Så du har besluttet dig for at gå ind i modellering, men har en meget vag idé (eller slet ingen idé) om, hvad det er, hvor du skal starte, og hvad det generelt kræver. I denne korte artikel vil jeg forsøge at beskrive hele processen med at skabe gode modeller af høj kvalitet på en forståelig og forståelig måde for hver enkelt læser.

Bemærk venligst, at uanset hvor mærkelige nogle trin i denne vejledning kan virke for dig, kan du stadig ikke gå glip af dem, ellers vil modellen vise sig at være dårlig, forkert. Mens du læser artiklen, kan du støde på ukendte ord - jeg vil ikke lave en liste over begreber og beskrive deres betydning - bare rode rundt på internettet. Vi vil studere principperne for flymodellering, som også er velegnede til andre områder. Det grundlæggende i modellering er det samme for alle. Så!

Kapitel 1 - Hvor skal man starte?

Selvfølgelig med anskaffelsen af ​​selve modellen. Det mest bekvemme sted at købe en model, såvel som tilbehør, der er nødvendigt til dens samling, er en modelbutik. Du skal først finde ud af, hvor dette er placeret i din by, og gå dertil.
I modelbutikken vil du se et stort antal (håber du kommer til en god modelbutik) kasser med flotte billeder. Hvis du ikke forstår noget i militært udstyr - vælg det, du bedst kan lide. Og hvis du forstår, så finder du sikkert den model, som du har ønsket at se på din hylde hele dit liv. Jeg skrev "sandsynligvis", fordi du højst sandsynligt ikke finder lige sådan en model. Og hvis du spørger sælgeren om årsagerne til dens fravær, vil du høre en af ​​tre: den første - "der er ingen sådan model nu, kom tilbage om et par måneder", den anden - "modellen var, men udgik og vil ikke komme til salg igen”, den tredje - “ sådan en model produceres slet ikke af noget, selv det mest elendige firma.

Nå, du bliver nødt til at vælge noget andet. Har du valgt? Godt, lad os gå videre til den næste vare - at købe et værktøj. Du kan vælge værktøjet helt intuitivt. Faktum er, at i virkeligheden, for at samle modellen, har du absolut brug for absolut alt det værktøj, der sælges i modelbutikken, men du bør ikke købe alt, for når du begynder at samle, vil du stadig forstå, at du stadig ikke købte det vigtigste værktøj på grund af dets fravær i butikken, og du bliver nødt til at lave det selv. Men mere om det senere.

Vigtigst af alt - glem ikke at købe lim - modellen kan ikke samles kun ved hjælp af et øjeblik og PVA liggende rundt i din boks, men bare rolig, de vil være nyttige. Jeg råder dig til at købe flere klæbemidler på én gang - den sædvanlige model, anden, helium anden ... generelt skal du vælge, hvad der er tættere på dit hjerte. Glem ikke at købe nogle spartelmasser, nålefiler, sandpapir... Så gå til malerhylden. Her er situationen ikke bedre end med værktøjet. Du skal bruge ALLE malinger, der sælges i butikken igen, men hvis du kører til butikken på egen hånd og indser, at du simpelthen ikke kan tage hele disken med hjem, så køb i hvert fald alle grundfarverne, samt dem, der er angivet i samlevejledningen din model.

Vælg 15 børster til dig selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskellige størrelser, kan du også købe børster i samme størrelse, men fra forskellige producenter). Nu kan du bevæge dig væk fra disken med maling. Faktisk skal du stadig købe en airbrush med en kompressor for at male modellen, men du kan ikke skynde dig endnu. Indtil det øjeblik, hvor de er nyttige for dig, vil du finde dig selv i en modelbutik mere end én gang.

Nu et meget vigtigt tip: Mens du er i en modelbutik, skal du ikke under nogen påskud overveje, hvor mange penge du skal bruge. Du SKAL alligevel købe det - hvorfor ødelægge dit humør på forhånd? Husk? Super, gå nu tilbage til modelhylden og vælg en anden model til dig selv (hvorfor – du vil forstå, når du bliver en rigtig erfaren modelbygger). Gå nu til kassen og betal for dine køb. Hvis du ikke har penge nok - prøv ikke at efterlade noget fra det valgte produkt. Det er bedre at ringe til din kone og bede ham om hurtigst muligt at bringe pengene afsat til køb af et køleskab (fortryd det ikke, du vil stadig ikke købe et køleskab i morgen, og du kan altid udskyde det igen, og du vil have at samle modellen i den nærmeste fremtid).

Kapitel 2 - Opbygning af modellen

Ud fra det faktum, at du har gjort alt korrekt i henhold til første kapitel, kan jeg antage, at du allerede er hjemme og klar til at gå videre med monteringen af ​​modellen. Den første ting du skal gøre er at tage alt ud af kassen og omhyggeligt undersøge alt dets indhold. Du skal bruge mindst 15 minutter på denne proces. Hvad er det for? Det er lige meget - bare se og nyd. Når du er færdig med at kigge, læg alt i en kasse, luk den, find en i lejligheden (helst en pårørende) og gentag proceduren med ham. Det er tilrådeligt at prøve at interessere en person, men hvis du fejler, betyder det heller ikke noget - bare vis ham indholdet af kassen, sæt alt tilbage og gå.

Bemærk: hvis der ikke er nogen i lejligheden undtagen dig, så bliver du anden gang nødt til at se på indholdet alene, men gå ikke glip af dette vigtige trin i opbygningen af ​​modellen.

Tag nu alt ud af kassen igen, find indløb, hvorpå der er halvdele af skrog og vinger. Find i dine indkøb et sådant værktøj, hvormed disse dele kan adskilles fra indløbene. Adskil og fold flykroppens halvdele sammen. Overvej dette design i 5 minutter, og sæt derefter vinger på det. Ubehageligt at holde? Prøve!

Du kan ikke engang trække en fisk ud af en dam uden besvær, og dette ordsprog passer perfekt til modellering. Find nu noget til midlertidigt at reparere din struktur, såsom tape. Vind alle detaljerne sammen, læg på bordet og beundre lidt mere. Skil nu alt ad i sin oprindelige position og læg det i en kasse. Luk kassen og sæt den til side.

Kapitel 3 - Arbejdsplads

For at samle en god model skal du forberede arbejdspladsen ordentligt. For at gøre dette skal du tildele en separat tabel (jo mere - jo bedre). Hvis du ikke har et ekstra bord, eller der ikke er nogen steder at sætte det, bliver du nødt til at konvertere din arbejdsplads (hvad den var beregnet til før) til en modelarbejdsplads. Antag, at vi taler om et skrivebord. Hvis det er muligt, skal du fjerne alt, der ikke kan være nyttigt til at samle modeller på nogen måde, og forsøge at komme overens med ideen om, at du bliver nødt til at skrive i køkkenet eller et andet sted - det er ikke praktisk at fjerne alt modeltilbehør fra bord hver gang, især da montering af modeller burde tage det meste af din tid.

Læg en speciel model "måtte" på bordet. Åh ja, jeg glemte at tilføje det til listen over nødvendige køb i modelbutikken, ja, det gør ikke noget, bestil det lige nu via internettet. Hvis du ikke ved, hvordan det ser ud, så kig bare gennem hele kataloget i netbutikken, og når du ser det, vil du straks forstå, hvad det handler om. For at forenkle søgningen vil jeg stadig antyde - det er grønt og smukt. Det vigtigste er at købe et større tæppe, helst A2 eller endnu bedre A1! Men antag, at du stadig har tænkt på at købe den i en butik, så kan vi komme videre. Så læg alle værktøjerne omkring dig. Du kan ikke prøve at følge ordren eller en form for sekvens - alligevel, efter en halv times arbejde, bevæger alt sig imellem dem. Arranger farverne. Nå, det er nok for i dag, du kan gå og lege med barnet eller lave noget andet.

Kapitel 4 - Samling igen

Lad os vende tilbage til at bygge modellen. Spørg din kone, hvor hun gjorde alt, hvad du lagde på bordet i går (eller hvornår det var), forklar hende, at disse ting skal håndteres meget omhyggeligt, og at for at omskrive en kageopskrift fra internettet, er det ikke overhovedet nødvendigt at fjerne alt fra bordet.

Kig i din bygherres værktøjskasse efter nogle modelforsyninger (jeg synes, de burde have været der), og afsæt alt, der virker relevant for at bygge modellen. Det kan være ledningsskær, plastikstykker, en brændt transformer – alt kan faktisk komme godt med, så vælg selv.

Vend tilbage til rummet og klargør arbejdsområdet igen. Læg æsken med modellen på bordet, sæt delene på bordet og begynd at studere instruktionerne. Vred ikke din kone og gå for at spise, hvis du ikke går for længe - hun vil blive fornærmet. Argumenter om, at man har travlt med en vigtig sag, vil ikke have nogen styrke, det bliver man også nødt til at affinde sig med. Efter frokost skal du vaske dine hænder og prøve at komme tilbage til at samle modellen. Hvis du bliver distraheret af noget andet, så udskyd samlingen til næste fridag.

