
8. Elektrisk blok.
9. Ventilator hjælper med at undslippe kuldioxid fra enheden gennem skorstenen.
10. Cirkulationspumpe.
11. Automatiseringssystem- et sæt sensorer, der analyserer tilstanden af ​​knudepunkter og forbindelser til input- og outputruterne, og en aktuator, der genererer de nødvendige styresignaler.

Etage

Afviger fra vægmonteringsmetoden, og da dens vægt er begrænset, udstyrer producenterne den med en støbejernsvarmeveksler, som er bedre og mere pålidelig.

Gulvmodeller - enkeltkredsløbsenheder med åbent forbrændingskammer, hvori et minimum af forskellige automatiserings- og styreenheder.

1. Brænder.
2. Forbrændingskammeret.
3. Varmeveksler.
4. Ekspansionsbeholder- Overskydende væske drænes ind i den.
5. Gas ventil.
6. Elektrisk blok.
7. Ventilator.
8. lamellær varmeveksler.
9. Pumpe.
10. Automatiseringssystem.

Fra en ballon

1. Grundlaget for designet er en gascylinder for 50 l(varmer rummet op op til 70 kvm. m). Et stempel med en nedre dyse er nedsænket i cylinderen.
2. Dysen er et hult rør hvorigennem forbrændingsluften kommer ind.
3. En "pandekage" med en lidt mindre diameter er svejset i bunden af ​​stemplet end en ballon. Bueformede klinger, der er svejset til det, skaber en hvirvelstrøm over det ulmende brændstof.
4. Skorstensrør.
5. Den øverste del af cylinderen efter installation af håndtagene på den bruges som betræk.
6. Pumpen sørger for tvungen cirkulation.

Foto 1. Gaskedel lavet af en cylinder. Apparatet er tilsluttet et vandvarmekredsløb.

Sådan laver du en gaskedel med dine egne hænder

Fremstillingen af ​​en gaskedel består af flere trin.

Projektvalg, tegninger

Efter at have besluttet sig for uafhængig fremstilling af en gaskedel, finde et passende projekt med tegninger. De skal beskrives detaljeret om varmekedler, tilslutning, køling, skorsten, deflektor og andre nuancer.

Opmærksomhed! Før du begynder at fremstille, skal du forstå tegningerne godt og finde billeder af færdige kredsløb. Enhver unøjagtighed eller ændring påvirke fremtidige resultater negativt.

I fremstillingen tage højde for varmetab i hvert rum hvor der er planlagt opvarmning. Selv i rum med lige store arealer vil varmeoverførslen være anderledes.

Foto 2. Tegning af et væghængt gasfyr. Pilene angiver varmelegemets komponenter.

Beregninger udføres med en margin på 10 %, med fokus på objekternes faktiske størrelse.

Reference. Den nemmeste måde at beregne: for hver 10 kvm. meter areal påkrævet 1 kW energi. Brændværdi af gas - 6,55 kW.

Mængden af ​​energi, der forbruges af kedlen pr. dag, divideres med dens brændværdi og så få det nødvendige volumen af ​​kedlen.

Derfor har du brug for:

• beregne hele det hydrauliske system;
• tage højde for omkostningerne til skorstenen, inklusive deflektoren;
• bestemme på forhånd diameteren af ​​rørene;
• indstil den ønskede pumpeeffekt;
• beregne modstanden af ​​systemet.

Foto 3. Tegning af en gasvarmekedel. Dimensionerne af enheden og dens komponenter er angivet.

Du vil også være interesseret i:

materialer

Efter at have valgt et projekt mesteren beregner mængden af ​​materialer til varmekedlen. Det er umuligt at erstatte det nævnte metal med et andet for at reducere installationsomkostningerne: det kan vise sig at være blødere, og dette vil gøre strukturen ubrugelig.

Materialer til arbejdet:

• metal- og gasrør;
• stålplade;
• døre til at skabe en brændkammer;
• mursten;
• fittings;
• ler;
• fugtisoleringsmateriale (tjære);
• cement;
• galvaniseret plade.

Vigtig! Nogle komponenter som termostat eller deflektor, det er lettere at købe i en specialbutik i stedet for at lave det selv.

Hvad skal du kigge efter, når du vælger købte dele for gaskedler:

• Termostater er bedre at vælge programmerbare at styre og regulere temperaturen på kedlen med deres hjælp. Indenlandske analoger er ikke ringere end udenlandske modeller i kvalitet.

Foto 4. Programmerbar termostat til gasfyr. Med den kan du indstille den rigtige temperatur.

• Deflektoren monteres oven på skorstenen og giver et udtræk. Velegnet i form af en kegleformet rustfri stålparaply.
• Automatisering inkluderer: flammekontrolmodul, overophedningsbeskyttelse, trækregulator, sprængventil. For en stabil drift af enheden er alle de angivne enheder nødvendige.

Instrumenter:

• svejsemaskine;
• loddekolbe;
• et sæt skruetrækkere og nøgler;
• hamre;
• tang;
• niveau;
• indsprøjtning;
• roulette;
• svejsning værktøj;
• termostat;
• automatisering;
• deflektor.

Fremstilling af enheden, hjemmelavet varmeveksler

Byggestadier:

1. Den nemmeste måde at gøre det selv på er udendørs gasfyr, som er installeret på fundamentet. Så træk først ud hul ca. 80 cm dybt. Sand hældes på bunden, fyldes med vand og får lov til at trække. Herefter lægges sten, knækkede mursten og grus ud lidt under terræn.

