Ejere af landejendomme ved altid, hvor vigtigt det er at have et fungerende haveredskab til rådighed. Det er altid nødvendigt for at dyrke jorden, havebede, pleje af træer og planter. For at et husholdningsværktøj altid skal være i god stand, er det nødvendigt at passe på det og skærpe det med jævne mellemrum. Slibning af haveredskaber tager ikke meget tid, men dets funktionalitet øges betydeligt. Derudover skal du kende de steder, hvor du kan opbevare husholdningsværktøjer, da ikke alle miljøer er egnede til det (især til jernværktøjer, der er tilbøjelige til korrosion).

For at haveværktøjet altid skal være i god stand, er det nødvendigt at passe på det og skærpe det med jævne mellemrum.

Selvfølgelig er slibning af haveredskaber ikke altid en let proces, men hvis du har det rigtige udstyr, kan du slibe selv de mest komplekse husholdningsværktøjer. Derudover er der en række værktøjer, såsom knive, mejsler, bor, mejsler og andre, som ikke kræver specialværktøj til slibning. At have en universalspidser kan løse alle problemer. Når en god boremaskine er tilgængelig, komplet med særlige vedhæftede filer, vil det være ganske let at slibe selv de mest stumpe og komplekse værktøjer.

Slibningsværktøjer

Enhver havemaskine, der har metalbeslag, fungerer bedst, når den skærpes. For at skærpe hver af dem skal du have nogle arbejdsværktøjer:

Touchstenen bruges til at slibe forskellige metalværktøjer.

1. Slibemaskine.
2. Vise.
3. Bar.
4. Fil.

Der er forskellige filer efter deres form og formål: runde, flade, trekantede osv. Desuden kan snittet på filen være anderledes: bue, rasp, enkelt, dobbelt. Formålet med hvert af snittene er forskelligt: ​​for eksempel bruges et dobbelt snit til hårde legeringer, og en rasp er nødvendig for grov slibning. Der er også specielle maskiner og enheder til slibning af værktøjer.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Inden du begynder at slibe, skal du gøre dig bekendt med nogle af de regler, der skal følges, når du udfører arbejde. Alle disse postulater vedrører skærpning ved hjælp af specielle enheder drevet af mekanisk arbejde eller elektricitet:

Når du bruger et slibeskive, skal det udelukkende rotere fra bladet på værktøjet, der slibes.

1. Når du bruger et slibeskive, skal arbejdslegemet udelukkende rotere fra bladet på det slibede værktøj og ikke på en anden måde. Hvis du holder bladet i en anden position i forhold til cirklen, kan det forårsage alvorlig personskade.
2. Slibevinklen bør ikke ændres, da dette vil føre til forkert slibning af værktøjet. Dette kræver øvelse, så før man skærper professionelt udstyr, er det bedst at øve sig på unødvendige værktøjer.
3. Lageret bør ikke overophedes ved skærpning, da dette fører til deformationer. For rettidig afkøling af et opvarmet værktøj skal du holde en beholder med koldt vand klar.
4. Der skal udvises særlig opmærksomhed ved slibning af have- og husholdningssaks. Slibeskiven må ikke køre over et tilstødende blad. Slib hver side af bladet en ad gangen.
5. Halvcirkelformede mejsler skærpes fra to sider: ekstern og indvendig. En boremaskine bruges til at slibe indersiden.
6. Når du sliber en boremaskine, skal du kende dens type - til metal eller træ. Inden arbejdet påbegyndes, skal du studere borets struktur og først derefter gradvist begynde at slibe.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

DIY haveredskaber slibning

Beskyt hænderne med handsker ved slibning af værktøj.

Som allerede beskrevet ovenfor er der alle slags enheder for at skærpe haveredskaber: oftest er det en almindelig fil, et slibeskive eller bare en speciel slibesten.

Buede filer bruges til at slibe sekatører, segl, pitchforks, lie og andre værktøjer med en uregelmæssig bladform. Til slibning af havesave til træ og hacksave til metal bruges en trekantet fil, der matcher tændernes størrelse. Først skal du tage hver tand på skift i en afstand på 2-3 mm fra de andre tænder og begynde at skærpe den. Almindelig tang bruges til at trække tænderne tilbage.

Normalt er saven monteret i en skruestik, skærpning finder sted i en fast position. Bemærk, at slibning sker i en vinkel på 45 ° (i forhold til filen til saven). Desuden er der forskellige måder at slibe på for forskellige save, f.eks. For save på tørt træ, kun den ene side af tænderne skal slibes og vådt - begge sider.

En af de mest almindelige slibeanordninger er en slibemaskine. Det er af to typer: finkornet og grovkornet. Groft bruges til slibning af ru overflader og fint til glatte overflader. Det er bedst at fugtige slibemaskinen let, når den slibes for at undgå overophedning og glødning af metallet. Den elektriske kværn, som ikke kræver mekanisk indgreb, gør arbejdet meget lettere.

En rundspidser bruges til at slibe øksen. Bladet skærpes på begge sider i en cirkulær bevægelse.

Inden slibning skal havesaksen skilles ad, og kun knivene selv skal stå tilbage. Det er bydende nødvendigt at rense disse blade for plantesaft og snavs. Slib kun knivene fra affasningssiden.

En anden meget almindelig skærpning er en brynsten. Dette værktøj er designet til at bringe dine haveredskaber til et præsentabelt og æstetisk udseende. Det fjerner ridser, grater og anden ruhed fra bladets overflade. Før arbejdet fugtes det med vand eller olie, og bladets uregelmæssigheder gnides i en cirkulær bevægelse, hvilket gør det helt jævnt. Oftest bruges en brynsten til at slibe en skovhugger, som skal være helt skarp.

