I moderne byggeri eller privat renovering kan spørgsmålet opstå om, hvordan man fastgør strøerne til betongulvet - trods alt kan en sådan base kaldes den mest egnede til boarding. Fordelen her er, at selve afretningen er en vandtætningsbarriere, og selv når der hældes en film eller tagmateriale, er det desuden normalt isoleret med ekspanderet ler eller endda ekstruderet polystyrenskum.

Hvis alt er gjort korrekt, vil hele installationsprocessen vise sig at være enkel og endda interessant, som vi nu vil fortælle dig om, samt demonstrere en video i denne artikel om vores emne.

Installationstrin

Beton

Bemærk. Du kan hælde en cement-sand afretningslag uden at tilføje grus eller afskærmninger, men dens styrke vil være meget lavere, især hvis basen er jord. Derfor er en sådan forenklet version kun egnet til de tilfælde, hvor basen er armeret betongulve.

• Lad os starte med det faktum, at vi har brug for en jævn base, og hvis dette gøres på jorden, så skal det planlægges og stampes ned og derefter dækkes med en sandknust stenpude, som de begyndte at gøre på det øverste billede. Det er bedre at lægge vandtætningen under puden, med en krølle på væggen i højden af ​​hele afretningen, og selvom mange gør det ovenpå puden, viser erfaringen, at afskæringsisolering er mere effektiv helt nede i bunden. .

• Beacons er installeret på puden, som krævet af instruktionerne til udjævning af enhver afretning - det er bedst at montere dem på en cement-sandmørtel, hvor endda lidt fliselim nogle gange tilføjes for elasticitet. Afstanden mellem profilerne skal være ca. 10-15 cm mindre end længden af ​​din line, som du vil bruge i øjeblikket.
• For nemheds skyld kan du i første omgang slå en omtrentlig linje langs afretningens højde langs rummets omkreds og sætte enderne af beacons langs den. Men langs længden skal sådanne profiler udjævnes med dine egne hænder, fordi de er fleksible, desuden, efter at installationen er afsluttet, skal du kontrollere dem ved at trække tråden flere steder, så deres højde helt falder sammen med hinanden. Begynd tidligst at hælde beton dagen efter, ellers slår du fyrene ned med en løsning og en regel.

• Til støbning er det bedst for dig at bruge betonkvaliteten M300, forholdet mellem komponenter, som du ser i tabellen ovenfor, selvom dette ikke er en forudsætning, men et råd. Du kan dog også bestille et hvilket som helst mærke på den nærmeste RC-node, men prisen vil selvfølgelig være højere.

Anbefaling på grund af det faktum, at skæring af armeret beton med diamanthjul og diamantboring af huller i beton bedst udføres i en hærdet opløsning, så kan støbningen først startes efter 28 dage. Ellers vil monteringsdyvlerne ikke blive holdt, desuden vil den tidligere lægning af trægulvet medføre forekomst af fugt.

Lags

Nu, efter at fyldningen er tørret, skal du beslutte dig for afstanden, da du vil fastgøre træstammerne til betongulvet under hensyntagen til belægningens tykkelse. Hvis det for eksempel er et plankegulv lavet af egeplanker 40-50 mm tykke, så kan afstanden mellem lamellerne være omkring 50 cm, men hvis det er en tommeplade eller samme OSB (OSB), så lad alle 12 mm. - det bliver for meget, og gulvbrædderne vil bøje. I sådanne tilfælde skal afstanden reduceres til 40 cm, og nogle gange endda til 30 cm ().

I betragtning af, at bjælkerne lægges på en betonafretning, det vil sige, at de passer tæt til bunden, behøver du ikke et tykt tømmer - lameller med et tværsnit på 50 × 50 mm vil være nok. Men hvis installationen udføres på betongulve, der ikke har et fladt plan (dette sker normalt i bygninger med flere etager), så brug en bjælke på 100 × 50 mm.

Så hvis dine gulve er ujævnt monteret, så kan monteringen udføres ved hjælp af ankerbolte, hvor der er justeringsmøtrikker. Princippet om justering er tydeligt synligt på billedet - du spænder eller skruer blot møtrikken af ​​og bestemmer derved stangens højde. I betragtning af at det bliver 100 × 50 mm eller 100 × 100 mm her, så skal du bruge et anker på mindst 200 mm (

For to uger siden satte jeg krydsfiner på træstammerne, afretningen var til stede.

