K kategori: Komfur opvarmning

For at splitte en mursten skal du vide, at brændte, ubrændte og revnede mursten ikke er egnede til fastgørelse. Mursten er valgt normal brænding, uden revner. Når den slås med en hammer, giver den en klar lyd.

Til far er det bedre at vælge en lidt uforbrændt mursten.

Vand til fremstilling af en leropløsning bør ikke indeholde syre og alkali. Den bedste mulighed er at bruge regnvand.

Lægningen af ​​ovnen skal udføres strengt i henhold til tegningen og beskrivelsen. Hver række skal sammenlignes med tegningen og straks rette de begåede fejl. Der skal lægges særlig vægt på beklædningen af ​​sømmene, de vandrette rækker og lodretheden af ​​hjørnerne.

Når du lægger den første række tør mellem murstenene, efterlades et mellemrum til en søm 5-6 mm tyk. Hjørnerne er lagt ud på en firkant. Sidevæggene mellem hjørnerne er lagt nøjagtigt i en lige linje, som er skitseret ved at anvende reglen. Ovnens vægge er lavet parallelt med bygningens vægge. Til dette gøres afstandene fra de ekstreme mursten på den ene side til bygningens vægge ens. Efter at have lagt murstenene i den første række tørre, er konturen skitseret med kridt, og først derefter begynder de at lægge med mørtel.

Vandretheden af ​​den første række opnås på følgende måde. En af de ekstreme klodser lægges på mørtlen, et tykkere lag mørtel lægges under den anden klods, og en regel med et niveau lægges på disse klodser. Ved at trykke den anden mursten ind i mørtlen opnås "en streng vandret række. Gør det samme med resten af ​​hjørnestenene.

For at lægge hjørnerne ud langs lodlinjen slås søm ind i loftet de rigtige steder. En snor er fastgjort til neglene, hvis nederste ender er bundet til søm drevet ind i sømmene i hjørnerne. For at opnå en nøjagtig installation bøjes neglene i den rigtige retning.

Små ovne kan bygges ved hjælp af udtrækkelig forskalling. Forskallingen består af styrepæle af vinkelstål, som er monteret i hjørnerne, og en trækasse uden bund 50 cm høj.Kassens dimensioner rundt om omkredsen er lig med ovnens dimensioner. Kassen indsættes i hjørnestolperne efter at have lagt de første rækker, inklusive ovndøren. Derefter udføres lægningen inde i forskallingen til dens top. Efter fyldningen flyttes forskallingen op, og operationen gentages. Hvis forskallingen skal bruges gentagne gange, anbefales det at dække den med stålplade, så den indvendige overflade forbliver glat længere.

Foringen af ​​brændkammeret med ildfaste mursten kan ikke bindes med almindelige mursten af ​​brændkammerets ydervægge, fordi ildfaste og almindelige mursten har forskellige termiske udvidelseskoefficienter.

Brandkamre og skorstene må ikke belægges med lermørtel indeni.

For en bedre passage af røggasser skal den indre overflade af skorstenene være glat, hjørnerne skal være afrundede, og udvidelserne skal være glatte.
Afbrænding af kartoffelskræller reducerer sodaflejringer i skorstenen. Aspestammer er også velegnede til dette formål. Trækket kontrolleres ved at brænde papir foldet ind i et rør ved blæserdøren. Ved godt træk trækkes flammen ind i blæsehullet.

Hvis ovnen lægges om vinteren, skal temperaturen i rummet, hvor arbejdet udføres, være tilstrækkelig til, at opløsningen ikke fryser. Opløsningen laves på vand ved en temperatur på 18-20 ° C.

- Tips fra en erfaren mester til en nybegynder komfurmager

Arkæologer tilskriver udseendet af de første ovne til opvarmning af en bolig i Rusland til det 9.-10. århundrede. I begyndelsen af ​​det XX århundrede. et sådant ældgammelt fund blev opdaget i form af ubehandlede kampesten foldet til en slags ildsted, som ikke blev holdt sammen af ​​nogen løsning.

Historikere mener, at der i denne form eksisterede et komfur til opvarmning af et hjem og madlavning indtil begyndelsen af ​​det 15. århundrede. Et skridt fremad i udviklingen af ​​komfurvirksomheden var "kurnaya", det vil sige ovnen, som blev opvarmet "sort". Det betyder, at selv udseendet af et rør til fjernelse af røg ikke eksisterede, og det gik udenfor gennem et hul i loftet.

Antonis Goeteeris, CC BY-SA 3.0

For at arrangere sådanne ovne krævedes ingen særlig kunst, højst sandsynligt var hver ejer i disse dage "sin egen komfurmager."

Indtil det 17. århundrede blev folk i Rusland opvarmet "sort", indtil en dag en dag nogens "lyse hoved" fandt ud af, at røgen kunne ledes på en eller anden måde. Først begyndte de at installere en røghætte - epancha, som var forbundet til et hul i loftet over ovnen.

Kun omkring et halvt århundrede senere dukkede et gennemgående rør op, der førte forbrændingsprodukterne fra brændstof direkte til gaden. Dette var begyndelsen på designet, som stadig forbliver næsten uændret og kaldes den russiske komfur.

For enheden af ​​en sådan ovn skal du allerede have særlig viden og færdigheder. Sådan opstod komfurmagerens håndværk.

Om håndværk

Som regel studerede de som komfurmager, som de siger, "under armen." Først blev eleven taget som lærling, så kunne han blive selvstændig mester. Ofte opstod hele dynastier af komfurmagere, hvor dygtighed gik fra far til søn.

ukendt , CC BY-SA 3.0

Fremragende personligheder deltog i udviklingen af ​​ovnindustrien. Peter I forsøgte på en eller anden måde at modernisere ovnene ved at låne ideer fra udlandet. Mest sandsynligt sendte han vores komfurmagere derhen for at studere.

Mikhail Lomonosov var glad for ovnvirksomhed og udførte videnskabelig forskning for at forbedre ovnens skema.

Ovne blev moderniseret og forbedret. Det er forståeligt, for hverken almindelige mennesker eller konger kunne undvære opvarmning i koldt vejr.

Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0

På trods af det faktum, at videnskabsmænd var engageret i moderniseringen af ​​ovne, forblev komfurmagerens håndværk i det 18.-19. århundrede et af de lavest betalte, især i arteller.

I 1865 skrev arkitekten V. I. Sobolshchikov (1813-1872) bogen "Stove Mastery. En bog, der lærer, hvordan en god brændeovnsmester skal arbejde, og hvordan man laver sådanne brændeovne, der vil opvarme og ventilere rummet. I sin bog roser han vigtigheden af ​​en kvalitetsovnsproducent:

Efter at have læst min instruktion om, hvordan en komfurmager skal arbejde, vil en ærlig mester sige: sådan kan du arbejde, men hvad skal du tage for sådan arbejde? Dette kan besvares: gør hvad du skal og tag hvad du skal.
Ovnmesteren skal holdes hjemme på samme måde, som en læge holdes i familien.

Brændeovnsmagerhåndværket blev mere og mere efterspurgt med udviklingen af ​​den tekniske udvikling, med opførelsen af ​​fabrikker og anlæg. Vi skulle arrangere specielle, specielle ovne. Naturligvis er designet og skemaerne udviklet af specialiserede arkitekter. Men det var umuligt at undvære gode komfurmagere.

Her er hvordan magasinet "Advice of Professionals" beskriver den allerede moderne komfurmager:

Hvad er et omtrentligt portræt af en moderne komfurmager, en mester i sit håndværk: lidt mere end midaldrende.
Komfurmageren er lærd - han kan sagtens drage en analogi mellem ovnen "nuværende århundrede" og "det forrige århundrede".
En professionel komfurmager er en kompetent specialist, en person, der har fundet sit kald og kender prisen på højkvalitets, dygtigt, meningsfuldt og veludført arbejde.

Professionel kvalitet

En brændeovnsspecialist skal have en bred vifte af færdigheder og viden:

• stenhugger
• fliselægger pudser
• tømrer
• graver
• montør
• betonarbejder
• låsesmed
• tømrer

Og desuden:

• forstår varmeteknik
• kunne blande opløsningen
• forstå kvaliteten af ​​materialer

Og det er ikke alt. Erfarne komfurmagere spøger med, at de også skal være psykologer for at kunne tale med kunder, kunstnere og økonomer.

Grundlæggende værktøjer

• Hakkehammeren er brændeovnens hovedværktøj, den bruges til at flække, trimme mursten og udfører også alle funktionerne i en konventionel hammer.
• Spartelen er et andet grundlæggende værktøj. Serverer til spredning af opløsningen.
• En gummihammer bruges til at støde og udjævne mursten under lægning.
• Bygningsniveauet bestemmer den vandrette lægning af ovnvæggene.
• Roulette - et værktøj til at måle længde-bredde-højde.

Derudover - lodsnore, kværne, boremaskiner og meget mere.

Håndværk i vor tid

Brændeovnsmagerhåndværket kan nu kaldes et erhverv. Du kan læse på særlige kurser, men der er meget få erhvervsskoler, der uddanner specialister inden for dette område.

I slutningen af ​​1990'erne begyndte komfurmagerne at forene sig i laug. Der er for eksempel Guild of Stove Makers of the Moscow Chamber of Crafts, i St. Petersburg er der en lignende organisation.

Fotogalleri

Nyttig information

pecheklad
ovnmester
at bage - at handle med en komfurmagers håndværk
bageri

hønsehytte

"Kurnaya", det vil sige opvarmet i sort, var ovnen den vigtigste, og blandt bønderne den eneste opvarmningsanordning i en bolighytte. En russisk adobe komfur uden skorsten og en komfur lavet af sten med lermørtel med egne hænder blev kaldt kyllingeovne. Og hytten er en hønsehytte. Som navnet viser, tillod ovnovnen ikke at bygge et stort bål i den på grund af faren for at antænde en træhytte.

Dekreter af Peter I

Zaren forbød i St. Petersborg, i Moskva og i andre store byer opførelsen af ​​sorte hytter med hønseovne. Han indførte obligatorisk rensning af skorstene fra sod, installation af varmeovne med fordybninger fra væggen (dekret af 10. december 1722) og reducerede omkostningerne ved at lave komfurfliser. På initiativ af Peter 1 begyndte man at bygge fabrikker i Moskva, St. Petersborg og andre byer til produktion af billige mursten, fliser og komfurapparater, og handel med byggematerialer til opførelse af en ovn blev åbnet.

Svizyaev I.I.

Arkitekten Sviyazev Ivan Ivanovich (1797-1875) kan betragtes som den centrale figur i den russiske bageriindustri i det 19. århundrede. Som søn af en livegne blev han i 1815 optaget på Kunstakademiet, og i 1821 fik han, efter at have modtaget Akademiets frie råd, titlen som kunstner-arkitekt.

Siden 1834 besidder stillingen som seniorarkitekt for kommissionen for opførelsen af ​​Kristi Frelsers katedral i Moskva.
Sviyazev I.I. i løbet af 50 år af sin aktivitet studerede og testede han hovedsageligt adskillige designs af varmeudstyr, teoretisk underbyggede metoderne til dets design og opfandt også mange originale brændkamre og komfurer.

Overbevisninger

I gamle dage blev mystiske egenskaber tillagt komfurmagere såvel som smede. De forsøgte at formilde dem og ikke skændes med dem, da de virkelig kunne "plante kikimora" i en elendig ejers hus. Det var navnet på dukken, en splint, som legemliggjorde den ondsindede og rastløse "husdæmon", velkendt i det russiske nord.

Nogle gange, da de foldede komfuret, byggede de umærkeligt en hul flaske eller halsen på en flaske eller en squeaker ind i den. Så, når ovnen brændte, lød suk og hyl i hytten - et tydeligt tegn på tilstedeværelsen af ​​en kikimora, som normalt så ud til at bo lige bag ovnen.

Sådanne tricks, såvel som "bylichki" om disse og lignende intriger, er naturligvis den senere rationelle genfortolkning og nyfortolkning af den ældgamle tillid til disse "vidende" menneskers nære bekendtskab med onde ånder.

USSR komfurfabrikant

Praksisen med at udvikle komfurer i USSR indeholdt ikke obligatorisk licens til komfurproducenter. Brændeovnsmagerne blev uddannet i fagskoler, fagskoler, handelsskoler, organisationer, der uddanner arbejdere på statens regning og har ret hertil, hvor de fik udstedt et bevis på den etablerede form.