Kapitel 5 - Nøjagtighed og eftermarkedskøb

Så du er tilbage ved dit skrivebord. Har du læst instruktionerne? Nu en meget vigtig pointe - baseret på det faktum, at du ønsker at samle en god model, kan du med 100% garanti sige, at de dele, der er i sættet, enten er unøjagtige eller dårligt detaljerede. Der mangler overhovedet en masse dele, og du bliver nødt til at købe yderligere detaljeringssæt, såsom et harpikscockpit eller fotoætsede dele. Mest sandsynligt vil disse sæt ikke være tilgængelige i modelbutikken, og du bliver nødt til at bestille dem via internettet. Når du har bestilt dem, skal du tænde for din computer og finde så mange billeder af det originale fly, du skal modellere, som du kan. Tænk over, hvilke komponenter og detaljer i din model, der er lavet forkert eller overhovedet mangler.

Når du gennemgår billederne, vil du have nogle spørgsmål, som du ikke finder svar på, og du skal finde et godt modelforum, registrere dig der og stille dine spørgsmål. Derefter kan du, mens du venter på et svar, begynde at gennemse alle emnerne i træk. Se på uret – det er tid til at du skal sove. Næste dag, læs hvad de fortalte dig, læg modellen til side og snup den anden du købte i butikken.

Gentag hele processen fra andet kapitel til dette punkt. Nu skal du vente på, at din ordre ankommer fra netbutikken. Men du har noget at gøre: Mens du læste forummet, indså du sikkert, at du ikke købte nogle meget vigtige værktøjer, såvel som en airbrush-kompressor. Tag alle pengene afsat til køleskabet og gå i butikken.

Lav en liste på forhånd, men du kan ikke tage den med dig, alligevel bliver du nødt til at se på alle tællere, og du vil helt sikkert huske alt. Køb alt hvad du skal bruge og en anden model. Du kan gå hjem. Derhjemme skal du gentage alle trinene fra andet kapitel med den nye model og gemme den et sted. Forklar din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt køleskab kan bruges uden problemer i flere år endnu.

Kapitel 6 - Montering med eftermarkedet

Fik du pakken? Bøde! Du kan fortsætte med at samle modellen! Overvej et foto-ætsningssæt, beslut hvilke dele der stadig kan bruges, og hvilke der stadig skal laves af dig selv. Alt, du kan starte. Jeg vil ikke dykke ned i selve monteringsprocessen i detaljer - alle dens aspekter er allerede blevet beskrevet mere end én gang, og færdigheder vil komme med øvelse. Jeg vil måske kun stoppe min opmærksomhed på de vigtigste dogmer inden for modellering:

• Prøv ikke at miste instruktionerne - det er ret nyttigt. Hvis du stadig ikke kan finde det - begynd at kigge i de andre kasser, så i bunken af ​​magasiner på toilettet - hvis dette ikke giver resultater, så skal du bruge meget tid på at søge.
• Inden montering, glem ikke at kontrollere, hvordan modellen passer ind i tegningerne. Selvom uoverensstemmelserne er ubetydelige, og du forstår, at ingen vil bemærke dette på den samlede model - ret stadig denne ulempe, uanset hvor meget indsats det koster dig. Det er jo lige meget, om fejlen vil kunne mærkes, hvis DU kender til den!
• Når du afskærer dele fra indløbet (så for sjov), som du kun skal bruge ved det 30. monteringstrin, skal du stadig tænke på, hvor nemt det vil være for dig at identificere denne del i fremtiden. Hvis du samler et cockpit og forstår, at de eksterne antenner ligner hinanden meget, skal du efter at have skåret dem af prøve at huske godt, hvilken der var under hvilket nummer.
• Prøv at detaljere de interne komponenter og elementer så detaljeret som muligt. Du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt disse noder vil være synlige på den samlede model. Selv hvis ikke, og for at beundre dem igen, bliver du nødt til at bryde modellen - arbejde hårdt! Og hvad nu hvis nogen en dag stadig bryder det og ser tomheden indeni! Det eneste - glem ikke at tage et billede af alt, før du gemmer det i flykroppen for altid.
• Hvis du havde den forsigtighed at tabe en del mindre end 30x30 mm på gulvet - prøv ikke at finde den - sandsynligheden for et positivt søgeresultat er minimal - brug bare den tid, du kan begynde at lave denne del i hånden, jo mere hjemmelavet det bliver bedre alligevel. Og når din kone kommer med den tabte del om en uge og spørger: "kære, hvilken slags plastik fandt jeg i dag under køleskabet?" Tak hende og læg denne del i en speciel æske som et minde.
• Hvis du ikke kan lide en håndlavet del, så lav den om, uanset hvor meget tid du bruger på den. Husk det vigtigste - DU vil vide, at denne del ikke er så god, som du ønsker.
• Hvis du under monteringen skal slibe en del af modellen (for eksempel efter spartling) - vær ikke bange for at beskadige samlingen. Det er i hvert fald ikke korrekt, og du bliver nødt til at skære det fuldstændigt!
• Hvis du ikke finder det værktøj, du skal bruge til arbejdet, så husk: hvert eneste værktøj (præcis alle) kan laves af ting, der er i dit hjem. Det eneste - nogle gange for dette er du nødt til at ødelægge noget andet, men stop ikke, selvom denne anden koster mere end det nødvendige værktøj - du har ikke tid!
• Vær ikke afskrækket, hvis noget ikke fungerer for dig - præfikset "re-" er afgørende for modellering. Så ord som klip, genmaling, genindsæt bør ikke skræmme dig. Tværtimod skulle det betyde, at du gør alt rigtigt og efterhånden bliver en rigtig modellør!
• Forsøg at udvikle en refleks hos dine samlevende – for ikke at forstyrre dig, når du samler modellen. Hvis refleksen ikke er udviklet, så prøv ikke at være opmærksom på, hvad der sker omkring dig - abstrakt.
• Dine pårørende skal også huske, at alle de kemikalier, du bruger, IKKE er sundhedsskadelige. Men ikke desto mindre, brug dem i et ventileret område og lad ikke børn komme ind i rummet under brug - for en sikkerheds skyld.
• Hvis du under monteringen vil stå over for et sådant problem, som du ikke kan overvinde i øjeblikket (for eksempel manglen på det nødvendige materiale eller evnen til at lave en del) - læg modellen til side og begynd at samle en anden.
• For at du ikke står over for et andet problem - manglen på en model, der kan afhentes, skal du, hver gang du går til butikken efter en dåse maling, samtidig købe en eller to nye modeller.

Kapitel 7 - Maleri

Så din model er samlet og klar til at blive malet. Selvfølgelig skulle du male de interne noder, jeg fokuserede ikke på dette - du har sikkert selv regnet det ud fra instruktionerne. Det eneste, jeg glemte at sige, er, at producenter er meget glade for at forvirre modelbyggere og angiver specifikt de forkerte farver i instruktionerne. Derfor, før du maler noget, styret af instruktionerne, skal du sørge for at kontrollere det originale farvefoto. Da du højst sandsynligt ikke vil finde det rigtige foto, og endda et farvebillede, så køb dig flere bøger om det apparat, du er ved at samle, og prøv at finde information i dem om, hvilken farve denne eller hin del kunne males på den model, du er. montering.

Hvis du ikke finder sådanne oplysninger i bogen, så prøv at lede efter et øjenvidne. Faktisk er der en del måder at finde ud af, hvilken farve man skal male, f.eks. bagsiden af ​​pilotens sæde eller en hvilken som helst anden del. Men selvom du fejler, skal du huske det vigtigste: I intet tilfælde må du ikke male alt en-til-en, som angivet i instruktionerne!

Begynd nu at male selve modellen. Vælg først hvilken farve du vil gengive. Instruktionerne angiver normalt flere muligheder, men det er ikke nok til en god farve. Find et par flere (5-10) på internettet. Nu kan du vælge. Valget bør være at lede efter muligheden med den sværeste camouflage (også selvom den ikke viser sig at være den flotteste). Ellers vil alle tro, at du leder efter simple måder, og ingen blandt modelbyggerne vil respektere dig.

Påfør et lag primer på modellen. Rids baghovedet. Mens du kradser, så tænk ved dig selv: "Jeg har på en måde spartlet den ... jeg har sådan set også slebet den ...". Pak modellen igen og slib modellen igen. Prime igen. Denne proces kan gentages et uendeligt antal gange. Samt selve maleriet. Det vigtigste er at lære at fjerne den maling, som du maler med. Og gå videre, vær ikke bange - luften i kompressoren slutter ikke, og maling er generelt ikke så dyre. Når du endelig har opnået det ønskede resultat af maling, læg airbrushen i skuffen, sæt et stort fingeraftryk på modellen på det mest synlige sted, fjern airbrushen fra skuffen og gentag det hele igen.

