En skorsten er en integreret del af enhver varmegenerator, undtagen naturligvis en elektrisk. Ved første øjekast kan der ikke være problemer med dette element, røret - det er røret. Men denne enkelhed bedrager. Når du designer og installerer en skorsten, opstår der mange spørgsmål, svarene du kan finde ved hjælp af denne artikel.

Hovedstadierne ved fremstilling af en skorsten

Røgudstødningsstrukturen vil udføre sine funktioner korrekt, hvis dens parametre blev valgt korrekt i designfasen, og alle teknologiske krav blev overholdt under installationsarbejdet.

Sådan beregnes skorstenens diameter og dens andre parametre

Der er termiske installationer, hvor lufttilførsel til ovnen og røgfjerning udføres ved hjælp af ventilatorer eller møller - de kaldes turboladede. Skorstenen på en sådan varmegenerator kan placeres som du vil (normalt lægges den vandret) og har en hvilken som helst sektion. De fleste kedler og ovne arbejder på naturligt træk forårsaget af de varme gassers tendens til at bevæge sig opad (konvektion) under påvirkning af den arkimediske kraft.

I dette tilfælde bliver processen med at designe en skorsten meget mere kompliceret: man skal lede efter en sådan kombination af dets parametre, så trykkraften er optimal for en bestemt enhed. Hvis du laver en fejl, vil enten brændstoffet brænde dårligt, og røgen vil gå ind i rummet, eller løveparten af ​​den producerede varme fløjter ind i skorstenen.

Skorstenens hovedparametre er:

• konfiguration;
• højde;
• form og tværsnitsareal.

Konfiguration

Skorstenen på et varmeanlæg med naturlig træk skal placeres lodret. Tilstedeværelsen af ​​vandrette sektioner er f.eks. Tilladt for at gå ud gennem væggen, men deres længde må ikke overstige 1 m.

Skorstenens vandrette sektion må ikke overstige 1 m

For at undgå forhindringer som gulvbjælker bør der bruges albuer med en vinkel på 45 ° eller mindre - 90 graders albuer øger kanalens trækmængde kraftigt.

Skorstenen skal have de samme indvendige dimensioner overalt. Tilstedeværelse af sektioner med et reduceret tværsnitsareal er ikke tilladt.

Når du designer en skorstensrute, bør du først og fremmest beslutte, hvor den skal placeres - inde i bygningen eller udenfor. Den bedste løsning er indeni, da dette arrangement giver en række fordele:

• varme fra røggasser kommer ind i rummet;
• gasser køler ikke meget, hvilket betyder, at kondensat dannes i små mængder;
• røret er for det meste beskyttet mod virkningerne af atmosfæriske faktorer - vind, fugt og ekstreme temperaturer;
• bygningens oprindelige udseende bevares.

Men her er hvad du skal overveje, når du vælger skorstenens indvendige placering:

Når skorstenen lægges, skal følgende vigtige krav også tages i betragtning: den må ikke komme i kontakt med forsyningsselskaber, især gasledningen og elektriske ledninger.

For at skabe godt træk skal højdeforskellen mellem skorstenshovedet og rist- eller varmegeneratorbrænderen være mindst 5 m. Det er også nødvendigt at tage højde for kravene til højden af ​​hovedet i forhold til taget:

Ved beregning af skorstenens højde er det også nødvendigt at tage hensyn til den aerodynamiske situation omkring bygningerne. Hvis en bygning støder op til en højere bygning, skal skorstenen bygges over den. Nærliggende høje træer kan også have en negativ effekt på driften af ​​skorstenen. Det sker, at røret skal forlænges, efter at de omkringliggende træer er vokset op.

Form og tværsnitsareal

Den runde kanal er den bedste løsning til røggasevakuering. På grund af den ujævne opvarmning af væggene hvirvler røgen rundt om den lodrette akse under bevægelse, hvilket i en rektangulær skorsten fører til dannelse af hvirvler i hjørnerne. Hvirvlerne gør udstrømningen af ​​gasser ujævn og påvirker kraften betydeligt.

Hvad angår tværsnitsarealet, bestemmes det i almindelighed af en ret kompliceret beregning. I dag kan det gøres ved hjælp af computerprogrammer, men selv med dem vil det tage noget tid at tinker, indtil alle parametrene er perfekt matchet.

Ejerne af private huse er hjulpet af det faktum, at de normalt skal håndtere det enkleste tilfælde, når skorstenen er lige, har et konstant tværsnit og højde inden for 5-10 m. Under sådanne forhold er diameteren eller dimensionerne af rektangulær sektion af røret vælges afhængigt af varmeapparatets effekt:

• op til 3,5 kW - 158 mm eller 140x140 mm;
• 3,5-5,2 kW - 189 mm eller 140x200 mm;
• 5,2-7,2 kW - 220 mm eller 140x270 mm;
• 7,2-10,5 kW - 226 mm eller 200x200 mm;
• 10,5-14 kW - 263 mm eller 200x270 mm;
• over 14 kW - 300 mm eller 270x270 mm.

Hvad skal man lave en skorsten

Du kan bygge en skorsten af ​​følgende materialer:

• mursten;
• betonblokke med runde huller;
• rør - keramik, stål, plast, asbest.

Mursten eller specielle betonblokke med runde huller

Det er bedre at bruge hule blokke, da konstruktionen udføres hurtigere, og røgkanalen viser sig at være rund. Ellers er både murstens- og betonskorstene ret ens:

Fordelene ved stenskorstene er styrke, høj termisk modstand af væggene og god tæthed. Men mangler hersker stadig, så i dag er sådanne designs ikke alt for efterspurgte.

Dog skal der tages forbehold: fritstående murstensskorstene er ikke populære. Men enheden af ​​en røgkanal i en murstensvæg i et hus er ideel:

• skorstenen er placeret inde i rummet;
• lidt plads går tabt (væggen skal gøres lidt bredere);
• det er altid varmt i det tilstødende rum, da væggen opvarmes af røggasser.

Keramiske rør med luftbetonskal

Keramiske rør med en betonskal er lavet specielt til konstruktion af skorstene. Dette materiale har en række positive egenskaber:

Billedet er kun forkælet af de høje omkostninger ved keramiske rør, hvorfor deres anvendelsesområde stadig er begrænset til kedelhuse og industrivirksomheder.

Stålrør

For et privat hus er stålrør den mest egnede mulighed, medmindre det er muligt at arrangere en røgkanal inde i væggen. På grund af kombinationen af ​​høj temperatur og aggressivt miljø vil almindeligt stål ikke stå i lang tid, derfor er det bedre at bruge rustfrit stål. Alt, hvad en skorsten af ​​høj kvalitet har brug for, har et stålrør:

Samtidig koster materialet meget mindre end keramik og vejer lidt, så det behøver ikke et fundament.

Det er ret svært at lave en skorsten fra stålrør fra bunden - det er svært at sikre tætheden i samlingerne mellem individuelle segmenter. Det ville være mere korrekt at købe et fabriksfremstillet sæt, der består af rørpartier og andre nødvendige dele (bøjninger, revisioner, kondensatfælder osv.), Der allerede er pakket ind med isolering og skjult i et beskyttelseshus af galvaniseret stål eller billigt rustfrit stål. Konstruktionen af ​​to koaksiale rør, mellem hvilke der lægges et lag varmeisolerende materiale, kaldes en sandwichskorsten.

Sandwichskorstenens detaljer er lavet på en sådan måde, at den ene passer ind i den anden (stikforbindelse), og strukturen er i sidste ende lufttæt. Fås i flange- og bajonetversioner.

Stålrør bruges også til foringsrør af mursten og betonskorstene, hvis de er forbundet til installationer med lav udstødningstemperatur (når der dannes rigeligt syrekondensat).

Asbest rør

Asbestrør er skrøbelige, ru og porøse, men den største ulempe ved dette materiale er dets lave varmebestandighed. Hvis temperaturen er højere end den tilladte (300 o C), kan asbestcementrøret endda eksplodere. På grund af dette er det nødvendigt omhyggeligt at overvåge tilstanden af ​​sådanne skorstene for at forhindre sod i at antænde.

Asbestrør falder sammen ved temperaturer over 300 grader, så de bruges hovedsageligt i de øvre sektioner af skorstene

Ikke desto mindre bruges asbestcementrør på grund af deres lave omkostninger ret ofte som skorstene: de installeres som en forlængelse af kanaler i væggen for at bringe skorstenen til den ønskede højde. Røggasserne i dette område har ikke længere høj temperatur, så overophedning er ikke at frygte.

Med varmeovne til fast brændsel bør asbestskorstene ikke bruges, men til gas, i hvis udstødning der ikke er sod, er de fremragende.

Plastrør

Visse typer polymerer er i stand til at modstå den temperatur, som udstødningen fra de mest laveffektvarmeinstallationer - gasvandvarmere, kondenserende og lavtemperaturkedler - har. Temperaturen på forbrændingsprodukterne i sådanne installationer overstiger ikke 120 o C. Plastrør bruges til at manchet skorstene og kanaler inde i væggene.

Video: budget skorsten mulighed

Sådan isoleres skorstensrøret i loftet og andre skæringspunkter mellem de omsluttende strukturer

Uanset om skorstenen er placeret ude eller inde, når du lægger den, skal du krydse mindst en bygningskonstruktion - en væg eller et loft (vi vil tale om taget separat). Hvis strukturen er lavet af ikke-brændbare materialer, er det ganske enkelt at lave passagen: en muffe lægges i åbningen - et stykke asbestcementrør, hvori skorstenssektionen derefter placeres. Rummet omkring ærmet kan fyldes med mineraluld eller fyldes med mørtel.

