Gulvet i badehuset har mange vigtige forskelle fra gulvene i forskellige andre rum. Først og fremmest skal badegulvet være fuldstændig sikkert for bevægelse under forhold med konstant høj luftfugtighed og temperatur.

Derudover fungerer gulvet samtidigt som et element i kloaksystemet - forudsat at det er korrekt arrangeret, vil strukturen give fuld vandafledning. Takket være dette forbliver gulvet intakt og pålideligt i meget længere tid.

Traditionelt bruges træ og beton til fremstilling af saunagulvet. Tjek funktionerne i hver mulighed, og vælg den, der passer til dig. Du kan håndtere arrangementet af enhver form for design med dine egne hænder.

Før arbejdet påbegyndes, skal du vælge det passende materiale til at arrangere gulvet og også beslutte dig for den foretrukne type konstruktion.

Fremstillingsmateriale

Som allerede nævnt er gulve i badebygninger lavet af træelementer eller beton.

Det vil tage mere tid, kræfter og penge at arrangere et betongulv, men en sådan struktur vil vare meget længere end dens træmodstykke.

Konstruktionen af ​​et tømmergulv kræver minimal tid, arbejdskraft og penge, men efter 5-10 års drift skal elementerne i en sådan struktur ændres.

Trægulve er klassificeret i utætte og ikke-lækage varianter.

Utæt gulv

Det mest budgetmæssige og enkle design til selvarrangement. Et sådant gulv ligner en strandpromenade, hvis elementer er lagt med mellemrum for at dræne vand fra badet ned i jorden.

Eventuelle yderligere enheder, undtagen måske et elementært drænsystem i undergrunden, er ikke tilvejebragt. Termisk isolering af et sådant gulv udføres heller ikke. I lyset af dette anbefales det kun at give fortrinsret til utætte strukturer for ejere af bade i de sydlige regioner. Også et sådant gulv vil være passende i et sommerhus, som bruges fra tid til anden.

Et utæt gulv til et bad er ekstremt enkelt i selvstændigt arrangement. Reparation og selvudskiftning af slidte komponenter vil heller ikke forårsage nogen vanskeligheder. I dette design er brædderne ikke fastgjort til lags, så i fremtiden vil ejeren være i stand til at fjerne dem uden problemer og tage dem ud af rummet til gaden for bedre tørring.

I stedet for den traditionelle underjordiske opfyldning kan du eventuelt bruge en palle, hvorfra væsken vil blive udledt til en passende genstand i kloaksystemet.

At udstyre et sådant gulv er noget vanskeligere sammenlignet med en utæt analog. Et sådant system er lagt ud fra to rækker af kvalitets træplanker. Til lægning af den første række skal du bruge et lærk- eller fyrrebræt. Den afsluttende række er lagt på logs, tidligere placeret på pålidelige understøtninger. Brædder i denne række skal være af den højest mulige kvalitet uden de mindste knaster og huller.

Under det øverste dæk opsættes et undergulv. Du kan bruge isolering. Gulvbrædderne i roughing-delen skal placeres med en vis hældning i retning af opsamling af spildevand og yderligere bortskaffelse af affald i en septiktank eller kloakgrøft.

For at sikre afledning af spildevand i bundpunktet af gulvbelægningen skal der laves et hul af passende dimensioner til tilslutning af en sifon.

"Tærte" af betongulvet i dampbadet

Arrangementet af hovedgulvet involverer dannelsen af ​​en slags "tærte", som inkluderer seks hoved "lag", nemlig:

• ordentligt forberedt til yderligere udstøbning, højkvalitets vædret og hærdet jordbund;
• første betonstøbning. Normalt laves et lag med en tykkelse på 50 mm;
• varmeisoleringsmateriale. Oftest anvendes ekspanderet lertilfyldning;
• armeringsbetonlag med mesh;
• udjævningslag;
• overjakke.

Jord, varmeisolering og hvert betonlag - alt dette skal have en hældning i retning af afløbsbrønden, det vil sige, at gulvkonstruktionen skal være udstyret med et normalt badafløb. Hældningen er standard - omkring 10 grader.

Vælg et passende gulvplan. Tænk først over, hvilken slags komfur du vil installere i dit dampbad, og om du har brug for et separat fundament til at placere det. Basen til komfurenheden skabes bedst på scenen med at arrangere badegulvet.

Trægulv. Funktioner ved installation af utætte og ikke-lækkende gulve

Opførelsen af ​​et gulv fra træstammer og brædder udføres i flere trin. Følg hver enkelt i rækkefølge, og du vil få en pålidelig belægning med fremragende ydeevneegenskaber.

Den første fase - støtter

Der er praktisk talt intet kompliceret i det uafhængige arrangement af et trægulv. Forbered en højkvalitets træbjælke med en sektion på 150x150 mm. Der vil blive knyttet tavler til den.

Kævlerne vil opleve en ret høj belastning, så de kan udelukkende placeres på understøtninger. Til fremstilling af sådanne understøtninger er det tilladt at bruge mursten eller armeret beton. Stolperne skal være mindst 150 mm tykke. Selve stativerne understøttes også af yderligere platforme. Bredden af ​​en sådan platform skal være ca. 70 mm bredere end bredden af ​​støttestolpen.

Vælg højden på stativerne i overensstemmelse med fundamentets højde. Ved båndfundament skal stativerne placeres i plan med kanten af ​​basen, men ved søjlefundament skal stativerne laves, så deres øvre ender er i niveau med søjlernes øverste ender.

Alle understøtninger er underlagt obligatorisk vandtætning. Til beskyttelse mod fugt bruges normalt bitumen eller tagmateriale. Træelementer af strukturen imprægneres imperativt med et antiseptisk middel.

Anden etape - under jorden

Begynd at fylde det underjordiske rum. Hvis gulvet i badet flyder, drys omkring en 25 cm pude af murbrokker på bunden af ​​undergulvet. Hvis jorden på byggepladsen ikke absorberer væske godt, skal du sørge for at installere en separat beholder med passende volumen til opsamling af spildevand.

Ved opstilling ikke utæt gulv i stedet for grus, bør der anvendes ekspanderet ler. Gør højden af ​​tilbagefyldningen sådan, at dens øverste kant ikke når forsinkelsen med ca. 150 mm - dette er den nødvendige ventilationsspalte. Tamp tilbagefyldningen grundigt ned.

Den tredje fase - logs og brædder

Gå videre til at lægge bjælken. Hvis det er gjort flyder gulv, kan du begynde at lægge dem fra enhver væg, du kan lide. Hvis gulvet ikke lækker, monter træstammerne med en hældning mod afløbet.

Læg træstammerne på de understøttende elementer, der er forberedt til dem. For yderligere sikkerhed kan du fastgøre strøerne til understøtningerne ved hjælp af passende fastgørelsesmidler.

Begynd at lægge brædderne. Hvis gulvet er uigennemtrængelige, udstyr først basen (udkast) basen med fugtisolering og isolering, og læg de rillede brædder allerede oven på den. Ret rillen på brædderne ind i dampbadet. Brug søm, skruer eller andre egnede fastgørelsesmidler til at fastgøre brædderne til strøerne.

Plankegulvet behøver ikke efterbehandling.

Vigtigt: træet i dampbadet må ikke behandles med maling og lak.

Betongulv

Betongulvet har mange vigtige fordele i forhold til træmodstykker, blandt hvilke følgende punkter skal fremhæves:

• modstand mod ekstreme temperaturer og høj luftfugtighed;
• lang levetid;
• uhøjtidelig pleje og håndtering;
• modstand mod forfald, korrosion, mekaniske og andre skader.

Arrangement

Komprimer jorden grundigt og form en omkring 15 cm pude af murbrokker gennemvædet i bitumen oven på den. Den knuste sten hjælper med at fordele belastningen jævnt.

Overvej isolering. Du kan lave en to-lags bund med et isolerende underlag, danne et isolerende lag over betonen og lægge en topcoat ovenpå, eller du kan installere et gulvvarmesystem.

Oftest vælges muligheden med dobbelt betonplacering. Hæld bundlaget fra opløsningen ved hjælp af groft grus (30-35 mm). Dette lag bliver 15 cm tykt.