I USSR blev komfurmagere sammen med specialister i andre byggefag tildelt kategorier fra 1 til 6, og de arbejdede som en del af konstruktions-, reparations- og konstruktionsorganisationer og havde ikke licens. Dette gav dem ret til at engagere sig i ovnvirksomheden. Ovnvirksomhed, uden for byggeorganisationer, var "folkekunst" eller individuelt iværksætteri.

Opførelsen af ​​komfurer på landet, i huse eller endda på gaden er ikke komplet uden en meget vigtig komponent - mursten. Selvfølgelig kan du i dag vælge enhver mursten efter mærke og efter den type ler, den er lavet af. Ikke desto mindre kan jeg betragte og anbefale M-250 mærkerne som de mest praktiske.

Hemmelighed nummer 1. Mursten og alt, der er forbundet med det ...

Denne mursten har en masse kvantitative indikatorer, der giver dig mulighed for at betjene din ovn uden yderligere reparationer i mindst 15 sæsoner. Men på samme tid er der en finesse - certificering.

Et mærket klistermærke, der følger med murstenen, som kan bruges i retten, hvis du finder det forkerte mærke i forhold til det deklarerede.

Når du køber, skal du være opmærksom på, at denne mursten ikke sælges i åbne paller, den er normalt pakket i to eller endda tre lag polyethylen, og under den vil hver pakke have et sådant medfølgende papir. I dag kan nogle producenter producere mursten af ​​mærket M-500 eller endda M-700, men denne mursten er normalt meget dyr. Brændingen af ​​denne mursten sker under indflydelse af en temperatur på 1300 - 1500 grader, og mange producenter kan ikke nå den, og som regel sælger de lavere kvalitet mursten under højkvalitetsmærker.

Hvis du arbejder i den varme årstid, og din mursten blev stablet, så er dens fugtighed som regel langt fra ideel, og derfor presser den vand ud af mørtlen, når du arbejder med den. Og det sker ofte, at den mørtel, der bruges til murværk, tørrer ud, før den når at sætte sig. Det gælder især udlægning af skorstene og andre dele af konstruktionen, der udlægges på cementmørtel. Derfor skal murstenen før lægning "bades", så den er mættet med vand og ikke tager vand fra mørtlen.

Til "badning" mursten er alle de beholdere, der er på dit websted, egnede. Manges fejl er, at de simpelthen vander mursten stablet med en vandkande, en slange eller blot fra en spand. Normalt er de øverste rækker mættede i henhold til normen, og resten modtager også mindre fugt og absorberer det derefter "grådigt" fra opløsningen.

Murstenen fjernes fra vandet fem minutter før lægning, den overskydende fugt forlader, og den indre fugt forbliver i kapillærerne.

Ovns hemmelighed #2. Installation af koaksial skorsten

I dag foretrækker mange bygherrer at bruge koaksiale skorstene til at fjerne røg fra ovnen gennem taget eller med en albueforbindelse gennem væggen. Dette er både mere konstruktivt bekvemt og reducerer den samlede masse af ovnstrukturen, hvilket betyder, at fundamentsarbejdet til ovnen kan udføres til en lavere pris både økonomisk og tidsmæssigt. Men det er nødvendigt at foretage en reservation med det samme, den koaksiale skorsten bør ikke bruges, hvis ovnen bruges to gange om dagen, det vil sige den, der opvarmer rummet. Dette rør vil, på trods af alle fabrikanternes forsikringer, blive fuldstændig ubrugeligt om fem sæsoner.

Faktum er, at især om vinteren, når kondensatet bliver rigeligt, og røgen, der interagerer med kondensatet, danner et surt miljø, fører alt dette til dannelsen af ​​betydelige områder med korrosion, og driften af ​​disse skorstene bliver farlig. Hovedformålet med koaksiale skorstene er fjernelse af røg fra saunaovne, pejsekomplekser og varmekedler, der kører på naturgas og diesel.

Den koaksiale skorsten sælges i form af separate "albuer" i forskellige længder, som er forbundet med hinanden ved hjælp af tætningsringe på skorstenens krop. Sørg for at bruge et "hoved" til kronen på røret for at forhindre regn eller sne i at komme ind i skorstenen, og det er bydende nødvendigt at bruge gummitætninger til at føre skorstenen gennem taget.

Bag den tilsyneladende enkelhed ved at installere en koaksial skorsten er der et konstruktionstrick, der markant øger skorstenens levetid, hvilket forhindrer basaltulden fra væggene i at smuldre ned og gør fastgørelsen til murstenen mere pålidelig.

Til arbejde har vi brug for:

• "Bulgarsk" af lav effekt med et skærehjul til metal;
• tang;
• en hammer.

Arbejdet udføres kun med en assistent og under hensyntagen til alle sikkerhedsforanstaltninger (briller, handsker og brugbart arbejdsværktøj).

Først afskærer vi 15-16 cm fra den nederste kant af den første skorstens albue for at blotlægge det indre skorstensrør. Brug en skarp kniv til at fjerne basaltulden langs skærelinjen. Tegn derefter på skorstenens ydre overflade med en simpel blyant en cirkel fjernet fra kanten af ​​skorstenen i en afstand svarende til tykkelsen af ​​væggen (fra den indre til den ydre diameter). Vi tegner striber rettet i en vinkel på 45 grader til bunden. Og så "bulgarsk! Vi saver forsigtigt igennem skorstenens stål langs de tegnede linjer.

De første skrå slidser er klar, med denne procedure er det meget vigtigt ikke at overophede metallet, ellers vil det korrodere hurtigere i fremtiden, så kværnens effekt bør ikke overstige 0,8 kW. Det er meget vigtigt, at assistenten, og ikke dig, drejer skorstenen.

Når spalterne er klar, fortsætter vi med at tegne striberne, som også er rettet i en vinkel på 45 grader, men vippes i den anden retning. Og vi gentager nøjagtigt processen med at save skorstenens metal.

Det er vigtigt, at du stopper præcis for enden af ​​den streg, du har tegnet, ellers kan du ødelægge skorstenen. Ideelt set bør du få ligebenede trekanter af snit.