Situationen er noget mere kompliceret med strukturer, der inkluderer brændbare materialer, for eksempel med trægulve. I dette tilfælde er det på passationsstedet nødvendigt at udføre en skæring, som giver den nødvendige afstand mellem skorstenens overflade og det brændbare materiale efterfulgt af at fylde den med basaltuld.

En amatørmæssig tilgang til designet af det sted, hvor skorstenen passerer gennem et brændbart loft, kan føre til forkulning og brand

Skæring udføres som følger:

1. En åbning med sådanne dimensioner stanses i væggen eller loftet, så der forbliver en afstand på 20 cm mellem kanterne og skorstenens ydre overflade.
2. En såkaldt gennemløbsenhed er installeret i åbningen, som er en ramme med udvendige dimensioner, der falder sammen med åbningens dimensioner, og et hul til installation af røret.

   Gennemføringsenheden har åbningens dimensioner og giver dig mulighed for at passere skorstensrøret og isolere det fra loftets brændbare materialer

3. Det frie rum i passageenheden fyldes med mineraluld, hvorefter en skorstenssektion indføres i den. Den nærmeste samling mellem sektioner skal være mindst 150 mm over eller under gennemgangsknudepunktet.
4. På begge sider er der knyttet et særligt dekorativt overlæg til væggen eller loftet, som vil skjule åbningen. Det kan udskiftes med stålplade.

   Skorstenens passagested er lukket med en dekorativ metalplade på begge sider

Gennemføringsenheder i færdig form, det vil sige allerede fyldt med ikke-brændbar isolering, kan købes som en del af en sandwichskorsten.

I en mursten skorsten, på stedet for passage gennem loftet, er der arrangeret fnug - et afsnit med en fortykket væg. Fortykkelsen er gradvis: Fra række til række tilføjes tykkere murstensplader til murværket, indtil væggen når sin maksimale tykkelse (1-1,5 mursten) i gulvniveau, derefter - også gradvist - falder vægtykkelsen med hver række til dens tidligere værdi ...

Murstenen, når den nærmer sig loftet, tykner gradvist langs den ydre kontur, mens den indvendige sektion forbliver konstant

Et fnug til et murstensrør kan også laves af armeret beton: fra bunden er åbningen syet med krydsfinerforskalling, hvorefter stålarmering, delvist indlejret i murværket, placeres i den, og derefter hældes beton.

Video: installation af en skorsten gennem loftet

Hvis røggasserne i skorstenen køler kraftigt ned, vil det have følgende konsekvenser:

• trækkraften vil falde betydeligt, på grund af hvilket brændstoffet vil brænde værre, og der kan komme røg ind i rummet;
• i store mængder vil der dannes sur kondens, som vil forkorte skorstenens levetid og føre til hurtig tilvækst med sod.

Mest af alt har et stålrør brug for isolering, medmindre det naturligvis er en sandwichskorsten, i hvis design der allerede er en varmelegeme. De mest effektive varmeisolatorer i dag er:

Hvert materiale har sine egne egenskaber:

1. Udvidet polystyren er absolut ikke bange for fugt, men når det kommer i kontakt med varme overflader, udsender det dampe, der er sundhedsskadelige.
2. Mineraluld, derimod, gaser ikke, når det udsættes for høje temperaturer, men det absorberer vand og mister fuldstændigt sine varmeisolerende kvaliteter.

Baseret på dette kan vi konkludere: sektioner af skorstenen inde i bygningen skal isoleres med mineraluld, og dem placeret udenfor - med ekspanderet polystyren.

I sandwichskorstene er alle sektioner isoleret med mineraluld, men på fabrikken er det let at lave et helt forseglet hus. I tilfælde af egenproduktion vil det være ekstremt svært at forsyne mineraluld udenfor med pålidelig vandtætning, derfor er det bedre at bruge ekspanderet polystyren i stedet.

Det varmeisolerende materiale fastgøres til røret ved hjælp af en strikketråd, hvorefter hele strukturen er omsluttet af et beskyttende hus af tyndt galvaniseret stål. Husets kanter er forbundet med en søm eller med nitter.

Asbestcement har en lav varmeledningsevne, derfor kan rør i dette materiale efterlades uisolerede i områder med let frost. Murstensskorstene har brug for endnu mindre isolering. I et område med særligt hårde vintre vil det imidlertid være nyttigt at isolere et sådant rør. Normalt anvendes pudsning eller beklædning med slagbeton til dette formål.

Video: gør-det-selv skorstenisolering

Tag skorstensforsegling

Hvis skorstenen er installeret inde i bygningen, skal der åbnes i tagkagen for at frigøre den udenfor. Spærene og drejebænken i rørets umiddelbare nærhed skal være pakket med ikke-brændbart varmeisolerende materiale-det samme mineraluld eller basaltpap. Du kan ordne det med en byggehæftemaskine.

Efter at have skitseret åbningens grænser på dampspærre og vandtætningsfilm skæres der ikke huller i dem, men der laves et krydsformet snit. Efterfølgende er de resulterende hjørner bøjet og skudt til spærene og kassen.

For at forhindre vand i at komme ind i åbningen, er der installeret et beskyttelseselement på ydersiden af ​​røret:

Færdiglavede udskæringer og forklæder produceres af producenter af sandwichskorstene og grundlæggende tagmaterialer som bølgepap, metalfliser, keramiske fliser og ondulin. Færdiglavede elementer er praktiske, idet deres nederste del er formet til at matche profilens tag, hvilket opnår den mest tætte pasform. Normalt produceres beskyttelseselementer i tre versioner til forskellige hældningsvinkler, så denne parameter skal også tages i betragtning ved bestilling.

Hvis det ikke var muligt at købe et forklæde eller en fabriksfremstillet rotte, skal du selv lave et sådant element. Det er fremstillet af strimler af galvaniseret stål omkring 40 cm brede, som foldes i henhold til tagets hældningsvinkel, så det ligner en krave. Strimlerne er sat sammen af ​​en stående dobbeltsøm.

Et hjemmelavet forklæde lægges omkring skorstenen i to lag, hvor den inderste del er viklet med den nederste kant under tagdækningen, og den øverste er proppet ovenfra.

Hvis røret er rundt, presses den øverste del af forklædet mod det ved hjælp af en klemme med en pakning, der tidligere har smurt forbindelsen med et varmebestandigt tætningsmiddel til udendørs brug. En ringformet rille skæres i et rektangulært mursten- eller betonrør, hvori forkanten skal indsættes, hvorefter den også fyldes med tætningsmiddel.

Hvis røret er langt væk fra højderyggen, er der risiko for beskadigelse af taget eller forklædet af massen af ​​sne, der er akkumuleret på taget, især hvis dets hældning overstiger 30 grader. For at undgå dette skal du foran røret fra siden af ​​ryggen installere et bumpstop fra en stang, takket være det, at sneen vil bøje rundt om røret, når det konvergerer.

Tilstødende taget til skorstenen

Under installationen af ​​skorstenspassagen gennem taget er det vigtigt at sikre et tæt anslag af den nederste del af forklædet til tagbeklædningen. Teknologien afhænger af, hvilket materiale der lægges på taget:

1. Cementsand og keramiske fliser. I et sæt med disse tagmaterialer leverer producenter fleksibel aluminiumstape med et lag lim påført på en af ​​siderne. Det forklædeformede bånd vikles rundt om røret, og takket være dets fleksibilitet følger det præcist lindringen af ​​fliserne. Ovenfra skal tapen fastgøres til røret med en klemme eller specielle spændestrimler (på et rektangulært rør). Samlingerne af den øvre del til røret og den nederste del til taget er forseglet med et tætningsmiddel.
2. Fleksible helvedesild. Et udtryk af et forklæde er også lavet til det, men ikke fra et metalbånd, men fra et almindeligt flise- eller daltæppe, hvis kanter skal bringes ind i skorstenen.
3. Skifer. Det er ganske vanskeligt at give den nederste del af stålforklædet form af skiferbølger, derfor bliver distancen meget ofte lavet ved at lave en perle af en cement-sand eller lermørtel. Det skal pålideligt dække hullet mellem røret og tagdækningen. Af og til skal du kontrollere perlens tilstand og om nødvendigt genoprette dens tæthed ved at anvende nye dele af opløsningen.

"Master Flash" -taget hjælper med at løse problemet med at tilslutte taget til skorstenen meget effektivt. Det er ikke lavet af metal, men af ​​en speciel slags gummi, der er modstandsdygtig over for vejrforhold. På grund af sin fleksibilitet kan den tæt passe til enhver form for tagdækning, mens den øverste del trækkes så tæt over røret, at lækager elimineres fuldstændigt. På grund af sin gode kompatibilitet med alle typer belægninger og rør af enhver diameter samt uafhængighed af tagets hældning er Master Flash -baldakinen placeret som universel. Den nederste del er fastgjort gennem afdækningen til kassen med selvskærende skruer med tætningsskiver.

"Master Flash" baldakin er lavet af en speciel type gummi, der tilpasser sig godt til enhver overflades form, derfor betragtes dette passageelement som universelt og kan bruges på de fleste tagbeklædninger

Funktioner af udformningen af ​​krydset til taget lavet af metalfliser

På taget lavet af metal er en plade af rustfrit stål eller galvaniseret stål placeret under forklædet, langs hvilket vand vil dræne, uden om åbningen. Det skal formes til en bakke ved at bøje kanterne med en hammer og en tang. Bakken skal enten gå til gesimsen eller til den nærmeste dal.

Den mest pålidelige forbindelsesenhed opnås, hvis vandtætningsfilmen (husk, at den er skåret på tværs) bringes ind i skorstenen til en højde på 5 cm og limes til den med tape. Dette skal gøres inden montering af forklædet. Men denne forseglingsmetode vil kun være mulig, hvis filmen er lavet af varmebestandigt materiale.

