• Kas yra A (Av), S (Tv) ir M režimai, kiekvieno apibrėžimas;
• Kokiose situacijose turėtumėte pasirinkti kiekvieną iš jų ir kodėl;
• Kai kurie (Av) ir S (Tv) režimų pranašumai, palyginti su rankiniu derinimu;
• Kai kurie rankinio konfigūravimo privalumai ir situacijų pavyzdžiai, kai tai yra vienintelė galimybė.

Kas tai yra rankinio fotografavimo režimai?

Rankinis režimas (M): šiuo režimu galite visiškai valdyti tris fotoaparato nustatymus, kurie nustato ekspoziciją (vadinamą ekspozicijos trikampiu) – ISO jautrumą, diafragmą ir užrakto greitį. Mokomojoje programoje mes sutelksime dėmesį į kiekvieną iš parinkčių.

Diafragmos prioritetas (A „Nikon“, Av „Canon“): šis režimas suteikia galimybę valdyti du nustatymus, būtent ISO ir diafragmą. Fotoaparatas automatiškai aptiks tinkamą užrakto greitį, kad užtikrintų tinkamą ekspoziciją.

Užrakto prioritetas (S, Nikon, TV, jei naudojate Canon): šis režimas taip pat suteikia galimybę valdyti du ekspozicijos nustatymus, tačiau šį kartą tai yra ISO ir užrakto greitis. Fotoaparatas automatiškai nustatys tinkamą diafragmos reikšmę jūsų nustatymams.

Yra ir kitų veiksnių, turinčių įtakos rezultatui, būtent naudojamas matavimas ir ekspozicijos kompensavimas. Apie tai pasiliksime šiek tiek vėliau.

Kaip nuspręsti, kurį režimą naudoti?

Diafragmos prioritetą ir užrakto prioritetą naudoju dažniau nei bet kurį kitą. Sprendžiant, kurį geriau pasirinkti, reikėtų atsižvelgti į tai, ką fotografuojate, kokiomis išorinėmis sąlygomis ir kokį efektą norite pasiekti:

• Pasirinkite diafragmos prioriteto režimą, kai norite valdyti lauko gylį (DOF). Pavyzdžiui, jei kuriate portretą su gražiu bokeh režimu, nustatykite diafragmą į f2.8 arba f1.8. Diafragmos prioritetas turėtų būti pasirinktas ne tik kuriant malonų neryškų foną, bet ir tais atvejais, kai, priešingai, reikia padaryti aiškų vaizdą pasirinkus diafragmos reikšmę f11 ar mažesnę.
• Pirmenybę teikite užrakto prioriteto režimui, kai jums svarbu valdyti objekto judėjimą, ty arba padaryti objektą labai aiškų judant, arba, priešingai, jį kokybiškai sulieti. Todėl fotografuojant sportą, koncertus ar laukinę gamtą, kur svarbus aiškumas, užrakto greitis turi būti nustatytas bent 1/500. Fotografuojant vandens judėjimą, ar automobilį naktį, ekspozicijos intervalą reikėtų rinktis kur kas ilgesnį, bent 2-5 sekundes.
• Yra keletas atvejų, kai rankinis režimas yra geriausias pasirinkimas. Taigi, jei fotografuojate naktinį portretą ar peizažą, dirbate studijoje arba fotografuojate HDR naudodami trikojį, taip pat kai kuriais atvejais, kai naudojate blykstę (pavyzdžiui, kai dirbate tamsioje patalpoje, vis tiek norite išsaugoti šiek tiek natūralios šviesos) ...

Štai keletas pavyzdinių vaizdų, padarytų naudojant kiekvieną iš aukščiau nurodytų režimų.

Įsigijus DSLR skaitmeninį fotoaparatą, neišvengiamai kyla klausimas – kaip teisingai juo naudotis? Kuo jis skiriasi nuo mėgėjiško fotoaparato? Šiame straipsnyje mes stengsimės suprasti šiuolaikinės fotografijos technologijos subtilybes ir atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus apie jos veikimą.