Derefter begynder vi at bøje de resulterende trekanter indad. Du starter bøjningen med en tang og slutter med en hammer, hvor du forsigtigt bøjer trekanten til en ret vinkel med det yderste lag af skorstenen.

Sørg for, at tætningen er bøjet sammen med trekanten. Styrke er ikke vigtig her, nøjagtighed er meget vigtig.

Efter at have bøjet den sidste trekant, placer skorstensalbuen på en vandret mursten og kontroller ved hjælp af bygningsniveauaflæsningerne, om knæet ligger fladt på basen. Hvis der er problemer, er det bedre at ordne dem på dette stadium af arbejdet end ved at fikse den samlede skorsten.

For bedre at se murstenen presse mod folderne, er det bedre at bruge én mursten, så du bestemmer præcist, hvad der skal rettes.

Efter denne procedure begynder vi at lave snit på det nederste skorstensrør. Vi laver, som komfurmagerne siger, "kamille". Bredden af ​​et kronblad skal være mindst to centimeter og mindst ti centimeter lang, og fem centimeter vil forblive, så rækken af ​​mursten presser skorstenen tæt.

Vær opmærksom på kanterne af snittene, de skal ikke være blå, det indikerer, at metallet er blevet overophedet. Den nederste kant af snittene er ujævn, dette vil forstyrre lægningen af ​​skorstenen.

Derefter giver vi ved hjælp af en tang og en hammer kronbladene en perfekt flad overflade. Dette gøres bedst på en ambolt og ikke på overfladen af ​​en mursten.

Efter at kronbladene er justeret, skal du kontrollere, hvordan skorstenen passer på murstenen.

Lad nu din partner holde knæet oprejst, mens du simulerer skorstenslægningssituationen ved at lægge endnu en række murværk ud.

Skorstenen bør ikke ligge fladt på murstenen, for du skal sørge for afstand til mørtelfugens tykkelse.

Overophedede udskæringer af skorstenens jern vil deaktivere den på mindre end tre til fire driftssæsoner, det er blevet testet i praksis.

Vi samler skorstenens knæ på jorden, installerer dem til den position, hvor knæene passerer monteringslåsen og fastgør dem på skruerne og sætter specielle mellemknæklemmer på.

Det er specielle selvskærende skruer til metal, med et bredt spændedæksel og en gimlet for enden. Folk kalder dem "frø", de presser meget godt skorstenens knæ til hinanden. Deres længde bør ikke være mere (!) 20 mm.

Derefter installerer vi den samlede skorsten på en murstenskrone og fikserer den først på taget, og først derefter lægger vi murværket.

Vi indsætter skorstenen i tagets slids og fikser den.

Skær den ønskede diameter af tætningen ud.

Og vi satte den på skorstenen.

Skorstenen, beskyttelsesfolien og tætningen er alle på plads.

Vi fastgør skorstenen til kronen og sætter kontrolmurstenen.

Sørg for at justere skorstenen i henhold til niveauaflæsningerne, fikser og vis de to sidste rækker af murværk.

To rækker af murværk er lagt, det forbliver at sætte en metalkrave på kronen af ​​murstensrøret.

Dette er de to hemmeligheder bag ovnhåndværk i dag. Fortsættes.

Dit privatliv er vigtigt for os. Af denne grund har vi udviklet en privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi bruger og opbevarer dine oplysninger. Læs venligst vores privatlivspolitik og lad os vide, hvis du har spørgsmål.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Personoplysninger refererer til data, der kan bruges til at identificere en bestemt person eller kontakte ham. Du kan blive bedt om at give dine personlige oplysninger til enhver tid, når du kontakter os. Det følgende er nogle eksempler på de typer af personlige oplysninger, vi kan indsamle, og hvordan vi kan bruge sådanne oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi:

• Når du indsender en ansøgning på siden, kan vi indsamle forskellige oplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse mv.

Sådan bruger vi dine personlige oplysninger:

• De personlige oplysninger, vi indsamler, giver os mulighed for at kontakte dig og informere dig om unikke tilbud, kampagner og andre begivenheder og kommende begivenheder.
• Fra tid til anden kan vi bruge dine personlige oplysninger til at sende dig vigtige meddelelser og beskeder.
• Vi kan også bruge personlige oplysninger til interne formål, såsom at udføre revisioner, dataanalyse og forskellige undersøgelser for at forbedre de tjenester, vi leverer, og give dig anbefalinger vedrørende vores tjenester.
• Hvis du deltager i en præmielodtrækning, konkurrence eller lignende incitament, kan vi bruge de oplysninger, du giver, til at administrere sådanne programmer.

Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver ikke oplysninger modtaget fra dig til tredjeparter.

Undtagelser:

• I tilfælde af at det er nødvendigt - i overensstemmelse med loven, retsordenen, i retssager og / eller baseret på offentlige anmodninger eller anmodninger fra statslige organer på Den Russiske Føderations område - videregive dine personlige oplysninger. Vi kan også videregive oplysninger om dig, hvis vi fastslår, at en sådan videregivelse er nødvendig eller passende af hensyn til sikkerhed, retshåndhævelse eller andre offentlige interesser.
• I tilfælde af en omorganisering, fusion eller salg kan vi overføre de personlige oplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepartsefterfølger.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi tager forholdsregler - herunder administrative, tekniske og fysiske - for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og misbrug samt mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse.

Opretholdelse af dit privatliv på virksomhedsniveau

For at sikre, at dine personlige oplysninger er sikre, kommunikerer vi privatliv og sikkerhedspraksis til vores medarbejdere og håndhæver strengt privatlivspraksis.

Forfatteren udtrykker sin taknemmelighed og taknemmelighed til rektor for sognet af den salige Simon Yuryevets i Lyubimovka, Makaryevsky-distriktet, Kostroma-regionen, præst Mikhail (Mityushev) for den tekniske og informative støtte.

Introduktion

Fra umindelige tider har en komfur i Rusland spillet en stor rolle i hver families liv. Med dens hjælp tørrede og varmede folk i efterår-vintertiden deres hjem. Ovnen blev brugt til madlavning, bagning af brød og forskellige tærter, samt til tørring af korn, svampe, frugter og bær. Hun varmede og fodrede ikke kun, men helede også. Komfuret, der ikke var værre end et bad, helbredte forkølelse, og de medicinske urter og rødder, der var tørret på det, styrkede sundheden bedre end moderne vitaminkomplekser.