Gentaget? Jeg håber, at du ikke gentager fingeraftryksfejlen og vær mere forsigtig. Kom til mærkaterne. Jeg tror, ​​du allerede har gættet, at det mærkat, der blev solgt til dig med modellen, er forkert og dårligt. Bestil nogle passende mærkater fra kendte, dyre producenter, ødlæg nogle af de sværeste billeder, og lav dem selv. Nu skal modellen have et realistisk udseende. For at gøre dette bliver du nødt til at "forkæle" det fejlfrie resultat af dit arbejde med en airbrush - skrabe, ridse, plette, vaske af, for der er ingen rene, malingsfrie og ridsefrie fly!

Konklusion

Nå, her er din første højkvalitetsmodel. Brug et par timer på at tage billeder og sæt modellen et fremtrædende sted. Det eneste, på et iøjnefaldende sted, er modellen udsat for mange risici - såsom for eksempel støv eller unøjagtige bevægelser af samlevende. Og desværre, uanset hvor meget du prøvede på modellen, kan den stadig ikke flyve, og rørt af hans kone, som tørrer støv på hylden, falder den hurtigt ned på parketten og splintres i små stykker der. Omarranger derfor hurtigt modellen fra et fremtrædende sted til et sikkert sted. Lad hende være svær at se der, men modellen vil leve længere. Ja, og du samlede det ikke for at se på det, men for selve monteringsprocessens skyld. Nå, har du fundet et sikkert sted? Det er alt, du kan tage imod den næste model.

Efterord

Selvfølgelig har jeg i denne artikel ikke beskrevet alt relateret til modellering, jeg har beskrevet meget lidt, og med hver model vil du få flere og flere nye færdigheder. Og hvis du virkelig aldrig har samlet modeller, og denne artikel viste sig at være den første, du læste, så stop ikke der, måske skulle du læse andre, mere seriøse artikler, men jeg håber, at essensen af ​​modellering nu er klar for dig . Og hvis du allerede har samlet mere end én model og læst denne artikel bare af interesse, mens det femte lag maling tørrer på den samlede model, håber jeg i det mindste, at jeg muntrede dig lidt op.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

Binding af forskellige modeller er én type samleobjekt. Det, der adskiller ham fra resten, er at få mere glæde af at skabe selve modellen end ved at erhverve den. En person, der mindst én gang prøvede at lime en model af et fly med egne hænder, vil ikke længere være i stand til at nægte det.

Siden oldtiden har folk drømt om at erobre himlen. Ideen om at skabe et perfekt fly optog mange fremtrædende videnskabsmænd og filosoffers sind. Den dag i dag forbedrer flydesignere teknologi og finpudser deres færdigheder hvert år.

Men hvad skal blot dødelige gøre, for hvem det at styre et fly kun er en drøm? Svaret er enkelt - design. Desuden kræver det i dag ikke meget indsats. Du skal blot besøge vores netbutik, der sælger flymodeller eller bestille din favoritmodel til limning eller montering af et fly i netbutikken uden at forlade dit hjem.

I begge muligheder får du det bredeste udvalg af modeller, der er forskellige i skala, type og kompleksitet af montering.

Derudover kan du købe færdige radiostyrede modeller.

I dag, i internettets tidsalder, kan folk, der er involveret i aeromodelling, kommunikere med hinanden på fora, dele tegninger og litteratur og organisere konkurrencer.

For mange af dem er modellering blevet legemliggørelsen af ​​en barndomsdrøm om himlen. Og for nogle bare et behageligt tidsfordriv.

En interessant og god artikel om flymodellering, hvordan man maler modeller korrekt, hvilke værktøjer der skal til, og hvad der skal tages i betragtning ved modellering af fly.

Fremstillingen og indsamlingen af ​​præfabrikerede flymodeller indtager en meget speciel plads blandt de talrige typer af moderne teknisk kreativitet. Samling af modeller fra færdige plastdele kræver tålmodighed, smykkepræcision, nøjagtighed, godt kendskab til teknologiens historie og betragtes sammen med andre former for modellering som en rigtig kunst. Men det var ham, der var mest uheldig. Af en eller anden grund tror mange, at for at samle en model er instruktionerne i kassen nok. Og da det i hænderne efter sådant arbejde viser sig at være en ensfarvet, udtværet lim, kedelig model, hvilken slags kreativitet er der så! I mellemtiden er montagen kun en del af det spændende arbejde med modellen af ​​en bestemt historisk maskine. Vi mangler stadig at prøve at genskabe hendes sande udseende, så hun er ligesom den rigtige ...

I denne artikel vil vi forsøge at lære dig, hvordan du samler modeller korrekt.
fly fra sæt af færdige dele og give flere designs af modeller til selvproduktion. Blandt dem er der flyvende hjemmelavede produkter til rekreation og underholdning.

Saml så nøjagtigt og pålideligt som muligt

Forestil dig et øjeblik, at du har fået købt en lys, smuk æske, hvori der er et lille mirakel - dele lavet i nøjagtig skala, kopier af et rigtigt fly. Selvfølgelig vil du straks i gang med arbejdet. Men uanset hvor stort dette ønske er, så skynd dig ikke!

For at samle en kopimodel så nøjagtigt og pålideligt som muligt, skal du bruge meget arbejde, og vigtigst af alt, lære at arbejde korrekt.

Et typisk teknologisk skema til fremstilling af en præfabrikeret flymodel i henhold til instruktionerne vedlagt i kassen er vist i figur 1. Det lykkes dog oftest ikke at arbejde i henhold til det: ikke alle sæt har lim, den korrekte farve af modellen er langt væk. fra altid vist, ikke alle sæt inkluderer dele - mærkater med identifikationsmærker. Der er ingen specielle malinger til salg. Det er derfor, når du arbejder på en model, så følg nedenstående tips, de er gentagne gange blevet testet i erfaring af en lang række modelbyggere.

Ris. Fig. 1. Fremstillingsteknologi af præfabrikerede modeller fra polystyren: a - maling af små detaljer på sprues; b - skære dele fra indløbsrammen; c - gennemboring af et rør med lim; d, e - påføring af lim; e - stramning af de limede knuder og dele med et elastikbånd; g - installation af dele; h - limning af propellen; og - påføring af dekorative striber (såkaldte "invasionsstriber"); j - påføring af plettet camouflage; l - markeringer til bølget camouflage; m - oversættelse af identifikationsmærker.

Først og fremmest må du aldrig lime modellen "fast" på én gang. Selvfølgelig er dit ønske om hurtigt at se dit "hjernebarn" samlet, forståeligt, men ved at skynde dig med limning dømmer du dig selv til unødvendige problemer, og modellen vil aldrig få et kvalitetsudseende. Lim, så du kan skille modellen ad uden at beskadige eller fjerne de nødvendige dele uden at beskadige dem.

Enig at det ikke er særlig bekvemt at male det samlede chassis, raketblokke, cockpittet med piloten indenfor osv. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Derfor, for at male en lille detalje, skal du for det første ikke fjerne den fra indsprøjtningen, og for det andet skal du bruge tændstikker og plasticine til at fastgøre den igen og sætte delen på dem.

I nogle tilfælde, for ikke at klæbe delen på det malede sted senere, kan du bruge en anden metode. Markér på den del, der skal males, såsom en ekstern brændstoftank, hvor pylonen skal limes. Lim derefter et lille stykke polystyren til dette sted, efterlign en pylon. Efter limen er tørret, mal tanken, som er meget praktisk at holde i hænderne for dette limede stykke polystyren. Bræk nu et stykke polystyren af ​​og lim det på selve pylonen, også formalet. I dette tilfælde vil krydset være rent og ryddeligt, og dets styrke vil stige betydeligt.

På denne måde kan du male en række detaljer. Hvis du maler delene uden at skære dem af indløbene, så beskyt limpunkterne med smeltet paraffin eller endnu bedre med tyk gouache: det efterlader ikke fedtede pletter og vaskes let af med vand.

Først efter at have malet små dele, kan du begynde at samle modellens hovedelementer. Det giver virkelig ingen særlige vanskeligheder, men ikke desto mindre bør der siges et par ord om påføring af lim på polystyrendele. Fra et blødt hætteglas af polyethylen kan lim presses ud gennem et lille hul, fra et lille hætteglas - gennem et kapillarrør. Det er godt at bruge en tynd tråd eller en nål til dette formål, og til store overflader, der skal limes, bløde (egern) børster nr. 1, 2 og 4 (hvis overfladen er særlig stor). Det er kun muligt at lime delene, efter at de er renset for flash, grater og indløbsrester.