En flad fil bruges til behandling af skæreoverflader af skovle, pigge, hakker.

Erfarne gartnere anbefaler at holde værktøjerne i en natriumchloridopløsning, inden de skærpes. Dette gør jobbet meget lettere. Derudover skal du overholde de krævede sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med skarpe skære- og gennemboringsværktøjer, nemlig at bære specielle handsker eller handsker.

Af generel sikkerhed anbefales det at klemme knivene i en skruestik, inden de slibes. Moderne laster gør det muligt at fastgøre jævne knive på et par millimeter i en stationær position, så selv tynde knive som i en saks let kan klemmes fast i en skruestik. Dette vil beskytte og lette arbejdet med at slibe haveredskaber flere gange.

Det er yderst vigtigt at holde snedkernes værktøjs forkant skarpt. Sammenlignet med et stump værktøj giver arbejdet med virkelig skarpe mejsler eller høvler ikke kun en perfekt overflade, men er også let at gøre og ledsages af den klare, skarpe lyd af træfibre, der adskilles. At arbejde med træ med et skarpt værktøj er en fornøjelse, og et sløvt er en vanskelig og ubehagelig opgave.

En flykniv eller mejselblad kommer fra fabrikken med en færdig slibning, men de kan ikke kaldes skarpe. Derfor skal skærekanten før den bruges, rettes eller "bringes" på en bryde - en brygsten, og så snart kvaliteten af ​​deres arbejde falder under et acceptabelt niveau - skærpes igen.

Så snart en mejsel vises på skærekanten, eller den deformeres efter gentagen slibning på en stensten, er det nødvendigt at genoprette den form, der blev givet den under fremstilling på et glanshjul eller en grov slibesten.

Skarpheden af ​​træbearbejdningsværktøjer opretholdes ved dannelsen af ​​en forkant med den gradvise slidning af metal på en specialbehandlet slibesten. De bedste naturlige stensten er ret dyre, men meget gode resultater kan opnås med billigere syntetiske materialer.

Slibeblokken under slibning skal fugtes med vand eller olieres - afhængigt af arten af ​​stenen, den er lavet af. Dette beskytter metallet mod overophedning og skaber en suspension, i hvilken de mindste partikler af sten og metal passerer, og derved beskytter berøringsstenen mod tilstopning af den slibende overflade.

Opbevar slibestenene på et separat arbejdsbord ved siden af ​​arbejdsbordet, så de altid er lige ved hånden. Opbevaring af stenen i en emballagekasse forhindrer støv i at samle sig på overfladen.

Typer af whetstones og whetstones: oliefugtet kombination whetstone, diamond whetstone, træskærerformet whetstone, vandfugtet japansk whetstone, sort hård Arkansas sten, hård Arkansas sten, blød Arkansas sten

Oliefugtede slibesten

De fleste træarbejdere skærper deres værktøj på rektangulære blokke eller stensten dyppet i olie. Naturlige Arkansas sten betragtes generelt som de fineste kornet tilgængelige. Grågrå, blød Arkansas sten er grov nok til hurtigt at blive skarp, hård Arkansas sten (hvid) vil give en acceptabel kantskarphed, men brug sort hård Arkansas sten til slutbinding. De syntetiske ækvivalenter af disse sten, fremstillet af aluminiumoxid eller siliciumcarbidspåner, findes i tre kategorier: grove, mellemstore og fine.

Nogle håndværkere placerer sten fra hver kategori direkte på arbejdsbordet, så du hurtigt kan flytte fra den ene til den anden. Det er dog mere økonomisk at købe blokke limet af sten af ​​to typer kornstørrelser. Normalt kombineres groft og mellemkorn eller medium og fint korn. Du kan købe den samme kombination af naturlige og kunstige whetstones.

Formede bryn og sten til træskærere

Vand-gennemblødte sten, der har forskellige former alt efter typen af ​​skærerens værktøj, produceres i tre kategorier: grove, mellemstore og fine.

For at klæde halvcirkelformede mejsler og mejsler eller et træskærerredskab kræves små sten i forskellige former. Til dette bruges naturlige og kunstige sten af ​​forskellige kornstørrelser, fugtede eller olierede. Dråbe- og koniske sten er de mest almindelige, men der er også specielle rektangulære og knivlignende versioner plus et stort udvalg af firkantede, runde og trekantede brynsten "filer". Kombinerede befugtede stænger bruges til slibning af skrabere, økser og haveredskaber.

Diamant -sten

Stærke, slidstærke slibesten er fremstillet af diamantkorn, der er spredt i en plastbase. De produceres i tre typer - ekstra groft korn, groft og fint. Sådanne sten kan bruges, selv når planerne af vandfugtede sten og naturlige oliebelagte sten udjævnes.

Slibning med diamantsprøjtning

Sprøjtning af diamantpartikler fra en specielt formuleret dåse på en speciel keramisk foringsplade skaber en slibeblanding til alle værktøjer. En dåse med partikler på 15 mikron er beregnet til generel slibning. Der er også dåser med partikelstørrelser på 14 mikron (fin) og 6 mikron (ekstra fin), men der er en separat keramisk foring til hver kategori.

Japanske sten med vandfugtning

Befugtede japanske sten, både naturlige og syntetiske, skærpes meget hurtigt og er meget finere end olierede sten. Det spænder fra 800 enheder til den grove kategori, 1000 enheder til mediet og / eller fine, og op til efterbehandlingskategorierne på 4000, 6000 og 8000 enheder.

