Et forbrændingsanlæg er en god løsning til at komme af med affald. Sommerbeboere bør vide, hvordan man korrekt håndterer det affald, der produceres i haveplottet. Uvidenhed om lovene vedrørende bortskaffelse af affald kan ikke være en undskyldning for dem, der overtræder dem.

Hvad siger tøndebrændingsloven?

Traditionelt afbrændes haveaffald, der genereres i landet. Nogle sommerboere laver ild på eller i nærheden af ​​deres plads, andre udstyrer en affaldsforbrænding eller bruger en jerntønde til dette formål. Fra sidstnævnte kan du lave en simpel haveovn med dine egne hænder.

Før de udfører de anførte handlinger, bør bifloder studere loven og sikre sig, at deres aktiviteter ikke er i modstrid med den.

Vigtigt: I henhold til artikel 20.4 i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser er det forbudt at brænde affald både i byer og i landdistrikter.

Der er flere grunde til, at regeringen og pressede miljøagenturer presser love for at forbyde afbrænding af affald i komfurer, tønder og åben ild. Dette er:

• et stort antal årlige brande forårsaget af borgernes handlinger;
• afbrænding af tørret vegetation påvirker naturen negativt, farlige forbrændingsprodukter udsendes til atmosfæren.

Røgforgiftet luft forstyrrer den normale vejrtrækning hos mennesker, der lider af astma, hypertension og andre sygdomme.

For at forhindre borgere i at overtræde loven organiserer brandinspektører og repræsentanter for miljøorganisationer inspektionsrazziaer for at identificere overtrædelser.

Razziaerne bruger tekniske midler - droner med kameraer, der giver dig mulighed for hurtigt at identificere brandområder.

Først bliver krænkerne orienteret. Hvis borgerne fortsætter med at handle i strid med loven, er de underlagt sanktioner.

Ansvar for overtrædelse af loven

En anden lov, der indførte et forbud mod afbrænding af affald, er den føderale lov "om beskyttelse af atmosfærisk luft". Lovgivningen siger klart, at affald ikke må brændes:

• i beholdere;
• i urner;
• i tønder;
• i åbne rum.

De, der ignorerer loven i tilfælde af overtrædelser, risikerer sanktioner:

• enkeltpersoner betaler fra 2.000,00 til 3.000,00 rubler;
• embedsmænd debiteres fra 6.000,00 til 15.000,00 rubler;
• Den enkelte iværksætter bliver nødt til at skille sig af med et større beløb - 20.000,00 - 30.000,00 rubler (i stedet for en bøde kan kommercielle aktiviteter stoppes i 90 dage);
• juridiske enheder betaler fra 150.000,00 til 200.000,00 rubler, eller virksomhedens aktivitet er frosset i 90 dage.

Størrelsen af ​​bøder afhænger af:

• område;
• sæson.

I alle regioner i landet stiger bøderne i maj - begyndelsen af ​​perioden med skovbrande.

Hvis destruktion af affald ved brand fører til brand, erstatter den skyldige ud over bøden en vis mængde forvoldt materiel skade.

Det er muligt at brænde affald i henhold til reglerne for brand og miljøsikkerhed. Muligheden - at lave et komfur af en 200 liters metaltønde - opfylder ikke lovens krav.

Vigtigt: Ovenstående love gælder også for griller, der bruger åben ild uden at organisere en emhætte.

Hvordan laver man en forbrændingsovn fra en tønde?

Du kan slippe af med planterester ved at organisere en kompostgrav i gården. Dette vil give dig mulighed for at få et næringssubstrat til jordberigelse inden næste sæson. En anden mulighed er at arrangere affaldsindsamling med de relevante tjenester. Hvis begge muligheder ikke passer dig, hjælper tønden med at ødelægge løv, grene og græs. Det kan også hjælpe dig med at få en bøde i det beløb, der er angivet ovenfor.

Forskellige typer strukturer bruges fra standard metaltønder på 200 liter. Det vigtigste er, at beholderen i sidste ende begynder at fungere som en ovn.

Her er de 2 mest populære muligheder for at lave en tøndeovn:

1. Beholder med boret bund til affaldsforbrænding. Først skal du forberede tønden, kontrollere for huller og skader i den, hvilket vil blive en hindring for at skabe en struktur af høj kvalitet. Et stort antal mellemstore huller er lavet i bunden af ​​metaltanken - mindst 10. For at organisere træk og give et udløb for aske er det nødvendigt at tilpasse understøtninger i den nederste del, 4. En rist skal monteres i en afstand på ca. 15 cm fra bunden. Lidt højere - i en afstand på cirka 20 cm fra bunden skal du lave et hul, der fungerer som en blæser. Metalhængsler skal fastgøres til den for at få den til at ligne en dør til regulering af flammens styrke og udlægning af råmaterialer. For nemheds skyld er det muligt at udstyre affaldsovnen med specielle håndtag. Et dæksel er også nødvendigt for at beskytte indersiden af ​​enheden mod nedbør.
2. En tønde uden bund placeret på mursten. Stedet er foreløbigt forberedt: sand er spredt på territoriet, 10-15 cm i størrelse. En metalplade er placeret på den, som tjener som grundlag for murværk, foret med bogstavet "P". Støtten skal være stærk og stabil. Først installeres en rist på den, og derefter en tønde uden bund. For at brænde affald i et sådant design skal det lægges gennem toppen. Selve ilden tændes i den nederste del mellem murstenene. Det er tilrådeligt at dække tønden med et låg for at beskytte den mod nedbør.

Dette er blot de 2 mest almindelige muligheder. Fra tønden kan du lave mere enkle eller komplekse designs. Nogle af dem kan bruges til rumopvarmning. Et stort antal tegninger af forskellige designs til afbrænding af affald tilbydes på internettet.

Tøndeforbrændingsprocedure

Det er vigtigt at huske, at designet lavet af tønden skal overholde sikkerhedsbestemmelserne. Den må under ingen omstændigheder efterlades uden opsyn, mens den er i brug.

Før du begynder at bruge designet til at brænde affald, bør du forberede midler til slukning af brande.

Du skal også huske, at det er tilladt at bruge brændeovne, der overholder lovens krav til opvarmning, men ikke til at ødelægge haveaffald. Selvom enhederne er lavet korrekt i alle henseender, er miljøet beskadiget.

Fordele og ulemper ved at brænde affald i en tøndeovn

Det beskrevne forbrændingsanlæg har både positive og negative sider. Fordelene omfatter følgende:

• evnen til at kontrollere styrken af ​​flammen;
• ingen åben ild;
• mobilitet, hvilket gør det muligt at overføre strukturen.

Ulemperne er:

• metoden til bortskaffelse af affald er ikke brandsikker nok;
• hjemmelavede tønder-ovne af alle typer design skader miljøet;
• brug af metaltanke til afbrænding af affald er i strid med loven og kan resultere i bøde;
• ved hyppig brug bliver en hjemmelavet komfur hurtigt ubrugelig.

Fra det foregående kan vi konkludere, at det er bedre at udstyre en kompostgrav. De vil ikke få bøder for det, der vil ikke være nogen skade på naturen, der vil ikke være nogen overtrædelse af loven.

Er det muligt at købe en færdig løsning på markedet eller i en butik?

Ikke alle borgere kender loven, og ikke alle vil være i stand til selvstændigt at udstyre ovnen i henhold til den eksisterende ordning, så mange håber at købe en ovn.

Haveforsyningsbutikker sælger færdige affaldsforbrændingsløsninger. De er mere brandsikre og ser æstetisk tiltalende ud. Den eneste ulempe ved enhederne er de høje omkostninger. Komfurenes design minder på mange måder om hjemmelavede tøndeovne. Nogle har en skorsten, som fremskynder afbrændingsprocessen.

