• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно - экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Многие думают, что искусство фотографии – это просто. Достаточно купить зеркальный фотоаппарат – и можно проводить фотосессии. Но насколько это мнение ошибочно – мы узнаем практически сразу после покупки. Множество кнопок загоняют нас в тупик, а слово «диафрагма» заставляет открывать учебник по биологии. В итоге – все заканчивается поиском курсом или фотошкол, которые зачастую требуют приличную сумму и длительное обучение. Есть ли еще какой-то вариант? Попробовать научиться основам фотографии с помощью бесплатных уроков фотографии для начинающих. Помогут ли они – проверьте сами. Уроки начинающих фотографов проводятся бесплатно, т.е. вы все равно ничего не теряете. Есть ли плюсы у бесплатных уроков? Да их масса!

1. Вы получаете те же знания, что и в платных школах фотографии, но с минимальными затратами.
2. Вы сами определяете время и место проведения занятий – вы не привязаны ни к транспорту, ни к времени, ни к определенному месту.
3. Вы сами определяете вид занятий – будь то электронные книги или видео. А можно просто задать все интересующие вопросы.
4. Не надо заводить тетрадки и делать записи в блокнотах – все можно прослушать повторно.
5. Теория сопровождается с практикой, а это позволяет быстрее понять устройство фотоаппарата и изучить искусство фотографии.

Есть ли минусы? Да, есть. Вам придется заставлять заниматься себя самостоятельно – никакие уроки начинающих фотографов (даже если это бесплатно) не заставят вас подняться с дивана и взять в руки фотоаппарат. Чему научат бесплатные уроки начинающих фотографов? Всему тому, что и в платных школах фотографии. Просто темп обучаемости зависит только от применяемых вами усилий.

1. Как пользоваться фотоаппаратом. Позиция фотоаппарата, правильное нажатие кнопки спуска затвора(да-да – даже это важно знать!), что такое приоритет выдержки, диафрагмы? Как правильно настроить фотоаппарат? Это всего лишь малая часть того, что мы объясним и чему научим.
2. Понятие композиции в фотографии. Иногда человеку, особенно не фотографу, трудно объяснить, почему ему нравится тот или иной снимок. Правильно построенный кадр привлекает наше внимание на подсознательном уровне. А все благодаря композиции – именно с ее помощью фотографии получаются яркими, заметными и интересными. Незнание ж основ приведет прямо к противоположному результату.
3. Портретная съемка. Не так просто делать портреты, как кажется. Если вы фотографируете лицо вблизи без знания главных законов – готовьтесь к тому, что на фото увидите каких-то уродцев (ни в коем случае не показывайте такие фотографии моделям!). С какого ракурса снимать, если голова опущена вниз или поднята вверх? Если лицо в кадре находится в полу-наклоне, следите, чтобы нос не выходил за рамки щеки. А прямо пропорционально обрезанные руки на фото добавляют несколько килограммов. И это не все секреты портретной фотосъемки!
4. Панорамная фотосъемка. Это новое и интересное направление, которое точно вас захватит. Попробуйте, а мы подскажем и направим в нужном направлении.
5. Фотографируем в необычных условиях – нарушаем правила, экспериментируем, пробуем! Мы можем фотографировать воду в движении так, чтоб фотография получилась четкая, фотографировать яркие салюты и движущиеся машины. Как? А вот этому мы вас и научим.

Это всего лишь малая часть тех знаний, которые необходимо знать. Не пугайтесь – это совсем не страшно. С фотоаппаратом в руке мы всегда учимся чему-то новому, и каждый раз получаем новые впечатления и знания. Первые шаги – самые нерешительные, сложные и важные. Но мы поможем вам все-таки преодолеть их.

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата , прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах.

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени "базовым". Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно - темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения , когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма - 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Вконтакте

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то и .

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с бо льшим числом мегапикселей . Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости . Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P ”, у Nikon это режимы “A,P,S,M ” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av ” у Canon или “A ” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22 .

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива - тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать - это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта сайт описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.