Hvis der ikke er lim i sættet, skal du bruge kommercielt tilgængelig toluen, mecol, "pæreessens" (i små mængder til en så vigtig sag i skolens kemilokale), nitromalingsfortynder 647. Separate dele for større styrke kan tilføjes " svejs” med en elektrisk brænder, så den indstilles på den svageste varme.

Ved montering lægges der særlig vægt på at opretholde modellens skala og kvaliteten af ​​de enkelte dele i forhold til deres proportionalitet. Oftest opfylder stativerne og landingsstellets døre, fjerdragten af ​​bomber og missiler osv. ikke dette krav.Det er ikke svært at forkorte stativerne, men til forlængelse kan man tage stykker portplastik og bearbejde dem derefter. Nogle gange er der alt for tykke landingssteldøre. Det er nemt at slippe af med denne mangel, hvis du gnider dem med sandpapir eller nålefiler. Dette skal gøres med langsomme bevægelser, så plastikken ikke bliver varm.

Ofte vises våben på modeller af militært udstyr meget betinget. Denne mangel kan korrigeres med en metalstang eller wire med den passende diameter. Spidsen af ​​stangen skal opvarmes og uddybe lejet af en kanon eller maskingeværløb, hvilket giver det et mere troværdigt udseende. Du kan også efterligne de fremspringende løb af kanoner og maskingeværer ved at smelte korte ledninger ind i deres lagre. En sådan "forfining" af modellen øger ofte dens styrke, da dele lavet af polystyren ofte falder af ved rengøring af modeller. Og for at rengøre modellerne, selvom de er beskyttet mod støv af hætter eller er i skabe bag glas, skal du før eller siden stadig gøre det.

I enderne af vingerne og på skroget (flykroppen) kan du simulere blink- eller markeringslys eller forlygter. For at gøre dette skal du lave udskæringer på de rigtige steder og indsætte "lys" udskåret af gennemsigtigt, rødt eller grønt organisk glas i dem.

Antenner er normalt lavet af fiskesnøre, men det er bedre at bruge en metalviklingstråd med en diameter på 0,1 mm til dette formål, som kan tages fra et gammelt lille relæ. Der er en anden måde, vist i figur 2 - tegning af tråde fra polystyren indløb. Først opvarmes indløbet over flammen af ​​stearinlys 1, derefter prøver de opvarmningsgraden 2 og spreder deres arme til siderne 3, trækker tråden ud og holder den væk fra ilden 4. Sandt nok er denne metode af lidt brug for tynde radioantenner, da de resulterende tråde er meget skrøbelige, men det er det nemmeste og hurtigste. Derudover kan man på denne måde få ret tykke stænger, hvilket kan være meget nyttigt, når man arbejder på modeller.

Du bør heller ikke lave antenner af almindelige tråde: de bliver meget hurtigt "pjuskede" på grund af støv, der sætter sig på dem.

Ofte sætter modelbyggere ikke strækmærker på biplaner på grund af den tilsyneladende besværlige implementering. Det er faktisk ret simpelt. For at strække forlængelserne er det nødvendigt at lave gennemgående huller i vingerne med en opvarmet nål eller syl ved deres fastgørelsespunkter og derefter strække forlængelserne gennem dem, som bedst er lavet af tråd med en diameter på 0,1 mm. Nogle gange sætter de strækmærker fra tråde, der tidligere er imprægneret med sølv. Efter at de er strakt, på brochens steder, er det nødvendigt at droppe en dråbe lim som "Moment-1", BF eller en anden. Efter at limen tørrer, er det nødvendigt at skære de overskydende tråde af, derefter kitt stederne på brochen, bearbejde med fint sandpapir og lak. Hvis du gør alt dette omhyggeligt, efter maling vil brochens steder på vingerne være næsten usynlige.

Mange købte modeller har "underfyldning", ujævne overflader og andre ufuldkommenheder forårsaget af ældningen af ​​de forme, de er lavet på. For at rette op på disse mangler kræves kit. Den er næsten aldrig på udsalg, og derfor skal du lave den selv. For at gøre dette skal finthakket sprue fra modellen hældes i en hermetisk forseglet glaskrukke og hældes
acetone. Om en dag vil kittet være klar. Det skal huskes, at det tørrer i lang tid og kan opløse modellens plastik. Derfor, før brug, er det værd at kontrollere kittet på sprøjten på den model, som det skal påføres på. Der kan i øvrigt støbes forskellige simple detaljer af spartelmasse i forme.

Og her er nogle tips til, hvordan du "genopliver" modellerne. Modeller med åbne cockpits, bomberum, bevægelige ror osv. ser meget effektive ud. Det er nemt at lave hængslede vinger til luftfartøjsbaserede fly. Den nemmeste måde at gøre dette på er på de modeller, hvor vingerne foldes op. Helikoptre og transportkøretøjer er interessante, for eksempel at lave med figurer af "faldskærmsjægere" ved åbne døre. Modeller, der simulerer motorens drift, ser godt ud. For eksempel kan almindelige pærer fra en 2,5 V lommelygte indsættes i dyserne på jetfly, og et batteri af Uranus-typen (1,5 V) kan placeres i flykroppen. Elpæren skal forsynes med reduceret spænding, så dyserne ikke smelter. I de fleste modeller af stempelfly er mikroelektriske motorer frit placeret. Med deres hjælp kan du rotere propellen. Akslen er af metal og er forbundet til elmotoren ved hjælp af en fleksibel transmission, såsom et gummirør. For at undgå dets ødelæggelse skal skaftet "passeres" ind i stævnen i et rør, for eksempel fra kernen af ​​en kuglepen. Afbrydere kan være af forskellige typer. Alle disse forbedringer er ikke særlig tidskrævende, og næsten alle kan gøre det.

Fra næsten alle modeller kan der ved hjælp af små ændringer opnås forskellige modifikationer af prototypeflyet og endda nye. For eksempel, fra H-60 ​​​​Gypsy Mot-modellen, kan du lave en hel serie af sovjetiske A. Yakovlev-fly - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Samtidig er nye produkter næsten ikke ringere end fabriksprodukter.

Næsten enhver model har skjulte reserver, men for at finde dem med succes skal du gøre dig bekendt med de nødvendige tegninger og beskrivelser af fly.
På samme måde samles ikke kun præfabrikerede modeller af fly, men også tanke, skibe, biler, modeller af rumteknologi.

Mal rent og pænt

Udseendet af den præfabrikerede model afhænger i høj grad af farven. På samme tid, for skalaer på 1:72, 1:100 eller 1:144, får farvning og efterbehandling en afgørende rolle. Der kan ikke være småting i dette arbejde, fordi maksimal pålidelighed er hovedkravet til en kopimodel.

Så om teknologien til farvelægning. Hver erfaren modelbygger har sine egne hemmeligheder og teknikker til dette arbejde, men de er alle varianter af to hovedmetoder: maling med en pensel og brug af en airbrush (spray). Den første metode er relativt enkel og tilgængelig for alle, især en begyndermodelbygger. Det andet kræver en kilde til trykluft, en airbrush og meget mere, hvilket gør det noget svært at fordele det.

Når man arbejder med en pensel, opstår spørgsmålet, hvilke malinger der er egnede til påføring af polystyren, hvorfra flydele støbes. Bare ikke nitro-emaljer! Der kommer ikke noget godt ud af det - nitrobasen korroderer plastikken, malingen tørrer hurtigt, strækker sig, overfladen viser sig at være ru og ujævn. Til maling med en pensel skal du bruge alkyd-emaljer. De har fremragende skjuleevne, giver et tyndt jævnt lag og en skinnende overflade. Deres tørretid er 6-12 timer, afhængig af belægningens temperatur og tykkelse. Du skal have fem primære farver: rød, blå, gul, hvid og sort. Med deres hjælp kan du få en række forskellige farver såvel som alle nuancer. Hvis det lykkedes dig kun at finde hvid alkyd-emalje, skal du ikke bekymre dig - du kan bruge kunstoliemaling, som sælges i papirvarebutikker, som farvestoffer.

Du kan bruge disse oliefarver som de vigtigste - på fortynder nr. 2 (terpentin eller terpentin). Efter tørring bliver overfladen malet af dem dybt mat, hvilket er især vigtigt for modeller-kopier af fly fra perioden af ​​2. Verdenskrig. Kunstmaling tørrer i en eller to dage - dette er deres eneste ulempe.

Det er ikke nødvendigt at forberede overfladen af ​​modellen specielt til maling med børster, det er nok at vaske det i varmt vand med en tandbørste og sæbe. Forresten, om børsterne: du skal bruge en eller to runde nr. 1-3 til at male dele og to eller tre flade nr. 5-9. Størrelsen på børsterne afhænger af modellens størrelse – jo større model, jo større børster skal tages. Børster skal være halvstive, behårede (bedre fra en søjle, sabel eller grævling). Børstehår er ikke egnede til så fint arbejde. Sekvensen for påføring af malingslaget er fra lysere til mørkere.

