I første del af artiklen om et trærat limede vi et træ fast på rattet. Ikke på en gummikant, men på specielle trælignende indsatser, som vi vil lave af glasfiber i denne del. Og lim og udfyld også kanterne af læderet i revnerne ved krydset mellem læder og træ.

Vi vurderer håndværkeren og hans arbejde ud fra kvaliteten af ​​træindsatsen og læderlågerne på kanten med træet på rattet. Men rattet og træet er som regel ikke lavet af en, men af ​​tre håndværkere. Den første vil lave træ-look indsatser lavet af glasfiber, den anden vil klæbe og lakere træet på rattet, den tredje vil dække rattet med læder og danne samlingen mellem læderet og træet.

Layoutdesigneren starter. Opgave: at lave øvre og nedre glasfibertræindlæg på ratkransen. Træindsatsens dimensioner (diameter og form) må ikke afvige fra fælgens fabriksmål, dvs. du skal gentage formen på den originale ratkrans, kun fra et solidt materiale.

01. Træ på styret starter med klargøring af styret til støbning af glasfibertræindlæg og endnu tidligere. Det første jeg gør er at rive læderbeklædningen af ​​rattet.

02. Hvis du ikke er sikker på, om du kan færdiggøre woodgrain-indsatserne, skal du ikke tømme rattet. For eksempel har jeg allerede en matrix til dette rattræ, og jeg skar modigt stykker af gummi af. Fælggummiet er nemt at skære og rive af.

03. Rattet, med en bar fælgramme på pladserne af indsatser under træet, sætter jeg ind i matrixen for at tydeliggøre kanterne af samlingen på rattets lædertræ. I matrixen, på flangernes plan, er det mere bekvemt at markere symmetriske skærelinjer. Ved hjælp af mærkerne i matrixen skar jeg kanten af ​​indsatsen til træ med læder på rattet.

04. Jeg har vist, hvordan man laver en glasfiberskorpe ved hjælp af forskellige tuning-eksempler. Vi prøvede også at lave et "monolitisk" stykke glasfiber, det samme anatomiske ratemne, så jeg limer træindsatserne på rattet på samme måde. Men i modsætning til anatomi, hvor jeg delvist efterlod gummiet under glasfiberen, er træindsatsen støbt direkte på metalratrammen. Selv på mit første rat med træ advarede fineren strengt: ingen gummi - kun monolit ... Siden da har jeg lydigt fyldt indsatsens matrix under træet med "håret grød" (polyesterharpiks, aerosil, glasfiber).

05. Og sådan ser et glasfibertræ ud på rattet.) Matrixen, som først var fjernet fra den originale fælg på dette rat, gentog formen som i fabriksfremstillingen. Først nu er det en solid base til at indsætte træimitation. Matrixens halvformer er tæt lukket med flanger, og kun en tynd film af flash er tilbage på glasfiberaftrykket af indsatsen under træet.

06. Men det sker, at halvformerne af matrixen er lidt forskudt, og der dannes foruden blinket et trin. Til indsættelse under et træ er denne defekt ikke en kritisk fejl - den kan let elimineres med et kit. Store skaller i glasfiber er også spartelmasse, og hele overfladen af ​​ratindsatsen er slebet med groft sandpapir. Slipvoksen skal fjernes helt, før rattet pakkes ind i træ.

07. I den første del om et trærat bad en læser om at præcisere: "hvordan ender kanten af ​​læderet i krydset med fineren." Ledningen på rattet er lavet af læder-træ gennem en slids savet i fælgen. Kanten af ​​huden skal gå ind i dette mellemrum, tætsluttende til enden af ​​indsatsen under træet. Rattet er gennemboret med en fil eller, som jeg godt kan lide, en lineal med sandpapir. Samtidig slibes stødenden fra siden af ​​linealen ikke, og sandpapiret bøjes ikke. En sådan forberedelse af fugehullerne på læder-træ-rattet vil hjælpe en pæn og ansvarlig finér - det vil ikke ødelægge layoutdesignerens arbejde.

08. Men arbejdet med en uansvarlig, jeg kan ikke kalde ham en mester, en finér, der er ligeglad med layoutdesigneren og hans arbejdstid = (og vigtigst af alt, kvaliteten. Men som sædvanlig forberedte jeg også smukke huller for ham lædertræ på rattet Efter ham er det nødvendigt at genindstille og genskabe bunden af ​​træindsatsen til den ønskede bredde.

Først udjævnede jeg endefladen af ​​selve indsatsen under et træ - og den var allerede under lak ... - Jeg maskerede den foreløbigt med malertape. Jeg gennemborede den nødvendige dybde af spalten og indsatte læderstykker i den og pressede dem til enden af ​​indsatsen under træet. Jeg spartler rattet tæt på læderet, og presser læderet endnu mere mod enden af ​​træindsatsen med spartelmassen. Og så er alt ikke simpelt. En dårlig finer virkede ikke korrekt på endefladen af ​​træindsatsen. Kanterne på trærattet skal være let overvældet for enden indad og inden lakering skal selve enden males (i vores tilfælde med sort maling). Den malede ende og de afskårne kanter på skæret i trælook skal ligge under et lag lak. Arbejdet med denne dårlige finer er farlig ved dannelsen af ​​revner og spåner i kanterne af træindsatsens ende.

Hvorfor er jeg så detaljeret? Og desuden vil rattet blive gjort hurtigere, hvis hver fase af arbejdet udføres uden at skade resultaterne af andre håndværkeres arbejde.

09. Og sådan skal et trærat se ud - numse og frigang fra en meget god mester! Læder-træ-leddet på rattet er bygget korrekt. Igen vil skinneren blive glad.

10. Og lidt om rattet i krydset af træindsatsen. Samt begynder træets rat med at skære læderet ud i form af rattet. Indpakningen dækker rattet med læderstykker og efterlader kvoter i enderne. Ved rattets samlinger er læderet af træ, læderet er presset langs mellemrummet og markeret med en streg.

11. De afskårne læderflapper er syet langs kanten med en dekorativ syning med tråd nr. 20. Kanten af ​​læderet, som skal indsættes i træindsatsens slids, trimmes i en afstand på ca. 6 mm fra markeringslinjen.

12. Inden afdækning belægges læderet med lim. Nu vikler vi igen rattet med læder, helst på samme sted som under skæring (til dette sætter de læder og rat på, foto 03).

13. Kanten af ​​læderet er stukket ind i mellemrummet ved krydset mellem læder-træ-rattet. Håndværkeren strammer læderet med tråd nr. 20 og trænger det under stingene med en buet nål (). Til sidst skæres og limes det overskydende læder på rattets eger. Du kan opstramme og glatte huden ved at tørre den lidt med en strøm af varm luft fra en hårtørrer.

Nu har du en idé om, hvordan træ limes til rattet, rattet er beklædt med trælignende læderindlæg og samlingen på rattet er lavet af træ. Det er tilbage at studere processen med at vælge finerens nuance og lakering af indsatsen under træet.

Flere artikler om tuning af rattet

Flere artikler om rattuning:

Hvorfor kaldes et rat med træindlæg træ? I en moderne bil (jeg har slet ikke mødt den) laves der sjældent træindlæg af massivt træ - som regel finér. De finerede ratindsatser ligner et ægte trærat.

Jeg kan selv rigtig godt lide enhver efterbehandlingsskønhed, der opliver mock-up'erne.

Når alt kommer til alt, hvad er et trærat uden finering? Det er skræmmende at tage det i hånden... En bilejer, der så layoutet på mit rat, var så bekymret, at han begyndte at tvivle på, om han havde brug for et trærat. Jeg troede selv, at han ville afslå ordren.) Men det var for sent - rattet var i drift, og han måtte bekymre sig. Resultatet oversteg, som de siger, alle hans forventninger - han var glad for trærattet som et barn! Og så rullede jeg alle indsatserne i bilen sammen under et træ.

Men nu skal jeg male rattet med trælignende indsatser med sort maling, inden jeg dækker det med læder, så kunden ikke bliver bange.) Men denne lim klæber ikke til malingen, og efter at have vist trærattet , skal ejeren vaske det af.