Natursten med vandfugtning er uoverkommeligt dyrt, og kun de mest sofistikerede håndværkere har sådanne sten af ​​høje kategorier. De fleste træarbejdere er tilfredse med kunstige sten, der har en eller to natursten af ​​denne klasse. Kombinerede sten præsenteres i regelmæssige par. For at forbedre kvaliteten af ​​arbejdet skal du oprette en "slibeblanding" på dens fugtige overflade ved at gnide den med en kridtlignende nagurasten. Teknikken er især effektiv, når man bruger en hård sten med ekstra fin kornstørrelse.

Slibesten pleje

Opbevar slibestenene, så der ikke samler sig støv på overfladen. Når der bruges en stensten, vil overfladen til sidst blive tilstoppet, tilstoppet med en blanding af olie og metalstøv. Så snart den holder op med at skærpe normalt, gnides den med paraffin og behandles med en grov burlap.

Imprægnering af sten med vandfugtning

Inden en sådan sten bruges, skal den gennemblødes i vand ved nedsænkning. En grovkornet sten vil tage 4-5 minutter at mætte, og en hård, finkornet sten tager lidt mindre. Opbevar disse sten i specielle vinylkasser, så der ikke fordamper fugt fra den, og den er altid klar til brug. En anden opbevaringsmetode er at holde stenen i vand. Sådan en sten må under ingen omstændigheder få lov til at fryse - den vil næsten helt sikkert revne.

Restaurering af brystesten

Efter en vis periode med arbejde vises en træning på slibesten - en fordybning, hvorfra dens partikler er blevet slettet. Glat fedtede sten ud ved at male med carborundumpulver blandet med vand eller olie på glas. Det er muligt at genoprette stenens overflade med vandfugtning ved at slibe på siliciumcarbidsandpapir nr. 200, der er fastgjort til glasset.

Slibning af sten kategorier

Tabellen viser forskellige slibesten og giver dig mulighed for at sammenligne effektiviteten af ​​forskellige slibemetoder. Hver træværker har brug for mindst en medium og fin sten.

Kategori	Oliesmurt kunstige sten	Natursten smurt med olie	Japanske sten befugtet med vand
Ekstra groft			100 - 200 enheder
Ru	Ru	Mild arkansas	800 enheder
Gennemsnit	Gennemsnit	Hårdt arkansas	1000 enheder
Tynd	Tynd	Sort hård arkansas	1200 enheder
Ekstra tynd			6000 - 8000 enheder.

Rette bælter

Mens du retter værktøjet mod æslet, skal du bruge bandagen til at fjerne eventuelle resterende grater og bringe skæret til en knivskarp kant. For at gøre dette kan du kun bruge et stykke tykt læder eller en færdiglavet enhed - et kombinationsbælte, der har en brygsten på den ene side og groft, medium og glat læder på de tre andre. Smør alle overflader undtagen den sidste læder, fine slibepasta.

Slibningsprocessen på fabrikken efterlader fine ridser på bladet på en høvler eller mejsel på bagsiden af ​​bladet og slibeplanet. Som følge heraf er skærekanten tagget og ikke i stand til meget rent arbejde. Både slibeplanet og bagsiden skal rettes op på sten med medium til fint grus for at fjerne fabriksmundede ridser og opnå en helt skarp kant.

Juster bagsiden af ​​det nye blad

Smør stenen, og anbring hele bagsiden af ​​bladet på stenen med slibningsplanet opad. Flyt bladet langs berøringsstenen, tryk på det med fingerspidserne, så det bevæger sig jævnt i flyet uden at svaje. Gentag handlingen på den fine slibesten, indtil stålet skinner.

Juster bagsiden af ​​det nye blad

Redigering af forkant

Knivene på snedkerhøvlekniven og mejslerne slibes med en gulvvinkel på cirka 25º. Nogle håndværkere foretager også redigeringer i denne vinkel for at arbejde med nåletræ, men denne vinkel er for svag til hårdttræ. En 35º sekundær fasning skærpes, når bladet rettes op for at styrke skærekanten. Denne proces fremskynder markant slibning, da meget lidt metal fjernes.

Yderligere plan for skæret i en vinkel på 35

Tag lærredet med den affasede del ned i din højre hånd, placer din pegefinger langs kanten. Placer fingerspidserne på din frie hånd over bladet, og placer din tommelfinger på tværs af den nedefra, som vist på illustrationen herunder. Læg slibeplanet på en smurt mellemstor sten og vrik på bladet, indtil du føler det hviler på stenen med hele slibningsplanet. Derefter øges bladets hældningsvinkel lidt for at skærpe den sekundære kant. Hold fast i dine hænder for at sikre en konstant hældningsvinkel, og kør bladet frem og tilbage over hele stangens område. Drej bladet let, så hele skæret er i kontakt med stenen. Når du sliber en smal mejsel, skal du flytte banen fra kant til kant af blokken for at reducere dens udvikling (dannelse af en fordybning) i den midterste del. Ret meget smalle lærreder på siden af ​​stenen.

	Hold klingen på denne måde, når du klæder på
	Drej bladet for at rette hele længden af ​​kanten på samme tid
	Flyt mejslen over hele overfladen af ​​stangen
	Kontroller burren med din tommelfinger

Når bredden af ​​det nye slibningsplan er ca. 1 mm, flyttes til en finere hvalsten og gentages processen. Bandagen på bagsiden af ​​bladet skaber en grads, som du kan mærke ved at køre tommelfingeren hen over dette område. Fjern det ved at flytte hele planet på bagsiden langs stangen, derefter med et par lette bevægelser langs stenen med slibningsplanet og til sidst at rette op på bagsiden. Denne proces vil afbryde græsset og skærpe skæret.