Airbrushen giver rige muligheder for at male modeller. Selvfølgelig er det meget vanskeligere at arbejde med det end med en børste, men det viser sig en perfekt glat overflade, mat eller skinnende. Derudover giver brugen af ​​en airbrush dig mulighed for at overføre forskellige typer beskyttende farve (camouflage), efterligne spor af drift, reparation, påvirkning af atmosfæriske fænomener osv.

Kompressoren fra et husholdningskøleskab bruges oftest som en kilde til trykluft, selvom den skal færdiggøres. Først og fremmest skal du fjerne nichromspiralen fra startboksen og erstatte den med et stykke kobbertråd (alt dette kan selvfølgelig kun gøres på en kompressor fra et køleskab, der er blevet ubrugelig, efter samråd med forældrene og med deres hjælp!). Spiralen skal muligvis ikke udskiftes, men i dette tilfælde kan kompressoren stoppe på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Det skal huskes, at enheden fra køleskabet ikke er designet til langvarig drift, så tving den ikke til tomgang.

Ofte flyver små dråber olie ud af kompressorens udløbsrør sammen med luft; deres kontakt med overfladen, der skal males, er yderst uønsket. Derfor skal der installeres et oliefilter eller en sump ved udløbet, som også vil spille rollen som en modtager - en opbevaringsenhed, der udjævner den rykkede luftstrøm. Det kan laves fra kammeret til en fodbold. Fra en gummislange med en længde på mindst 2 m sættes stramt på airbrush-fittingen, afskær et stykke på ca. Sæt den anden ende ind i kammeret sammen med enden af ​​det lange stykke slange og forsegl også forbindelsen. Stræb efter at opnå fuldstændig tæthed for at undgå lufttryksfald.

Men hvad med dem, der ikke nåede at få hverken airbrush eller kompressor? Det er her en almindelig sprøjte kan komme til nytte. En sådan sprøjte hjælper også med at male modellen, men det er desværre kun muligt at bruge standardapparatet 1-2 gange, hvorefter det er helt tilstoppet med maling.

Simple forbedringer vil hjælpe med at gøre det til en pålidelig "sprøjtepistol". For at gøre dette skal du ændre bøjningsradierne for de ydre og indre rør og forkorte det ydre skaft, som vist i figur 3, a. Formålet med denne opgradering er at muliggøre udvikling og montering af enheden. Det tynde inderrør skal let glide ud af det ydre rør. Dette giver dig mulighed for at vaske sprøjtepistolens dele i et opløsningsmiddel efter farvning.

Lidt om metoderne til at bruge sådan en sprøjte. Først og fremmest er det nødvendigt, ved at ændre dysens position, at opnå en fin spredning af brænderen. I dette tilfælde skal længden af ​​sidstnævnte være omkring 0,4 m. Før arbejdet skal malingen filtreres. Du bør altid have en flaske fortynder til nitromaling ved hånden. Så snart den farvende "sky" bliver uhomogen, og malingspropper begynder at flyve fra dysen, skal flasken med maling udskiftes med en flaske opløsningsmiddel. Et par "pumper" med en gummipære - og enheden er klar til arbejde igen.

Når du er færdig med at male, så glem ikke at rydde op efter dig selv og skyl alle dele grundigt med et opløsningsmiddel.

En ganske anstændig airbrush-sprøjte kan også laves på basis af en mikrokompressor til tilførsel af luft til akvariet og to tomme stænger fra en kuglepen (fig. 3, b). Fra stængerne skal du fjerne kuglerne, mens du prøver ikke at deformere dem med spidser og forbinde dem vinkelret på hinanden ved hjælp af den passende enhed (for eksempel blikklemmer). Derefter skal du på den ene stang sætte en slange på fra kompressoren og sænke den anden ned i en krukke med maling. Airbrushen er klar til brug. Malingstilførslen kan justeres både ved at ændre stængernes position og ved at justere skruen på kompressoren.

Det kan ske, at du har en rigtig industriel airbrush til din rådighed, men uden kompressor. En almindelig husholdningssifon til fremstilling af kulsyreholdigt vand kan anbefales som trykkilde (fig. 3, c). Samtidig er det ikke nødvendigt at fylde beholderen med vand, men sekventielt oplade to patroner med kuldioxid på én gang. Forbind sifonens "næse" til airbrushen med en gummislange. En sådan ladning er nok i lang tid.

Men den sidste anbefaling vil uden tvivl blive værdsat af jer, der allerede har deltaget i udstillinger og konkurrencer inden for plakatmodellering. Faktum er, at bænkmodeller kræver. behandle sig selv med en meget "sart" attitude og, det sker, modtage uønskede skader under transporten. Men hvis den ødelagte del er let at lime (der ville være lim!), så er det meget svært at have en airbrush, kompressor eller endda bare en sprøjtepistol med sig bare for at tone afskallet maling nogle steder. Selvfølgelig kan dette også gøres med en børste, men på en overflade "blæst ud" af sprøjter, kan sådanne reparationer være umiddelbart mærkbare og kun forværre modellens udseende.

"Reparation i marken" bliver ganske muligt, hvis du bruger den enkleste lommeplastinhalator, som kan omdannes til en forstøver i løbet af få minutter (fig. 4). Før et tyndt rør eller donornål 3 gennem låget på krukken, og lav et hul i låget eller sæt et stykke rør 4 i for at slippe luften ud - under lim til præfabrikerede modeller og du kan gå i gang.

Det skal bemærkes, at nitro-emaljer er mest velegnede til maling af modeller ved hjælp af alle disse enheder. Før de påføres, skal overfladen af ​​modellen grundes med en sammensætning bestående af fire dele acetone og en del af GF-21 glyptal primeren. Komponenterne rystes, hvorefter de skal have lov til at sætte sig i en tæt lukket beholder. Den resulterende gennemsigtige væske af en lyserød farve påføres med en airbrush på modellen umiddelbart før maling - takket være dette "svejses" nitromalingen til plasten.

Inden maling skal nitroemalje fortyndes med acetone eller opløsningsmidler (646; 647): malingen skal være flydende, men ikke "gennemsigtig". Når du arbejder med en airbrush, skal du overholde følgende regler: Tryk på farvetilførselstasten, mens du dirigerer airbrushen væk fra modellen, ellers kan de første store stænk-klatter falde på overfladen. Hold airbrushen i en afstand på 15-20 cm afhængig af dysens diameter og hvilke dele der males. Hånden med airbrushen skal være i bevægelse hele tiden, ellers kan der dannes striber på overfladen. Husk at tiden for fuldstændig tørring af nitroemaljer er 1 time, så hvert lag skal tørre ordentligt.

Og nu et par ord om, hvordan man løser problemet med sølvmaling, du kan ikke undvære det, når du laver kopimodeller.

Nogle plastmodelflysæt leveres med fremragende sølv-look maling. Men problemet er - selvom du er heldig nok til at købe en sådan model, skal du bare åbne flasken, efter kort tid tykner sammensætningen og bliver ubrugelig. Og denne maling er ikke altid nok, mens udskiftning af den med andre forbindelser giver mildt sagt utilfredsstillende resultater.

Men det viser sig, at selv på grundlag af tilgængelige pigmenter kan du selv lave en fremragende maling. For at gøre dette skal du ud over aluminiumspulver fra det sædvanlige sæt, der er tilgængeligt til salg i byggemarkeder, bruge granlak (det kan købes i specialiserede kunstbutikker) og opløsningsmiddel 646. Blandingen fremstilles i et cylindrisk glashætteglas (til for eksempel fra under penicillin), hvori to volumetriske dele af pigmentet, og ved hjælp af en pipette hældes i en del af granlakken og to mere af opløsningsmidlet. Den resulterende masse rystes. For at løfte pigmentaflejringen under opbevaring fra bunden, er det nyttigt at placere en eller to kugler fra et cykelleje i et hætteglas.

Hjemmelavet maling tørrer i 20 ... 25 minutter, og i udseende adskiller den sig praktisk talt ikke fra "standard" maling efter tørring.

Men nogle modelbyggere forbereder denne maling fra en lille mængde (20 ... 500 mg) aluminiumspasta (ikke pulver!) Og opløsningsmiddel 646. Nitrolak tilsættes blandingen. Du kan male med pensel eller airbrush. Inden sprøjtning anbefales det, at modellen males hvid.