Og i dag har ovnen ikke mistet sin betydning. Men sammen med behagelige øjeblikke giver det nogle gange mange problemer. I nogle tilfælde er problemer forårsaget af mislykket murværk, manglende overholdelse af komfurlovgivningen. I andre er pointen ikke komfurmagerens uprofessionalitet, men det forkerte valg af brændeovnstype af husets ejer. For det tredje i manglende evne til at opvarme det ordentligt.

Ikke alle problemer kan løses, men mange kan forebygges! Det er det, denne bog er skrevet til. I det finder du praktisk talt ikke almindelige steder, der er til stede i en række forskellige litteratur om ovnvirksomhed. I denne manual er der gjort et forsøg på at henlede læsernes opmærksomhed på de punkter, der spiller en altafgørende rolle i ovnens indretning. Her afsløres disse ovnhemmeligheder, som ikke kunne læses nogen steder før.

Opførelsen af ​​ovnen medfører kapitalomkostninger - både økonomiske og tidsmæssige. Derfor kan eksperimenterne med "hjemmelavet" være meget dyre i enhver forstand af ordet. Denne bog skitserer principperne for at skabe økonomiske husholdningsovne, bygget på viden om materialer, teknologier og lovene for brændeovne.

Vi vil i den tale om kundens og komfurets psykologi. Det er ingen hemmelighed, at nogle gange fører mistillid til mesteren til de mest uheldige konsekvenser - brændet fra ejeren, der insisterede på sin herre, flyver simpelthen ud i skorstenen! Men hvis han havde lyttet til en fagmands ord, ville brændeovnen have givet ham dobbelt brændstoføkonomi.

Så brændeovnsvirksomhedens succes afhænger i høj grad af forholdet mellem husejeren og brændeovnsmageren. Men hvordan laver man ikke en fejl og ikke stoler på nogen, der virkelig ikke forstår noget om ovne? Vi vil også tale om dette på siderne i denne bog.

Alt om ovne. Mesterens hemmeligheder" - en bog for husejeren, nybegynderen komfurmager og professionel komfurmager. Følgelig er den opdelt i tre dele (forfatteren beder på forhånd om at undskylde ham for tvungne gentagelser). I hver af dem vil en opmærksom læser finde en masse interessante og nyttige ting for sig selv - uden videnskab og abstruseness vil forfatteren dele sine mange års erfaring med at skabe økonomiske komfurer.

Del 1
Husejerens hurtige referencevejledning

Kapitel 1
Sådan forbereder du ler, sand og mursten korrekt

Indkøb af de vigtigste byggematerialer er et vigtigt trin i skabelsen af ​​ovnen.

Lad os dvæle ved dette lidt mere detaljeret.

Ler

Det er mest bekvemt at pakke frisk ler fra jorden i poser (standard 40 kg melposer) med højst en tredjedel eller halvdelen. Så det vil være mere praktisk at bære det, indlæse og opbevare det. Derudover forbliver køretøjet rent og ubeskadiget.

I områder, der støder op til territorier af tidligere garager, tankstationer og brændstofdepoter, er det absolut umuligt at tage ler. Ved opvarmning vil lugten af ​​brændstof og smøremidler, som svagt mærkes i det rå ler, give et så uudholdeligt spild, at ovnen uundgåeligt skal flyttes igen.

Det er uønsket at tage ler med urenheder fra jorden, såvel som en, der ligger i tynde, heterogene lag.

Ler, der ligger tæt på lave flodbredder og i selve vandet, har normalt meget organisk stof. Den er heller ikke egnet til ovnvirksomhed.

Mængden af ​​høstet ler afhænger af tykkelsen af ​​ovnsømmen og af selve stenens egenskaber. Men hvis vi stoler på det mest almindelige mellemfedt ler i det centrale Rusland, skal der, under hensyntagen til en vis margen, høstes omkring to spande ler for hver hundrede mursten i murværket.

Sand

Flodsand (kystnært og endnu mere bund) er absolut umuligt at tage hverken til ovnmurværk eller til cementarbejde. Blandt bygherrer og komfurmagere har flodsand vundet mest berømmelse - så det er bedre ikke at friste skæbnen! Overfloden af ​​organiske stoffer vil ophæve styrken af ​​selv cement af højeste kvalitet, og ovnmørtlen vil ikke have tilstrækkelig styrke.

Det er muligt at bruge fint sand med en høj procentdel af støvurenheder i ovnmurværket (det er meget almindeligt i Volga-regionen), hvis der ikke er noget andet valg. Sådant sand reducerer altid styrken af ​​ovnfugen betydeligt.

Mellemkornet (kornstørrelse ikke mere end 1 mm) sten (bjerg eller kløft) sand uden støvurenheder og fremmede fraktioner anses for at være det bedste til ovn- og cementarbejde.

Mængden af ​​emner til ovnmørtelen: cirka 2,5-3 spande pr. hundrede mursten i murværket.

Vand

Dam, stillestående, teknisk vand, med urenheder af fremmede lugte (med undtagelse af svovlbrinte), samt fra vandpytter, bør ikke anvendes i ovnmurværk.

Mursten

Det er næsten umuligt at købe en ny rød ovnsten af ​​god kvalitet. Derfor, før du køber mursten, er det bydende nødvendigt at få råd fra ovnmesteren for at kende den nøjagtige procentdel af murstensafvisning.

Når du køber keramisk ny rød mursten, skal du huske på, at dens termiske udvidelseskoefficient muligvis ikke er egnet til brug ved forhøjede temperaturer. Under hammeren vil en sådan mursten udsende en ideelt klar lyd, hvilket indikerer dens gode tæthed og mekaniske styrke, men ved de første alvorlige temperaturbelastninger nær brændkammeret (ca. 1 meter af passagen af ​​termiske gasser), kan murværket "bryde" (op til 0,5 cm) i ovnsømme. Det vil være næsten umuligt at slippe af med denne defekt uden en fuldstændig omlægning af en nyligt foldet ovn.

