Выступающие сучки на поверхности изделия удаляются при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм, затем обрабатываются олифой и замазываются шпатлевкой. Можно заменить выступающие сучки, древесными пробками аналогичной породы, закрепив их столярным клеем. Важно чтобы направление волокон поверхности и пробки совпадало. Деревянные на несколько миллиметров внутрь.

Смолы и жирные пятна

Пятна смолы вырубают и обрабатывают так же, как сучки. Жирные пятна обрабатывают 5 % раствором кальцинированной соды. Ржавчину удаляют 10 % раствором медного купороса или 3 % раствором соляной кислоты. Если жирные пятна или ржавчина не смывается их можно закрасить белой эмалевой краской.

Масляные пятна и остатки краски

Подобные дефекты удаляют химическим способом, посредством обработки ацетоном, или другими средствами для удаления красок. При окраске поверхности нитрокраской старую масляную краску следует полностью удалять, иначе нитрокраска, нанесенная на поверхность, ранее окрашенную масляной краской, вздуется и свернется. Можно при помощи нагревания её профессиональным феном, а вздутую краску следует снять металлическим шпателем.

Удаление плесени

При наличии плесени поверхность следует промыть гипохлоритным раствором для снятия плесени, согласно инструкции производителя. После обработки поверхность прополаскивается чистой водой.

Промывка и шлифовка

Для очищения поверхности от жиров, пятен и различных загрязнений поверхность необходимо промыть щеткой, губкой или тряпкой, прополоскать чистой водой и оставить до полного высыхания.

Шлифовка проводится после полного высыхания поверхности, наждачной бумагой до уничтожения шероховатости и достижения матовости поверхности. Оставшиеся дефектные места, выравниваются при помощи шпаклевки для дерева. Не следует обрабатывать шпатлевкой всю поверхности, чтобы сохранить его волокнистую структуру.

Очищение поверхности и грунтовка

По окончании шлифования поверхность очищается для покраски от пыли и мелких механических частиц щеткой или скребком. Грунтовочную смесь наносят на поверхность щеткой или мягкой кистью, тщательно растушевывая вдоль волокон древесины.

Шлифовка

После высыхания грунтовочной смеси нужно пройти по высохшему слою мелкозернистой шкуркой. Подготовленная поверхность должна быть ровной, гладкой, без царапин.

Подготовка деревянных поверхностей столярных изделий под масляную окраску

Столярные изделия должны поступать на строительную площадку подготовленными к окраске. Перед окраской они должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и протерты сухой ветошью.

Очистка выполняется стальным шпателем. Выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2...3 мм при помощи стамески. Одновременно производится зачистка поверхностей от шероховатостей. Крупные дефекты исправляются столяром. Двери и окна должны быть подогнаны и остеклены.

Подготовка деревянных дощатых полов под окраску

Поверхность пола очищается от мусора и пыли. Небольшие площади полов очищаются лещадью, пыль подметается. При больших объемах работ полы очищаются паркетошлифовальной машиной, заправленной крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль убирается пылесосом. Мыть деревянные полы для очистки не рекомендуется, так как влажные полы значительно задерживают выполнение последующих технологических процессов.

Перечень операций при отделке водными, эмульсионными и безводными малярными составами приведен в табл.1.1, 1.2. Количество выполняемых технологических операций, прежде всего, зависит от вида лакокрасочного покрытия и требований к его качеству, а также от качества поверхности и материала отделываемой конструкции. Расход малярных составов определяется видом отделочного покрытия и качеством поверхности отделываемой конструкции.

Таблица 1.1

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности водными и эмульсионными малярными составами внутри зданий

Технологи- ческие операции	Окраска водными составами	Окраска эмульсионными составами
		Клеевая			Известковая		Поливинилацетатная
	Простая	Улучшен- ная	Высокока- чествен- ная	Силикат- ная	По штукатурке и бетону	По кирпичу и древесине	Цемент- ная	Простая	Улучшен- ная	Высокока- чествен- ная
Подготовка поверхности
Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Смачивание водой	-	-	-	-	+	+	+	-	-	--
Сглаживание поверхности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расшивка трещин	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Обработка поверхности
Первое грунтование	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Частичное подмазывание с огрунтовкой	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Первое сплошное шпатлевание	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Шлифование	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Второе шпатлевание	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Окрашивание поверхности	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шлифование	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Вторая окраска	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг и др.	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+

При подготовке поверхности под окраску выполняются следующие операции: очистка, сглаживание, расшивка трещин, вырезка сучков и засмолов, а также (при необходимости) сушка штукатурки, бетона и древесины (табл.1.1, 1.2).

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизированном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей (рис.1).