01. Og sådan ser dette drivtømmer ud uden finering og læder. Hvor der skal være trælignende indsatser på fælgen - monolitiske glasfiberindsatser. Så du forstår nu, hvad det virkelig er - et trærat ... Generelt i et moderne bilinteriør er alle træindsatser lavet ved hjælp af fineringsteknologi. Dette er navnet på at lime en del med finer - en tynd plade af naturligt træ. Lad os overveje denne proces ved at bruge eksemplet med at lave et trærat.

Fremstillingen af ​​trælignende indsatser på rattet kræver en solid base, da fineren efter limning, under tørring, trækker sig kraftigt sammen og har en tendens til at deformere delen (en enorm indsats). Jeg vil fortælle dig om fremstillingen af ​​glasfibertræindsatser senere i en anden artikel.

02. Jeg vil gerne påpege med det samme, at denne signatur østindiske palisanderfiner på Range Rover Sport langt fra er en gave til finering. I modsætning til finer af alle slags "krøllede" rødder, falder den ikke så let på en buet overflade. Mesteren bliver nødt til at lide med det.

Træindsatser begynder med at skære finerplader ud, så de passer til sektorerne af de øvre og nedre dele af trærattet. Og endnu tidligere advarede fineren mig om, at størrelsen af ​​den øverste træindsats på rattet skulle passe til bredden af ​​finerlisten (finer sælges i en vis størrelse).

Fineren skærer et trapezformet stykke ud af fineren til den øverste træindsats.

03. Som ved enhver limning er begge overflader smurt ind med lim ved finering. Vi børster glasfiberen på den øverste træindsats og den sømagtige side af fineremnet i det område, hvor det passer til rattet.

04. Sigt og anbring rattet på fineren. Det er mere praktisk at sætte indsatsen under træet på rattet på et stykke finer placeret på bordet - på denne måde kan du bedre se tegningen af ​​træet i forhold til rattet.

05. På trærattet vendt på hovedet mod os kan man allerede nu se, at det er umuligt at finér skæret under træet i en cirkel med ét stykke finer - træ er ikke gummi, det vil ikke strække sig over en buet cylinder . Desuden sådan et træ, med lange stive fibre, som vores. Derfor vil vi lime glasfiberindsatser over under et træ fra for- og bagsiden i separate stykker og docke på yder- og indersiden af ​​rattet. Billedet viser begyndelsen af ​​arbejdet, når mesteren skærer fineren langs fibrene for at lægge dem. Der er også tværgående udskæringer uden for klistermærkeområdet - blot for at give mere fleksibilitet til den nederste finerdel, der adskiller unødvendige fragmenter.

06. Så ved at makulere træets længde og bredde vikler vi gradvist den øverste halvdel af indsatsen under træet "fibermæssigt". Indtil videre er vi ikke opmærksomme på overlapningerne og divergenserne af træets fragmenter. Groft sagt, med et lille tillæg, trimmer vi finerens hængende kanter udvendigt og inde i trærattet.

07. Maskeringstape hjælper med at lave en præcis, jævn kant på toppen af ​​træindsatsens finér. Vi limer scotch-tapen på kanten af ​​fineren og skærer det overskydende træ, der stikker ud under scotchen, af med en skarp kniv.

08. Den yderste del af fineren lå med overlapninger, men finerfibrene på indersiden af ​​træindsatsen delte - kileformede mellemrum blev dannet. Og i midten er der generelt et "hul" i form af en skovflåt.

09. Problemet er løst enkelt. Klip et stykke finer ud i form af et "flueben" og lim det ind i mellemrummet på indsatsen under træet. Mesterens professionalisme er netop manifesteret i udvælgelsen af ​​mønsteret og farven på dette stykke finer til lappen.

10. Men rattet bliver træ, efter at vi har fineret den nederste halvdel af træ-look indsatsen. Fremgangsmåden for indsættelse er den samme som ovenfor, kun du skal omhyggeligt forbinde finerens kanter.

11. Det er her dygtighed er påkrævet! Vi trimmer forsigtigt finerkanten for at justere skærelinjen på den øverste træplade med den nederste.

12. Et interessant punkt i en kompromisløsning i finér på den uanselige side af et trærat. Mesteren skar det nederste stykke finer ikke langs årerne, men på tværs ??? Dette er ikke for at lukke "krydset" af hullet mellem fibrene (se fotos # 08 og 09) ... Dette sted er ikke synligt på rattet installeret i bilen. Sådan er kompromiset.

13. Påklistrede og tørrede trælignende indsatser på et trærat slibes med sandpapir. Det er meget svært for en uindviet person at gennemskue de indklistrede finerstykker på en træindsats, der er forberedt til lakering, og endnu mere, så lægge mærke til noget under lakkens glans.

Flere artikler om tuning af rattet

Flere artikler om rattuning:

Artikler om tuning med dine egne hænder.

Når du kopierer artiklen, bedes du linke til min blog.

Det højre styr er aldrig rundt. Det er heller ikke subtilt. Og endnu mere uden træ- eller kulfiberforing og anatomiske ujævnheder beklædt med perforeret læder. Det mener mange ejere af tunede biler. Og på egen hånd vil jeg tilføje, at det er nyttigt for et godt rat at have et certificeret design med airbag. Det betyder, at det korrekte rat kan opnås ved at indstille fabriksrattet.

Forskellige specialister praktiserer forskellige måder at lave indsatser på og anatomi på styret. Jeg foreslår at bruge matrix-teknologien baseret på plasticine-modellen. Fordelen ved plasticine er effektiviteten af ​​at finde modellens form. Fordelen ved matrixen er, at den kan genbruges til fremstilling af det samme ror eller fragmenter af skorper til ror af andre størrelser.

Den midterste del af rattet kræver ikke indgreb fra en tuner - airbaggen skal fungere korrekt. Kun fælgen og en del af egerne kan opgraderes.

01. Du kan blot prøve at kopiere designet af fælgen fra et eksisterende rat, men du kan selv fantasere med formen. Den nemmeste måde at forestille sig det eftertragtede rat er at male på dine konturer på donorhjulets billede. Men efter min mening bør du ikke dvæle ved papiret i lang tid, fordi kravene til ergonomi og rattets design kan ødelægge dine uhæmmede fantasier.

02. Det er især behageligt at forbedre et dyrt rat i en prestigefyldt bil, selvom det er værd at prøve sig frem til noget enklere.

03. De fleste moderne bilrat er beklædt med læder, som jeg tager først af. En blød gummikantskal åbner sig under huden.

04. Hvis vi planlægger at ændre den ydre kontur af rattet, bliver vi nødt til at skære overskydende gummi af fra fælgrammen. Men lad dig ikke rive med af rengøring af rammen fra gummi, det er bedre at efterlade det på steder, hvor det ikke forstyrrer formændringen.

05. Og nu forsøger vi på en fri måde at finde de korrekte proportioner og håndvenlige formkonfigurationer på plasticine-styret. Lad os sammenligne den ergonomiske støbning af hånden opnået fra plasticine med den originale tegning af rattet. Vi overfører de karakteristiske bump, buler og forbindelser fra tegningen til plasticinen og "pumper" igen rattets bekvemmelighed i hånden.

06. Vi begynder i detaljer at udarbejde rattets nogenlunde brostensbelagte form fra en af ​​siderne. Samtidig løser jeg den evige strid, som er vigtigere end plasticin eller kitt, til fordel for kit. Det betyder, at jeg ikke vil polere leret til en spejlfinish for at fjerne en næsten færdig matrix, men jeg vil efterbehandle de ujævnheder, der er tilbage på leret på det allerede færdige rat, med spartelmasse. Men på plasticine skal vi markere revnerne med streger til forsegling af huden, og med spidse kanter danner plastikkens brud. Vi fjerner skabeloner fra tykt pap fra den færdige plasticine af den ene halvdel af rattet.

07. Vi overfører konturerne, linjerne i slidserne og formens kanter gennem skabelonerne til plasticinen på den anden side af rattet. Den laterale tykkelse af rattet kan styres med en skydelære, der sammenligner de tilsvarende steder til højre og venstre.

08. Og nu er formen bygget, men skynd dig ikke at smide konturskabelonerne ud. Med deres hjælp skal vi lave en forskalling til dannelse af de opdelte flanger af matrixhalvdelene.