1. Saml forskalling med en ramme og hæld betonmørtel, efter en dag fjernes det. Stedet under forskallingen er dækket af grus og sand og dækket med et fugttæt materiale.
2. Læg en mur af mursten og cementsammensætning beskytter hovedvæggen mod en opvarmet gaskedel. Højden og bredden af ​​murstensvæggen 10 cm mere end kedlens dimensioner.
3. Ark skæres efter tegningerne, klargør hjørner, rør, indvendige dele.
4. Dele er samlet i et enkelt system. Før dette trin, se en video, der viser processen. Forkert arrangement af komponenter fører til strukturens ubrugelighed. Når man udfører svejsearbejde, bør man ikke glemme sikkerheden: mesteren tager beskyttelseshandsker, en speciel maske og arbejdstøj på.
5. En varmeveksler er lavet af en ståltank og et kobberrør. som varmer vandet i kedlen op. Der laves to huller i toppen og bunden af ​​tanken, svarende til rørets diameter. Røret bøjes til en spiral og indsættes i tanken. Fittings er installeret på enderne af røret, der kommer ud af tanken.
6. Efter montage renses kanterne og aggregatet males. Sidstnævnte er gjort, så der ikke opstår kondens i den kolde årstid, og metallet begynder ikke at ruste.
7. Efter installation af kedlen svejses en skorsten til den på siden- metalrør mindst 20 cm, hvorigennem kuldioxid vil forlade enheden. Skær hul i taget og løft røret med 30-40 cm over taget. Mellemrummene mellem det og taget er fyldt med monteringsskum og mineraluld.
8. En uafbrydelig strømforsyning er tilsluttet kedlen. Stabilisatoren er monteret i nærheden på et tørt sted, hvor der ikke kommer vand ind. Den må ikke overophedes eller fryses.

Tilslutning til varmeanlægget

Lovgivningen fastslår, at før installation af en gaskedel ejeren skal indhente tilladelse til installation i Gorgaz.

1. På direkte- og returvarmeledningerne tilkøbes afspærringsventiler- "Amerikanske" vandhaner, der gør det muligt at skille kedlen ad i nødstilfælde.
2. Til kølevæskereturrøret installer et mekanisk vandfilter.
3. Installer afspærringsventiler på gasrørledningen, hvortil kedlen vil blive tilsluttet, i form af en gasventil og et gasfilter.
4. Tilslut gasrørledningen, der leverer brændstof. Alle samlinger og forbindelser er forseglet.
5. Tilslut kedlen til vandforsyningen og varmtvandsledning.

Vanskeligheder ved fremstilling, hvordan man gør kedlen mere økonomisk

Reglerne forbyder derfor levering af gas til bygningens kældre og kælderetager ejeren skal anvise et separat værelse i huset der opfylder standarderne, ellers vil installationen af ​​enheden ikke blive godkendt af tjenesterne.

Forsøger at spare på automatisering af varmeudstyr fører til overophedning af varmesystemet og endda brud på rørledninger.

Overophedning opstår også på grund af manglende cirkulation. I dette tilfælde, tjek pumpe, filter og overophedningstermostat.

Forkerte beregninger den nødvendige effekt vil føre til, at varmen modtaget fra kedlen ikke vil være nok til at opvarme lokalerne.

Hvis trykket ikke stiger, når kedlen opvarmes, så systemets tæthed kan blive kompromitteret. og forbindelser skal strammes. og læg derefter lidt pres på.

Der kan opstå problemer, hvis der ved udarbejdelse af et projekt funktioner ved et bestemt objekt blev ikke taget i betragtning: strømstød i netværket, lav brændstofkvalitet, utilstrækkeligt gastryk, ordentlig ventilation er ikke organiseret, eller anbefalinger om de tilladte afstande fra kedlen til andet udstyr og vægge følges ikke. Ved reparation vil det være nødvendigt at modernisere ingeniørarbejde.

Nyttig video

Se en videoanmeldelse af en hjemmelavet gaskedel fra en bilkøler.

Konklusion

Kedlen er den vigtigste del af et individuelt varmesystem. Så dens konstruktion og installation får øget opmærksomhed. Ejeren af ​​huset vejer på forhånd alle fordele og ulemper ved en hjemmelavet kedel.

Hvis du er opmærksom på, hvor meget en brændeovn i støbejern eller stål koster, vil du hurtigt indse, at det ikke altid er berettiget at købe den til at opvarme en garage eller en dacha med et drivhus. En mere overkommelig mulighed er en grydeovn fra en langbrændende gascylinder, lavet i hånden eller svejset af en håndværker på bestilling i henhold til dine tegninger. Vores mål er at hjælpe med valg af design, beskrive fremstillingsteknologien for grydeovnen og dens installation, frem til skorstensanordningen.

Vi vælger designet af en brændeovn

Forældet og ineffektivt varmeudstyr er efterhånden fortid, hvilket også rammer hjemmelavede brændeovne. I dag har ingen brug for primitive jernkasser med rør og døre, der fortærer brænde uden god varmeoverførsel. En moderne grydeovn skal være økonomisk og opvarme rummet godt. Derfor arbejder avancerede håndværkere konstant på at forbedre stålovne.

For at opnå den mest effektive drift af en brændeovn er det nødvendigt at løse 2 spørgsmål: hvordan man øger effektiviteten af ​​en grydeovn og varigheden af ​​afbrænding fra en belastning uden at øge mængden og prisen på materialerne Brugt. Vi præsenterer 3 muligheder for hjemmelavede produkter, hvor disse opgaver blev løst og implementeret med succes:

• trevejsovn fra to propancylindre;
• pyrolyse grydeovn med en luft-brand-rør varmeveksler og et sekundært kammer;
• et meget populært design er "Bubafonya" med topforbrænding af brænde fra en gascylinder.

Til reference. De første 2 enheder er designet, lavet og testet af vores ekspert, som venligt leverede sine billeder og videoer.

Hvis du er venner med en svejsemaskine og har det nødvendige værktøj, så vil der ikke være tekniske problemer med fremstillingen. Nedenfor vil vi præsentere tegningerne og forklare teknologien til, hvordan man laver en grydeovn fra en gasflaske for alle tre muligheder. Men først skal du træffe dit valg ved at læse anmeldelsen af ​​disse brændeovne.