Enhver borger kan frit bestemme, om han vil overholde loven eller ej, skade sin natur eller begynde at handle i overensstemmelse med økologiens regler. Det skal huskes, at brand er farlig, og sikkerhedsforanstaltninger skal følges ved håndtering af den. Selv et lille vindstød kan føre gnister over lange afstande og forårsage brand.

De grundlæggende regler er:

• efterlad ikke åben ild eller brænde uden opsyn;
• brænd ikke affald i ekstrem varme;
• opgive affaldsforbrændingsproceduren på en blæsende dag;
• hav en beholder med sand eller vand ved hånden.

Konklusion

Tønden kan forvandles til et hjemmelavet komfur, som hjælper med at komme af med det affald, der opstår i sommerhuset. Det vigtigste at huske er, at denne bortskaffelsesmetode er i strid med loven. Overtrædere, når de afslører det faktum, at de har brugt en tønde, betaler en bøde.

Borgere, der er bevidste om deres ansvar for miljøets tilstand, har for længst opgivet brugen af ​​ild til at ødelægge affald.

En gør-det-selv-tønde til afbrænding af affald på landet er et design, der ikke er så sjældent i havelodder. Men ikke alle gartnere ved, hvordan man laver en komfur så effektiv og bekvem som muligt fra en tønde. Men vigtigst af alt er det ikke alle, der ved, at afbrænding af affald i landet generelt er forbudt ved lov. Denne artikel handler om nuancerne ved at slippe af med affald i landet.

Før du bruger en tønde til at brænde affald i landet, er det bedre at omhyggeligt studere loven.

Vigtig! Russisk lovgivning etablerer et forbud mod afbrænding af affald i byen og i sommerhuse (ST 20.4 i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser).

Miljøtjenester taler også om skader på miljøet som følge af afbrænding af tørrede planter. Afbrænding af planteaffald, især om foråret, fører ofte til talrige brande, som nogle gange dækker store områder og ender meget galt. Brande til brændende græs, plantet i byen, har en negativ indvirkning på mange beboere med hypertension, astma og andre sygdomme.

Ofte udfører ansatte i forskellige miljøtjenester og brandsikkerhedsinspektører razziaer på personlige grunde for at identificere overtrædere af brandsikkerheden og udføre forklarende arbejde med dem. Men mange "brandstiftere" forsømmer advarsler indtil det tidspunkt, hvor de bringes til administrativt ansvar.

Forbuddet mod affaldsforbrænding er foreskrevet i den føderale lov "om beskyttelse af atmosfærisk luft".

Bemærk! Det er forbudt at afbrænde planter og andet affald i åbne områder af sommerhuse, det er også forbudt at bruge tønder, urner, beholdere til afbrænding af affald.

For manglende overholdelse af lovens bestemmelser kan en borger drages til ansvar med idømmelse af bøde. Følgende bøder er fastsat for forskellige kategorier af personer:

• for almindelige borgere - 2.000 - 3.000 rubler;
• for borgere, der er embedsmænd - 6.000 - 15.000 rubler;
• for individuelle iværksættere - 20.000 - 30.000 rubler. (eller suspension af forretningsaktiviteter i op til 90 dage);
• for juridiske enheder - 150.000 - 200.000 rubler. (eller suspendering af aktiviteter i 90 dage).

Bødebeløbet kan variere afhængigt af landets region og tidspunktet på året (f.eks. i løbet af den etablerede periode for brandregimet i maj stiger bødebeløbet for alle personer).

Ud over sådanne monetære kompensationer skal personer, hvis afbrænding af affald førte til en brand, betale visse pengebeløb for den forårsagede miljøskade.

Ansatte i miljøtjenester anbefaler sommerbeboere at bruge kompostgrave til bortskaffelse af planteaffald. For bortskaffelse af andet affald er det nødvendigt at ty til tjenester fra specialiserede virksomheder til fjernelse og / eller behandling af husholdningsaffald.

Om forbuddet mod afbrænding af affald i sommerhuse, om hvordan overtrædere identificeres af servicemedarbejdere, fortæller de i denne video

Efter at have undersøgt de juridiske aspekter kan vi sige, at det stadig er muligt at brænde planterester i landet, men samtidig skal alle kravene i brandsikkerhedsreglerne, som er fastsat af Nødministeriet, opfyldes uden fejl, og pladser til afbrænding skal aftales med brandvæsenet.

Sådan laver du et komfur til afbrænding fra en tønde

Hvis du alligevel beslutter dig for, efter at have opfyldt alle sikkerhedskravene, at slippe af med planteaffald ved at brænde dig selv, så kan du til dette formål bruge forskellige designs fra tønden.

Hvordan laver man en tønde til afbrænding af affald, så den fungerer som komfur? For at gøre dette skal du selvfølgelig bruge en metaltønde og nogle tekniske færdigheder.

Overvej flere muligheder for ret simple tøndestrukturer, der bruges som affaldsforbrændingsanlæg.

1. En tønde uden bund, monteret på mursten. Først skal du forberede webstedet. For at gøre dette skal du hælde sand på et stykke jord med en lagtykkelse på omkring 10 - 15 cm. Derefter skal du lægge et metalplade på sandet, hvorpå den omsluttende murstensstøtte er dannet i form af bogstavet " P". Oven i en sådan støtte skal du sætte en rist. Derefter er det nødvendigt at installere selve tønden (efter at have fjernet dens bund) på en murstensbase. Dette design af tønden giver dig mulighed for at lægge landskrald gennem toppen og lave ild i bunden i et murstenshegn. Samtidig er den resulterende aske let og bekvem at rengøre. Når det regner, er det bedre at dække en sådan struktur med et låg.
2. Tønde til afbrænding af affald med boret bund. I bunden af ​​tønden skal du bore huller i et stort antal (mere end 10), for at luft kan komme ind. For bedre indtrængning af ilt og for at hælde aske ud af beholderen, fastgør 4 metalstøtteben til tønden. Installer en metalrist indeni i en højde på 15 cm fra bunden af ​​tønden. I en afstand på cirka 20 cm fra bunden skæres et hul i beholderen, der fungerer som blæser. Sæt metalløkker på den og sæt den igen på tønden, så du får en dør, hvormed du kan lægge brænde og regulere styrken af ​​bålet i beholderen. For nemheds skyld kan håndtagene svejses, når strukturen overføres til tønden. Brug et overtræk til at holde regnen ude.

De overvejede muligheder er blot nogle af de tøndedesigns, der tjener til at brænde det akkumulerede planteaffald. Oprettelsen af ​​sådanne komfurer er kun begrænset af din fantasi og selvfølgelig sikkerhedsforskrifter.

Om et af de ret simple designs af tøndeovne, der tjener til at brænde blade, grene, tørt græs osv. på landet, fortæller de i næste video

Derudover bruger nogle håndværkere tønder til at lave komfurer til at opvarme små rum. Med i det mindste lidt viden om fysik og de nødvendige værktøjer, kan du for eksempel bygge et komfur fra en 200-liters tønde (standardvolumen), som bruges til at opretholde varmen i en garage eller et drivhus.

Fordele og ulemper ved at brænde affald i en tøndeovn

Hvert design har både sine fordele og ulemper. Fra de generelle fordele og ulemper kan følgende positive og negative punkter skelnes.

• tøndeovne er mobile, de er nemme at flytte rundt i haven;
• giver dig mulighed for at undgå åben ild;
• brandstyrken kan kontrolleres.

• konstant udsættelse for høje temperaturer på tønden fører til slid på strukturen;
• brugen af ​​tøndeovne, selv i din egen havegrund, er forbudt ved lov, deres konstante brug vil sandsynligvis føre til betaling af bøder;
• denne metode til bortskaffelse af affald er ikke miljøvenlig og giver heller ikke absolut brandsikkerhed.

Sælger de færdige løsninger?