Som ethvert lukket volumen kan et rat i ét stykke opnås ved at lime de øvre og nedre formskorper sammen. For at fremstille disse halvdele af glasfiber skal vi først lave en form fra plasticine-modellen. Flangeforbindelsen vil opdele rormatrixen i to separate halvdele, hvor det er nemt at lave den øverste og nederste skorpe af selve rordelene.

09. Flangeforskallingen skal monteres strengt i planet for det bredeste længdesnit af roret. Jeg plejer at ordne papforskallingspladen med stykker plasticine på bagsiden.

10. Arbejdet med glasfiber, og især kontaktstøbningen af ​​glasfiber imprægneret med polyesterharpiks, giver næsten ubegrænsede muligheder for fremstilling af volumetriske former. Materialet i flydende tilstand omslutter frit overflader af enhver krumning og konfiguration. Og den hærdede komposit kan bruges fuldt ud til det tilsigtede formål. Ved dannelse af ru matricer bruger jeg normalt ikke gelcoats (særlig tyk harpiks til arbejdsfladen) og dyre matrixharpikser. Men jeg indrømmer, at jeg nogle gange "misbruger" fortykningsmidlet - aerosil (glaspulver). Min relativt tykke harpiks udfylder ujævnheder i modellen godt og udfylder skarpe hjørner på formen. Men kvaliteten af ​​støbningen er også påvirket af forstærkningsmaterialet. De første par lag, især på en vanskelig overflade, dækker jeg med glasmåtte 150 eller 300. Jeg fraråder at påføre mange lag på én gang - det vil uundgåeligt føre til deformationer af glasfiber. Allerede efter en time eller halvanden bliver harpiksen fast, men polymerisationsprocessen er stadig i gang.

11. I mellemtiden vil den første støbning polymerisere, jeg drejer rattet og fjerner papforskallingen. For at forhindre, at harpiksen klæber til forskallingen, smurte jeg den foreløbig med en voksbaseret skillemasse (Teflon auto plirol).

12. Når der ikke er en separator ved hånden, og tiden er ved at løbe ud, forsegler jeg kontaktfladen med malertape. Det kan nemt fjernes fra hærdet polyester. Så denne gang lukkede jeg flangen.

13. Modellens underside er også beklædt med ét lag glasfiber. Efter at harpiksen "rejste sig", altså først fra flydende til gelé, og derefter fast, drejer jeg rattet igen. På forsiden af ​​modellen påfører jeg et lag tyk 600 glasmåtte, efter at have renset det forrige lag plastik med sandpapir. Så ved skiftevis påføring af lag øger jeg tykkelsen af ​​matrixskorpen til 2-2,5 mm (hvilket svarer til 1 lag glasmåtte af klasse 300 og 2 lag af klasse 600).

14. En fuldlimet matrix opbevares i omkring en dag, selvom den støbte matrix under konstant hastværk om aftenen går på arbejde om morgenen.

15. Medgørlig og blød i flydende tilstand, glasfiber, der er hærdet, viser sin lumskehed. Når jeg ser på dens slikkepinds overflade, vil jeg køre min hånd over den. Men usynlige, udstående glasnåle kan skade din hånd alvorligt. Derfor sliber jeg først og fremmest overfladen af ​​matrixen let med sandpapir. Den pjuskede, spidse kant af matricen skal trimmes, så der efterlades en flange på 25-30 mm bred. I en afstand på 10 mm fra modellens kant er det nødvendigt at bore monteringshuller i flangerne til selvskærende skruer. I denne form er matrixen klar til fjernelse.

16. Brug et knivblad eller en tynd stållineal til at adskille flangerne langs hele konturen. Derefter udvider vi det resulterende mellemrum mellem flangerne og adskiller halvformene af matrixen. Et tyndt lag plasticine af modellen ødelægges under fjernelse af matrixen, delvist tilbage i halvformene.

17. Rester af plasticin fjernes let fra matrixen. Derefter kan den indre overflade tørres af med petroleum. Jeg renser konturerne af flangerne med sandpapir. På arbejdsfladen af ​​den rengjorte matrix er defekter af defekterne i plasticine-modellen tydeligt synlige, som jeg retter med det samme sandpapir.
Selv denne ru matrix kan bruges til at lave flere dusin ror. Men hvem vil give dig så mange identiske rat til tuning? Men eksklusive værker med plasticine og glasfiber er meget efterspurgte.

Del to:

En ru matrice fremstillet ved brug af en konventionel polyesterharpiks (i modsætning til en efterbehandlingsmatrice fremstillet af en matrixharpiks) har betydelig krympning og krympning, hvilket fører til forvrængning af den oprindelige form. Desuden, jo mindre og mere kompleks delen er, jo mere mærkbar er deformationerne. Særligt stærke bøjninger forekommer i hjørnerne, som i vores tilfælde, langs hele buen af ​​den halvformede sektion.

Således at der i selve styredelene, på tidspunktet for deres fuldstændige polymerisering, ophobes synlige uoverensstemmelser mellem den ene halvdel af formen i forhold til den anden langs konturen. Men for det er hun en grov matrix, bare for at hjælpe os med at oversætte plasticine-ideen til et glasfiberemne af den fremtidige form, eller tjene som et midlertidigt (billigt) værktøj til at studere efterspørgslen efter et nyt produkt.

01. Inden jeg går i gang med at lave rathalvdelene, klargør jeg selve rattet til indklistring. Gradvist afskåret overskydende gummi fra fælgen og egerne, satte jeg rattet i matrixens halvforme. Samtidig forsøger jeg at efterlade så lidt plads som muligt mellem fælgen og overfladen af ​​matrixen til limning.

02. Du kan lime rorskorperne på én gang, og straks lægge to lag glasmåtte af klasse 300. Det vigtigste er at forsøge at støbe den "tør", dvs. fjern overskydende harpiks med en opvredet børste. Før limning skal matrixens arbejdsflade dækkes med en separator.

03.En detalje to lag af tynd glasmåtte viser sig at være skør, derfor er det nødvendigt at fjerne det fra matrixen med omhu. Jeg presser kanterne af glasfiberen, der stikker ud langs matricens kanter, mod hinanden og trækker forsigtigt skorpen ud.

04. De ujævne kanter af de fjernede dele skal trimmes i henhold til det aftryk, som kanterne af matrixen efterlader på delen. Til trimning kan du bruge et elværktøj, eller du kan save af med et bånd til metal.

05. Jeg prøver på de forarbejdede skorper til rattet, mens jeg underskærer, hvis det er nødvendigt, gummiet i rattet. For en bedre pasform af delene bør den indvendige overflade af glasfiberen rengøres med groft sandpapir, hvorved udstående glasfibernåle og harpiksaflejringer fjernes.

06. Gradvist modificerer kanterne af delene og fælgen, passer jeg halvdelene til hinanden på styret. Velafstemte og løstsiddende skorper er klar til at blive limet.

07. Der er to måder at lime halvformene på. Normalt indsættes de dele, der skal limes, i en matrice, som, når den er samlet, justerer dem og presser dem mod fælgen. Men jeg besluttede at samle rattet uden at bruge en matrix. Jeg ønskede at kontrollere nøjagtigheden af ​​justeringen af ​​delene og kvaliteten af ​​at fylde hele rummet med det klæbende materiale inde i rattet og ved sømmene. Til limningen bruger jeg en blanding af polyesterharpiks, aerosil (glaspulver) og glasfiber. Det viser sig en grød, der ligner en glasfyldt kit, kun hærdetiden er meget længere. Med denne forbindelse fylder jeg halvdelene af stangen og klemmer dem på kanten. Jeg fjerner den overskydende grød, der er presset ud af sømmene og fikserer halvformene med malertape. Jeg retter alvorligt deformerede steder af skorpene ved hjælp af klemmer.

08. Opvarmning af delen indikerer en intens polymerisationsreaktion. Halvanden til to timer efter starten af ​​limningen fjerner jeg scotch-tapen og fjerner den resterende harpiks. Derefter kan overfladen af ​​rattet behandles.

09. På enhver del, der er fjernet fra matrixen, forbliver spor af separationslaget. Derfor er det første, jeg gør, at slibe al glasfiberen fra separatorresterne.