Vi fejer og grunder med gennemtrængende jord
- Med vandstanden overfører vi gulvmærket fra under hoveddøren under hensyntagen til det rene gulv (som nu generelt ikke vides, hvad det bliver, så vi tog den maksimale margin - 2 cm). Vi overfører til væggen og hæver den med 1 m.
- Vi laver flere niveaumærker +100 mm på væggene med en vandstand.
- Start ned fra +100-mærkerne og tegn på væggene en kontur af højden (-18 mm) langs omkredsen
- Vi beregner og tegner på et ark papir en ordning for lægning af krydsfinerplader og en log - under hensyntagen til, at samlingerne (på langs eller på tværs) af pladerne skal ligge på bjælken mv.
- Vi danner foringen til bjælkerne af 1 lag glasin (til afretningslag) og stykker fiberplade 3,5 (samt lagdelt fiberplade) der måler 8 gange 12 cm.
- Omtrent sætter vi den ekstreme forsinkelse på foringen, så med niveauet og målebåndet opnår vi tre parametre - højde (konturen på væggen hjælper), horisontalitet og den ønskede afstand fra væggene
- efter at have trådt på forsinkelsen, borer vi forsinkelsen, foringen og afretningen gennem den sejrende 6,0x300, indsætter plastikdyvelen med 6, og ved hjælp af den "tykke" lange (4x90) selvskærende skrue skruer du dyvlen hele vejen vejen med en hammer. Vi skruer den selvskærende skrue af, skruer en selvskærende skrue i med en tykkelse på 3,5, der er passende i længden, spænder den, hovedet synker med 1-1,5 cm i forsinkelsen.
- Med lige høvlede træstammer kan du træde over den ene selvskærende skrue og skrue den næste i, resten senere.
- Vi sætter bjælken fast ved den modsatte væg
- Vi fastgør de mellemliggende tømmerstokke, kontrollerer tråden strakt mellem de ekstreme. Du kan lægge træstammer gennem en, og derefter uden en tråd - på et niveau på 1 m eller en kort regel.
- Installer alle forsinkelser
- Læg glasin mellem laggene
- Vi satte lydisolering på glassinen (noget i retning af en tyk polstret polyester, selvom vi efter lang tids søgen fandt noget naturligt, som vi var glade for)
- På hver lag på toppen af ​​hele overfladen med dobbeltsidet tape fastgør vi 2 mm støjisolering (noget som en tynd tæt skumgummi)
- Vi lægger et ark krydsfiner efter skemaet
- Vi sætter på krydsfinerområdet over bjælken en skabelon lavet af fiberplade - 152cm x4cm strimmel med huller i ens afstand, marker borepunkterne med en blyant.
- Vi sætter 3 mm boret ind i boret, til det stopper - så der kun stikker 25 millimeter ud, borer vi hullet hele vejen, underkanten af ​​patronen forsænker os samtidig en udsparing til skruen.
- Vi skruer 41-45 mm med selvskærende skruer, indtil hovedet er helt druknet.
- Før vi lægger det tilstødende ark på de steder, hvor den anden samling stort set falder ind i mellemrummet mellem lagsene, skruer vi (på forhånd!) En lille blok på 10 cm nøjagtigt i midten, hvis udragende del vil være en støtte for nabopladen, som også er skruet fast på den.
- Se ud som om det er det...

Vigtig:
- Vi lægger krydsfiner tilfældigt
- Ved splejsning af forsinkelsen tillader vi ikke gentagelse af splejsningen på naboerne for at undgå effekten af ​​"foldning"
- I stadierne af lægning af lags er det meget nyttigt nogle gange at pålægge et ark af krydsfiner og se, hvordan det i virkeligheden viser sig.
- Når vi splejser forsinkelsen, tillader vi ikke krænkelse af linjen - vi fusionerer ved at pålægge yderligere. en stang på siden - for ikke senere at gætte på, hvor man skal skrue
- Hvis afretningen er ujævn, tager vi ved valg af undergulvets niveau højde for det højeste punkt - så selv når bjælken er gemt, bliver den ikke tyndere end 30 mm.
- Ved oplægning på plader tillægges arbejdet rensning og opskumning af fugerne
- Der var et opslag om bundtet for nylig
- Nogle gange (altid?), Efter at have fikset forsinkelsen, finder du nogle steder højdeforskelle (niveauet "mumler"). Til udretning af "gruber" bruger vi yderligere. pakninger lavet af fiberplader med en udskæring til midten (for ikke at skrue den selvskærende skrue helt af), for at rette bumpene ud, enten trække det overskydende ud eller rense disse patetiske 0,5 mm af med groft sandpapir. Vi byggede endda en "tohånds" kile til dette formål. på en bar - meget effektiv. Måske fordi denne lejlighed ikke havde et fly :)))

Efter nivellering, efter nivellering, gled forsinkelsesniveauet på 1m, efter et lille skub, frit hen over forsinkelsen, uden at snuble - det er meget behageligt at se :))) Selve undergulvet lyder næsten ikke (og de var meget bange for dette), og efter at have lagt en ren (enhver) tror jeg, at den vil falde helt til ro.