For at lave et komfur skal du bruge en svejsemaskine, slibemaskine, metalarbejde og måleværktøj. Klemmer skal bruge flere, mindst 2 stykker

Tre-vejs potbelly komfur - princippet om drift og fordele og ulemper

Mesteren tildelte det legende navn "Collider" til denne hjemmelavede ovn på grund af det usædvanlige udseende og gode varmeoverførsel. Denne brændeovn er lavet af to standard propantanke med en kapacitet på 50 liter, svejset til hinanden i en vinkel på 90°, som vist på tegningen. Funktionsprincippet er dette:

1. Den første tank, der er lagt vandret, spiller rollen som henholdsvis en brændkammer udstyret med døre og riste. En imponerende portion brænde lægges i den og sættes i brand.
2. Den anden beholder er en luftvarmeveksler med indvendige skillevægge, der bremser strømmen af ​​røggasser og tvinger dem til at skifte retning tre gange og afgive mere varme. Til sidst forlader forbrændingsprodukterne varmelegemet gennem skorstenen.
3. For at øge varmefladen er begge dele af huset udstyret med yderligere ribber.
4. I bunden svejses en askeskuffe af metalplade til brændkammeret, hvis dør regulerer lufttilførslen til forbrænding.

Snittegning af en hjemmelavet tre-vejs brændeovn

Bemærk. Med samme succes kan du i stedet for cylindre bruge et stålrør til en grydeovn med en diameter på 300 mm og tynde vægge (4-5 mm).

Den omtrentlige effekt af "Collider" er 10 kW med en effektivitet på omkring 55%, hvilket giver dig mulighed for at opvarme et rum op til 100 m² - et sommerhus, et drivhus eller en stor garage (boks). Praktiske test har vist, at i tilstanden til at opretholde varmen i et opvarmet rum er 1 ladning brænde nok i 1,5-2 timer. Hvis du bruger varmeenheden i et hus med et mindre areal (25-50 m²), så vil brændetiden stige til 3-4 timer. De, der forstår emnet, vil forstå, at for en hjemmelavet grydeovn er dette en god økonomi.

Foto af den færdige Collider brændeovn med varmevekslerfinner

Der er kun et minus for denne langtidsbrændende komfur – et mærkeligt udseende. Men det opvejes af adskillige fordele:

• let fremstilling;
• hurtig opvarmning og anstændig varighed af arbejdet fra 1 bogmærke af fast brændstof;
• billigt design, du behøver kun at købe komfortable håndtag og endda et rør til en grydeovn, hvis der ikke er propancylindre;
• på grund af brændkammerets størrelse placeres lange (80 cm) og massive træstammer i ovnen, hvilket bidrager til brændingens varighed;
• enheden kan laves med en kogeplade, som vist på billedet.

"Collideren" kan som enhver gør-det-selv-grydeovn fra en gasflaske suppleres ved at installere et vandkredsløb, der regulerer luftspjældet i askeskudens låge og en ekstern blæser. Brændeovnens dimensioner ændres i enhver retning ved at vælge tanke med en mindre kapacitet eller rør med en anden diameter.

Driften af ​​grydeovnen, der bruges til at opvarme den 100 m² store cafe, er beskrevet i videoen:

Oversigt over pyrolyseovnen til 2 kamre

Denne lille brændeovn, lavet af en 24-liters gasflaske, fik navnet "Pyaterochka" efter antallet af luftvarmevekslerrør. Det fungerer efter dette princip:

1. Som i det foregående tilfælde tjener cylinderen lagt på siden som et forbrændingskammer, og en askebeholder er fastgjort til den nedefra. Ristens rolle spilles af slidser skåret i karrets væg.
2. Der laves en åbning på toppen af ​​tanken, hvor 5 lodrette rør på varmeveksleren støder op. Varme røggasser bevæger sig langs dem og afgiver dermed en del af varmen til rummet.
3. Fra varmeveksleren kommer forbrændingsprodukterne ind i det sekundære kammer, hvor opvarmet luft tilføres separat gennem et separat rør. På grund af dette brændes de brændbare gasser, der dannes i ovnen, op og frigiver yderligere varme, hvorefter de sendes til skorstenen.

Tegning af en pyrolysegrydeovn til langvarig brænding med gasefterbrænder

Resultaterne af praktiske test af varmeren er som følger: et rum med et areal på 30 m² opvarmes med 20 ° C i 1 time, hvorefter en lægning af træ er nok i 1,5-2 timer, afhængigt af driften mode. Cirka effekt - 5 kW. Som du kan se, reduceres brændetiden i dette design ved at reducere brændkammeret, men ovnen er meget kompakt og passer ind i ethvert rum. Og ja, den varmer ret godt.

Råd. Vil du øge brændetiden til i gennemsnit 4 timer? Derefter studerer tegningen af ​​en anden mulighed, som viser den samme pyrolyse-grydeovn, lavet med dine egne hænder fra en 50-liters gascylinder. Enheden af ​​varmeenhederne er identisk, forskellen er kun i volumenet af de tanke, der bruges som brændkammer.

Det ligner en to-kammer hjemmelavet ovn. 2 stænger svejses ovenpå - du kan sætte en gryde eller en kedel med vand

På grund af den effektive afbrænding af brænde er Pyaterochka-ovnen mere økonomisk end Collideren, selvom den er sværere at samle. Med hensyn til omkostningerne ved materialer er forskellen mellem dem lille - i den første er der 2 cylindre, i den anden - 5 rør med en diameter på 57 mm og en længde på 40 cm. En separat fordel ved ovnen er evne til at brænde vådt træ og eventuelt snavs efter opvarmning uden at miste intensiteten af ​​opvarmningen. Resten af ​​fordelene er de samme - billighed, brugervenlighed og mulighed for modernisering.