10. Traditionelt er det tunede rat foret med kulfiber, træfiner og naturligt læder. Hårde materialer med en lakeret overflade er placeret på den øvre og nedre del af fælgen, og siden med eger er dækket af læder. Så vi planlagde at gøre det i begyndelsen på vores rat. Men efter at have holdt det næsten færdige rat i hænderne, blev det klart for os, at formens ekstreme design kræver en usædvanlig finish. Og det blev besluttet at gøre alt den anden vej rundt, det vil sige læder ovenpå og under, finer på siderne.

11. For større komfort kan et tyndt lag skumgummi limes under huden (hvilket i høj grad øger omkostningerne ved arbejdet). Et omtrentligt stykke af en lidt større størrelse end nødvendigt limes på glasfiberratkransen.

12. Gummi vikler rundt om fælgen. På steder med læderindsatser under håndfladerne limes gummipletter også, skåret efter samme mønster. Alle gummifragmenter udjævnes med sandpapir, og fejlene repareres med gummikrumme blandet med lim. Konturerne trimmes efter mønstre.

13. Når vi planlægger at afslutte rattet, er det nødvendigt at indstille det korrekte forhold mellem dimensionerne af fælgen ved leddene af forskellige materialer. Så for eksempel er tykkelsen af ​​fineren med lak (op til 2 mm) lig med tykkelsen af ​​læderet med lim. Det betyder, at fælgen på vores rat skal have samme tværsnit i leddene. Og gummiet limet under huden dannede et trin 2 mm højt på fælgen. Derfor bliver du nødt til at justere fælgen ved samlingerne med spartelmasse. For ikke at ødelægge kanterne på gummiklistermærkerne med kit, skal de maskeres med malertape. Til samme formål limer jeg en tynd plasticinstrimmel langs gummiets kontur, som bliver et hul til forsegling af læderet.

14. "Håret" kit er et uerstatteligt materiale i en layoutdesigners arbejde. Denne spartelmasse er lavet af polyesterharpiks og klæber godt til vores glasfiberpolyester. Jeg ved også, at mange håndværkere laver rattuning udelukkende af spartelmasse. Gradvis påføring og slibning af kittet får rattet den ønskede form.

15. På den færdige overflade af styret markerer jeg linjerne i hullerne til indlejring af læderet. Det er mest bekvemt at lave snit på fælgen med et bånd til metal. Dybden af ​​slidsen skal være mindst 3-4 mm, og bredden skal være op til 2 mm. Jeg glatter udskæringerne lavet med lærredet med sandpapir. Sprækkerne i håndfladeindsatserne var markeret med plasticinstrimler. Efter fjernelse af plasticinen udjævnes rillerne med kit og sandpapir. Det er meget praktisk at lægge slidserne med en "burmaskine".

16. Den sidste touch er montering og montering af airbagdækslet. Det vigtigste er at beregne frigangene korrekt. Faktum er, at det bevægelige dæksel ikke bør gnide mod kanterne af egerne. Derudover skal du give plads til tykkelsen af ​​læderet eller Alcantara, som passer til airbagdækslet. For en præcis pasform indsætter jeg læderstykkerne i mellemrummet og bløder til det ønskede sted. For at justere hullerne bruges alle de samme midler - kit og sandpapir. Jeg hælder den færdige glasfiber med en primer, så hele formen fremstår, fordi det er svært at se fejl på overfladen, der er plettet med kit.

Dette afslutter layoutdesignerens arbejde, og produktet sendes til andre specialister. Først vil en mester lime fineren og dække den med lak, derefter vil en anden mester dække den med læder. Det endelige resultat vil afhænge af efterbehandlernes kvalifikationer, men selve formen med dens ergonomi, plasticitet, proportioner er lagt af prototypemesteren. Derfor har prototyping altid været den grundlæggende specialisering i fremstillingen af ​​ikke-standardprodukter.

Træ ratbeklædning vinder mere og mere popularitet blandt bilister sammen med ønsket om at bruge mere naturlige, "levende" materialer, der bringer positiv energi, ser dyrt og respektabelt ud og har en behagelig "kontakt" struktur.

Rat lavet af træ afspejler perfekt karakteren hos ejeren af ​​bilen. Det klassiske materiale er typisk for tilhængere af en udsøgt, men på samme tid, enkel stil, målrettet og vellykket.

Træ- dette er et af de bedste materialer, som moder natur lige har fundet på. Ædelt mønster, varm farve, tekstur behagelig at røre ved og holdbarhed er træets uomtvistelige fordele. Dens fordele værdsættes af tømrere i fremstillingen af ​​møbler, designere - i den dekorative efterbehandling af interiørdetaljer og personligt tilbehør, såvel som af chauffører, der ikke kan forestille sig det indre af deres bil uden træelementer.

Rigdom af valg eller hvordan man vælger træ til dekoration.

Trærat overvejende lavet af ædle træsorter som f.eks wenge, Karelsk birk, myrte, valnød og andre. Faktisk er valget enormt, eksperter bruger op til 50 træsorter i bildekoration.

Træ ratbeklædning er også i stand til at bære kunstnerisk værdi. Tegningerne af hvert enkelt element er unikke og uforlignelige. De fascinerer med deres skønhed og understreger bilens stil og statiness.

Træratbeklædning - vintage eller moderne?

Alle ved, at sammen med populariseringen af ​​naturlige materialer er mode for retrodetaljer vendt tilbage. Kunstige skrammer på træ skaber charme for enkeltpersoner, farvede træsorter ser ædlere og mere dygtige ud, glem heller ikke, at du ved at bruge ældningsproceduren kan lege med farve og tekstur.

Træ ratbeklædning ser meget mere interessant ud sammen med andre overlappende detaljer. De kan laves i samme eller relateret stil.

Træ ratbeklædning - farver og nuancer.

Træ ratbeklædning udføres ikke kun i de klassiske farver, som alle er vant til. Træ kan gnistre med nye farver ved hjælp af alle slags olier, imprægneringer, tørrende olier og lakker, hvilket giver produktet en usædvanlig tekstur eller farve.

Arktisk hvid, grå, lilla, cognac, chokolade - disse nuancer passer godt til pastel eller lyse toner af kolde eller varme farver. Det er værd at bestemme farven baseret på dine egne præferencer og den grundlæggende trim.

Træ ratbeklædning er en praktisk værdi.

Træ ratbeklædning bærer ikke kun en æstetisk belastning, men også en praktisk, bare forestil dig, hvor meget mere behageligt det vil være at røre ved naturligt træ end syntetisk læder eller plast. Materialet glider ikke, dette rat ligger behageligt i hånden og giver fuld kontrol over bilen.

I dag restaurerer professionelle restauratorer en bred vifte af håndlavede træprodukter. De får selskab af nogle bilister i at færdiggøre interiøret i deres bil. Ved hjælp af træ og et sæt værktøjer kan du lave et simpelt trærat med dine egne hænder. Læs mere om, hvordan du gør det i materialet.

Fordele og ulemper ved et trærat

Trærattet giver bilen et lidt vintage look. Sådanne produkter blev installeret på gamle sportsvogne, hvorfor de er så populære blandt moderne bilejere. Blandt de utvivlsomme fordele ved et sådant rat: et behageligt udseende og evnen til at imponere andre. Men som alle produkter har et trærat både fordele og ulemper.

Vidste du?De tidligste biler havde ikke et rat. De blev betjent af et håndtag.

Ulemper ved et trærat:

1. Sikkerhedseksperter bemærker førerens manglende greb på underlaget, hvilket kan føre til ulykker og skader.
2. Rattet kan også trække uønsket opmærksomhed fra tyvene til kabinen på grund af dets dyre udseende. Desuden koster træprodukter mere end et almindeligt bilrat.

Et trærat påvirker ikke kontrolkvaliteten og har ingen fordele i forhold til det sædvanlige, bortset fra dets eksterne data, så vær styret af din smag og ønsker, hvis du vil oprette en.

Hvad du skal bruge for at lave et trærat

Til arbejde kan du tage rattet fra din bil, men det er tilrådeligt at forberede et andet, så der i tilfælde af fejl ikke er nødvendigt at købe et nyt rat. Tjek din lokale brugte reservedelsbutik for en passende mulighed.

Vidste du?I de første 60 år efter dets introduktion i biler, var rattet designet til drejninger og gav også en overflade, hvorpå et horn kunne placeres.

Derudover skal du bruge:

• et par brædder af ethvert træ, hvorfra emnerne vil blive lavet;
• bore;
• lim;
• kit;
• sav på træ;
• sandpapir;
• klemmer;

Sådan gør du det selv

Der er ikke mange måder at lave et rat på.

