Næsten alle mennesker i livet står over for spørgsmålet om at slibe knive. Når alt kommer til alt bliver enhver kniv, uanset dens kvalitet, før eller siden sløv. Derfor skal klingen passes omhyggeligt.

I butikkerne i dag kan du vælge enhver slibemaskine blandt et stort udvalg.

Hvad er stenene til slibning

Generelt er der flere grundlæggende typer af sådanne enheder. Nemlig:

Olie, på hvis overflade der er olie, især for at spare materiale.

Aquatic, ligner den forrige, men her bruges vand.

Naturlig, industrielt forarbejdet.

Kunstig, lavet af ikke-naturlige materialer.

Gummi, som er yderst sjældent. Fuldstændig ubelejligt at betjene.

Skærpende nuancer

Der er øjeblikke i at slibe hver kniv.

For eksempel kræver den japanske uafhængige type slibning særlig opmærksomhed fra en ret erfaren specialist, da den japanske type er blevet ret skrøbelig. For at skærpe dem anbefaler producenterne at bruge forskellige vandsten, udstyret med forskellige kornstørrelser.

Husmødre bruger slibemaskiner købt i en butik til slibning. Når du bruger flere knive, holder deres skarphed længere.

Men det er meget vigtigt, selvom det kræver meget tid og kræfter.

Hvordan sliber man knive korrekt?

Til dette er det nødvendigt at skabe særlige forhold. Takket være dem forbliver kniven skarp i meget lang tid.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige vinkel, som du vil slibe dine knive i. Ifølge den grundlæggende regel i denne sag, jo mindre vinklen, hvor kniven er slebet, jo stærkere vil skæret være.

Det er vigtigt ikke at glemme, at den næste skarphed afhænger af den maksimale skarphed. Jo skarpere kniven er, jo hurtigere skal du slibe den. Samtidig bliver det meget sværere at gøre det "brugbart" igen.

Hvorfor slibe knive?

Pointen med at slibe er at genoprette knivens skarphed. For at gøre dette skal du sørge for den korrekte slibevinkel. Det vil sige, at det er nødvendigt at genoprette den tidligere indstillede vinkel svarende til normerne fra et teknologisk synspunkt.

For at kontrollere, hvor godt slibningen er udført, skal du skære det materiale, der er skåret over, med bladet på netop denne kniv. Hvis materialet er skåret på en elementær måde, vil du gøre alt helt rigtigt.

Potentielle problemer under slibningsprocessen

For at vælge den rigtige vinkel er det vigtigt at have en vis erfaring, uden hvilken det er ret svært at klare dette problem. Og endnu mere, hvis der ikke er specielt udstyr til dette.

Når alt kommer til alt, hvis du holder kniven med dine hænder under slibningsprocessen, er det ret svært at opnå dens ideelle "skarphed" som et resultat.

Hvordan sliber man knive derhjemme?

Nogle gange sker det også, at kniven hurtigt skal gøres skarp. Her kan en træblok, en båndsav, sandpapir, en keramisk plade, en mejsel osv. komme godt med.

Og der er dem, der kan skærpe fundamentet af cement og sand. Men denne metode anbefales slet ikke. Der er trods alt mange andre og mere gennemprøvede!

Det bedste af det hele er at lave en hjemmelavet gadget. Det er ikke kun praktisk, men også næppe skelnes fra fabrikken.

Sådan slibes en høvlkniv

En erfaren professionel mester, der ikke kun har viden, men også færdigheder i denne sag, kan klare knive af en sådan plan. Processen er faktisk ret kompliceret.

Samtidig er det ret svært at finde udstyr til at slibe en sådan kniv i en simpel butik. Du skal vide, at et moderne værktøj vil hjælpe her, hvor du kan indstille lav hastighed med vandkøling.

Du skal bruge en ny sten, hvorpå overfladen er flad. Det vil være den bedste vandtype sten.

Hvis du derudover ikke har en vis erfaring og færdigheder i at slibe høvleknive, kan du også kontakte en servicestation, hvor du sikkert har sådant udstyr som en slibemaskine.

I øjeblikket er der flere typer: en maskine til at slibe knive, maskiner til en frisør og andre. Denne artikel taler om, hvordan man laver en maskine til at slibe knive derhjemme: detaljerede tegninger med dimensioner, fotos og videoer (2-3 videoer) præsenteres.

Ofte, når man sliber knive derhjemme, bruger husholdninger ofte slibepinde. Men for at bruge dem i praksis har du brug for de nødvendige færdigheder og erfaring med dem. Når alt kommer til alt, hvis kniven er slebet i den forkerte vinkel, forbliver bladet sløvt.

Diagram over placeringen af ​​blokken til bladet.

Før den direkte fremstilling af maskinen skal du følge rådene fra låsesmederne.

Når en kniv slibes, udfører mesteren følgende handlinger:

Bestemmer vinklen mellem det aktive område af bladet og blokken. Desuden er vinklerne for hver model forskellige;

Kniven er placeret i en vinkel på 90 grader i forhold til stangens retning. Rillerne, der dannes, når knivens nedstigning af kniven gnider mod blokken, skal være 90 grader i forhold til knivlinjen. Vinklen i en lignende situation er lig med halvdelen af ​​slibningen;

Typisk er vinklen 25 grader;

Låsesmeden begynder at bearbejde fra begyndelsen af ​​fodbladet;

Når slibningsvinklen justeres, maler mesteren over en del af fodbladet med en vilkårlig markør. Som følge heraf styrer låsesmeden arbejdsområdet direkte.