I haveredskabsbutikker kan du finde færdige forbrændingsovne, der giver maksimal brandsikkerhed. Efter design og funktionsprincip er alle færdige løsninger som hjemmelavede komfurer fra tønder. En række producenter installerer skorstene på deres komfurer for at øge afbrændingshastigheden af ​​affald. Sådanne beholdere giver en høj intensitet af affaldsforbrænding selv i regn (med det øverste ovnlåg lukket). De vigtigste fordele ved købte ovne i forhold til hjemmelavede er deres brandsikkerhed og mere æstetiske udseende. Blandt manglerne ved butiksovne kan deres høje omkostninger bemærkes.

At brænde affald i en tønde er en nem måde at komme af med affald på, men langt fra sikkert. De stoffer, der dannes under forbrændingsprocessen, forurener miljøet. Det er af hensyn til brand- og miljøsikkerheden, at det er forbudt at tænde bål i havelodder (åbne eller i container). Men hver sommerboer har ret til selv at bestemme, om han vil snyde loven eller ej.

I livet for hver sommerboende gartner er der tidspunkter, hvor du skal bortskaffe en vis mængde brændbart affald. Nå, landsbyboere oplever et sådant behov med jævne mellemrum. Siden oldtiden, siden slash-and-burn landbrugets dage, har det været kutyme at bortskaffe brændbart affald ved at brænde det. Men gennem indsatsen fra Ministeriet for Nødsituationer er det strengt forbudt at lave ild i havebebyggelser, landsbyer og andre kolonier-bebyggelser. Affald kan i det mindste brændes i tønder. Heldigvis er metal BU-tønder let tilgængelige til minimale priser.

Men en almindelig metaltønde har en række væsentlige ulemper. Du kan endda starte med det faktum, at en rusten cylindrisk skal, der står midt på stedet, ødelægger udsigten ved blot at eksistere. Efter at malingen brænder, og dette sker under den første, ja, maksimum af den anden brænding, begynder tønden at ruste intensivt og meget hurtigt selvdestruerer. Og den uheldige ejer af tønden står kun tilbage med en lille rund bund. Nå, den måske mest alvorlige bemærkning er de skrigende naboer. Hvis du brænder noget i en tønde, så dukker der lige der en dyster type højrøstet tante op, der råber til hele gaden, hvad de siger, her vil morderen fratage hende sit sommerhus. Til dels højrøstede har dog ret. Den ukontrollerede afbrændingsproces kaster myriader af gnister og tynde ulmende kronblade ud i atmosfæren, som efter en kort luftrejse falder med lethed fra en sort svane ned på tage og vægge i nærliggende bygninger. Men hvis du hamrer på dine naboer i lang tid og stædigt, ophobes der gradvist et bestemt kulturlag i tønden, bestående af en kage med flere niveauer af aske og aske. Det er ikke let at fjerne sådanne lagdelinger fra det brændende fartøj, du skal prøve hårdt, gøre en stor indsats.

Jeg indrømmer, jeg havde netop sådan en tønde i min have. En gang en smuk grøn farve, og derefter en brunlig rusten nuance. Og så en af ​​de korte sommernætter dukkede en lys idé op. Og hvorfor ikke forvandle denne fremmede genstand på havens smukke ansigt til noget smukkere og mere behageligt for øjet? Og eliminer samtidig alle andre problemer, der opstår under driften af ​​forbrændingstønden. Ikke før sagt end gjort. Jeg måtte anstrenge ingeniørens hjerner og udvikle en virtuel model af fremtidens haveforbrændingsanlæg.

Generelt ville jeg oprindeligt bygge en stor gas-genererende ovn fra en tønde, men så aftog lysten på en eller anden måde og forsvandt. Men så er tiden kommet til indsatsen for at skabe en konventionel haveovn af det, der er. Faktisk var der kun selve tønden til rådighed, og en slags instrument. Alt andet, der skulle til byggeriet, skulle indkøbes. Ved samling af haveovnen brugte jeg kun håndværktøj og ingen elektrisk svejsning, selvom det ville være meget mere praktisk med det.

Uddannelse

Før du skynder dig til det lokale marked "Gardener" på jagt efter forbrugsvarer, skal du designe den fremtidige bygning. Heldigvis opløses ingeniøruddannelsen bare sådan ikke af sig selv, men gør sig gældende på det rigtige tidspunkt. Derfor tog ideen allerede dannet i hovedet form på papir i form af en skitse af det fremtidige produkt. Skitsen gjorde det muligt ikke kun at se det fremtidige design, men også at gøre det muligt at beregne de nødvendige volumener af de nødvendige materialer.

Så jeg har en metaltønde 90 cm høj og 60 cm i diameter.Der er også et låg. Baseret på tøndens dimensioner og påføring af et sweep af sidefladen i et rektangel, uden at forglemme låget og bunden, får vi et samlet areal på 2,18 kvadratmeter. m. overflade. Vi afrunder betinget op til 2,5 kvadratmeter. Fra denne værdi vil det være nødvendigt at købe maling til maling af en haveovn.

Til konstruktion af geder kræves en metalprofil med en samlet længde på fem meter. Faktisk købte jeg selv seks meter, og den originale tegning blev i praksis lidt moderniseret i retning af at forenkle og reducere materialeomkostningerne. Den nederste tværstang forsvandt, men selve bukkene blev højere. En meter profil på gården vil altid være praktisk. Til konstruktion af en haveovn fra en tønde kan du bruge enhver stålprofil. Tønden er ikke så tung, og brændet kan ikke læsses så meget i den, at gederne ikke kunne holde til det.

Udover profilen skulle jeg løse problemet med risten, eller rettere sagt, hvad den skulle laves af. Jeg ville være et meget naivt menneske, hvis jeg tænkte, at man bare kan gå hen og købe en rist fx af støbejern, til sit projekt og den rigtige størrelse. Derfor måtte jeg opfinde. Til at lave risten brugte jeg omkring fem meter stålstang og lidt mindre end en kvadratmeter svejset net. Alt dette blev sat sammen, viklet med blød tråd, der blev brugt til at binde armering under udstøbning. Det er ikke klart, hvor længe sådan en sandwich holder i en ovn, men det er ikke svært at lave det, og omkostningerne er minimale. Ja, ved køb bad jeg sælger om at skære profilen og stangen i stykker på 1 meter. Den kommer ind i bilen og bruges i projektet næsten uændret.

For at løse problemet med flyvende gnister skal ovnen være udstyret med et rør med gnistfanger. Som rør er indkøbt et blikrør med en diameter på 115 mm. Pibens materiale forblev et mysterium for mig. Det er klart, at dette er metal, men det er enten med en form for belægning, eller i sig selv sådan. Generelt var det forventet, at det hverken ville ruste eller aktivt brænde igennem. Men med en gnistfanger måtte jeg løbe. For at forhindre gnister i at flyve ud af røret ud i atmosfæren og til naboerne sammen med varm luft, skal du installere en såkaldt gnistfanger. I teorien fanges gnister ved en kombination af to metoder: et gitter med en celle på ikke mere end 5x5 mm og en reflektor. Nå, det er klart med gitteret, gnisterne rammer gitteret og holder op med at flyve nogen steder overhovedet, og brænder ud lige på det. Reflektoren bruges til to formål på én gang. Den fungerer på samme tid som en kunstig hindring for gnisters påvirkning og ændrer samtidig deres flyvevej ved at lede dem mod jorden. Og det bemærkelsesværdige er, at jeg ikke fandt en eneste reflektor med gitter i nogen lokal butik, på noget byggemarked. Kun "svampe" og "krukker" i forskellige størrelser. Derfor måtte jeg begrænse mig til kun én "svamp" og stole på erfaring udtrykt i nærvær af kun én type gnistfangere. Ja, jeg købte en almindelig "svamp", ingen net.