Рис.1. Инструмент и средства малой механизации для подготовки поверхностей под окраску:

а - стальные шпатели; б - скребки; в - щетка; г - затирочно-шлифовальная машинка пневматическая; д - то же, электрическая; е - малярный нож; ж - шпатель-полутерок; з - механизированный плоский шпатель; и, к - схемы процесса выравнивания поверхности механизированным шпателем-валиком; 1 - штуцер; 2 - запорный кран; 3 - корпус; 4 - щель для шпатлевки; 5 - резиновая пластинка; 6 - ванночка; 7 - разравнивающая полоска; 8 - валик; 9 - клапан; 10 - потолок

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Таблица 1.2

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности масляными и синтетическими составами внутри зданий

Технологические операции		Вид окраски
		По древесине
	Простая	Улучшенная	Высококачественная
Подготовка поверхности
Очистка	+	+	+
Сглаживание поверхности	-	-	-
Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+
Расшивка трещин	-	-	-
Обработка поверхности
Проолифка грунтование	+	+	+
Частичная подмазка с грунтовкой подмазанных мест	+	+	+
Шлифование подмазанных мест	+	+	+
Сплошное шпатлевание	-	+	+
Шлифование	-	+	+
Второе сплошное шпатлевание	-	+	+
Шлифование	-	-	+
Проолифка грунтование	-	-	+
Окрашивание поверхности
Первая окраска	+	+	+
Флейцевание	-	+	+
Шлифование	-	+	+
Вторая окраска	+	+	+
Отделка окрашенной поверхности
Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг	-	+	+

Очистка поверхности. Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Сглаживание поверхности. Маляры при помощи приспособлений, снабженных лещадным камнем, металлической сеткой, пемзой или бруском из древесины, обрабатывают отдельные участки или сплошь отделываемую поверхность. В случае использования в затирочном слое штукатурки сухих смесей и растворов на мелком песке операция по сглаживанию поверхности не выполняется.

Расшивка трещин. Маляры осматривают поверхности и видимые невооруженным глазом трещины раскрывают металлическим Шпателем или штукатурным ножом на глубину до 2 мм. Данная операция выполняется движением лезвия шпателя или ножа вдоль трещины.

Вырезка сучков и засмолов. Выпадающие сучки маляры удаляют путем высверливания или вырубки стамеской с последующей заделкой деревянной пробкой на клею. Засмолы снимают тщательно стамеской.

Сушка поверхностных слоев. Снижение влажности материала в отделываемой конструкции до требуемых значений (табл.1.3) осуществляют тепловым или тепловентиляционным способом.

Таблица 1.3

Допустимая влажность материала W, %, в поверхностных слоях отделываемых конструкций

При тепловентиляционном способе сушки воздухонагреватель размещают снаружи здания и подогретый наружный воздух подают в помещения. Воздухонагревательные установки типа УСВ имеют теплопроизводительность от 42 до 420 тыс. кДж/ч, производительность по воздуху от 250 до 4500 м /ч. В процессе сушки измеряют температуру воздуха в помещении и влажность материала отделываемой конструкции.

Свойства материалов из дерева

Дерево как строительный материал хорошо поддается обработке, обладает высокой прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, малым объемным весом, тепло- и звукопроводностью. Однако этот материал имеет ряд недостатков: легко подвергается возгоранию и загниванию, впитывает влагу, неоднороден по строению.

Для правильного и целесообразного применения и увеличения срока службы древесины необходимо знать ее свойства.

Основная часть дерева - ствол, нижняя часть (большего диаметра) которого называется комлем, или нижним отрубом, а верхняя - вершиной, или верхним отрубом.

Древесина - наиболее плотная и прочная часть ствола. Она состоит из ряда концентрических годичных колец особо ярко выраженных на деревьях хвойных пород. Каждый годичный слой состоит из весенней (внутренней), более светлой древесины и летней (наружной), более темной. Чем больший процент летней древесины на срезе ствола, тем более прочным считается материал.

В центре сечения ствола расположена сердцевина - наиболее ранняя часть образования ствола. В техническом отношении она значительно хуже древесины, состоит из тонкостенных клеток и представляет собой рыхлую ткань.

Различают две основные группы пород дерева: хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр) и лиственные (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, ольха, каштан, липа, орех и др.).

В строительстве наиболее широко применяют хвойные породы. Лиственные же больше используют при изготовлении мебели и других деревянных изделий.

Лиственные породы. Дуб. Твердый, прочный, вязкий, стойкий к загниванию материал. Применяется в основном для изготовления подземных конструкций. Имеет красивую текстуру, хорошо обрабатывается, благодаря чему широко применяется в мебельной промышленности и для дорогой отделки в строительстве (паркет, панели, внутриквартирные лестницы и т.п.).

Бук. Имеет твердую и прочную древесину, но легко поддается загниванию. Применяется преимущественно для изготовления столярных изделий и при отделочных работах.

Граб. Древесина при сушке сильно коробится, ствол в своем сечении неправильной формы и редко бывает прямым, поэтому в строительстве почти не применяется.

Такие породы, как береза, липа, клен, ольха, орех в строительстве почти не применяются. Основное назначение - для изготовления мебели и дорогостоящей отделки. Осина применяется для изготовления гонта на кровлю.

Хвойные породы. Сосна. Наиболее распространенный в строительстве материал. Древесина ее в основном крепкая, гибкая, смолистая, хорошо сопротивляется загниванию, при интенсивной сушке коробится, но трескается мало. Благодаря малому количеству на основной части ствола веток дает возможность получить хороший пиломатериал.