Som regel har arbejdsbladet uensartede deformationer efter slibning. Derfor bør "referencepunktet" ikke være den skarpe del af kniven ved selvbehandling.

Valg af blokke til at slibe en kniv

Hovedindikatoren for en blok er kornstørrelse.

Baren er hovedkomponenten, der gør klingen tynd og skarp. Som et resultat, før du vælger et design, er det nødvendigt at vælge de nødvendige blokke.

Ved selvslibning af knive bruger husstanden disse typer klodser

som har en høj kornstørrelse. Ved at bruge sådanne stænger korrigeres fodbladets form.

har en gennemsnitlig kornstørrelse. Ved hjælp af sådanne stænger fjerner låsesmeden rillerne, der dannes under den indledende behandling af kniven.

prøvesten, som er beklædt med GOM-pasta. I en situation som denne pudser låsesmeden bladet.

Når du behandler knive i køkkenet, kan du bruge to typer - med medium og høj korn. Og også i dette tilfælde er det nødvendigt at bruge en prøvesten.

Grundlag

Når du laver en slibemaskine derhjemme, kan du bruge forskellige dele. Især kan du bruge lamineret kassekrydsfiner 12 mm tyk, som tidligere blev brugt til at skabe radiokabinetter.

Når man bygger en maskine derhjemme, udfører et husstandsmedlem følgende handlinger:

Vælger grundlaget for en sådan installation, som skal veje mindst 5 kg. Ellers vil det ikke være muligt at slibe hakkeudstyr og værktøj på maskinen. Derfor bruger lejeren ved fremstillingen af ​​sådant udstyr forskellige stålhjørner med en størrelse på 20x20 mm;

Yderligere, fra krydsfiner, skærer han 2 dele med en stiksav, som har en trapezformet form, basen er 170 x 60 mm, og højden er 230 mm. Ved skæring tager låsesmeden 0,7 mm højde for slibning af enderne: de viser sig til sidst at være lige og passer i henhold til markeringerne;

Installerer mellem de skrå vægge på siderne 3 del - en skrå overflade lavet af krydsfiner af sådanne dimensioner 230 x 150 mm.

I en sådan situation er de trapezformede sider på siden på en rektangulær overflade.

Resultatet er en base - en kile. I en sådan situation, i den forreste del, dannes et fremspring af en skrå overflade på 40 mm;

Derefter, langs sidevæggens ender, markerer låsesmeden 2 træk med en tykkelsesmåler. Samtidig trækker den sig tilbage med halvdelen af ​​krydsfinerens tykkelse;

Borer enderne af en skrå overflade og forbinder basisdelene i et stykke tid;

På bagsiden af ​​strukturen forbinder låsesmeden sidevæggene ved hjælp af en 60x60 mm blok, som er fastgjort til enden med to skruer fra 2 sider; - laver et 10 mm mellemrum i blokken.

I en sådan situation trækker den sig tilbage 50 mm fra midten - 25 mm fra kanten. For at opretholde en lodret position bores den først med et ikke-tykt bor fra 2 kanter og udvides derefter;

Derefter skrues to gevindbeslag i spalten i toppen og bunden, og i beslagene - en 10 mm hårnål, hvis længde er 250 mm.

Hvis gevindene ikke falder sammen med tappene, justeres den lille kasse.

Assistent-enhed

Ved fremstilling af en hjælpeanordning udføres følgende handlinger:

Fjerner den flade skrå del fra basen, modificerer den og installerer fikseringsanordningen på den, såvel som klemmen på den anvendte enhed;

Måler 40 mm fra kanten foran og ved dette mærke skærer man en rille ud, hvis dybde er 2 mm, ved hjælp af en hagesav;

Ved hjælp af en støvlekniv afhugges 2 øverste finerede lag af enden af ​​brættet. Som et resultat opnås en prøve, hvori låsesmeden indsætter en 2 mm stålplade på samme niveau med den samlede overflade;

Handymanen indeholder 2 stållameller med målene 170x60 mm og 150x40 mm. Maskinoperatøren forbinder dem langs en stor ende, som har lige store marginale fordybninger og laver 3 gennemgående slidser på 6 mm.

Ved hjælp af bolte trækker den strimlerne langs de lavede revner. I en sådan situation efterlader maskinføreren bolthovederne på siden af ​​den store øvre plade;

Derefter fjerner han metalfejl i den svejsede søm i form af sagning og sliber pladen for at give den en flad overflade;

Fastgør en lille angriber til kantskæringen, overfører sprækkerne med en boremaskine og bolter gelænderet.

Fikseringsanordning

Den anden vigtige del af håndjernet er klemmestangen. Den kan laves af 2 dele.

L-formet strimmel, der måler 150x180 mm, hvis bredde er 50 mm (øverst);

Monteringsplade i form af et rektangel, der måler 50x100 mm (nederst).

Ved fremstillingen af ​​spændestangen udfører maskinoperatøren følgende handlinger:

Indstiller den nederste planke til den yderste kant af toppen;

Laver 2 huller i midten og trækker sig 25 mm tilbage fra delens kanter, gennem hullerne forbinder delene med to 8 mm bolte;

Skruer i 8 mm bolte på 2 sider. I en lignende situation er lukkeboltens hat placeret nær den øverste stang;

Svejser hovederne af boltene til pladerne og sliber dem på forhånd, indtil rundhed er dannet;

Ja, det skrå bræt trækker sig 40 mm tilbage fra kanten og tegner en linje med en høvl;

Laver et 8 mm mellemrum i 25 mm ved kanterne i bunden og toppen;

Ved hjælp af markeringer forbinder han kanterne af slidserne og laver med en stiksav et snit med en godtgørelse. Udvider rillen med en fil til en bredde på 8,5 mm;

Fastgør plankerne ved hjælp af en rille, som er i brættet, spænder den øverste bolt med en møtrik og fikserer dermed planken.