Røret kan fastgøres til tønden på to måder. Det kan skrues direkte til den øverste (side) overflade af tønden. Eller fastgør dækslet ved hjælp af et knæ og en dåse, der fastgør røret til flyet. Overraskende nok fandt man kun blikholdere på markedet, men der var en uløselig sprogbarriere mellem mig og sælgeren. Det lykkedes mig aldrig at forklare sælgeren fra meget Centralasien, hvad jeg stadig mangler. Derfor måtte jeg prøve lykken i en stor butik med byggematerialer og husholdningsartikler. Men der var ingen påkrævet fastgørelse. Der var kun én mulighed for at fastgøre røret - ovenfra til tøndens sidevæg. Når man ser fremad, viste denne fastgørelsesmetode sig ikke kun at være mere omkostningseffektiv, men fungerer også godt. Alligevel er det lettere for varm luft at flyve gennem det højeste punkt i forbrændingskammeret og flyve væk uden nogen bøjninger ud i atmosfæren.

Til værktøj og forbrugsvarer. For at skabe en dør skal du bruge en metalsav til en elektrisk stiksav, en stor boremaskine til metal, en slibemaskine med et skærehjul, to hængsler, et håndtag. Derudover skal du bruge seks lange bolte eller tapper med møtrikker og spændeskiver, to dusin brede tagskruer, maling, en rustkonverter, hvis tønden allerede er begyndt at ruste, et smergelhjul til kværnen og et affedtningsmiddel. Fra værktøjet, selvfølgelig, en "kværn", en stiksav, en skruetrækker-boremaskine. Til maling kan du gøre med en pensel eller en elektrisk sprøjtepistol.

Om malingen. Da den ydre krop af tønden, som forventet, vil varme op meget, meget cool, så er alt ikke så simpelt. Jeg ved ikke engang, hvor fantastisk det er, men det faktum, at opvarmning klart vil bidrage til den aktive rustning af en tønde i det fri, er en kendsgerning. Derfor skal tønden males, samtidig med at den får et ordentligt udseende. Alligevel tilføjer det rustne mirakel, der står midt i et velholdt område, ikke æstetik. At male tønden med almindelig maling vil ikke fungere. Det vil brænde efter det første brændkammer, da den oprindelige maling brænder ved tønden. Derfor er brugen af ​​en speciel varmebestandig maling påkrævet.

Varmebestandig emalje "Certa". Op til 750 grader Celsius.

Efter at have søgt på internettet efter, hvad der er om dette emne, lykkedes det mig at finde information om, at sådanne malinger og emaljer i princippet er til stede på markedet. Der er mere simple muligheder med temperaturer op til 200-300 grader, der er også ganske mestre, der kan modstå temperaturer op til 900 grader Celsius og derover. Som et resultat valgte han en en-komponent sort emalje "Zerta". Emalje kræver ikke foreløbig grunding, men er kun beregnet til sådanne formål som mine - beskyttelse mod metalrust ved høje temperaturer. Desuden bør sort emalje arbejde op til en temperatur på mindst 750 grader. Efter min mening er valget perfekt. Sandt nok viste sælgerne sig som sædvanlig ikke at være helt kompetente og solgte mig kun en dåse og forsikrede mig om, at det ville være nok til 10 kvadratmeter. En dåse var dog nok til præcis én omgang maling af tønden, dens bund og geder med en sprøjtepistol. Så tjekkede jeg vejledningen, ba, og der er det teoretiske forbrug 350 gr. kvadratmeter, og jeg har så mange meter! Generelt har Novocheboksarsk "Certa" noget at se, selv øjne løber bredt fra snedige farver og emaljer, der er smede og patina, varmebestandige, kemisk resistente. Den indre tudse gnider sine poter tilfreds.

I alt, efter alle rystelser og krympning, til gennemførelsen af ​​projektet har vi brug for:

1. Tønde ~200 liter med låg og lågklemme.
2. Metalprofil 5 meter skåret i stykker på 1 meter.
3. Metalstang - 5 meter.
4. Svejset mesh - 1 kvm.
5. Tråd til vridningsbeslag - 200 gr.
6. Et blikovnsrør med en diameter på 115 mm - 1,5 meter plus eller minus.
7. "Mushroom" gnistfanger, monteringsdiameter 115 mm.
8. To løkker.
9. Håndtag med træfor.
10. Et sæt savklinger til metal til elektrisk stiksav.
11. Bor til metal med en diameter på 12 mm eller lignende.
12. Skæreskive til metal til "bulgarsk".
13. En cirkel med sandpapir til "kværnen" for at rense overfladen af ​​tønden.
14. Rustkonverter (hvis tønden er rusten) i den mængde, der kræves til behandling af 2,5 kvm. m. overflade.
15. Tagskruer med bredt hoved til fastgørelse af rør, håndtag, løkker. 20 stykker (det er bedre at tage med en margen i tilfælde af tab).
16. Lange bolte eller tappe i mængden af ​​6 stykker, det tilsvarende antal komplementære møtrikker og skiver. Længden skal vælges ud fra behovet for at binde to profiler, sammensat i bredde og højde (hvis profilerne er rektangulære i tværsnit).
17. Affedtningsmiddel i den mængde, der kræves til behandling af 2,5 kvm. m. overflade.

Fra værktøjet skal du bruge:

1. "bulgarsk".
2. Elektrisk stiksav.
3. Skruetrækker-boremaskine.
4. Pensler eller spraymaling.

Erfaringsmæssigt viste det sig, at det sværeste er køb af alle materialer. Jeg skulle besøge flere forskellige steder, løbe rundt på rækkerne, vælge. Jeg måtte se i øjnene, at på byggemarkederne af en eller anden ukendt årsag er sælgere på en eller anden måde ikke altid ivrige efter at arbejde. Det ser ud til, at der er en pointe, der er et produkt på det, det er lagt ud og tilgængeligt. Der er ingen sælger. Og ingen ved, hvor han er, og hvornår han vil være. Og faktisk i store butikker er prisen lavere, og sortimentet er højere end på markederne, for ikke at tale om butikskonsulenternes kvalifikationer.

Konstruktion

Trin 0 Det første jeg begyndte at arbejde med var at losse den gamle aske fra tønden. Det viste sig, at der på grund af forbrændingsprocessens ufuldkommenhed forbliver en masse uforbrændte elementer i tønden. De synker gradvist til bunds, hvor de synger med fornøjelse og udstråler ubeskrivelige aromaer.

Trin 1. Skær den fremtidige dør ud fra bunden. Vi markerer med en blyant eller kridt på bunden af ​​tønden en lige linje, som døren skal fastgøres til.

Vi skærer med en kværn langs den markerede linje. Vi prøver ikke at skære gennem siderne af tønden.

Vi laver et snit langs bunden ved hjælp af en kværn

Trin 2 Vi borer et hul i det ene hjørne af skæret trin 1. Hullet er placeret tæt på tøndens sidevæg og direkte på skærelinjen.

Herfra vil vi skære med en stiksav.

Trin 3 Vi indsætter en stiksavsfil i hullet opnået i trin 2 og skærer forsigtigt bunden ud og efterlader den øverste del intakt.

Vi forsøger at skære så tæt som muligt på kanten af ​​tønden. Efterfølgende vil dette give en flad overflade og gøre det muligt at fjerne asken fra denne side uden at åbne det store låg. At save forsigtigt ud langs en afrundet radius med en "kværn" vil ikke fungere, kun en elektrisk stiksav med en lille fil hjælper her.

Som det viste sig, som et resultat af målinger, er tykkelsen af ​​bundmetallet 2 mm. Det ser ud til ikke at være så tykt et metal, men forbruget af stiksavsfiler til hele operationen var 2,5 klinger. Efter min mening ikke så lidt.

Nye og allerede slebne stiksavsfiler. Tænderne slebes kun ét sted, hvor filen skærer metallet.

Trin 4 Vi borer huller i døren for luftgennemstrømning.