Hvis dampbadet har et lille areal, kan afretningen hældes over hele basen på én gang. Ellers vil det være mere praktisk at opdele rummet i meterstrimler ved hjælp af guider.

Det er vigtigt, at afretningen er så jævn og af høj kvalitet som muligt.

Lad betonen tørre og læg eller drys det valgte isoleringsmateriale ud over det.

Uanset hvilken slags isolering du beslutter dig for at bruge til termisk isolering af gulvet, lægges isoleringsmaterialet på et forududstyret fugttæt lag. Til vandtætning anvendes normalt tagmateriale eller polyethylen. Hvis du ønsker det, kan du købe en moderne belægningsløsning.

Opvarmning, som allerede nævnt, udføres efter at det første lag af betongulvet er tørret. Ekspanderet ler, kedelslagge, mineraluld i plader (måtter), polystyren og andre lignende materialer er perfekte til termisk isolering.

Hvert af de nævnte materialer har både en række vigtige fordele og nogle ulemper. For eksempel i ekspanderet lergrus temmelig høje omkostninger, men for at arrangere et mellemlag med de nødvendige varmeisoleringsegenskaber af ekspanderet ler, vil det tage meget mindre end det samme slagge.

Styrofoam kendetegnet ved bemærkelsesværdige termiske isoleringsegenskaber, men levetiden for en sådan isolering i et bad lader meget tilbage at ønske.

Mineraluldsisolering har også fremragende ydeevne, men er ikke miljøvenlige.

Således har hver isolering sine egne ulemper. Derfor er det endelige valg altid hos brugeren.

Til efterbehandling af betongulvet anvendes traditionelt fliser eller mosaikker. I tilfælde af at lægge fliser kan du i de fleste tilfælde nægte at hælde det andet lag beton og erstatte det med en selvnivellerende blanding.

Dæk det termiske isoleringslag med et vandtætningsmateriale efter eget valg. Hæld et 1,5-2 cm lag af en speciel selvnivellerende masse over isoleringen. En sådan fyldning vil være en fremragende base for en flisefinish.

Brug en specialdesignet klæber til fastgørelse af fliserne. Dæk hele den planlagte overflade, lad limen tørre og slib flisefugerne.

Før du hælder den selvnivellerende blanding, kan du lægge elementerne i gulvvarmesystemet. Men i traditionelle russiske dampbade og finske saunaer er dette normalt ikke nødvendigt, men for eksempel i en tyrkisk hammam vil et opvarmet gulv være mere end passende.

Nu kan du tilpasse gulvet i dit dampbad. Samtidig har du et valg – du kan både lave et smukt trægulv og et permanent og slidstærkt betongulv. Det hele afhænger udelukkende af dine personlige præferencer og ejendommelighederne ved at bruge badet. Vælg den rigtige mulighed og kom i gang.

Godt arbejde!

Video - DIY badegulve

Betonafretningen på badegulvet kan kaldes det mest optimale mulighed. Et sådant gulv har mange fordele i forhold til en træstruktur, hvis nøgle er dets styrke og holdbarhed. Alle ved, at høj luftfugtighed altid observeres i badeværelser. Det påvirker selv træ behandlet med specielle forbindelser negativt, mens beton i et fugtigt miljø først hærder, og derefter reagerer meget lidt på dets virkning.

Den største vanskelighed ved afretningsanordningen på gulvet i badet er, at overfladen skal placeres i en vis vinkel. Derfor starter arbejdet med installationen af ​​kloakerings- og dræningsstigen, i første omgang er det umagen værd at grundigt finde ud af, hvordan man fylder gulvet i et bad med en skråning for hurtigt at forlade det brugte vand.

For at skabe et godt, holdbart, isoleret betongulv med et drænhul kræves visse materialer:

• Sand, sand og grus blanding og cement nt til fremstilling af mørtler og opfyldninger. Det vil være optimalt at bruge desuden specielle blødgørende additiver og mikrofiber - for øget styrke af det øverste betonlag.
• Tagmateriale, polyethylenfilm med en tykkelse på mindst 200 mikron - til vandtætning af gulvet.
• Kloak polypropylenrør med et tværsnit på 50 mm.
• Isoleringsmateriale - bedst af alt, ekstruderet polystyrenskum, 30 ÷ 50 mm tykt, med en densitet på mindst 35 kg / m³.
• Forstærkningsnet med celler fra 50 × 50 til 80 × 80 mm.
• Guider til beacons eller et specielt sæt til dannelse af gulvets hældning.

• Afløbsstige, med en diameter, der passer til den valgte rørsektion.
• Fliseklæber - til fugtige rum eller til udendørs brug.
• Keramiske gulvfliser - vigtigt at påvar ru, skridsikker under våde badeforhold.

Ekstruderet polystyren skum priser

ekstruderet polystyrenskum penoplex

Gulvafløb

Separat bør et af de vigtigste elementer i vanddræning i et skrånende gulvsystem overvejes - et afløb. Den udfører flere funktioner på én gang:

• Giver en tæt forbindelse mellem afløbsrør og afløb.
• Filtrerer vandet, der kommer ind i kloakrøret, takket være tilstedeværelsen af ​​en filterrist, som reducerer antallet af blokeringer markant - for eksempel vil blade fra badekoste blive hængende på risten.
• En vandlås installeret inde i sifonen beskytter rummet mod indtrængen af ​​ubehagelige lugte fra kloakbrønden og kold luft.

Gulvafløb fremstilles i to udgaver - med lige og sidetilslutninger.

• Hvis røret er begravet, og dets udgang til rummet sker lodret, bruges en stige med en direkte forbindelse.

• I tilfælde af at røret strækkes på en sådan måde, at det kommer ud af væggen, eller det er indstøbt i gulvlagene næsten vandret, så skal der anvendes et afløb med sidetilslutning.

Stiger er lavet af slidstærke polymerer, ikke-ætsende metaller eller i en kombineret version.

Før du køber en stige, skal du kontrollere, om den er egnet i højden til et givet rum, når du lægger et gulv i flere lag. Derfor skal du først beregne, hvor meget det er muligt at hæve gulvet i badet så meget som muligt. Hvis det ikke er muligt at finde stigen i den nødvendige højde, skal hver af afretningerne gøres lidt tyndere, eller tykkelsen af ​​opfyldningslagene skal reduceres.

Det skal også huskes, at højden af ​​afløbsstigen er en parameter, der skal styres efter, når man beregner gulvets stigning i området for afløbsforbindelsen, hvilket betyder, at overfladen nær væggene vil stige endnu højere.

Når du køber et afløb, skal det straks udstyres med alle de nødvendige dele - koblinger og afløbsrør med den nødvendige diameter.

Installation af kloakrør

For at arbejdet skal vise sig at være af høj kvalitet, skal kontrollen over det begynde med ledningen af ​​kloakrøret til et bestemt sted på gulvet i badet. Denne proces begynder, efter at fundamentet er rejst, og forskallingen er fjernet fra det, og ofte endda under "nulcyklus"-arbejdet.

Hvis der løber ud i antaget køn monteret i hjørnet af badeværelset, så trækkes røret langs en af ​​fundamentets vægge.

Forudsat at afløbet er placeret i midten af ​​rummet, lægges røret diagonalt på tværs af rummet. Her skal det huskes, at dens retning ikke bør have skarpe sving, ellers kan røret i disse områder ofte blive tilstoppet. Derfor skal rotationsvinklen være cirka 140 ÷ 150 grader, men det er bedst, hvis de steder, hvor afløbet i badet og afløbsbrønden (gruber) er forbundet i en lige linje.

Når du graver en rende, er det nødvendigt at holde sig til en skråning i hele dens længde, mindst tre til fem grader fra strukturen til pit.

Hvis der ikke var et hul under fundamentet eller i dets væg til passage af kloakrøret, bliver du nødt til at grave under det under båndet.

Derfor anbefales det at tænke over dette problem på forhånd. Før mørtlen hældes i forskallingen, lægges et stykke rør på et bestemt sted i det med en diameter, der vil overstige kloakrørets størrelse med 50 ÷ 100 mm. Røret, der skal lægges, skal have en længde svarende til forskallingens bredde, og det sænkes til en dybde på ca. 450 ÷ 500 mm fra jordoverfladen. Efter at have udført en sådan forberedelse kan du slippe af med unødvendigt, ret besværligt arbejde.