Det er muligt at bruge en ny keramisk rød mursten af ​​moderne produktion kun på betingelse af, at foringen, lægningen og beregningen af ​​ovnen udføres af en erfaren ovnmester.

Faktisk er der strengt taget ingen ikke-keramisk rød mursten. Enhver rød mursten er altid keramik, fordi den blev brændt. Men fagleksikonet har udviklet sig, så kun røde mursten af ​​høj kvalitet, som har meget glatte og endda næsten blanke sideflader, kaldes keramik.

Brugt mursten 1
Nogle bøger om komfurvirksomhed anbefaler ikke brugen af ​​brugte mursten fjernet fra murværk med kalkmørtel. Dette argumenteres af det faktum, at en sådan mursten, når ovnen opvarmes, kan udsende skadelig gas. Men erfaringen viser, at ovne lavet af sådanne mursten kan være fuldstændig problemfrie. Det skyldes højst sandsynligt, at de kalkmørtler, som murværket blev lavet på, kunne have forskellig kemisk sammensætning forskellige steder.

Inden udlægning skal den kontrolleres for kassering af en erfaren komfurmager. Det skal først renses grundigt for gammel ovnmørtel, sod, kalk, maling og cement.

Chamotte mursten, med alle dens utvivlsomme fordele, har en væsentlig lavere varmekapacitet end rød. Derfor, hvis ovnen er beregnet til at bage brød (inde i brændkammeret), så er det umuligt at fore (fore) brændkammeret med ildfaste mursten. Brød vil ikke blive bagt i sådan en ovn.

kapitel 2
Sådan vælger du typen af ​​økonomisk ovn

De tekniske ulemper ved konventionelle ovne er beskrevet tilstrækkeligt detaljeret i litteraturen. Hollandske kvinder (selvfølgelig er der sjældne undtagelser), klassiske russere, russere med ild og koge- og opvarmningsovne med tre, fem og syv lodret placerede brønde på en eller anden måde har meget alvorlige ulemper. Deres detaljerede analyse ville tage et helt kapitel, men selv en kort liste kan få enhver husejer til at tænke over det.

1. Det mindste område med intens varmeoverførsel (i dette tilfælde forbliver det overvejende overfladeareal af ovnen, som det var, koldt - i det mindste sump, i det mindste ikke sump).

2. Ujævn opvarmning (den ene del af ovnen er varm, og den anden er varm eller helt kold - på grund af dette vil revner i ovnens sømme ofte og med ubønhørlig konstans).

3. Problemet med at brænde fugtigt brænde.

4. Kæmpe brændstofforbrug (det overstiger det dobbelte og nogle gange tredobbelte det gennemsnitlige brændstofforbrug for en konstrueret brændeovn hvert år) 2
De karakteristiske ulemper ved traditionelle ovne diskuteres mere detaljeret og detaljeret i kapitel 13.

Lad være med at smigre dig selv over de fleste moderne ordrer, modelleret af computergrafik og trykt i titusindvis af eksemplarer. Med den sjældneste undtagelse er disse alle de samme teknisk dårligt udtænkte ovne fra århundredet før sidste, en samvittighedsfuld analyse af manglerne, som vi finder i "Praktisk vejledning" af V. A. Stroganov, udgivet i 1899! Overraskende nok har denne detaljerede videnskabeligt baserede kritik af de fleste af manglerne ved traditionelle ovne (relevant i dag) ikke fundet sin udgiver.

Hvordan kan en husholder, der er uerfaren i alle disse tekniske og historiske finesser, være det?

1. Fold en af ​​de klokkelignende ovne fra I. S. Podgorodnikov, der har bestået tidens prøve (spar brænde 2-3 gange i forhold til forbruget af en klassisk russisk ovn).

2. Skab en vis ekstern lighed med en traditionel ovn med ikke-traditionel "fyld" (se anbefalingerne i kapitel 20, 21 og 29 i denne bog).

3. Installer en kedel med vandopvarmning i dit hus, med den traditionelt høje virkningsgrad (hvis varmebatteriernes volumener og placering naturligvis er korrekt beregnet), vil de tekniske krav til selve ovnen ikke længere være på afgørende betydning, som i direkte opvarmningsovne.

Hvis det er nødvendigt at opvarme et rum med et areal på mere end 50 m 2, vil det være værd at overveje at installere vandvarme. Ellers, når det kolde vejr sætter ind, skal der dagligt opvarmes flere direkte opvarmningsovne, hvilket naturligvis vil være meget økonomisk urentabelt.

Når man vælger en økonomisk type komfur, vil husejeren sandsynligvis støde på nogle rent psykologiske vanskeligheder. Der er for mange triste historier tilbage i min hukommelse! Jeg vil gerne kaste lidt lys over denne side af sagen.

Hvis nogen mesterovnsmager lover dig at lægge en god, ja, bare en meget god ovn, hvis plan er modnet i hans eget hoved, så pas på med letsindigt at gå med til sådanne eksperimenter! Næsten 100 % får du en ovn med den laveste tekniske ydeevne. Kræver kun en teknisk godkendt brændeovn, der skal lægges.

Du kan kun stole på en "hjemmelavet" i ét tilfælde: hvis han har foldede komfurer med et personligt design i hjemmene til andre kunder, der har vist sig på den positive side.

For at skabe økonomiske ovne af vores eget design, skal vi tage hensyn til forholdet mellem mere end et dusin love. Lidenskab for en eller anden ovnidé fører desværre altid til de mest triste konsekvenser. Vil du vinde i den ene ting - og det vil næsten uundgåeligt påvirke den anden. En af ovnlovene vil bestemt ikke blive taget i betragtning. I ovnbranchen er gratis eksperiment mindre end noget andet sted. Hvis du tager den ulejlighed og grundigt studerer ovnvirksomhedens historie, kan du komme til en overraskende konklusion. Alle moderne arrogante designeres fejl er længe blevet beskrevet og overgivet til historiens tekniske arkiv!