Huller kan laves i enhver rækkefølge, men husk, at der stadig vil være monteret et håndtag og hængsler her. Det er bedre at lave selve hullerne i den nederste del af den fremtidige dør, så frisk luft strømmer ind nedefra, og forbrændingsprocessen i tønden går gennem hele volumen. Prøv at lave huller ikke tæt på kanten og ikke for tæt på hinanden, så døren ikke mister sin stivhed.

Trin 5 Vi renser tønden for rust eller maling. Som det viste sig, er stripningsproceduren den længste af hele processen. Selv med brugen af ​​et højtydende værktøj i form af en "kværn" og en cirkel med sandpapir som helhed, tog det mere end en time.

Al maling eller rust fra tøndens ydre overflade, rester af bunden, det originale låg og den nye, udskårne låge skal fjernes. I mit tilfælde viste det sig, at det originale tøndelåg ikke var malet, men dækket af en slags metal, der ligner zink. Et sådant dæksel vil ikke ruste, derfor har jeg kun renset det for snavs og vil ikke male det i fremtiden. Det er bedre at arbejde med tønden i vandret position, så det er praktisk at dreje det, når det renses, og adgang til alle dets dele er bekvemt.

Overdriv ikke rustrensningen. Hvis tønden allerede har stået i det fri, så kunne rusten æde sig lidt ind i overfladen. Hvis du chikanerer den ved at slibe metal, så er der risiko for polering til huller. Vi fjerner kun løs rust og dens tykke aflejringer.

Trin 6 Hvis tønden var rusten, så behandler vi den med en rustkonverter. Hvis tønden kun blev malet, kan du roligt fortsætte til trin 7.

Vi behandler overfladen af ​​tønden med en rustkonverter, uden at glemme instruktionerne til det. Derefter vasker vi den overskydende konverter af. Efter vask er det tilrådeligt straks at tørre tønden tør, fordi de er lavet af et metal, der ruster fra vand lige foran vores øjne, og det er ikke en overdrivelse. Jeg var nødt til at udføre konverterbehandlingsproceduren to gange, for efter den første skylning blev tønden straks dækket af et nyt lag rust.

Trin 7 Vi laver geder. Sælgeren på markedet skærer venligst profilen i lige store sektioner. Nu har jeg 5 meter stykker af profilen på lager. Der er ingen grund til at skære dem, bare klargør dem til at skrue sammen.

Gederne vil bestå af to korsformede understøtninger forbundet med hinanden med en meterstang. Profilen i understøtningerne er forbundet i en ret vinkel nøjagtigt i midten. Der skal bores to gennemgående huller i hvert profil. Det er tilrådeligt at måle dem nøjagtigt. Derefter vil de blive forbundet med bolte til en enkelt stiv struktur.

Vigtig note. Da vi bruger en meterprofil, og tønden er kortere, bør gedestøtterne ikke skrues fast i enderne af stangen, ellers vil tønden hvile på stangen, og ikke på understøtningerne. Lad fremstødet stikke ud over det generelle design; efterfølgende kan noget brugbart tilpasses det. Selve understøtningerne skal installeres på en sådan måde, at der er et par centimeter tilbage fra kanten af ​​tønden til dem. Vær opmærksom på flangen langs tøndens kanter, den skal ikke hvile på understøtningerne med dem. Støtter skal passere ved siden af ​​hegnet.

Trin 8 Affedtning og maling. Vi affedter overfladerne til maling, glem især ikke profilen til gederne. Vi maler en tønde, en dør, fremtidige geder i adskilt tilstand.

Det er ønskeligt at male i flere lag med mellemtørring. Alt efter vejledningen til malingen.

Trin 9 Samling af geder. Efter tørring af malingen, og den tørrer i 24 timer, samler vi gederne allerede dagen efter ved hjælp af bolte eller nitter. Glem ikke at lægge skiver under møtrikker og boltehoveder, dog er der ikke behov for skiver mellem profilen i understøtningerne. Vi strammer strukturen ordentligt, så den ikke svinger.

Jeg håbede på nok lange bolte i mit lager, men fejlberegnet. Bolte var ikke nok. Jeg var nødt til at skære nye bolte og knopper af kraftige søm.

Styrken af ​​den resulterende struktur er tilstrækkelig til at holde tønden og en anden belastning, og materialeforbruget er minimalt. Understøtningerne vil ikke foldes, fordi de vil blive forstyrret af stangen, der er skruet mellem profilen i hver understøtning og mellem understøtningerne.

Trin 10 Montering af håndtag og hængsel. Ved hjælp af tagskruer og en skruetrækker fastgør vi håndtaget til døren, og monterer samtidig hængslerne og fastgør døren til tønden.

Når du installerer med hængsler, hvis de ikke er rullet, skal du være opmærksom på siden af ​​deres installation. Der er to muligheder her - sæt dem så døren kan fjernes eller ej. Mine hængsler viste sig at være rullede, det vil sige ikke-adskillelige, så min dør er ikke aftagelig.

Når du installerer hængsler, er det bedre at involvere en assistent. Døren nu og da stræber efter at falde i tønden. Enderne af de selvskærende skruer, der stikker indad, bør ikke belaste æstetets øje - de er stadig ikke synlige, og de forstyrrer ikke arbejdet.

Trin 11 Vi laver et hul til røret. I den øverste del af tønden, og nu, efter montering af døren, er den øverste del allerede blevet bestemt, markerer vi en cirkel med en diameter svarende til rørets diameter. Vi markerer cirklen cirka i midten af ​​en tredjedel af tønden længst væk fra døren.

Ved hjælp af et skærehjul og en kværn skærer vi forsigtigt overfladen af ​​tønden i en cirkel i flere kronblade. Lidt ikke skære til kanten af ​​cirklen. Jeg har ti segmenter.

Ved hjælp af hænder, der fører dem gennem det åbne låg, bøjer vi de resulterende kronbladssegmenter op til en lodret tilstand.

Trin 12 Vi installerer røret. Røret er tilvejebragt til dets forlængelse ved at tilføje nye segmenter. For at gøre dette er en af ​​enderne lavet af en lidt mindre diameter og korrugeret. Røret kan monteres på begge sider, i dette design påvirker det ikke noget. Men jeg foretrak at installere med den glatte, ikke-foldede side nedad.

Røret er installeret på bøjede kronblade, de er inde i røret. Du skal være opmærksom på, at overfladen af ​​tønden har en vis krumning, trods alt er det en cylinder. Og snittet ved røret er orienteret til flyet. Og hvis du installerer et rør uden at passe dets nedre del til tøndens krumning, så vil der være huller i kanterne mellem tøndens overflade og røret. Du kan foretage justeringen ved hjælp af almindelig saks - rørets dåse er perfekt skåret, eller "kværne". Selvom det er muligt ikke at justere, vil små mellemrum mellem røret og tønden ikke påvirke ovnens ydeevne.

Som den sidste fase tager vi fat i røret med selvskærende skruer flere steder til tøndens kronblade. Så røret vil ikke komme af og flyve væk. For ikke at beskadige fingrene borer vi røret, der holder kronbladene indefra, med en træstang.

Trin 13 Montering af risten. I princippet fungerer ovnen uden rist, men i dette tilfælde er der mulighed for, at en del af brændstoffet forbliver uforbrændt i bunden, begravet under en afgrund af aske. Risten vil give dig mulighed for at undgå dette, plus det vil give iltforsyning til de dele af ovnen, der er fjernt fra døren og ventilationsåbningerne.

Vi afskærer en lang stang lidt mindre end tøndens længde, i alt kræves der tre sådanne stænger. Derudover afskar vi yderligere to stænger af en sådan længde, at de blev installeret på tværs af tøndens prægninger, ikke mere end 5-10 centimeter adskilte dem fra bunden.

Vi vinder med en ledning en slags kraftramme lavet af en stang, og ovenpå vikler vi det svejsede mesh med den samme ledning. Vær opmærksom på, at korte stænger installeret vinkelret i kraftrammen falder ind i rillerne til stempling af tønden, og den samlede længde af hele risten vil ikke forstyrre lukningen af ​​hverken døren eller låget. Ja, den overskydende længde af stængerne skal skæres af med en kværn.