Det dannede ekstra kantplan. Lille skråkant ved udretning af skæret styrker bladet

Manuel dressing er en hurtig og effektiv proces, men hvis du ikke kender teknikken, kan du installere en høvlekniv eller mejsel i en speciel enhed, der giver den nødvendige vinkel, når du skærper dem.

Brug af en slibestyring.

Der er mange designs, men de tjener alle den samme funktion.

Når du sliber en rund mejsel med en yderkant, skal du dreje blokken på tværs og flytte værktøjet fra kant til kant langs stenens længde og beskrive en "figur otte" for let at fjerne metallet. Fjern burren fra indersiden af ​​mejselrillen med et fugtet æsel. Brug den samme brynsten, når du klæder den indvendige skær på den halvcirkelformede mejsel. Fjern burren ved at køre mejslen vandret fra kant til kant af stangen og ryste bladet. Træskæringsmejsler skærpes på samme måde. Brug kniv-bryde- eller brydefiler til specialfræsere som f.eks. V-formede eller firkantede skær.

	Mejselretning med yderkant
	Fjern burren med et formet æsel
	Mejselretning med inderkant
	Fjern grater på sten med oliefugtning

Slibning af japanske lærreder

Japanske fly og mejsler rettes op på en lignende måde, men der er betydelige forskelle på grund af særegenhederne ved deres interne struktur. Da hvert japansk blad har en forkant med øget hårdhed, er det ikke nødvendigt at styrke det ved at danne et ekstra slibeplan.

At vælge materiale på bagsiden af ​​nettet vil gøre det tyndere. Dette skaber en smallere kantstrimmel, som er lettere at trykke mod æslet med hele overfladen. Re-slibning vil i sidste ende slide forkant, inden hakket starter, og det går lidt i stykker i midten.

For at reducere de negative konsekvenser af dette efter hver slibning er bagsiden lidt flad. Dette slider dog hurtigt bladet og er ret besværligt, når man sliber brede mejsler og flyknive. Japanske håndværkere foretrækker med jævne mellemrum at genskabe kanten ved at flade metallet fra den bløde del af lærredet ind i dets kantområde ved hjælp af en hammer.

Justering af det nye lærred

Som med vestlige klinger er bagsiden af ​​de nye mejsler og høvler planeret før den første slibning. Da metallet er ret hårdt, udføres dette på en ståludjævningsplade eller -plade ved hjælp af siliciumcarbid eller siliciumcarbidpulver blandet med lidt vand. Hold bladet fast mod den korrekte strimmel (de lange sider er vinkelret på kørselsretningen og bladets lange sider), og tryk hårdt ned med et stykke træ.

Justering af lærredet. Slib bladets bagside ved at lægge pres gennem et stykke træ.

Når den smalle strimmel omkring underskæringen er ensartet i farve og tekstur, gentages operationen med et finere pulver. Når du har aftørret bladet, skal du flytte til en mellemkornet slibesten for at fortsætte med at udjævne bagsiden. Afslut justeringen på finstenstenen, indtil metallet skinner som et spejl. Redigering af skærekanten er den samme som med vestlige vinger, men skærp hele affasningsområdet. Form ikke det andet skærpningshjørne.

Bagside behandling

At gendanne bagkanten på bagsiden i nærvær af en underskæring er et temmelig sart job. I den traditionelle tilgang er ryggen placeret på enden af ​​træblokken. Med en rektangulær hammer påføres lette slag langs slibningsplanet, der presser metallet ud fra bagsiden til kanten af ​​underskæringen og fylder hullet i skærekanten. Slagene skal påføres inden for den bløde del af skråningen ved skærpning af bladet.

Bearbejdning på bagsiden med underskæring. En måde er at banke på den bløde del af slibningsplanet med en hammer.

En hård forkant er meget skrøbelig og vil revne, hvis den rammer en hammer. Efter rekonditionering er ryggen justeret som tidligere beskrevet.

Bagside behandlingsstativ

Da arbejde med en hammer i høj kvalitet kræver en vis færdighed, kan du bruge et specielt stativ. En tungmetallstang, der passerer gennem føringsrøret, rammer skråningen af ​​det skærpende blad, der ligger på metalambolten. En anden måde at gendanne japanske blade på er at opsøge en specialist.

Det er ret svært at slibe en kniv korrekt i hånden. Det vil tage noget tid at udvikle en vane med at opretholde en konstant slibevinkel, hvilket slet ikke er let. En knivsliber kan gøre opgaven lettere. Der er fabriksmuligheder. Men for gode kopier skal du betale et par hundrede dollars af, og det er klart meget. Den gode nyhed er, at disse enheder er nemme at lave med egne hænder. Desuden er mange hjemmelavede knivslibere ikke værre med hensyn til funktionalitet end fra kendte producenter, men de koster mange gange billigere.

Grundlæggende om knivslibning

Knive har forskellige anvendelser, og selv i et almindeligt køkken er der flere af dem. Der er til at skære brød og andre bløde fødevarer, der er til at skære kød, hugge knogler og andre hårde genstande. Og det er kun husholdninger. Men der er stadig dem, der tager på jagt og fiskeri. Hvis du kigger godt efter, vil du se, at de alle har en anden skarphedsvinkel (dette er hvis de ikke allerede var slibet hjemme). Det er slibevinklen, der er den vigtigste egenskab, som bestemmes af formålet med det givne blad.

I hvilken vinkel

Slibningsvinklen bestemmes ud fra hovedanvendelsesområdet for et bestemt blad:

Disse er generelle retningslinjer baseret på mange års erfaring. Der er dog muligheder: nogle blade har flere zoner med forskellig slibning. Dette ønsker, at de skal være mere alsidige, men kompleksiteten ved at skærpe stiger mange gange.