Endnu et godt råd. Det er helt naturligt, hvis du efter at have udskiftet en lille cylinder med en standard (50 l), ønsker at øge varmerens effekt og tilføje yderligere 2-3 rør til varmeveksleren. Husk at gennemstrømningsarealet og skorstenens træk bør øges tilsvarende. Ellers vil du spilde materialer og tid, for på grund af utilstrækkelig træk vil de ydre sektioner forblive kolde, og ovnens kraft vil ikke øges.

Forstørret version af "Pyaterochka" fra en stor 50 l cylinder

Øvre brændeovn "Bubafonya"

I det store og hele kan "Bubafonya" ikke kategoriseres som et borgerskab, da det er fundamentalt anderledes i princippet om drift. Men det er umuligt at ignorere denne komfur på grund af dens brede popularitet på grund af varigheden af ​​brænding fra 1 læs brænde fra 6 til 10 timer. Varmeren er dog berømt for sine mange mangler, som vi vil diskutere nedenfor.

Driftsalgoritmen for Bubafonya langbrændende komfur, vist på tegningen, er som følger:

1. Brændkammeret er en 50 liters propantank, der står oprejst. Gennem et hul i topdækslet kommer et lufttilførselsrør ind i det, der ender med en tyk metalskive. Nedefra er stålstrimler fastgjort til det, der fordeler luft i alle retninger.
2. Når brændekammeret er fyldt til toppen med brænde, presser en tung skive dem ned og får dem til at synke, når de brænder. Tændingen udføres også ovenfra, og først derefter sænkes røret med belastningen.
3. Forbrændingslufttilførslen reguleres af et spjæld monteret på den øverste ende af røret. Skorstensrøret skæres ind i cylinderens sidevæg under selve låget.

Tegning af den øvre forbrændingsovn og indretningen af ​​luftfordelere

Bemærk. Det sted, hvor røret passerer gennem låget, er ikke forseglet, og sekundær luft suges ind der, hvilket hjælper med at brænde de brændbare gasser over skiven, når ovnen er ordentligt opvarmet.

Bubafonis styrker er en anstændig arbejdstid, enkelhed og muligheden for at omdanne den til en øvre forbrændingskedel (en ovn er lavet med en vandkappe, som beskrevet i). Men svaghederne har tvunget mange garageejere til at opgive sådanne borgerlige:

• ovnen kan ikke genoplades, før alt brændstoffet er brændt ud;
• fra at lukke spjældet, vil ovnen ikke gå ud og vil ulme i lang tid, fordi sekundær luft kommer ind i den;
• uden godt træk ryger varmeapparatet ind i rummet;
• i den langsom brændende tilstand opvarmes ovnen svagt, og skorstenen er intensivt tilstoppet med sod;
• for at gå i normal tilstand skal enheden varmes godt op, hvilket bruger ¼ brændstof.

Til venstre på billedet - et nærbillede af luftspjæld, til højre - hjemmelavede varmevekslerribber fra profiler til montering af GKL

Til reference. For at udbrænde soden i skorstenen er det nødvendigt at køre "Bubafonya" i maksimal tilstand med hver optænding.

Lad os endelig søde pillen lidt. På trods af alle manglerne mister en langbrændende komfur fra en gascylinder ikke popularitet, derudover fungerer den med succes på savsmuld og forskelligt brændbart affald.

Instruktioner til at lave en grydeovn med dine egne hænder

Før du svejser en langbrændende brændeovn, bør du forberede alt det nødvendige elværktøj:

• svejsning inverter;
• sliber, hun er også en vinkelsliber;
• bore med et sæt bor.

Bemærk. Vi vil ikke liste hamre med tænger her, da en god ejer altid vil have et komplet sæt værktøj i huset.

Selvfølgelig skal du bruge en gammel propantank, hvorfra du skal dreje ventilen og sørge for at fylde den med vand, før du skærer. Faktum er, at propan er tungere end luft, og dets rester forlader ikke tanken alene. For at skubbe dem ud derfra, bruges der kun vand. Rækkefølgen af ​​det videre arbejde afhænger af det valgte design.

Samling af en tre-vejs ovn

Ud over cylindre er det nødvendigt at forberede følgende materialer til fremstilling af denne grydeovn:

• metalplade 2 mm tyk vil gå til askekammeret og ribben, 3 mm - til dørene;
• et stykke af et rundt rør med en diameter på 100 mm - på skorstensrøret;
• hjørner eller profilrør til ben;
• asbest, og bedre - grafit-asbest ledning til tætning af døre;
• stålprofil 20 x 20 mm eller forstærkning af samme sektion - for at forstærke risten.

Docking af to cylindre (venstre) og svejsning af dørkarme (højre)

Råd. Håndtag - forstoppelse med smukke ebonit-overlays er nemmere at købe end at spilde tid på hjemmelavede. For at give din brændeovn et moderne udseende, køb varmebestandig maling (sælges i spraydåser).

For at forhindre, at stængerne bøjes fra høj temperatur, skal de forstærkes med svejste profiler.

Først og fremmest skal du skære metallet i emner i henhold til de dimensioner, der er angivet på tegningen af ​​den langbrændende grydeovn, præsenteret i det foregående afsnit. Ovnens fremstillingsteknologi er som følger:

1. For enden af ​​den første cylinder skæres en åbning til døren og et hul i væggen til frigivelse af gasser. Ved det andet kar skal du save bunden af, og i enden laves et hul til et 100 mm rør. Lav halvcirkelformede udskæringer på væggene, så den ene cylinder sidder tæt på den anden.
2. Skær gennem hullerne i risten. Udefra svejses forstærkninger fra en 20 mm profil til den.
3. Lav en askeskuffe og dørkarme, svejs dem til kroppen. Monter benene på samme tid.
4. Svejs dørene og forsegl samlingerne til karmen. Monter døre og håndtag.
5. Brug cylinderens udskårne vægge som skillevægge ved at svejse dem inde i den lodrette tank.
6. Forbind de to beholdere sammen ved svejsning. Monter røgrøret og skold det.
7. Fastgør varmevekslerfinnerne til begge huse. Dette fuldender ovnen.