Så spænder han forbindelsen med en møtrik;

Ved tryk på den nederste stang (i basisnichen) skrues vingemøtrikken på den anden bolt.

Styring af slibevinkel

Ved justering af slibevinklen udfører låsesmeden følgende handlinger:

På stiften, som er i blokken af ​​maskinbasen, smider han en stor skive og spænder møtrikken.

Stangen drejer ikke i kufferten, den danner en blok til justering af slibningsvinklen fra en lille karbolitstang, hvis dimensioner er 20x40x80 mm.

Ved 15 mm fra skokanten bores 20 mm på enden på 2 sider, udvider spalten til 9 mm og laver derefter en tråd indeni;

Han trækker sig 50 mm tilbage fra aksen af ​​den nye spalte og borer en anden i den flade del af emnet - 90 grader til den forrige. En sådan spalte har en diameter på 14 mm. I en sådan situation udvider låsesmeden hullet kraftigt ved hjælp af en rund rasp;

Skruer blokken på spiret - indstiller den nødvendige øjenhøjde uden brug af fastgørelsesskruer;

Fastgør blokken fra 2 sider med M10 sekskantmøtrikker.

Brug af udskiftelige blokke og fremstilling af en vogn

Ved fremstilling af en slibevogn udfører maskinoperatøren følgende handlinger:

Svejser 30 cm M10 gevindstænger med en glat stang, hvis tykkelse er 10 mm;

Bruger 2 hårde stænger 50x80 mm og tykkelsen er 20 mm. I alle blokkene i midten og på toppen trækker 20 mm sig tilbage fra kanten og laver derefter et mellemrum 10 mm bredt;

Skruer en vingemøtrik på stangen, derefter en stor skive og 2 stænger, så en møtrik og skive;

Klemmer rektangulære slibesten mellem stængerne eller laver flere udskiftelige slibesten.

Som blokbase bruger maskinføreren et rektangulært rør fra en profil eller et stykke gesims, hvis bredde er 50 mm;

Sliber den flade maskindel og renser den for fedt, lim strimlerne af sandpapir med en kornstørrelse på op til 1200 korn med Super Moment lim.

Sandpapiret skal have en stofbase, og en strimmel ruskind skal limes på 1 af blokkene for at polere bladene.

Enkel hjemmelavet maskine

Den mest almindelige version af maskinkonstruktionen anses for at være 2 par trælameller, som er fastgjort sammen med skruer. Maskinoperatøren installerer en blok mellem sådanne dele.

Hovedårsagen til populariteten af ​​at brugebrugervejledning hjemmelavet maskine til at slibe forskellige knive - dette er dens stabilitet. Under drift bevæger maskinstrukturen sig ikke på nogen måde langs arbejdsbordet.

Ved fastgørelse af blokken bruger låsesmeden støttelisterne, som er placeret mellem træelementerne.

Imidlertid har en sådan hjemmelavet maskine følgende ulemper:

Håndværkeren sætter klingen til stenen i hånden. Ved længerevarende arbejde er det svært at holde styr på slibehjørnet;

Når du laver en sådan installation, er det nødvendigt at bruge en fikseringsenhed. Maskinens struktur skal være stabil, så den skal være solidt fastgjort til arbejdsbordet;

Under arbejdet løsnes afretningerne, og blokkens placering ændres.

En anden fordel ved en sådan ordning er den nemme fremstilling. En sådan maskinstruktur bruges ofte ved slibning af knive til en fugemaskine og til køkkenet.

Trælameller kan have forskellige tykkelser. Når du selv laver en simpel slibemaskine, kan du bruge forskellige improviserede komponenter.

Under den indledende undersøgelse af alle nuancerne i fremstillingen skal du se tematiske videoer, som detaljeret beskriver, hvordan man laver en maskine derhjemme.

Læsetid ≈ 10 minutter

For at bevare en knivs skæreegenskaber er det nødvendigt at slibe dem regelmæssigt, og en håndlavet knivslibeanordning hjælper med at holde disse værktøjer i god stand. Med en god skarp kniv accelereres madlavningen kraftigt, hvilket frigør ekstra tid til hvile. I dette materiale vil vi overveje fremstillingen af ​​specielle enheder til hurtig og højkvalitets slibning af knive.

Når kniven fremstilles på fabrikken, får den den nødvendige skarphed. Ved hyppig brug mister den dog gradvist sine skæreegenskaber. For at gøre kniven skarp igen skal du slibe den, men det er ikke så nemt at gøre det rigtigt. Forkert slibning vil ikke give det ønskede resultat, og tid og kræfter vil blive spildt.

Knivmagere reagerede på kundernes anmodninger ved at levere en række slibeanordninger. Men fabriksgadgets passer muligvis ikke til knivejere af forskellige årsager. For eksempel ukorrekt slibevinkel eller høje omkostninger ved enheden. I dette tilfælde er det lettere at lave en skarpere med dine egne hænder.