Fyrretræ (tørre???) 50x50 og 50x40, afstanden mellem træstammerne er 35-45 cm, krydsfiner FC 18, upoleret, fastgørelsestrinnet er 50 cm, skruernes stigning på krydsfiner er 16 cm .

Jeg har taget meget fra et respekteret forum.

Jeg vil ikke skrive om det eksklusive til min kone som "hæld jævnt på lydisoleringen under gulvet af flasker med lavendelolie", som vi har implementeret - dette er ikke for alle :))))

Jeg vil blive glad, hvis det hjælper, samt hvis der er yderligere. spørgsmål.
Billeder her:
http://mfoto.ru/ru/470797778

Og selvfølgelig den uundgåelige kritik ...

Med venlig hilsen

Til dato er der dukket et stort antal forskellige teknologier op, på grund af hvilke, i færd med at bygge eller reparere, både et landsted og en lejlighed i en standard højhus, er det muligt at udstyre en høj kvalitet og retfærdigt solidt fundament under gulvet. Samtidig er der en del muligheder - fra indretning af billige gulvbelægninger til konstruktion af dyre varmesystemer, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fastgøre forsinkelsen til betongulvet. På grund af dette er det muligt ikke kun at opnå yderligere underjordisk plads, som kan bruges til at lægge varmeisolerende materialer, men også for at skjule dråber og defekter i betonbelægningen.

Lags - funktionelt formål og trinberegning

Når man bygger en afsluttende trægulvbelægning, er det ret almindeligt at installere bjælker på en betonbund eller gulvplader. Takket være bjælkerne opnås en ramme af høj kvalitet til lægning af efterbehandling af dekorative gulve. Da stængerne fungerer som mellemliggende strukturelle elementer, har de udover hovedopgaverne en række yderligere funktioner:

• Indretning af et underjordisk luftrum, hvori forskellige kommunikationer kan skjules;
• Oprettelse af yderligere cirkulation af luftstrømme i lokalerne;
• Ensartet fordeling af belastninger på fundament og gulvbjælker;
• Forøgelse af termisk og lydisolering inde i lejligheden;
• Oprettelse af en flad vandret base til en afsluttende dekorativ belægning.

Forskellige forsinkelser

At lægge træstammer på en betonoverflade udføres med et bestemt trin (afstand mellem træblokke), som afhænger af tykkelsen af ​​brædderne, der bruges til gulvbelægning. Så et bræt med en tykkelse på 3 cm lægges på tømmerbjælker med et trin på 300 mm. I dette tilfælde skal der forblive et mellemrum på mindst 30 mm fra bjælkerne til væggene langs rummets omkreds.

Grundlæggende værktøjer og forbrugsstoffer

Det specifikke ved, hvordan man fastgør træstammerne til betongulvet, er, at du har brug for et bestemt værktøj til at arbejde, både med træmateriale og til at bore huller i beton. For at udføre sådanne aktiviteter er det samtidig nødvendigt at forberede følgende værktøjer og forbrugsstoffer:

• en professionel borehammer eller som sidste udvej en boremaskine med flishuggerfunktion;
• selvskærende skruer eller ankre (i tilfælde af selvskærende skruer er sidstnævntes diameter 6 mm, og størrelsen afhænger af træstængerne), samt dyvler, der kommer ind i betonen til en dybde på 80 mm ;
• tømrerværktøj til savning og justering af bjælker - stiksav, mejsel mv.

Udvælgelsen af ​​forskellige typer fastgørelsesanordninger bør baseres på det budget, der er afsat til reparationen. Naturligvis er selvskærende skruer med dyvler mere økonomiske, men ankre er mere pålidelige. I de fleste tilfælde er dyvler med selvskærende skruer ganske nok, især da denne billige fastgørelsesanordning kan installeres i en kortere afstand fra hinanden.

Installationsforsinkelse

Til gengæld er fordelen ved forankring, at det ikke kun giver dig mulighed for at fikse positionen af ​​en træbjælke, men også presser sidstnævnte til gulvoverfladen, hvilket er ret nyttigt i processen med at konstruere et massivt gulv.

Lægning af logs på en betonbase - arbejdssekvensen

Før direkte installation skal træet behandles med antiseptiske løsninger og derefter åbnes med jord. Først efter afslutningen af ​​den forberedende fase kan du fortsætte til installationen af ​​en træbjælke, hvis fastgørelsesskema såvel som arbejdssekvensen er angivet nedenfor:

Brug af selvdrejende skruer til at fastgøre lag

Sandsynligvis en af ​​de enkleste og billigste måder at få det ønskede resultat med egne hænder på er installationen af ​​bjælker med selvskærende skruer.

Der bores gennemgående huller i stængerne, hvorigennem der laves symmetriske mærker. Efterfølgende laves der ifølge mærkerne i gulvet også udsparinger, hvori der sættes dyvler og skrues selvskærende skruer. Installationen udføres med et trin på 400–800 mm, afhængig af den konstruktion, der fremstilles.