Og du kan lave den fra:

• lægter, der er limet;
• hele stykker, også forbundet med lim;
• udskift en del af rattet med en træindsats.

Vigtig! For at lave et hjul er det bedre at bruge blødt træ uden årer:el, lind, asp, fyr, lærk. Det vil bøje og fungere bedre.

Hvilken metode du vælger afhænger kun af dig. Du kan bruge en hybridmetode med hvilke elementer du kan lide. Essensen af ​​den første metode er at opløse brættet i tynde strimler og lime dem sammen. Tykkelsen af ​​en enkelt strimmel er 5 mm. Limet sammen skal de have samme diameter som rattet, og tykkelsen skal være behagelig at gribe med hånden.

Den anden metode er at skære byggestenene fra et enkelt stykke træ og lime dem rundt om metalkanten. Du kan også lime stykkerne sammen først for at skabe en sekskant. Og skær det så til en cirkel med en sav. Den tredje metode ligner den anden, bortset fra at du ikke behøver at lave hele rattet, men kun en lille del, der skal limes i stedet for den øverste halvdel af dit rat.

Trin-for-trin instruktioner til fremstilling af et rat ved limning består af følgende trin:

1. Ved hjælp af en rundsav skæres træpladen i 5 mm tykke strimler.
2. De barberes indtil glatte. I dette tilfælde falder tykkelsen til 2-3 mm. Dette vil give et mere sikkert bånd.
3. Nu tegnes en cirkel med den nødvendige diameter på en træoverflade. Et stykke metal med samme diameter er valgt, rattet vil blive samlet omkring det. Du kan også bore huller i træet langs den tegnede cirkel og installere stifter i dem, og fastgøre strimlerne rundt om dem, forbinde og slibe.
4. Nu limes strimlerne sammen og komprimeres med klemmer langs den nødvendige cirkeldiameter.
5. I alt kræves 4 lameller til emnet. Du kan lave to halvcirkler. Dette vil gøre det mere bekvemt at forbinde dem.
6. Mens træet tørrer, forberedes en metalkant. For at gøre dette er fabriksdækslet helt fjernet fra rattet: skum, polyurethan osv.
7. Hvis alt gik godt, rengøres de forberedte halvcirkler og limes rundt om fælgen.
8. Unødvendige dele skæres ud af den resulterende limede cirkel (basiskontur). For eksempel hvis du vil have træet til at "lægge sig på egerne".
9. Der tages en mejsel, og der laves riller, hvor det er nødvendigt, det vil sige, at egerne skal ligge i plan med din cirkel.
10. Derefter forsegles fugerne med spartelmasse, rengøres igen og males med lak.

Video: DIY trærat

Rat med træindlæg

For at lave et rat med træindsatser skal du bruge træ, en rundsav og en boremaskine. Først stilles stykkerne i den ønskede størrelse op. Derefter skæres en rille ud med en fræser for at sætte dem på fælgen, og derefter skæres delene af det fremtidige produkt ud.

Vigtig! Når du arbejder med værktøjer på den limede overflade, skal du prøve ikke at presse for meget for ikke at splitte skrøbelige plader.

Forbered selve rattet, skær belægningen af ​​det på de nødvendige steder til metal. Elementer, der kommer i kontakt med træ, klæbes over med malertape. Træindsatser påføres metalkanten, limes, renses, poleres og males med lak.

Restaurering af trærat

Når først du har fået et beskadiget rat, kan det repareres eller repareres. Når det kommer til træ, kan det løsne sig og adskilles fra inderkanten, da finishen holdes på plads af limen. Håndværkeren limer det bare på igen. For at gøre dette vil han rense limen fra den indvendige stålfælg, rense rillerne og sætte disse dele tilbage på plads med epoxy. Hvis lakken er slidt af, så vil den også blive genoprettet. Overfladen slibes og overmales.

Men husk på, at kun en professionel møbelsnedker skal påtage sig restaureringsarbejdet, medmindre du ønsker, at rattet skal se dårligt ud. Vær også opmærksom på, at et rat med kombineret rat, for eksempel af træ og læder, ikke alle håndværkere vil bruge. Afisolering og slibning af træ kan beskadige huden.

I betragtning af tilgængeligheden af ​​materialer og ikke for svært at forstå listen over påkrævet arbejde, kan du godt begynde at skabe dit eget trærat. Men uden erfaring vil det være bedre, hvis du begynder at eksperimentere på et gammelt hjul. Og hvis alt fungerer, så fortsæt med at oprette den, du vil installere på bilen.

Det højre styr er aldrig rundt. Det er heller ikke subtilt. Og endnu mere uden træ- eller kulfiberforing og anatomiske ujævnheder beklædt med perforeret læder. Det mener mange ejere af tunede biler. Og på egen hånd vil jeg tilføje, at det er nyttigt for et godt rat at have et certificeret design med airbag. Det betyder, at det korrekte rat kan opnås ved at indstille fabriksrattet.

Forskellige specialister praktiserer forskellige måder at lave indsatser på og anatomi på styret. Jeg foreslår at bruge matrix-teknologien baseret på plasticine-modellen. Fordelen ved plasticine er effektiviteten af ​​at finde modellens form. Fordelen ved matrixen er, at den kan genbruges til fremstilling af det samme ror eller fragmenter af skorper til ror af andre størrelser.

Den midterste del af rattet kræver ikke indgreb fra en tuner - airbaggen skal fungere korrekt. Kun fælgen og en del af egerne kan opgraderes.

01. Du kan blot prøve at kopiere designet af fælgen fra et eksisterende rat, men du kan selv fantasere med formen. Den nemmeste måde at forestille sig det eftertragtede rat er at male på dine konturer på donorhjulets billede. Men efter min mening bør du ikke dvæle ved papiret i lang tid, fordi kravene til ergonomi og rattets design kan ødelægge dine uhæmmede fantasier.

02. Det er især behageligt at forbedre et dyrt rat i en prestigefyldt bil, selvom det er værd at prøve sig frem til noget enklere.

03. De fleste moderne bilrat er beklædt med læder, som jeg tager først af. En blød gummikantskal åbner sig under huden.

04. Hvis vi planlægger at ændre den ydre kontur af rattet, bliver vi nødt til at skære overskydende gummi af fra fælgrammen. Men lad dig ikke rive med af rengøring af rammen fra gummi, det er bedre at efterlade det på steder, hvor det ikke forstyrrer formændringen.

05. Og nu forsøger vi på en fri måde at finde de korrekte proportioner og håndvenlige formkonfigurationer på plasticine-styret. Lad os sammenligne den ergonomiske støbning af hånden opnået fra plasticine med den originale tegning af rattet. Vi overfører de karakteristiske bump, buler og forbindelser fra tegningen til plasticinen og "pumper" igen rattets bekvemmelighed i hånden.

06. Vi begynder i detaljer at udarbejde rattets nogenlunde brostensbelagte form fra en af ​​siderne. Samtidig løser jeg den evige strid, som er vigtigere end plasticin eller kitt, til fordel for kit. Det betyder, at jeg ikke vil polere leret til en spejlfinish for at fjerne en næsten færdig matrix, men jeg vil efterbehandle de ujævnheder, der er tilbage på leret på det allerede færdige rat, med spartelmasse. Men på plasticine skal vi markere revnerne med streger til forsegling af huden, og med spidse kanter danner plastikkens brud. Vi fjerner skabeloner fra tykt pap fra den færdige plasticine af den ene halvdel af rattet.

07. Vi overfører konturerne, linjerne i slidserne og formens kanter gennem skabelonerne til plasticinen på den anden side af rattet. Den laterale tykkelse af rattet kan styres med en skydelære, der sammenligner de tilsvarende steder til højre og venstre.

08. Og nu er formen bygget, men skynd dig ikke at smide konturskabelonerne ud. Med deres hjælp skal vi lave en forskalling til dannelse af de opdelte flanger af matrixhalvdelene.

Som ethvert lukket volumen kan et rat i ét stykke opnås ved at lime de øvre og nedre formskorper sammen. For at fremstille disse halvdele af glasfiber skal vi først lave en form fra plasticine-modellen. Flangeforbindelsen vil opdele rormatrixen i to separate halvdele, hvor det er nemt at lave den øverste og nederste skorpe af selve rordelene.