Ель. Древесина менее крепкая и стойкая, чем у сосны, менее смолиста, поэтому лучше поддается склеиванию. Однако из-за большого количества крепких сучков труднее обрабатывается.

Лиственница. Более смолистая, чем сосна, прочнее ее, значительно устойчивее против загнивания. Древесина при сушке растрескивается, что ограничивает ее применение в гвоздевых конструкциях и столярных изделиях.

Пихта. Обладает легкой, мягкой и упругой древесиной. Смолистых веществ в древесине нет, что делает ее неустойчивой к загниванию. Применяется в открытых (неоштукатуренных) конструкциях, защищенных от атмосферных осадков. Применение в производстве столярных изделий ограничено.

Кедр. Имеет легкую смолистую древесину с красивой текстурой (расположение годовых слоев на продольном срезе). По прочности слабее сосны. Применяется для изготовления столярных изделий.

Пороки древесины. Во время роста, а также при валке, транспортировании, хранении и сушке у дерева нередко появляется ряд дефектов, ограничивающих его применение в строительстве.

Основными пороками древесины являются следующие.

Косослой - винтообразное размещение волокон вокруг продольной оси ствола. Встречается во всех породах. Распиловка такой древесины на доски нежелательна. При значительном косослое бревна применяют в целом виде во второстепенных конструкциях.

Свилеватость - волнообразное или путаное расположение волокон, затрудняющее обработку древесины.

Трещины различают морозобойные, сердцевинные, отлупы и воздушные. Все они способствуют преждевременному загниванию древесины и порче конструкций.

Сучки - основания ветвей дерева, находящиеся в древесине. Сучки бывают сросшиеся (здоровые) и несросшиеся (выпадающие); окрашенные, рыхлые и табачные (в зависимости от степени гниения).

Сросшиеся сучки мало влияют на качество древесины, а выпадающие ограничивают ее применение в конструкциях, работающих на растяжение и изгиб. Древесину с окрашенными, а в особенности с рыхлыми и табачными сучками до удаления места расположения сучка в строительстве не применяют. Как правило, такие сучки не только загнивают сами, но и вызывают гниение здоровой древесины.

Червоточина - повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук-короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук-усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук-долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху. Гниение вызывается грибом, поражающим древесину.

Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, - домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

Антисептирование и огнезащита древесины. При строительстве дома необходимо в первую очередь принять такие конструктивные и эксплуатационные меры, которые предотвращают появление и развитие гнили в деревянных конструкциях, например, устраивать изоляцию между деревянными элементами и каменной или кирпичной кладкой, а также продухи в цокольной части для проветривания подполья, ликвидировать источники увлажнения и т.п. Если указанные меры принять невозможно (в деревянных стульях фундамента, в обшивке перегородок под штукатурку, при устройстве полов на лагах непосредственно по грунту и т.п.), применяют химические меры борьбы с гниением древесины - антисептирование.

Основными химическими веществами, применяемыми при антисептировании, или антисептиками, являются фтористый натрий и хлористый цинк.

Фтористый натрий - основной антисептик, применяемый в деревянных конструкциях внутри помещений. Водный раствор его относительно легко проникает в древесину. Может применяться в комбинации с другими антисептиками.

фтористый натрий - 3,0 кг;

краситель - 0,05 кг;

вода - 97 л.

Хлористый цинк по качеству ниже фтористого натрия, легко вымывается водой. Если к древесине, пропитанной хлористым цинком, прилегают металлические изделия, то они сильно коррозируют.

Состав антисептика на 100 л раствора:

хлористый цинк - 5 кг;

краситель - 0,05 кг;

вода - 95 л.

Указанные антисептики - порошки, легко растворимые в воде. Поверхность древесины дважды опрыскивают или обмазывают раствором; повторную обработку выполняют через 2-4 ч. Расход раствора при таком антисептировании составляет 0,6-0,8 л на 1 м обрабатываемой поверхности древесины.

При антисептировании конструкций, находящихся на открытом воздухе или в грунте, лучшими являются следующие маслянистые антисептики, не растворимые в воде.

Каменноугольное креозотовое масло - жидкость темно-коричневого (почти черного) цвета со специфическим резким запахом, ограничивающим его применение во внутренних деревянных конструкциях. Применяется с растворителем (нефтяным топливом, сольвентнафтой и зеленым маслом) в соотношении 1:1.

Древесный деготь (смола) - густая жидкость темного цвета. Применяется в основном для промазки подземных конструкций и мест соприкосновения дерева с кладкой или бетоном.

Зеленое масло - применяется в основном в виде добавки к креозотовому маслу, а также самостоятельно.

Способ употребления указанных антисептиков - обмазка (лучше в подогретом виде) кистью.

Открытые деревянные конструкции (стропильная система), а также закрытые (оштукатуренные перегородки, балки перекрытий), находящиеся в непосредственной близости к отопительным печам, дымоходам, трубам и выполненные с нарушением противопожарных правил при строительстве, могут стать причиной возникновения или распространения пожара. Поэтому в первую очередь необходимо строго придерживаться конструктивных мероприятий, которые предупреждают возникновение пожара. Огнезащитные средства могут только помешать его быстрому распространению. К таким средствам относятся следующие огнезащитные покраски.