Gabet mellem røret og tagdækningen kan yderligere dækkes med Ecobit selvudvidende tape. Når forklædet er installeret, skal der lægges metalfliser oven på dets nedre del.

Et tætningsforklæde til metaltag består af to dele: den nederste, der er lagt under beklædningen, og den øverste, der udfører mere dekorative funktioner.

Skorsten efterbehandling

Stålskorstenen behøver ikke efterbehandling, da galvaniseret eller rustfrit stål, der bruges som beskyttende hus, er yderst modstandsdygtigt over for alle vejrforhold. Murværk er en anden sag. For at forlænge levetiden anbefales det at anvende en af ​​følgende typer finish:

1. Klinkerbeklædning. Det er dyrt, men det ser smukt ud og passer godt til alle typer tagdækning. Et andet plus: takket være den mørke farve forbliver snavs på klinkerfliserne usynlige.
2. Pudsning. Gips er billigere end klinkerfliser og lettere at installere. Men det tiltrækker ikke kun dette, men også muligheden for at farve i enhver farve. Der skal bruges silikonemaling. Du kan bruge en traditionel cement-sandmørtel til pudsning med tilsætning af kalk. Men nye, mere modstandsdygtige blandinger på silikone-, akryl- eller silikatbase holder meget længere.
3. Beklædning med fibercementplader. Sådanne plader er billige og på samme tid modstår de perfekt solstråling og virkningerne af atmosfæriske fænomener. Du kan også bemærke deres lette vægt og varierede farver. Overfladen kan være glat eller præget.
4. Afslutning med skiferplader. Denne finish bruges, hvis taget også er beklædt med skifer. Plader adskiller sig ikke kun i farve (de er lilla, grøn eller grafitfarve), men også i form, som kan være buet, ottekantet, skællende eller almindelig rektangulær.
5. Over for plader af bølgepap. Anvendes normalt ved brug af samme materiale som tagdækning.

Ovenfra er røret beskyttet mod nedbør af en konisk del - en paraply. Hvis varmegeneratoren fungerer på kul, tørv eller træ og samtidig bruges brændbare materialer som tagbeklædning, så er det også nødvendigt at installere en gnistfanger. Du kan selv lave dette element.

Fremstilling af en gnistfanger

Gnistfangeren er ekstremt enkel. Den består af et dæksel, som får røgen til at bøje til siden, og et net, hvorigennem røgen udledes til ydersiden.

En hjemmelavet version af en gnistfanger kan laves på følgende måder:

Video: en gnistfanger på skorstenen vil redde dit liv og ejendom

Temperaturen på røggasserne i de fleste varmeinstallationer er så høj, at fjernelse af en del af varmen til opvarmning af luft eller vand ikke medfører et mærkbart fald i trykstyrken. Et sådant valg har ingen effekt på forbrændingstilstanden i ovnen, derfor forhindrer intet installationen af ​​en varmeveksler på skorstenen.

Varmeveksleren er normalt lavet i form af en spole. Det mest populære materiale er rustfrit stål. Galvanisering kan kun anvendes, hvis røggassernes temperatur ikke overstiger 200 o C. Ved højere opvarmning begynder zink at fordampe og dermed forgifte luften. Kobber har en højere varmeledningsevne end stål, men det koster meget mere.

Kobber har den bedste varmeledningsevne, men en varmeveksler lavet af dette materiale er meget dyrere end stål

Hvis varmeveksleren kun skal bruges til opvarmning af vand, bør dens længde ikke være meget lang, og væggene skal være tykke. Vand fjerner på grund af sin høje varmekapacitet varme i betydelige mængder, så med en lang længde og en tynd væg vil damp kondensere rigeligt i skorstenen på stedet, hvor varmeveksleren er installeret.

For at øge varmeoverførslen skal spolen svejses eller loddes til skorstenen med tinlod. Luftvarmeveksleren kan være lavet af korrugeret aluminiumsrør. For at øge varmeudvekslingen med skorstenen skal den pakkes ind i folie. En sådan anordning er ikke i stand til at fungere som hovedopvarmning, men for tvungen opvarmning af rummet, indtil ovnen er helt fyret op, vil den klare sig ganske godt.

Skorstenshætte

For at beskytte skorstenen mod fugt installeres en enhed, der ligner en paraply eller en hætte, på dens hoved.

Emhætten beskytter skorstenskanalen mod fugt og fremmedlegemer og tjener også til at øge træk

Undervejs har denne detalje en direkte indflydelse på trækkraften:

• luftstrømmen ved kollision med emhættens overflade er delt, hvilket forårsager en sugeeffekt;
• som et resultat dannes en zone med reduceret tryk, som er fyldt med røg fra ovnen.

Ved hjælp af et korrekt udvalgt visir kan skorstenens effektivitet øges med 10-15%.

Hætten kan være lavet af galvaniseret stål:

Hvis røret er lavet af mursten eller blokke, er det også nødvendigt at lave et dråbe forklæde.

Forklædet beskytter desuden murstensrøret mod nedbør og indsugning af luft fra omgivelserne ind i skorstenskanalen

Paraplybeslag er lavet af metalplader.

Ifølge Den Russiske Føderations reguleringsdokumenter er installation af paraplyer på skorstene i gasforbrugende installationer forbudt. Årsagen til dette forbud ligger i tilisningen af ​​emhætten ved negative temperaturer. Is dækker et stort område af arbejdsåbningen og tvinger kuliltegasser til at bevæge sig inde i rummet. I dette tilfælde er livene for mennesker, der bor i huset, i livsfare.

Selvom skorstenen ser ud til at være et ret simpelt design, skal der tages hensyn til mange nuancer, når den konstrueres. Men dem, der er tilstrækkeligt opmærksomme på dem, vil være i stand til at udføre alt arbejdet, undtagen måske at lægge en mursten, alene.

I dag er det svært at forestille sig, men engang havde ildstedene i huse ikke skorstene. Forbrændingsprodukterne blev opsamlet i rummet og ført ud gennem det bagerste vindue under loftet. For enden af ​​ovnen blev ilden slukket, og hullet blev lukket med en flok hø. Over tid blev komfurer forbedret, og der blev skabt særlige enheder - skorstene - for at fjerne røg. Driftserfaringen førte til en konstant forbedring af enhederne, komplikationen af ​​strukturen og stigningen i pålidelighed. En reel revolution i designet af systemer til fjernelse af forbrændingsprodukter skete med fremkomsten af ​​lette varmebestandige materialer-tyndvæggede metalrør.

Omfang af rørformede metalskorstene

Fordelene ved at bruge sådanne materialer er på flere punkter:

1. Lav vægt. Til skorstene anvendes elektrisk svejsede rør med en vægtykkelse på 0,5–1,5 mm. Den samlede belastning af et sådant design gør det muligt at bruge det til alle typer ovne, herunder metalbade, lukkede og åbne murstensprøver, langsom afbrænding i drivhuse og beboelsesbygninger såvel som til andre typer varmekilder.
2. Rørformede enheder kræver ikke anbringelse af specielle understøttende strukturer i form af fundamenter.
3. Lang levetid. For galvaniserede rør er det 10-20 år, og producenter af rustfri stålprodukter erklærer deres holdbarhed i 100 år. Selvfølgelig er der ingen beviser om dette spørgsmål.
4. Enkelheden ved at installere en skorsten fra rør gør det nemt at klare denne opgave selv for en person med minimale færdigheder hos en hjemmehåndværker.

Enheden af ​​en stålskorsten til en badeovn er ganske enkel

Den begrænsende faktor ved brugen af ​​stålrør er deres pris, men det gælder kun rustfrie rør.

Video: hvad du har brug for at vide om metalskorstene

Typer af stålrør til skorstene

I den specialiserede isenkræmmer præsenteres en bred vifte af stålrør, der har forskellige formål:

Skorstenstyper

Baseret på de anvendte komponenter kan disse enheder betinget opdeles som følger:

• enkelt;
• flerlags.

De materialer, der anvendes til fremstillingen, er særligt holdbare og yderst korrosionsbestandige over for syrekondensat. En ren overflade hjælper helt med at fjerne fugt og sod fra røgkanalen.

Enkeltrørsdesign bruges meget ofte. Sådanne tekniske løsninger bruges til at tilpasse gamle skorstene til nyt varmeudstyr. Rør til dem er lavet firkantede, ovale eller runde. Til deres produktion bruges rustfrit stål af austenitisk klasse. Der produceres også emaljerede rør, men de er ikke udbredt, da de er følsomme over for mekanisk belastning.

En enkelt skorsten har brug for yderligere beskyttelse

Når man installerer en enkelt skorsten, bør man være guidet af brandsikkerhedsreglen, som kræver en afstand på mindst 1 m til den nærmeste væg af brændbare materialer.

To-lags designs har deres egne fordele. Det isolerende lag mellem væggene i en sådan skorsten reducerer afkøling af det indre rør, hvilket resulterer i mindre kondens. Det indre rør er lavet af stål af høj kvalitet, da kondensatet er surt og andet materiale, herunder galvaniseret stål, ikke vil kunne fungere i lang tid under sådanne forhold.

To-lags skorstenen er allerede isoleret

Sådanne skorstene placeres i en afstand på mindst 20 cm fra væggene i brændbare materialer. Hvis dette ikke kan undgås, er væggen beklædt med metal med et substrat. Det er lavet af et ildfast materiale såsom asbestplader.