Trin 14 Vi installerer dækslet. Vi installerer det oprindelige låg på tønden og fikser det ved hjælp af en indfødt klemme. Men i mit tilfælde er den indfødte klemme gået et sted hen. Tilsyneladende blev det lånt af indbyggerne i den italienske by Tiberen. Intet at gøre, jeg var nødt til at opfinde to fastgørelseselementer fra bolte, møtrikker og en metalstrimmel.

Faktisk er det alt! Tønden er klar til lancering og første test. Og i alt tog det ikke mere end fire timer at forvandle den.

Tidligere tønde, nu en moderigtig haveovn i drift

Den første ovn viste ikke kun produktets fulde ydeevne, men også opfyldelsen af ​​alle opgaverne. Affald i ovnen brændes trygt, gnister flyver ikke gennem skorstenen, naboer skriger ikke. Om gnister. De første brændkasser blev lavet med de mest skadelige genstande at brænde på, nemlig papir, pap og små kviste. Jeg ved ikke hvorfor, men ikke en eneste gnist nåede endda gnistfangeren. Kun ren overophedet luft og nogle gange røg fløj ud. Ifølge denne indikator kan vi sige, at arbejdet ikke kun er udført, men også overskredet.

Når de brændes, er tønden og røret meget varme. At røre ved dem vil med garanti blive forbrændt. Selv træhåndtaget varmer op til en ubehagelig tilstand, og det er nødvendigt at bruge en handske eller luppe til at åbne døren og kaste brænde. De første par ildkasser "tørrer malingen ud". Hun røg jævnligt noget, holdt sig aktivt til overfladen. Generelt var kvaliteten af ​​maleriet, selv med et lag, meget tilfreds. Jeg håber, at alt vil være godt i fremtiden. Piben skiftede også lidt farve. Det var interessant at observere, hvordan den under påvirkning af temperaturen gradvist ændrede sin farve og blev blå.

På grund af den høje temperatur og utilstrækkelige ilttilførsel fungerer ovnen delvist som en pyrolyseovn. Faste brændbare materialer sublime, udsender brændbar gas, som med succes brænder i røret. Flammen når nogle gange endda "svampen". Det er endnu ikke klart, om det er godt eller ej. Men hvordan man kæmper er klart - det er nok til at give en bedre luftstrøm, lave flere huller i døren.

Brændkammeret i hård vind giver ingen problemer. Flammer, kul, gnister osv. slipper ikke ud af ovnen, kun røg spredes rundt i omgivelserne med tredobbelt intensitet. Vi kan roligt sige, at den samlede struktur kan bruges ganske sikkert i stærk vind.

Under den indledende diskussion af ideen om ovnen blev det foreslået, at tønden under ovnen på et interessant tidspunkt kunne rulle og være fuld af varme kul. Men praksis har vist, at en tønde uden fastgørelse står stabilt på bukkene og ikke kommer til at rulle nogen steder. Selv en kraftig sidevind påvirker ikke hendes position i bukkene. Årsagen til stabiliteten ligger i de lange dele af topstiverne, hvorpå løbeløbets sidehældninger hviler, plus en anstændig statisk friktion i anlægsområderne. Tønden kan kun rulle af gederne i tilfælde af et kraftigt jordskælv eller ondsindet påvirkning. Der har ikke været jordskælv i vores område siden oldtiden, men med ondsindet hensigt er det selvfølgelig sværere. For større fiksering af tønden, hvis min minimalistiske løsning i denne henseende ikke passer nogen, kan vi anbefale at installere et beslag i bunden af ​​tønden, som er forbundet med flere led i kæden til gedernes træk. En sådan løsning giver dig ikke mulighed for at adskille tønden fra gederne, og det ser stilfuldt ud. I dette tilfælde vil angriberen fylde tønden op sammen med gederne.

Høje geder holder ovnen i en vis afstand fra jordens overflade. Under drift, selvom overfladen af ​​tønden opvarmes, overføres varmen praktisk talt ikke til gedernes struktur. Desuden bliver selv græsset under tønden ikke opvarmet. Haveovnen har således minimal indvirkning på plænen og kan installeres næsten overalt i haven, væk fra bygninger og trætoppe.

Nå, det vigtigste, der gjorde den glade ejer af haven meget glad, det vil sige mig. En ny haveovn ser umådeligt mere stilren ud end en gammel rusten tønde. Udseendet af en sort tønde, med gyldne "øjne" af hængslerne og et smil fra "håndtaget", sætter i en positiv stemning. Og røret, der stikker ud fra oven, antyder generelt en slags engelsk skibsmaskine af 90. århundredes model. Haveovnen er helt sikkert blevet en af ​​dekorationerne i min have. Det er kun tilbage at håndtere faldende hegn og uforståelige silokasser.

Noter til fremtiden

I processen med at skabe ovnen og dens drift kom der flere punkter frem, som jeg gerne vil bemærke for fremtiden.

Den varmebestandige emalje, der er brugt i projektet, er ikke særlig fleksibel. Dette faktum er dog typisk for de fleste varmebestandige malinger. Derfor er det bedre at male, efter at sektorerne til installation af røret er blevet skåret. Ellers flyver malingen simpelthen af ​​overfladen ved folderne. Og disse steder skal yderligere tones.

Geder er bedre at svejse, og ikke at samle på bolte. Det vil være meget hurtigere, og det vil se mere æstetisk tiltalende ud. Det er bedre at lave gederne selv lidt højere. For at gøre dette skal du tage en længere profil og ændre skæringsvinklen. I dette tilfælde vil portalens trækkraft ikke længere være i stand til at sikre stivheden af ​​fastgørelsen, og det er nødvendigt at bruge yderligere trækkraft, der forhindrer ændringen i vinklen på understøtningerne.

I dette tilfælde vil selve brændkammeret og døren være lidt højere end nu, og det vil være mere praktisk at bruge det. Der vil ikke være behov for at bøje sig, når du skal genopfylde brændstofforsyningen i forbrændingskammeret. Men forbruget af metal vil være meget højere. Når alt kommer til alt, jo højere ovnen hæver sig over overfladen, jo højere er støtten nødvendig for den.

For at øge ovnens levetid er det muligt at anvende en ekstra temperaturafskæring fra ovnens øvre væg inde i ovnen. På boltene, ved et vist mellemrum fra den øvre væg, er der installeret en metalplade bøjet i en halvcirkel. I dette tilfælde vil den øvre væg af tønden nedbrydes mindre fra høje temperaturer.

En lignende afskæring skal monteres foran håndtaget, men udefra. For meget varme, før eller siden vil brænde træhåndtaget til kul. Et metalhåndtag er ikke så praktisk at bruge, du kan blive brændt selv med handsker.

Døren skal gøres lidt mindre end åbningen til den. Faktum er, at åbningen er begrænset af en tyk rullende langs omkredsen af ​​tønden og udvider sig langsommere end tøndens ubegrænsede metal. Ved opvarmning kan døren sætte sig fast i åbningen. De mest kritiske steder kan identificeres ved malingmasker og blot trimme dem med en kværn.

Under drift viste det sig, at på steder med størst overophedning, idet det taber det beskyttende lag, begynder røret langsomt at ruste. Tilsyneladende blev det behandlet med olie eller noget lignende, men på en eller anden måde af dårlig kvalitet. Derfor ville det være ideelt at male det også. Eller omvendt, anvend metoden til oliepolering af metal, da røret opvarmes til de nødvendige temperaturer med letheden af ​​et højhastighedstog ER-200.