1. Раствор для поверхностной пропитки (в %):

фосфорнокислый аммоний - 20;

сернокислый аммоний - 5;

соляровый контакт - 3;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом от 4 до 24 ч. Расход на 1 м поверхности - 1,1 кг раствора.

2. Силикатная краска (в г/м ):

жидкое стекло (натровое) - 185;

глицерин - 10;

цинковые белила - 10;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом не менее 12 ч. Нормальный цвет - белый. Пригодна для работы в течение 8 ч после приготовления.

3. Суперфосфатная обмазка (в г/м ):

суперфосфат - 1400;

Наносится кистью два раза. Нормальный цвет - белый. Пригодна для работы в течение 6 ч после приготовления.

Строительно-технологические свойства древесины. Влажностью древесины называется отношение веса содержащейся в ней воды к массе древесины, высушенной до абсолютно сухого состояния, выраженное в процентах.

По влажности различают древесину воздушно-сухую (влажностью не более 20%), сырую (влажностью от 20 до 50%) и свежесрубленную или сплавную (влажностью более 50%).

До заданной степени влажности древесину сушат естественным путем (длительно хранят на воздухе в защищенных временной крышей штабелях) или искусственным путем (в специальных сушилках).

При высыхании древесина изменяется в объеме - усыхает, причем усушка древесины по поперечному сечению ствола происходит неравномерно (рис.2).

Рис.2. Сечение досок и бруса до и после высушивания

Растрескивание древесины происходит вследствие ее неравномерной усушки в разных направлениях, а также в наружных и внутренних слоях. Трещины образуются сначала в торцах, а затем вдоль бревна или доски. При умелой сушке лесных материалов можно добиться незначительного растрескивания древесины или вовсе избежать появления трещин.

Коробление древесины происходит при ее высыхании вследствие неравномерной усушки в разных направлениях. Доски, выпиленные из сырого бревна, при высыхании коробятся в поперечном сечении таким образом, что поверхность, более удаленная от сердцевины бревна, становится вогнутой, а более близкая к сердцевине бревна - выпуклой. Доска, выпиленная из сердцевинной части бревна, становится более тонкой в кромках, чем в середине сечения.

Разбухание древесины происходит от насыщения ее влагой и сопровождается неравномерным увеличением размеров материала аналогично уменьшению размеров при усушке древесины.

Цвет является характерным признаком древесины. По цвету можно определить породу древесины, ее качество. Здоровая древесина имеет ровный цвет; пятна и полосы указывают на начало загнивания древесины. Натуральная окраска, блеск от пересечения сердцевинных лучей, своеобразное расположение волокон создают текстуру древесины данной породы. Текстура у разных пород древесины различна: гладкая (у самшита), шероховатая (у дуба), косослойная, свилеватая и т.п. Текстура древесины широко используется при производстве отделочных работ.

Запах древесины, своеобразный для каждой породы, также служит для распознавания породы и определения доброкачественности.

Теплотворная способность древесины (количество теплоты, выделяемой при горении 1 кг древесины) при влажности 15% составляет 3700 ккал, тогда как теплотворная способность лучших углей Донецкого бассейна не превышает 7500 ккал.

Древесина - сгораемый материал, поэтому в несущих и ограждающих конструкциях ее необходимо защищать от возгорания пропиткой огнезащитными составами или устройством защитных покрытий из несгораемых материалов. В последнем случае деревянные конструкции имеют значительный предел огнестойкости, который характеризуется способностью конструкций сопротивляться в течение определенного промежутка времени воздействию огня до потери прочности и устойчивости конструкций или до образования сквозных трещин. Так, междуэтажные деревянные перекрытия с накатом или подшивкой и оштукатуренные по драни или сетке при толщине штукатурки 20 мм имеют предел огнестойкости 0,75 ч; монолитные или сборные железобетонные перекрытия при толщине защитного слоя арматуры в плитах 10 мм, а в балках и ребрах - 20 мм имеют предел огнестойкости 1 ч.

Прочность разных пород древесины различна. Если прочность сосновой и еловой древесины на растяжение, изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон принять за 100%, то прочность дуба, ясеня европейского, граба, клена, акации белой составит 130%, лиственницы - 120%, березы, бука, ясеня дальневосточного - 110%, сосны Якутии, пихты кавказской, кедра - 90%, пихты уральской, сибирской и дальневосточной, осины, тополя - 80%.

Прочность древесины зависит также от степени ее влажности и возраста:

Чем больше влажность древесины, тем меньше ее прочность;

Древесина молодых деревьев менее прочна.

В строительстве применяют пиломатериалы.

Пластины получают распиловкой бревен по оси ствола на две части (табл.1.4).

Таблица 1.4

Объем пластин, м

Диаметр пластин в тонком конце, см					Длина, м
		2,5		3,5		4,5		5,5
	0,022	0,028	0,034	0,041	0,048	0,055	0,062	0,070	0,078
	0,028	0,036	0,043	0,052	0,060	0,069	0,078	0,088	0,097
	0,034	0,044	0,054	0,063	0,074	0,085	0,096	0,106	0,118
	0,042	0,054	0,065	0,077	0,089	0,102	0,115	0,128	0,140
	0,052	0,065	0,078	0,092	0,106	0,121	0,136	0,150	0,166
	0,064	0,077	0,092	0,108	0,126	0,142	0,160	0,178	0,196

Четвертины - бревна, распиленные вдоль оси ствола на четыре части.