Ved installationsmetoden er skorstene:

1. Indre. En sådan struktur kan løftes lodret fra ovnen gennem de indvendige lofter og tagterrassen. Dens største ulempe er, at kondensatet strømmer direkte ind i ovnen og øger dets koncentration i røggasserne. Resultatet kan være en ubehagelig skarp lugt i rummet og accelereret slid på skorstenen.
2. Uden for. Med dette design afledes skorstenen fra ovnen vandret gennem væggen. Hertil bruges to knæ, som kan have en rotationsvinkel på 30, 45, 60 eller 90 grader. I dette tilfælde ligner den ydre en tee, og i bunden er der en beholder til opsamling af kondensat. Installation af den lodrette del af skorstenen udføres parallelt med væggen, røret er fastgjort til det med beslag og klemmer.

Komponenter

Det er umuligt at samle en skorsten uden brug af beslag. De er beregnet til:

• udførelse af konturer af tekniske systemer;
• ændringer i rørledningens retning
• overgang til en anden diameter;
• trækkraft justering;
• opsamling af kondensat;
• beskytter den øvre ende mod nedbør, blade, snavs og fugle.

Yderligere elementer til montering af en skorsten fra rør skal bruges

Ved hjælp af disse strukturelle elementer kan du samle en skorsten af ​​enhver konfiguration med dine egne hænder. Længden af ​​vandrette sektioner er ikke mere end 1 m, ellers vil kraften blive stærkt svækket.

Beregning af skorstensparametre

Grundlaget for beregning af skorstenens højde og diameter er strømindikatoren.

Kedelens eller ovnens effektivitet påvirkes direkte af skorstenens højde. For husholdningsapparater er den 5 m. Denne egenskab er fastsat af kravene i SNiP til komfurer i beboelsesbygninger. Målingen udføres fra apparatets rist til emhætten. I en lavere højde vil det naturlige træk i ovnen ikke give effektiv brændstofforbrænding, det ryger og genererer ikke en optimal mængde varme. Imidlertid er evnen til at øge højden begrænset. Ved at opleve rørmurenes naturlige modstand vil luften bremse, hvis kanalen er for lang, hvilket også vil føre til et fald i tryk.

Regler for valg af skorstenens længde

For et privat hus er beregningen af ​​skorstenens højde baseret på visse regler:

1. Røret skal være mindst 5 m.
2. Overskuddet af enden af ​​skorstenen over et konventionelt fladt tag er mindst 50 cm.
3. For et skråt tag, et rør, hvis akse ikke er længere end 1,5 m fra højderyggen, og hvis der er overbygninger, så fra deres højeste punkt, er den overskydende værdi 0,5 m.
4. Når afstanden til højderyggen er 1,5–3,0 m, bør enden af ​​røret ikke være lavere end højderygets niveau.
5. Ved fjernelse af skorstenen i en afstand af mere end 3 m fra ryggen, især til udendørs installation, skal vinklen mellem horisontens niveau og den betingede lige linje mellem ryggen og enden af ​​røret være mindst 10 grader.

Rørets højde afhænger af dets placering

Når du vælger et sted til skorstenens udløb gennem taget, skal du huske på, at den ikke bør placeres i nærheden af ​​sovesale og andre lignende enheder for at undgå at skabe brandfarlige situationer.

Beregning af skorstenens tværsnit

Proceduren for at bestemme kanalstørrelsen nedenfor er gældende for et cirkulært tværsnit. Det er den optimale form, da røggasserne ikke bevæger sig i en monolitisk lige strøm, men der opstår en hvirvel af strømmen, og de bevæger sig i en spiral. I rektangulære kanaler dannes der hvirvler i hjørnerne, som hæmmer bevægelsen af ​​gasser. For at beregne tværsnitsværdien skal det opnåede resultat ganges med 1,5.

Du skal bruge følgende indledende data:

1. Ovnstrøm, det vil sige mængden af ​​varme, der genereres af enheden pr. Tidsenhed, når den er fuldt belastet.
2. Røggastemperaturen ved ovnens udløb tages normalt i området 150-200 grader.
3. Gassernes bevægelseshastighed langs kanalen (er 2 m / s).
4. Skorstens højde.
5. Mængden af ​​naturligt træk (4 MPa pr. 1 m af røgkanalen).

Afhængigheden af ​​størrelsen af ​​skorstensdelen på mængden af ​​brændt brændstof er indlysende.

Røg bevæger sig ikke i en lige linje

For at udføre beregningen skal du bruge den konverterede formel for arealet af en cirkel: D 2 = 4 x S * Pi, hvor D er røgkanalens diameter, S er tværsnitsarealet, Pi er pi -tallet er lig med 3,14.

For at beregne tværsnitsarealet skal du bestemme gasmængden på tidspunktet for deres udgang fra ovnen til skorstenen. Denne værdi beregnes afhængigt af mængden af ​​forbrændingsbrændstof og bestemmes ud fra forholdet V gas = B x V top x (1 + t / 273) / 3600, hvor V gas er volumen af ​​gasser, B er mængden af ​​brændstof brændt, V top er en tabelkoefficient, som kan findes i GOST 2127, t er temperaturen af ​​gasserne ved ovnens udløb, normalt taget som en værdi i området 150-200 grader.

Tværsnitsarealet bestemmes af forholdet mellem mængden af ​​passerende gasser og hastigheden af ​​dens bevægelse, det vil sige med formlen S = V gas / W. I den endelige version er den søgte værdi bestemt af forholdet D 2 = V gas x4 / PikhW.

Når du har foretaget de nødvendige beregninger, får du resultatet - skorstenens diameter skal være 17 cm. Dette forhold gælder for en brændeovn, hvor 10 kg brændstof brænder i timen med et fugtindhold på 25%.

Beregningen foretages for tilfælde, hvor der anvendes ikke-standard varmeenheder. Hvis enhedens strøm er kendt, er det nok at anvende parametrene for skorstenen anbefalet af specialister:

• til enheder op til 3,5 kW - 140 x 140 mm;
• ved 3,5-5,0 kW - 140 x 200 mm;
• ved en effekt på 5,0–70 kV - 200 x 270 mm.

For skorstene med et cirkulært tværsnit bør dets areal ikke være mindre end den beregnede værdi af en rektangulær.

Video: hvordan man beregner en skorsten til en fast brændselskedel

Materialer og værktøjer til fremstilling af skorsten

Inden du går i gang med at købe dele, fastgørelseselementer og værktøjer til at udføre dette arbejde, skal du tage stilling til enhedens design og fuldføre et udkast til design, en integreret del heraf er et materialeark, der viser alle de nødvendige dele. Ved at tilføje materialeomkostninger til denne liste, vil du modtage et prisoverslag.

Enheden er monteret nedefra og op, det vil sige fra komfuret til hovedet, som du skal bruge:

Listen over værktøjer er lille og kan se sådan ud:

• bor med bor til beton og træ;
• stiksav;
• skruetrækker eller skruenøgle til installation af fastgørelseselementer;
• plastindsatser (dyvler) til montering af beslag;
• Hammer.

Afhængigt af skorstenens udformning kan der være behov for andre værktøjer, dette vil blive klart ved udarbejdelse af et udkast til design.

DIY installation af skorsten

Graden af ​​beredskab for dele af en metalskorsten til installation er så høj, at dens samling er en sekventiel udførelse af en række elementære operationer, der ikke kræver særlige færdigheder eller særlig viden.

Hele processen kan se sådan ud:

Hvis skorstenen er planlagt til at passere loftet og tagterrassen, bruges den samme teknologi til beskyttelse af konstruktionerne som til væggen.

På skråtaget er der opsat en paraply på et røgfrit tag for at beskytte åbningen i taget mod nedbør.

Alle fuger i skorstenen med væg og tag skal isoleres

Installationsprocessen er meget forenklet ved brug af sandwichrør, da temperaturen på deres overflade er meget lavere end på enkeltrør.

Det er nødvendigt at være opmærksom på designfunktionen i skorstensrør. Docking leveres af sæderne, der er oprettet under produktionen, og derfor skal du under installationen orientere dem korrekt i rummet. Ved installation af flerlagsrør lukkes lagene af intern isolering også.

En væsentlig fordel ved stålskorsten er, at der ikke er svejsning involveret.

Video: gør-det-selv sandwich skorsten installation

Skorstensisolering

Denne operation udføres kun, hvis der blev brugt enkeltrør. Det er nødvendigt at reducere intensiteten af ​​kondens og beskytte brændbare strukturer mod høje temperaturer.

Det bedste materiale til dette formål er basaltuld, da det er absolut ikke brandfarligt og ikke afgiver skadelige dampe under brandforhold. Det bruges også til fremstilling af flerlagsrør.

Isolering af en metalskorsten er muligvis ikke altid påkrævet

Oven på isoleringen skal der monteres et isolerende lag af aluminiumsfolie, og dets montering begynder nedefra og op med en overlapning af vindinger på 10-12 cm. Denne ordre sikrer orienteringen af ​​samlingerne nedad, hvilket ikke tillader vand at trænge ind i det varmeisolerende lag.

Funktioner i driften

Metalskorstene, der har en masse ubestridelige fordele, kræver større opmærksomhed både under samling og under drift:

Vedligeholdelse af skorsten

Med en korrekt fremstillet skorsten, især hvis den er lavet af rustfrit stål, er hovedoperationen for dens pleje at rense den indre overflade af sod.