Længden af ​​de selvskærende skruer afhænger direkte af tykkelsen af ​​træstængerne, idet der tages højde for, at en del af fastgørelseselementet skal skrues ind i dyvlen med mindst 50 mm. Ifølge råd fra eksperter er det bedre at bruge en selvskærende skrue med en hals, det vil sige uden et gevind foran hætten. På grund af dette design bliver bjælkerne bedre tiltrukket af gulvbunden.

Ankres rolle i gulvbelægning

Fastgørelse af lag med ankerbefæstelser

Faktisk er ankerbefæstelser analoge med dyvler, men med en mere kraftfuld struktur. Dens største fordel er dens høje udtræksmodstand. Af denne grund bruges sådanne fastgørelseselementer til konstruktion af massive strukturer, der skaber en stor belastning på fastgørelseselementer.

• Takket være ankrene er fastgørelsen af ​​bjælkerne meget pålidelig. Den største fordel ved denne type installation er ikke kun fastgørelse af træplader, men også højkvalitetspresning af sidstnævnte til cementbasen.
• Faktisk adskiller fastgørelsesproceduren sig ikke fra installationen med selvskærende skruer. Et gennemgående hul er boret i pladen og duplikeret på en betonbund. I stokkene skal der yderligere udstyres huller til at skjule bolthovedet, som skal være helt nedgravet i træet.
• I de fleste tilfælde kræves der ikke mere end 4 fastgørelsesanordninger for at fastgøre en bjælke med ankre i skalaen af ​​en standardlejlighed.
• Ankerets låseelementer indsættes i udsparingerne dannet i bunden af ​​gulvet, og en bolt skrues ind i den.
• Længden af ​​ankerfastgørelserne kan variere fra 4,5 til 20 cm. Ved valg af diameter og længde af fastgørelseselementet er det nødvendigt at tage højde for tykkelsen af ​​træbjælkerne.

Installation af logs ved hjælp af hjørner

Fastgørelse af tømmerblokke med hjørner er en anden måde at montere et gulv på en betonbase. Hvorfor den ene side af hjørnet er forbundet med skruer med en stang. Det er vigtigt, at skruens indtrængningsdybde i træet er mindst 30 mm.

I dette tilfælde skal den frie side af hjørnet hvile mod gulvet. Det fastgøres til betonoverfladen med de samme dyvler og i samme rækkefølge, som blev overvejet tidligere, det vil sige, ifølge mærkerne i gulvet, bores huller, hvori dyvlerne indsættes, hvorefter en selvskærende skrue skruet ind i dem.

Justerbare forsinkelser - vigtigste fordele

Gulvsystemet ved hjælp af justerbare træstammer har taget sin plads i konstruktionen af ​​gulvbelægninger. Dette blev opnået takket være et stort antal uomtvistelige fordele - muligheden for at konstruere helt flade overflader, skjule ufuldkommenhederne i undergulvet samt beskyttelse mod skimmelsvamp og meldug.

Pålidelig fastgørelse opnås ved hjælp af plastbolte-søjler, der fungerer som det vigtigste fastgørelses- og justeringselement. Takket være et sådant system til at arrangere gulvstrukturen kan du uafhængigt bygge et højkvalitets trægulv på en betonbase så hurtigt som muligt.

Også fremragende ventilation af det underjordiske rum kan sikkert krediteres de uomtvistelige fordele ved et justerbart design, det forhindrer dannelsen af ​​alle slags svampe, bakterier og skimmelsvamp samt råddenskab af træet, hvorfra træstammerne er lavet. Samtidig er det muligt at skjule kommunikationssystemer i det underjordiske rum - varmerør, elektriske ledninger mv.

Jeg vil også gerne bemærke, at på grund af brugen af ​​plastikbolte forbedres gulvets lydisoleringsegenskaber. Også i rummet mellem betonbunden og trægulvstrukturen kan der installeres yderligere varmeisolering, hvilket er særligt relevant i lejligheder i stueetagen eller i private huse.

Muligheden for at fastgøre forsinkelsen til beton

Konstruktionen af ​​et gulv på træstammer er den eneste acceptable mulighed for at arrangere trægulve på en betonoverflade. Selve processen er dog ikke den nemmeste, da fastgørelsen af ​​bjælken til betongulvet skyldes tilstedeværelsen af ​​en tilstrækkelig stor mængde materialer og overholdelse af visse stadier. Men ifølge eksperter i byggebranchen kan alle klare det, hvis den teknologiske proces følges nøjagtigt.