Men det, der bekymrer mig mest, er dette spild af energi. Varmen fra det brændende affald går bare ingen vegne. Den nemmeste måde at udnytte den resulterende varme på er madlavning eller opvarmning af vand. Hvis der laves et hul i den øverste del af tønden, i midten, kan der installeres støbejern i det til kogende vand, eller der kan installeres en keramisk tandoor. Tandooren vil varme op fra varmen fra det brændstof, der forbrændes og derefter overføre varmen til kødet indeni.

Denne ovn er fantastisk til at varme op om vinteren. Tønden udstråler varme i frygtelige mængder. Jeg fik det fulde indtryk af, at hvis en brændeovn på basis af en sådan brændekasse laves om til et badehus, vil den varme rummet og luften op til utrolige temperaturer ikke bare hurtigt, men øjeblikkeligt.

Nå, det er faktisk alt! Held og lykke med at eksperimentere.

UPD. Som forudsagt af nogle rådnede tønden fuldstændig til støv på 5 år. Skorstenen og toppen af ​​tønden var rusten. Jeg måtte skære resten af ​​vinkelsliberen til og bortskaffe den.

Ejere af sommerhuse skal ofte håndtere rengøring af tørre grene, blade og andet affald. En speciel tønde til afbrænding af affald er en praktisk enhed, der ofte bruges af sommerbeboere til at slippe af med akkumuleret affald. Hvordan man laver en tønde til afbrænding af affald på egen hånd, er det lovligt at bortskaffe affald på denne måde, og hvad er fordelene ved færdiglavede tønder - komfurer - vi vil beskrive i detaljer i artiklen.

En tøndeovn er et enkelt, sikkert og bekvemt udstyr til afbrænding af affald i landet. Det meste af det affald, der genereres i landet, er tørt græs, grene og blade, der brænder godt. Når du brænder affald i en speciel tønde, behøver du ikke bekymre dig om, at gnister fra ilden overføres til bygninger eller et nærliggende område.

Et bål tændt i en tønde er sikkert, og selve bortskaffelsesmetoden tager kort tid. Det er nok at samle alt affaldet i en tønde og lave ild - alt vil brænde på 30-40 minutter. Den resulterende aske (hvis kun træ og blade blev brændt) kan bruges til at gøde jorden i beplantninger.

Er det muligt at brænde affald i landet i en tønde? Hvad loven siger

For at undgå utilsigtet antændelse af territoriet eller boliger blev der indført en lov om brug af åben ild. Afbrænding af affald i hytter, havegrunde og territorier, der støder op til private huse, er reguleret af paragraf 218 i reglerne for den russiske føderations brandforebyggende ordning, artikel 20.4 i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser og ordren fra Ministeriet for Nødsituationer dateret 26. januar 2016 Nr.

For ejere af sommerhuse er det sidste dokument obligatorisk læsning, det giver detaljerede oplysninger om, under hvilke omstændigheder det er forbudt at brænde affald, og i hvilke situationer det stadig er muligt.

Ved lov er det umuligt at brænde affald i en tønde i et landsted, men mange mennesker forsømmer dette forbud.

Hvis du bevidst overtræder reglerne i loven, bør du ikke forsømme brandsikkerhedsforanstaltninger og overholde grundlæggende sikkerhed. Et par regler, du skal følge, når du brænder affald i en tønde:

• afstanden fra ildstedet til faciliteterne skal være mindst 25 meter, hvis affaldet brændes i en tønde eller container;
• territoriet inden for en radius af 10 meter fra forbrændingskilden skal være ryddet for tørre grene og blade;
• det er nødvendigt at forsyne dig selv med brandslukningsudstyr, en mobiltelefon i tilfælde af at tilkalde brandmænd.

Ifølge loven er det umuligt at afbrænde affald af kunstig oprindelse - plastik, dæk, poser, film og byggeaffald. Sådant affald indeholder polymerer - giftige stoffer, der udsendes med røg under forbrændingen af ​​sådant affald, er farlige for menneskers sundhed og skader miljøet.

Det er strengt forbudt at brænde affald i følgende tilfælde:

• ved vindhastigheder over 5 meter i sekundet;
• i tilfælde af nærhed til udbrud af nåletræer;
• du kan ikke bruge tønder med en gennembrændt bund eller huller i væggene;
• i tilfælde af etablering af et brandregime på territoriet.

Du skal betale en bøde for manglende overholdelse af instruktionerne. Uautoriseret afbrænding af affald er reguleret af artikel 18 i den føderale lov under nr. 96 af 4. maj 1999. For overtrædelse er der fastsat ansvar, specificeret i Den Russiske Føderations kodeks for administrative lovovertrædelser (artikel 8.2).

Bødens størrelse afhænger af omfanget af skaderne på miljøet og andre tegn. For sommerbeboere er mængden af ​​genopretning fra 1000 til 1500 rubler.

Sådan laver du en tønde til at brænde affald selv (trin for trin instruktioner til fremstilling)

Det er ikke svært at lave en tønde til afbrænding af affald på egen hånd. Vi vil overveje den enkleste metode, der ikke kræver store omkostninger og tid.

For at lave en lodret tønde til afbrænding af affald skal du bruge følgende værktøjer og materialer:

• tønde på 200 liter;
• elektrisk bor;
• mejsel;
• en hammer;
• haveskovl;
• svejsemaskine, 4 metalben (i tilfælde af at ovnen er installeret på en overflade, hvor det er umuligt at grave et hul til en blæser);
• mursten til standen.

Trin 1. Brug en hammer og mejsel til at slippe af med dækslet.

Trin 2. Vi borer huller i bunddækslet med en elektrisk boremaskine for at sikre luftgennemstrømning under forbrænding.

Trin 3. Ved hjælp af en skovl graves et lavt hul med en diameter på omkring 1 m og en dybde på 30 cm - det vil være nok. En tønde er installeret oven på den, med huller nedad. For stabiliteten af ​​strukturen kan mursten bruges. Hvis du har en svejsemaskine, kan ben svejses til bunden af ​​tønden.

Trin 4. Tønde - ovnen til afbrænding af affald er klar, du skal bare lave en ild i pit og lægge affald i den.

Dette design er kortvarigt, for at forlænge dets levetid kan du sætte en mindre tønde indeni eller beklædte ydersiden med metalplader.

Hvis området er lille, og der er mange frugttræer i nærheden, vil der være behov for et metallåg eller metalplade til tønden for at mindske risikoen for utilsigtet brand. Det er også værd at anskaffe sig en poker og vanter for at undgå forbrændinger.

En demonstration af udseendet og driften af ​​en hjemmelavet røgfri tøndeovn til afbrænding af affald i et sommerhus er præsenteret i følgende video:

Ulemper ved tønder - komfurer

Den største ulempe ved hjemmelavede tønder til afbrænding af affald er hurtig slid. Metallet, der bruges til at fremstille dem, er ret tyndt, og ved hyppig udsættelse for høje temperaturer brænder det hurtigt ud.

Afbrænding af affald i en tønde giver ikke det krævede niveau af brandsikkerhed og er forbudt ved lov, hvilket betyder, at det før eller siden vil føre til bøder.

Uanset hvor høj kvalitet tøndeovnen blev, skal du altid være i nærheden under afbrændingen og tage ekstra forholdsregler. Når du læser en stor del af affaldet, skal du nøje overvåge gnisterne.

Er det muligt at købe et affaldsforbrændingsanlæg i landet

Hvis der ikke er lyst eller mulighed for at rode rundt med at lave et hjemmelavet komfur, så kan du finde en færdig løsning i haveforsyningsbutikker. Affaldsforbrændingsanlæg giver maksimal brandsikkerhed.

Deres design og funktionsprincip ligner hjemmelavede ovne fra tønder. Nogle producenter udstyrer ovne med skorstene, som bidrager til hurtig afbrænding af læsset affald. Denne type komfur kan bruges selv i regnvejr.