For at fjerne maling fra allerede malede bænkmodeller hjælper en koncentreret opløsning af kaustisk soda (kaustisk soda), hvor modellen er nedsænket i 1-2 dage. Før du fjerner malingen, er det nødvendigt at pille cockpit-lanternen af, da gennemsigtig polystyren bliver uklar i denne opløsning. Den nemmeste måde at påføre modellen tydelige kanter af farver på er at "maske" den med vådt avispapir eller male enkelte dele af modellen (f.eks. den øverste og nederste overflade af vingerne), før de samles. Selvklæbende tape som fx "scotch tape" har en for stærk klæbeevne og skaller ofte af sammen med malingen, så ved brug bør dens overflade pudres med talkum eller tandpulver.

Hvis sløret camouflage skal gengives, holdes en maske skåret af tykt papir eller gennemsigtig film et par millimeter fra modellens overflade, mens malingen forsigtigt sprøjtes på. Denne teknik er ret enkel, men for ikke at ødelægge modellen skal du først øve dig - "fyld din hånd" på unødvendige stykker polystyren eller papir. Men med en kendt færdighed kan camouflage-pletter påføres uden maske.

Efter at modellen er malet, skal du lade den tørre ordentligt, før du overfører mærkaterne til den. Hvis du har brug for at få en mat overflade, skal du blæse modellen ud med flydende fortyndet nitro-lak på lang afstand, idet du tidligere har dækket gennemsigtige dele med masker - lanterner, forlygter osv. Til samme formål kan du bruge en farveløs mat lak eller male med nitro-maling tilsat tandpulver.

Når man maler en model, vil meget naturligvis afhænge af designet af selve prototypeflyet og de materialer, det er lavet af.

Sådan var de, sådan er de

For at model-kopien af ​​det fly, du samler, virkelig skal være af høj kvalitet, skal den være så pålidelig som muligt. Og for dette er det nødvendigt at have en god forståelse af historien om udviklingen af ​​luftfart, at have en idé om teknologien til luftfartsproduktion, funktionerne ved brugen af ​​bevinget udstyr, dets drift under forskellige forhold. Uden dette kan alt arbejde gå til spilde. Derfor vil vi her forsøge kort at gøre dig bekendt med, hvad bestemte fly var lavet af, hvilke havde identifikationsmærker og emblemer. Alt dette vil hjælpe dig i dit arbejde.

Når du samler flymodeller fra perioden, Første Verdenskrig, skal du tage højde for, at kroppene af de fleste af dem var lavet af træ og beklædt med fly-krydsfiner eller lærred imprægneret med nitrolak og derfor havde en gullig nuance. Strukturen af ​​lærredet, der dækkede flyet, kunne ikke skelnes selv på en rigtig maskine (overfladen af ​​flyet var trods alt omhyggeligt malet og poleret), så du bør ikke prøve at gengive det på modellen. Biplansmodellen bør males inden slutmontage, og derefter skrabes malingen af ​​ved fugerne, fordi limen ikke vil give en stærk forbindelse på lakken.

Når du maler, skal du tage højde for ejendommelighederne ved camouflage i forskellige lande. Under borgerkrigen fløj piloter fra Røde Hær både fly, der blev fanget i kampe, og dem, der blev produceret på indenlandske fabrikker. De mest almindelige jagerfly var Spad og Nieuport, som blev malet sølv i den russiske og senere i den røde hær. Det er kendt, at disse maskiner var stærkt slidte, og deres reparation blev udført i marken, så ved maling af dele, der efterligner hør- og krydsfinerdele, bør der tilsættes lidt mat hvid eller lysegrå til aluminiumsmaling. Dette vil give effekten af ​​en falmet overflade.

Engelskfremstillede fly, der blev erobret fra interventionisterne og de hvide, blev normalt ikke malet om, og nye identifikationsmærker blev sat på med hånden direkte på de blå-hvid-røde engelske kokarder. Hvis det ønskes, kan du efterligne pletter på beskadigede dele af flykroppen eller vingen ved at male dem i hovedfarven i en lysere nuance. Normalt var pletterne i form af en cirkel eller en firkant.
På flyene i perioden med Første Verdenskrig, med flerfarvet camouflage, blev farvegrænsen tydeligt udtrykt.

På Kaiser Tysklands fly så stofbeklædningen af ​​vingerne og flykroppen ud som flerfarvede polygoner med regelmæssig geometrisk form. Det er interessant, at stoffet blev leveret til flyfabrikker, der allerede blev farvet på en vævefabrik. Men på modellen er denne type camouflage bedst imiteret med en børste, selvom dette arbejde kræver en vis færdighed. Maleriet af fly fra denne periode var normalt halvmat, selvom de maskiner, der lige var kommet fra samlebåndet, havde en perfekt skinnende overflade, mistede de hurtigt deres udseende under drift.

Når du afslutter og finjusterer modellen fra Første Verdenskrig, skal du huske følgende bagateller: træpropeller blev omhyggeligt poleret, så når du maler modellens propel, skal du efterligne træets tekstur og dets farve. Hvis modellen er stor nok, kan skruen være lavet af træ eller krydsfiner og ikke malet. Metalpuden på skruenavet er en mat grå farve. Krumtaphuset og motorcylindrene er malet, så de ligner mat metal. For at gøre dette kan du tilføje mørkegrå eller brun eller begge i forskellige proportioner til sølvmaling. Cylinderskubbere skal laves i en lys sølvfarve, og udstødningsrør skal laves, så de matcher den rustfarve, de har fået under langvarig drift. Maskingeværer skal dækkes med mørkegrå maling og nogle steder "ældes" med strøg for at ligne mat metal.

Dækkene på hjulene på veteranfly havde en udtalt grå nuance, så inden man maler hjulene på landingsstellet, er det nødvendigt at tilføje en god del hvid til den matsorte maling, eller blande tandpulver i den skinnende sorte maling. For at efterligne snavsstriber på hjulene tilsættes hvid til mørkebrun maling, blandes grundigt og forsigtigt påføres med en pensel på det ønskede sted. Det vigtigste er ikke at lægge for meget maling. Udstødningsrøgede striber påføres bedst med en airbrush, og farven på forurenende stoffer fra udstødningen på skroget kan være mørkegrå eller taupe. Dette arbejde kræver nøjagtighed og grundighed; i dets implementering bør man være styret af reglen "mindre er bedre end mere".

Under Anden Verdenskrig blev der brugt forskellige typer camouflage, som betinget kan opdeles i tre grupper: "hakket" - camouflage med en skarp, geometrisk brudt kant af farver; "bølget" - når der er en bølget kant af farver; "spotted" - når der påføres forskellige farvepletter på flyets vinger og skrog. Grænsen mellem farver kan være sløret eller klar. For replikamodeller lavet i stor skala er dette et sekundært problem, da farvegrænsen i dette tilfælde vil se klar ud under alle omstændigheder, men en skala på 1:24 eller 1:32 giver dig mulighed for at simulere "sløringen" af camouflage farvekanter.

Af stor betydning er spørgsmålet om glansgraden af ​​malingen påført modellen. Både for skinnende og for mat farve af modellen gør den upålidelig. I modsætning til biler havde datidens fly med sjældne undtagelser ikke en poleret overflade, men på den anden side skal man ikke glemme skalaeffekten. En model i skala 1:72 fra 0,25 m ser ud (eller burde se ud) som et rigtigt fly fra en afstand på omkring 18 m. Og på denne afstand får selv mat maling noget glans for iagttageren. Derfor er den mest pålidelige sådan en grad af glans, som har fået det passende navn "æggeskal". Denne glatte, halvmatte finish, der minder om skallen på et frisk kyllingæg i glans, giver den mest gavnlige effekt. nyt indtryk.

Det skal bemærkes, at den nøjagtige nuance af en eller anden farve, som flyet blev malet i, nu er præcist og ikke kan angives selv for de lande, hvor de strengeste instruktioner fandtes om dette spørgsmål. Sol, regn, dug, reparationer, den uundgåelige ældning af malingen, og endda bare ikke at blande den godt nok før brug, forårsagede de mest bizarre ændringer i flyets farve.

Når du maler modeller, skal du vide, at før krigen var de fleste sovjetiske luftvåbens fly malet i lysegrå og sølv. Så var hovedfarven mørkegrøn med en let brun nuance på over- og sidefladen. De nederste fly var som regel blå. I begyndelsen af ​​1941 blev der vedtaget en instruktion om camouflagemaling af fly. De blev malet igen i marken, på grund af hvilke de nederste overflader nogle gange forblev den oprindelige lysegrå farve, og store runde pletter af brun eller sort blev påført den primære grønne baggrund. Nogle gange forblev pletter af den originale farve på de øvre fly, hvilket skabte et trefarvet camouflagemønster, der var meget sjældent for sovjetisk luftfart.