Et par ord om, hvordan man laver tætte døre til en grydeovn til lang brænding. Teknologien er enkel: En kanal er dannet af smalle stålstrimler, der er svejset til den indvendige overflade af rammen, hvor en grafit-asbestsnor efterfølgende udstoppes. Det vigtigste er klart at bestemme placeringen af ​​rillen. Efter færdiggørelse skal alt metal affedtes og males i 3 lag med pauser til tørring.

Råd. Før du maler, er det tilrådeligt at opvarme den svejste ovn for at brænde al den gamle maling ud.

Produktion af en pyrolyse to-kammer ovn

Samlingsskemaet for denne grydeovn med høj effektivitet ligner på mange måder Collideren, der bruges kun 1 gascylinder, og rør med en diameter på 57 og 20 mm tilføjes fra materialerne (til varmeveksleren og sekundær lufttilførsel , henholdsvis). Arbejdsrækkefølgen er som følger:

1. Skær huller i tanken til læssedøren og til installation af en varmeveksler. Platformens dimensioner er 260 x 200 mm.
2. Lav en askeskuffe og placer lågerne som beskrevet ovenfor. Svejs støtterne.
3. Lav en varmeveksler ved at skære rør i et skakternet mønster mellem to metalplader. Overhold centerafstandene angivet på tegningen.
4. Bøj 20 mm røret i en vinkel på 90° og svejs det til varmeveksleren. Fastgør sidstnævnte til åbningssnittet i ballonen.
5. Svejs det sekundære kammer med skorstenen. Som dæksel skal du bruge et halvcirkelformet emne, som plejede at være cylinderens væg. Varmeapparatet er klar.

Stadier af montering af brændkammerdøren - en ikke-brændbar isolering lægges i midten, en grafitledning er placeret langs kanterne

Bemærk. Hvis du bruger en standard cylinder, så ændres arbejdsalgoritmen ikke, kun askeskuffen skal gøres større (størrelsen er vist på tegningen).

Lidt om, hvordan man korrekt tilfører luft til det sekundære kammer i en grydeovn til langvarig brænding. Inden montering skal enden af ​​røret tilproppes, og der skal laves 5-6 snit i form af et latinsk V i siderne. Derefter føres røret ind i hullet i varmevekslerens øverste platform og skoldes. Hvis du laver en grydeovn med dine egne hænder fra et rør taget i stedet for en cylinder, skal du svejse bagvæggen og frontpanelet af metal mindst 4 mm tykt.

Sådanne slidser skal laves på siderne af røret - luft passerer gennem dem ind i det sekundære kammer

Foto af samlingsprocessen for grydeovnen

Vi sætter rammen af ​​ovndørene

Svejsning af en askeskuffe af metalplade

Vi skærer gennem ristene og forstærker dem med en svejseprofil

Vi svejser askekammeret til cylinderen

Vi sætter greb og låse på dørene

Vi skærer huller til rør i varmevekslerens flanger

At lave en grydeovn på video

Samling af varmeren "Bubafonya"

Fremstillingsteknologien for denne komfur er en af ​​de enkleste. Tag en 50 l gasflaske, skær den øverste del af langs fabrikssømmen, og udfør derefter følgende trin:

1. Svejs en rist fra en periodisk profilforstærkning med en diameter på 20-24 mm og installer den i henhold til tegningen. Skær en åbning nedenunder og placer døren til askekammeret.
2. I det afskårne dæksel laves et hul til luftrøret, og en stålstrimmel svejses til ydersiden af ​​cylinderen for tætning.
3. Fastgør en skivevægt med svejsede luftdiffusorer til den ene ende af 57 mm røret ved svejsning, og sæt et luftspjæld på den anden.
4. Monter røgrøret.
5. Sæt luftrøret ind i brændkammeret og sæt låget på.

Faktisk er 3 dele hele Bubafonya-ovnen

Til reference. Mange hjemmehåndværkere sætter ikke risten og askeskuffen i Bubafonya-ovnen. Dette forenkler arbejdet, men komplicerer operationen: efter brændet er brændt ud, skal kroppen vendes for at ryste asken ud.

Installation af en rist lavet af armeringsstænger

Sådan installeres en grydeovn og skorsten korrekt

Ved placering af brændeovne er det vigtigt at følge brandsikkerhedsreglerne. Dette gælder især for vores eksperts ovne, hvis overdel kan blive rødglødende ved maksimal drift. Her er kravene:

1. I en garage eller i et landhus bygget af mursten eller andre brandsikre materialer er minimumsafstanden til rummets vægge ikke standardiseret. Men eventuelle brændbare genstande eller strukturer bør ikke være tættere end 50 cm fra ovnlegemet.
2. I et drivhus bør en grydeovn ikke placeres tæt på planter og udvendige glasvægge.
3. I et træhus er gulvene under ovnen dækket af en metalplade, der rager 700 mm ud fra siden af ​​brændkammeret. De nærmeste vægge er også syet op med metal for at forhindre brand.

Et separat spørgsmål er, hvad man skal lave en skorsten til en grydeovn af. Aluminiumkorrugering er bestemt ikke egnet, da temperaturen af ​​gasserne ved udløbet når 200-400 ° C, afhængigt af driftstilstanden. Hvilke muligheder er tilladt:

• almindeligt stålrør med tynde vægge;
• røgrør lavet af tagdækning eller rustfrit stål;
• isoleret sandwich skorsten.

Det er bedre at lægge skorstenen i en vinkel (venstre) end blot lodret (højre)

Råd. Det er at foretrække at tage den sidste version af skorstenen - et dobbeltvægget rør med basaltfiberisolering i midten.