Af ovenstående følger, at enheden til slibning af knive skal være i stand til at indstille den nødvendige slibevinkel. Og dette er det største problem ved dets design og fremstilling.

Sådan skærpes

Slibesten af ​​forskellige kornstørrelser bruges til at slibe knive. De er traditionelt opdelt i grove, mellemstore og små. Hvorfor betinget? Fordi forskellige lande har deres egen betegnelse for kornstørrelse. Den mest bekvemme klassificering er efter antallet af korn pr. Arealenhed. Det udtrykkes i tal: 300, 600, 1000 osv. Nogle virksomheder duplikerer også i engelske termer. Her er en omtrentlig opdeling:

Ud over kornstørrelsen kendetegnes bryststen også ved deres oprindelse: de er af naturlig oprindelse (skifer, korund osv.), Der er keramik og diamant. Hvilken er bedre? Det er svært at sige - et spørgsmål om smag, men de naturlige kværner hurtigere og er sjældent finkornede.

Naturlige er gennemblødt i vand før brug eller blot fugtet med det. De absorberer vand, og under slibning dannes en slibende pasta på overfladen fra vandet og adskilte slibepartikler, hvilket øger slibningseffektiviteten. Til de samme formål kan du bruge en særlig lille (honing oil) eller en blanding af vand og sæbe (alt efter hvad du foretrækker). Generelt skal du med hver af slibestenene prøve alle disse muligheder og vælge den bedste.

Formen på en slibesten til slibning af knive er en stang, og det er ønskeligt, at dens længde er meget længere end bladets længde - det er lettere at slibe. Praktiske stænger med dobbelt korn - på den ene side større, på den anden side - finere. Til slibning af knive til almindelige formål er det nok at have to stænger med mellemkorn (forskellige) og to små (den ene kan være meget lille).

Manuel slibningsprocedure

Enheden til slibning af knive letter kun processen med at styre kanten, derfor er kendskab til manuel slibningsteknik nødvendig. Det er umuligt at slibe kniven korrekt uden dem.

Rækkefølgen for slibning af knive er som følger:

På dette kan vi antage, at slibningen af ​​kniven er færdig. Nogle er stadig ved at afslutte kanten på det gamle bælte. Et stykke bælte kan fastgøres på en træklods (lim, ikke sømmet), gnides med goyi -pasta. Udfør derefter flere gange skiftevis med den ene eller den anden side, men med forkant vendt tilbage. Så de sidste riller, der er efterladt af slibemidlet, er poleret, og bæltet "skæres" ikke samtidig.

Sådan laver du en hjemmelavet knivsliber

Alle hjemmelavede knivslibere løser hovedproblemet - de giver dig mulighed for nøjagtigt at opretholde en given hældningsvinkel på stangen til bladet, hvilket er meget vigtigt for at opnå en god skærekant. Der er meget enkle enheder, der er lidt mere komplicerede, men de giver dig mulighed for at arbejde med større komfort. Vælg efter din smag.

Nogle af mulighederne er fra improviserede midler

Enkel enhed til slibning af knive

Grundlæggende er det en slibestenholder. Alt er elementært: to trekanter lavet af træ, som er forbundet med stifter med "lam". En stang fastspændes mellem hjørnerne i den nødvendige vinkel. Du kan indstille vinklen ved hjælp af en vinkelmåler, et specielt program på en smartphone eller ved hjælp af reglerne for trigonometri (retvinklet trekant).

Knivsliber - slibeholder

Ved slibning på en sådan anordning skal kniven altid holdes strengt lodret. Dette er meget lettere end at holde det i en bestemt vinkel.

Den samme idé har en anden udførelsesform: Lav på en pålidelig base bevægelige holdere, i hvilke stængerne indsættes og fastgøres i den ønskede position. Virksomhedens prototype er på billedet herunder.

Denne hjemmelavede knivsliber er lavet af træblokke. Det viser sig, at det er let, så det ikke bevæger sig fra sit sted, det skal fikses med noget. For at undgå at holde den med hånden kan du bruge klemmer.

Drejeholdere giver dig mulighed for at indstille en forudbestemt vinkel og derefter rette den ved hjælp af "lam"

En sådan anordning til slibning af knive gør det naturligvis lettere at arbejde, men det er stadig ret svært at opretholde en vinkel: du skal kontrollere bladets lodrethed hele tiden. Denne vane udvikler sig over tid, men det er svært at komme i gang.

Enheden på hjul

En interessant version af en manuel knivsliber med en fast stang og en vogn på hjul, som kniven er fastgjort på. Det er lavet på basis af knivslibere, mejsler og høvler. En sådan anordning fungerer også godt med en kniv, men det er nødvendigt at tilpasse sig en slibning af en afrundet kant.

I denne udførelsesform, som ved manuel slibning, er stangen stationær, og kniven på en bevægelig vogn bevæger sig. Vinklen indstilles af stangens højde i forhold til den platform, som bladet er monteret på. Det særlige ved denne enhed er, at bordet skal være fladt. Det kan være en bordplade lavet af natursten, du kan lægge glas på et almindeligt bord.

I ovenstående version ændres vinklen lidt, hvilket normalt er nok til at slibe den samme type knive, for eksempel køkken. Om nødvendigt kan designet forbedres ved at tilføje holdere (billedet nedenfor).

Alt dette implementeres meget enkelt, da det ligner en almindelig konstruktør: strimler, huller i dem, alt er samlet på bolte og skruer.

For at sikre barens urørlighed er der også en enhed.

Plusset ved hele dette design er, at det er let at folde kniven ud og samtidig bevare vinkelret i det afrundede afsnit, og også meget let at behandle fra den anden side: du skal vende vognen. Til dette er fire par hjul lavet.