09. Flangeforskallingen skal monteres strengt i planet for det bredeste længdesnit af roret. Jeg plejer at ordne papforskallingspladen med stykker plasticine på bagsiden.

10. Arbejdet med glasfiber, og især kontaktstøbningen af ​​glasfiber imprægneret med polyesterharpiks, giver næsten ubegrænsede muligheder for fremstilling af volumetriske former. Materialet i flydende tilstand omslutter frit overflader af enhver krumning og konfiguration. Og den hærdede komposit kan bruges fuldt ud til det tilsigtede formål. Ved dannelse af ru matricer bruger jeg normalt ikke gelcoats (særlig tyk harpiks til arbejdsfladen) og dyre matrixharpikser. Men jeg indrømmer, at jeg nogle gange "misbruger" fortykningsmidlet - aerosil (glaspulver). Min relativt tykke harpiks udfylder ujævnheder i modellen godt og udfylder skarpe hjørner på formen. Men kvaliteten af ​​støbningen er også påvirket af forstærkningsmaterialet. De første par lag, især på en vanskelig overflade, dækker jeg med glasmåtte 150 eller 300. Jeg fraråder at påføre mange lag på én gang - det vil uundgåeligt føre til deformationer af glasfiber. Allerede efter en time eller halvanden bliver harpiksen fast, men polymerisationsprocessen er stadig i gang.

11. I mellemtiden vil den første støbning polymerisere, jeg drejer rattet og fjerner papforskallingen. For at forhindre, at harpiksen klæber til forskallingen, smurte jeg den foreløbig med en voksbaseret skillemasse (Teflon auto plirol).

12. Når der ikke er en separator ved hånden, og tiden er ved at løbe ud, forsegler jeg kontaktfladen med malertape. Det kan nemt fjernes fra hærdet polyester. Så denne gang lukkede jeg flangen.

13. Modellens underside er også beklædt med ét lag glasfiber. Efter at harpiksen "rejste sig", altså først fra flydende til gelé, og derefter fast, drejer jeg rattet igen. På forsiden af ​​modellen påfører jeg et lag tyk 600 glasmåtte, efter at have renset det forrige lag plastik med sandpapir. Så ved skiftevis påføring af lag øger jeg tykkelsen af ​​matrixskorpen til 2-2,5 mm (hvilket svarer til 1 lag glasmåtte af klasse 300 og 2 lag af klasse 600).

14. En fuldlimet matrix opbevares i omkring en dag, selvom den støbte matrix under konstant hastværk om aftenen går på arbejde om morgenen.

15. Medgørlig og blød i flydende tilstand, glasfiber, der er hærdet, viser sin lumskehed. Når jeg ser på dens slikkepinds overflade, vil jeg køre min hånd over den. Men usynlige, udstående glasnåle kan skade din hånd alvorligt. Derfor sliber jeg først og fremmest overfladen af ​​matrixen let med sandpapir. Den pjuskede, spidse kant af matricen skal trimmes, så der efterlades en flange på 25-30 mm bred. I en afstand på 10 mm fra modellens kant er det nødvendigt at bore monteringshuller i flangerne til selvskærende skruer. I denne form er matrixen klar til fjernelse.

16. Brug et knivblad eller en tynd stållineal til at adskille flangerne langs hele konturen. Derefter udvider vi det resulterende mellemrum mellem flangerne og adskiller halvformene af matrixen. Et tyndt lag plasticine af modellen ødelægges under fjernelse af matrixen, delvist tilbage i halvformene.

17. Rester af plasticin fjernes let fra matrixen. Derefter kan den indre overflade tørres af med petroleum. Jeg renser konturerne af flangerne med sandpapir. På arbejdsfladen af ​​den rengjorte matrix er defekter af defekterne i plasticine-modellen tydeligt synlige, som jeg retter med det samme sandpapir.
Selv denne ru matrix kan bruges til at lave flere dusin ror. Men hvem vil give dig så mange identiske rat til tuning? Men eksklusive værker med plasticine og glasfiber er meget efterspurgte.

Del to:

En ru matrice fremstillet ved brug af en konventionel polyesterharpiks (i modsætning til en efterbehandlingsmatrice fremstillet af en matrixharpiks) har betydelig krympning og krympning, hvilket fører til forvrængning af den oprindelige form. Desuden, jo mindre og mere kompleks delen er, jo mere mærkbar er deformationerne. Særligt stærke bøjninger forekommer i hjørnerne, som i vores tilfælde, langs hele buen af ​​den halvformede sektion.

Således at der i selve styredelene, på tidspunktet for deres fuldstændige polymerisering, ophobes synlige uoverensstemmelser mellem den ene halvdel af formen i forhold til den anden langs konturen. Men for det er hun en grov matrix, bare for at hjælpe os med at oversætte plasticine-ideen til et glasfiberemne af den fremtidige form, eller tjene som et midlertidigt (billigt) værktøj til at studere efterspørgslen efter et nyt produkt.

01. Inden jeg går i gang med at lave rathalvdelene, klargør jeg selve rattet til indklistring. Gradvist afskåret overskydende gummi fra fælgen og egerne, satte jeg rattet i matrixens halvforme. Samtidig forsøger jeg at efterlade så lidt plads som muligt mellem fælgen og overfladen af ​​matrixen til limning.

02. Du kan lime rorskorperne på én gang, og straks lægge to lag glasmåtte af klasse 300. Det vigtigste er at forsøge at støbe den "tør", dvs. fjern overskydende harpiks med en opvredet børste. Før limning skal matrixens arbejdsflade dækkes med en separator.

03.En detalje to lag af tynd glasmåtte viser sig at være skør, derfor er det nødvendigt at fjerne det fra matrixen med omhu. Jeg presser kanterne af glasfiberen, der stikker ud langs matricens kanter, mod hinanden og trækker forsigtigt skorpen ud.

04. De ujævne kanter af de fjernede dele skal trimmes i henhold til det aftryk, som kanterne af matrixen efterlader på delen. Til trimning kan du bruge et elværktøj, eller du kan save af med et bånd til metal.

05. Jeg prøver på de forarbejdede skorper til rattet, mens jeg underskærer, hvis det er nødvendigt, gummiet i rattet. For en bedre pasform af delene bør den indvendige overflade af glasfiberen rengøres med groft sandpapir, hvorved udstående glasfibernåle og harpiksaflejringer fjernes.

06. Gradvist modificerer kanterne af delene og fælgen, passer jeg halvdelene til hinanden på styret. Velafstemte og løstsiddende skorper er klar til at blive limet.

07. Der er to måder at lime halvformene på. Normalt indsættes de dele, der skal limes, i en matrice, som, når den er samlet, justerer dem og presser dem mod fælgen. Men jeg besluttede at samle rattet uden at bruge en matrix. Jeg ønskede at kontrollere nøjagtigheden af ​​justeringen af ​​delene og kvaliteten af ​​at fylde hele rummet med det klæbende materiale inde i rattet og ved sømmene. Til limningen bruger jeg en blanding af polyesterharpiks, aerosil (glaspulver) og glasfiber. Det viser sig en grød, der ligner en glasfyldt kit, kun hærdetiden er meget længere. Med denne forbindelse fylder jeg halvdelene af stangen og klemmer dem på kanten. Jeg fjerner den overskydende grød, der er presset ud af sømmene og fikserer halvformene med malertape. Jeg retter alvorligt deformerede steder af skorpene ved hjælp af klemmer.

08. Opvarmning af delen indikerer en intens polymerisationsreaktion. Halvanden til to timer efter starten af ​​limningen fjerner jeg scotch-tapen og fjerner den resterende harpiks. Derefter kan overfladen af ​​rattet behandles.

09. På enhver del, der er fjernet fra matrixen, forbliver spor af separationslaget. Derfor er det første, jeg gør, at slibe al glasfiberen fra separatorresterne.

10. Traditionelt er det tunede rat foret med kulfiber, træfiner og naturligt læder. Hårde materialer med en lakeret overflade er placeret på den øvre og nedre del af fælgen, og siden med eger er dækket af læder. Så vi planlagde at gøre det i begyndelsen på vores rat. Men efter at have holdt det næsten færdige rat i hænderne, blev det klart for os, at formens ekstreme design kræver en usædvanlig finish. Og det blev besluttet at gøre alt den anden vej rundt, det vil sige læder ovenpå og under, finer på siderne.