I farvelægningen af ​​sovjetiske fly under den store patriotiske krig kan to faser tydeligt skelnes. Den første (indledende) var karakteriseret ved en bred vifte af farveskemaer, hvilket skyldtes både manglen på tilstrækkelig erfaring på dette område og Nazitysklands overraskelsesangreb. Først blev alle de nye fly fra Yakovlev, Lavochkin og Mikoyan, hvis produktion blev mestret selv før krigen, produceret i den gamle beskyttende farve. Fra anden halvdel af 1941 modtog alle fly, der forlod samlebutikkerne på flyfabrikker, camouflage i form af store pletter af brunt og grønt. Desuden havde brun maling en grøn farvetone, og grøn havde tværtimod en brun farvetone. En sådan ordning blev brugt til både dag- og natfly på næsten alle fronter. På de fleste fly var bundfladerne malet blå.

I den første militærvinter 1941-1942. flyet havde vintercamouflage i hvid-grå eller hvid. De nederste overflader forblev blå. Det er interessant, at i foråret 1942, som et resultat af vejrforholdenes påvirkning, dukkede den såkaldte "forårs" camouflage op på flyet, da de originale farver begyndte at vise sig gennem den hvide maling.

Mens fly, der opererede normalt om dagen, havde blå underflader (lysegrå blev kun brugt på nogle flermotorsfly), havde natfly sorte underflader. Disse var hovedsageligt bombefly, transport- og kommunikationsfly, der fløj bag fjendens linjer, såsom Li-2, Po-2 osv. Nogle gange blev disse fly malet på toppen og siderne med en speciel mat mørkeblå-grøn maling. Nogle fly var helt sorte.

Andre malingsskemaer blev også brugt til at male sovjetiske fly. For eksempel: græsklædt grøn og sort for områder med rig vegetation; sandede og brune farver - til de sydlige dele af fronten; små brune pletter på grøn baggrund - hovedsageligt i det sydlige Ukraine og Kaukasus i 1942-1943.

På nogle maskiner (normalt multimotor) blev der brugt endog tricolor camouflage, som kombinerede pletter af grå, grønne og brungrønne farver (Li-2) eller lysegrønne, okker og sortgrønne farver (Yak-6).

I anden halvdel af krigen, det vil sige fra midten af ​​1943, ændrede farven på sovjetiske fly sig radikalt. Det blev mere standard og var en kombination af to nuancer af grå - mørkere og lysere, og helt i slutningen af ​​krigen havde flyet en ensfarvet grågrøn farve. Dette gælder primært for sådanne maskiner som La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 osv.

Blandt det sovjetiske luftvåbens fly kan man ikke ignorere en temmelig stor gruppe fly, hvis farve adskilte sig fra standarden af ​​helt andre årsager. Vi taler om luftfartsudstyr leveret til os af de allierede under Lend-Lease (militær bistand), som regel i sin oprindelige form. Så britisk fremstillede fly havde pletter af mørkegrønne og mørke jordfarver (brune), og senere - kombinationer af grågrønne og mørkegrå "marine" farver. Undersiden af ​​disse maskiner var enten andeæg eller lysegrå. Amerikanske fly var ensfarvet oliven (snavset grøn med en brun farvetone) på toppen og lysegrå i bunden. Kun gradvist blev disse biler ommalet efter sovjetiske standarder. Brugen af ​​radarudstyr og skabelsen af ​​en fundamentalt ny jetteknologi sætter fundamentalt nye opgaver for militære specialister i camouflering af kampfly. Derfor er ingeniører, læger, psykologer, kunstnere i USA, Storbritannien, Tyskland og nogle andre lande i vid udstrækning involveret i dette arbejde i dag, den mest moderne teknologi bruges.

I de første efterkrigsår var de fleste jetfly, især vores sovjetiske, slet ikke malet og havde en sølvgrå farve, som gradvist blev erstattet af camouflage. Fly som Tu-16, Tu-20 og Tu-22 forblev sølv.

En interessant retning inden for flycamouflage var det såkaldte back-shadow-farveskema udviklet i USA i begyndelsen af ​​70'erne, brugt på interceptorjagere. Dens handling er at udligne det naturlige lys af individuelle dele af flyet ved hjælp af forskellige gråtoner: de områder, der normalt ser lysere ud, er dækket med mørkere maling og omvendt.

I slutningen af ​​70'erne blev en sådan camouflageordning testet i RAF. I 1979 blev farveskemaet med en bagskyggeeffekt (tre nuancer af grå) vedtaget for Phantom-2 luftforsvarsjagerfly, og lidt senere - for Lightning- og Tornado-jagerflyene og Hawk lette kamptræningsfly. Samtidig med introduktionen af ​​en ny camouflagefarve blev størrelsen af ​​identifikationsmærkerne reduceret, og i stedet for lyse blå og røde blev deres pastelnuancer brugt. Lysstyrken af ​​forskellige stencil-indskrifter blev også dæmpet. Selvom eskadronernes identifikationsmærker og emblemer er midlertidigt bevaret, vil de i nødstilfælde ifølge den udenlandske presse blive malet over.

Under den engelsk-argentinske væbnede konflikt over Falklandsøerne (Malvinas) fik den britiske flådes luftfart også fat i spørgsmålet om flycamouflage. Sea Harrier carrier-baserede jagerfly, som havde en grå-hvid farve, der var traditionel for flådeflyvning, før de blev sendt til det sydlige Atlanterhav (og ifølge britiske eksperter havde den hvide maling på de nederste overflader af flyet for høj reflektionsevne). blev ensformig grå. Den hvide ring blev fjernet fra identifikationsmærkerne. Derudover blev eskadronemblemer malet over, lyse inskriptioner og betegnelser blev fjernet.

Det tyske luftvåben har udviklet sit eget camouflageskema, som bruger grå og grønne farver samt stiplede linjer, som minder om farven på nazityske fly.

Arbejdet med at skabe nye effektive camouflageordninger for fly udføres i forskellige retninger. Nogle gange tager de de mest originale former. Så i Canada blev der udført et eksperiment, hvor et spejlbillede af dens øvre del (cockpit baldakin, køl og andre elementer) blev påført den nederste del af skroget af CF-18 jagerfly. Ifølge eksperter viste denne camouflagemetode sig at være meget effektiv, da piloterne fra det "fjendtlige" fly under træningskampene oplevede alvorlige vanskeligheder med at bestemme den rumlige position af CF-18-flyet malet på denne måde, og selvfølgelig , deres besætningers intentioner. Canadiske luftvåbenspecialister har dog indtil videre afholdt sig fra yderligere formidling af denne erfaring for at "sikre flyvesikkerheden i fredstid."

Den mest egnede camouflageordning til europæiske forhold er vekslen mellem mørkegrønne og mørkegrå pletter med zigzag-kanter. Sådan er Buccaneer lette bombefly, Jaguar jagerfly og nogle andre fly malet. Fantomkæmpere er camoufleret med lysere farver: lysegrønne og mørkegrå pletter på toppen og lysegrå og hvid med en blå nuance i bunden.

Nimrod-basepatruljefly og Lightning-jager-interceptorer, der hovedsageligt opererer over havet, er malet, så de ikke er synlige ovenfra på baggrund af havoverfladen og nedefra - på baggrund af skyer.

Tværtimod bør træningskøretøjer være lyse, så de kan ses på afstand. Nogle af dem, hvor der arbejdes med kampbrugsspørgsmål, har dog samme camouflage som kampfly.

Camouflagefarvningen af ​​helikoptere ligner farvningen af ​​fly beregnet til operationer mod jordmål fra lav og ekstrem lav højde. Dog er eftersøgnings- og redningshelikoptere normalt malet lyse gule.

Visse typer fly kan males i andre (ikke-standard) farver. For eksempel blev de malet hvide med sorte pletter og striber, så de ikke stod frem mod baggrunden af ​​jordoverfladen dækket af sne og sten, Harrier lodrette start- og landingsfly, der deltog i flyvninger over Norge.

Det er ekstremt vigtigt for modelbyggere-samlere at kunne male identifikationsmærker korrekt, især hvis de ikke kunne få et fabriksfremstillet mærkat. Her skulle de allerede nævnte stencilmasker med et udskåret billede komme til undsætning.

Når man færdiggør en model, er det vigtigt ikke kun at kende historien godt, men også at observere mål, skalaen af ​​identifikationsmærker, digitale betegnelser, "ridser" og "chips". Ellers kan "metal" dukke op, hvor der faktisk var træ eller stof, og identifikationsmærker kan gøre selv den smukkeste model unaturlig. Og selvfølgelig kan en kopi af et prototypefly ikke ligne en bil, der har været i snesevis af luftkampe, ligesom en esbil ikke skal se ud, som om den lige har forladt samleværkstedet. Det er derfor, der kræves omhyggeligt, men meget interessant og nyttigt arbejde for at studere luftfartens historie, søge efter fotografier og farvebilleder af kopierede fly, hvilket vil bidrage til at supplere farvningen af ​​modellen med de nødvendige nuancer.

er din guide til en verden af ​​skala simulering!