Du kan finde anstændige løsninger i den mellemste priskategori op til 15.000 rubler. Disse omfatter Smuglyanka - ECO komfuret, udstyret med hjul, en 3 mm tyk krop, en skorsten og en askeskuffe. Af budgetmodeller op til 10000 - 12000 skal du være opmærksom på CM-160 Super-ovnen - dens eneste ulempe er manglen på hjul.

Fordelene ved det færdige design omfatter sikkerhed ved brug og æstetisk udseende. Yderligere fordele i form af designmobilitet, askeskuffe og materialestyrke.

På trods af ligheden med hjemmelavede tønder, komfurer er prisen på færdige produkter for høj.

Under forholdene i et forstadsområde opstår ofte spørgsmålet om bortskaffelse af affald. Det er ret dyrt at tage affald ud, så de fleste ejere af sådanne fast ejendom foretrækker den traditionelle måde at komme af med affald på - brænding. Det er ikke sikkert at lave ild i et åbent område; det vil være mere effektivt at brænde affald i containere eller midlertidige komfurer. Et sådant design kan også købes i en butik, men hjemmelavet er billigere og nogle gange gratis.

Typer af ovne

Skal du have en haveovn til det, så kan du bruge en tønde, der monteres på mursten. For at gøre dette skal der udstanses eller bores huller i bunden af ​​beholderen. De samme huller skal laves i den nederste del af tønden, de skal nå midten af ​​dens højde.

Dernæst skal du forberede en base af mursten, mellem dem skal du efterlade huller til luft. Tønden er installeret på en piedestal, og derefter anbringes affald i den, en ild antændes indeni. En sådan hjemmelavet forbrændingsovn kan holde længere, hvis væggene er forstærket med metalplader eller en mindre beholder er placeret indeni. Efter afbrænding af disse dele kan de udskiftes med nye.

Alternativ løsning: varmeovn

Hvis du har en saunaovn, som du allerede har villet skrotte, så kan du lave den om til en affaldsplads. Selvom designet er ude af drift, vil det være muligt at befri ovnen for interne dele ved hjælp af improviserede værktøjer. Lad kun risten og kroppen stå.

Den indvendige del er forstærket med metalplade, som skal svejses til basen. Du kan indlæse dette til afbrænding af affald fra oven. Inden store dele placeres indenfor, bør flammen dog tændes med tørre grene eller papir. Under afbrænding af affald skal strukturen dækkes med en metalplade, hvorved en sten placeres, så røgen kan undslippe.

murstensovn

Hvis du vil lave en struktur, der holder længere, skal mursten bruges til fremstilling. Udseendet af dette design vil ikke ødelægge det ydre af webstedet. Du kan bygge et lille haveforbrændingsanlæg med omkring 115 mursten. Om nødvendigt kan strukturens parametre øges.

Til at begynde med er det værd at forberede fundamentet. For at gøre dette er det nødvendigt at rydde området, hvis dimensioner er 70 x 100 cm. Overfladen er dækket med et lag sand 5 cm tykt. Den første række lægges uden mørtel. Mellem murstenene langs omkredsen af ​​den fremtidige struktur skal der efterlades mellemrum på 15 mm. De er nødvendige for trækkraft.

I den første række vil der være 8 klodser, en ad gangen skal placeres på bjælkerne, tre øverst og nederst. Når du laver et forbrændingsanlæg i landet, kan du på næste trin begynde at lægge riste eller stærke stænger, hvoraf sidstnævnte er forsvejset sammen eller forbundet med tråd.

For et design, der får den foreslåede størrelse, er tre tværgående og 14 egenkapitalstænger tilstrækkelige. Askekassen kan være lavet af mursten, lavet af stålplade eller fyldt med en mørtel af cement og sand. Den anden række vil bestå af 8 klodser, dog skal der lægges to produkter mere på hver side under hensyntagen til forbindingen. Efterfølgende rækker vil være med små huller.

Den sidste række skal gøres solid, et metaldæksel er installeret på toppen. Den firkantede ovn kan erstattes af en cylindrisk. Det er vigtigt at sørge for luftspalter til trækkraft. Mesteren bliver nødt til at lægge risten, det vil være et stærkt metalnet eller stålforstærkning.

Metal tønde ovn

En unødvendig metaltønde vil være et ideelt produkt til fremstilling af en genbrugsovn. Ved at følge enkle trin kan du forvandle en sådan beholder til et affaldsforbrændingsanlæg. Selvom dette design anses for sikkert, skal visse regler overholdes under dets drift.

Til dato er der mange muligheder for, hvordan man forvandler en tønde til et forbrændingsanlæg. En af dem er fjernelse af bunden med en mejsel eller kværn. Der bores flere huller i den nederste del, derefter graves et lavt hul, hvis længde vil være 1 m. Dens bredde skal være cirka 20 cm. Du skal gå dybere med en skovlbajonet.

Før bortskaffelse skal en ild tændes i gruben fra papir eller tørre grene, en tønde er installeret på toppen, så luft frit kommer ind i de nederste huller. Affald i et sådant forbrændingsanlæg bør placeres gradvist. Det er ikke nødvendigt at klippe lange grene, fordi de bliver til aske på grund af god trækkraft.

Forbedring af ovnen i form af en tønde

Som praksis viser, vil brugen af ​​en unødvendig tønde være den bedste mulighed for at lave en ovn. Hvis det ikke længere er egnet til vandopbevaring og drift, så må det ikke smides ud med det samme. I dette tilfælde er den øverste del af tønden afskåret af en kværn, men ikke helt. Hængsler skal svejses til dette element og fastgøres tilbage.

Der er svejst en skorsten på hullet, og der skal små huller til for at montere stop og håndtag, så låget ikke falder igennem. I bunden skal der skæres og materialet bøjes. Dernæst skal du lave en ventil fra et jernplade og installere det i buede plader.

Tønden til at brænde affald er meget praktisk, skilt inde, det vil være sikkert. Det vil kun være vigtigt at overvåge det og uploade affald fra tid til anden. Du kan slukke flammen ret hurtigt, det vil være nok at dække grøften med jord på begge sider og lægge et ark jern på selve tønden.

Klare ovne fra producenter

Du kan også købe et færdiglavet affaldsforbrændingsanlæg i landet. Hvis du ikke ønsker at fylde webstedet med grimme tønder eller lave murværk, så vil sådanne enheder være den bedste løsning for dig. De består af et forbrændingskammer, en kasse til opsamling af aske og en ildkasse med en rist.

Genbrugsovne kan have en anden form:

• firkant;
• rund;
• rektangulær.

Udadtil ligner de forseglede beholdere. Kroppen er normalt lavet af slidstærkt stål, som er beklædt med brandsikker emalje. Fabrikantens affaldsforbrændingsanlæg kan have yderligere funktioner, såsom muligheden for at opvarme vand. Når du vælger en sådan enhed, skal du være opmærksom på forbrændingskammerets volumen. Denne parameter skal korreleres med mængden af ​​akkumuleret affald. Modeller med skorsten anses for at være de sikreste og mest effektive, da skorstenen vil fjerne røg og øge forbrændingen.

Sikkerhedsbestemmelser

Forbrændingsovnen skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Installation af brændeovn og bortskaffelse af affald skal ske væk fra vegetation og huse. Optænding er forbudt under ekstrem varme eller vind. Opstil ikke brændeovnen på tørt græs, da det kan antænde og sprede ilden i hele området. Adgangen til forbrændingsanlægget skal begrænses, hvis der er dyr eller små børn i landstedet. Under afbrænding af affald anbefales det at være i nærheden af ​​komfuret og ikke efterlade det uden opsyn.

Konklusion

Det anbefales at installere en utæt tønde til afbrænding af affald på mursten. Til disse formål vælges et sted, hvorfra det vil være mest bekvemt at indsamle aske. Som følge heraf vil det være muligt at få en slags blæser. Hullerne lavet i bunden af ​​beholderen vil fungere som en rist. Som et resultat vil du modtage et færdigt design, som kan bruges til bortskaffelse af affald.