For at skabe god trækkraft placeres toppen af ​​røret i en højde på 4 m eller mere, målt fra risten. Bubafonya-grydeovnen er særligt krævende for trækkraften, for den skal udstødningen af ​​gasser gøres højere, så der senere ikke er nogen tvivl om, hvorfor ovnen ryger ind i rummet. Ideelt set bør den lodrette sektion af skorstenen ende i en kondensatopsamler, selvom mange hjemmehåndværkere ikke overholder denne regel.

Forresten giver den korrekte skorsten dig mulighed for at øge effektiviteten af ​​grydeovnen. Dette opnås på to måder:

1. I en garage eller et drivhus forlænges skorstensrøret og lægges i en vinkel, og i den anden ende af rummet går det til taget, som vist på billedet ovenfor. Så de varme forbrændingsprodukter vil give mere varme til den indre luft.
2. En varmeveksler er installeret på den lodrette sektion af skorstenen, forbundet til husets eller hyttens vandvarmesystem. Minus: sod skal fjernes oftere fra skorstenen på en grydeovn for langvarig brænding.

Ledningsdiagram for en vandvarmeveksler placeret på en skorsten

En varmeveksler af samovar-typen, der er placeret på skorstenen på en grydeovn, bør ikke tilsluttes direkte til et vandvarmenetværk. Der er fare for, at kølevæsken kan koge og knække rørledningerne. Det er bedre at bruge tilslutningsskemaet gennem en beholder med vand - en varmeakkumulator, som også kan laves med egne hænder fra en gascylinder. For en beskrivelse og tegninger af dets design, kan du.

Hvordan bortskaffer man træaffald til gavn for økonomien? Hvordan organiserer man gratis opvarmning af en garage, drivhus eller bryggers? Hvilke typer hjemmelavede komfurer er der? Er det muligt at lave dem selv? Du finder svar på disse spørgsmål i denne artikel.

Billig opvarmning vil altid være et aktuelt emne til diskussion blandt husstandsejere, små virksomheder, garager eller sommerhuse. Dette er især hensigtsmæssigt på landet og i tømrerforretninger, hvor der er problemer med bortskaffelse af træaffald. Den nemmeste måde at slippe af med dem er at brænde dem. Dette er ikke svært, men hvordan udnytter man varmen fra forbrændingen og sætter den i værk? Vi vil beskrive i detaljer om de forskellige måder at tæmme åben ild på i vores anmeldelse.

"Nul metode" - en topløs tønde med materiale, der brænder i. Vi vil blot nævne denne mulighed som den primære metode til at organisere forbrænding. Den er kun anvendelig udendørs og håndterer effektivt bortskaffelse af brændbart affald. Det kan bruges til opvarmning, smeltning af stoffer, der er i fast aggregeringstilstand (bitumen, is). Kræver ikke yderligere enheder.

Alle efterfølgende typer ovne vil blive lavet af en eller anden form af runde eller rektangulære beholdere. Formen på cylinderen eller røret er ideel til forbrænding og giver følgende fordele:

• uhindret udledning af udstødningsgasser;
• en enkelt flammehvirvel (uafhængige hvirvler dannes i hjørnerne, hvilket forstyrrer forbrændingsdynamikken);
• nem rengøring - forbrændingsprodukter tilstopper ikke i hjørner, det er nok at trykke på sagen;
• den vigtigste fordel er, at ensartet opvarmning ikke tillader lokal overophedning (i rektangulære vægge brænder de hurtigere ud end hjørner).

Bugovnen i jern har opnået evig ære og har reddet mennesker og dyr fra frost under alle forhold. Hun er altid klar til at arbejde, mens det er svært at gå i stykker, miste eller sælge. Variationen af ​​dens former er kun begrænset af fantasien hos en enkelt mester. Enhver, der har evnen til en svejser og lidt fritid, kan realisere deres ideer. Resultatet er overraskende effektive forbrændingsbaserede hjælpevarmere.

Til fremstilling af alle "modeller" beskrevet nedenfor skal du bruge:

• svejsemaskine;
• kværn eller gasskærer;
• bore med bor til metal (kan erstattes ved at brænde med en elektrode);
• et simpelt metalværktøj - en hammer, en lineal, en centerpunch.

Offentligt tilgængelige muligheder for en cylindrisk krop beder allerede om arbejde - en tønde, en brugt gascylinder eller et stykke stålrør. Metal i en sådan fabriksform er 70% af hele konstruktionen af ​​en grydeovn. Det er tilbage at organisere forbrænding, udstødningsgasser og varmeudveksling i denne form.

Brændkammer. Mere end bare en tønde

Beskrivelse. Dette produkt er på andenpladsen med hensyn til fremstillingsevne efter den åbne tønde. Brændkammeret har en entry-level effektivitet, velegnet hvor der ikke er problemer med brændstof, og steril renlighed ikke er påkrævet.

Design. En tønde på 100-240 l i vandret position med en ovnluge, rist lavet af improviseret materiale og en skorsten.

Fordele:

1. Kan laves på 1 time alene.
2. Prisen på udstedelsen er kun en tønde.
3. Bortskaffer en stor mængde affald.
4. Kræver ikke svejsning.

Ulemper:

1. Lokal overophedning i den centrale del (over ildstedet).
2. Uhensigtsmæssig rengøring af brændkammeret.

Hvordan laver man

Løbet skal have et moderne design - med trykaflastningshul (20 mm). Det vil tjene os som en primær luftforsyningskanal (i daglig tale en blæser). Det store 50 mm hul vil være en ekstra luftkanal i toppen.

1. Vi skar et jævnt rektangel 400x300 mm ud i et af dækslerne - vi fik en luge med en færdig dør. I dette tilfælde skal en af ​​fabriksåbningerne på låget være strengt under det.