Горбыль - отход при распиловке бревна параллельно оси ствола.

Брусья - толщина 13...25 см, ширина не более двойной толщины (табл.1.5).

Таблица 1.5

Объем 10 м брусьев, м

Ширина, мм			Толщина, мм
	0,169	0,195	0,234
	-	0,225	0,27	0,3	-	-
	-	-	0,324	-	0,396	-
		-	-	0,4	-	0,5
	-	-	-		0,484	0,55
	-	-	-	-	-	0,625

Бруски - толщина 4... 12 см, ширина менее двойной толщины.

Рейки - толщина до 3,5 см, ширина менее 7 см.

Доски - толщина до 8 см, ширина 8...25 см (табл.5).

Таблица 1.6

Объем 100 м пиломатериала при влажности 12%, м

Ширина, мм						Толщина, мм
	0,104	0,128	0,152	0,176	0,200	0,256	0,320	0,400	0,480	0,55	0,8	1,04
	0,117	0,144	0,171	0,198	0,225	0,288	0,360	0,450	0,540	0,63	0,9	1,17
	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,320	0,400	0,500	0,600	0,70	1,0	1,30
	0,143	0,176	0,209	0,242	0,275	0,352	0,440	0,550	0,660	0,77	1,1	1,43
	0,169	0,208	0,247	0,286	0,325	0,416	0,520	0,650	0,780	0,91	1,3	1,69
	0,195	0,240	0,285	0,330	0,375	0,480	0,600	0,750	0,900	1,05	1,5	1,95
	0,234	0,288	0,342	0,396	0,450	0,576	0,720	0,900	1,080	1,26	1,8	2,34
	0,260	0,320	0,380	0,440	0,500	0,640	0,800	1,000	1,200	1,40	2,0	2,60
	0,286	0,352	0,418	0,484	0,550	0,704	0,880	1,100	1,320	1,54	2,2	2,86
	0,325	0,400	0,475	0,550	0,625	0,800	1,000	1,250	1,500	1,76	2,5	3,25

Широкую сторону досок и брусьев называют пластью, узкую - кромкой, а линию их пересечения - ребром. По характеру обработки доски и брусья могут быть необрезные с обзолом (необработанной кромкой), полуобрезные и обрезные.

Стандартная длина досок и брусьев 1...6,5 м с градацией в 25 см. В зависимости от качества древесины пиломатериалы подразделяются на сорта: доски и бруски изготавливают шести сортов (отборные марки С и рядовые - I, II, III, IV и V), а брусья пяти сортов.

Полуфабрикаты из лесоматериалов обычно изготавливают в виде шпунтованных досок, плинтусов, галтелей, поручней, наличников, карнизов, рустиков, вагонки, дверных и оконных коробок, паркета, фанеры и т.п. (рис.3). Шпунтованные доски применяют для устройства полов, перегородок и других конструкций, требующих продольной связи между досками.

Рис.3. Профильные пиломатериалы:

а - плинтус, б - галтель, в - поручни, г- наличник, д - карниз, е - рустик, ж - вагонка

Вагонкой обшивают потолки и стены, наличниками обрамляют оконные и дверные проемы, плинтусы и галтели используют для закрытия щелей между полом (потолком) и стенами.

Фанера бывает клееная и облицовочная. Клееную фанеру, или дикт, применяют при изготовлении внутренних дверей, оснований под паркет, легких перегородок, а облицовочную - из ценных пород дерева для мебели.

Фанеру клееную изготавливают обычно размерами 1525 х 1220 и 1525 мм толщиной 2...15 мм с количеством шпонов (слоев) 3...13. По качеству фанеру изготавливают пяти сортов.

Инструменты и приспособления для ручной и механизированной работы

Эти виды окраски применяются для защиты изделий от разруша­ющего воздействия влаги, придания им эстетических и гигиени­ческих качеств. Деревянные поверхности могут иметь простую, улучшенную и высококачественную окраску. Простую окраску применяют для окрашивания , перегородок, оконных перепле­тов, дверей и полов в подсобных помещениях, различных бытовых предметов на хозяйственном дворе, оград и т. п. Улучшенная окраска рекомендуется для окрашивания оконных переплетов, дверей и по­лов в основных помещениях жилища, мебели, рам для произве­дений изобразительного искусства и др. Высококачественная окраска применяется главным образом для окрашивания мебели.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску . Под окрас­ку подготовка поверхности состоит из таких операций: очистка; вырубывание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмаз­ка дефектов, сушка, шлифовка, проолифливание подмазанных мест; грунтовка (первая окраска).

Очистка поверхности необходима в случае, если загрязне­на, имеет жирные и другие пятна, которые могут выступать из- . Жирные пятна удаляют путем промывания поверхности 5 %-ным раствором кальцинированной соды (500 г соды на 10 л воды). Пятна от ржавчины удаляют 10 %-ным раствором медного купороса или 2-3 %-ным раствором соляной . Если жирные или ржавые пятна смыть не удалось, их закрашивают белой эмалевой краской.

