Opførelsen af ​​rammehuse i vores land bliver mere og mere populær. Alle nye teknologier er en del af sådanne bygninger, og det er lige meget, hvilken teknologi huset er bygget med - finsk eller canadisk. Denne artikel beskriver, hvordan man bygger et hus af rammetype med egne hænder, og beskriver også hvert trin i opførelsen af ​​en bygning i denne kategori.

Konstruktionsegenskaber

Et rammehus er en struktur baseret på en ramme. Generelt fremgår dette tydeligt af navnet. Selve rammen er grundlaget og en slags "skelet" for en sådan bygning. Rammen monteres på et tidligere forberedt fundament, hvorefter det er beklædt med specielle paneler. De isolerer det og bygger et tag. Efter at have gennemført alle disse faser opnås et færdigt hus ved udgangen.

Det skal bemærkes, at rammehuse først dukkede op i Tyskland, og derefter fejede en bølge af deres popularitet over Canada og USA. Det er af denne grund, at der er mere end én teknologi til at bygge et rammehus - canadisk, svensk, tysk og så videre. På USSR's område begyndte sådanne huse at blive bygget tilbage i 50'erne af det tyvende århundrede. Og siden dengang er interessen for bygninger af denne type steget markant og fortsætter med at vokse i et hurtigt tempo.

Fordele og ulemper

Som alle bygninger har rammehuse fordele og ulemper.

Hvis vi taler om fordelene, skal det bemærkes:

• Lav byggeomkostning. Denne teknologi betragtes som den mest overkommelige, selvom vi tager hensyn til omkostningerne ved efterbehandling og fundament.
• Højt byggetempo. En måned er nok til, at tre bygherrer kan bygge et mellemstort hus. Og hvis du stadig bygger fundamentet og udfører efterbehandling, så vil 1,5 - 2 måneder være nok for dem.
• Lave driftsomkostninger. Denne type hus kræver ikke konstant vedligeholdelse i modsætning til de samme træhuse, hvor facaden skal opdateres fra tid til anden.

• Fremragende lydisolering på værelserne. Hvis der er installeret lydisolering inde i lofter, vægge og skillevægge, så kan du opnå ganske gode resultater i denne sag.
• Mulighed for at lægge kommunikation inde i væggene. En af funktionerne ved denne særlige teknologi vil være, at du uden omkostninger og brug af specialværktøj kan lægge elektricitet, varmerør, vandforsyning og så videre inde i væggen. Fra et æstetisk synspunkt er dette en meget stor fordel.

• Muligheden for at bygge et letvægtsfundament. Takket være denne teknologi er det muligt at bruge de såkaldte letvægts lavtliggende fundamenter, som giver dig mulighed for at spare penge og øge hastigheden på byggeriet.
• Miljøvenlighed... Hovedkomponenterne i et rammehus, ud over selve rammen, er isolering, basalt og mineraluld, gipsplader samt orienteret strandplade OSB. Alt dette er resultatet af forarbejdning udelukkende af naturlige materialer, der øger bygningens operationelle egenskaber og ikke udgør en trussel mod mennesker.

• Seismisk modstand... Huse af denne type kan modstå jordskælv på op til 9 på Richter-skalaen. Det er af denne grund, at sådanne bygninger er ekstremt populære i lande som Japan.
• Mulighed for byggeri til enhver tid af året... Der er ingen begrænsning på at bygge et hus i en bestemt sæson, hvis temperaturen ikke er mindre end -15 grader Celsius. Det vil sige, at opførelsen af ​​et sådant hus om vinteren er meget muligt.

• Der er ingen grund til at bruge tungt entreprenørudstyr. Bare et par arbejdere er nok til at bygge sådan et hus på kort tid.
• Nem adgang til væg- og gulvindhold... Designet af et sådant hus er lavet på en sådan måde, at det ikke er et problem at komme til isoleringen eller intern kommunikation. Dette gør det muligt konstant at modernisere huset og forbedre dets tekniske egenskaber.
• Mulighed for hurtig og ikke alt for dyr demontering... Dermed kan huset, hvis det ønskes, transporteres og samles andre steder.

• Ikke for tykke vægge. Det gør det muligt at spare ekstra kvadratmeter og gøre de indvendige rum større.
• Lav varmeledningsevne og varmekapacitet i forskellige designs. Det vil sige, at du kan reducere varmeomkostningerne markant om vinteren, og om nødvendigt er det nemt at holde køligt om sommeren.
• Ingen svind. Det vil sige, at du efter byggeriet straks kan gå i gang med at udføre efterarbejder, hvilket betyder, at du kan flytte ind hurtigst muligt. Der er heller ikke behov for yderligere opvarmning af lokalerne, der er ingen risiko for forvrængning af væggene under krympning og så videre.

• Ingen våde cyklusser i byggeriet... Byggeriet af et hus bliver så uafhængigt som muligt af kilderne til vandforsyning og temperaturen uden for vinduet.
• Et stort antal afrimnings- og frysecyklusser. Huset kan bruges sæsonmæssigt eller på genveje, og det nytter ikke at holde en vis temperatur, når ingen er der. Og det tager meget kort tid at varme huset op.
• Komfortabelt indeklima. Brugen af ​​træ eller gipsvæg gør det muligt at bevare rammestrukturen af ​​alle karakteristika ved et træhus, nemlig evnen til at sprede gasser, tage og afgive fugt.

• Ingen huller... En stor fordel ved sådanne huse er tilstedeværelsen af ​​flade, næsten perfekte overflader, hvilket gør det muligt at udelukke udseendet af revner og huller. Og selvom der er sådanne, så er de perfekt fyldt med isolering. Desuden gør brugen af ​​den samme vind- og vandtætningsmembran det muligt at udelukke indtrængen af ​​luftmasser i vægtykkelsen.
• Enkelhed og nem indretning... Et stort plus ved sådanne huse er, at der ikke er behov for at pudse vægge eller skabe en ramme. Det er nok bare at kitte leddene og steder, hvor der er skruer, og det er alt - du kan lime tapetet, fordi der ikke er behov for at justere væggene.

Der er heller ingen grund til at lave en gulvafretning, for gulvet er allerede i første omgang klar til efterbehandling. Besparelserne i tid og penge er også tydelige.

Efter at have bemærket alle fordelene ved disse huse, kan man ikke andet end at nævne nogle af ulemperne:

• Du har brug for et projekt af ret høj kvalitet, og også tegninger, hvor fastgørelseselementer med noder vil blive vist. Teknologisk er et sådant hus noget mere kompliceret end et almindeligt hus og kræver visse færdigheder hos bygherrerne, tilstedeværelsen af ​​en række værktøjer og så videre.
• Ekkoet af gulve og vægkonstruktioner. Alle gulve og trævægge har denne ulempe. Det er forbundet med konstruktionens relativt lave vægt, som ikke giver tilstrækkelig dæmpning af alvorlige vibrationer. Dette problem løses delvist ved hjælp af varme- og lydisolering fra 2. lag gipsplade, tung og tæt basalt-mineralisolering.

Som du kan se, er der væsentligt flere fordele ved denne type hus end ulemper, hvilket betyder, at det er en ret god beslutning at vælge til fordel for netop sådan en bygning.

Typer af bygninger

• ramme-panel eller panel;
• frame-log eller canadisk;
• stolpebjælke eller bindingsværk;
• ramme med uskårne stativer;
• ramme- og afløbskonstruktioner.

Alle andre muligheder kan enten være med små ændringer i sådanne huse, eller de er en kombination af forskellige løsninger. Lad os nu tale om hver af de ovennævnte muligheder mere detaljeret.

Rammepanelhuse produceres normalt på fabrikken. Ifølge projektet laves først en ramme, hvorefter paneler, gulve mellem etager og endda et tag. Hvert element modtager de nødvendige markeringer og alle de nødvendige huller. Faktisk er dette en slags konstruktør. Når hussættet er klar, bliver det blot leveret til byggepladsen, hvor dets direkte installation begynder.

Denne teknologi er meget enkel, men for at huset skal være af højeste kvalitet og holdbart, skal alle regler og normer for dets konstruktion overholdes.

Hvis vi taler om ramme-ramme eller canadiske huse, så skal vi straks sige om de såkaldte SIP-paneler. De er et strukturelt isolerende panel, som er et varmelegeme, som er indrammet af OSB-plader. Denne mulighed er en forstærket version af paneler til rammepanelhuse. En struktur af denne type vil blive opført ved hjælp af platformsteknologien.

Tre lag af et sådant panel er forbundet med hinanden ved hjælp af en stang i henhold til "thorn-groove" -muligheden ved hjælp af lim baseret på polyurethanskum. I produktionen af ​​SIP-paneler anvendes også polyurethanskum, som er en ret højeffektiv isolering. For at øge styrken komprimeres de førnævnte lag.

Det skal siges med det samme, at højkvalitets SIP-paneler kun kan fremstilles på fabrikken.

En anden mulighed for huse er lavet ved hjælp af tysk teknologi. Faktisk er dette en af ​​mulighederne for at bruge platformsteknikken. Denne teknologi involverer lægning af isolering og kommunikation i skjolde. Montering af vinduer, montage af lofter og primær vægdekoration udføres også. Alt dette udføres kun på fabrikken. En ret alvorlig ulempe er behovet for at bruge løftemekanismer.

Hvis vi taler om ramme-ramme-konstruktionsmetoden, så har den en væsentlig forskel fra panelet: samlingen af ​​husets ramme foregår på byggepladsen i form af rammer, der ikke er beklædt. Først når installationen af ​​strukturen er afsluttet, begynder dens beklædning og isolering.

Sådanne huse er den bedste løsning for dem, der ønsker at bygge et hus på egen hånd. Fordelen ved sådanne huse er, at ejeren fuldt ud ser, hvad huset er lavet af, hvordan arbejdet udføres, og hvordan montagen udføres.

Det skal bemærkes, at husets ramme kan eventuelt være lavet af træ. I dag er metalrammer lavet af lette stål tyndvæggede strukturer og så videre populære.

Brugen af ​​denne teknologi gør det muligt at realisere de mest interessante arkitektoniske ideer ikke kun i den indledende fase, men også senere, hvis du pludselig skal ombygge.