Pagrindinės „DSLR“ savybės

DSLR turi keletą funkcijų, palyginti su biudžetiniais mėgėjais. Visų pirma, tai yra vaizdo ieškiklio buvimas. Per ją vartotojas gali stebėti nufotografuotą vaizdą per specialią angą su objektyvais, esančiais priekiniame skydelyje.

Profesionaliu požiūriu vaizdo ieškiklis yra daug geresnis nei įprastas LCD. Pagrindinis privalumas yra tas, kad stebimas vaizdas nėra skaitmeninamas. Judant objektyvui neatsiranda jokių nemalonių artefaktų (susiliejimo, mirgėjimo, vėlavimų). Todėl sėkmingo šūvio tikimybė tampa daug didesnė.

Taip pat „DSLR“ visada yra su rankiniais nustatymais. Vartotojas gali savarankiškai nustatyti ekspozicijos vertę, diafragmos atidarymą, užrakto greitį. Jei suprasite nustatymus, galėsite padaryti geresnę nuotrauką nei automatiniu režimu.

Įprastuose mėgėjų įrenginiuose rankiniai nustatymai beveik niekada nerandami - jie pakeičiami iš anksto nustatytų scenarijų rinkiniu. Šis sprendimas gali atrodyti patogus, tačiau praktiškai jis yra visiškai neveiksmingas. Todėl SLR fotoaparatai čia turi tam tikrą pranašumą.

„Veidrodžiai“ turi didelę matricą. Matrica yra elementas, ant kurio lęšiu projektuojamas vaizdas. Matricos dydis labai įtakoja vaizdų aiškumą, leidžia užfiksuoti daugiau detalių. Tuo galite įsitikinti pažvelgę ​​į pavyzdžius internete, nufilmuotus profesionalia įranga.

Galiausiai, DSLR fotoaparatai visada turi nuimamus objektyvus. Tai leidžia atverti nepalyginamai platesnes kūrybines galimybes lyginant su mėgėjišku fotoaparatu. Optiką vartotojas gali pasirinkti bet kokioje situacijoje, nesvarbu, ar tai būtų makro fotografija, ar fotografuojant tolimus objektus. Tai yra pagrindinis DSLR privalumas.

Pagrindinės DSLR naudojimo taisyklės

Taigi, mes padėjome išsiaiškinti šių dviejų tipų technikos skirtumus. Dabar atėjo laikas išmokti tinkamai fotografuoti naudojant DSLR. Pokalbio tema bus įrenginių valdymas. Neįmanoma iki galo aprėpti tokios plačios temos trumpame straipsnyje, tačiau pateiksime keletą naudingų rekomendacijų, kurios leis vartotojui iš pradžių greičiau įsibėgėti. Natūralu, kad tuomet turėsite perskaityti labai specializuotą literatūrą, kad pasiektumėte reikiamą profesionalumą ir galėtumėte naudotis įrenginiu magistro lygiu. Tuo tarpu keli nedideli patarimai:

Atkreipkite dėmesį: „FotoStream“ vienu paspaudimu galite sukurti savo asmeninę svetainę profesionaliam fotografui. Praktikuokite savo fotografavimo techniką ir priimkite užsakymus filmuoti jau dabar!

Sugriebimas... SLR fotoaparatai dažnai būna dideli ir sunkūs, todėl juos laikyti reikia visai kitaip nei „muilinius“. Dešinę ranką uždėkite ant išsikišusios rankenos ir kaire ranka palaikykite objektyvą iš apačios. Ši rankos padėtis leidžia greitai pasiekti funkcionalumą ir reguliuoti židinio nuotolį. Juk čia nėra „artumo klavišo“, optiką tenka susukti rankiniu būdu specialiu žiedu ant objektyvo. Pradedantiesiems, kurie yra pripratę prie „mastelio keitimo svirties“ mėgėjų fotoaparatuose, tai gali pasirodyti nepatogu, tačiau galite greitai persimokyti.