Årsager til dannelsen af ​​sod

Forbrænding er oxidationsreaktionen mellem brændstof og atmosfærisk ilt. Hvis det er utilstrækkeligt, frigives sod, der klæber til skorstenens vægge. I virkeligheden er forekomsten af ​​forhold, hvor røgkanalen er tilstoppet på bare et par måneder:

1. Manglen på oxidationsmiddel i brandkassen kan skyldes bevidst at reducere trækket ved at manipulere spjældet for at opnå langsom forbrænding eller endda ulmelse af brændstoffet, hvilket hurtigt kan føre til negative konsekvenser.
2. En anden fejl i brandkassen er brugen af ​​råbrænde. Fugt forhindrer intensiv forbrænding af brændstoffet, og der dannes en stor mængde sod.
3. Anvendelse af harpiksholdigt træ, hvis forbrænding ledsages af frigivelse af sod, bør betragtes som en ugunstig faktor. Selvfølgelig er det for dyrt at opvarme ovne med egetræ eller aske, men du skal stræbe efter at bruge brænde af ikke-harpiksholdige træarter.
4. Afbrænding af affald i ovnen, især plastposer eller flasker, frarådes kraftigt af samme årsager.
5. Anvendelsen af ​​krydsfiner, spånplader og andre materialer til fremstilling af hvilke syntetiske klæbemidler anvendes er særlig ugunstig. Med et sådant brændstof sker sodstopning af skorstenen hurtigst.

Metoder til rengøring af skorstenen fra sod

Der er flere af dem, herunder:

Du kan også undgå den konstante rodning med sod ved særlig forberedelse af brænde. For at gøre dette skal du arrangere et omfattende, godt ventileret brændeskur med en forsyning af brændstof i flere år og kun bruge dem godt tørrede.

Ildstedet, som er designet til at give et behageligt ophold i huset, vil blive en kilde til konstant bekymring og sorg, hvis systemet til fjernelse af røg fra boligen ikke er designet korrekt og ikke fungerer godt. Derfor anbefales det, før du påbegynder installationsarbejdet, omhyggeligt at studere alle oplysninger og forberede.

Et landsted kan ikke forestilles uden pejs eller komfur, hvilket betyder, at en skorsten helt sikkert vil flagre på taget. Enheden til fjernelse af forbrændingsprodukter kendt fra oldtiden er et komplekst teknisk design. For en sikker og vellykket funktion af skorstenen i huset skal du først og fremmest ansvarligt designe skorstenen, korrekt lave skorstenen med dine egne hænder og derefter periodisk kontrollere dens drift og rengøre den.

Skorsten design

Skorstene er arrangeret på en sådan måde, at forbrændingsprodukter effektivt fjernes fra rummet. Hoveddelen af ​​strukturen er en lige lodret kanal. Skorstenen starter direkte fra kedlen. Efter den lodrette del af røret skæres kanalen og overlappes, hvilket fører til loftet og går derefter ind i sengen og drejer 90 grader. Sengen ender med endnu et lodret rør, som er placeret over tagryggen.

På grund af ændringer i temperatur og tryk i skorstenen dannes der en konstant luftbevægelse i retningen "nedefra og op", som kaldes træk. Tilstedeværelsen af ​​træk er hovedfaktoren for korrekt drift af skorstenen. Skorstenen skal have gode aerodynamiske egenskaber, derfor foretrækkes designs med cirkulært tværsnit. I rør med glatte vægge stiger røg uhindret opad uden at danne hvirvler. For at forhindre kondens i at falde ud, er det sædvanligt at isolere rørets ydre dele.

Valg af materiale til skorstenen

Når du beslutter dig for hvilken skorsten der skal installeres, skal du fokusere på komfuret: du skal kende varmelegeme, temperaturen på udstødningsgasserne, placering, effektivitet. Udstødningsgasserne bliver meget varme under drift af apparater, der kører på faste brændstoffer, fordi temperaturen på røgen ved ufuldstændig forbrænding let kan nå op på 600 grader Celsius.

Da mursten kan modstå så høje glødelamper, har murstensskorstene været de mest populære indtil for nylig. Denne type er stadig relevant i dag for hjemmet komfurer og klassiske sorter af murede pejse. Temperaturbelastninger tolereres også godt af keramik, varmebestandigt og emaljeret stål.

Den nye generation af varmegeneratorer, der kører på naturgas eller flydende brændstof, har en høj effektivitet, som når 90% på grund af den lave temperatur af forbrændingsproduktet (mindre end 160 grader). Men i dette tilfælde vises aggressivt surt kondensat på skorstenens vægge, hvilket hurtigt ødelægger det porøse materiale - asbestcement og mursten. Denne proces kan forhindres med yderligere vandtætning. Men det er lettere at lave en skorsten af ​​kamille, stål, polymermaterialer, specielle glastyper og keramik.

Glat spejloverflade og let installation er de vigtigste positive kvaliteter ved moderne skorstene i stål. Den skinnende overflade sikrer minimal friktion af udstødningsgassen mod skorstenens vægge, og de opsamlere, der er inkluderet i modulsystemet, sætter kondensatet ud af skorstenen. Hvis huset har en murstensskakt, kan der lægges en stålkanal inde i den.

Iherlige fans af højteknologiske løsninger kan installere specielle reflekterende skærme. Væggen inde i rummet, langs hvilken skorstenen er placeret, kan fliser med mønstrede keramiske fliser. Og den ydre del af røgudstødningsrøret kan dækkes med galvaniseret jern, som er malet i enhver farve, du kan lide.

Sådan laver du en kvalitets skorsten

En effektiv skorsten af ​​høj kvalitet og pålidelig er nøglen til fravær af røg og godt rygtræk, og fungerer også som et vigtigt element i sommerhusets komfortsystem. Den bedste løsning med hensyn til pris / kvalitet blev anerkendt som en "sandwich" skorsten - en varmeisoleret kanal med en imponerende levetid, en ubetydelig indikator for sodaflejring og et reduceret kondensniveau.

Beregningen af ​​skorstenens hovedkarakteristika - diameter og trykstyrke udføres i overensstemmelse med hovedkravet: udkastet skal samtidig stige med stigningen i rørets højde. Ellers vil der være en effekt af en skorsten "kvælet" med røg i form af et fald i træk med en stigning i højden og et stort tværsnit af røret. Sidst men ikke mindst overvejes skorstenens udseende og harmoniske proportioner med andre elementer i bygningen - tagets ryg, skorstenens højde, ventilationskanaler. Først og fremmest effektiviteten af ​​varmesystemet og dets funktionalitet.

Designmulighederne for røgudstødningskanalen afhænger af kedelens installationssted og rummets egenskaber. Det er sædvanligt at installere en indvendig skorsten inde i bygningen og udføre den sammen med yderligere arbejde: en støtteindretning, skæring og et beskyttende hus. Det er ikke nødvendigt at isolere den indvendige skorsten. Men ikke mindre end 60 centimeter før overlapningen er det nødvendigt at arrangere en sandwich-type isolering. Ifølge bygningsregler er det strengt forbudt at lægge uisolerede kanaler gennem lofterne. Desuden skal rør, der passerer uopvarmede loftsrum, isoleres.

Eksternt påmonteret røgkanal består af tilslutningsrør, sektioner, revision og et bærende vægbeslag. For en ekstern skorsten er det bydende nødvendigt at isolere rør. Den konventionelle cylinder er den mest effektive skorsten for nem betjening af produktet. Ved valg af skorstenens form anbefaler eksperter at vælge de enkleste ordninger, fordi indviklede former er hovedårsagen til ophobning af store mængder sod. Højden på den installerede skorsten må ikke være mindre end 5 meter.

Ved installation af en skorsten er det bydende nødvendigt at sørge for, at alle samlinger i konstruktionen er placeret under eller over mellemgulvshopperne og er åbne for visuel inspektion. Inden du installerer skorstenen på egen hånd, er det værd at studere brandsikkerhedsstandarder og isolere samlingerne med ikke-brændbare materialer og også være særlig opmærksom på det sted, hvor "sandwich" kommer ud til taget.

Installation af skorsten

Skorstenens installationsproces udføres normalt i "bottom -up" -retningen, med andre ord - startende fra varmeobjektet. Rørleddene skal samles sekventielt: hvert efterfølgende segment indsættes i det forrige led. En lignende sekvens til installation af skorstenen med egne hænder beskytter produktet mod fugt, der kommer ind i isoleringen. For bedre at beskytte strukturen mod fugt anbefales det at bruge et specielt fugemasse, der har en driftstemperatur på cirka 1000 grader.

Alle arbejdsled i varmesystemet skal fastgøres med specielle klemmer, og beslag skal installeres langs lægelinjen med et trin på 1,5-2 meter, som bruges til at fastgøre strukturen til strukturens elementer. Det er bydende nødvendigt at kontrollere vandret lagt sektioner og udelukke kontakt med forskellige kommunikationer - gasrør og elektriske ledninger, og også begrænse længden af ​​hver sektion til en meter.

For nemheds skyld at rengøre skorstenen under drift skal der installeres en dør eller en aftagelig del i bunden af ​​konstruktionen. Arbejdskanaler skal installeres langs indvendige skillevægge og vægge; konstruktioner skal udelukkende være fremstillet af ubrændbart materiale. Hvis det af tekniske årsager er umuligt at udføre installationen langs væggene, er det nødvendigt at bruge stablede skorstene.

Højkvalitets isolering af skorstenen er nøglen til hurtig opvarmning af rummet og dannelsen af ​​en lille mængde kondens. Ved at placere rørene tæt på den brandfarlige finish er det isoleringen, der fungerer som ekstra brandsikring. Skorstenens udendørs del skal beskyttes mod vinden og sikres. Afbøjere, vejrskovle og net giver beskyttelse mod snavs og atmosfærisk nedbør. Men sådan beskyttelse er ikke egnet i alle tilfælde. Hvis en hætte er normen for en komfur og en pejs, så er det for gasudstyr den strengeste overtrædelse af systemets sikkerhed.