2. Vi installerer døren på eventuelle hængsler ved hjælp af en boremaskine og en nitte.

3. Enhver tyk rist eller perforeret plade kan bruges som rist. Hvis dette ikke er tilgængeligt, bores 10-15 mm huller i et gennemgående ark med en tykkelse på 1,5 mm eller mere i et skakternet mønster med et trin på 50 mm.

4. Monter risten under brændkammeret, så der er mindst 70 mm mellem det og bunden af ​​brændkammeret. Bøj eventuelt kanten af ​​risten eller placer et hjørne på den som støtteben. Det er ikke nødvendigt at fastgøre risten til ovnens vægge - det vil være lettere at vedligeholde.

5. Marker skorstensrørets diameter på oversiden modsat lugen. Lav diametrale snit med en kværn og bøj metalsektorerne i den resulterende cirkel (de vil ligne skarpe tænder). Hvis det skete, at skorstenen er rektangulær, skærer vi diagonalerne og bøjer fire "tænder".

6. Vi opvarmer kraftigt tønden på gaden for at brænde malingen og resterne af indholdet.

7. Vi installerer tøndeovnen i designpositionen på et fast arbejdssted. Vi fikser det ved at lægge tørre mursten, eller på anden måde.

8. Vi monterer skorstensrøret til "tænderne" på nitterne.

9. Vi sætter en spand vand og en slev ved siden af ​​- dette er en ildslukker.

Hvor det er nyttigt: drivhuse, produktionsværksteder, landbrugsmaskiner garager, brandsikre store lokaler.

Ovn-komfur fra automobil diske

Beskrivelse. Opvarmnings- og opvarmningsanordning lavet af improviseret materiale, beregnet til madlavning og husholdningsbehov.

Design. Den består af to bilstålskiver svejset sammen i form af en beholder med en luge til tilførsel af brændbart materiale.

Fordele

1. Ingen skorsten nødvendig.
2. Tykke vægge vil ikke brænde ud i lang tid.
3. Brugte diske går på arbejde.
4. For bilister - gratis.

ulemper

1. Tvivlsomt udseende.
2. Højt brændstofforbrug.

Hvordan laver man

I princippet er denne brandkasse en brand organiseret inde i tanken og adskiller sig grundlæggende fra en åben tønde kun ved den lavere brændstofbelastning og det lodrette arrangement af væggen.

1. Vi tager et par stålskiver (for eksempel fra en VAZ) med let krøllede fælge. Stærkt fastklemte fælge er ubøjede med en forhammer.

2. Fra hver skive skærer vi den ene sidekant ud med en kværn.

3. Vi skærer en strimmel fra en metaltønde langs hjulets omkreds og svejser den med en ring. Den optimale båndbredde (elementhøjde) er 400-450 mm. Høj højde vil føre til tab af stabilitet.

4. Vi svejser alle tre elementer, så ringen er mellem skiverne, og de resterende ribber spiller rollen som den øverste rist og rist.

5. Vi skærer ovnlugen ud i midten med en kværn (i tøndepladens materiale). Og vi installerer det udskårne element som en dør på hængslerne. Vi sætter en krog eller en lås.

6. Vi laver en blæser. For at gøre dette er det nødvendigt at skære et kantsegment ud fra den nederste skive (i designpositionen) fra kanten til midten med en bredde på 100-120 mm i en ovnhøjde på op til 500 mm og 150 mm ved en højere højde.

7. I den øverste modsatte del af brændkammeret skærer vi et hul til skorstenen og svejser et grenrør eller udløb med en port.

8. Til indendørs brug skal den øverste rist tilstoppes ved at svejse en tyk stålplade ovenpå (den vil også fungere som en køleplade).

Hvor det er nyttigt: madlavning (også til dyr), varmeskiftehuse, stier til husdyr.

En anden mulighed for at bruge skiver er en udendørs åben ild-brazier (uden en skorsten).

I dette tilfælde opnås en kant og en skive med en ribbe fra to skiver. De er svejset sammen og danner en lodret åben ildkasse med en rist i bunden (skivekant). En læsselem er skåret i den, ben og håndtag er svejset. Malet med varmebestandig maling har en sådan komfur et interessant og endda dekorativt udseende.

Hvor det er nyttigt: en sommercafé, en picnic, en grillerstatning.

Lodret "garage" grydeovn

Beskrivelse. Kompakt varmeapparat til bryggers.

Design. Det er en hul cylinder (rør, kasse) med tykke vægge i lodret position med skorsten, brændkammer, blæser og køleplader.

Fordele:

1. Enkel konstruktion.
2. Kompakte dimensioner (svarende til rørets diameter).
3. Kan laves uden svejsning.

Ulemper:

1. Tillader ikke madlavning.
2. Lav effektivitet.

Hvordan laver man

Til ovnen skal du bruge et rør med en diameter på 250 til 400 mm og en højde på op til 1 m, to jernplader 3-4 mm med et areal større end ovnens tværsnit. I stedet for et rør kan du bruge en stålkasse. Jo større tværsnit, jo højere kan ovnen laves.

1. Vi skærer kanterne af brændkammeret jævnt uden forvrængninger på begge sider.

2. Skær ovnlugen ud. Top - 100-200 mm fra toppen af ​​brændkammeret, bund - mindst 250 mm fra niveauet af risten. Lugebredde - 250-200 mm.

3. Skær en rektangulær sektion ud, der måler 100x100 mm fra underkanten af ​​røret. Dette vil være et indløb (blæser), som kan justeres med en mursten.

4. Vi laver en rist. Vi skærer et metalark under ovnens indre del og laver huller i det (ved boring eller svejsning) 15-20 mm i et skakternet mønster med et trin på 30-40 mm.

5. Vi laver et emne til "låget" af ovnen. Vi skærer et metalplade nøjagtigt langs brændkammerets ydre diameter.

6. Vi laver en dør. Det kan laves af et tøndesegment. Det skal helt dække brændkammeret.

Mulighed 1. Med svejsning

1. I ovnens låg laver vi et hul med en diameter mindre end skorstensrøret med 15-20 mm. Vi svejser et rør fra et tykvægget rør til det. Hvis det er muligt, skal du lave et dæksel af tykkere metal.