При необходимости окрасить поверхность, ранее покрытую мас­ляной краской, ее тщательно осматривают, и в случае, если старая краска держится прочно, промывают изделие горячей водой с мы­ или содой. Если же старая краска отслаивается, ее снимают, поверхность подготавливают и затем окрашивают.

Старую масляную краску следует полностью снимать при ок­раске поверхности нитрокраской. Это обусловлено , что нитро­краска, нанесенная на поверхность, ранее окрашенную масляной краской, вспучивается и свертывается. В то время масляную краску на поверхность, ранее покрытую нитрокраской, наносить можно, естественно, если последняя держится прочно.

Старую масляную краску на деревянных поверхностях сни­мают химическим способом, пользуясь смесью, приготовленной по следующему рецепту, часть по объему:

Известковое тесто – 1

Мел молотый просеянный – 1

Смесь наносят на окрашенную поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мм. Через 1-1,5 часа слой масляной краски размяг­чается, Сначала с поверхности с помощью шпателя снимают смесь для повторного применения на следующем участке, а затем тем же шпателем удаляют размягченную масляную краску. Очищенную от краски поверхность промывают 1 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

На подлежащих окраске поверхностях могут выступать нагели, необрезанные волокна древесины и др. Их устраняют с помощью стамески, цикли, а также шлифованием.

Сучки, которые при высыхании древесины могут выпасть, вырубают. Для этого сначала обозначают границы удаляемого участ­ , а затем вырубают его стамеской на глубину до 5 мм. В ­зовавшееся гнездо вставляют на клею точно прорезанный кусо­ древесины той же породы. Направления волокон вставки и ­тали должны совпадать.

В изделиях и конструкциях из сосны и ели могут встречаться места интенсивного выделения смолы, так называемые засмолы. При покрытии их краской смола будет и далее выделяться, разру­шая слой краски, поэтому места засмолов следует вырубить cтaмеской на глубину 2-3 мм и после проолифливания подмазать гус­той масляной подмазкой, приготовленной по такому рецепту:

Олифа – 1 кг

Клей столярный (10%-ный раствор) – 0,1 л

Для приготовления подмазки раствор клея вливают в олифу, смесь тщательно перемешивают. В приготовленную эмульсию добавляют мел до образования густой пластичной .

Очищенную поверхность проолифливают, растушевывая щет­кой подогретую олифу равномерным слоем. Поврежденные места подмазывают подмазкой после высыхания проолифленной по­верхности.

Следующей операцией является сухих подмазочных мест наждачной шкуркой и их проолифливание.

Подготовленную поверхность грунтуют следующей масляной смесью, кг:

Олифа – 1

Густотертая масляная краска – 0,5-1

Для приготовления грунтовки к густотертой краске добавляют олифу и смесь тщательно перемешивают. Грунтовочную смесь наносят на поверхность щеткой-ручником. Нанесенную грунтовку тщательно растушевывают вдоль волокон древесины.

При простой окраске после высыхания поверхность окрашивают.

При подготовке поверхности под окраску пентафталевой эма­левой краской ПФ - 115 прошпатлеванную деревянную поверхность грунтуют грунтовкой, приготовленной по такому рецепту, часть массе:

Пентафталевая краска – 0,8

Олифа натуральная – 1

Растворитель – до рабочей густоты

Для приготовления грунтовки материалы тщательно смеши­вают и процеживают через сито. В качестве растворителя исполь­зуют -растворитель, скипидар или сольвент.

При подготовке поверхности под улучшенную окраску выпол­няют следующие операции: очищают поверхность; вырубают суч­ки и заделывают их кусочками древесины на клею; вырубают засмолы; проолифливают и сушат всю поверхность; подмазывают вырубленные места засмолов и поврежденные места, сушат, шлифу­ и проолифливают высохшие подмазанные ; всю поверхность шпатлюют, высушивают, шлифуют крупной наждачной шкуркой и снимают с нее пыль; грунтуют поверхность с флейцеванием; шлифуют высохшую поверхность мелкой наждачной шкуркой и снимают пыль; выполняют первую окраску с флейцеванием и последующим шлифованием мелкой наждачной шкуркой.

выполнения операций описана выше. Шпатлюют по­верхность смесью такого состава, г:

Олифа натуральная – 1000

Растворитель (скипидар бензин-раство­ритель) – 100

Сиккатив – 100

Мыло хозяйственное (40 %-ное) – 20

Клей животный (10 %-ный раствор) – 0,2

Мел молотый просеянный – до рабочей густоты

Для приготовления шпатлевки олифу разводят растворителем и сиккативом. Готовят 10 %-ный клеевой раствор с мылом. Для этого сухой клей измельчают и 6-12 часов замачивают в воде. Потом клей подогревают , перемешивая его, добавляют мыло, нарезан­ное стружкой. Клеевой раствор с мылом, интенсивно перемеши­вая, вливают в разведенную олифу. К полученной посте­пенно добавляют и перемешивают до образования однородной сметанообразной массы.