Trægulve er en almindeligt anvendt konstruktion i både træhuse og lejligheder. Fordelene er ubestridelige: en sådan enhed giver dig mulighed for at bruge forskellige materialer til ru gulvbelægning, isolering og lydisolering. De kan nivellere enhver base og udføre enhver teknisk kommunikation under gulvet. Muligheden er enkel i udførelse, overkommelig, og resultatet er en struktur, der skaber en minimumsbelastning på fundamentet eller gulvpladerne.

Når du installerer et sådant gulv på en betonbase, opstår spørgsmålet uundgåeligt om, hvordan man forbinder materialer så forskellige i fysiske egenskaber. Et andet lige så interessant emne, der diskuteres på byggefora, er, om det overhovedet er nødvendigt at fastgøre stokkene til gulvet?

Modstandere af fastgørelsen hævder, at en sådan procedure er i stand til at ødelægge afretningen, desuden forstyrres lydisoleringen i krydset mellem forsinkelsen og basen, og der opstår såkaldte lydtransmissionsbroer, og dette vil bestemt ikke kunne lide af naboer nedefra. Men tilhængere af stiv fiksering giver eksempler fra deres praksis, da deformationen af ​​træbjælker annullerede alle bestræbelser på at reparere gulvet.

Hvad er den reelle situation? Med hensyn til ødelæggelsen af ​​afretningen, vil det ikke fungere at gøre dette med en boremaskine, bore huller i betonen, hvis afretningen er stærk nok. Og et solidt fundament er en af ​​forudsætningerne, uden hvilken man ikke begynder at reparere gulvet. Det gamle afretningslag, hvis det allerede er begyndt at falde fra hinanden, skal fjernes.

Hvad angår overtrædelsen af ​​lydisolering, er spørgsmålet kontroversielt. Ja, faktisk er stive strukturer i stand til at transmittere lyd, men er det virkelig så slemt? Der lægges et lag isolering i cellerne mellem lagsene, som har lydisolerende egenskaber.

En stødabsorberende pude er placeret under lagstøtterne, som også forhindrer udbredelsen af ​​lydbølger. Lydtransmissionsbroen, der er dannet på stedet for fastgørelsen, overfører vibrationer til beton, og dette materiale er ret tæt og leder ikke lyd så godt som for eksempel træ. Derfor vil naboerne nedenfor næppe mærke forskel på støjniveauet før og efter renoveringen.

Et gulv på træstammer er en struktur, der består af mange elementer: bjælker, fastgørelseselementer, ru gulvbelægning. Alle disse dele, der skifter i forhold til hinanden, vil udsende en konstant knirken, hvilket er meget værre, og naboerne vil ikke længere kunne lide det. En af måderne at undgå et ubehageligt knirken på er at fastgøre træstammen til gulvet.

Et andet argument til fordel for fastgørelse er lagfiksering. Det er umuligt at tjekke graden af ​​trætørring med øjet, så du skal stole på sælgeren. Utilstrækkeligt tørre stænger kan bøjes og vrides efter et stykke tid, og dette vil føre til forskydninger i belægningen, så hele den komplekse enhed vil blive skæv.

De, der stadig er bange, kan stoppe ved det traditionelle flydende gulv, det vil sige et sådant system, hvor gulvbelægningen ikke har en stiv forbindelse med de bærende strukturer. Dette garanterer fremragende lydisolering, men kræver godt tørrede træstammer, der bestemt ikke falmer over tid.

Det flydende gulv afstives af bjælkerne, der er forsvarligt fastgjort til hinanden og danner et gitter. Isolering er placeret i dets celler, og en ru gulvbelægning er fastgjort ovenpå, så hele strukturen bliver presset til gulvet af sin egen vægt. Hvis alt er gjort korrekt, vil et sådant gulv ikke deformeres over tid og vil vare i lang tid.

Men oftest er forsinkelserne stadig fastgjort til gulvet: der er flere positive aspekter end mulige ulemper.