Hvad du skal bruge for at skærpe korrekt

Den vigtigste betingelse for en skarp kniv er dens slibevinkel. Det ser ud til, at jo mindre denne parameter er, jo skarpere vil vores instrument være. Dette er til dels rigtigt, da en skærkant, der er for tynd, bliver slidt og hurtigere sløv.

Slibevinklen afhænger af knivens funktionelle brug:

• Op til 15 grader - barbering og kirurgiske instrumenter.
• Op til 20 grader - enheder til at skære grøntsager, fileter eller brød
• Op til 25 grader - knive med multidirektional funktionalitet.
• Op til 30 grader - jagt- og turistknive.
• Op til 40 grader - skæreværktøj til specielle formål. For eksempel økser eller macheter.

Bundlinjen! Hele processen er reduceret til at genoprette værktøjets skæreevne, samtidig med at fabriksslibevinklen bevares. Overtrædelse af vinklen kan føre til forringelse af kniven.

Skærpere

At slibe en kniv i en bestemt vinkel uden specialværktøj er meget vanskeligt, og ikke enhver professionel kan gøre det. De kan købes i specialbutikker eller laves i hånden. Nedenfor vil vi se på et par enkle og overkommelige værktøjer, der kan slibe de fleste husholdnings skæreværktøjer.

Enkel maskine lavet af træklodser

Denne metode anses for at være den nemmeste at fremstille og bruge. Slibematerialet er sikkert fastgjort i den ønskede vinkel, og slibningen udføres ved at holde knivbladet strengt lodret.

For at lave det enkleste værktøj til at slibe en kniv, skal du bruge:

• Fire identiske træklodser.
• Bolte og møtrikker til at forbinde stængerne med hinanden.
• Slibestang.
• Vinkelmåler til bestemmelse af slibningsvinklen.
• En boremaskine eller andet værktøj til at bore huller i træblokke.

Stængerne er forbundet i par, og der bores gennemgående huller gennem dem til fastgørelse med bolte. Par stænger er installeret vinkelret på hinanden i en vinkel på 90 grader. En slibesten er installeret mellem strukturens dele i den nødvendige vinkel, målt med en vinkelmåler. Møtrikkerne på boltene strammes, så slibemidlet fastgøres tæt.

Fordelen ved denne enhed er den relative billighed af materialer og let fremstilling. Hver person kan klare det, selv uden relevant erfaring. De største ulemper omfatter manglende evne til jævnt at justere den ønskede vinkel.

Slibemaskine fra monteringsvinkler

Denne drejemetode anses for at være den mest bekvemme, men der vil være behov for yderligere indsats for at skabe en sådan enhed. Det er baseret på teknologien fra det velkendte firma Lansky Sharpeners. Du kan købe den originale maskine i firmaets butikker, men dens omkostninger vil være ret høje. Nedenfor vil vi se på, hvordan man selv laver en lignende mekanisme.

For at samle strukturen skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• To metalhjørner, der måler 90 × 90 mm og 6 mm tykke. De er grundlaget for den mekanisme, der holder knivbladet.
• En metalgevindstang med en samlet længde på mindst 16 cm. Den vil være grundlaget for at holde slibestangen.
• To metalstænger er nødvendige for at holde slibemidlet.
• En tynd lang stang eller strikkepind.
• Tang. Nødvendig til bøjning.
• Sav til arbejde med metal.
• Værktøj til bearbejdning af metaloverflader.
• Møtrikker og bolte til fastgørelse og fastgørelse.
• Bore- og boresæt til metal.

Efter at have købt de nødvendige materialer i en specialbutik, kan du begynde at samle strukturen. Uden en tegning vil det være næsten umuligt at lave det korrekte design, da alle dimensioner skal overholdes for at opnå den korrekte slibevinkel. For at gøre dette, brug tegningen nedenfor.

Der bores huller i metalhjørnerne i henhold til tegningen vedhæftet ovenfor. Kanten af ​​hjørnet, der skal holde bladet, fortyndes ved syning. Dette er nødvendigt, så det ikke er en hindring, når du sliber kniven. Alle boresteder behandles for at fjerne alle mulige traumatiske områder.

I to metalstænger skæres et gevind til diameteren af ​​forbindelsesstiften og rillerne, hvori slibemidlet vil blive fastgjort. Nedenstående spændediagram hjælper dig med at samle den hurtigt og uden unødvendige vanskeligheder.

En metalstang eller strikkepind bøjes på den ene side med en tang. Den foldede ende indsættes i hullet i en af ​​stængerne. Dens formål er en guide, når du drejer for at indstille den ønskede vinkel.

Princippet om at tænde denne enhed:

De vigtigste fordele ved denne maskine er kompakthed, enkelhed og effektivitet ved skarphed, evnen til at vælge og fikse vinklen. Enheden kan holdes i hånden eller installeres ved hjælp af holderen i en skruestik. Dette giver dig mulighed for at tage den med på vandretur og bruge den i marken.

Blandt manglerne er det værd at bemærke det begrænsede sæt af vinkelparametre og manglende evne til at indstille en vilkårlig værdi.

Denne video beskriver i detaljer, hvordan man laver en gør-det-selv knivslibning i henhold til Lansky-systemet:

Bladlåsemaskine

Denne metode er en modificeret version af den tidligere metode. Kniven er fastgjort på bunden af ​​maskinen, og dens ejer indstiller selv drejevinklen. Samtidig går maskinens kompakthed og mobilitet tabt. Du kan kun bruge det derhjemme.