Jeg beder dig tage følgende råd om tro uden at studere dette spørgsmål. Hvis du ønsker en økonomisk ovn med god teknisk ydeevne, skal du aldrig under nogen omstændigheder indsnævre følgende aftrækstværsnit:

a) før røgkanalernes udgang fra rummet - i en mursten pr. plade (300 cm 2);

b) rørets indvendige diameter udendørs - 16 cm 3
I mange moderne kilder er mindre mindste tværgående dimensioner af røgkanaler givet:
a) et murstensgulv på en matrice (150 cm 2);
b) rørdiameter - 12-13 cm.
Yderligere vil jeg med rimelighed bevise, at det simpelthen er umuligt at bygge en økonomisk ovn på sådanne tværsnit af røgkanaler!

Kapitel 3
Sådan opvarmes en husholdningsovn korrekt

Den beskrevne metode til økonomisk brændkammer gælder kun for batchovne, der bruger tørt eller fugtigt brænde. Brændkammeret til en permanent ovn, "potbelly komfur", samt brændkammeret til ovne med kul, tørv osv. vil adskille sig væsentligt fra denne. For at undgå overbelastning af information er vores metode blevet noget forenklet.

Før du begynder at opvarme din hjemmeovn økonomisk i praksis, skal du forstå, hvordan denne faktor vil påvirke din personlige økonomi. En korrekt foldet og kompetent opvarmet husholdningsovn kan give to- og nogle gange tredobbelte (årlige) besparelser i økonomiske brændstofomkostninger. Kun det rigtige luftindtag i ovnen på en teknisk gennemtænkt ovn kan øge virkningsgraden fra 40 til 80 %! 4
Fuldstændig forbrænding af brændstoffet sikres for det første af brændstoffets høje forbrændingstemperatur. For det andet tilstrækkelig, men ikke overdreven luftstrøm ind i ovnovnen. For det tredje den relativt lille størrelse af ovnen.

For korrekt (mere præcist, økonomisk) at opvarme en husholdningsovn, er det nødvendigt at repræsentere i det mindste i en forenklet form:

a) ovnstadier;

b) fysiske og kemiske processer, der finder sted inde i ovnen og ovnens skorstene;

c) metoder til kompetent regulering af processer inde i ovnen på hvert trin af destruktionen.

Den første fase - fra begyndelsen af ​​brændstoffets antændelse til ovnens indtræden i en forbedret forbrændingstilstand - vil vi betinget kalde opvarmning af ovnen.

Den anden fase er aktiv forbrænding.

Det tredje trin er afbrændingen af ​​uforbrændte brændselsrester i ovnen.

Opvarmning af ovnen varer fra 5 til 30 eller mere (hvilket er uønsket) minutter. Et tørt stakit kan gå ind i en intens brændingsfase selv efter 2 minutter, og nogle gange er en time ikke nok til råt brænde.

På ovnens opvarmningsstadium har overskydende luft, der kommer ind i ovnen, næsten ingen indvirkning på afkølingen af ​​skorstenene af den simple grund, at temperaturen inde i skorstenene stadig ikke er meget forskellig fra stuetemperaturen. Skorstenene er ikke varmet op endnu – der er ikke noget at køle. Derfor kræver den første fase af forbrændingen ikke særlig pleje og kunst. Det vigtigste er at lægge brændet korrekt (et meget vigtigt punkt: de skal fylde ovnen så meget som muligt, men ikke overstige 30 cm i laghøjde). Så er det nødvendigt at åbne den generelle trykventil næsten helt og give en sådan lufttilstrømning med blæserdøren, så flammen ikke "brækker af" i det første trin. Jo hurtigere brændeovnen går ind i den aktive forbrændingsfase, jo bedre!

I den aktive forbrændingsfase brændstofforbrændingsprocesser ændrer betydeligt ikke kun deres intensitet, men også deres form. På dette stadium er overskydende ilt, der kommer ind i ovnen, mindre farligt end dets mangel. Jeg vil kort forklare hvorfor.

Når fasen med aktiv forbrænding begynder, begynder de biokemiske bindinger i det brændbare brændstof at nedbrydes så intensivt, at en meget betydelig del af de brændbare stoffer (i form af gasser og flygtig tjære, der ikke havde tid til at fuldføre processen med fuldstændig kemisk nedbrydning) bevæger sig inde i ovnens skorstene og kan kun fuldføre forbrændingsprocessen der. Hvad vil der ske, hvis vi på tidspunktet for aktiv forbrænding, under påskud "så varmen ikke flyver ind i skorstenen", begrænser adgangen af ​​ilt til ovnovnen? Og det værste vil ske.

1. De gasser og gasformige tjæreagtige stoffer, der er fløjet ind i ovnens skorstene, har simpelthen ikke nok ilt til at fuldføre processen med fuldstændig kemisk nedbrydning. I form af moslignende sod og harpiksholdig "skala" begynder de aktivt at slå sig ned på røgkanalernes indre vægge 5
Underforbrændingen af ​​kemiske produkter fører til dannelse af sod.

2. Konstant gentagne processer med aktiv dannelse af tjæreholdige stoffer og sod på røgkanalernes indre vægge vil føre til en gradvis indsnævring af deres tværsnit. Dette vil lidt efter lidt uundgåeligt svække det samlede træk og væsentligt forringe ovnens samlede ydeevne.

3. Et gradvist voksende lag af tjære og sod inde i røgkanalerne vil spille rollen som et effektivt varmeisolerende lag. Varmestrømmene, der passerer inde i ovnen, vil begynde at flyve ud i skorstenen meget mere villigt end at overføre deres varme til de indre vægge af skorstenene og fra dem til det opvarmede rum 6
En sodtykkelse på 1-2 mm forringer allerede væsentligt varmeopfattelsen af ​​ovnens indre vægge.

4. På en trist dag kan harpiksholdige stoffer og sod ophobet i ovnen gå i en aktiv forbrændingsfase inde i skorstenskanalerne. Dette fænomen er ikke hyppigt, men risikoen for brand i huset bliver på dette tidspunkt ekstremt høj! Enhver, der nogensinde har set det med egne øjne, vil straks forstå, hvad der er på spil.

Selve ovnen (og, hvis nogen, et blikrør) begynder at varme op hurtigt og kraftigt. Det bliver lige så umuligt at slukke ilden, der raser i den, som at slukke en brændende tørvemose. Den antændte tjære og sod reagerer kun på de helt lukkede spjæld i ovnens træk og blæser med en utrolig stank og en lille svækkelse af forbrændingsprocesserne. Det er dog umuligt helt at stoppe forbrændingen af ​​tjære og sod inde i røgkanalerne.