Hjemmelavet manuel knivslibemaskine

Lidt mere komplekse og meget mere bekvemme hjemmelavede enheder, der er fremstillet på basis af velkendte proprietære enheder. De har en justerbar platform, som kniven er fastgjort på. Platformen udsættes for en given vinkel. Blokken er monteret på en bevægelig stang, der er fastgjort til stativet.

Håndlavede enheder ligner noget af designet ovenfor, men der er nogle forskelle. Der er mange muligheder. Her er nogle.

Mulighed et: en fast platform, hvor bladet er fastgjort

Denne armatur er lavet af rester af laminat (kan bruges), to stålstænger med en diameter på 8 mm og en bevægelig armatur.

Dette design har en fast base, hvortil en platform med en knivholder er fastgjort til almindelige hængsler. Den nærmeste kant af platformen kan hæves i en eller anden vinkel, der er praktisk til arbejde. Men ellers er hun ubevægelig.

På den lodret monterede stålstang er der en bevægeligt monteret holder, hvor en løkke er fastgjort til siden. En stang indsættes i den, hvorpå stangen er fastgjort. Denne sløjfe er en enkel, men ikke den bedste løsning: Der er ingen stiv fiksering, hvilket betyder, at hjørnet vil "gå".

Der bør lægges særlig vægt på blokholderen. Der lægges vægt på stangen i en vis afstand fra kanten (ca. 30-35 cm). Dette vil være en fast holder. Den anden gøres bevægelig, den fastgøres efter installation af stangen med en skrue og et gevindskåret i holderens krop. Den anden mulighed er at skære en tråd på stangen og stramme den installerede stang med en møtrik.

Knivholder - en eller to stålplader fastgjort på en bevægelig platform. De fastgøres bevægeligt - med skruer og "tommelfingre". Efter at have løsnet fastgørelseselementerne, skal du indsætte knivbladet, klemme det fast. Det er meget svært at flytte det. Efter at have installeret en stift med en fast stang i sløjfen, skal du justere dens højde, så den nødvendige vinkel indstilles.

Du kan, som på billedet, lave skabeloner med de ønskede vinkler og opnå planernes sammenfald. Når tværstangen er fastgjort, kan du arbejde - hold stangen i den ønskede retning.

Denne enhed til slibning af knive fungerer godt, men du kan kun flytte slibemidlet langs bladet, når du sliber en køkkenkniv. Klassisk slibning - bevægelse vinkelret på forkant. Dette kan opnås på bladets lige kant. Hvis bladet er kort, vil det være næsten vinkelret, men dette vil ikke blive gjort på den afrundede del på den faste holder. Og alle sådanne enheder "lider" af denne ulempe. Endnu en gang: de er en god mulighed for slibning af køkkenknive (herunder er en anden god mulighed fra samme serie).

Alternativ to: med en bevægelig platform og en magnetisk holder

I denne version af en hjemmelavet knivsliber, er problemet med tidligere slibning løst. Her forbliver rammen ubevægelig, hvilket sætter stangens bevægelsesvinkel. Stangholderen bevæger sig frit langs et styresæt i den ønskede vinkel. Kniven monteres på et bevægeligt bord. Du kan, som i den præsenterede version, lave en magnetisk holder, du kan - den sædvanlige fra en metalplade og "lam". Flyt bordet, så slibemiddelets bevægelse er vinkelret. Faktisk er alt i videoen.

En præcisering: i dette tilfælde er det meget vigtigt, at overfladen, som bordet med den faste kniv bevæger sig på, er vandret og jævnt. Du kan sætte glas eller bruge en polymer bordplade (marmor fungerer også).

Det er meget vigtigt for enhver mester i sit håndværk at have et skarpt instrument. Kvaliteten af ​​det udførte arbejde afhænger faktisk af et godt skærpet værktøj. Derfor er en rigtig professionel i tømrerbranchen kendetegnet ved sin særlige opmærksomhed på det værktøj, han bruger.

Hvis værktøjet efterlader et dårligt snit, bliver mesterens ry temmelig forkælet. Derudover er det meget mere behageligt at arbejde med et skarpt instrument. Hvis du føler, at du skal gøre en større indsats for at arbejde med værktøjet, og nøjagtigheden af ​​det udførte arbejde ikke er god nok, er årsagen sandsynligvis en slibning af tømrerværktøjet af dårlig kvalitet, eller det er simpelthen kedeligt.

Sande håndværks hemmeligheder: hvordan vurderes slibning af et tømrerværktøj?

Et velskærpet værktøj er defineret af parametre som skarphedens skarphed og ligehed. Den bevarer sin skarphed i lang tid og giver en glat snitflade. En af måderne, som håndværkere kontrollerer slibning af en høvlekniv og andre træbearbejdningsværktøjer er ved at barbere håret på underarmen. Selvom mange ikke længere gør dette, og nogle mestre anser det for en temmelig upålidelig måde. Erfarne mennesker tjekker forkant med fingrene og bestemmer ved taktile fornemmelser. Selvom det er svært at forklare, hvordan dette fungerer.

Kontrol af slibning af snedkerredskaber på træ

Da værktøjet stadig er skærpet til arbejde med træ, er det rimeligt at teste det på selve træet på tværs af kornet. Som en af ​​mulighederne kan du tage et tørt fyrretræsbræt og skælde flere gange (20-30) ud over kornet eller i en vinkel. Hvis snittet derefter bliver glat og skinnende, og værktøjet ikke rynker eller river huden (du kan have stykker hesteskind for at kontrollere skarpheden), så er skærpningen god.