Arbejdsordre

1. Det vigtigste, som reparationens succes afhænger af, er materialer af høj kvalitet. Til træstammer er nåletræ velegnet, hvis fugtindhold ikke er mere end 18%. De indkøbte stænger skal medbringes hjem og have lov til at ligge i rummet i flere dage, så materialet vænner sig til rummets mikroklima. Dem fra forsinkelserne, der begyndte at bøje i varmen - afviser. Forresten skal alle træelementer i det fremtidige gulv behandles med et antiseptisk middel, så de ikke bliver mugne og insekter ikke starter i dem. Det vil også kræve bearbejdning med specielle forbindelser, der reducerer brændbarheden.
2. Du skal forberede gulvet: fjern alt snavs, tør revner af, slå tydelige fremspring ned. Det er obligatorisk at anvende vandtætning, da træet skal beskyttes mod fugt. Til dette bruges hydrofobe mastik, penetrerende forbindelser, rullematerialer og endda en tæt film.
3. Du bliver nødt til at fylde op med værktøj, fastgørelseselementer og underlag for at hæve stammen. Underlaget skal være stivt, ikke hængende over tid, for at forhindre spil i støttepunkterne. Tynde planker, stykker af krydsfiner vil gøre det, og i byggemarkeder kan du købe specielle plastiksubstrater.
4. Kævlerne lægges vinkelret på sollyset, der falder gennem vinduet. Træet er udsat for termisk deformation, og med denne installation vil hver træstamme varme op jævnt. I rum, hvor der er en bestemt bevægelsesretning, for eksempel en gang, lægges træstammerne hen over den. Dette vil gøre gulvet mere holdbart.
5. Placeringstrin bjælker afhænger af tykkelsen af ​​skrubben. Jo tykkere og stærkere pladerne er, jo sjældnere kan der lægges træstammer. Normalt er denne afstand 40-50 cm.I dette tilfælde placeres de ekstreme bjælker 2-3 cm fra væggen, og resten - afhængigt af rummets bredde.
6. Når hele kassen er samlet, bringes den ud i det vandrette plan. Den ideelle mulighed er tilstedeværelsen af ​​en flad base, nogle særligt flittige håndværkere udfører endda en tynd cement-sand-afretning. Selvfølgelig hvis højdeforskellen tillader det. Kævler er dog gode, fordi de giver dig mulighed for at udjævne selv det mest ufuldkomne gulv, så du kan undvære et afretningslag. På de steder, hvor tømmeret skal hæves, placeres substrater under det, indtil niveauet viser tilstedeværelsen af ​​et fly.
7. Det er nødvendigt at sætte en pakning under alle understøtninger - et stykke tagmateriale, linoleum eller opskummet polyethylen. Det vil fungere som en støddæmper og også give ekstra vandtætning til træet. Pakningerne må aldrig være lavet af blødt materiale! Over tid vil det synke på grund af belastningen, hvilket vil føre til udseendet af et tilbageslag og som et resultat til et knirke og andre lyde af friktion af strukturelle elementer.

Nu hvor lagsystemet er helt klar, er det tilbage at fastgøre dem til gulvet. Selve fastgørelsen udføres på tre måder: dyvler + selvskærende skruer, ankre og galvaniserede hjørner med selvskærende skruer. Hvilken man skal foretrække er et spørgsmål om budget og personlig præference for udvikleren, da hver metode har sine egne karakteristika.

Video - Sådan stables logs

Fastgøring af forsinkelsen med selvskærende skruer

Måske den enkleste og billigste mulighed, der giver dig mulighed for at opnå et fremragende resultat. Gennemgående huller bores i stængerne, og gennem dem laves symmetriske huller i bunden. Der indsættes en plastikdyvel, og en selvskærende skrue skrues i. Trin - 40-80 cm afhængig af situationen.

Længden på den selvskærende skrue afhænger af tømmerets tykkelse og bør tillade det at gå 5-6 cm ind i bunden. Nogle håndværkere anbefaler i øvrigt selvskærende skruer med hals, det vil sige dem i som tråden ikke når hætten. Dette vil hjælpe med at trække bjælken til gulvet bedre.

Fastgørelse med lagankre

Ankre garanterer fastgørelsens pålidelighed og holdbarhed. Deres største fordel i dette tilfælde er, at de ikke kun holder tømmeret på plads, men også trækker det til gulvet, hvilket giver yderligere stivhed til strukturen.

Faktisk er ankeret den samme dyvel, men mere kraftfuld. Dens fordel er modstand, når den trækkes ud, derfor bruges den ved installation af tunge strukturer, der skaber en høj belastning på fastgørelseselementer. Et gulv lagt på træstammer vil højst sandsynligt ikke have sådanne situationer, når hele dens komplekse struktur vil blive revet helt af betonoverfladen, så du kan begrænse dig til selvskærende skruer, men brugen af ​​ankre er en meget almindelig praksis.

Montering udføres på samme måde som i det foregående tilfælde. Der bores huller i stokkene, som derefter duplikeres på betonbunden. Der skal desuden kedes forsinkelser for at skjule bolthovedet uden at beskadige træet.

Som regel er 3-4 ankre tilstrækkelige til at fastgøre en træstamme i størrelsesordenen af ​​et rum. Låsedelen af ​​ankeret sættes ind i hullerne i gulvet, og selve bolten skrues ind gennem tømmeret.

Længden af ​​ankerboltene kan være meget forskellige, fra 45 til 200 mm. Du skal købe dem, der synker ned i bunden, syet gennem lag, med 6 cm. Den anbefalede diameter er 10 mm.

Galvaniserede metalhjørner er en anden mulighed for at fastgøre træbjælker til et betongulv. Til dette er den ene side af hjørnet forbundet med en stang ved at skrue en selvskærende skrue ind i træet. Dybden er 3-4 cm, og det anbefales at gøre det på skrå for at øge styrken.