Omsorg for en selvfremstillet skorsten er ikke for belastende. For dets organisation er det kun nødvendigt at kontrollere kvaliteten af ​​trækkraften i den, samt sømmenes tæthed og integriteten af ​​leddene i dens individuelle elementer, kun flere gange om året (i slutningen og i begyndelsen af opvarmningsperioden). Ved sådanne inspektioner er det muligt samtidig at udføre rengøring af skorstenens indre overflade fra sod.

Mursten i mursten

At lægge en muret skorsten betragtes som et svært job, derfor er det bydende nødvendigt at se en video om en skorsten med egne hænder. Men hvis en murstenskanal løber inde i væggen, kræves der ingen særlige kvalifikationer for at organisere den. Det er nok at efterlade en ulåst aksel i den bærende murstensvæg, hvis sektion er lig med dimensionerne på den liggende mursten.

Murens sider er cirka 25 x 12 centimeter. Ifølge bygningsregler skal der for 1 kW installeret kedeleffekt være omkring 8 kvadratcentimeter af skorstens tværsnitsareal. Når du beregner arealet på den større side af en standard mursten, får du 300 kvadratcentimeter. En skorsten med et lignende tværsnit kan tilsluttes kedler med en kapacitet på op til 38 kW, som er velegnet til opvarmning af huse med et areal på op til 350 kvadratmeter.

Hvis du planlægger at lægge en murstenskonstruktion separat, skal du nærme dig konstruktionen omhyggeligt. I dette tilfælde har skorstenen brug for et mere præcist design - hjørnerne skal være lige, og væggene skal være lige. Hvis skorstenen ikke støder op til væggen, skal den laves strengt lodret. Kanalen, der støder op til væggen, bør fastgøres til den lodrette overflade ved hjælp af ankre placeret hver 4-5 række. Det anbefales at tilvejebringe teknologiske huller og inspektionshuller i murværket samt at placere en luge i den nedre del af skaftet for at rive sod ud.

Skorstenens inderside skal være glat. Der er mange anbefalinger til designet af røgakselens overflade - en mulighed foreslår at pudse kanalen indefra "under en luffe". På denne måde bringes kanalsektionen tættere på en rund form, og ujævnheder udjævnes også. En anden mulighed kræver ikke belægning, for hvis arbejdet er af dårlig kvalitet, falder stykker af gips ind i kanalen og hæmmer luftens bevægelse. Det er sædvanligt at dække den ydre del af skorstenen med teglsten eller dekorere med tagmateriale.

Skorstensrensning

Forbrænding af ethvert brændstof ledsages af frigivelse af kulstofforbindelser og kuldioxid. Når gas forbrændes, frigives mindre forbrændingsprodukter, og når fast brændsel forbrændes - en stor mængde. Stoffer, der indeholder kul, sætter sig på skorstenens vægge i form af sod, som periodisk skal fjernes fra skorstenen.

Udfør rengøring og reparation af skorstenen med egne hænder ved hjælp af kemiske, mekaniske og fysiske metoder. Til kemisk behandling anvendes midler, der indeholder stoffer, der ætser sod. Den letteste måde er at brænde aspstammer i en komfur eller pejs, hvis forbrændingstemperatur er omkring 1100 grader Celsius. Sod forbrænder ved denne temperatur, men denne metode er farlig og kan praktiseres, hvis røgkanalen er intakt og fremstillet af ildfaste materialer.

Hvis skorstenen ikke er blevet rengjort i lang tid, og sodlaget på dens vægge overstiger 3 millimeter, skal der foretages en indledende mekanisk rengøring. Til dette formål har man i lang tid brugt en vægt på et reb med en ruff, som kastes ovenfra i skorstenen. Han skubber stikket ned. Hvis denne manipulation ikke har givet resultater, er der ikke andet at gøre end at adskille den del af skorstenskanalen, hvori blokeringen er dannet.

Specialister udfører professionel rengøring ved hjælp af reagenser og sprays, hvorefter soden adskilles fra skorstenens vægge og smuldrer ind i brændkammeret. Effekten af ​​en sådan procedure varer i 3-4 måneder. Du kan også rense skorstenen ved hjælp af en speciel støvsuger, der suger sod ud af kanalen gennem ildkassen. Men dette hjælper ikke ved store askeforekomster.

Nu ved du, hvordan en ideel skorsten skal se ud med hensyn til funktionalitet, effektivitet og sikkerhed. Følg instruktionerne omhyggeligt, før du laver en skorsten med dine egne hænder, og varmesystemet i dit hus vil fungere i mere end et dusin år.

Husejere tager som regel organiseringen af ​​opvarmning i deres hjem meget alvorligt, vælger de sikreste kedelmodeller og henvender sig til erfarne komfurproducenter. Imidlertid overses det nogle gange, at forkert installation af skorstenen ofte er endnu farligere.

Skorstenen er det vigtigste element i varmesystemet i et privat hus, hvis samling udføres i overensstemmelse med bygningsregler og brandsikkerhedskrav. Installationen af ​​en skorsten, udført uden at overholde disse regler, er fyldt med irreversible konsekvenser - en brand eller kulilteforgiftning i huset. Dagens artikel vil fortælle dig om typer skorstene, enhed og installationsmetoder.

Skorstenen tjener til at overføre røg og forbrændingsprodukter til atmosfæren, den starter fra varmelegemets indløb i huset og ender over tagryggen med en beskyttende paraply. I privat byggeri anvendes hovedsageligt følgende typer:

Materialet, hvorfra skorstenen er lavet, kan vælges korrekt baseret på tre faktorer: overensstemmelse med varmelegemets materiale, lav varmeledningsevne og tæthed af leddene.

Skorsten udløb metoder

Skorstenens hovedopgave er at aflede røg uden for huset, som kan organiseres på flere måder. Valget af rørindsættelsesstedet afhænger af varmelegemets placering, det frie område og skorstenstypen. Følgende rørplaceringsmuligheder bruges:

Ekstern placering er velegnet til den omfangsrige struktur i en muret skorsten, og hvis du bringer et metalrør frem gennem væggen, skal du sørge for ekstra isolering eller brug af specielle sandwichrør.

Krav til skorsten

Valget af elementer udføres under hensyntagen til kravene til varmeapparatets tekniske egenskaber. For at systemet kan fungere gnidningsløst, skal de grundlæggende principper for skorstensdesign overholdes:

1. En rund form er at foretrække, da forbrændingsprodukter og støv ophobes i rørets hjørner. Runde skorstene kræver mindre rengøring end rektangulære og firkantede.
2. Rørets sektion må ikke være mindre end diameteren på varmelegemets rør. Det beregnes, at for hver kilowatt effekt kræves 8 kW for at sikre det korrekte tryk. se afsnittet. Normalt findes oplysninger om den nødvendige skorstensstørrelse i vejledningen til varmeapparatet.
3. Hver varmelegeme kræver installation af sin egen skorsten. I nogle tilfælde kan du afvige fra denne regel, men derefter skal enhederne placeres i en anden højde, afstanden mellem forbindelsespunkterne er 1 m eller mere. Og størrelsen på rørdelen skal tage højde for varmegeneratorernes samlede effekt.
4. Den samlede længde af de vandrette sektioner af skorstenen må ikke overstige 1 m, overtrædelse af denne regel reducerer trykkraften.
5. Skorstenen ender 0,5-1,5 m over højderyggen, på et fladt tag - 0,5 m over overfladen.

Hovedkriteriet for valg af rør - brandsikkerhedskrav og overholdelse af en varmegenererende enhed, udseende, æstetik og pladsøkonomi i huset er sekundære.

Installationssekvens

Installation af en intern skorsten begynder med at tegne et diagram og beregne det krævede antal rørsegmenter. For at fuldføre samlingen korrekt udføres enheden i følgende rækkefølge:

Skorstensudløbsdiagram gennem taget fra bølgepap

Efter at installationen er afsluttet, er det nødvendigt at starte varmesystemerne, kontrollere trækkraften og tætheden af ​​leddene - selv en lille lille røg indikerer alvorlige problemer, hvis løsning er usikker at udsætte.

Installation af en skorsten i et hus er en ansvarlig begivenhed, hvis kvalitet afhænger af varmesystemets komfort og sikkerhed, så følg producenternes anbefalinger, installationsteknologien.

Video instruktion

Hvis de fortæller dig: din virksomhed er et rør, betyder det ikke, at alt er dårligt for dig. Måske er du simpelthen antydet til behovet for hurtigt at begynde at bygge en skorsten til en komfur eller kedel. Vi vil nu tale om, hvordan og ud fra hvad det kan bygges.

Skorstenens formål og dens anordning

En skorsten er et uundværligt element i en varmegenerator, der fungerer ved at brænde en slags brændstof. Det er et lodret rør, der løser to opgaver:

• fjerner brændstofforbrændingsprodukter;
• skaber træk og sikrer derved frisk luftstrøm ind i ildkassen.

Mængden af ​​træk skal være optimal for den givne varmeinstallation. Hvis det viser sig at være svagt, brænder brændstoffet dårligt, og der vil være fare for, at kulilte kommer ind i rummet; hvis den tværtimod er overdreven, vil for meget af den genererede varme blive trukket ind i røret, hvilket resulterer i, at varmegeneratorens effektivitet vil være meget lavere end den ene. Derfor er det umuligt at bygge en skorsten tilfældigt - den skal beregnes korrekt.

Ifølge deres design er skorstene opdelt i tre typer:

• monteret (er en fortsættelse af komfuret eller pejsen);
• i væggen (repræsenterer en kanal inde i hovedvæggen);
• frit stående.