Pastebėjimas... Norint užfiksuoti kadrą, geriau naudoti optinį vaizdo ieškiklį. Būtent tai daro profesionalūs fotografai, paversdami savo užsiėmimą tikru menu. Tačiau kartais tampa neįmanoma naudotis vaizdo ieškikliu (tai gali būti nestandartinė įrenginio padėtis) – tokiu atveju rekomenduojama įjungti tiesioginio vaizdo režimą. Tai reiškia, kad užfiksuoto vaizdo išvestis į integruotą ekraną. Svarbu pažymėti, kad norint sukurti vaizdo įrašą taip pat reikia įjungti tiesioginį vaizdą. Taip pat įjungus vaizdo režimą, įrenginys automatiškai išjungia optinį vaizdo ieškiklį (tai yra dėl konstrukcijos).

Įkroviklis... DSLR naudoja nuimamus akumuliatoriaus elementus, kuriuos reikia periodiškai įkrauti. Norėdami tai padaryti, turite atidaryti atitinkamą įrenginio skyrių, išimti baterijas ir prijungti jas prie įkroviklio. Tai daug patogiau nei prijungti pačią kamerą prie tinklo, kaip tai daroma mėgėjiškose kamerose. Turėdamas keletą baterijų rinkinių, fotografas gali greitai tęsti fotografavimo procesą „keldamas“, pakeisdamas išsikrovusias baterijas. Tereikia iš anksto įsigyti kelias įkraunamas baterijas (geriausia žinomo gamintojo) ir įkroviklį.

Funkciniai klavišai... Prietaiso korpuse yra daugybė skirtingų valdymo elementų, per kuriuos vartotojas gali pasiekti pagrindines funkcijas, nustatymus ir kt. Nepriklausomai nuo gamintojo, klavišų išdėstymas yra beveik vienodas - yra visuotinai pripažinti fotografijos įrangos gamybos standartai. Todėl net ir dažnai keičiant fotografinę įrangą nereikia persikvalifikuoti, viskas yra įprastose vietose ir intuityviai aišku. Atidžiau pažvelgsime į pagrindinius valdiklius, esančius DSLR, o ne vidutinėse muilo dėžutėse.

• Režimo ratas. Aplink apskritimą yra šie simboliai – A + (visiškai automatinis), P (dalinis automatinis), Av (diafragmos prioritetas), Tv (užrakto prioritetas), M (visiškai rankinis). Prie režimų aprašymo pasiliksime šiek tiek vėliau.
• Be rato, ant korpuso yra vienodai svarbūs funkciniai elementai. Tai vaizdo įrašymo mygtukas (dažnai pažymėtas raudonai), ekspozicijos pasirinkimo klavišas ir mechaninė svirtis, skirta perjungti ekraną ir vaizdo ieškiklį. Pastarasis yra visiškai mechaninis dėl SLR fotoaparato dizaino ypatybių.
• Kai kurie gamintojai įrenginius aprūpina papildomais valdymo ratukais, kurių pagalba nustatymus galima keisti rankiniu būdu. Tai būtina siekiant papildomo patogumo potencialiam vartotojui (ratai yra tiesiai po pirštais ir suteikia labai greitą bei patogią prieigą prie parametrų).
• Brangesni modeliai turi papildomą monochrominį skystųjų kristalų ekraną, esantį korpuso viršuje. Rodomi dabartiniai nustatymai, kai pagrindinis ekranas naudojamas stebėjimui. Šio elemento patogumo sunku neįvertinti – jis dažnai padeda fotografui rodant fotografavimo parametrus.
• Kai kuriuose fotoaparatuose rankinis ir automatinis fokusavimas perjungiamas naudojant ant korpuso esančią svirtį. Kituose atveju šis parametras priskiriamas objektyvo svirties. Konkretų variantą turėtų pasirinkti pats įrenginio pirkėjas, atsižvelgdamas į asmeninius pageidavimus (patogumą geriau įvertinti tiesiog fototechnikos parduotuvėje).

DSLR fotoaparato fotografavimo režimų supratimas

„DSLR“ nustatymuose yra didelis režimų, kuriuos potencialus vartotojas gali naudoti praktiškai, sąrašas. Pradedantiesiems atrodo, kad tvarkytis su režimais yra gana problematiška (juk dauguma jų vadinami nesuprantamais sutrumpinimais kaip „A“ ar „Tv“). Tačiau praktiškai sunkumų beveik nėra - svarbu tik susipažinti su šių režimų vertėmis ir prisiminti, kokiais atvejais jie taikomi.