En anden type huse, der bygges efter tysk teknologi, er post-beam eller fachwer. Denne teknologi er ret gammel, og den involverer opførelse af huse fra sektioner. De er lavet af vandrette bjælker, stolper og udliggere. Det særegne ved fachwer er, at rammen med bjælker ikke er skjult bag beklædningen, men blot udføres udefra huset, Normalt er rammen lavet af tykt tømmer, som har et tværsnit på 100 gange 100 eller 200. med 200 millimeter.

Mellemrummet mellem bjælkerne og stolperne er fyldt med visse materialer. Tidligere brugte man blokke af halm og ler. Nu bruger de mursten, OSB plader, adobe materiale og så videre.

Under vores forhold er det ikke værd at lave denne type hus, da strukturen vil kræve ret alvorlig isolering. Men denne udsigt har et ret originalt udseende.

Og den sidste type, man skal være opmærksom på, er rammestativstrukturer. Sådanne huse med ubeskåret afløb kaldes også finske huse. De minder lidt om huse lavet ved hjælp af svensk teknologi. Et stykke, vertikalt placerede stativer, der løber på tværs af to etager, er hovedrammeelementet. For at sikre høj strukturel styrke skal stativerne installeres strengt lodret.

Pladerne mellem etager monteres på støttebrædder, der er skåret ind i bjælkerne. Kontinuerlige stativer trækkes sammen af ​​gulvstrøer, strukturen bliver stiv. Denne type konstruktion er kendetegnet ved, at de lodrette stolper fungerer som pæle. Det er på dem, at hovedbyrden falder. Du kan også forstærke stivheden med vandrette bjælker.

Konstruktionsapparat

Oprettelsen af ​​en struktur begynder med udviklingen af ​​et kompetent projekt. En tegning med husets dimensioner og generelt det mest komplette byggeskema, hvor ikke kun strukturen er afbildet, men også alle dens elementer er tegnet så meget som muligt - dette er den bedste mulighed, der burde være. I projektet, som i øvrigt fuldt ud skal overholde SNiP, bør teknik, strukturelle, arkitektoniske og konstruktionsmæssige og andre funktioner afspejles så meget som muligt. For eksempel, hvis det er meningen, at det skal lave et tværhus med et loft, så skal det allerede være i projektet.

Alt dette er gjort, så ingeniørideer kan implementeres så let som muligt, selv af en person, der ikke er for fortrolig med konstruktion af huse.

Og om nødvendigt kan du se, hvordan dette eller hint hus endelig kommer til at se ud på hjemmesiden for den entreprenør, som du forventer at bestille projektet fra. Et vigtigt punkt vedrører også lovgivningsmæssig dokumentation. Faktum er, at denne teknologi ikke tilgiver fejl, og derfor, for at være sikker på, at dit projekt fuldt ud overholder alle standarder og GOST'er, bør du uafhængigt dobbelttjekke det i henhold til SP 31-105-2002 med titlen "Design og konstruktion af energirigtige enfamiliehuse med en ramme af træ".

Byggeregler

Hvis vi taler om reglerne for opførelse af sådanne huse, så er det vigtigste princippet om, at byggeteknologien skal overholdes strengt. Det vil sige, at huset har proportioner på 4x4 eller 6x4, så skulle det være sådan. Eller hvis størrelsen på et rum skal være 3x6 m, og i nogle rum skal bruges et 10x10 element, så skal du følge præcis disse mål.

Enhver afvigelse risikerer at forstyrre hele byggeprocessen, og resultatet kan blive ganske katastrofalt.

Byggeriet skal have følgende faser:

• oprettelse af fundament;
• omsnøring, isolering og gulvbelægning;
• skabe vægge;
• dannelsen af ​​gulve og arbejde med dem;
• skabelsen af ​​en spærmekanisme og den efterfølgende dannelse af taget;
• arbejde med varmeapparater.

Kun i denne sekvens kan rammehuse opføres, ellers risikerer du at skabe en bygning, hvis effektivitet vil være væsentligt lavere end de planlagte indikatorer.

Valg og beregning af materiale

Før du begynder at bygge, skal du vælge det materiale, hvorfra du vil bygge huset, og også beregne, hvor meget du har brug for det for ikke at betale for meget forgæves, men samtidig var det nok til at implementere alle de udtænkte ideer.

Først og fremmest bør du tænke på forbruget af tømmer. Men her afhænger alt af, hvad du vil lave rammehuset af: træ, tømmer eller måske et bræt. For at bygge et panelhus har vi for eksempel brug for:

• træ af forskellige sektioner;
• kantet bræt med et tværsnit på 2 centimeter, såvel som det samme bræt, men med et tværsnit på 5 centimeter;
• rillede brædder med et tværsnit på 2,5 centimeter.

Det er ikke så let at beregne omkostningerne til stativet og tværbjælken. Her skal dimensionerne af den fremtidige struktur tages i betragtning, det vil sige dens område, såvel som kategorien af ​​termisk isoleringsmateriale, der vil blive brugt under konstruktionen.

Også, hvis vi taler om forbruget af andre materialer, så skal du gøre:

• fundament;
• hydro- og termisk isolering;
• vindbeskyttelse og dampspærre;
• tag;
• indvendig og udvendig dekoration;
• forskellige hjælpemidler - elektriske ledninger, tagrender, sneholdere, kloakker og så videre.

Forresten skal beregningen af ​​disse systemer kun udføres, når ejeren af ​​huset har besluttet sig for tagmaterialet og husets ramme. Det er ud fra disse to punkter, det er nødvendigt at bygge videre på i fremtiden.

Naturligvis, hvis en person er klar til at bruge midler til at danne en reserve af en bygnings styrkereserve, kan en sådan omhyggelig beregning ikke længere udføres. Men som regel bygges rammehuse netop, fordi de er billige og overkommelige.

Instrumenter

Oprettelsen af ​​et ramme træhus kan udføres ved hjælp af det sædvanlige sæt værktøjer. Dette er en anden skønhed ved wireframe-teknologi for almindelige mennesker. Der er ingen grund til at bruge noget specielt udstyr eller noget dyrt værktøj. Men på samme tid, hvis du savede brædderne med en simpel hacksav og hammer i sømmene med en almindelig hammer, så kan du bygge et hus i årevis.

Hvis det er muligt at bruge pneumatisk eller elektrisk værktøj, vil resultatet og hastigheden af ​​konstruktionen forbedres betydeligt.

Så for at udføre arbejde på forskellige stadier har du brug for forskellige værktøjer. For eksempel, under forberedelsen af ​​webstedet og fundamentsarbejdet, skal du have:

• skovl og bajonetskovle;
• trillebør;
• spande;
• roulette;
• lod linjer;
• markører;
• blyanter;
• vandstandene.

På stadiet med montering af rammen har vi brug for:

• sav;
• bore perforator;
• fly;
• søm aftrækker;
• økse;
• Hammer.

Derudover har du brug for forskellige hjælpeelementer - reb, kraftforlængere samt små værktøjer, herunder forskellige typer fastgørelseselementer og søm.

Det vil fremskynde konstruktionen betydeligt, og et moderne værktøj vil ikke være overflødigt. For eksempel er det mere bekvemt at forberede dele af rammen ved hjælp af en elektrisk rundsav. Og det er endnu bedre, hvis en speciel sidesav med en stationær base bruges til arbejde. Og den samme runde elektriske sav ville være en glimrende mulighed for montering af rammen.

Til hurtig og højkvalitets hammerslag af søm bør der anvendes en pneumatisk hammer med kompressor. Dette værktøj kan ikke kaldes billigt, men arbejdsproduktiviteten vil være væsentligt højere her.

Derudover vil det i processen med at samle rammen ikke være overflødigt at bruge en elektrisk høvl såvel som en stiksav. Et plan er nødvendigt for at rette defekter i tømmer, samt for at passe rammeelementerne til hinanden. Og stiksaven vil ikke være overflødig til den præcise installation af tagstolsystemet.

Trin-for-trin instruktion

Som allerede nævnt bygges rammehuse udelukkende i henhold til en klart debugget teknologi, det vil sige i etaper.

Fundament

Oprettelsen af ​​fundamentet er en ret kompleks og meget ansvarlig proces, der sætter tonen for en vellykket gennemførelse af projektet derhjemme. Når du opretter et fundament, er det nødvendigt at tage højde for en masse faktorer, lige fra det geologiske billede på stedet og slutter med højden af ​​grundvandets placering og så videre.

Som regel laves pælegrillagefundamenter oftest. De kan bygges hurtigt og er pålidelige. Derudover kræver et sådant grundlag ikke store materielle investeringer. Derudover vil en sådan platform jævnt overføre belastningen til alle understøtninger.

Det er nødvendigt at bore brønde til pæle med en boremaskine. Som forskalling kan tagmateriale bruges, rullet ind i rør med en vis diameter. 3-4 armeringsstænger er installeret inde i pælene, som er forbundet i form af en firkant eller trekant. De skal skæres til, så mindst 70-80 centimeter af stangen stikker ud over bunkens overflade.

Det er bedst at fylde alt med beton af mærket fra M25 og mere.

Efter at pælene er blevet udstøbt, skal forskallingen installeres, hvori armeringen skal lægges. Vi forbinder de langsgående stænger med de bøjede dele af armeringen fra pælene. Du bør også efterlade huller i båndet til forsyning af kommunikation og ventilation. En omsnøringsbjælke vil så blive fastgjort til fundamentlisten. For at installere det fastgøres tapperne i båndet. De placeres hver eller hver meter.

Det er nødvendigt at trække sig tredive centimeter tilbage fra hvert hjørne i begge retninger. Her kræves hårnåle. Andre steder afhænger det allerede af husets dimensioner, men de kan ikke monteres sjældnere end to meter senere. Det skal siges, at det er studsene, der er det eneste bindeled mellem fundamentet og husets ramme. Derfor er det bedre ikke at være grådig. Generelt skal der være mindst to nitter i en væg.

Når alt er klar, skal der hældes beton. Derefter, så det ikke tørrer ud, men bliver stærkere, er det bedre at dække det med polyethylen. Hvis temperaturen efter hældning af fundamentet holdes inden for omkring + 20 grader, kan konstruktionen fortsættes efter fire til fem dage.