Resten af ​​hjørnet skal hvile på gulvet. Det er fastgjort på dette grundlag ved de metoder, der allerede er beskrevet ovenfor: dyvler eller ankre. Alternativt kan du bruge ikke hjørner, men en U-formet profil.

Et justerbart system er dyrere, men lettere at bruge og vil gøre det lettere at opnå vandret justering. Her bruges plaststativer i stedet for ankre, skruet ind i et træ og fastgjort til basen med dyvler. Højden kan justeres ved at dreje specielle bolte, hvis udragende del skæres af efter endt justering.

Så om du vil fastgøre træstammerne til gulvet eller ej, skal du selv bestemme. I træhuse bør dette bestemt ikke gøres, og hvad angår rum med en betonbase, vil fastgørelsen ikke forstyrre. Teknologien er enkel og tilgængelig for alle, det vigtigste i sådant arbejde er at vælge materialer af høj kvalitet og nøje følge alle reglerne. Så vil ingen af ​​strukturelle elementer løsne sig over tid, og gulvet på bjælkerne vil vise sig at være pålidelige og holdbare.

Video - Fastgørelse af bjælken til betongulvet

Trægulve er en bekvem løsning. De er miljøvenlige, holdbare, naturlige og ser smukke ud. Men hvad med ejerne af lejligheder og huse, hvor betongulvet er hældt? Hvordan monteres trægulvsbjælker på et betongulv? Faktisk er denne teknologi blevet udarbejdet, og nu vil vi overveje det.

Stiv fastgørelse af lag til betongulvet

Gulvkonstruktion på træstammer

Et gulv på logs er en struktur, der består af flere funktionelle elementer, blandt hvilke er obligatoriske:

• grundlag;
• barer;
• gulvbelægning.

Mellem bjælkerne og det færdige gulv kan installation af undergulvet også udføres, men kun i private huse, hvor der er plads til uddybning, fordi sådanne etager tager højden af ​​rummet.

Korrekt installation kræver en stiv fastgørelse af basisbjælkerne for at undgå deformationer og forskydninger af det færdige gulv, knirken. Selvom der er modstandere af denne teknik, der giver argumenter vedrørende krænkelse af termisk isolering og ødelæggelse af betonafretningen.

Dannelsen af ​​et flydende gulv, det vil sige uden at fastgøre det til afretningen, kan føre til en forskydning af belægningen. Og dette er fyldt med yderligere installationsomkostninger.

Antagelsen om forringelse af lydisolering er ubegrundet, da der under installationen bruges materialer til isolering og lydisolering. Og beton i sig selv betragtes ikke som en leder af lyde. Derfor er det usandsynligt, at lyden ændrer sig efter montering af en ny gulvbelægning.

Et andet argument om destruktion af beton mangler også en klar begrundelse. Hvis afretningslagret er af høj kvalitet, vil boring ikke beskadige det, og bestemt ikke ødelægge det. Hvis sådanne defekter findes, skal du forberede undergulvet igen, fordi et lavkvalitetsgulv ikke kan modstå selv minimale belastninger.

Udjævning af gulvet med selvnivellerende materialer

Hvad skal du vide, før du begynder at arbejde?

Før du fastgør bjælkerne til betongulvet, anbefales det at forstå detaljerne i sådant arbejde, at vælge de nødvendige materialer og værktøjer. Det vigtigste er valget af træ, det vil sige bjælker. Styrken og holdbarheden af ​​strukturen, dens operationelle egenskaber, den belastning, den vil modstå, afhænger af dette.

Materialevalgskriterier

• Fugtighed. Materialet skal være tørt, med et fugtindhold på højst 18 %, og dette afhænger ikke af størrelse eller træsort. En sådan fugtighed betragtes som naturlig, så der bør ikke være nogen vanskeligheder med at vælge passende træstammer til montering af brædder. Når det er vådt eller tørt i fremtiden, vil materialet "føre", og stængerne deformerer det færdige gulv.
• Tømmerkvalitet. I dette tilfælde er træsorten ikke kritisk, fordi loggen har mange støttepunkter, og deres antal kan øges, hvis det er nødvendigt. Desuden er deres udseende under gulvet ligegyldigt. Det vil sige, stænger på 2 og endda 3 kvaliteter er egnede. Hvis der er en knude i området af materialet, der kan påvirke styrken, er der monteret en ekstra støtte under den.
• Afsnit. Et trægulv på en betonbase vil vare længe, ​​forudsat at tværsnittet af støttebjælkerne er korrekt valgt. Det skal være rektangulært, ½ eller 2/3 billedformat. I dette tilfælde er lags monteret på kanten. I denne position er træet maksimalt modstandsdygtigt over for lodret belastning. En anden betingelse for at vælge en sektion er evnen til at lægge den nødvendige mængde isolering, for i tilfælde af installation på en betonbase er dette vigtigt.
• Race. Den optimale løsning er nåletræmateriale. Fyr og endda gran er tilgængelige og har de nødvendige specifikationer. Lærk bør anvendes i rum, hvor høj luftfugtighed er mulig.
• Behandling. Før installation behandles hvert træ med brandhæmmere og biobeskyttelse - dette vil forlænge deres levetid.