A + (automatinis režimas)... Sukurta vartotojams, kurie nori kiek įmanoma taupyti savo laiką arba tiesiog nesuvokia rankinių nustatymų subtilybių. Būtent jiems gamintojai sukūrė visiškai automatinį režimą, kuris dar vadinamas „žaliąja zona“. Pavadinimas kilęs iš režimo piktogramos – žalios kameros arba tos pačios spalvos raidės „A“. Pasirinkus šią funkciją, įrenginio procesorius savarankiškai parenka reikiamus fotografavimo parametrus, įskaitant ekspoziciją, užrakto greitį ir diafragmos atidarymą. Dėl šiuolaikinių patobulinimų šaudymas atliekamas gana efektyviai. O didesniam patogumui yra scenų programos – „Peizažas“, „Portretas“, „Vakaras“ – kurias reikėtų rinktis atsižvelgiant į situaciją.

Av (Apertūros prioriteto režimas)... Jis laikomas pusiau automatiniu režimu, kuris suteikia galimybę valdyti diafragmos atidarymą. Pavyzdžiui, jei nustatymuose nustatote parametrą f 1/4, tai bus laikoma didžiausia atidarymo verte. Kai parametras didėja, diafragma pradeda palaipsniui užsidaryti. Taigi principas paprastas – kuo didesnė skylė, tuo daugiau šviesos patenka į matricą. Pradedantiesiems patariama atidaryti diafragmą esant silpnam apšvietimui – pavyzdžiui, tamsioje patalpoje. Fotografuojant atviroje saulėtoje erdvėje, diafragma, priešingai, turi būti uždaryta, nustatant reikšmę nuo f 5,5 iki f 11. Šis parametras gali turėti įtakos bokeh buvimui – tam tikram fono susiliejimui.

Tv(užrakto prioriteto režimas)... Manoma, kad jis yra mažiau paklausus tarp mėgėjų. Tai leidžia reguliuoti užrakto greitį, tai yra greitį, kuriuo fotografuojama. Šis greitis matuojamas sekundės vienetais (pavyzdžiui, 1/1000 arba 1/500). Fotografuodami greitai judančius objektus, turite nustatyti kuo mažesnį išlaikymą, kitaip vaizdas bus neryškus. Kitoje situacijoje – fotografuojant esant silpnam apšvietimui – rekomenduojama nustatyti kuo ilgesnį išlaikymą, kad ant matricos kristų daugiau šviesos. Natūralu, kad ilgai ekspozicijai (nuo 1/5 sekundės) jau reikia trikojo, kad būtų išvengta rankos drebėjimo ir vėlesnio vaizdo susiliejimo.

M (visiškai rankinis režimas)... Leidžia vartotojui savarankiškai nustatyti visus parametrus – diafragmą, užrakto greitį, ekspoziciją. Norint jį naudoti, reikia profesionalių žinių apie įrangą, todėl pradedantiesiems SLR fotoaparatų savininkams vargu ar pavyks teisingai išsiaiškinti nustatymus. Tinkama dalykinė literatūra, taip pat savarankiškas rankinio režimo galimybių tyrimas. Skirtingų gamintojų fotoaparatuose parametrų nustatymo būdas gali skirtis – pavyzdžiui, tai galima atlikti naudojant funkcinius klavišus ant korpuso arba sukamąjį ratuką. Tokiu atveju esamos vertės rodomos integruotame ekrane. Išsamią informaciją rasite konkretaus įrenginio modelio instrukcijose.

ISO (jautrumo reguliavimas)... Paprastai šis parametras yra atskirai įrenginio meniu. Tai leidžia pasirinkti ekspozicijos lygį, tai yra, skaitmeninės matricos jautrumą. Mažiausia vertė yra 100, o didžiausia vertė priklauso nuo gamintojo ir modelio didelių sąnaudų. Dauguma šiuolaikinių DSLR gali užtikrinti patenkinamą vaizdo kokybę, kai nustatytas ISO 12 800. Ką reiškia „patenkinama kokybė“? Faktas yra tai, kad padidinus ekspozicijos lygį vaizdas „išryškėja“ ir atsiranda skaitmeninis triukšmas. Jis atrodo kaip ryškiai balti taškai, išsibarstę visame vaizde. Gamintojai bando tai ištaisyti įvairiais būdais, įskaitant pačios matricos parametrus ir įmontuotą programinės įrangos apdorojimą.