For at lave en sådan enhed skal du bruge:

• Plade krydsfiner eller spånplader. Du kan bruge dele fra gamle møbler.
• Hårnål med gevind. Det vil fungere som et stativ.
• En blok hårdttræ.
• Metalplade til fastgørelse og fastholdelse af knivbladet til bunden.
• Fastgørelse af forbrugsstoffer - møtrikker, bolte.

Samlingen af ​​strukturen begynder med forberedelsen af ​​basen. Vi laver en base og ben af ​​træ. De er trimmet, så når de er forbundet, er basishældningen 20 grader. En gevindstift er installeret i den nederste del for at danne et stativ. For ekstra styrke kan alle områder behandles med fugemasse eller specialklæber.

En metalplade er installeret i midten af ​​basen. Først skal du bore et hul i det svarende til hullet i bunden af ​​maskinen. Gennem den vil pladen blive presset mod pladen, og dermed holdes knivbladet.

Det anbefales, at du køber en aluminiumsklinge, da den ikke beskadiger klingen, når den presses hårdt. Også egnede til dette formål er gummipuder, som reducerer den negative virkning af metal på metal og øger friktionskoefficienten, hvilket forhindrer utilsigtet forskydning af bladet under et punkt.

Smergelstensfastgørelsesmekanismen er lavet af resten af ​​tappen og to stykker træ eller metal. Der bores huller i stængerne, så de passer til tappenes størrelse, fastgjort med møtrikker på begge sider. Stenen fikseres ved at stramme møtrikkerne. Denne proces kan forenkles ved at forbedre fjederholderen på håndtagssiden.

For at indstille slibningsvinklen skal du bruge to træstænger, der er fastgjort sammen med en hængselmekanisme. I den ene del skal du bore et lodret hul til tappens diameter. Med denne del vil han sætte et stativ på, justere skærpningsvinklen og samtidig være en roterende mekanisme langs den vandrette akse.

I den anden del bores et vandret hul med en lidt større diameter. En stift med en smergelsten vil bevæge sig i dette hul, så det er nødvendigt helt at udelukke muligheden for at sidde fast.

Slibningsprocedure:

De vigtigste fordele ved denne metode er evnen til at indstille enhver slibevinkel og hurtig udskiftning af slibeelementet. En sådan hjemmelavet maskine vil hjælpe med at bringe ethvert blad til perfekt stand.

Ulemperne omfatter den relative omfang og øgede kompleksitet af fremstillingen. Nogle dele kan kræve specialværktøj at fremstille.

Hvis du stadig har spørgsmål om installationen og brugen af ​​denne enhed, så hjælper denne video dig fuldt ud med at forstå essensen af ​​processen:

Valg af slibende element

En hvæsesten spiller en vigtig rolle ved slibning af knivene. Oftest, for at bestemme ruheden af ​​et slibemiddel, bruges et system med numerisk betegnelse af korn pr. måleenhed.

Afhængigt af det funktionelle behov skelnes følgende graduering:

• Op til 250 - høj uhøflighed. Bruges ikke til at slibe knive og andre skæreværktøjer.
• Op til 350 - groft slibemiddel. Det bruges til at rette fysiske defekter eller meget sløve klinger.
• Op til 500 - medium slibende. Bruges til at montere værktøj. Det har lidt efterspørgsel og bliver sjældent brugt.
• Op til 700 - fint slibemiddel. Den mest brugte type slibeværktøj til dagligt. Giver dig mulighed for at slibe klingen til en acceptabel skarphed.
• Op til 1000 - ultrafint slibemiddel. Velegnet til at slibe overflader og bringe allerede slebne værktøjer til perfekt skarphed. Ikke effektiv til at slibe sløve knive.

Derfor, hvis du vil slibe dine skæreværktøjer med maksimal effektivitet, skal du kombinere forskellige typer slibemidler. For eksempel bringes især sløve knive til en acceptabel tilstand med grove sten, og slibes derefter med et fint slibemiddel. Ved afslutningen af ​​processen udføres slibning med ultrafine sten.

Emery adskiller sig også i sin oprindelse:

• Naturlig. Disse omfatter den japanske vandsten, som kræver særlige færdigheder og stor tålmodighed.
• Diamant. Den mest modstandsdygtige over for slid og en række ruheder. Mest effektivt og relativt billigt.
• Keramisk. De betragtes som noget midt imellem, mellem sten af ​​naturlig oprindelse og diamantoprindelse.
• Kunstig. De adskiller sig i deres billighed, men ved hyppig brug bliver de hurtigt ubrugelige.

Vi bruger en kniv til at lave mad, skære mad og lave andre huslige opgaver. Derfor er det meget vigtigt, at knivbladet hele tiden forbliver skarpt. Teoretisk set er der ikke noget svært i at slibe knive, men i praksis viser det sig, at ikke alle er gode til at slibe bladet. For at få en idé om, hvordan man sliber knive, og hvordan man gør det korrekt, anbefaler vi dig at læse vores artikel.

Før du begynder at slibe en kniv, skal du finde ud af, hvilket materiale den er lavet af. Der er flere typer knive:

• • Kulstofstålknive er de mest overkommelige, lavet af en legering af jern og kulstof, er nemme at slibe og holder sig skarpe i lang tid. Blandt manglerne kan det bemærkes - oxidation af knivbladet fra interaktion med mad eller et surt miljø, af denne grund vises rust og pletter på kniven, og produkterne får en metallisk smag. Over tid, efter dannelsen af ​​plak på bladet, stopper oxidationen.