I dette tilfælde vil betonen allerede have 50 procent af sin styrke. Og er temperaturen lavere, bliver ventetiderne længere.

Etage

For at lave et gulv skal du først vandtætte fundamentet. For at gøre dette er det nødvendigt at bruge vandtætning, bituminøs mastik og tagmateriale. Først placeres flydende isolering, efterfulgt af en omgang rulleisolering, og allerede ovenpå er der fastgjort tørre planker. Deres kanter skal være på linje med fundamentets højde. Et andet lag lægges på det første lag af brædder for at skjule eventuelle huller, der kan dannes.

Omsnøringsbrætter er fastgjort til sengene. De skal placeres på kanten, justeres og derefter fastgøres med søm til deres base. Nu installeres forsinkelsen - her vil alt være det samme som ved montering af stropperne. Det vil sige, at de kan sømmes med skrå negle.

Nu kan du begynde at isolere gulvet. Der er mange måder at gøre dette på. En af dem er brugen af ​​billigt polystyrenskum. Dens tykkelse skal være 15 centimeter. Den lægges i to lag for at dække sømme og samlinger. Du kan også gå rundt i omkredsen med fugemasse for at sikre maksimal overfladeisolering. Efter isolering er det tilbage at lægge et undergulv af brædder samt et lag af krydsfiner.

Hvis det er stort og omkring 1,5 centimeter tykt, så kan du undvære et andet lag. Og hvis ikke, så er det nødvendigt at lave endnu et lag af brædder, der overlapper med det første niveau.

Muring

Den næste vigtigste fase er konstruktionen af ​​husets vægge. I dette tilfælde er der to muligheder: enten at samle vægrammen på gulvet, så skal du blot løfte den op, sætte den op og fikse den, eller at samle alting på plads gradvist. I det første tilfælde udføres arbejdet normalt på fabrikker, men i det andet - når monteringen udføres i hånden. Til at begynde med sømmes den nederste kantstang, hvorefter hjørnestolperne sættes, derefter de mellemliggende, den øverste sele. Denne teknologi kaldes også en ballon.

Hver mulighed har sine fordele og ulemper, men alt vil afhænge af, hvor mange mennesker der arbejder på anlægget.

Hvis vi taler om hjørnestolper, så skal de enten være 150x150 mm eller 100x100 mm. I sjældne tilfælde anvendes 50x100 stativer. Men her vil alt afhænge af, hvor lille huset bliver bygget. Hvis den er lille, vil muligheden for 100x100 mm være mere end nok. Det vil stadig afhænge af belastningen og den nødvendige bredde af isoleringen.

Trinnet på stativerne vælges under hensyntagen til belastningen, men afstanden mellem stativerne vælges også ud fra isoleringens bredde. Afstanden mellem dem skal være et par centimeter mindre end isoleringens bredde. Så vil der næsten ikke være noget snavs, såvel som slidser med huller.

Det vil sige, at du først skal indstille og fastgøre hjørnebjælkerne, derefter montere den øverste trim på dem, og først derefter, med det valgte trin, de lodrette stolper. Stativerne kan fastgøres på flere måder:

• brug af trædyvler;
• til hjørnerne;
• med et snit.

Skæring i planken på den nederste sele bør ikke udføres mere end halvdelen af ​​dens dybde. Hjørnerne er normalt fastgjort på begge sider. Neglemontering er en gammel teknologi, men implementeringen er ret vanskelig. Det er bedst at bruge forstærkede hjørner.

Bjælkerne, som døre og vinduer er fastgjort til, skal være dobbelte. I dette tilfælde er belastningen større, og derfor kræves en kraftigere støtte.

Nu om snit og seler. Hvis den ydre beklædning skal være lavet af højstyrkemateriale, er det bedre at indlejre jibs fra indersiden af ​​rummet, da de vil være midlertidige. Dette er for at bevare geometrien, mens der ikke er nogen ydre hud. Hvis beklædningen er typebestemt, skal permanent udligger være obligatorisk. Det er bedst at bruge fire små stykker hver: to på bunden og to på toppen.

Men mest af alt opstår spørgsmålet, når man bygger hjørner. Dette er ikke overraskende, fordi disse er hovedforbindelsesknuderne. Hvis tømmeret placeres i hjørnet, vil der ikke være nogen problemer, bortset fra at hjørnet bliver koldt. Men du kan gøre husets ramme varm.

Efter montering af rammen skal den beklædes med krydsfiner eller OSB. Dette vil ikke kun være en fremragende isolering, men vil også fungere som fremragende lyd- og støjisolering.

Overlappende

Gulvbjælkerne skal hvile på den øverste omsnøringsbjælke. Der er flere måder at fastgøre på:

• med en sidebar;
• til hjørnerne;
• på stålstøttebeslag.

Bjælkernes dimensioner og afstanden mellem dem vil afhænge af, hvad der er på toppen. Hvis dette er den anden boligetage eller loftet, skal tværsnittet tages mere, og skridtet skal gøres mindre for at undgå, at gulvet hænger.

Hvis der ovenpå kun er et tag, og loftet er ubeboet, det vil sige, at vi faktisk vil have et overlap af første sal, så vil det være helt andre beregninger. Og hvis overlapningen af ​​anden sal, det vil sige, er interfloor, så vil beregningerne være, som i det første tilfælde. I et et-plans hus er gulvbjælkerne samtidig en støtte for spærene. Det er af denne grund, at de frigives tredive centimeter ud over væggens omkreds.

Skal 2. sal færdiggøres, beklædes overlapningen med et ru gulv af 2. sal, og loftet skal dækkes nedefra. Det vil sige, at vi får en slags lille "tærte". I dette tilfælde vil det være lettere at arbejde med at skabe husets anden sal, da samlingen ikke adskiller sig fra den første.

Tag

Taget er allerede monteret, når alle vægge endelig er bygget og fuldt forankret. Det er tilbage at bestemme hældningen, vi har brug for, og hvad taget vil være. Den mest almindelige er gavlen. For at øge det nyttige areal af huset er en række bygninger udstyret med en veranda. I dette tilfælde kan husets projekt sørge for flere typer tagkonstruktioner: over verandaen - en-pitchet og over huset - gavlen. Og afhængigt af hældningen kan taget være:

• flad;
• brudt linje;
• lige.

Spærene er valgt på en sådan måde, at installationen af ​​isolering kan udføres mellem dem. Som prøve tager de to brædder på seks meter og forbinder dem til en struktur i form af bogstavet L. Derefter hæves de til taget, understøttet på en omsnøringsbjælke, så udhængene er 35-50 centimeter. Nu er strukturen fastgjort med en tværstang og bruges som model til spærene, som er monteret 70 centimeter fra hinanden.

Deres forbindelse i skøjten udføres efter "halvpote"-teknikken. Det vil sige, at spærene først monteres på gavlene, hvorefter der trækkes en tråd mellem dem, på hvis niveau alle mellemliggende spær er installeret. Derefter placeres en solid eller fortyndet kasse. Sådan er spærsystemet udført.

Hvis vi taler om belægningen, kan sammensætningen af ​​taget være anderledes. Bestå for eksempel af metalfliser eller bølgepap. Sidstnævnte er meget let at installere, har en relativt lav vægt og lave omkostninger. Men det kan have forskellige lag - for eksempel kan du installere et bølgepap og et metalfliselag.

Forrude

For at beskytte rammehuset mod virkningerne af naturlige faktorer anvendes en speciel vindtæt film. Det hører til de udvendige materialer til facaden. Det er bedre at montere det i varmt vejr. Arbejdet kan først påbegyndes efter afslutningen af ​​installationen af ​​det primære varmeisoleringslag, såvel som før den endelige dekorative vægbeklædning. Som regel er en speciel membran det vigtigste isolerende lag.

For at eliminere fejl i installationen af ​​en sådan film, skal du være opmærksom på strukturen af ​​dens sider udefra: den ene er glat, og den anden er med en bunke. Filmen lægges med den side, hvor pælen er, mod varmeisoleringen.

Filmruller skal have producentens logo på overfladen, som er et hint om, hvordan sådan en film skal monteres.

Spredningen af ​​det vindtætte materiale kan udføres lodret såvel som vandret. Bedre at bruge den lodrette mulighed. En vandret placeret filmstrimmel vil simpelthen forstyrre den gradvise installation.

Installationen af ​​filmen skal udføres fra top til bund, mens enden af ​​rullen, som er fri, påføres den øverste del af væggen og rulles ud til bunden. Du kan trimme materialet med en saks. Alternativt kan du overveje en værktøjskniv. Længden af ​​det stykke film, der skal skæres fra rullen, skal have små kvoter, så materialet kan køres mellem væggen og hovedisoleringen.

Materialet må i intet tilfælde hænge. En sådan film er fastgjort med plastikdyvler med hatte i form af plader, som perfekt fastgør filmen til væggen. For en kvadratmeter vil fem sådanne dyvler være nok. Når du installerer den næste strimmel vindtæt film, skal den overlappes, så der ikke er nogen steder, der bliver påvirket.

Ventilation

Ventilation i rammehuse kan være af to typer:

• naturlig;
• kunstig.

Naturluft er kendetegnet ved indtag af frisk luft gennem døre og vinduer, og udgang gennem ventilationskanaler i teknikrum. Dette er muligt på grund af forskellen i lufttryk uden for og inde i rummet.

Men i et rammehus vil naturlig ventilation være svag, da en sådan struktur vil være lufttæt.

Du kan lave ventilation i et sådant hus med dine egne hænder ved hjælp af forsyningsventilen. Ventilationsspalten kan laves i hånden af ​​plastrør. Du kan også bruge asbestcement, som omhyggeligt skal indstøbes i karmen for at opnå en ventilationsspalte. Den nævnte ventil giver mulighed for tilførsel af luft.

Udvendigt er den dækket af et gitter for at undgå at fremmedlegemer kommer ind. Der er installeret filtre til primær luftrensning samt en lydabsorbent. Luftmængden kan justeres med et spjæld. Forsyningsventildiagrammet er meget enkelt, og du kan gøre det selv. Det er nødvendigt at lave et gennemgående hul i væggen, indsætte et rør med lydisolering, et filter i det, fastgøre grillen og lave en dæmper.