Praktiniai „DSLR“ naudojimo pavyzdžiai

Galbūt daugelis mano, kad nagrinėjama tema yra praktiškai beribė. Ir neįmanoma to išsamiai apsvarstyti mažame straipsnyje - tam yra daug įvairių knygų. Todėl per daug nesigilinsime, o tik pateiksime svarbiausius patarimus, paskaičiuotus pradedantiesiems. Jie tikrai pravers naujokams, neseniai įsigijusiems DSLR ir norintiems susipažinti su jo kūrybinių galimybių spektru. O tiems, kuriems tereikia fotografuoti ir gauti gana pakenčiamos kokybės vaizdus, ​​tiks įprastas aukščiau aprašytas integruotas automatinis režimas.

Portretų fotografavimas... Tam naudojama 50-120 mm optika. Objektą reikia priartinti kuo arčiau sukant priartinimo ratuką. Tada pasirinkite A (diafragmos prioriteto) režimą ir nustatykite jam didžiausią įmanomą reikšmę (dažniausiai 5,6). Kalbant apie ekspoziciją, geriausia jį skirti pačiam fotoaparatui. Atlikus nustatymus, reikia užfiksuoti objektą vaizdo ieškiklyje ir nufotografuoti. Aprašyto metodo dėka bus galima padaryti beveik bet kokius portretus – viso ūgio ir veido. Išvardinti nustatymai garantuoja maksimalų fono suliejimą ir tuo pačiu minimalią artefaktų dalį.

Kraštovaizdžio fotografija... Norint fotografuoti tolimus objektus, reikalingas 18-55 mm objektyvas. Turėsite nustatyti aktyvavimo režimą A, diafragmos angą nustatyti į f 9, jutiklio šviesos jautrumą reguliuoti iki 100. Taip kadras bus labai aiškus, išvengsite per didelės ekspozicijos ir skaitmeninio triukšmo atsiradimo. Žinoma, išvardyti nustatymai rekomenduojami šviesiu paros metu, pageidautina be debesų. Jei peizažas fotografuojamas vakare ar naktį, reikės iš esmės skirtingų parametrų.

Architektūros nuotraukos... Beveik kiekvienas norintis fotografas nori įamžinti gražius architektūros objektus savo miesto gatvėse. Kadangi erdvę dažnai užtemdo pastatai, turite teikti pirmenybę f 7 diafragmai, kad patektų daugiau šviesos. Geriau židinio nuotolį laikyti 18 mm ribose, o ekspozicijos atveju jis turėtų būti 100. Šie parametrai padės garantuoti ryškų vaizdą ir puikų matomumą net ir mažiausiose detalėse (beveik visi architektūros objektai turi nedidelius elementus ant ekrano). paviršius, todėl pageidautina pasiekti kuo didesnį aiškumą ).

Makro fotografija... Tai objektų fotografavimas iš nedidelio atstumo. Reikalingas 18-55 mm objektyvas, o fokusavimo parametrai gali būti bet kokie, priklausomai nuo kompozicijos. Norint gauti ryškiausią ir aukščiausios kokybės nuotrauką be chromatinės aberacijos efektų, rekomenduojama eksperimentuoti su diafragmos nustatymais, nustatant atidarymą nuo f10 iki f20. Ypač svarbu atsižvelgti į diafragmą naudojant 55 mm optiką. Kalbant apie jautrumo šviesai vertę, geriau jos nekelti virš 400 - kitaip negalima išvengti triukšmo. Ir, žinoma, turėtų būti ryškus apšvietimas.

Šaudymas judant... Kartais vartotojui tenka fotografuoti judančius objektus – naminius gyvūnus, transporto priemones, sportininkus varžybose ir pan. Tokiose situacijose objektyvas nevaidina ypatingo vaidmens, svarbiausia atkreipti dėmesį į užrakto greitį. Jis turėtų būti kuo trumpesnis, kad būtų pasiektas didelis aiškumas. Taigi, turėtumėte įjungti TV režimą (su užrakto greičio prioritetu), pasirinkti reikšmę 1/1000 ir nustatyti automatinį jautrumą. Fotoaparatas automatiškai parinks reikiamą ekspoziciją ir per daug nepervertins ISO (ypač jei fotografuojama dienos metu).