Der var på et tidspunkt (begyndelsen af ​​2000'erne) sådan et vidunderligt magasin om modellering i stor skala - skalamodeller. Den blev produceret i relativt kort tid, noget omkring 2 år. Ikke desto mindre blev en lang række udenlandske materialer samlet og analyseret i den, og forfatterartikler blev skrevet.

Selvfølgelig er nogle af disse materialer nu forældede. Simpelthen fordi kvaliteten af ​​modellerne har ændret sig dramatisk siden da; nye specialiserede produkter er dukket op, som har gjort en del af modelleringsteknologierne unødvendige. De fleste moderne modelbyggere har ikke den tid til forskellige former for flænger, som de havde før.

Der er dog en række materialer, hvis værdi ikke aftager med tiden. Selv omvendt. Når alt kommer til alt, uanset hvor mange modeller, materialer eller værktøjer, der ændres - grundlaget for forståelse HVAD Og HVORDAN skal gøre forbliver det samme.

Derfor besluttede jeg at medtage MEST interessante artikler fra bladet skalamodeller til vores websteds indhold.

I dag starter jeg udgivelsen af ​​serien SÅDAN SAMLER MAN ET MODELFLYFLY , som overvejer de grundlæggende aspekter af en modelbyggers arbejde i denne retning.

Et fly, der svæver på himlen, får enhver person, der ikke er fremmed for skønhedssansen, forhekset til at se på sig selv. En velsamlet flymodel kan glæde øjet ikke mindre end en rigtig, og en hel samling af modeller kan forvandle en simpel lejlighed til et helt luftfartsmuseum.

Modelproducenter tilbyder kunderne et stort antal samlesæt.

Disse sæt leveres med samlevejledning, som kun giver en ide om, hvor man skal montere hvilken del, uden at sige noget om, hvordan man opnår, at den samlede model minder så meget som muligt om et "levende" fly.

I denne publikation vil vi forsøge at opsummere indenlandske og udenlandske erfaringer med at samle modeller. Vi opdager ikke Amerika - hvis du allerede har samlet modeller, så kender du allerede meget af følgende.

Hvad hvis du har glemt noget?

INSTRUMENTER

For at samle modellen er selve modellen og limen fuldstændig utilstrækkelig. For at samle en model med høj kvalitet har du brug for en masse værktøjer, hovedsageligt billige - en modelkniv, pincet, sandpapir, lim, malertape og maling.

Model knive og fræsere

Det vigtigste af alt værktøj er en god kniv. En kniv med et smalt blad er mere velegnet til at arbejde med modelfly. Kvaliteten af ​​kniven skal være rigtig god, så du ikke skal slibe bladet i processen. I rollen som en kniv har en kirurgisk skalpel vist sig godt.

Hud

For at rengøre den samlede model har du brug for mindst to typer skind: med et større korn til indledende behandling og meget fint til efterbehandling. Det er tilrådeligt at bruge vandtæt sandpapir, da kornet hurtigt bliver tilstoppet med slidt plastik. Vandafvisende sandpapir bør dyppes i vand fra tid til anden for at vaske plastspåner af.

Lim

Den nemmeste måde at samle modellen på er med flydende hurtigtørrende lim. Det skader ikke at have en speciel lim til at forbinde gennemsigtige dele.

spartelmasse
Speciel modelspartelmasse er absolut nødvendig til tætning af alle former for revner, der dannes efter limning, afretning af overflader mv.

malertape

Maskeringstape er meget udbredt til montering af modeller. Det kan ikke kun beskytte overflader under maling eller spartling, men også fastgøre dele under limning. Det er tilrådeligt at bruge den tyndest mulige tape.

Farvestof

Der findes et stort antal modelmalinger, lige fra nitra til vandbaserede akrylmalinger. Efterbehandling udføres bedst med akryl- eller oliemaling. I sidstnævnte tilfælde skal den færdige model blæses ud med halvmat lak, så hele overfladen bliver homogen. Oliemaling vil give en mat finish, mens flymodellen skal have en let glans.

børster

Til maling skal du bruge tre børster: tynd, mellemstørrelse og stor flad. Det er tilrådeligt at købe kunstneriske børster med sobelhår. Børster skal vaskes grundigt og tørres efter brug.

Arbejdsplads

En ordentligt organiseret arbejdsplads er en stor sag. Det er bedst at have et separat stort bord til modellering, men du kan også arbejde på køkkenet, når det er ledigt. Belysning spiller en vigtig rolle. I svagt lys bemærker du muligvis ikke modellernes defekter.

Instrumentets placering

Hele værktøjet skal placeres pænt og samtidig, så det er lige ved hånden. Der er ikke noget værre end at lede efter en manglende kniv under monteringsprocessen.

Filer

Separerede små dele opbevares godt i gennemsigtige plastikfiler - alt er synligt og vil ikke gå tabt. For filer skader det ikke at starte et album.

Pincet

I sættet af den kombinerede model vil der altid være stykker, der er for små til modelbyggerens ru fingre. Pincet er uundværlig i dette tilfælde. Det er godt at have to pincet: almindelig og med bøjede spidser.

Airbrush og kompressor

Uden en airbrush og en kompressor kan langt de fleste modelbyggere ikke forestille sig maleprocessen. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at købe en airbrush og en kompressor, hvis du virkelig vil arbejde mere eller mindre seriøst. Airbrushen og kompressoren vil kræve det største økonomiske udlæg, afskåret fra familiens budget.

Vær forberedt på dette selv og forbered din ægtefælle (det sidste er det vigtigste !!!).

Derudover kan en række camouflageordninger for fly (italiensk, tysk) under Anden Verdenskrig kun udføres med en airbrush.

Kniv sæt

En model kniv er nogle gange ikke nok, det er bedre at få tre: med en skarp, skåret og afrundede knive.

"Ekstra hænder"

De små metal alligator clips, som radioinstallatører bruger, er til stor hjælp i arbejdet. De er gode til at holde på små dele ved limning og maling.

Bore

Ved montering og især ved færdiggørelse af modellen skal man ofte bore huller, så det giver mening at få en elektrisk mikrobor og et sæt bor med lille diameter. Boret kan også bruges til at bearbejde modellens overflade ved hjælp af forskellige dyser.

trådskærere

Adskil dele fra rammer, bite off flash osv. bedst med små sideskærere. lånt fra en radioamatørs arsenal.

fil

Modellen med skærekontrolflader ser meget mere realistisk ud end den, hvor rorene og krængerne blot er skitseret af linjeføringen. Skæring udføres bedst med en miniaturesav lavet af et barberblad.

Hulmaskine

Huller med forskellige diametre er nyttige til fremstilling af stencils til identifikationsmærker, for eksempel de japanske cirkler af den "opgående sol". Malede identifikationsmærker er at foretrække frem for mærkater.

Det er næppe muligt at liste alle de værktøjer, der er nødvendige for at samle modellen. Ud over den objektive faktor er der også en subjektiv.

FORTSÆTTES…

, Zvezda og en række andre lige så kendte virksomheder. Grundlaget for vores sortiment er mere end 700 prøver af russiske og udenlandske fly. Foruden præfabrikerede modeller af fly fra Anden Verdenskrig finder du eksempler på moderne teknologi her. Først og fremmest er disse prøver af civil luftfart og rumfartøjer (månefartøjer og raketter).

Hvilke sæt tilbyder vi? De fleste af de præfabrikerede modeller af civil og militær luftfart er lavet i en skala på 1:72 eller 1:48, sjældnere, men der er stadig tilfælde af 1:32 og 1:144. Mange af dem er lavet efter originale tegninger og er meget detaljerede. Det vil være særligt interessant for fagfolk at bygge en nøjagtig kopi af et rigtigt passager- eller militærfly. Sådan en færdiglavet Il, An eller Boeing vil trods alt indtage sin retmæssige plads i samlingen.

Hvilken flymontagemodel kan du købe hos os?

Prøver af både russisk og udenlandsk luftfart er til salg. Blandt dem:

• Su fly. Repræsenteret i kataloget af multirolle jagerfly. Blandt dem er Su-35 og Su-37.
• Luftfartøj Il. Blandt dem er det berømte sovjetiske angrebsfly. Dette er IL-2, som deltog i kampene i 1941.
• MiG fly. De er blandt de mest avancerede jagerbomber i verden. Her kan du købe præfabrikerede MiG-modeller i modifikationer 21BiS, 29S og en række andre.
• Fly Tu. Præsenteres til salg af modeller af passagerfly. Blandt dem er Tu-134 A / B-3 og Tu-154M, lavet i en skala på 1:144.
• Boeing fly. Berømte passagerfly fremstillet i USA. Du kan hos os købe en kombineret Boeing-model fra 767- og 778-serien. De fås i både standard- og gaveversioner. Sidstnævnte har alt hvad du skal bruge til montering: lim, maling og en pensel.