• • Kulstoffattige rustfri stålknive - lavet af en legering af jern, krom, kulstof og i nogle tilfælde nikkel eller molybdæn. Knive i rustfrit stål er dårligere i hårdhed end kulstofstål, så de bliver hurtigt sløve og kræver regelmæssig slibning. Fordelene omfatter - korrosionsbestandighed.

• • Knive i rustfrit stål med høj kulstof - en højere kvalitet af knive med et højere kulstofindhold og tilsætning af kobolt eller vanadium. På grund af legeringen af ​​højere kvalitet kræver denne type knive ikke hyppig slibning og korroderer ikke.

• • Damaskus stålknive laves hovedsageligt som kantede våben, men der er også køkkenmuligheder. Damaskus stålkniv er en flerlags klinge lavet af forskellige højkvalitetslegeringer. Ulemperne omfatter de høje omkostninger ved knive.

• Keramiske knive har vundet popularitet på grund af deres skarphed og evne til ikke at sløve i lang tid. Men ud over fordelene har keramiske knive en betydelig ulempe, som ligger i deres skrøbelighed, når de tabes fra en højde og svag modstand mod brud.

Slibeværktøj

Touchstone (hvidsten)

Slibesten fås med forskellige mængder slibekorn pr. kvadratmillimeter. Til grovslibning og efterslibning skal du derfor bruge stænger med et minimum og maksimalt slibeindhold. I udenlandsk fremstillede brynesten er oplysninger om mængden af ​​slibekorn på deres mærkning. Slibesten fra indenlandsk produktion skal vælges "efter øjet", eller spørg sælgeren, hvilken prøvesten der skal bruges til den primære og hvilken til den endelige slibning.

Mekanisk skærper

Mekaniske slibere bruges hovedsageligt til at slibe køkkenknive. Selvom slibningsprocessen er hurtig, er kvaliteten dårlig. Af denne grund anbefales andre slibningsmetoder til jagt- og sportsknive.

Elektrisk slibemaskine

Moderne modeller af elektriske skærpere giver dig mulighed for at opnå højkvalitetsslibning på grund af den indbyggede funktion, automatisk bestemmelse af bladets hældningsvinkel. Den elektriske sliber er perfekt til både husholdningsbrug og til slibning af knive i cateringorganisationer. Udvalget af elektriske slibere er præsenteret i et bredt udvalg, så prisen kan variere, men ønsker du at dine knive altid skal forblive skarpe, så køb mere "avancerede" og dyre modeller.

Musat

Musat - designet til at bevare skarpheden af ​​knivsæggen. I formen ligner musaten en rund fil med et håndtag. Musat er inkluderet i knivsæt, og mange ejere forveksler dem ofte med et værktøj til en fuld slibning af bladet. Vær opmærksom på, at du ved hjælp af musat vil kunne bevare skarpheden af ​​en slebet kniv, men hvis kniven er helt sløv, vil du ikke kunne slibe den med musat.

Skærper "Lansky"

Denne slibemaskine bruges til at slibe små og mellemstore knive. Sliberens design giver dig mulighed for at slibe bladet i den vinkel du vælger. Lansky sliberen består af en stang med et aftageligt æsel og to hjørner forbundet med hinanden. Hjørnerne fungerer samtidig som en skruestik og en skala til valg af slibevinklen. Sliberen kommer også med ANSI-graderede slibesten i forskellige kornstørrelser.

Slibe- og slibemaskiner

Slibemaskiner bruges hovedsageligt i fremstillingen til højpræcisionsslibning af bladene på roterende aksler. Udover højpræcisionsmaskiner er der elektrisk drevne slibeskiver og roterende slibeskiver. Slibning af knive på sådanne maskiner bør kun udføres af en erfaren håndværker, fordi på grund af rotationshastigheden af ​​cirklen eller skiven og den høje opvarmningstemperatur, med enhver mislykket bevægelse, vil knivbladet blive ubrugeligt.

Selvslibende klinger

Slibning af en kniv med en skæresten

Slibningen af ​​klingen, produceret af en slibestang, anses naturligvis for at være af højeste kvalitet, forudsat at den er lavet af en erfaren mester. Gør følgende for at slibe en kniv på en slibeklods:

1. 1. Placer en slibesten med lavt indhold af slibekorn på en stationær overflade. Hvis blokken er lille, kan du klemme den i en skruestik.

1. 1. Hold kniven i en vinkel på 20-25 grader i forhold til blokkens overflade, start knivens bevægelse langs æslet med skæret fremad.

1. Flyt bladet langs stangen, så det under bevægelse rører æslets overflade i hele dets længde.
2. Prøv at holde den samme hældningsvinkel på bladet under kørslen.
3. Vend kniven efter 2-3 slag og gentag slibningsprocessen på den anden side af bladet.
4. Slib således kniven skiftevis, indtil en kant (grater) vises langs kanten af ​​bladet.
5. Skift den grove skæresten ud med en slibeklods.
6. Slib knivbladet, indtil kanten forsvinder.
7. Test skarpheden af ​​din kniv ved at skære et foldet hamperov flere gange, eller prøv at skære et stykke papir.

Sådan slibes en kniv med en slibestang, se også videoen:

Slibning af en jagtkniv på en Lansky-sliber

Jagtknive er lavet af hårdt stål, så deres første slibning kræver slibning af sten med et lavt slibekornindhold.