En anden mulighed, når direkte i fundamentet stak er indlejret et grenrør med den nødvendige diameter, som så bliver det en del af selve kloakrøret.

Dens anden ende, hvorpå afløbet skal monteres, er bygget op med et grenrør i den nødvendige højde.

Lodret stigrør - det er muligt at øge det til den ønskede højde

Hvis du planlægger at dræne i to rum i badet, for eksempel i vaskerummet og brusebadet, så udføres ledninger fra røret, og hvert værelse har sit eget grenrør.

Efter montering af kloakrør fyldes renderne op, og på jorden inde på indersiden af ​​fundamentet, dvs. under jorden hældes og stampes en sandpude. Under arbejdets varighed anbefales det at tilstoppe røråbningerne med en prop lavet af tæt stof eller lukke et specielt låg for at undgå, at affald eller betonmørtel kommer ind i hulrummene.

Dannelse af gulvlag

Dette diagram viser tydeligt rækkefølgen af ​​arrangementet af lagene af betongulvet i badet.

• Det første trin efter at have fyldt jorden med sand, anbefales det at installere en beskyttelsesboks lavet af brædder eller flere lag tagmateriale rundt om grenrøret. Det er nødvendigt, så det i tilfælde af fejl ved valg af dysens højde kan udskiftes med en kortere eller længere.
• Dernæst er konstruktionen af ​​et betonunderlag.
• For at holde gulvet relativt varmt og ikke fryse igennem om vinteren, placeres et varmelegeme på den frosne betonplade. Ekstruderet polystyrenskum er velegnet til dette rum. Den optimale isoleringstykkelse er 50 mm.
• Isoleringen lukkes med en anden forstærket afretningslag, hvis tykkelse skal være mindst 40 ÷ 50 mm.
• Efter tørring er den midterste afretning dækket med en vandtætning materiale - tagmateriale eller tyk plastfolie.
• Ovenpå filmen, ved en skråning til afløbsrøret, er der sat styremetalprofiler. Deres hældningsvinkel skal være 3-4 grader.
• Derefter hældes det øverste afretningslag og danner en skråning.
• Det udjævnede afretningslag er flisebelagt eller belagt med et af de vandtætte materialer.

For at udføre alt det anførte arbejde korrekt skal du overveje funktionerne i teknologien i hver fase. Derudover er et vigtigt punkt i arrangementet af badegulvet den korrekte installation af afløbet. Alle lag af "tærten" er monteret rundt om kloakrøret.

Tagmaterialepriser

tagpap

Grundlæggende betonbund

Styrken af ​​de øverste lag af gulvet bestemmer pålideligheden af ​​den underliggende betonbase, så dette arbejde skal udføres med stor omhu.

• Det første trin var at fylde og ramme en sandpude - dens komprimerede højde skal være 100 ÷ 120 mm.
• På toppen af ​​det hældes murbrokker og stampes. Dette lag er lavet med en tykkelse på 100 ÷ 150 mm. Det er godt at stampe den med en håndrulle, mens det nederste lag af knust sten bliver presset ned i sandet. Det skal bemærkes, at knust sten kan erstattes med udvidet ler, hvilket vil skabe et ekstra isolerende lag.

• Et forstærkende metalgitter med celler på cirka 80 × 80 mm lægges på den knuste sten - denne mulighed er velegnet til denne arbejdsfase. Nettet kan nogle steder fastgøres med bøjede ståltrådsklammer til de allerede udlagte lag. Takket være denne fiksering vil dens kanter ikke hæve sig og forstyrre yderligere arbejde.
• Beacons lavet af metalprofiler er også placeret oven på nettet. De er udjævnet på bygningsniveau og fastgjort på dias af en opløsning lavet på en gipsbase. Denne forbindelse størkner hurtigt og hjælper med at spare tid på arbejdet.

• Yderligere udlægges en betonopløsning på den forberedte overflade, lavet af sand og cement eller en sand-grusblanding og cement i proportioner, henholdsvis 3: 1 eller 4: 1. Tykkelsen af ​​dette lag kan være fra 80 til 120 mm. Løsningen udjævnes med en regel, der flyttes langs beaconernes profiler.
• Derefter efterlades betonbunden til den indledende hærdning. Dette vil tage mindst 7 ÷ 10 dage, afhængigt af tykkelsen af ​​det hældte lag.

Installation af isolering

Før du lægger isoleringen, anbefales det at lægge en polyethylenfilm på en betonplade med en bøjning på væggene med 150 ÷ ​​200 mm, hvilket vil blive yderligere vandtætning. Strimlerne overlappes st andet y til yderligere 200 ÷ 250 mm, og lim samlingerne med vandtæt tape.

Derefter lægges udvidet polystyren på overfladen, hvis plader er tæt forbundet med hinanden. Mellemrummene mellem væggen og isoleringen skal fyldes med polyurethanskum. Det vil ikke kun lukke kuldebroerne, men også fikse isoleringen på det rigtige sted.

Hvis ekspanderet polystyren vil blive monteret uden filmbelægning, umiddelbart på beton, så kan det lægges på fliseklæber.

Andet lag af afretningslag

Da udvidet polystyren er et ret skrøbeligt materiale, anbefales det at dække det med et armeringsnet med celler på 50 × 50 mm, før det andet lag beton lægges. Nogle håndværkere lægger endnu et lag polyethylen under nettet.

Beacons er igen installeret på nettet, langs hvilke afretningen vil blive justeret. Mens gipsopløsningen tørrer under styrene af beacon-systemet, der er indstillet på niveau, limes et spjældbånd langs rummets omkreds i bunden af ​​væggene. Dette element er nødvendigt for konstruktionen af ​​en betonafretning, da under en temperaturforskel, hvilket er ret sandsynligt i et bad, kan betonlaget udvide sig, og spjældbåndet kompenserer for disse lineære vibrationer.

Efter at afretningslagret er hærdet, skæres spjældbåndets fremspringende kant af.

Vandtætning og skråningsdannelse

• Før du lægger vandtætningslaget, er det nødvendigt at afmontere kassen, der er installeret omkring kloakrøret. Forgreningsrøret kan om nødvendigt udskiftes med et andet med passende højde.
• Rummet omkring røret er fyldt med cementmørtel blandet med skumkrummer eller stykker af skum og polyurethanskum. Du kan også fylde rummet med almindelig betonmørtel.
• Yderligere er hele overfladen dækket med tagmateriale, hvis lærreder overlappes oven på hinanden i 100 ÷ 150 mm og er varmlimet med bitumenmastik. Dette vandtætningslag skal hæve sig og klæbe 150 mm til væggene og runde gulv-til-væg-fugen.
• Til passage af røret skæres et hul i vandtætningen, og derefter fastgøres den nederste del af afløbet til det.
• I stedet for tagmateriale til vandtætning af gulvet og de nederste dele af væggene kan du bruge en speciel forbindelse - "flydende gummi", som danner en tæt elastisk vandtæt film på overfladen, eller et moderne rullemateriale - "isoplast".
• Oven på vandtætningen omkring afløbet sættes sektioner af metalprofiler i en vinkel, som rejser sig mod væggene og danner en hældning mod afløbet. Den mindste hældning, der kan være, er 10 mm pr. lineær meter.

• I dag sælges specielle sæt, bestående af profiler lavet i den ønskede vinkel - de er installeret og fastgjort på en flad overflade, hvor de danner en ramme til en skrå afretning.
• En afløbsstige er midlertidigt installeret i kloakrøret, og højden på den fremtidige afretning bestemmes ud fra den.

• Afløbets rist skal flugte med de keramiske fliser, som lægges oven på afretningslagret.

• Derefter monteres indersiden af ​​afløbet, som skal forsænkes i afretningen. Dens gitter er installeret efter limning af fliserne, og er en aftagelig del.

Skrådannende afretningslag og efterfølgende efterbehandling

• En ret tyk betonløsning lægges på den forberedte ramme. Ved hjælp af reglen om den nødvendige længde justeres afretningen med rammestyrene.
• Den udjævnede opløsning efterlades til at modne fuldstændigt. Denne proces vil tage ret lang tid, da betonen skal være helt klar til efterbehandling. For at afretningen skal være stærk og ikke revne, skal den sprøjtes med vand, startende fra den anden dag, efter hældning, og derefter dækkes med plastfolie.