Af det nævnte følger, at ventilen til det samlede træk i ovnen på hele stadiet af aktiv forbrænding skal åbnes næsten fuldstændigt, og blæserdøren må ikke dækkes for tæt. Og jo før ovnen går til den sidste fase af forbrændingen, jo bedre!

De, der har tid og lyst til at erhverve evnen til nøjagtigt at bestemme mængden af ​​ilt, der kommer ind i ovnovnen, kan bruge følgende anbefalinger. Vær opmærksom på flammens farve:

a) en mørkegul flamme og fyldning af ovnen med sort røg betyder, at der er lidt ilt, det er nødvendigt at øge trækket i ovnen;

b) lysegul flamme - brændstofforbrændingsprocesser forløber normalt;

c) en lysende hvid flamme (mere almindelig i slutningen af ​​den aktive forbrændingsfase) indikerer, at trykket skal reduceres, indtil lysegule tunger fremkommer.

V. A. Stroganov giver følgende graduering: den indledende forbrændingstemperatur er 500 ° C, den røde farve på flammen er 525 ° C, kirsebær - 800 ° C, lys kirsebær - 1000 ° C, lys orange - 1200 ° C, næsten hvid - 1300°C.

Overvej stadiet af brændstofefterbrænding. Kloge læsere har sikkert allerede forstået: Jo før denne (sidste) forbrændingsfase slutter, jo bedre. Sådan er det! Den mest effektive måde at spare på varmen, der er akkumuleret i ovnen (meget sjældent brugt) er at samle de uforbrændte kul på en øse og tage dem til et specielt udstyret brandsikkert sted. Umiddelbart efter dette er det nødvendigt helt at lukke spjældet for det generelle udkast i ovnen. Jeg vil kort forklare hvorfor.

Den overskydende luft, der kom ind under opvarmningen af ​​ovnen, kunne ikke køle de indre vægge af røgkanalerne væsentligt (de var endnu ikke blevet opvarmet). Selv om dette overskud var uønsket, var det under den aktive forbrændingsfase ikke af afgørende betydning, fordi ovnen fortsatte med aktivt at forbruge ilt i de kemiske forbrændingsprocesser. Men når den aktive proces med brændstofforbrænding begynder at blive mærkbart svækket, og røgkanalernes indre vægge allerede er varmet op til det maksimale, begynder selv et lille overskud af luft, der kommer ind i ovnovnen, at afkøle ovnen betydeligt indefra. Det er i brændstofudbrændingsfasen, at de største tab af varme, der er akkumuleret af ovnen, sker: nu begynder den i ordets mest direkte betydning at "flyve ud i røret".

Det er brændslets efterafbrændingsfase, der kræver særlig opmærksomhed og dygtighed – selvfølgelig, hvis du har et ønske om at lære, hvordan du virkelig økonomisk opvarmer dit brændeovn.

Så snart brændet begynder at ikke længere brænde, nemlig at brænde ud, er det nødvendigt hurtigt at begrænse luftstrømmen ind i ovnen. Jo mindre luftgennemstrømning, jo bedre. Generel regel: hvis bare der ikke var nogen dampe i rummet.

Det er også ønskeligt at begrænse trækket i ovnen ikke med en fælles trækventil, men med en blæserdør. Forskellen er, at ved at lukke ovnens blæserdør opnår vi derved en væsentlig forøgelse af luftbevægelseshastigheden på risten, som de brændende kul ligger på. Hvis vi begrænser trækket i ovnen med et spjæld med generelt træk og ikke med en blæserdør (hvad ser ud til at være forskellen?), så svækker vi trækket, men på risten lufthastigheden (med blæserdøren) på klem) vil være meget ubetydelig. Det betyder, at kullene vil brænde langsommere på risten.

Dem, der har haft en længere praksis med at bage brød i brændkammeret i en husholdningsovn, ved godt: Hvis man gaber lidt under afbrændingen af ​​kullene og ikke lukker trækspjældet i ovnen i tide, vil brødet være underbagt.

Kapitel 4
Otte almindelige årsager til komfurrøg

Dette kapitel hjælper ejeren med at blive en erfaren komfurmester i sit hus. Enhver, der læser det omhyggeligt, vil sandsynligvis komme til en simpel konklusion: Komfurtræk er generelt ikke sådan en hemmelighed med syv segl, som det kunne se ud i første omgang. Faktisk er alt meget enklere! Relativt sjældne tilfælde, hvor ovnen ryger, er omtalt i kapitel 18 i denne bog.

For klart at forstå årsagen til, at din brændeovn ryger, skal du se nærmere på:

a) under hvilke forhold sker det;

b) det begyndte gradvist eller straks at ryge;

c) hvor lang tid siden det startede osv.

Årsag en

Hvis brændeovnens samlede træk altid har været godt, men efter at den ikke har været opvarmet i to dage (eller mere), blæser den pludselig al røgen ind i huset, så er trækket vendt inde i brændeovnens skorstene og i sit rør. Den generelle retning af luftstrømmen ændrede sig, og i stedet for at gå fra huset til gaden, gik røgen fra gaden til huset. Fremstødsvæltning kan forekomme både på en varm sommerdag og i tyve graders frost.

Fjernelse af årsagen: i en fart er det nødvendigt at intensivt opvarme luften inde i skorstenen. Det kan gøres:

a) gennem den øverste (nærmeste udgang fra røret) rengøringsdør inde fra rummet;

b) gennem et midlertidigt åbent svin på loftet;

c) hvis ovenstående metoder ikke er egnede, skal tændte avisark smides ind i udløbet af røret - indtil trækket tager sin normale retning.

Efter at være kommet sig, bliver trækket i ovnen straks normalt aktivt, og i de følgende dage (hvis ovnen opvarmes regelmæssigt), opstår sådanne problemer ikke længere. I folket omtales dette fænomen med det ikke helt teknisk korrekte udtryk "luftsluse". Det kan man i intet tilfælde bebrejde den komfurmagermester, der har nedlagt ovnen. Selv den mest gennemtænkte ovn kan under visse betingelser være udsat for væltning af ovntrækket.