• Spænd kniven fast i sliberens greb.
• Placer en skæresten med lavt indhold af slibekorn på stangen.
• Vælg stangens hældningsvinkel (for jagtknive er det normalt mellem 20 og 30 grader).
• Indsæt stangen i det ønskede hul.
• Smør skærestenen med den specielle olie, der er inkluderet i slibesættet.
• Begynd at flytte stangen langs kanten af ​​kniven, fra bund til spids.
• Vend sliberen og gentag processen på den anden side af kniven.
• Når kanten er dannet, skal du udskifte blokken og afslutte den sidste slibning.
• Da jagtknive for det meste er lavet med et dobbeltsidet blad, skal du efter endt slibning på den ene side ændre knivens position i skruestikket og starte slibningsprocessen på den anden side.
• Når du er færdig med at slibe, poler du knivbladet med filt.

Sådan sliber du knive i Lansky-sliberen, se videoen:

Saks slibning

Slibning af saks skal ske på en speciel slibemaskine. Slibning af knivene ved hjælp af improviseret (sandpapir, glaskant osv.) kan midlertidigt forbedre skarpheden af ​​saksen, men ikke for længe. Hvis du ikke har mulighed for at slibe en saks fra en professionel, så kan du prøve at lave din egen slibning med en slibende sten. Når du skærer, skal du følge nogle få enkle regler:

• Slibestenen skal være finkornet.
• Slibningen af ​​bladet udføres over hele kanten af ​​kanten på samme tid.
• Hældningsvinklen for klingen skal falde sammen med fabrikskanten.
• Bevægelsen af ​​bladet over stenen skal udføres fra skruen til spidsen.
• Du skal slibe saks adskilt.

Når du sliber saks, skal du ikke skynde dig, tålmodighed vil være din allierede i denne sag.

Hvordan man hurtigt sliber saks kan også ses i videoen:

Slibning af høvlknive og mejsler

Slibning af høvlbladet og mejsel adskiller sig praktisk talt ikke fra hinanden. Derfor er slibningsprocessen beskrevet nedenfor gældende for begge værktøjer:

• Placer mejslen på skærestenen i en vinkel på 30-40 grader.
• Hold mejslen med hånden, og tryk affasningen mod æslet med fingrene på din frie hånd.
• Start med at køre mejslen over slibestenen, indtil der dannes en grat på den glatte side af mejslen.
• Skift prøvestenen til en finkornet og foretag den endelige slibning af mejslen.
• Tjek skarpheden af ​​mejselbladet ved at fjerne spånerne fra hjørnet af blokken.

Ud over manuel slibning kan mejslen slibes på en maskine med en roterende slibeskive:

1. Tænd for maskinen og lad bladet nå fuld hastighed.
2. Hold mejslen med begge hænder, og placer affasningen mod slibeskiven.
3. Sørg for at observere mejslens hældningsvinkel, ellers ødelægger du værktøjsbladet.
4. Tryk ikke ned på mejslen med stor kraft og hold den ikke for længe på skiven, det vil føre til overophedning af metallet og ødelæggelse af klingen.
5. Under slibningen skal du fugte bladet med vand.
6. Den endelige slibning af mejselbladet udføres bedst i hånden ved hjælp af en finkornet stang eller sandpapir.

Glem ikke, at der ved slibning af produkter på maskinen dannes en masse gnister og små partikler, der kan komme ind i øjnene, så sørg for at arbejde med beskyttelsesbriller. Og for ikke at skade dine hænder på den roterende skive, brug handsker.

Du kan også lære, hvordan du skærper værktøjer fra videoen:

Tips til hurtigt at slibe din klinge med praktiske værktøjer

Sten

Du kan hurtigt pifte kniven op på en vandretur eller på picnic ved hjælp af almindelige brosten. Brug enhver sten, der ligger på jorden i stedet for en hvæsesten, og kør knivbladet hen over overfladen. Du opnår ikke knivskarphed, men du vil bringe kniven tilbage til funktionsdygtig stand.

Anden kniv

Det er meget muligt at slibe to knive på én gang uden at slibe sten og apparater. For at gøre dette skal du tage en kniv i begge hænder og begynde at skærpe bladet på den ene kniv på bladet på den anden. Efter 5-10 minutters sådant arbejde vil knivene blive skarpere end før.

Glasobjekter

Bladet på en kniv kan slibes lidt mod den ru kant af glas eller keramiske genstande. For eksempel om bunden af ​​et glas eller kanten af ​​en flise. Det vigtigste er, at overfladen er ru.

Læderbælte

En læderrem er mere velegnet til efterbehandling og barbering af bladet på en kniv end til grov slibning. Men hvis der ikke er noget ved hånden udover bæltet, så kan du prøve at slibe kniven på det. For at gøre dette skal du give bæltet en strækning og begynde at køre bladet langs det, du opnår muligvis ikke en stærk skarphed, men du vil polere kniven til en glans.


Efter at have lært at slibe knive og værktøjer på egen hånd, vil du erhverve en færdighed, der vil være nyttig for dig gennem hele dit liv!

Hilsen, Samodelkins!
I dag vil jeg vise dig, hvordan det er muligt fra de materialer, der er (eller i det mindste burde være) i næsten hvert værksted, gøre en fremragende enhed til glat slibning af knive.

Oprindeligt ønskede mesteren at købe en færdiglavet knivsliber i Kina (nemlig i Aliexpress-onlinebutikken), men han tænkte, hvorfor ikke prøve at lave en sådan sliber selv med sine egne hænder. Desuden er priserne for dette produkt fra kinesiske venner ret høje.