• Når afretningen er klar, på overfladen, under fliserne, er det muligt at installere et kabel eller infrarødt opvarmet gulv.

• Ydermere lægges keramiske fliser oven på den færdige betonoverflade på fliseklæber.
• På et gulv med en hældning vil små fliser fastgjort på et fleksibelt underlag passe godt. Den kan let skæres og justeres, så den passer til kloakken.

• For eksempel er det meget nemt at skære en firkant i den ønskede størrelse i midten af ​​den og lægge den på røret, efter at have påført fliselim omkring det. Og fra denne allerede flisebelagte del af gulvet vil det ikke være svært at lægge efterbehandlingsmaterialet i alle retninger.

Dens tilstrækkeligt fleksible struktur gør det muligt at gentage alle "relieffrakturer" af gulvet

• Sømmene mellem fliserne forsegles med en speciel fugemasse, som normalt afstemmes efter materialets farve.
• Det sidste trin er at installere afløbsristen.

Gulvlægning med montering af afløb med sidetilslutning

Ovenfor blev præsenteret instruktioner til at skabe et gulv ved hjælp af en stige med direkte liner. Kloakrøret løb langs jorden, og dets grenrør var placeret vinkelret på det og gik lodret gennem gulvlagene.

Nu vil den anden mulighed blive overvejet, når røret løber vandret og er forbundet til stigen fra siden. Dette arrangement er praktisk, hvis hovedkloakledningen løber i det næste rum, og det er nødvendigt at forbinde et afløb i badet til det, eller hvis røret fra kloakhulen straks går i en bestemt vinkel.

Grundlaget er arrangeret på samme måde for begge muligheder for at forbinde afløbsstigen, så det er værd at overveje med det samme fra næste arbejdstrin.

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	På diagrammet til venstre er det tydeligt synligt, hvordan en stige med sideforbindelse til kloakrøret er installeret og forbundet på en flad betonbase, og hvilken mulighed der er for at organisere den nødvendige hældning af røret fra stigen.
	I dette tilfælde tilsluttes en afløbsstige, som er forbundet til afløbsrøret i det tilstødende rum og udledes i kloakledningen, som er indstøbt i gulvet - denne stige kaldes et checkpoint. Til dette foretages mål mellem dyserne, og afløbsstigens placering bestemmes. Hvis det er nødvendigt, stiger stigen lidt - til dette er foringer lavet under den og et af rørene. For dem er det bedre at vælge et materiale, der ikke er påvirket af fugt, for eksempel er stykker af gamle keramiske fliser perfekte.
	Yderligere er rørsektioner fastgjort til stigen, som forbinder den med grenrørene. Alle rørforbindelser tætnes med silikone eller en speciel tætningsmasse.
	Det næste trin er at installere gulvisoleringen. Denne mulighed bruger to lag materiale. Den første lægges rundt om rørene - den skal have en tykkelse på 50 mm og skal presses tæt mod dem. Densiteten af ​​polystyrenskum til gulvet skal være mindst 35 kg / m³.
	For det andet lag vælges tykkelsen af ​​isoleringen afhængigt af højden på drænaffaldet. Den udvidede polystyren placeres direkte under kanterne af den nederste afløbsboks. Badeværelset er fuldstændigt dækket af isoleringsmateriale, og derefter langs hele rummets omkreds, langs væggene, monteres smalle skumstrimler eller et spjældbånd fastgøres. I fremtiden vil det tjene som ekspansionsfuger under termisk ekspansion af afretningsmaterialet. Det anbefales at forstærke skummet med glasfibernet - det vil give overfladen styrke, hvilket forlænger gulvets levetid. Derudover placeres beacons lavet af perforerede metalstrimler på isoleringen, langs hvilke afretningen vil blive justeret. Det er bedre at fastgøre dem med trådhæfteklammer til skummet.
	Næste trin er at udlægge en betonløsning på overfladen af ​​isoleringen, som skal udfylde alle hulrum omkring flangen, der rager ud fra isoleringen. Opløsningen skal være godt komprimeret.
	Yderligere ved hjælp af reglen nivelleres afretningen, hvilket bringer den til samme niveau med stigens flange. Betonlaget efterlades, indtil det er helt størknet og modnet, med jævne mellemrum, fra den anden dag, fugtes det med vand.
	Efter forberedelsen af ​​betonlaget, på væggene, ved hjælp af et niveau, er de højeste punkter af den fremtidige afretning markeret, som vil danne hældningen af ​​overfladen. Her skal du tage højde for tykkelsen af ​​vandtætningsmaterialet, selve afretningen og efterbehandlingsmaterialet fra fliserne, og hældningen skal være mindst 2 cm pr. lineær meter.
	Yderligere anbefales det at lægge et vandtætningsmateriale på flangen - oftest bruges "isoplast" til dette. Det skæres i form af en firkant med et rundt hul i midten, med en diameter svarende til drænhullet i flangen.
	Den øverste del af flangen er hermetisk presset oven på "isoplasten" med skruer.
	Det næste trin på overfladen af ​​hele gulvet skal dækkes med tagdækningsmateriale vandtætning. Men før det er dens montering færdig, og der skæres et hul i materialet, der er større end diameteren af ​​flangen, med omkring 50 mm.
	Det forberedte vandtætningsmateriale lægges over hele overfladen og varmlimes. I tilfælde af, at der anvendes flere plader tagmateriale, lægges de med en overlapning på mindst 100 mm, og de limes også sammen ved hjælp af en brænder. Låget skal være helt tæt.
	Der skal lægges særlig vægt på vandtætning af gulv- og vægsamlinger og hjørner. I hjørnesamlinger smeltes "isoplast" til væggene, og derefter limes massive strimler af tagmateriale på vægge og gulv.
	Yderligere er en sifon med et gitter installeret i den indbyggede del af afløbet ved hjælp af en O-ring til at tætne forbindelsen. Derefter vil kun den øverste grill forblive aftagelig.
	Nu monteres føringer for at danne en skrå afretning. De kan have en færdig form, eller der tages metal eller træ (krydsfiner) strimler, som sættes i den ønskede vinkel og limes til betonmørtlen. Når du installerer guiderne, skal du huske, at ved sifonen skal de være lavere end dens højde med tykkelsen af ​​den keramiske flise og limen, som den skal limes på.
	Yderligere lægges en betonløsning omhyggeligt ud på overfladen og jævnes med en guidespartel og en regel. En skråning dannes langs styrene, langs hvilken vandet vil strømme frit ind i stigen. For ikke at tilstoppe sifonristen på dette tidspunkt, anbefales det at beskytte det ved at dække det for eksempel med et stykke tagmateriale.
	Den beslaglagte opløsning skal gnides, indtil den er glat. Til dette fugtes overfladen med vand og glattes med en murske. Hvis guiderne var lavet af bord eller krydsfiner, skal de forsigtigt fjernes, og de resulterende huller skal fyldes med betonmørtel. Hvis hullerne er brede, kan skumstykker installeres i dem - de vil tjene som deformationsindsatser.
	Derefter limes alle samlinger med et vandtæt vandtæt tape.
	Efter at alle opløsningerne er tørret, monteres keramiske fliser på overfladen. Dens lægning begynder fra stigen. Det er nødvendigt at skære fliserne til med høj præcision, så de passer perfekt sammen. Det er tilrådeligt at vælge størrelsen på flisen, som vil være et multiplum af afstanden fra væggene til stigen, så kan du spare dig selv fra unødvendigt arbejde - trimning af fliserne installeret nær væggene og stigens rist. Det er meget vigtigt, at stigens rist ikke stikker ud over flisen, men er på samme niveau som den. For at installere fliser i dette fugtige rum, skal du købe en speciel kontaktlim, der vil skabe god vedhæftning til vedhæftning af materialer. Efter at limen er helt tørret, forsegles sømmene mellem fliserne kun med speciel vandtæt fugning.

I overensstemmelse med instruktionerne i artiklen, med en vis erfaring med at lægge keramiske fliser, er det meget muligt at udføre arbejdet på egen hånd uden at invitere eksterne mestre.