Naktinis šaudymas... Tam reikalingas specialus didelės diafragmos objektyvas (praleidžiantis didžiausią šviesos kiekį). Režimas turi būti nustatytas į M (rankinis), o jautrumas turi būti sumažintas iki 100, kad būtų išvengta triukšmo. Paprastai ekspozicijos laikas gali svyruoti nuo 1 iki 8 sekundžių, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų. Norint fotografuoti naktį, būtina „SLR“ sumontuoti ant trikojo, nes optinis stabilizavimas negali visiškai kompensuoti rankos drebėjimo ir nuotraukos bus neryškios. Tai ypač pasakytina apie ilgos ekspozicijos nustatymus.

išvadas

Taigi galėjome apsvarstyti pagrindinius „DSLR“ ir mėgėjiškų fotoaparatų skirtumus bei pateikti naudingų patarimų, susijusių su filmavimo procesu. Dabar žinote, kokius režimus turi jūsų fotoaparatas, kaip naudoti valdiklius ir kodėl neturėtumėte visiškai pasikliauti automatiniais nustatymais. Taip pat supratote pagrindinius praktinius pavyzdžius, kai reikia fotografuoti architektūrinius objektus, portretą ar judančius objektus. Tikimės, kad pateikta informacija jums padėjo.

Natūralu, kad turint didelę aistrą fotografijai, jums reikės specializuotos literatūros, kurią galima rasti internete. Ji giliau pristato medžiagą, todėl padės suprasti fotografijos meno subtilybes ir pasiekti tam tikro profesionalumo. Taip pat reikia reguliariai praktikuotis naudojant fotoaparatą, nes teorinės žinios negali garantuoti, kad tinkamai elgsis su įranga. Jei laikysitės šių rekomendacijų, galėsite sukurti aukštos kokybės nuotraukas su tinkamais ekspozicijos nustatymais, užrakto greičiu ir pan. Tai reiškia, kad jie yra patrauklūs estetiniu požiūriu.

Taip pat kai kuriems vartotojams tinka mokomieji filmukai, kuriuose autoriai kalba apie teisingą DSLR fotoaparato naudojimą. Rodomi įvairių objektų fotografavimo, nustatymų įrenginio meniu, objektyvų keitimo pavyzdžiai. Tokių pamokų privalumas yra aiškumas – visi atlikti veiksmai gali būti kartojami po vaizdo įrašo autoriaus, siekiant panašaus rezultato. Būtent teminiai vaizdo įrašai padėjo daugeliui pradedančiųjų tapti tikrais fotografais ir suprasti šį sunkų meną. Linkime visiškai išnaudoti „DSLR“ galimybes ir mėgautis kūrybiškumo procesu.

Gebėjimas padaryti padorias nuotraukas, nors ir nėra tiesioginė keliautojo atsakomybė, vis tiek yra labai pageidautina.

Šiais laikais beveik kiekvienas aktyvus žmogus turi DSLR, bet kaip pastebėjau dauguma naudoja automatinį režimą.

Galbūt kas nors mano, kad to visai nereikia, nes automatinis režimas jau sukuria geros kokybės vaizdus, ​​tačiau faktas yra tas, kad tik tiesioginis fotoaparato valdymas suteikia daug galimybių.

Sprendžiant iš mano klausimų, žmonės norėtų naudotis įrenginio nustatymais, bet manau, kad labai sunku išmokti fotografuoti... Mano šiandieninis straipsnis skirtas išsklaidyti šį mitą.

Šiuo atveju kalbame tik apie pakankamai aukšto lygio kameras, tai yra apie DSLR ir beveidrodinius fotoaparatus. Pastarieji yra daug praktiškesnis pasirinkimas keliautojui.