На плоские поверхности слой сплошной шпатлевки наносят деревянным шпателем. Для этого на шпатель набирают порцию шпатлевки и намазывают ее на поверхность слоем толщиной 1-2 мм. держат правой руке под углом 10-15° к поверхно­сти, одновременно нажимая на него левой рукой. После этого намазанный слой шпатлевки разравнивают поворотным движением шпателя, перпендикулярным к первому. Шпатлевку можно на­носить маховой щеткой, а разравнивать на поверхности - широким резиновым шпателем. Для выполнения работы этим методом шпатлевка должна быть более жидкой. На профилированные поверх­ности шпатлевку наносят резиновыми пластинками разной ширины.

Слой шпатлевки после высыхания шлифуют крупнозернистой шкуркой, очищают тряпкой от пыли и грунтуют с флейцеванием. Флейцуют грунтовочный слой щеткой-флейцем, двигая ее вдоль волокон. После высыхания грунтовки поверхность шли­фуют мелкой наждачной шкуркой, снимают пыль. Так же наносят и обрабатывают слой первой окраски.

Подготовка поверхности под высококачественную окраску состо­ит из таких операций: очистка поверхности; вырубание сучков и засмолов; проолифливание, сушка; подмазка дефектов, шли­фовка, проолифливание подмазанных мест; шпатлевка, высушивание, шлифовка, снятие пыли; нанесение второго слоя шпатлевки, сушка, шлифовка, снятие пыли; грунтовка поверхности с флейцеванием, суш­ка, шлифовка, пыли; первая окраска с флейцеванием, сушка, шлифовка и снятие пыли; вторая, окончательная, окраска.

Шпатлевальную смесь для второго шпатлевания делают более жидкой, чем для первого, и наносят металлическим шпателем.

Подготовленная поверхность должна быть ровной, без цара­пин, следов кисти и т. п.

Наши архивы!

· · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · ·

Так как технология окраски деревянных поверхностей подразумевает не только нанесение лакокрасочного слоя, но и предварительную шлифовку, а иногда и постпокрасочную полировку, то нам зачастую и приходится выполнять все перечисленные операции. Безусловно, для этого нужны определённые инструменты, различные химические составы и навыки в работе, которые вы сейчас можете получить.

Здесь же вам будет предоставлена возможность посмотреть и видео в этой статье.

Этапы малярных работ

Примечание. Предлагаю вам несколько вариантов подготовки и покраски пиломатериалов. Вы сможете выбрать то, что вам больше подойдёт в той или иной ситуации.

Выбор инструмента

Учитывая то, что малярный процесс имеет несколько этапов, вы можете выбрать инструменты и начать необходимо с подготовки:

• в первую очередь, вам придётся решить, как подготовить деревянную поверхность к покраске. Это означает, что вам нужно будет снять старое покрытие или попросту обезжирить или отшлифовать поверхность;
• так как убрать краску с деревянной поверхности можно разными способами, то в вашем распоряжении наждачная бумага, технический или бытовой фен, либо смывки;
• возможно, вам также придётся выбрать, чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской (после применения смывки или просто масляные пятна) – здесь в вашем распоряжении растворители P-5, P-646, P-647, уайт-спирит и так далее, для нанесения которых используют салфетки из натуральных тканей.

Для нанесения ЛКМ на поверхность тоже используются разные инструменты:

• безусловно, чаще всего для покраски пиломатериалов используют малярные разных размеров – всё зависит от площади и поверхности обрабатываемого объекта;
• но для очень больших площадей, например, для нанесения лака на стену деревянного дома, может быть использован краскопульт;
• для гладкой поверхности стен, пола, дверей и так далее, очень удобен малярный валик, но лучше, если изготовлен он не из поролона, а из шерсти или мохера;
• в некоторых случаях для нанесения ЛКМ, например, лака, может быть использована губка, для вытирания излишков масловоска – вафельное полотенце, а для глянцевания – мягкая салфетка.

Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

Для удаления старых ЛКМ покрытий очень удобно использовать различные смывки. Например, это может быть универсальный препарат Антикрас-Универсал, который, помимо пиломатериалов, используют для металлических и минеральных поверхностей (его цена составляет порядка 270-280руб/кг).

Протрите обрабатываемую поверхность растворителем, если на ней есть какие-либо жировые пятна или просто смойте пыль и грязь. Затем намажьте смывкой на 3-15 минут, пока краска не начнёт растрескиваться и вспучиваться.

Как только увидите подобную реакцию, снимите разрушенный слой стальным шпателем. Во всяком случае, не затягивайте с этим надолго – максимальное время 2,5 часа – нельзя допускать, чтобы смывка засохла на поверхности, так как возникнут сложности с её удалением. После демонтажа ЛКМ протрите поверхность каким-либо из растворителей, о которых мы говорили выше.

Как мы уже говорили, в качестве инструмента для снятия краски можно использовать строительный (желательно) или бытовой фен для сушки волос, хотя первым, конечно, вы это сделаете гораздо быстрее. Но, как бы там ни было, технология процесса всё равно останется той же.