Kvaliteten af ​​slibning af en mejsel kan bestemmes af et rent, skinnende snit på en halv side af et blødt træ (f.eks. Lind). Der må ikke være sløvhed eller ridser på den.

Kontrol af slibning på stoffet

Nogen tjekker med en klud: en klud lægges på et stykke træ, og klingen holdes over kluden. En velskærpet fræser skærer let stof.

Hvad angår slibning af andre snedkerværktøjer, skal øksen skærpes parabolsk, ikke lige barbermaskine. Sådan en øks sløvner mindre, klæber ikke og splitter brænde godt.

Når man sliber kæder til elektriske og motorsave, er det vigtigt at lægge denne forretning i hænderne på fagfolk og ikke på et billigt værksted på markedet. Efter slibning af dårlig kvalitet går kæden til kassering, og du skal bruge ekstra omkostninger.

Kun et godt og korrekt skærpet værktøj er let og behageligt at arbejde med.

TIL Kategori:

Snedkerarbejde

Slibning og justering af høvleværktøjer

Værktøjsslibning. Kirtler med en lige eller oval skærkant skærpes på en vådspidser, på en finkornet stang; det sidste mål (udretning) udføres på en berøringssten. Disse slibeværktøjer er naturlige eller kunstige sten, der indeholder slibekorn. Slibemidler er materialer med stor hårdhed, som, når de fint knuses, danner korn med skarpe kanter. Slibekorn skærer med deres skarpe kanter andre mindre hårde materialer, især metaller. Slibeværktøjer indeholder slibekorn i forskellige størrelser. Den mest grovkornede er slibeskiven til en vådspidser. Derfor bruges denne slibemaskine til at slibe nye, flisede jernstykker - i tilfælde hvor det er nødvendigt at slibe et betydeligt lag metal af.

Slibningen af ​​jernstykket på slibemaskinen betragtes som fuldført, når der ikke er spor af revner eller andre fejl på bladet, og der dannes en kontinuerlig linje med grater på bagsiden af ​​metalstykket langs skæret, dvs. tynd perle af løsnet metal. Grader findes ved berøring med tommelfingeren i højre hånd, når den glider fra bagsiden af ​​jernstykket bag skærekanten, samt når man ser på bagsiden af ​​stykke jern mod skæret. I dette tilfælde skal lysstrålerne rettes langs jernstykket til skæret, og jernstykket skal langsomt drejes rundt om skæret.

Stenen i en våd slibemaskine efterlader spor af store korn på bladet. Derfor skærpes det stykke jern, der er skærpet på det, yderligere på en stang. Stykkerne af jern, stumpe under arbejdet, begynder straks at skærpe sig på stangen og omgår den våde slibemaskine.

Ved slibning: på en våd slibemaskine skal du holde jernstykket med højre hånd ubevægeligt eller bevæge det let langs bredden af ​​skærpehjulets arbejdsflade. Tættere på forkant presses jernstykket mod cirklen med venstre hånds fingre. På stangen skærpes jernstykket i retlinede og cirkulære bevægelser. For nemheds skyld placeres stangen på en plankeholder i en åbning, der er specielt udhulet til den. Ved slibning skal du hele tiden holde jernstykket i samme vinkel til slibeværktøjets arbejdsoverflade; den skal støde op til denne overflade med hele affasningsplanet. Affasningen skal være jævn og have samme bredde. Til dette, når der slibes på en rundspidser, bruges der ofte enheder, for eksempel en klemme med en rulle og en skrueklemme, en håndtagskabelon (fig. 1),

Ris. 1. Anordninger til slibning af jernstykker på en vådspidser: a - en klemme med en rulle og en skrueklemme: b - håndtagskabelon

Ved slibning skal du ikke trykke meget hårdt med jernstykket på slibeværktøjet: dette vil danne grove store grater. Store grater fjernes ved at presse kirtlen med et blad ind i den glat høvlede ende af tæt træ. Men selv efter det skal du skærpe jernstykket på stangen og regere over æslet. Med korrekt og god slibning af jernstykket skal graterne være meget lette og stikke ud i form af et tyndt, jævnt hår.

Ved slibning af kirtlerne hældes vand i slibemaskinens trug, og stangen fugtes ofte. Med tør slibning opvarmes stykke jern, og som følge heraf frigøres dets hærde. Desuden skyller vandet de mindste metalpartikler væk, som ellers ville have fyldt porerne på slibeskivets eller stangens arbejdsflade.

Jernet rettes op i en cirkulær bevægelse af affasningen langs æslet; til sidste efterbehandling vendes jernstykket enten med bagsiden eller med forsiden. Du kan redigere jernstykket og æselets cirkulære bevægelser langs affasningen; jernstykket skal være ubevægeligt. Ved påføring fugtes berøringsstenen med vand eller lidt olieret med olie. Det er endnu bedre at fugte berøringsstenen med en blanding af glycerin (1 tsk) med denatureret alkohol (2 tsk).

Skarphedens skarphed kan kontrolleres ved at glide hen over bladet hen til det på et eller andet sted med tommelfingeren på din højre hånd; fingeren skal først fugtes med vand. Du kan tjekke på en anden måde: ved at se på bladet på lyset med en vis rotation af jernstykket omkring den tværgående akse. Når den roteres, bringes affasningen ud af lyset og ind i skyggen. Hvis denne overgang sker på én gang langs hele affasningen, har bladet tilstrækkelig skarphed. Hvis der under overgangen af ​​affasningen fra den belyste position til den mørkede observeres blænding (lysstrøg) eller en tynd lysstrimmel på skærekanten, så angiver dette et kedeligt blad.