Vandtætning på betongulv

Vigtig! Efter valg forberedes materialet til installation. Hver stang kontrolleres for uregelmæssigheder, affasninger, fremspring. Hvis de findes, fjernes de ved hjælp af en høvl. At gøre dette, når stængerne allerede er lagt, vil ikke fungere.

Instrumenter

Forberedelse er halvdelen af ​​kampen, og hvis materialet allerede er der, så er det nu tilbage at finde værktøjer til at fastgøre træbjælker til gulvet. Da beton og træ er involveret i arbejdet, er hele sættet designet til at arbejde med disse materialer. Minimum liste:

• puncher;
• anker - fastgørelseselementer vælges afhængigt af træets størrelse, dets sektion;
• selvskærende skruer - deres diameter er 6 mm, længden afhænger også af træets parametre, dyvler skal medfølge dem;
• tømrerværktøj: hacksav, flyvemaskine, cirkulær.

Andet og tredje sæt genstande er udskiftelige. Selvskærende skruer vil være billigere, og med deres hjælp kan du udføre en højkvalitets installation af lag. Med hensyn til ankre, selvom de er dyrere, er deres antal pr. kvadratmeter mindre. Samtidig vil lægningen af ​​lag være hurtigere, da du bliver nødt til at bore mindre. Hvad man skal vælge afhænger af tid og økonomiske muligheder.

Niveaukontrol af bjælker

Forberedelse af basen

Når du lægger trægulve på træstammer, skal du sørge for en jævn base. Det anbefales at forhåndsjustere det, hvis der er niveauforskelle. Et ujævnt betongulv vil blive projiceret af et ujævnt trægulv. Det er svært at lægge bjælkerne kvalitativt på en sådan base. Til udjævning anvendes specielle bulkblandinger, som også kaldes selvnivellerende. Efter at have brugt dem bliver betonen i basen jævn uden stor indsats.

Fastgørelse af stængerne

Fastgørelse af forsinkelsen til betongulvet udføres i henhold til følgende algoritme:

• Vandtætning lægges på betongulvet. Det er mere bekvemt at bruge plastfolie, men tagmateriale er også velegnet. Lærrederne fastgøres til hinanden og placeres på væggene i en højde på mindst 10-15 cm.Fugerne limes med specialtape.

Gulvelementer på strøer på beton

• Dernæst lægges stængerne ud med et forudbestemt trin, det skal være ensartet, mens afstanden fra væggen til den første stang ikke er mere end 15 cm.Afstanden mellem stokkene bør ikke overstige 80 cm.Det hele afhænger af område af rummet og belastningen på den fremtidige belægning. Afstanden mellem lagerne afhænger også af gulvbrættets tykkelse: Jo tykkere det er, jo bredere kan bjælkerne fastgøres.
• Før du sætter bjælkerne i et rummeligt rum, skal du tænke over et system til at forbinde støtteelementerne sammen. Til dette kan metalplader, jernhjørner og andre fastgørelseselementer bruges.
• Kævlerne fastgøres til væggene først. De lægges på det sted, hvor de skal placeres, og bringes ud i henhold til niveauet, hvis det er nødvendigt, så trimmes højden ved hjælp af trælameller.

Bemærk! Det anbefales at bruge et laserniveau for at sikre, at strålerne ligger fladt mod hinanden.

Opvarmning mellem lag med udvidet ler

• Nu bores der huller i bunden af ​​betongulvet og i tømmeret til montering. Fastgørelse udføres ved hjælp af selvskærende skruer eller ankre. For de første fastgørelseselementer observeres et trin på mindst 40-60 cm, som for ankre, så kan deres antal reduceres med 2 gange.
• Efter at det var muligt at fastgøre de første 2 bjælker, trækkes en nylontråd mellem dem - dette er niveauet af overlapning, langs hvilket du skal montere resten. Et sådant vartegn bør forlænges med 3-4 punkter langs stangens længde.

Montering af krydsfinerplader på træstammer

• Resten af ​​kævlerne er fastgjort efter samme mekanisme som de to første, samtidig med at det niveau, der er sat af nylontråden, bevares.

Efter installation på lagsene udføres isolering i mellemrummet mellem dem, og dampspærren lægges. Basen er nu klar til montering af gulvbrædderne.