Som en "bonus" - en anden original måde at danne en skråning til drænhullet ved hjælp af teknologien til halvtør afretning.

Video: skabe et afretningslag med en hældning til keramiske fliser

Arrangementet af gulvet i badet er et af de vigtige og ret vanskelige øjeblikke i den generelle proces med dets konstruktion. Gulvet i dampbadet med egne hænder kan udføres på forskellige måder, og valget af teknologi kan afhænge både af ejerens præference og af det materiale, hvorfra hele strukturen grundlæggende er opført.

For at badet skal fungere normalt og være så behageligt som muligt for besøgende, ved installation af gulve, er det nødvendigt at tage hensyn til nogle forhold, som omfatter:

• Mulighed for let selvhjulpenhed
• Tilstrækkelig stivhed af overfladen, dens anti-slip kvaliteter, bekvemmelighed til at gå med bare fødder på en våd overflade.
• God varmetilbageholdelse.
• Mulighed for nem overfladerengøring.

Gulvets design i dampbadet afhænger i vid udstrækning af det materiale, det vil blive lavet af, derfor er der flere typer af dens enhed.

Nødvendige materialer

Til det forberedende og grundlæggende arbejde med opførelsen af ​​​​alle gulve vil byggematerialer være nødvendige:

• Cement, grus-sandblanding og sand.
• Vandtætningsmateriale - polyethylenfilm og tagpap.
• Spildevandsafløbsrør.
• Forstærkende mesh og beacons.
• Isoleringsmateriale.
• Træbjælke, hvis størrelse vil afhænge af den struktur, der arrangeres. Hvis det er meningen at det skal lave aftagelige riste, kræves en bjælke med en størrelse på 30 × 50 mm. Ved installation af et helt trægulv og lag skal tømmerets dimensioner være cirka 70 × 100 og 50 × 80 mm.
• Et massivt rillet bræt med en tornrillelås er nødvendigt for et ikke-lækkert gulv, og for en utæt belægning kræves et glat, velafhøvlet gulv.
• Forbindelser til forarbejdning af træ, som vil gøre det fugtbestandigt.
• Til fremstilling af nogle gulvmuligheder skal du bruge asbestbeton rør eller mursten.
• Grid og afløbssifon.

De vigtigste typer af saunagulvstrukturer

Asbest beton rør, der er lagt på en ramponeret vold, tjener ikke kun som træstammer til strandpromenaden, men også som ventilationshuller, der hjælper med at ventilere gulvpladsen.

På diagrammet angiver tallene:

1 - Vandtætning, lagt på det øverste snit af fundamentet under væggens træelementer. Til disse formål anvendes normalt tagmateriale.

2 - Badets fundament.

3 - Bygningens bjælkevæg.

4 - Fodpanel, der dækker hjørnet mod direkte vandindtrængning.

5 - Opfyldning fra knust sten eller grus.

6 - Grube til opsugning af brugt vand.

7 - Brædder af utæt gulv.

8 - Asbestcementrør, der spiller rollen som bjælker og træstammer.

9 - Komprimeret lerlag.

Den tredje mulighed

En sådan træbeklædning er overhovedet arrangeret uden et groft betongulv direkte på et søjle- eller strimmelfundament. Mellemrummet mellem stolperne eller markiserne kan betones med groft mørtel eller dækkes med ler og stampes ned.

For at dræne vand i denne version installeres en bakke midt på gulvet i rummet, som er forbundet med kloakafløbet med et rør. Bakken er lavet af planker og monteret på en fundamentstøtte gennem et vandtætningslag.

Plankebeklædningen lægges under en skråning, der går fra væggene til midtergulvet, til afløbsbakkens placering. Brædderne er stablet tæt til hinanden, det vil sige, at træbeklædningen i dette tilfælde ikke er utæt.

1, 2 og 3 - badevæg med vand- og dampspærre og indvendig foring.

4 - Bag-til-væg støtte bjælker-lags, som vil give gulvet den nødvendige hældning.

5 - komprimeret eller betonet jordoverflade mellem fundamentets understøtninger.

6 - Bakke til opsamling af vand

7 - Bakkens vægge, som desuden spiller rollen som en forsinkelse i midten af ​​rummet.

8 - Ikke-lækage plankegulve.

Fjerde mulighed

Denne mulighed adskiller sig fra andre ved, at afløbsstrukturen er installeret mellem det hvide og undergulvet, og trægulvet er ikke installeret på en skråning, men vandret, men over den tragtformede overflade placeret nedenfor.

Derudover bruges i dette tilfælde et afløbssystem til to rum i badet - til dampbadet og vaskerummet. Da der bruges meget mere vand i badehusets vaskerum end i dampbadet, er afløbet placeret lige under det. For et dampbad er en god hældning af den underjordiske struktur nok til afløbet.

Ordning af "kage" af ru og fine trægulve i badet

2 - Utæt gulvpromenade.

3 - Groft trægulv.

4 - Inddæmning af grus eller knust sten. Denne form kan også udledes af beton med isoleringsadditiver. Hvis den anden mulighed bruges, skal forsinkelserne være pålidelige vandtæt.

5 - Tynd betonafretning med vandtætningsbelægning baseret på flydende gummi eller glas.

6 - Affaldstragt.

7 - Afløbsrør.

Efter at have overvejet ordningerne for forskellige gulvstrukturer, er det værd at dvæle mere detaljeret ved installationen af ​​to muligheder, den mest populære blandt.

Priser for forskellige træsorter

Isoleret trægulv

I et træblokhus er et plankeisoleret gulv traditionelt arrangeret uden en ru betonbund. Installationen af ​​denne struktur er ret kompliceret og begynder selv under opførelsen af ​​fundamentet.

• Hvis et ikke-lækager gulv er arrangeret, er det nødvendigt at medbringe et kloakrør, og denne begivenhed udføres sammen med konstruktionen af ​​fundamentet.
• Badets ru gulv skal hæves over jorden med 400 ÷ 600 mm. Til dette monteres murstensstolper eller vægge, hvorpå gulvbjælkerne lægges.

• Efter opførelsen af ​​bygningens vægge fortsætter de med at vandtætte den komprimerede jord og fundament. Til dette bruges normalt tagmateriale.
• På vandtæt støtter lægge trægulvsbjælker. På deres nederste kant er kraniestænger sømmet til lægning af undergulvsbrædder.
• Endvidere forløber arbejdet i henhold til den præsenterede ordning. Afløbsrøret føres gennem alle lag af gulvet, og oftest er hullet til det placeret i midten af ​​dampbadet.

• Næste trin er at lægge undergulvsbrædder på kraniebjælken.

• Ovenpå undergulvet lægges en dampspærrefilm, hvorpå der lægges et isoleringsmateriale, for eksempel mineraluldsmåtter eller udvidede polystyrenplader.

• Isoleringen er dækket ovenfra med et vandtætningsmateriale - en tæt plastfolie. Det er tilrådeligt at lægge det i et enkelt ark. Hvis dette ikke virker, så laves et overlap på mindst 200 mm mellem strimlerne med limning af sømmene med vandtæt tape.

Video: processen med at installere et groft gulv i et bad

Priser for varmeisoleringsmaterialer

Termiske isoleringsmaterialer

• Dernæst kommer den komplekse proces med at fjerne den ønskede hældning af brædderne, rettet mod kloakken. På dette tidspunkt skal kloakrøret hæves lige over højden af ​​niveauet af isoleringslaget. En speciel kasse er lavet rundt om rørhullet, hvorpå enderne af brædderne vil blive fastgjort. Drejebræddernes tykkelse skal være 15–20 mm.
• For at opnå den ønskede hældning i form af en tragt, skal gulvbrædderne hæves lidt langs væggene. For at gøre dette er en stang fastgjort rundt om rummets omkreds med en højde på 30 til 50 millimeter.

Der er yderligere to måder at installere en skråning med et afløb på, ikke ind i røråbningen, men i afløbsrillen (rende), som kan installeres både i midten af ​​rummet og langs en af ​​væggene.

- I det første tilfælde hæves brædderne nær væggene fra begge sider og fastgør dem til stængerne langs væggene parallelt med rillen, og hældningen vil gå fra væggene til midten af ​​badeværelset.