I slutningen af ​​slibning og påklædning skal du trykke jernstykket med kanten af ​​bladet langs hårdt træ eller langs en knude. Efter det gør de efterbehandlingen på touchstenen igen. Dette forhindrer dannelsen af ​​et såkaldt "falsk stik" i den skærpede kirtel, hvilket får kniven til at blive stump i begyndelsen af ​​værktøjet.

Bladets ligehed kontrolleres ved at pålægge en lineal på den med en kant; den rigtige vinkel mellem bladet og kanten af ​​jernstykket kontrolleres med en firkant. Efter at have fastgjort jernstykket med en kant til firkantblokken, skal du flytte det langs firkantens fjer, indtil bladet falder sammen med fjerkanten. Hvis der ikke er nogen ret vinkel, eller hvis bladet ikke er lige, vil det ikke stikke ud over fjerkanten ikke i sin fulde længde. Enderne på et lige blad skal vandes let, så de ved afhøvling ikke opsamler træet og ikke efterlader mærker på overfladen.

Slibningsvinklen (slibning) kontrolleres med en skabelon (fig. 2).

Ris. 2. Skabelon til kontrol af skærpningsvinklen

Cyklens arbejdskant skærpes på en slibemaskine og en stang vinkelret på lærredet; skærpning af cyklussen med en fil med et fint hak er tilladt. Ved slibning med en fil fastklemmes cyklussen i et arbejdsbord, og filen holdes i enderne vinkelret på cyklussen, og kanten af ​​cyklussen slibes langs. Den skærpede kant skal være vinkelret på kinderne (siderne) af cyklussen. Selv et lille sammenbrud af ribbenene vil gøre det umuligt at fremkalde et stik i cyklussen. Hvis der dannes grater på kanterne af cyklussen under slibning, fjernes de på en brygsten, der udfører cyklussen langs brynstenen flad, så graterne slibes på siden af ​​cyklussen. Cyklens arbejdskant skal laves noget konveks (pukklet): det er mere bekvemt at arbejde med en sådan kant.

Stikket (burr) sættes i cyklussen ved mejselkanten med stærkt og ensartet tryk. Mejsel holdes med en lille hældning til cyklens bearbejdede kant; med en stor hældning viser brodden sig at være overvældet, og cyklussen virker ikke.

Inden slibning fjernes den gamle spids af cyklussen med en fil med et fint hak. De bruger også denne teknik: med et slag af en hammer presser de cyklen med arbejdskanten ind i enden af ​​hårdt træ (bøg, hornbjælke).

Tømrere foretrækker normalt at slibe kirtlerne i håndhøvlværktøjer manuelt på en stang og et æsel for at sikre skarphed af høj kvalitet. Nogle gange i produktionen, især hvor en centraliseret slibning af et værktøj er organiseret i et pilotværksted, skærpes jernstykkerne på et korundslibeskive, der drives af en elektrisk motor. Slibeskiven gør et betydeligt antal omdrejninger pr. Minut, sliber metal meget hurtigt, og det slibede værktøj bliver meget varmt. Kirtlenes knive kan være rødglødende og helt miste deres hærdning, som de siger, "brænder ud".

For ikke at brænde jernstykket skærpes det vådt, det vil sige, det bliver periodisk revet af fra slibeskiven og nedsænket i vand. Det skal huskes på, at det befugtede stykke jern skal holdes ved slibning med bladet nedad. Med denne position af kirtlen vil vand fra den dræne til bladet og blive hængende på det, da cirklen, der roterer mod bladet, vil smide det tilbage. En skummende rulle af lignende kogende vand vil være synlig på bladet. Når en sådan rulle forsvinder, skal jernstykket dyppes i vand igen. Hvis det befugtede stykke jern holdes op med et blad, vil vandet løbe ud af det, tør skærpning vil forekomme og jernstykket "brænde". Ved slibning af jernstykker på slibeskiven skal du bære beskyttelsesbriller.

Opsætning af høvlværktøjer. Før høvling justeres alle de værktøjer, der er valgt til arbejde, det vil sige, at kirtlerne er indstillet til den krævede spåntykkelse. Kun i scherhebel er det muligt at frigøre klingen af ​​jernstykket ud over sålens plan med en mængde på op til 3 mm. En vis frihed ved at installere jernstykket er tilladt i et enkelt plan, afhængigt af dybden af ​​de riller, der er efterladt af scherhebel. I alle andre høvleværktøjer skal du slippe bladet en meget lille mængde, så de tyndeste spåner fjernes. Dette er især vigtigt ved dobbelthøvl og slibning.

Ris. 3. Teknikker til opsætning og demontering af høvl: a - høvlens korrekte position i venstre hånd ved opsætning; b - metoden til at adskille flyet c - den første måde at fodre jernstykket frem på; g - den anden måde at fodre jernstykket frem på; d - fastgørelse af bladet e - kontrol af høvlens justering for spåntykkelse

Korrektheden af ​​installationen af ​​jernstykket kontrolleres ved øjenvisning. I dette tilfælde observeres bladet som en tynd jævn tråd, der stikker ud fra sålen med 0,2 - 0,3 mm. Skævheden af ​​jernstykket skal elimineres, når det installeres. Hvis dette ikke lykkes, skæres kniven ikke korrekt.

Ved montering, demontering og opsætning af et høvlværktøj, især en høvler, skal det holdes i venstre hånd og understøtte jernstykket med tommelfingeren gennem bladet (fig. 3). Stykket af jern er slået ud med lette slag af en hammer på den bageste ende af blokken. Et stykke jern frigives med de samme hamerslag på ovenfra. Fix jernstykket med lette hamerslag på enden af ​​bladet.

Samlingsstykket er slået ud med lette hamerslag på stødknappen foran blokken.