Det skal siges, at den naturlige ventilationsmetode er meget ineffektiv, og i dette tilfælde er der i det mindste behov for en emhætte eller en ventileret facade, da et sådant system ikke blot kan modstå dannelsen af ​​svamp.

For at sikre godt træk kan anlægget udstyres med ventilator. Der er også eksempler på, hvor der blev installeret fugtmålere, der automatisk kan tænde og slukke for ventilatorerne.

Opvarmning

Du kan isolere et rammehus med ethvert materiale med passende egenskaber. Selvfølgelig er der ikke noget ideelt materiale, men du kan finde den optimale løsning.

Den mest populære isolering i dag er basaltuld. Det er lavet i form af måtter og ruller, som hver har et forskelligt tæthedsindeks. Det er bedre at sætte måtter i væggene: deres tæthed er højere, og de holder bedre på grund af den ekspanderende kraft. Men for dette skal deres dimensioner være to til tre centimeter større end afstanden mellem rammestolperne. Måtterne er fastgjort med specielle befæstigelser, men de fungerer stadig bedre sammen med dem end med bløde ruller.

Minvata har fremragende varmeisoleringsegenskaber. Men hun har også en stor ulempe: hun er bange for fugt, og hun skal beskyttes ikke kun mod dette, men også mod virkningerne af damp. Derfor skal det fra siden af ​​rummet dækkes med et lag af en dampspærremembran, så dampe ikke trænger ind.

Udvendigt er mineraluldsisoleringen beklædt med en anden membran, men af ​​en anden type. I dette tilfælde vil membranen ikke blive gennemblæst og vil ikke slippe vand igennem i gas- og flydende form, og dampe vil uden problemer kunne slippe ud af isoleringen. Det vil sige, at dampgennemtrængeligheden vil være ensidig. Når isoleringen er monteret, er der kun efterbehandling tilbage.

Installation af vinduer

Ifølge de accepterede byggekoder skal vinduer udgøre omkring 18 procent af vægarealet. Og for maksimal belysning er det bedst at holde sig til disse dimensioner. Hvis du skal bo i huset hele året rundt, ville det være bedst at installere en plastik termoruder med et stort glasareal.

Hvordan behandler man huset?

For at beskytte huset mod ekstreme temperaturer, forskellige skadedyr, fugt og virkningerne af forskellige mikroorganismer, bør det behandles med et antiseptisk middel. Dette kan gøres på tre måder:

• Med en børste. Dette er den nemmeste og ældste metode til at anvende et antiseptisk middel. I dette tilfælde bør du tage koncentrater, som skal fortyndes med vand før brug. Som regel påføres to eller tre lag antiseptisk middel, som er blevet fortyndet med vand.
• Brug en sprayflaske. Denne metode sparer betydeligt den tid, der skal bruges på denne type arbejde. En færdiglavet antiseptisk opløsning hældes i sprayflasken, hvorefter blandingen sprøjtes på de ønskede dele af huset.
• Nedsænkning af det ønskede element i en beholder med et antiseptisk middel. Nedsænkning i opløsningen bør udføres på et nøje defineret tidspunkt for at bevare træets egenskaber så meget som muligt. For at udføre forarbejdning på denne måde er det ikke kun nødvendigt med et stort reservoir, men også en speciel mekanisme til at løfte tunge elementer.

For at forhindre træet i at flyde op, er det nødvendigt at bruge spændesystemer.

Fordelene ved antiseptisk behandling er:

Efterbehandlingsmuligheder

Der er flere efterbehandlingsmuligheder. Puds på ydersiden kan blot påføres, eller maling kan bruges. Du kan også lave vægbeklædning med beklædning eller klapplade. Hvis det ønskes, er det muligt at bruge et blokhus.

For eksempel kan pudsning udføres på to måder:

• Pudsning udføres på facadeskumpladerne, som tidligere var fastgjort på facaden med lim, samt specielle spændedyvler.
• Pudsning udføres direkte på OSB plader med fuger forbehandlet med frostsikker fugemasse. Også i dette tilfælde skal væggene dækkes med glasfibernet og primes.

Men denne metode er mere egnet som en midlertidig mulighed.

Hyppige fejl

Når man bygger huse, er det vigtigt at gøre alt korrekt og ikke tillade forskellige former for unøjagtigheder. Det endelige resultat vil afhænge af korrektheden af ​​beregninger, rationel brug af byggematerialer, overholdelse af teknologiske aspekter af isolering, samt beklædning - om du vil have et smukt, komfortabelt og hyggeligt hjem, eller du får noget helt andet end hvad du forventede. Derfor er det værd at overveje de vigtigste fejl i rammekonstruktionen for at forhindre deres kommission, især hvis du selv vil udføre installationen.

En af de mest almindelige fejl er det forkerte valg af tømmer til et træhus. Som du ved, er bunden af ​​et rammehus lavet af træmaterialer. Og en af ​​de største fejl er deres forkerte valg. I et tilfælde bruges ikke særlig godt tørret træ i byggeriet, det vil sige frisk savet træ. Og i en anden bruges træ i lille sektion, som simpelthen ikke kan modstå driftsbelastninger.

Den første fejl er meget mere alvorlig, fordi dens antagelse virkelig kan påvirke kvaliteten og pålideligheden af ​​husets struktur. Faktum er jo, at træelementer ændrer sig i størrelse, når de tørrer ud. Derfor kan der opstå huller, skævheder og andre problemer, som så vil gøre bygningen ubeboelig.

Træ med lille sektion modstår ikke de nødvendige belastninger, og dets brug i huset er simpelthen farligt.

Et andet vigtigt punkt er beklædningen af ​​rammestrukturen. Kun dens korrekte implementering vil sikre husets stabilitet under vindsidebelastninger. I dette tilfælde ville den bedste løsning være en integreret tilgang, når rammebeklædningen er udført ved hjælp af pladematerialer, og skråninger er installeret i de nedre og øvre dele af selen.

I håb om at reducere byggeomkostningerne, kan du temmelig alvorligt fejlberegne. Især hvis du beslutter dig for at bruge en slags budgetisolering, hvis ydeevne lader meget tilbage at ønske. De bedste isolatorer i dag er:

• basalt uld;
• mineraluld;
• uldbaserede varmeapparater.

Alt andet er ekstremt risikabelt at bruge. Og generelt skal du ikke spare på isoleringen.

Du bør også følge teknologien og konstruktionskonstruktionen så tæt som muligt. Normalt taler vi om enten "balun" eller "platform". De har klare scenarier for implementering, som du ikke kan afvige fra et enkelt trin, ellers risikerer du simpelthen at gøre et hus uegnet til livet.

En anden almindelig fejl er det forkerte valg af fastgørelseselementer. For eksempel, hvis du fastgør rammebrædderne ikke på almindelige søm, men på sorte selvskærende skruer eller perforerede hjørner, så kan balancen af ​​fastgørelseselementerne forstyrres. Desuden vil det være betydeligt dyrere, og strukturen vil endnu ikke modtage den nødvendige styrke.

Også ret ofte begås fejl under fremstillingen af ​​isolering, nemlig under udvælgelsen af ​​beskyttende filmbelægninger. Ophobningen af ​​fugt inde i rammevæggene er et stort problem i sådanne huse. Og kun en højkvalitets damp- og vindisoleringsfilm hjælper med at løse det.

Byg et rammehus med dine egne hænder er en mulig opgave, selvom det kræver seriøs koncentration, forståelse af byggeteknologi og rækkefølgen af ​​handlinger. Derudover bør man ikke spare på byggematerialer i alle byggefaser, for det kan vise sig sidelæns i fremtiden. Men hvis du følger reglerne angivet ovenfor, kan du bygge et rammelandhus selv alene og uden erfaring uden større besvær.

For en oversigt over et gør-det-selv rammehus, se næste video.

Hvad er teknologien til at bygge et rammehus, typer af rammekonstruktioner, arbejdsstadier, en række materialer, fordele og ulemper ved rammekonstruktioner.

Efter at have stoppet valget på en træstruktur, er det nødvendigt at lære mere detaljeret teknologien til at bygge et rammehus. Fordele og ulemper ved rammehuse.

Funktioner ved konstruktionen af ​​fundamentet, taget, interne og eksterne efterbehandlingsarbejder. Hvad er grundlaget for den canadiske og finske teknologi til konstruktion af rammekonstruktioner.
Hvordan man korrekt monterer gulvet og den nederste omsnøring, korrektheden af ​​gulvisoleringen, installationstrinnet og stativernes tværsnit. Hvordan man korrekt skaber lige hjørner af et rammehus.

Hvad du behøver at vide om tagoverlapning. Funktioner ved installationen af ​​spærsystemet og valget af tagmateriale.

Er det nødvendigt at isolere huset, er der behov for en dampspærre af strukturen. Typer af rammekonstruktion. Træk af tyske og bindingsværkshuse. Opførelse af ramme- og rammepanelhuse. Strukturelle elementer i et rammehus. Metoder til montering af en træ- og metalramme samt LSTK-teknologi. Typer af tage. Stadier af konstruktion ved hjælp af ramme-ramme teknologi. Fejl ved ukorrekt selvkonstruktion og deres konsekvenser.

Fordele og ulemper ved rammehuse

Teknologiske fremskridt i byggeriet bevæger sig med store spring. Derfor er der i øjeblikket et stort udvalg af teknologier og instruktioner til at bygge huse, herunder flere teknologier til konstruktion af rammehuse og trinvise instruktioner til dem.

Hvis du beslutter dig for at bygge et hus efter dit sind med dine egne hænder, har du sandsynligvis allerede stået over for valget af hvilken teknologi du skal bruge.

Hvis du stoppede ved valget af byggerammehuse, skal du være opmærksom på instruktionerne for finsk og canadisk teknologi til at bygge huse. Men før du begynder at bygge et hus med dine egne hænder, ved hjælp af den samme canadiske eller finske teknologi, skal du gøre dig bekendt med de positive og negative sider af selvbyggede rammehuse. Så lad os starte med dette.