11. For større komfort kan et tyndt lag skumgummi limes under huden (hvilket i høj grad øger omkostningerne ved arbejdet). Et omtrentligt stykke af en lidt større størrelse end nødvendigt limes på glasfiberratkransen.

12. Gummi vikler rundt om fælgen. På steder med læderindsatser under håndfladerne limes gummipletter også, skåret efter samme mønster. Alle gummifragmenter udjævnes med sandpapir, og fejlene repareres med gummikrumme blandet med lim. Konturerne trimmes efter mønstre.

13. Når vi planlægger at afslutte rattet, er det nødvendigt at indstille det korrekte forhold mellem dimensionerne af fælgen ved leddene af forskellige materialer. Så for eksempel er tykkelsen af ​​fineren med lak (op til 2 mm) lig med tykkelsen af ​​læderet med lim. Det betyder, at fælgen på vores rat skal have samme tværsnit i leddene. Og gummiet limet under huden dannede et trin 2 mm højt på fælgen. Derfor bliver du nødt til at justere fælgen ved samlingerne med spartelmasse. For ikke at ødelægge kanterne på gummiklistermærkerne med kit, skal de maskeres med malertape. Til samme formål limer jeg en tynd plasticinstrimmel langs gummiets kontur, som bliver et hul til forsegling af læderet.

14. "Håret" kit er et uerstatteligt materiale i en layoutdesigners arbejde. Denne spartelmasse er lavet af polyesterharpiks og klæber godt til vores glasfiberpolyester. Jeg ved også, at mange håndværkere laver rattuning udelukkende af spartelmasse. Gradvis påføring og slibning af kittet får rattet den ønskede form.

15. På den færdige overflade af styret markerer jeg linjerne i hullerne til indlejring af læderet. Det er mest bekvemt at lave snit på fælgen med et bånd til metal. Dybden af ​​slidsen skal være mindst 3-4 mm, og bredden skal være op til 2 mm. Jeg glatter udskæringerne lavet med lærredet med sandpapir. Sprækkerne i håndfladeindsatserne var markeret med plasticinstrimler. Efter fjernelse af plasticinen udjævnes rillerne med kit og sandpapir. Det er meget praktisk at lægge slidserne med en "burmaskine".

16. Den sidste touch er montering og montering af airbagdækslet. Det vigtigste er at beregne frigangene korrekt. Faktum er, at det bevægelige dæksel ikke bør gnide mod kanterne af egerne. Derudover skal du give plads til tykkelsen af ​​læderet eller Alcantara, som passer til airbagdækslet. For en præcis pasform indsætter jeg læderstykkerne i mellemrummet og bløder til det ønskede sted. For at justere hullerne bruges alle de samme midler - kit og sandpapir. Jeg hælder den færdige glasfiber med en primer, så hele formen fremstår, fordi det er svært at se fejl på overfladen, der er plettet med kit.

Dette afslutter layoutdesignerens arbejde, og produktet sendes til andre specialister. Først vil en mester lime fineren og dække den med lak, derefter vil en anden mester dække den med læder. Det endelige resultat vil afhænge af efterbehandlernes kvalifikationer, men selve formen med dens ergonomi, plasticitet, proportioner er lagt af prototypemesteren. Derfor har prototyping altid været den grundlæggende specialisering i fremstillingen af ​​ikke-standardprodukter.

Hvorfor kaldes et rat med træindlæg træ? I en moderne bil (jeg har slet ikke mødt den) laves der sjældent træindlæg af massivt træ - som regel finér. De finerede ratindsatser ligner et ægte trærat.

Jeg kan selv rigtig godt lide enhver efterbehandlingsskønhed, der opliver mock-up'erne.

Når alt kommer til alt, hvad er et trærat uden finering? Det er skræmmende at tage det i hånden... En bilejer, der så layoutet på mit rat, var så bekymret, at han begyndte at tvivle på, om han havde brug for et trærat. Jeg troede selv, at han ville afslå ordren.) Men det var for sent - rattet var i drift, og han måtte bekymre sig. Resultatet oversteg, som de siger, alle hans forventninger - han var glad for trærattet som et barn! Og så rullede jeg alle indsatserne i bilen sammen under et træ.

Men nu skal jeg male rattet med trælignende indsatser med sort maling, inden jeg dækker det med læder, så kunden ikke bliver bange.) Men denne lim klæber ikke til malingen, og efter at have vist trærattet , skal ejeren vaske det af.

01. Og sådan ser dette drivtømmer ud uden finering og læder. Hvor der skal være trælignende indsatser på fælgen - monolitiske glasfiberindsatser. Så du forstår nu, hvad det virkelig er - et trærat ... Generelt i et moderne bilinteriør er alle træindsatser lavet ved hjælp af fineringsteknologi. Dette er navnet på at lime en del med finer - en tynd plade af naturligt træ. Lad os overveje denne proces ved at bruge eksemplet med at lave et trærat.

Fremstillingen af ​​trælignende indsatser på rattet kræver en solid base, da fineren efter limning, under tørring, trækker sig kraftigt sammen og har en tendens til at deformere delen (en enorm indsats). Jeg vil fortælle dig om fremstillingen af ​​glasfibertræindsatser senere i en anden artikel.

02. Jeg vil gerne påpege med det samme, at denne signatur østindiske palisanderfiner på Range Rover Sport langt fra er en gave til finering. I modsætning til finer af alle slags "krøllede" rødder, falder den ikke så let på en buet overflade. Mesteren bliver nødt til at lide med det.

Træindsatser begynder med at skære finerplader ud, så de passer til sektorerne af de øvre og nedre dele af trærattet. Og endnu tidligere advarede fineren mig om, at størrelsen af ​​den øverste træindsats på rattet skulle passe til bredden af ​​finerlisten (finer sælges i en vis størrelse).

Fineren skærer et trapezformet stykke ud af fineren til den øverste træindsats.

03. Som ved enhver limning er begge overflader smurt ind med lim ved finering. Vi børster glasfiberen på den øverste træindsats og den sømagtige side af fineremnet i det område, hvor det passer til rattet.

04. Sigt og anbring rattet på fineren. Det er mere praktisk at sætte indsatsen under træet på rattet på et stykke finer placeret på bordet - på denne måde kan du bedre se tegningen af ​​træet i forhold til rattet.

05. På trærattet vendt på hovedet mod os kan man allerede nu se, at det er umuligt at finér skæret under træet i en cirkel med ét stykke finer - træ er ikke gummi, det vil ikke strække sig over en buet cylinder . Desuden sådan et træ, med lange stive fibre, som vores. Derfor vil vi lime glasfiberindsatser over under et træ fra for- og bagsiden i separate stykker og docke på yder- og indersiden af ​​rattet. Billedet viser begyndelsen af ​​arbejdet, når mesteren skærer fineren langs fibrene for at lægge dem. Der er også tværgående udskæringer uden for klistermærkeområdet - blot for at give mere fleksibilitet til den nederste finerdel, der adskiller unødvendige fragmenter.

06. Så ved at makulere træets længde og bredde vikler vi gradvist den øverste halvdel af indsatsen under træet "fibermæssigt". Indtil videre er vi ikke opmærksomme på overlapningerne og divergenserne af træets fragmenter. Groft sagt, med et lille tillæg, trimmer vi finerens hængende kanter udvendigt og inde i trærattet.

07. Maskeringstape hjælper med at lave en præcis, jævn kant på toppen af ​​træindsatsens finér. Vi limer scotch-tapen på kanten af ​​fineren og skærer det overskydende træ, der stikker ud under scotchen, af med en skarp kniv.

08. Den yderste del af fineren lå med overlapninger, men finerfibrene på indersiden af ​​træindsatsen delte - kileformede mellemrum blev dannet. Og i midten er der generelt et "hul" i form af en skovflåt.

09. Problemet er løst enkelt. Klip et stykke finer ud i form af et "flueben" og lim det ind i mellemrummet på indsatsen under træet. Mesterens professionalisme er netop manifesteret i udvælgelsen af ​​mønsteret og farven på dette stykke finer til lappen.