Vi vil overveje designet ved at bruge eksemplet med en fritstående intern skorsten, der bevæger sig fra bund til top:

Den øverste del af skorstenen kaldes hovedet. Her kan indstilles:

• gnistfanger: den bruges, hvis varmegeneratoren fungerer på fast brændstof, og tagmaterialet er brændbart (tagmateriale, bituminøse helvedesild);
• deflektor: en anordning, der forhindrer røret i at blæse ud i kraftig vind med den efterfølgende væltning af trækket;
• en paraply, der beskytter rørets inderside mod nedbør.

Sammen med traditionelle skorstene bruges såkaldte koaksiale i dag. De er udstyret med turboladede installationer, det vil sige dem, hvor trykket dannes på grund af driften af ​​en blæser eller en turbine. En koaksial skorsten er et rør inden i et rør. Forbrændingsprodukterne udledes gennem det indre rør, og frisk luft tilføres ovnen gennem mellemrummet mellem de indre og ydre rør.

På grund af tilstedeværelsen af ​​tvunget træk er det ikke nødvendigt at placere skorstenen lodret, derfor lægges den normalt vandret og fører ud gennem væggen.

Metoden til beregning af skorstenen er yderst kompleks og kræver en stor mængde særlig viden. I dag kan denne proces automatiseres ved brug af passende computerprogrammer, men selv i dette tilfælde skal du pille meget ved udvælgelsen af ​​parametre, før du kan få et acceptabelt resultat.

Opgaven er forenklet, når det drejer sig om en standard skorsten, som er et strengt lodret (uden knæk) godt isoleret rør 5–12 m højt. Hvis der bruges en indkøbt varmegenerator, er det anbefalede tværsnit for en sådan skorsten angivet i passet. Hvis ovnen eller kedlen er fremstillet i hånden, tages en sådan sektion afhængigt af varmeydelsen (for et rektangulært rør):

• mindre end 3,5 kW: i en halv mursten (140x140 mm);
• 3,5 - 5,2 kW: 200x140 mm;
• 5,2 - 7,2 kW: 270x140 mm;
• 7,2 - 10,5 kW: 200x200 mm;
• 10,5 - 14 kW: 270x200 mm;
• mere end 14 kW: 270x270 mm.

Ved brug af en rund skorsten vælges dens diameter, så den i tværsnit svarer til den tilsvarende rektangulære skorsten.

Skorstenens højde (hvilket betyder den lodrette afstand fra risten eller brænderen til hovedet), som allerede nævnt, må ikke være mindre end 5 m. I dette tilfælde er det vigtigt, hvordan hovedet er placeret i forhold til de udragende dele af tag (ryg eller brystning), der påvirker aerodynamikken.

Der er tre sager:

Overvej ikke kun placeringen af ​​strukturelle elementer på taget, men også tilstødende objekter. Hvis der er en højere bygning meget tæt på huset eller høje træer vokser, så skal de betragtes som fremspringende elementer.

En række materialer bruges til fremstilling af skorstene:

• mursten;
• asbest-cementrør;
• stålrør, inklusive rør af rustfrit stål;
• varmebestandig plast: sådanne skorstene kan kun tilsluttes installationer med lav udstødningstemperatur - gasvandvarmere og moderne meget effektive kedler;
• keramiske rør: en meget dyr sort, derfor bruges de hovedsageligt i fyrrum.

Mursten skorsten

Fordelene ved murstenskonstruktion inkluderer:

Men på trods af alle de positive kvaliteter kan murstensskorstene i dag ikke prale af popularitet, da de også er præget af et stort antal ulemper:

• på grund af den store masse kræves et fundament;
• byggeprocessen er ekstremt kompleks, langvarig og tidskrævende;
• sektionen er rektangulær: på grund af spiralbanen af ​​gasser forårsaget af ujævn opvarmning af væggene, dannes hvirvler i hjørnerne, hvilket hæmmer deres bevægelse (cirklen betragtes som den mest rationelle form af sektionen);
• væggene er ru, så sod klæber godt til dem;
• mursten absorberer fugt, derfor kan den modstå et begrænset antal fryse-tø-cykler;
• både mursten og mørtel ødelægges relativt let af surt kondensat.

En murstensskorsten skal bygges af solide keramiske mursten lavet i overensstemmelse med GOST 8426-75. Mørtlen i områder med en relativt lav temperatur kan bruges med almindeligt cement-sand, mens den nederste del af skorstenen ved siden af ​​varmelegemet er bedst placeret på en lermørtel.

Byggeprocessen ser således ud:

1. De to første rækker er lagt ud på fundamentet eller på komfuret (til en topmonteret skorsten) og kontrollerer niveauet af deres vandrethed.
2. Yderligere er landemærker sat til at hjælpe med at gøre hjørnerne strengt lodrette. Disse kan være strakte stykker fiskelinje (strakt mellem sømene, der drives ind i loftet og ind i sømmen mellem de stablede rækker af mursten) eller lameller med en fremspringende søm (også drevet ind i sømmen). Landemærker bør sættes langs en lodlinje.

   Lægningen af ​​alle elementer i ovnen, herunder skorstenen, udføres langs lodrette vartegn, der er sat langs en lod

3. Lægningen fortsættes, idet man observerer forbindingen af ​​sømmene og installerer en skydeport og en rengøringsdør på et bekvemt sted. I løbet af konstruktionen er det yderst ønskeligt at pudse den indre overflade af skorstenen, som et resultat af, at den, efter at være blevet glattere, ikke vil vokse til med sod så hurtigt.

   Portspjældet tjener til delvis eller fuldstændig blokering af skorstenskanalen

4. Når man ikke når 4 rækker til loftet, begynder dannelsen af ​​fnug. En fnug er en sektion med gradvist fortykkelse og derefter udtynding af vægge igen (tværsnittet af det indre hul forbliver uændret), takket være hvilket bygningsstrukturerne, der krydses af skorstenen, vil være sikret mod overophedning med efterfølgende brand.
   

   Dannelsen af ​​fnug skyldes en ændring i murerskemaet i hver efterfølgende række

5. Efter at have passeret skorstenen gennem taget, fortsætter de til enheden til en anden udvidelse - odderen. Odderen tjener ligesom fnuget til at isolere gulvelementerne, men derudover beskytter den åbningen i taget mod nedbør og omdirigerer desuden vindstrømmen og tvinger den til at hoppe over rørhovedet. Læggemetoden (bestilling) af dette skorstenselement gentager skemaet for fnuganordningen.
6. Helt øverst på røret dannes et mursten eller armeret betonhoved - en forlængelse, der beskytter den ydre del af røret mod nedbør.

Video: hvordan man lægger murstensrør

Sandwichskorsten i rustfrit stål

Mange producenter producerer i dag sæt til montering af en rund skorsten.

Hver del af et sådant sæt, det være sig et rør, tee eller albue, er lavet af rustfrit stål og indesluttet i en mineraluldsskede, oven på hvilken er et beskyttende kabinet lavet af billigere rustfrit stål eller galvaniseret stål. Løsningen er meget populær, fordi den har en række fordele:

Der er kun en ulempe - høje omkostninger.

Installation af en sandwichskorsten under normale forhold udføres som følger:

1. Et rør fra sættet er forbundet til kedlens røgrør, altid uden en termisk isoleringskal. Længden på dette rør vælges således, at tee ved siden af ​​er placeret mod væggen. Hvis skorstenen ledes ud gennem væggen, installeres en kasse af metal eller ildfast karton fyldt med isolering i stedet for dens passage. Det samme skal gøres, hvis skorstenen går ind i bygningen og fjernes gennem taget.
   

   Til varmeisolering af det indre rum på væggen eller taget bruges en kasse af ikke-brændbare materialer fyldt med isolering

2. Et særligt støttebeslag er fastgjort til væggen: det tager vægten af ​​hele skorstenen.

   Den nederste del af skorstenen er fastgjort til væggen ved hjælp af et specielt beslag, der tager vægten af ​​hele strukturen

3. En T-shirt er lodret installeret på beslaget, som er forbundet med en mellemalbue til et tidligere installeret rør. Tilslutningen udføres i stikkontakten, for hvilken hver del er udvidet fra den ene ende (har en udvidelse). Det er vigtigt, hvilken del der vil blive indsat i hvilken - den næste i den forrige eller omvendt. Den første mulighed kaldes "kondensatforbindelse", da den letter dræning af kondensat og udelukker lækage af sidstnævnte gennem sømmen mellem rørene. Den anden er "gennem røg", da modstanden mod bevægelse af røggasser er minimal. Det anbefales at samle lodrette sektioner "ved kondensat" og vandrette - "ved røg". Delene er forbundet således:
   
4. Et afsnit med en inspektionslem er forbundet til tee ovenfra, og en særlig kop til opsamling af kondensat er fastgjort til bunden. Dernæst installeres rør efter hinanden. For at gøre det lettere at gøre dette kan varmeisoleringen med yderkappen midlertidigt flyttes, så kanten frigøres. For hver 1,5 m skal der skrues et støttebeslag på væggen, hvortil skorstenen fastgøres med en klemme. Derudover skal beslagene installeres på steder med drejninger og grene. Af sikkerhedsmæssige årsager må samlingerne mellem delene ikke placeres inde i passageelementerne gennem vægge og lofter - de skal være tydeligt synlige.
   

   En beholder til opsamling af kondensat skrues på bunden af ​​skorstenen

5. Efter at hele røret er samlet, er passationsstedet gennem taget forseglet med en speciel del - et forklæde, og en paraply er installeret på hovedet. Hvis skorstenens overliggende del viste sig at være meget høj, fikseres den med strækmærker.