Blandt fordelene ved selvbyggede rammehuse er det værd at bemærke: Byggehastigheden - konstruktionen af ​​denne type hus hører til de præfabrikerede bygninger. En opmærksom og hurtig person, han vil være i stand til at fuldføre opførelsen af ​​et lille hus med sine egne hænder på kun 3 måneder. Tilgængelighed af teknologi - til opførelse af et rammehus i etaper behøver du ikke specialværktøj, udstyr eller alt for komplekse instruktioner.

Materialer til byggeri - opførelsen af ​​rammehuse i etaper, udføres af almindeligt industrielt træ eller fra andre materialer, der er tilgængelige på markedet. Ubiquity - vægten af ​​færdige rammehuse overstiger meget sjældent tallet 20 tons. Det betyder, at du kan bygge det selv, på næsten enhver jord.

Da vægten af ​​rammehuse er meget lille, er det ikke nødvendigt at uddybe fundamentet væsentligt i jorden. Termisk ledningsevne - opvarmning af huset tager ikke væsentlige omkostninger, og med ordentlig isolering kan temperaturen i huset holdes i op til 7 timer.

På trods af et betydeligt antal fordele har opførelsen af ​​rammehuse med egne hænder en række ulemper: Lavhuse - en person, der bygger et rammehus med egne hænder for første gang, vil kun et en-etagers hus kunne gøre det, med maksimalt et boligloft. Opførelse af 2-3 etagers bygninger kræver erfaring og gunstige forhold.

Ekspertudtalelse

Filimonov Evgeniy

Professionel bygmester. 20 års erfaring

Spørg en ekspert

Rammehuse er praktisk talt uegnede til opførelse af lejlighedsbygninger.

Et utilstrækkeligt udviklet regelsæt - det er ikke så nemt at få tilladelse til opførelse af et individuelt rammehus, men du kan tage en tilladelse til et allerede veldrevet projekt og indrette det som en lille squatter-bygning som landejendomme .

Stor fare i tilfælde af brand - (forveksle ikke dette begreb med brandfare) - hvis en brand starter, vil husets materialer, især beklædningen, afgive en enorm mængde varme og giftige gasser. Driftstiden for rammehuse beregnes i gennemsnit kun for en generation af beboere. I tilfælde af naturkatastrofer vil husets sammenbrud være hurtigt og katastrofalt.

Fundament

I princippet kan et rammehus bygget efter sindet modstå næsten enhver form for fundament med egne hænder, men i de fleste tilfælde er vi styret af prisen og den nemme installation, såvel som den type jord, hvorpå byggeri vil blive udført. Plus, det er ønskeligt, at det på dette sted var muligt at bygge et stærkere hus, lave udvidelser eller overbygninger, hvilket nødvendiggør den såkaldte binding af fundamentet til huset.

Når du vælger en type foundation, bør du være styret af følgende faktorer:

1. Skal du bygge et hus på blødt underlag, er et lavt pladefundament bedst. Til din fremtidige ombygning eller færdiggørelse vil den bedst egnede være en isoleret svensk plade. Denne type fundament blev designet specifikt til opførelse af rammehuse, selvom den også kan klare en-etagers murstenshuse. Til et lille, let landsted er et metalmørtelfundament på skruepæle ret velegnet.
2. Hvis jorden på stedet for din konstruktion normalt overfører belastningen, men den hæver nok, så er det værd at bruge et pælebåndsfundament med lavt armeret betongrill.
3. Hvis der er tale om middelhævende jord, er det bedst at bruge et søjleformet fundament med normal dybde, en murstensbund og kælderoverliggere.
4. På steder med let hævende jord, kan du bruge en tape lavvandet begravet fundament eller søjleformet, som med medium hævende jord.

Vægge

Trin-for-trin instruktioner til installation af væggene i et rammehus består af flere faser. Først monteres de lodrette hjørnestolper. Til stativer skal du bruge de samme brædder, som blev brugt i den nederste strikning. Yderligere er der installeret en stang på de forhåndsforberedte stifter; ved hjælp af lodlinjer skal den justeres langs de ydre kanter og lodret.

På samme måde monteres alle lodrette stolper, med en anbefalet stigning på 60 cm. Efter færdiggørelsen af ​​den nederste omsnøring er det overdelens tur. Installation af den øvre og nedre strop skal udføres ved hjælp af samme teknologi og fra samme materiale.

Når du monterer bjælkerne ved et lodret stativ, bør du bruge 2 søm i hver ende, mens du nøje skal overvåge alle diagonaler, så du kan rette op på mulige forvrængninger af rammen i tide.
Efter at have afsluttet processen med den øvre og nedre omsnøring, skal alt kontrolleres igen, og stativerne skal fastgøres ved hjælp af specielle jibs og hjørner.

Er du nogensinde stødt på et emne om "korrekt" eller "forkert" rammehus, der dukker op i diskussioner på fora? Ofte stikker folk næsen ind i, at stellet er forkert, men de har svært ved at forklare klart, hvorfor det er forkert, og hvordan det skal være. I denne artikel vil jeg forsøge at forklare, hvad der normalt gemmer sig bag konceptet om en "korrekt" ramme, som er grundlaget for et rammehus, ligesom et menneskeligt skelet. Jeg håber, at vi i fremtiden også vil overveje andre aspekter.

Du ved sikkert, at fundamentet er husets fundament. Det er rigtigt, men rammehuset har et andet fundament - ikke mindre vigtigt end fundamentet. Dette er selve rammen.

Hvilket rammehus er "korrekt"?

Jeg starter med det grundlæggende. Hvorfor er det så svært at tale om det korrekte rammehus? fordi det eneste rigtige korrekte rammehus findes ikke... Sikke en overraskelse, ikke? 🙂

Du vil spørge hvorfor? Det er meget enkelt. Et rammehus er en stor konstruktør med mange løsninger. Og der er mange beslutninger, der kan kaldes rigtige. Der er endnu flere beslutninger - "halvkorrekt", men "forkert" generelt er legio.

Ikke desto mindre kan man blandt de mange forskellige løsninger fremhæve dem, der normalt menes, når de taler om "korrekthed". Dette er en ramme af den amerikanske og sjældnere skandinaviske type.

Hvorfor betragtes de præcis som eksempler på "korrekthed"? Alt er meget enkelt. Det overvældende flertal af private huse til permanent ophold i Amerika, og en meget betydelig procentdel i Skandinavien, er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Denne teknologi er blevet brugt der i mere end et dusin og måske endda hundrede år. I løbet af denne tid er alle mulige buler blevet udfyldt, alle mulige muligheder er sorteret fra, og der er fundet en bestemt universel ordning, der siger: gør dette og med en sandsynlighed på 99,9% vil du klare dig. Desuden er denne ordning den optimale løsning for flere egenskaber på én gang:

1. Konstruktiv pålidelighed af løsninger.
2. Optimalitet med hensyn til lønomkostninger under byggeriet.
3. Optimale materialeomkostninger.
4. God termisk ydeevne.

Hvorfor træde på din egen rake, når du kan drage fordel af erfaringerne fra folk, der allerede har trådt på denne rake? Hvorfor genopfinde hjulet, hvis det allerede er opfundet?

Husk. Når vi taler om en "korrekt" ramme eller om "korrekte" knudepunkter i et rammehus, så refererer dette som regel til standardløsninger og knudepunkter, der anvendes i Amerika og Skandinavien. Og selve rammen opfylder alle ovenstående kriterier.

Hvilke wireframes kan kaldes "semi-regulære"? Grundlæggende er det dem, der adskiller sig fra typiske skandinavisk-amerikanske løsninger, men som ikke desto mindre også opfylder mindst to kriterier - strukturel pålidelighed og gode løsninger med hensyn til varmeteknologi.

Nå, jeg vil klassificere resten som "forkert". Desuden er deres "ukorrekthed" ofte betinget. Det er slet ikke et faktum, at den "forkerte" ramme nødvendigvis falder fra hinanden. Et sådant scenarie er faktisk ekstremt sjældent generelt, selvom det forekommer. Grundlæggende ligger det "forkerte" i nogle kontroversielle og ikke de bedste løsninger. Som følge heraf bliver det svært, hvor det kan gøres lettere. Der bruges mere materiale, hvor mindre er muligt. Der laves en koldere eller ubehagelig konstruktion, end den kunne være.

Den største ulempe ved de "forkerte" rammer er, at de ikke giver absolut nogen fordele i forhold til de "korrekte" eller "semi-korrekte" - hverken i pålidelighed eller i omkostninger eller i lønomkostninger ... intet overhovedet .

Eller disse fordele er langt ude og generelt tvivlsomme. I ekstreme tilfælde (og der er nogle) kan de forkerte rammer være farlige og vil føre til, at der vil være behov for et større eftersyn af huset om få år.

Lad os nu overveje spørgsmålet mere detaljeret.

Nøgletræk ved det amerikanske stel

Det amerikanske stel er praktisk talt standarden. Den er enkel, stærk, funktionel og pålidelig som en jernsav. Den er nem at samle og har en stor sikkerhedsmargin.

Amerikanerne er trange fyre, og hvis det lykkes dem at spare et par tusinde dollars på en byggeplads, vil de helt sikkert gøre det. Samtidig vil de ikke være i stand til at bøje sig til direkte hack-arbejde, da der er streng kontrol i byggebranchen, forsikringsselskaber vil nægte betalinger i tilfælde af problemer, og kunder hos potentielle bygherrer vil hurtigt sagsøge og rive uagtsomme entreprenører som sticky.

Derfor kan den amerikanske ramme kaldes en standard med hensyn til forholdet: pris, pålidelighed, resultat.

Amerikansk stel er enkel og pålidelig

Lad os se nærmere på de vigtigste punkter, der adskiller det amerikanske wireframe-skema:

Typiske knudepunkter i et rammehus

En stang i stativer og stropper bliver næsten aldrig brugt, medmindre det skyldes nogle specifikke forhold. Derfor er den første ting, der adskiller et "korrekt" rammehus, brugen af ​​tørt tømmer og fraværet af tømmer i væggene. Alene ved dette kriterium kan du kassere 80 % af russiske virksomheder og teams, der arbejder på rammemarkedet.