10. Men rattet bliver træ, efter at vi har fineret den nederste halvdel af træ-look indsatsen. Fremgangsmåden for indsættelse er den samme som ovenfor, kun du skal omhyggeligt forbinde finerens kanter.

11. Det er her dygtighed er påkrævet! Vi trimmer forsigtigt finerkanten for at justere skærelinjen på den øverste træplade med den nederste.

12. Et interessant punkt i en kompromisløsning i finér på den uanselige side af et trærat. Mesteren skar det nederste stykke finer ikke langs årerne, men på tværs ??? Dette er ikke for at lukke "krydset" af hullet mellem fibrene (se fotos # 08 og 09) ... Dette sted er ikke synligt på rattet installeret i bilen. Sådan er kompromiset.

13. Påklistrede og tørrede trælignende indsatser på et trærat slibes med sandpapir. Det er meget svært for en uindviet person at gennemskue de indklistrede finerstykker på en træindsats, der er forberedt til lakering, og endnu mere, så lægge mærke til noget under lakkens glans.

Flere artikler om tuning af rattet

Flere artikler om rattuning:

Artikler om tuning med dine egne hænder.

Når du kopierer artiklen, bedes du linke til min blog.

I første del af artiklen om et trærat limede vi et træ fast på rattet. Ikke på en gummikant, men på specielle trælignende indsatser, som vi vil lave af glasfiber i denne del. Og lim og udfyld også kanterne af læderet i revnerne ved krydset mellem læder og træ.

Vi vurderer håndværkeren og hans arbejde ud fra kvaliteten af ​​træindsatsen og læderlågerne på kanten med træet på rattet. Men rattet og træet er som regel ikke lavet af en, men af ​​tre håndværkere. Den første vil lave træ-look indsatser lavet af glasfiber, den anden vil klæbe og lakere træet på rattet, den tredje vil dække rattet med læder og danne samlingen mellem læderet og træet.

Layoutdesigneren starter. Opgave: at lave øvre og nedre glasfibertræindlæg på ratkransen. Træindsatsens dimensioner (diameter og form) må ikke afvige fra fælgens fabriksmål, dvs. du skal gentage formen på den originale ratkrans, kun fra et solidt materiale.

01. Træ på styret starter med klargøring af styret til støbning af glasfibertræindlæg og endnu tidligere. Det første jeg gør er at rive læderbeklædningen af ​​rattet.

02. Hvis du ikke er sikker på, om du kan færdiggøre woodgrain-indsatserne, skal du ikke tømme rattet. For eksempel har jeg allerede en matrix til dette rattræ, og jeg skar modigt stykker af gummi af. Fælggummiet er nemt at skære og rive af.

03. Rattet, med en bar fælgramme på pladserne af indsatser under træet, sætter jeg ind i matrixen for at tydeliggøre kanterne af samlingen på rattets lædertræ. I matrixen, på flangernes plan, er det mere bekvemt at markere symmetriske skærelinjer. Ved hjælp af mærkerne i matrixen skar jeg kanten af ​​indsatsen til træ med læder på rattet.

04. Jeg har vist, hvordan man laver en glasfiberskorpe ved hjælp af forskellige tuning-eksempler. Vi prøvede også at lave et "monolitisk" stykke glasfiber, det samme anatomiske ratemne, så jeg limer træindsatserne på rattet på samme måde. Men i modsætning til anatomi, hvor jeg delvist efterlod gummiet under glasfiberen, er træindsatsen støbt direkte på metalratrammen. Selv på mit første rat med træ advarede fineren strengt: ingen gummi - kun monolit ... Siden da har jeg lydigt fyldt indsatsens matrix under træet med "håret grød" (polyesterharpiks, aerosil, glasfiber).

05. Og sådan ser et glasfibertræ ud på rattet.) Matrixen, som først var fjernet fra den originale fælg på dette rat, gentog formen som i fabriksfremstillingen. Først nu er det en solid base til at indsætte træimitation. Matrixens halvformer er tæt lukket med flanger, og kun en tynd film af flash er tilbage på glasfiberaftrykket af indsatsen under træet.

06. Men det sker, at halvformerne af matrixen er lidt forskudt, og der dannes foruden blinket et trin. Til indsættelse under et træ er denne defekt ikke en kritisk fejl - den kan let elimineres med et kit. Store skaller i glasfiber er også spartelmasse, og hele overfladen af ​​ratindsatsen er slebet med groft sandpapir. Slipvoksen skal fjernes helt, før rattet pakkes ind i træ.

07. I den første del om et trærat bad en læser om at præcisere: "hvordan ender kanten af ​​læderet i krydset med fineren." Ledningen på rattet er lavet af læder-træ gennem en slids savet i fælgen. Kanten af ​​huden skal gå ind i dette mellemrum, tætsluttende til enden af ​​indsatsen under træet. Rattet er gennemboret med en fil eller, som jeg godt kan lide, en lineal med sandpapir. Samtidig slibes stødenden fra siden af ​​linealen ikke, og sandpapiret bøjes ikke. En sådan forberedelse af fugehullerne på læder-træ-rattet vil hjælpe en pæn og ansvarlig finér - det vil ikke ødelægge layoutdesignerens arbejde.

08. Men arbejdet med en uansvarlig, jeg kan ikke kalde ham en mester, en finér, der er ligeglad med layoutdesigneren og hans arbejdstid = (og vigtigst af alt, kvaliteten. Men som sædvanlig forberedte jeg også smukke huller for ham lædertræ på rattet Efter ham er det nødvendigt at genindstille og genskabe bunden af ​​træindsatsen til den ønskede bredde.

Først udjævnede jeg endefladen af ​​selve indsatsen under et træ - og den var allerede under lak ... - Jeg maskerede den foreløbigt med malertape. Jeg gennemborede den nødvendige dybde af spalten og indsatte læderstykker i den og pressede dem til enden af ​​indsatsen under træet. Jeg spartler rattet tæt på læderet, og presser læderet endnu mere mod enden af ​​træindsatsen med spartelmassen. Og så er alt ikke simpelt. En dårlig finer virkede ikke korrekt på endefladen af ​​træindsatsen. Kanterne på trærattet skal være let overvældet for enden indad og inden lakering skal selve enden males (i vores tilfælde med sort maling). Den malede ende og de afskårne kanter på skæret i trælook skal ligge under et lag lak. Arbejdet med denne dårlige finer er farlig ved dannelsen af ​​revner og spåner i kanterne af træindsatsens ende.

Hvorfor er jeg så detaljeret? Og desuden vil rattet blive gjort hurtigere, hvis hver fase af arbejdet udføres uden at skade resultaterne af andre håndværkeres arbejde.

09. Og sådan skal et trærat se ud - numse og frigang fra en meget god mester! Læder-træ-leddet på rattet er bygget korrekt. Igen vil skinneren blive glad.

10. Og lidt om rattet i krydset af træindsatsen. Samt begynder træets rat med at skære læderet ud i form af rattet. Indpakningen dækker rattet med læderstykker og efterlader kvoter i enderne. Ved rattets samlinger er læderet af træ, læderet er presset langs mellemrummet og markeret med en streg.

11. De afskårne læderflapper er syet langs kanten med en dekorativ syning med tråd nr. 20. Kanten af ​​læderet, som skal indsættes i træindsatsens slids, trimmes i en afstand på ca. 6 mm fra markeringslinjen.

12. Inden afdækning belægges læderet med lim. Nu vikler vi igen rattet med læder, helst på samme sted som under skæring (til dette sætter de læder og rat på, foto 03).

13. Kanten af ​​læderet er stukket ind i mellemrummet ved krydset mellem læder-træ-rattet. Håndværkeren strammer læderet med tråd nr. 20 og trænger det under stingene med en buet nål (). Til sidst skæres og limes det overskydende læder på rattets eger. Du kan opstramme og glatte huden ved at tørre den lidt med en strøm af varm luft fra en hårtørrer.

Nu har du en idé om, hvordan træ limes til rattet, rattet er beklædt med trælignende læderindlæg og samlingen på rattet er lavet af træ. Det er tilbage at studere processen med at vælge finerens nuance og lakering af indsatsen under træet.

Flere artikler om tuning af rattet

Flere artikler om rattuning:

Artikler om tuning med dine egne hænder.

Når du kopierer artiklen, bedes du linke til min blog.