- I den anden mulighed er gulvet kun hævet en side, og vandet løber ind i en tagrende placeret på den modsatte væg.

• Når underlaget til sikring af brædderne er klar, lægges en plankebeklædning ovenpå. Pladerne skal være velforberedte, dækket af specielle beskyttelsesmidler, der vil gøre træet modstandsdygtigt over for konstant fugt.
• Derudover skal brædderne sidde meget tæt til hinanden, derfor bruges der til et ikke utæt gulv kun fjer-og-not-brædder, der har en torn-not-lås. De skal samles i et enkelt plan uden slidser og mellemrum.

• Fodlister monteres langs væggene. Slidserne mellem hullet i kloakafløbet og brædderne er hermetisk forseglet, en rist er installeret på afløbet.

Find ud af og overvej også de bedste muligheder fra vores nye artikel.

Betongulv i badet

• Et gulv fyldt med beton kan kaldes den bedste mulighed for et dampbad, hvis det er korrekt arrangeret. Dens installation er også startet under opførelsen af ​​fundamentet, der passerer på det rigtige sted, ifølge projektet, gennem dens væg et kloakrør.
• Yderligere komprimeres jorden under det fremtidige gulv, og der laves en pude på den af ​​sand og derefter fra murbrokker. Det er bedre straks at forme denne vold til en bred tragt med en hældning mod midten af ​​rummet.
• Afløbsrør på forhånd, selv før sandknust sten tilbagefyldninger udvides til midten af ​​rummet, og alt andet arbejde udføres under hensyntagen til dets placering.
• Derefter strækkes en vandtætningsfilm til overfladen, som dækker t rub og efterlader kun laget af laget afdækket.

• Det næste trin er at lægge en stiv isolering (bedst af alt - EPS), som så vidt muligt skal gentage formen af ​​en bred tragt, hvis centrum vil være afløbet.
• Det anbefales at dække isoleringen ovenpå med et armeringsnet, hvorpå beacons er blotlagt. Betonafretningen vil lig med dem. Derfor, hvis den nødvendige form for retningen af ​​vandstrømmen ikke blev arrangeret tidligere, kan den stadig vises med beacons. Det er dog en vanskelig opgave at hælde ujævne lag beton.

• Det næste trin er at installere et spjældbånd rundt om rummets omkreds, som vil holde afretningen fra deformation og ødelæggelse under ekspansionsprocesser under påvirkning af termiske dråber. Yderligere hældes det forberedte sted med beton, som nivelleres under hensyntagen til de udsatte beacons.

• Keramiske fliser kan lægges på den færdighærdede afretning, eller du kan dække den med aftagelige træriste.
• Ved brug af keramiske gulve kan afløbsristen gøres til centrum for den dekorative gulvsammensætning.

• Der er en anden løsning, der kan kaldes optimal - det er at lægge fliser på badeværelsesgulvene og montere træriste ovenpå.

I dette tilfælde vil den keramiske belægning bevare badegulvet i længere tid, og trægulvet vil gøre det behageligt for besøgende.

Video: lægning af fliser med skabelsen af ​​den nødvendige hældning til opsamling af vand

Priser for en række gulvfliser

Gulvfliser

Vandafledning

Det er godt, hvis et kloaksystem er tilsluttet stedet - i dette tilfælde vil der ikke være problemer med afledning af brugt vand.

En af mulighederne for en drænbrønd - fra gamle bildæk

Hvis der ikke er et centralkloaksystem, så ledes vandet ned i en rende (grav), eller man kan klare sig med en drænbrønd.

• Det er gravet 1,3 ÷ 1,5 m dybt (med et gennemsnitligt niveau af jordfrysning på 0,5 ÷ 0,7 m.
• Til et lille bad, som kun er bygget til personlig familiebrug, er det tilstrækkeligt med en brønd med dimensioner på 90 × 90 eller 100 × 100 cm. Hvis badet er stort eller bruges meget intensivt, skal brønden gøres mere voluminøs.
• Brøndens bund er dækket med knust sten eller ekspanderet ler 40 ÷ 50 cm tykt.Der kan også anvendes andre materialer, der har drænegenskaber. For eksempel bruges murstensfragmenter ofte.

• Drænrøret, der afleder vandet, skal ind i brønden i en dybde på 20 ÷ 30 cm.

Video: muligheden for at organisere dræning af vand fra badet

Når du arrangerer gulvene i badet, skal du behandle denne proces meget omhyggeligt for ikke at gå glip af et enkelt teknologisk stadium, da hver af dem påvirker strukturens holdbarhed og bekvemmeligheden ved daglig brug. Hvis du begynder at udføre arbejdet efter at have forstået dem godt, kan alle disse byggeaktiviteter udføres uafhængigt.

Når badets vægge er rejst og taget er færdigt, er det tid til at gå videre til etagerne. I tilfælde af selvkonstruktion vil fremstilling af et betongulv i et bad med egne hænder være den mest acceptable mulighed med hensyn til enkelheden af ​​den teknologiske proces og med hensyn til driftsparametre.

Badehuset, især vaskerummet, er præget af høj luftfugtighed. Ved kontakt med vand vil træet hurtigt rådne og blive ubrugeligt, hvilket vil kræve periodiske reparationer.

Konstruktionen af ​​et betongulv i badet vil dramatisk øge perioden med vedligeholdelsesfri drift. Hvis alle stadier af arbejdet udføres korrekt, kan den nærmeste reparation først være nødvendig efter 20-30 år.

Ulemper ved byggeri

Blandt de ulemper, der er typiske for en betonafretning, skal nævnes tilstedeværelsen af ​​vådt arbejde ved klargøring og hældning af opløsningen og behovet for at opretholde en teknologisk pause for at opløsningen kan hærde.

Derudover er der en udbredt opfattelse af, at betongulve er meget kolde. Dette gælder, hvis afretningslagret hældes direkte over jorden. Anvendelsen af ​​varmeisolerende materialer af den nødvendige tykkelse som de underliggende lag vil gøre gulvbelægningens temperatur ret acceptabel til drift.

For at betongulvet i badet skal vise sig at være varmt og holdbart, er det nødvendigt at udføre en flerlagsstruktur:

• sandstrøelse på komprimeret jord;
• et lag grus eller fint grus;
• tyk plastfolie;
• ru afretningslag;
• vandtætningslag;
• isolering;
• afsluttende afretningslag.

Ovenstående liste er universel og kan anvendes på enhver jord.

For at få en detaljeret idé om, hvordan man laver et isoleret betongulv i vaske- og dampbadet i badet, er det nødvendigt at overveje mere detaljeret processen med at udføre hvert lag af strukturen. Nøglen til vellykket gør-det-selv-arbejde er overholdelse af rækkefølgen af ​​teknologiske stadier og brugen af ​​passende materialer.

Forberedelse af basen

Før du starter arbejdet, skal du forberede et solidt fundament. Hvis dette ikke gøres, vil al den indsats, der er brugt på opførelsen af ​​betongulvet i badet, praktisk talt være spildt. Efter meget kort tid vil gulvet enten revne, eller på grund af kapillarstigning vil der stige fugt fra jorden.

Det indledende trin er at fjerne muldjorden med planterester. Derefter jævnes overfladen. En lille pit graves i hjørnet af rummet eller i midten. Det vil dræne vandet, der genereres under driften af ​​badet.

Fra brønden udføres dræningen uden for fundamentet ved hjælp af et drænrør med en diameter på 100-200 mm, der er gravet ind i en vinkel. Denne ordning giver dig mulighed for at skabe mere gunstige driftsbetingelser for et træbad.

Forsegling

Efter udjævning skal jorden komprimeres. For at gøre dette kan du bruge både specialværktøj (vibrationsplatform) og manuelle stampere lavet af trimning af en træstamme eller bar.

Den komprimerede overflade dækkes med et lag sand 5-10 cm tykt og derefter et lag grus eller fint grus på ca 10 cm tykt.Disse to lag komprimeres også omhyggeligt. Sådanne foranstaltninger er designet til at forhindre kapillær stigning af fugt fra jorden.

Ovenpå gruslaget laves en ru afretning med cementmørtel med en tykkelse på ca. 5-10 cm.