Til selvproduktion skal du bruge følgende materialer og værktøjer:
1. Almindelig bestyrelse;
2. Sandpapir;
3. Skruetrækker;
4. Hammer;
5. Tyk elektrode 1 stk;
6. Elektrisk stiksav;
7. Et stykke laminat;
8. Bolte og møtrikker;
9. Træhåndtag;
10. Sekskantnøgle;
11. Fluoroplast eller tekstolit (glasfiber).

Lad os komme i gang med faktisk at lave en slibemaskine.
Tag først et almindeligt bræt og skær et stykke ud af det. Derefter er det nødvendigt at behandle det resulterende træemne, nemlig at slibe det med sandpapir.

Det vil tjene som grundlag for vores hjemmelavede kværn.
Størrelsesmæssigt viser det sig, at vi har 26 cm i længden, emnet er 6,5 cm bredt, og træbundens højde er 2 cm.

Det er også nødvendigt at lave huller i dette bræt. I alt vil denne del af det fremtidige produkt have 6 gennemgående huller. Vi borer 2 huller til selve stativet (mere om det senere). Derefter borer vi endnu et hul med en mindre diameter, og også på den anden side af brættet borer vi 3 huller mere, som vil tjene til at fikse trykpladen.

Indsæt møtrikker i de lavede huller.

I fremtiden kan disse møtrikker sættes på lim, så de ikke falder ud, men indtil videre ser alt ud til at være ret stramt.
Så laver vi selve rackguiden. Dens mester lavet af en almindelig tyk elektrode. Den skal bøjes på midten. Derefter slog forfatteren ved hjælp af en hammer hele den øvre del af svejseelektroden og slibede den. Du kan i øvrigt også slibe med en almindelig skruetrækker. For at gøre dette skal du blot indsætte elektroden i borepatronen på skruetrækkeren og holde sandpapiret i hånden og slibe produktet.

På dette stadium indsætter vi emnet opnået fra elektroden (styrestolpen) i disse to huller.
Vi indsætter ikke i en ret vinkel, men i en lille hældning. Vinklen på guiden er alt fra 65 til 70 grader.

Alt sidder ret stramt, men også for større pålidelighed af vores design, vil det i fremtiden være muligt at sætte guideposten på epoxylim, eller på en anden lim, eller på noget andet.

Men måske tager mesteren fejl, og dette er ikke fluorplast. Fluoroplast er oftest hvidt og glat af en art. Mest sandsynligt er det tekstolit eller glasfiber. Men faktisk er dette ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at dette materiale er ret sejt og ikke slides af.
Fra dette stykke (PTFE eller ej PTFE) skar forfatteren en slags trykplade ud. Han lavede huller i den, samt små sveder, så hætterne går lidt i dybden af ​​pladen.

Så sætter vi denne plade på træbasen lavet tidligere. Vi fikser det med skruer.

Forfatteren tog tandhjulene under en unbrakonøgle. Mesteren lavede også et lille hul i bunden af ​​den fremtidige knivsliber, så denne nøgle altid var i denne slibemaskine.

Det hele er fastspændt og de (skruerne) er stort set usynlige på pladen.
Men her gjorde mesteren det ikke, da slibningsdelen af ​​værktøjet ikke rører denne skrue.

Ydermere lavede forfatteren en sådan plade fra den samme fluoroplast.

I denne plade lavede jeg 2 huller til den samme sekskantskrue.
Ydermere er det hele sat her og puttet ved hjælp af et lam.

Så lavede mesteren netop sådan en guide til at slibe sten.

Længden af ​​guiden er 57 cm. Dens forfatter har lavet den af ​​en almindelig stålstang. Jeg har også renset den ud. Og i den ene ende satte jeg netop sådan et håndtag (som fra en gammel sovjetisk fil).

Du kan også forstærke denne forbindelse ved at plante et træfilskaft på limen, men her er det gået ret tæt ind, intet falder ud.

Angående fastgørelse af selve slibestenene. Forfatteren tog et lille stykke af klemmen, skar den af ​​og lavede huller. Som et resultat fik vi disse små hjørner, to identiske.

Og her sætter jeg en møtrik med gevind og en spændeskrue.

Mesteren satte også en fjeder på styret, så slibestenene kan skiftes uden at skrue møtrikken af ​​med spændeskruen.

Selve slibestenene, eller rettere grundlaget for disse sten, blev lavet af forfatteren af ​​et almindeligt stykke laminat. Bare ved at skære den i strimler.

Bredden på strimlerne er 2,5 cm, og længden er omkring 20 cm.

På laminatstykkerne er der allerede færdige riller, faktisk, hvor hjørnerne af den styrende del af enheden bliver.
Derefter limede forfatteren sandpapir på laminatstykkerne med dobbeltklæbende tape og underskrev, hvilken der var hvor. Og faktisk er det sådan, det hele skete:

Det hele sættes ret nemt. Med laminatets rille kommer vi ind i det ene hjørne af guiden, og med det andet hjørne presser vi skærestenen ved hjælp af en fjeder.

Alt. Intet falder ud nogen steder. Alt ligger jævnt og ret tæt.
Lad os fortsætte med at indsamle vores enhed yderligere. Vi indsætter guiden med slibestenen fastgjort på den i hullet, der er forberedt på forhånd til det, og du kan trygt begynde processen med at slibe kniven.

Slaget er ret stort, da forfatteren her har fjernet en lille affasning på begge sider.