Вам нужно нагревать слой ЛКМ двигаясь снизу вверх, так как потоки горячего восходящего воздуха будут дополнительно прогревать краску выше, то есть, при таком направлении движения вы ускоряете процесс. Сразу за феном, по горячему, проходите шпателем. При этом приготовьте салфетку, так как расплавленная краска может цепляться, оставаясь на лезвии, и вам придётся его протирать.

На старой деревянной поверхности могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и различные повреждения, сделанные механическим способом, которые после покраски проявятся и это будет некрасиво в эстетическом смысле. Поэтому лучший способ избежать такой неприятности, это зашпаклевать все дефекты, как на фото вверху.

Для этого в любом хозяйственном магазине можно приобрести шпатлёвку по дереву. Есть, конечно, и другие составы, но в данном случае, этот будет самым подходящим, а для нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель.

После снятия старой краски и шпаклёвки дефектов деревянная поверхность будет иметь различные неровности в виде маленьких сколов, заусенцев и шершавостей, которые будут проступать сквозь слой ЛКМ. Поэтому вам следует прибегнуть к шлифовке.

Сделать это можно наждачной бумагой №№160-200, которую надевают на дисковую или ленточную шлифовальную машину (для большой площади), либо всю поверхность шлифуют своими руками.

Покраска

Я не буду в подробностях рассказывать, какая нужна краска для деревянных поверхностей, так как это тема для отдельной статьи. Однако в любом случае вы можете ориентироваться по этикетке, которая есть на любой банке — там указано её предназначение.

Скажем так, изредка используют масляные краски, но чаще всего применяются акриловые составы ЛКМ, среди которых могут быть либо прозрачные (бесцветные лаки), либо цветные варианты. Кроме того, обращайте внимание на водостойкость, если вдруг вам придётся проводить эти работы для улицы.

Древесина является пористым материалом и если наносить краску непосредственно на её поверхность, то вас ждёт не просто перерасход материала, но и риск, что впоследствии покрытие начнёт отслаиваться. Потому для нанесения масляных ЛКМ пиломатериалы предварительно покрывают олифой. Для акриловых и эмалей – грунтовками, что создаёт плёнку на порах и в то же время способствует отличной адгезии.

Ещё можно сказать, что олифы лучше всего применять натуральные – льняные, конопляные. Хотя также производятся полунатуральные, комбинированные и синтетические составы.

Для акриловых и других ЛКМ используются грунтовки для дерева, которые тоже могут быть прозрачными или цветными (несколько оттенков серого, коричневые, красные, чёрные). В любом случае предварительный слой после нанесения должен полностью высохнуть. Только время здесь может очень отличаться, например, грунты ПГ сохнут в течение нескольких часов, а вот для натуральной олифы может понадобиться несколько суток.

Также следует учитывать место назначения деревянной конструкции, и если это каким-то образом связано с влагой (находится на улице или в помещении с повышенной влажностью), то её нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Помните, олифа, это уже антисептик, так как она превосходно обволакивает поры.

А вот в тех случаях, когда вы используете акриловые грунты, то под них не помешает нанести такой антибактериальный состав для защиты от гниения и грибковой плесени. Хотя многие грунтовки сами по себе являются фунгицидными – в них есть специальные добавки, и вы сразу защищаете поверхность от микроорганизмов.

Как я уже говорил, выбор малярного инструмента зависит от покрываемой площади, а также присутствия или отсутствия на ней рельефа. Например, для пола и филенчатых дверей хорошо использовать валик, а вот для рам или плинтусов (напольных и потолочных) удобнее применять кисть.

Кроме того, вы можете использовать несколько инструментов сразу, там, где есть простор, красить валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Слоёв краски может быть несколько, но это вы уже решите самостоятельно.

Несколько отличается инструкция покрытия деревянных поверхностей масловоском – здесь вам не нужно применять грунтовки или олифы. Состав наносится сразу, по нескольку квадратных метров (сколько успеете за 10 минут).

Время строго ограничено, так как вам нужно будет успеть в течение 15 минут после нанесения слоя удалить излишки покрытия. Для этого можно использовать натуральную ткань без ворса, а лучше всего — вафельное полотенце.

Всё дело в том, что через 15 минут воск начинает затвердевать, и если вы не вытрете излишки, то он так и останется на поверхности. Следовательно, структура древесины будет плохо просматриваться и, к тому же, вы не добьётесь желаемого цвета.

Полное высыхание таких составов проходит за сутки, но на этом малярные работы не заканчиваются. Для придания блеска и дополнительной защиты наносят (кистью или валиком) ещё один слой, только уже бесцветный и точно также через 10 минут вытирают излишки. А ещё через сутки объект готов к эксплуатации.

Примечание. Для деревянных поверхностей не используются огнезащитные краски по металлу ПОЛИСТИЛ. Также для дерева не следует применять холодное оцинкование – это электропроводная краска ZINGA.

Заключение

Как видите, для малярных работ зачастую больше времени приходится тратить на подготовку поверхности, нежели на саму покраску конструкции, но такой процедуры не избежать, так как от этого зависит 50% качества. Возможно, вам непонятны какие-то моменты, тогда пишите об этом в комментариях.

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

1. Механический . Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях вручную.
2. Термический . Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
3. Химический . Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами. Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.