Video: installation af en sandwichskorsten

Skorsten i stålrør

En skorsten fra et almindeligt stålrør er billigere end en rustfri. Men den er modtagelig for korrosion og tåler temperaturbelastninger værre og er derfor meget mindre holdbar. I denne forbindelse er det tilrådeligt for dem at udstyre installationer, der fungerer sporadisk: badekomne, pejse, backup -kedler.

Stålrør tjener mindre end rustfrie, så de anbefales til brug med relativt sjældne ovne

Sådan laves denne type skorsten:

Video: fremstilling af en skorsten fra et stålrør til en kedel med fast brændsel

Skorsten fra asbestcement (AC) rør

AC-rørenes styrker omfatter:

• runde sektion;
• ekstremt lave omkostninger;
• lav vægt (som stål, de kræver ikke et fundament);
• lav varmeledningsevne af materialet;
• god korrosionsbestandighed;
• manglende søm.

Men der er også betydelige ulemper:

Lav termisk udholdenhed fører til følgende:

AC -rør skal bruges med stor omhu i dag. Hvis de tidligere blev lavet i henhold til GOST, bruger mange producenter nu TU - et dokument med lavere kvalitetskrav. Det skal huskes, at hvis temperaturtærsklen overskrides, kan AC-røret ikke kun briste, men også eksplodere.

Oftest bruges AC -røret, hvis skorstenen inde i huset er lavet i form af en kanal i hovedvæggen. Derefter, ved hjælp af AC-røret, øges det til den ønskede højde.

Denne type skorsten udføres således:

1. AC -røret er isoleret (skorstenens isoleringsteknologi er beskrevet nedenfor).
2. Forbered basen. Det kan være lavet af mursten eller cement-sand mørtel.
3. Installer en metalsektion med en luge til inspektion og rengøring.
4. Dernæst monteres en tønde AC -rør, som ikke kun skal fastgøres i bunden, men også i overlapningen. Derudover kan du fastgøre det med beslag til væggen.

Hvis AC-røret bruges til at opbygge en in-wall skorsten, skal der i den laves en adapter fra løsningen fra en rektangulær sektion til en rund, og derefter skal røret installeres på det. Denne adapter skal placeres på et sådant niveau, at AC-røret går ind i kanalen mindst 1 m af dets længde. For pålidelighed bør det her rettes med en løsning.

Video: asbest-cementrør i ovnforretningen

Skorstenens krydset til taget er dækket af et hus, der kaldes en krave eller blinker. Det er lavet af rektangulære stålplader med en bredde på cirka 400 mm. Hvis stålet er galvaniseret, overlappes pladerne og loddes; i mangel af en zinkbelægning bruges en stående dobbeltsømmetode, og på tage lavet af bølgeplader (ondulin) eller fliser - liggende.

Kraven foldes i overensstemmelse med tagets hældningsvinkel.

På passagen gennem taget installeres en krave lavet af metalplade

På tage med en hældning på mere end 30 grader er en speciel bjælke (kaldet en kofanger) fastgjort nær røret fra siden af ​​højderyggen, der leder regnstrømme rundt om røret.

På skifertage hældes kraven med cement-sandmørtel. Fra siden af ​​ryggen får støbningen en kileformet form, som sikrer vandstrømmen rundt om røret.

I stedet for en hjemmelavet krave kan du bruge en lignende struktur, som tilbydes af producenter af tagmaterialer. Det kaldes et forklæde. Fordelen ved en sådan beklædning er, at den er tilpasset en bestemt type tagmateriale. For eksempel har forkanten af ​​forklædet til ondulin en bølget profil, der matcher overfladen af ​​de bølgede plader. Tilsvarende forklæder fås også til metalfliser og bølgepap.

Kommercielt producerede forklæder kan tage formen af ​​tagmaterialets overflade

Materialet til forklædet kan være aluminium, bly, farvebelagt stål eller vandtæt gummi. Kanten af ​​forklædet, der dækker røret, limes til det, hvorefter det kan dækkes med specielle profilerede strimler.

Forskelligt tilbehør kan laves af dig selv.

Paraply

Dette element skal være lavet af galvaniseret stål. Den nemmeste måde er at lave den i form af en halvcylinder - så vil det være let at fastgøre stativerne, der er lavet fra hjørnet.

Hvis paraplyens bund er rund, passer den tæt på skorstenen og lader ikke luft komme igennem ved krydset

En anden mulighed er at lave en paraply i form af en firesidet pyramide. Dette er også en simpel metode - en firkantet stålplade bøjes simpelthen langs diagonalerne, men når du skærer emnet ud, skal du sørge for "ører" til fastgørelse af stativerne.

En paraply fremstillet i form af taget på et hus kan installeres på et murstensrør

Gnistfanger

Gnistfangeren er blot et metalnet med et net på højst 5 mm, som er installeret på rørhovedet. Det kan laves af tynd tråd eller fra en plade på cirka 1 mm tyk, hvor der bores mange huller. Masken er loddet eller nittet til skallen, som igen er fastgjort til røret.

Gnistfangeren skal fastgøres til murstens skorstenen med dyvler eller søm, der drives ind i sømmen, til stålskorsten - ved hjælp af en klemme, der dækker skallen.

Shiber

En portspjæld til en rund skorsten kan udføres som følger:

For at udelukke muligheden for fuldstændig blokering af skorstenen ved uagtsomhed, kan en sektor skæres ud i skiven i ¼ af dens område.

Naturligt træk genereres på grund af det faktum, at varme røggasser er mindre tætte end koldere omgivende luft. Derfor skal du sørge for, at de køler så lidt ned som muligt under rejsen gennem skorstenen, som sidstnævnte er isoleret til. Der er mange effektive varmeisolatorer i dag, men det faktum, at rørvæggen er meget varm, pålægger nogle begrænsninger for deres anvendelse.

Det anbefales ikke at bruge polymerisolering (skum), selvom de har et relativt højt smeltepunkt: i sådanne materialer begynder temperaturen ved nedbrydning allerede ved en temperatur på 90 grader, hvilket fører til frigivelse af giftige flygtige stoffer. Det er bedre at bruge mineral- eller basaltuld, og du skal vælge de mærker, hvori i stedet for formaldehyd, akryl eller et andet sikkert stof bruges som bindemiddel.

Efter at have viklet røret med vat, skal sidstnævnte fastgøres med tråd, hvorefter et beskyttende hus af tin eller galvaniseret stål er monteret på skorstenen. Efter at have rullet stålet ind i en cylinder, bliver dets kanter syet og nittet. Kabinettet skal installeres uden fejl, og det er ikke kun et spørgsmål om at beskytte isoleringen mod mekanisk belastning.

Beskyttelseshuset beskytter ikke kun isoleringen mod mekaniske påvirkninger, men beskytter også mod fint støv, skadeligt for menneskers sundhed, der udsendes af det

En vigtig ulempe ved alle typer mineraluld er evnen til at danne fint, stikkende støv, som, hvis det kommer i øjnene, slimhinderne og især lungerne, kan forårsage alvorlige komplikationer. Især meget af det dannes under installationen, derfor er det nødvendigt at arbejde med vat med handsker, briller og åndedrætsværn, og det er bedre at smide tøj ud efter installationen er afsluttet.

Udenfor skal beskyttelseshuset monteres for at udelukke indtrængen af ​​vand i vat - isoleringen absorberer det godt, mens det mister sine varmeisolerende egenskaber.

Ved opførelse af en skorsten i et bad skal følgende forhold tages i betragtning:

Til passage gennem taget kan du bruge Master Flash -tagforseglingen, som blev meget værdsat af brugerne på grund af dens alsidighed og lette installation. Disse fordele skyldes dens elasticitet - tætningens materiale er silikone eller gummi af høj kvalitet. Således kan produktet installeres på et rør af enhver diameter og ved enhver taghældning. Det er svært at sætte "Master Flash" -røret på, så det er tilrådeligt at smøre det for eksempel med shampoo.

Skorstenen skal rengøres for sod efter hver fyringssæson. Denne operation kan udføres på to måder: mekanisk og kemisk.

Mekanisk skorstensrensning

Skrabere og børster med stabelbare håndtag bruges. Hvis der er dannet en blokering, der er vanskelig at passere, i røret, falder en særlig kerne på et kabel ned i det.

Mekanisk rengøring af skorstenen udføres ved hjælp af børster, ruffs og tunge genstande fastgjort på et langt kabel

Det anbefales ikke at bruge andre tunge genstande i stedet for en kanonkugle, da den kan sidde fast i røgkanalen, hvis den vender uden held, når den tabes.

Kemisk metode

Et specielt fast stof forbrændes i ildkassen, røgen, hvorfra tørret og løsner sodaflejringen, som følge heraf skræller det af væggen. En af de mest populære er værktøjet "Skorstensfejer".

Nogle produkter er beregnet til brug i begyndelsen af ​​opvarmningssæsonen til forebyggende formål: røgen fra deres forbrænding danner en film på skorstenens vægge, hvorfor soden stikker med en meget lavere intensitet.

Ud over købte, kan du bruge folkemusik, som næsten altid er lige ved hånden. For eksempel for at løsne sod før mekanisk rengøring er det nyttigt at brænde det i en ildkasse nær en spand kartoffelskræl.

Et spejl hjælper med at se gennem røret ind i lyset for at vurdere dets tilstand. I løbet af dagen skal det bringes ind i det gennem inspektionslugen.

Ikke kun varmegeneratorens driftsegenskaber, men også sikkerheden for mennesker, der bor i huset, afhænger af, hvor korrekt skorstenen er designet og udført. Derfor, når du laver det selv, bør du studere teorien med den største omhyggelighed. Hvis du stadig tvivler på dine evner, er det bedre at overlade dette arbejde til erfarne specialister.