Øjeblikke, der kendetegner den amerikanske ramme:

1. Vinkler - der er flere forskellige skemaer til implementering af hjørner, men ingen steder ser du tømmer som hjørnestolper.
2. Dobbelte eller tredobbelte stativer i området med vindues- og døråbninger.
3. Forstærkning over åbningerne - et bræt installeret på kanten. Den såkaldte "header" (fra den engelske header).
4. Dobbelt topskinne fra brættet, uden tømmer.
5. Overlapningen af ​​den nederste og øverste række af båndet på nøglepunkter - hjørner, forskellige fragmenter af væggene, de steder, hvor de indre skillevægge møder ydervæggene.

Jeg nævnte ikke specifikt Ukosin som et markant øjeblik. Siden i amerikansk stil, hvis der er OSB3 (OSB) beklædning på rammen, er der ikke behov for udligger. Pladen kan ses som en endeløs række af udliggere.

Lad os tale mere detaljeret om nøglefunktionerne i den korrekte ramme i den amerikanske version.

Korrekt hjørner af et rammehus

Faktisk kan du på internettet, selv i det amerikanske segment, finde et dusin ordninger. Men de fleste af dem er forældede og bruges sjældent, især i kolde områder. Jeg vil fremhæve tre grundlæggende hjørnemønstre. Selvom det i virkeligheden kun er de to første, der er de vigtigste.

Noder af hjørner af et rammehus

1. Mulighed 1 - det såkaldte "California" hjørne. Den mest almindelige mulighed. Hvorfor lige "californisk" - jeg aner ikke :). En anden OSB-plade eller -strimmel sømmes fra indersiden til den yderste søjle på en af ​​væggene. Som et resultat dannes der en hylde på den indre del af hjørnet, som senere tjener som en støtte til indretningen eller eventuelle indre lag af væggen.
2. Mulighed 2 - lukket hjørne. Også en af ​​de mest populære. Bundlinjen er et ekstra stativ til at lave en hylde på et indre hjørne. Fordele: kvaliteten af ​​hjørneisolering er bedre end i mulighed 1. Blandt ulemperne: et sådant hjørne kan kun isoleres udefra, det vil sige, at dette skal gøres, før rammen beklædes med noget udvendigt (plader, membran mv.). )
3. Mulighed 3 - "skandinavisk" varmt hjørne. En meget sjælden variant, ikke brugt i Amerika. Ses i skandinaviske rammer, men ikke ofte. Hvorfor tog jeg ham så med? For efter min mening er dette den varmeste version af hjørnet. Og jeg overvejer at begynde at anvende det på vores faciliteter. Men før du bruger det, skal du tænke over det, da det er konstruktivt ringere end de to første og ikke er egnet overalt.

Hvad er specielt ved alle disse tre muligheder, og hvorfor er tømmer en dårlig mulighed for et hjørne?

Hjørne fra en bar, den mest tabende mulighed

Hvis du har bemærket - i alle tre versioner af brædderne kan hjørnet isoleres. Et eller andet sted mere, et sted mindre. I tilfælde af en bar i hjørnet har vi 2 ulemper på én gang: for det første, set fra varmeteknologiens synspunkt, vil et sådant hjørne være det koldeste. For det andet, hvis der er et tømmer i hjørnet, er der ingen "hylder" indefra til at fastgøre den indvendige trim til det.

Det sidste spørgsmål kan selvfølgelig løses. Men kan du huske, hvad jeg sagde om de "forkerte" wireframes? Hvorfor gøre det svært, hvis du kan gøre det nemmere? Hvorfor lave et tømmer, skabe en koldbro og tænke på, hvordan man fastgør trim til det senere, hvis du kan lave et varmt hjørne fra brædder? På trods af at dette ikke vil påvirke mængden af ​​materiale eller kompleksiteten af ​​arbejdet.

Åbningerne og den øverste skinne er den væsentligste forskel mellem det amerikanske stelskema og det skandinaviske, men mere om det senere. Så når de taler om de korrekte åbninger i rammen, taler de normalt om følgende skema (vindue- og døråbninger er lavet efter samme princip).

Korrekt åbninger i et rammehus

Den første (1), som man normalt er opmærksom på, når man taler om "forkerte" åbninger, er dobbelte og endda tredobbelte stativer på siderne af åbningen. Det antages ofte, at dette er nødvendigt for en form for forstærkning af åbningen til installation af et vindue eller en dør. Faktisk er dette ikke sandt. Et vindue eller dør vil være godt på enkelte stativer. Hvorfor er der så brug for sammenhængende brædder?

Alt er elementært. Kan du huske, da jeg sagde, at den amerikanske ramme er lige så enkel og pålidelig som en jernsav? Vær opmærksom på figur 2. Og du vil forstå, at sammenhængende stativer kun er nødvendige for at understøtte de elementer, der ligger på dem. Så kanterne af disse elementer ikke hænger på neglene. Enkel, pålidelig og alsidig.

Figur 3 er en af ​​de forenklede variationer, når den nederste kant af vinduet skærer ind i den afrevne stiver. Men samtidig har begge vindueslister stadig støtter i kanterne.

Derfor kan vi ikke sige formelt om, at hvis stativerne ikke er fordoblet, så er dette "forkert". De kan også være single, som i den skandinaviske ramme. Det er snarere en fejl, når stolperne langs kanterne af åbningerne hænger sammen, men ikke bærer belastningen fra de elementer, der hviler på dem. I dette tilfælde er de simpelthen meningsløse.

I dette tilfælde hænger de vandrette elementer på fastgørelseselementerne, så det nytter ikke at fordoble eller tredoble stativerne på siderne.

Lad os nu tale om et element, der allerede er mere kritisk, og hvis fravær kan betragtes som en "ukorrekthed" af åbningen. Dette er "headeren" over overskriften.

Vindues overskrift

Dette er et virkelig vigtigt element. Som regel vil en slags belastning komme til vinduet eller døråbningen ovenfra - gulvbjælkerne på anden sal, spærsystemet. Og selve væggen er svækket af afbøjningen i området af åbningen. Derfor laves der lokale forstærkninger i åbningerne. I amerikanske termer er disse overskrifter. Faktisk er dette et bræt installeret på kanten over åbningen. Her er det allerede vigtigt, at headerens kanter enten hviler på stativerne (hvis den klassiske amerikanske ordning med tætstrikkede stativer af åbninger bruges), eller skæres ind i de ydre stativer, hvis de er enkeltstående. Desuden afhænger sektionen af ​​headeren direkte af åbningens belastninger og dimensioner. Jo større åbningen er og jo stærkere belastningen på den, desto kraftigere er skærebordet. Den kan også være dobbelt, bygget, forlænget i højden mv. - Jeg gentager, det afhænger af belastningen. Men som regel, for åbninger op til 1,5 m i bredden, er en header fra et 45x195-bræt ganske nok.

Er fraværet af en header et tegn på en "forkert" wireframe? Ja og nej. Hvis vi handler efter det amerikanske princip om "simpelt og pålideligt", så skal overskriften være til stede ved hver døråbning. Gør dette og vær sikker på resultatet.

Men faktisk skal du danse fra belastningen på åbningen ovenfra. For eksempel er et smalt vindue i et en-etagers hus og spær på denne sektion af væggen placeret langs kanterne af åbningen - belastningen på åbningen ovenfra er minimal, og du kan undvære en header.

Derfor bør spørgsmålet om overskriften behandles som følger. Hvis du har en, fantastisk. Hvis det ikke er der, skal bygherrerne (entreprenøren) klart forklare, hvorfor det efter deres mening ikke er nødvendigt her, men det vil først og fremmest afhænge af belastningen på åbningszonen ovenfra.

Dobbelt topskinne

Dobbelt planke topskinne, også et karakteristisk træk ved det amerikanske stel

Dobbelt topskinne

Den dobbelte omsnøring giver igen forstærkning langs toppen af ​​væggen til afbøjning fra lasten ovenfra - lasten fra gulvet, spær osv. Vær desuden opmærksom på overlapningerne af anden række af omsnøringen.

1. Hjørneoverlapning - bind to vinkelrette vægge sammen.
2. Midteroverlap - forbind 2 sektioner af en væg sammen.
3. Overlap på skillevæggen - vi binder skillevæggen sammen med ydervæggen.

Således udfører den dobbelte omsnøring også den anden opgave - for at sikre integriteten af ​​hele strukturen af ​​væggene.

I den indenlandske version kan du ofte finde den øverste bånd fra en bar. Og dette er igen ikke den bedste løsning. For det første er tømmeret tykkere end dobbeltbåndet. Ja, det kan være bedre til afbøjning, men det er ikke et faktum, at det er nødvendigt, men kuldebroen i toppen af ​​muren vil være mere markant. Nå, det er sværere at implementere denne overlapning for at sikre integriteten af ​​hele strukturen. Derfor vender vi igen tilbage til, at hvorfor er det svært at gøre, hvis man kan gøre det nemmere og mere pålideligt?

Korrekt fok i et rammehus

Endnu en hjørnesten. Du er helt sikkert stødt på sætningen "jibs er lavet forkert." Lad os tale om dette. For det første, hvad er en fok? Det er et diagonalt element i væggen, som giver rumlig forskydningsstivhed i sideplanet. For takket være fokken opstår et system af trekantede strukturer, og trekanten er den mest stabile geometriske figur.

Så når de taler om den korrekte fok, så taler vi normalt om denne mulighed:

Korrekt fok

Hvorfor hedder sådan en fok "korrekt", og hvad skal du være opmærksom på?

1. En sådan jib er installeret med en vinkel på 45 til 60 grader - dette er den mest stabile trekant. Selvfølgelig kan vinklen være anderledes, men dette er det bedste område.
2. Fokken skærer ind i den øverste og nederste sele og hviler ikke kun mod stativet - det er et ret vigtigt punkt, så vi binder strukturen sammen.
3. Fokken brager ind i hver eneste søjle på dens vej.
4. Der skal være mindst to fastgørelsespunkter for hver knude - ved siden af ​​selen eller stativet. Da et punkt vil give et "hængsel" med en vis grad af frihed.
5. Fokken skærer ind i ribben - på denne måde fungerer den bedre i strukturen og forstyrrer mindre isoleringen.