2. Vi svejser beslagene til risten 30 mm fra toppen af ​​indløbet og installerer risten på dem.

3. Vi svejser dørhængslerne og opnår eksperimentelt den mest tætsiddende pasform og præcise arbejde.

4. Vi svejser dækslet med røret.

Mulighed 2. Uden svejsning (låsesmedmetode)

Princippet forbliver det samme, men fastgørelsesmetoden ændres. Derudover skal du bruge en varmebestandig fugemasse og en asbestplade (flapper).

1. At lave et cover. Vi skærer et hul i emnet, hvori skorstensrøret frit passerer. Vi skærer skorstenens blikrør fra kanten ved siden af ​​dækslet med 20-40 mm langs (10-12 snit). Vi løsner de indskårne strimler på samme måde som "kamille". Vi påfører fugemasse på samlingerne og fastgør røret til dækslet med nitter, skruer eller bolte.

2. Montering af låg. 40-50 mm fra toppen af ​​brændkammeret borer vi 4-8 huller i lige stor afstand fra hinanden. Vi installerer bolte i dem med en hat inde i brændkammeret og agnmøtrikker med skiver. Vi påfører tætningsmiddel på kanten af ​​brændkammeret og lægger smalle strimler af ikke-brændbart lærred ud. Vi anvender også fugemasse på det. Monter forsigtigt låget på brændkammeret og tryk det ovenpå. Derefter trækker vi dækslet fra bolt til bolt med en ledning eller et kabel og fastgør det med møtrikker.

3. Beslag til rist. Vi skærer et hjørne 30x30 (40x40) 4 stk. 30-40 mm lang. Vi borer huller i dem til M8-M10 bolte. Vi borer de samme huller på ristens sæder. Vi installerer beslagene på boltene. Vi installerer risten på beslagene.

4. Ovndørshængsler monteres på bolte eller nitter.

En sådan lodret grydeovn skal installeres på en ikke-brændbar base, eller ben kan fastgøres til den.

Opmærksomhed! I løbet af afbrændingen vil varme kul vælte nedefra. Vær venligst opmærksom på dette, når du vælger installationssted.

Hvor det er nyttigt: garage, kælder, kælder.

Ovnene beskrevet ovenfor kan kaldes "fuldblods" (fuldgyldige, hundrede procent) ovne, fordi de har en fælles funktion - princippet om forbrænding på en stor luftforsyning med en aktiv frigivelse af varme produkter til atmosfæren. Enkelt sagt, varme slipper ind i røret, designet tillader det ikke at passere gennem væggene ind i rummet.

Deres ejere har længe tænkt på, hvordan man kan gøre grydeovne mere effektive. En af de enkleste og mest effektive måder er at installere en ekstra varmeveksler. Disse kan være ret komplekse enheder, herunder væskebaserede. Vi vil overveje muligheden for en "avanceret" hjemmelavet brændeovn med en varmeveksler placeret lige i skorstenen.

Bukseovn fra gasflasker med varmeveksler

Hvordan bruger man røggasser som middel i en varmeveksler? Svaret er enkelt - at bremse røgforløbet ved at arrangere kunstige forhindringer i skorstenen. Dette vil kræve færdigheder fra en højere niveau svejser (medium), tre tomme gasflasker og nogle plader og improviseret metal.

1. Vi laver et brændkammer fra den første cylinder. For at gøre dette skal du skære dens top, så lugens diameter er 200-250 mm.

2. Derefter markerer vi et 500x200 rektangel på væggen og anvender et gitter med en celle på 30-40 mm. Bor huller i trådkorset.

3. Vi laver en kasse (askespand) lidt større end feltet med huller. Den skal have låg og kun tjene som askebeholder. Svejs benene til væggen i hjørnerne af askeskuffen.

4. Ved 30-40 mm fra bunden af ​​den tidligere cylinder (ovnens bagvæg) markerer og skærer vi et hul 30 mm mindre end cylinderens indre diameter.

5. Brændkammerdøren er bedst lavet af hovedet på en anden cylinder, der skærer et hul i den i midten. Et stykke rør med en diameter på 76 mm eller mere og en justerbar spjæld (ideelt med en skydeventil) skal installeres på den. Dørens mobilitet kan forsynes med hængsler og låse fra inventarkasser.

6. Vi laver en varmeveksler fra en anden cylinder. Vi skærer tre skot ud af metal 4-5 mm i en sådan form, at de overlapper cylinderens indre diameter. I dem laver vi et hul med en diameter svarende til skorstenens diameter plus 20 mm fra kanten.

7. Vi afskærer den nederste del af cylinderen og skærer den ud i form af en pasform på brændkammeret i en vinkel på 90 °.

8. Skær et hul ud til skorstenen i ventildelen.

9. Vi installerer skotter til svejsning på en sådan måde, at hullerne er forskudt.

10. Vi installerer varmeveksleren på ovnen og skolder hele strukturen. Vi svejser skorstensrøret til varmeveksleren.

Råd. Effektiviteten af ​​enhver stålovn øges flere gange, hvis en ventilator rettes mod den.

Enhver komfur med varmeveksler er meget mere effektiv end en "basic" grydeovn. Dette er ikke længere kun et forbrændingsanlæg, men en varmegenerator til fast brændsel, omend af et primitivt design. Ved at begrænse luftstrømmen under forbrændingen i skorstensvarmeveksleren har vi opnået en håndgribelig effekt - brændslet brænder længere og brænder bedre, temperaturen på gasserne ved udløbet er lavere og mere varme bliver tilbage i rummet.

Hvordan man udvikler dette resultat og forbedrer varmeoverførslen af ​​ovnen, vil RMNT fortælle i den næste artikel.