Bland opskrift

For at forberede opløsningen skal du bruge følgende ingredienser (efter vægt):

• cementkvalitet M400 - 1 del;
• flodsand - 1,2 dele;
• grus, knust sten af ​​fraktionsstørrelse 5-10 mm - 2,7 dele.

Ved brug af M500 cement kan mængden af ​​sand og grus øges til henholdsvis 1,6 og 3,2 dele.

Blanding

De målte komponenter blandes grundigt. Mængden af ​​vand, der skal hældes, bestemmes lokalt. Der skal være en balance her.

Med en stor mængde vand er det praktisk at hælde og jævne blandingen. Imidlertid øges afretningens hærdetid og risikoen for revner under tørreprocessen dramatisk.

Når man arbejder med egne hænder, tilsættes der oftest vand i små portioner, mens man rører blandingen, indtil man får en plastisk, tyk, jævnt fugtet masse.

Isolering

Før du hælder det ru afretningslag, lægges en tæt plastikfilm på overfladen af ​​det udjævnede og komprimerede gruslag. Dens hovedformål er at forhindre indtrængning af cementmørtel eller vand fra den ind i grusbedet. I det første tilfælde vises en bro til kapillær fugt. I den anden vil afretningens styrke falde.

Efter fyldning og udjævning af overfladen med den nødvendige hældning, laves en teknologisk pause, hvorunder afretningen hærder og får styrke. Dette tager normalt to, højst tre dage. I løbet af denne tid tilrådes det med jævne mellemrum at fugte overfladen lidt eller dække med en fugtig klud for at mindske risikoen for revner.

Et lag murbrokker hældes på bunden af ​​gruben, og der hældes en cementmørtel (fremstillet i samme forhold som mørtlen til afretningslag) 5 cm tykt. Hovedet af drænrøret tilstoppes med en klud eller lukkes med en låg for at forhindre opløsningen i at komme ind.

Grubens vægge skal betones med en tykkelse på mindst 5-7 cm.Til dette, efter at bunden er helt størknet, laves der forskalling fra brædder rundt om brøndens omkreds. Derefter fremstilles og hældes en konkret opløsning.

Hydro- og termisk isolering

Der kræves et vandtætningslag. Det forhindrer indtrængning af fugt både fra jorden og fra vaskerummene, hvilket under vinterforhold holder fundamentet intakt langs jorden.

Oftest bruges tagmateriale som et vandtætningslag, lagt i to lag. Rullerne rulles ud over hele gulvfladen med en let (3-5 cm) bøjning på væggene. Steder med overlapning og anlæg til væggene er omhyggeligt belagt med bitumenmastik.

Den anden lægges på samme måde med en lille forskydning i forhold til det første lag.
Der er ingen undtagelse for pit. Dens vægge og bund er også dækket med dobbelt vandtætning.

Komfortabel drift er umulig uden isolering af betongulve i badet. Til disse formål er 5 cm tykke ekstruderet polystyrenskum (EPS) plader bedst egnede Dette materiale er uigennemtrængeligt for fugt og har tilstrækkelig tæthed og mekanisk styrke. EPSP-pladerne har not-og-not-fremspring langs omkredsen, hvilket sikrer skabelsen af ​​et kontinuerligt monolitisk varmeisolerende lag.

Termisk isolering starter fra brønden. Derefter lægges dens vægge i plan med gulvet. Den sidste fase er at lægge EPSP-pladerne på gulvet. Alle resterende mellemrum mellem pladerne er fyldt med polyurethanskum. Resultatet er et enkelt monolitisk termisk isoleringslag.

Som det sidste afsluttende lag ved montering af betongulvet i badet anvendes en afsluttende afretningslag. Komponenterne og princippet om dets tilberedning er fuldstændig magen til den ru screed.

Den eneste forskel er i tilstedeværelsen af ​​et forstærkningslag, som normalt er et metalnet. Som regel sørger driften af ​​betongulve i et bad ikke for påvirkningen af ​​dem af stærke belastninger, derfor er det meget muligt at erstatte metalforstærkningsnettet med glasfiber.

Tykkelsen af ​​det afretningslag, der skal betones, er ca. 7-10 cm.. Forstærkningslaget skal være i en afstand på ca. Dette arrangement giver den største styrke af overfladelaget.

Forberedelse af opløsningen

Hældeblandingen tilberedes bedst i store portioner i en betonblander. Dette vil betydeligt spare tid og kræfter. Derudover opnås bedre resultater, hvis hele arealet betones på én gang, eller i hvert fald så meget som muligt. Dette giver mulighed for en mere holdbar monolitisk belægning sammenlignet med støbning i små områder.

Fremskridt i arbejdet

Arbejdet starter fra graven. Først skal du lave en endelig afretningsbund. Dette efterfølges af udførelse af træforskalling og udstøbning af væggene i plan med varmeisoleringslaget. Også her skal man sørge for at forhindre, at opløsning trænger ind i afløbsrøret.

Det videre arbejde er at fordele betonblandingen jævnt på gulvoverfladen. Så snart lagtykkelsen er ca. 5-7 cm, udlægges et armeringsnet og fyldes med et lag mørtel af den nødvendige tykkelse.

Tørring og eliminering af ufuldkommenheder

Tørring af det endelige afretningslag udføres på samme måde som for det ru lag:

• tørretiden er 2-3 dage;
• under tørreprocessen fugtes overfladen periodisk.

Hvis der under modningen af ​​betongulvene er dannet revner i badet, betyder det, at fugtighedsregimet for tørring er blevet overtrådt. Belægningen skal repareres. Til dette sammenføjes og fyldes revnerne med en reparationsblanding af cement og sand, taget i lige store forhold.

Efterbehandlingsmuligheder for yderligere udnyttelse

Der er mange muligheder for at afslutte betongulvet i badet:

• dækning med keramiske fliser;
• enheden af ​​træstiger over hele gulvets overflade;
• enhed af et træ utæt falsk gulv.

Svaret på spørgsmålet om, hvordan man dækker overfladen af ​​det afsluttende afretningslag afhænger helt af individuelle præferencer og økonomiske muligheder.

Badehuset er et særligt rum, når det kommer til mikroklimaet på tidspunktet for dets direkte drift. Der er høj luftfugtighed og samme temperatur. Selvom badene er forskellige, både i antallet af værelser relateret til det, og i mikroklimaets egenskaber, hovedsagelig af dem - dampbadet. Et eller andet sted er dampen tør og temperaturen er over 100˚C (sauna), i et andet tilfælde er der fugt, men lufttemperaturen er lavere, inden for 70˚C (russisk bad). Hvordan kan sådanne funktioner påvirke valget af en metode til at arrangere gulve i disse rum, og hvordan man laver en passende mulighed med egne hænder? Disse og nogle andre spørgsmål relateret til gulve i badet vil være emnerne i denne artikel.

Hvilket køn er at foretrække i badet?

Du kan blot vaske dig på badeværelset eller under bruseren. Badehuset, uanset dets type, er snarere beregnet til rekreative aktiviteter og positive følelser. Derfor er det vigtigt, at alt er så naturligt og naturligt som muligt. Så eventuelle polymerer i det ydre finishlag af baderummene, især i dampbadet, forsvinder. Det samme gælder for gulvmaterialer.

Det andet krav til en gulvbelægning er evnen til at modstå ændringer i temperatur og fugtighed. Disse tal afhænger igen af ​​typen af ​​dampbad.

Den tredje betingelse er komfort under taktil kontakt med gulvmaterialet. Det skal have en acceptabel temperatur, da det ikke er sædvanligt at bære sko i badet. Denne faktor afhænger ikke kun af selve belægningen, men også af kvaliteten af ​​den termiske isoleringsbarriere.

Hvilke gulvmaterialer opfylder alle tre krav? Det er træprodukter og fliser. Sidstnævnte er velegnet til et vådt dampbad med en relativt lav temperatur; træ vil være det bedste i en sauna, hvor der tilføres tør luft. Flisen til et finsk bad er ikke egnet, da den vil varme op til en sådan temperatur, at det vil være umuligt at træde på den. Træprodukter holder ikke længe med konstant fugt. Det er uønsket at behandle dem med alle slags imprægneringer, da dette bliver nødt til at trække vejret. Trægulvet er stadig lavet i russiske bade. Men samtidig bør du vælge mere holdbare træsorter (asp, lærk), eller være klar til at udskifte gulvbelægningen om nogle år.