Og her er et eksempel på den mest "forkerte" fok. Men ikke desto mindre findes den hele tiden.

Det er bare et bræt, der sidder fast i den første åbning af rammen. Hvad er der så "galt" ved det, for formelt set er det også en trekant?

1. Først en meget lille hældningsvinkel.
2. For det andet, i sådan et fly fungerer jib-brættet dårligst af alt.
3. For det tredje er det svært at fastgøre en sådan udligger til væggen.
4. For det fjerde skal du være opmærksom på, at hulrum, der er ekstremt ubelejlige til opvarmning, dannes på de steder, hvor rammen ligger an. Selvom fokken er omhyggeligt trimmet, og der ikke vil være et mellemrum i enden, er der ingen måde at komme væk fra en spids vinkel, og det er ikke en let opgave at isolere et sådant hjørne med høj kvalitet, så højst sandsynligt vil det gøres på en eller anden måde.

Et andet eksempel er også almindeligt. Dette er en fok skåret ind i stolperne, men ikke skåret ind i selen.

Fokken er ikke skåret ind i selen

Denne mulighed er allerede meget bedre end den forrige, men ikke desto mindre vil en sådan jib fungere dårligere end en skåret i selen, og arbejdet vil tage 5 minutter mere. Og hvis det i øvrigt er fastgjort til hvert stativ med kun et søm, så vil effekten fra det også blive minimeret.

Vi vil ikke engang overveje mulighederne for alle mulige små defekte "jibs og stivere", der ikke når fra den øverste strop til den nederste.

Formelt bidrager selv selve jibbens kurve i det mindste. Men igen: hvorfor gøre det på din egen måde, hvis du allerede har en god løsning?

Dette afsluttes med den amerikanske ramme og gå videre til den skandinaviske.

Korrekte skandinaviske rammer

I modsætning til Amerika, hvor rammerne praktisk talt er standardiserede, og der er meget få forskelle, er der flere variationer i Skandinavien. Her kan du finde både de klassiske amerikanske stel og hybridversioner. Den skandinaviske ramme er i virkeligheden udviklingen og moderniseringen af ​​den amerikanske. Ikke desto mindre taler vi dybest set om et sådant design, når de taler om den skandinaviske ramme.

Typisk skandinavisk hjemmesæt

Skandinavisk stel

Hjørner, jibs - alt er som amerikanernes. Hvad skal du være opmærksom på?

1. Enkelt omsnøring langs toppen af ​​væggen.
2. Power-akterspejl, indstøbt i stolperne gennem hele væggen.
3. Enkeltstativer på vindues- og døråbninger.

Faktisk er den største forskel denne meget "skandinaviske" tværstang - den erstatter både de amerikanske headere og den dobbelte sele, idet den er et kraftfuldt kraftelement.

Hvad er efter min mening fordelen ved den skandinaviske ramme fremfor den amerikanske? Det faktum, at den har meget større vægt på at minimere alle slags kuldebroer, som næsten alle er sammenhængende brædder (dobbeltstropper, åbninger). Faktisk kan der med tiden dannes et hul mellem hver sammenhængende brædde, som du måske aldrig ved noget om. Nå, det er én ting, når kuldebroen har bredden af ​​et bræt, og et andet spørgsmål er, hvornår der allerede er to eller tre af dem.

Selvfølgelig skal du ikke dvæle ved kuldebroer. Der er stadig ingen måde at komme væk fra dem, og faktisk er deres betydning ofte overdrevet. Men ikke desto mindre er de det, og hvis det er muligt at minimere dem relativt smertefrit, hvorfor så ikke gøre det?

Skandinaver generelt, i modsætning til amerikanere, er meget forvirrede over energibesparelser. Det koldere, nordlige klima og dyre energikilder påvirker også. Men klimamæssigt er Skandinavien meget tættere på os (jeg taler primært om den nordvestlige region) end de fleste amerikanske stater.

Ulempen ved den skandinaviske ramme er i dens lidt større kompleksitet, i hvert fald i det faktum, at du i alle stativer skal lave snit til overliggeren. Og det faktum, at det i modsætning til den amerikanske stadig kræver en form for mental indsats. For eksempel: Store åbninger kan kræve dobbelte stivere til at understøtte vandrette elementer, og yderligere agterspejle og skæreborde. Og et sted, for eksempel på gavlvæggene i en-etagers bygninger, hvor der ikke er nogen belastning fra bjælken eller taget - måske er tværstangen ikke engang påkrævet.

Generelt har den skandinaviske ramme visse fordele, men kræver lidt mere indsats og intelligens end den amerikanske. Hvis den amerikanske ramme kan samles med hjernerne helt slukket, så er det på skandinavisk bedre at tænde dem, i det mindste ved minimumstilstand.

"Semi-almindelige" rammer

Lad mig minde dig om, at jeg med "semi-korrekte" mener præcis dem, der har al ret til at eksistere, men som adskiller sig fra typiske skandinavisk-amerikanske løsninger. Derfor er det nødvendigt at være omhyggelig med at kalde dem "semi-korrekte".

Her er nogle eksempler.

Et eksempel på, hvordan du kan "overse"

Det første eksempel fra vores egen praksis. Dette hus er bygget af os, men i henhold til projektet leveret af kunden. Vi ville endda lave projektet helt om, men vi var tidsmæssigt begrænset, da vi skulle hen til objektet; derudover betalte kunden et håndgribeligt beløb for projektet og formelt er der ingen strukturelle krænkelser, men han resignerede med de udtrykte mangler ved den nuværende løsning.

Hvorfor klassificerede jeg så denne ramme som "halvkorrekt"? Bemærk venligst, at der ikke kun er skandinaviske tværstænger, amerikanske skæreborde og dobbeltstropper på toppen, men også på bunden af ​​væggene. Kort sagt, der er en amerikansk ordning og en skandinavisk, og yderligere 30% af aktierne er smidt ovenpå på russisk, for en sikkerheds skyld. Nå, det præfabrikerede stativ med 6 (!!!) brædder under den limede rygbjælke taler for sig selv. Faktisk på dette sted er den eneste isolering isoplat udenfor og krydsisolering indefra. Og hvis der var en rent amerikansk ordning, så ville der simpelthen ikke være nogen isolering i denne del af væggen, et bart stykke træ udefra og ind.

Jeg kalder denne ramme "semi-korrekt", fordi der fra synspunktet om konstruktiv pålidelighed ikke er nogen klager over det. Der er en multipel sikkerhedsmargin "i tilfælde af en atomkrig." Men overfloden af ​​kuldebroer og et stort spild af materiale til rammen og høje arbejdsomkostninger ved arbejde, hvilket også påvirker prisen.

Dette hus kunne laves med en mindre, men tilstrækkelig sikkerhedsmargin, men samtidig reducere mængden af ​​tømmer med 30 procent og reducere antallet af kuldebroer betydeligt, hvilket gør huset varmere.

Et andet eksempel er den "dobbelte volumetriske" ramme, fremmet af et Moskva-firma.

Den største forskel er faktisk en dobbelt ydervæg med stativer adskilt fra hinanden. Så rammen opfylder fuldt ud kriterierne for styrke og er meget god fra et varmeteknisk synspunkt på grund af minimeringen af ​​kuldebroer, men taber i fremstillingsevnen. Problemet med at eliminere kuldebroer, som først og fremmest er løst af en sådan ramme, kan løses ved enklere, mere pålidelige og korrekte metoder som "krydsopvarmning".

Og mærkeligt nok har "halvkorrekte" rammer på en eller anden måde skandinavisk-amerikanske løsninger. Og forskellene er mere i et forsøg på at forbedre det gode. Men det sker ofte, at "det bedste er det godes fjende".

Sådanne rammer kan roligt kaldes "halvkorrekte", netop fordi der ikke er tale om grove overtrædelser her. Der er forskelle fra typiske amerikansk-skandinaviske løsninger i forsøg på at forbedre noget eller komme med en form for "trick". Det er op til kunden at betale for dem eller ej.

"Forkerte" rammehuse

Lad os nu tale om de "forkerte" wireframes. Den mest typiske, jeg vil endda sige, kollektive sag er præsenteret på billedet nedenfor.

Kvintessensen af ​​"retningsbestemt" rammehuskonstruktion

Hvad kan umiddelbart bemærkes på dette billede?

1. Total brug af naturligt fugtmateriale. Derudover er materialet massivt, hvilket tørrer mest af alt og ændrer dets geometri under tørreprocessen.
2. Bjælkerne i hjørnerne og på stropperne og endda på stativerne er kuldebroer og besvær i det videre arbejde.
3. Mangel på skæreborde og forstærkning af åbninger.
4. Forstår ikke, hvordan en udligger, dårligt opfylder sin rolle og forstyrrer isolering.
5. Montering på hjørner med sorte selvskærende skruer, hvis formål er at fastgøre gipspladen under efterbehandling (og ikke brug i kraftkonstruktioner).

Billedet ovenfor viser næsten kvintessensen af ​​det, der almindeligvis kaldes den "forkerte" ramme eller "RSK". Forkortelsen RSK dukkede op i 2008 hos FH, efter forslag fra en bygmester, der præsenterede et lignende produkt for verden, kaldet Russian Power Frame. Over tid, da folk begyndte at finde ud af, hvad der er hvad, begyndte denne forkortelse at dechifrere som Rashen Strasen Karkashen. Som meningsløshedens apoteose med krav om en unik løsning.

Hvad der er mest nysgerrig, hvis det ønskes, kan det tilskrives "semi-korrekt": hvis skruerne ikke rådner (sorte fosfaterede skruer er på ingen måde en prøve af korrosionsbestandighed) og ikke brister med den uundgåelige krympning af træet , er det usandsynligt, at denne ramme falder fra hinanden. Det vil sige, at en sådan struktur har ret til liv.

Hvad er den største ulempe ved "forkerte" wireframes? Hvis folk forstår, hvad de laver, kommer de hurtigt til den canadisk-skandinaviske ordning. Heldigvis er der nu en masse information. Og hvis de ikke kommer, så siger det én ting: de er i det store hele ligeglade med resultatet. Det klassiske svar, når du prøver at spørge dem, hvorfor det er præcist - "vi har altid bygget på denne måde, ingen har brokket sig". Det vil sige, at hele konstruktionen udelukkende er baseret på intuition og opfindsomhed. Uden at forsøge at spørge - hvordan er det generelt accepteret at gøre dette.

Hvad forhindrede dig i at lave et bræt i stedet for en bar? Forstærker du åbningerne? Lave normale jibs? Samle på negle? Det vil sige, gør det rigtigt? En sådan ramme giver trods alt ingen fordele! Et stort sæt af ikke de bedste løsninger med krav om superstyrke osv. Desuden er arbejdsindsatsen den samme som for den "korrekte", prisen er den samme, og materialeforbruget er måske endnu højere .

Sammenfatte

Som et resultat: det er sædvanligt at kalde det amerikansk-skandinaviske rammeskema "korrekt", fordi det allerede er blevet testet gentagne gange på tusindvis af huse, hvilket beviser dets levedygtighed og det optimale forhold mellem "arbejdskraft-intensitet-pålidelighed-kvalitet".

Alle andre typer rammer omtales som "halvkorrekte" og "forkerte". Samtidig kan rammen være ret pålidelig, men ikke "optimal" i forhold til ovenstående.

Som regel, hvis potentielle entreprenører ikke kan retfærdiggøre brugen af ​​visse designløsninger ud over de "korrekte" amerikansk-skandinaviske, tyder det på, at de ikke har nogen idé om disse "korrekte" løsninger og bygger et hus udelukkende på et indfald. viden med intuition og opfindsomhed. Og dette er en meget risikabel vej, der kan komme tilbage og hjemsøge ejeren af ​​huset i fremtiden.

Derfor. Vil du have sikret korrekte, optimale beslutninger? Vær opmærksom på den klassiske amerikanske eller skandinaviske rammehuskonstruktion.

Om forfatteren

Hej. Mit navn er Alexey, du har måske mødt mig som Porcupine eller Gribnick på internettet. Jeg er grundlæggeren af ​​Finnish House, et projekt, der er vokset fra en personlig blog til et byggefirma, hvis mål er at bygge et kvalitets- og behageligt hjem til dig og dine børn.

I dag er alle træhuse bygget ved hjælp af rammeteknologier. Et sådant hus er en letvægtsstruktur, som er baseret på konstruktionen af ​​en ramme. Rammen monteres på et på forhånd forberedt fundament, hvorefter det isoleres og vandtæt. Teknologien til rammekonstruktion er forbedret noget i dag, som et resultat af, at tre metoder til konstruktion af rammehuse er blevet identificeret: ifølge canadisk, ifølge tysk og ifølge ramme-rammeteknologi.

Typer af rammekonstruktion

Rammeteknologi har udviklet sig i lang tid, hvilket resulterer i tre typer rammehuskonstruktion:

1. Canadiske træhuse.
2. Huse på tysk teknologi.
3. Teknologier i bindingsværk eller rammeramme.

Moderne canadiske huse

Overvej mere detaljeret et hus bygget ved hjælp af canadisk rammeteknologi. Hvordan er han? Huse baseret på canadiske teknologier er også opdelt i 2 typer: platforms- og SIP-huse. Platforme er mere populære i vest, når vægge straks samles på en fabrik eller på en byggeplads, monteret på et færdigt gulv. Gulvet er en platform lavet af OSB-plader og en log, som kan forbindes takket være tilstedeværelsen af ​​specielle riller. Et segl er placeret mellem skjoldene i et sådant hus. Det andet navn på denne teknologi er rammepanel.

Den anden teknologi til canadisk boligbyggeri er blevet mere populær i vores land. Det kaldes SIP-teknologien - konstruktionen af ​​rammehuse. Sådanne bygninger er baseret på SIP-paneler, som er to OSB-plader, mellem hvilke isolering er fastgjort. SIP-paneler er placeret på den nederste bånd, fastgjort med selvskærende skruer og er næsten fuldgyldige vægge.

Et stort plus ved denne rammeteknologi er muligheden for at bruge paneler som overlappende og tagelementer. Isoleret gavl kan også laves af SIP paneler.

Træk af tyske huse

Tyskerne gik endnu længere og begyndte at samle bygninger ikke kun af paneler med isolering. Tyske skjolde er en mur med al kommunikation. Også disse færdige paneler har allerede installeret vinduer, indvendig og udvendig dekoration. Kunden af ​​huset, der bruger tyske rammeteknologier, behøver kun at samle den færdige struktur på stedet. Dette er den hurtigste og nemmeste måde at bygge dit hjem på i dag.

Imidlertid har teknologien til at bygge huse fra paneler nogle ulemper. Hvis der opstår en fejl på fabrikken, er det næsten umuligt at rette den. De færdige plader, lavet efter husprojektet, skal monteres meget præcist. Samtidig er der ingen måde at kontrollere skabelsen af ​​skjolde på og sikre, at isoleringen påføres jævnt og effektivt. Der er heller ingen måde at sikre sig, at rammeteknologier følges i produktionen af ​​en fremtidig bolig.

Du kan læse om levetiden for et rammehus i Rusland.

Moderne bindingsværkshuse

Hvad angår konstruktion af bindingsværkshuse, er dette den mest almindelige konstruktionsmetode, som bruges uafhængigt. Det er denne rammeteknologi, der bruges af håndværkere, der bygger huse med egne hænder. Hvad er essensen af ​​denne teknologi?

I første omgang bygges fundamentet. Oftest stopper de ved et stripfundament, som kan hældes af enhver mand med respekt for sig selv. Først påføres en markering, dens bredde markeres med pæle og reb. Dernæst graves en rende, hvis bredde er omkring 35 cm (fundamentets gennemsnitlige bredde). Der monteres forskalling, som kan være lavet af brædder eller andet jævnt materiale (krydsfiner, OSB). Forskallingen kan lejes (hvis den er aftagelig) eller købes færdig i butikken (ikke aftagelig). Vi bestiller beton til fundament, fyld og nivellering. Vi tjekker geometrien, efterfylder om nødvendigt. Forskellen i fundamentets højde (se på jævnheden) bør ikke overstige 1 cm.

Ved udjævning af fundamentets overflade er det mere bekvemt at bruge tykkere cement, som lettere spredes over overfladen uden at sprede sig.

Når fundamentet frøs og stod i nogen tid (mindst en måned), laver vi den nederste omsnøring. Du kan læse om, hvordan man laver en omsnøring i vores artikel. Til bundbåndet bruges enten et bræt eller en stang. I hjørnerne skal tømmeret fastgøres sikkert - til dette bruger vi snit af forskellige typer. Vi satte den nederste forskalling på ankerboltene, som vi sænkede ned i det endnu ukonsoliderede fundament. Spænd sikkert med en møtrik.

Derefter begynder vi at bygge rammens vægge. Vi sætter hjørnestolper fra en bar og derefter andre lodrette stolper. Vi forstærker alle lodrette stolper med skråninger og vandrette lameller. Vi laver tværstænger nær åbningerne for at omfordele belastningen. Når rammen er klar, laver vi den øverste sele, som samler de resulterende vægge i en enkelt struktur og fordeler mere jævnt belastningen på den nederste sele og fundament.

Taget består af spærsystem, lægning, fronton, frontplade. Tage er opdelt efter hældningsgraden, efter antallet af hældninger og efter typen af ​​spærsystem i forskellige typer. Tagmateriale kan varieres - ondulin, skifer, metalfliser, bløde fliser og andre.

Sådan bygger du et rammehus billigt, læs.

De vigtigste fordele ved "wireframes"

Som andre træhuse har rammebygninger deres egne karakteristika. Som vi allerede skrev, i næsten et halvt århundrede, er teknologier blevet forbedret, som et resultat af, at huse har fået høj kvalitet og pålidelighed. Hvad er godt ved rammehuse?

1. Varme huse. På trods af væggenes tynde holder huse godt på varmen i huset. Dette bekræftes af dem, der bygger ved hjælp af rammeteknologier, og dem, der har boet i sådanne bygninger i lang tid. Tynde vægge er et træk ved byggeteknologien.
2. Besparelser i vedligeholdelse. Da disse huse holder den indvendige temperatur godt, uden at afgive overskudsvarme til væggene, kan du spare på opvarmningen af ​​rummet. Når det er opvarmet, vil rummet køle ned længe nok. Det samme gælder afkøling i sommervarmen – ved at tænde for klimaanlægget et par minutter om dagen, får du en behagelig temperatur i lang tid.
3. Nem konstruktion. Det er disse huse, der oftest er bygget med egne hænder, hvilket gør det muligt at spare betydelige beløb. Dette gælder især for traditionelle rammehuse - bindingsværk.
4. Billig byggeri. Da træ er relativt billigt, giver teknologien til at bygge et rammehus borgere med en gennemsnitlig indkomst mulighed for at bygge deres egne huse. Du kan tage et kig på priserne.
5. Stort udvalg af arkitektoniske løsninger. Et lyst træhus kan udstyres med altaner, terrasser, åbne verandaer og andre arkitektoniske former for boligbyggeri. Desuden vil det koste meget mindre end sten- eller murstensoverbygninger.
6. Byggeriets hastighed. Et gennemsnitshus bygges på én sæson, hvis 2-3 personer er involveret i byggeriet. Med et trænet team bygges huset på få uger.
7. Byggeriet kan udføres både om sommeren og om vinteren.

Som du kan se af de anførte fordele, er rammeteknologien værdig til den nærmeste opmærksomhed, men mange er på vagt over for det. Den første grund til dette er mistillid til et materiale som træ. Og den anden - den psykologiske kliche "billig er ikke høj kvalitet."

Et originalt og smukt rammehus er ejerens stolthed

Find ud af, hvorfor rammehuse stadig er så populære.

Faktisk er det vigtigste i rammekonstruktionen overholdelse af teknologi. Hvis du bruger teknisk tørretræ, moderne europæiske varmeapparater, seneste generations membraner, ikke kinesisk vandtætning, hvis du styrker hjørnerne og stolperne korrekt, skal du fastgøre hver bjælke sikkert - dit rammehus vil vare ikke mindre end en mursten.

Læs om, hvordan du laver skjulte eller åbne ledninger derhjemme.