Trægulvet lægges langs træstammerne; for at lægge fliserne skal du lave en afretningslag. Er der nogle træk ved basisarrangementet under fliserne i badet, og hvilke af dem skal tages i betragtning? Mere om dette senere.

Funktioner af afretningslag i badet

Gulvets bund under fliserne i dette rum er i det overvældende flertal af tilfælde udført på jorden. Baseret på dette er de to første aktiviteter, der skal overvejes, følgende:

• isolering fra jordfugtighed;
• oprettelse af en termisk isoleringsbarriere, især hvis den skal bruges om vinteren.

Et andet træk ved afretningen, sammenlignet med beboelsesrum, vil være skabelsen af ​​en hældning af overfladen mod kloakvandindtaget. Dette vil forhindre vand i at samle sig på overfladen og danne ubehagelige vandpytter.

Hvilket materiale skal man vælge til enheden skrubning og efterbehandling af undergulve? Under hensyntagen til de normalt små volumener og ikke for strenge krav til overfladen, designet til at lægge fliser, er klassisk beton i begge tilfælde ret velegnet. Hvis det ønskes, til efterbehandlingslaget kan du bruge en flydende eller halvtør cement-sandblanding i stedet for beton. Det er tilrådeligt at forstærke det afsluttende lag med forstærkning, især hvis der er et lag isolering under.

Er der særlige krav til betonbunden i badet under hensyntagen til mikroklimaets egenskaber? Hvis overfladen af ​​afretningslagret var den endelige gulvoverflade, så kunne det være umagen værd at yde den en fugtafvisning. I betragtning af at dette nu er usandsynligt, og fliser vil blive lagt ovenpå, vil fugt ikke påvirke basen på nogen måde.

Når det kommer til ekstreme temperaturer, er der muligheder. Den høje temperatur i et vådt damprum vil ikke på nogen måde påvirke strukturen og holdbarheden af ​​beton eller andet lignende materiale, da varmen stiger. Afretningen her vil varme op til 40 ° C så meget som muligt. Dette er absolut ikke en kritisk temperatur for enhver cementbaseret mørtel.

Det er en anden sag, hvis der ikke er mindst minimal opvarmning i badet, og om vinteren vil temperaturen i rummet falde meget under 0˚С (sommerhusmulighed). Derefter, når du laver en blanding til en betonafretning, er det værd at tilføje stoffer, der forbedrer frostbestandige kvaliteter til det, og med den efterfølgende lægning af fliser skal du købe en passende lim.

DIY ru base enhed

I begge versioner af den afsluttende gulvbelægning (både træ og fliser) er det første skridt at skabe et groft afretningslag, som ville blive et pålideligt, solidt fundament for gulvets strukturelle elementer, der vil blive placeret højere. Derfor er trin-for-trin instruktionerne nedenfor gældende i begge tilfælde. For at udføre arbejdet skal du bruge følgende værktøjer:

• betonblander eller beholder til manuel blanding af beton;
• manuel eller mekanisk ramning;
• vand (laserniveau);
• Herske;
• halv-spartel eller murske;
• jordarbejde værktøjer.

Materialer skal forberedes som følger:

• stor knust sten (grus);
• fint grus (fraktion 1-1,5 cm);
• flod (vasket) sand;
• cementkvalitet 400;
• tæt plastfilm.

Nu om rækkefølgen af ​​enheden af ​​det ru undergulv på jorden.

1. Overfladejordlag komprimeres omhyggeligt og jævnes.
2. Der laves et sengetøj. Først et lag grus, derefter fint grus, halvdelen med sand. Når tykkelsen af ​​den foreslåede isolering er 50 mm, skal det øverste lag af den fine fyldning være 15-17 cm under det ønskede niveau af den afsluttende afretningslag.
3. Det fine sengetøj er udjævnet, en plastfilm lægges ovenpå med et overlap på væggene til niveauet for den øverste kant af efterbehandlingsbasen. Hvis filmen ikke er sammenhængende, overlapper de tilstødende områder med ca.
4. Beton forberedes. Til et groft afretningslag kan du bruge en opløsning med reduceret bindemiddelindhold. Derfor vil forholdet på 4: 4: 1, hvor henholdsvis fint grus, sand og Portland cement M-400, være ganske acceptabelt til disse formål.
5. Et groft afretningslag indebærer ikke en perfekt udjævning af overfladen, så det er ikke nødvendigt at installere beacons her. Men tegn en vandret linje langs omkredsen af ​​væggene ved hjælp af et vand- eller laserniveau og en form for markør, helst. Jo glattere overfladen er, jo lettere bliver det at lægge isolering eller montere strøer under et trægulv. Den forberedte beton hældes, startende fra væggen længst fra indgangen til rummet, og udjævnes først med en murske og derefter med en regel.

Vigtig! For at gøre det ru underlag så jævnt (inden for rimelige grænser) som muligt, når betonen griber til det punkt, at den kan trædes på, er det som regel nødvendigt at pløje den bøjelige overflade og fjerne stærke konvekse uregelmæssigheder. Løsningen, der fjernes i dette tilfælde, kan straks placeres i de største udsparinger. Denne metode giver dig mulighed for at udjævne overfladen tilstrækkeligt til efterfølgende teknologiske operationer.

Gør-det-selv isolering og efterbehandling af afretningslag

For at skabe en isolerende barriere under gulvets betonbund er det bedre at bruge polymer fugtbestandig isolering. I vores tilfælde kan du bruge pladepolystyren med en densitet på 35 kg / m3, men ekstruderet polystyrenskum er bedre, som er stærkere og absolut uigennemtrængelig for fugt. Derudover er pladerne af dette materiale udstyret med docking fremspring, hvilket gør det lettere at installere uden at skabe huller.

Hvis den ru bund er flad nok, kan isoleringspladerne lægges direkte på overfladen. Når de eksisterende uregelmæssigheder ikke tillader at lægge polystyrenskummet kvalitativt, kan du bruge polymercementlim, som hjælper med at udjævne uregelmæssighederne og "pænt" lægge isoleringspladerne. Brædderne skal placeres forskudt, så der ikke dannes lange langsgående sømme. Der bør efterlades et mellemrum på ca. en centimeter mellem det udvidede polystyren og væggen for at tillade deformationsudvidelse. Det er tilrådeligt at fylde alle sømme og mellemrum med polyurethanskum, så der ikke dannes kuldebroer.

I det tilfælde, hvor lim blev brugt til at lægge isoleringen, skal du vente en dag, hvorefter du kan installere beacons. Et langt bygningsniveau bruges til kontrol. Som guider kan du bruge gipsbåker med T-formet ende, eller styreprofiler, som bruges til at samle rammer til beklædning. Fyrtårne ​​er installeret på en tyk cement-sand eller gipsmørtel foret med dias. Når de justerer deres position, presses de ind i den medfølgende blanding.

Hvis der er et ønske om at lave en skråning, skal beacons placeres i en vinkel. For at vandet kan dræne fra flisen, og samtidig den skrå overflade ikke skaber ubehag, når man går på den, er den optimale højdeforskel i området 1,5-2 cm / m.

Under hensyntagen til mulige temperaturforskelle, selv med et lille område med endelig hældning, skal der fastgøres et spjældbånd til væggen langs omkredsen, som rager 2-3 cm ud over overfladen. Det overskydende kan derefter skæres af eller dækket af en sokkel.

Hvis valget for finhældning faldt på beton, er opløsningens proportioner som følger: 4: 2: 1, hvor henholdsvis volumenfraktionerne af sand, fint grus og cement M-400. Cement-sandblandingen fremstilles i forholdet 4:1. Den forberedte opløsning hældes mellem beacons og udjævnes med en regel. Når mørtlen har sat sig, skal overfladen gnides med en pudssvømmer. Båkene skal ikke fjernes under den efterfølgende lægning af fliserne. Hvis dette gøres, skal sømmene fyldes med frisklavet mørtel og glattes.

Trægulv i dampbadet

I det rum, der bliver et finsk bad, skal alt indeni være af træ. Kun træ ved de temperaturer, der er angivet her, vil ikke forårsage temperaturskader på kroppen. Derfor skal du lave et trægulv som gulv.