Pirma, apibrėžkime, kas tai yra – geras fotoaparatas, kuriame prasminga naudoti rankinį režimą. Skaitmeninio fotoaparato centre yra fotosensorius, vadinamas matrica, kuri fokusuoja pro objektyvą sklindančią šviesą. Iš principo šiuolaikinis fotoaparatas niekuo nesiskiria nuo juostinio fotoaparato – juosta tiesiog buvo pakeista fotomatrica.

Matricos dydis

Taigi, pats svarbiausias pačios kameros kokybės parametras yra matricos dydis. Nenoriu gilintis į teoriją, visa tai galima perskaityti specializuotuose šaltiniuose ar Vikipedijoje, tik pažymėsiu, kad kuo fiziškai didesnė matrica, tuo didesnis signalo ir triukšmo santykis ir atitinkamai vaizdo kokybė. .

Standartas vartotojų segmente yra vadinamosios viso kadro matricos (dar vadinamos pilnu kadru), jų dydis yra identiškas 35 mm plėvelei.

Todėl fotografuojant visi matricos dydžiai, mažesni nei 36x24 (visas kadras), skaičiuojami per apkarpymo koeficientą. Šis apkarpymo koeficientas iš esmės reiškia, kiek kartų jutiklis yra mažesnis už viso kadro jutiklį.

Pavyzdžiui, daugumos DSLR fotoaparatų apkarpymo koeficientas yra ~ 1,5, o tai tiesiog reiškia, kad jų jutiklis yra pusantro karto mažesnis nei viso kadro. Kol kas nenoriu liesti, kaip apkarpymo faktorius veikia židinio nuotolius, gal pakalbėsime kitą kartą.

Kalbant apie kokybiškas kameras, galima teigti, kad apatinė matricos dydžio riba yra apkarpymo faktoriaus riboje – 2. Viskas, kas turi mažesnę matricą, gali būti laikoma muilo dėžute ir šiame straipsnyje nenagrinėjama.

Kiek megapikselių reikia

Dar viena pastaba: kažkodėl manoma, kad megapikselių skaičius šiuolaikiniuose fotoaparatuose auga tik spaudžiamas rinkodaros. Tariamai vaizdas buvo daug geresnis senuose mažo vaizdo taškų SLR fotoaparatuose.

Šis teiginys yra ne kas kita, kaip retrogradas ir „šilto vamzdžio garso“ ilgesys. SLR fotoaparatų megapikselių padidėjimas kartu su naujais vaizdo apdorojimo algoritmais pagerina detales ir sumažina triukšmą nuotraukoje.

Pereikime tiesiai prie fotografavimo rankiniu režimu. Žinau, kad toks fotografavimas daugeliui asocijuojasi su vaikystės prisiminimu, kai, vadovaujant tėvams, matavome ekspoziciją fotoekspozicijos matuokliu ir skaičiavome išlaikymą, priklausomai nuo reikiamos diafragmos. Draugai, XXI amžius yra gatvėje, viskas tapo daug lengviau.

Lauko gylis

Grįžkime prie fotoaparato. Mums nereikia visiškai rankinio M režimo, todėl įjungiame režimą A. Šiame režime mes valdyti diafragmos dydį, o fotoaparatas pats parinks užrakto greitį. Čia labai svarbu suprasti, kad diafragmos dydis formuoja lauko gylį – vieną iš svarbiausių fotografavimo parametrų.

Greičiausiai ne kartą matėte, kaip fotografai suliedami atskiria pagrindinį kompozicijos objektą nuo fono. Tai yra būtent diafragmos naudojimo rezultatas. Atminkite, kad kuo plačiau atidarome diafragmą, tuo labiau susilieja fonas.

Ir atvirkščiai, jei mūsų kompozicija yra peizažas ir turime paryškinti viską, kas patenka į kadrą, turime uždaryti diafragmą. Diafragmos skaičiai yra atvirkštiniai: ty esant 3,5 diafragma atidaryta plačiau nei esant 8, o lauko gylis bus mažesnis.

Antras veiksnys, turintis įtakos lauko gyliui, yra objektyvo židinio nuotolis. Kuo jis didesnis, tuo labiau susilieja fonas. Kuo platesnis objektyvo kampas, tuo mažiau susiliejimo.

Trečias – atstumas nuo objektyvo iki objekto ir nuo objekto iki fono.

Tai yra, grubiai tariant, portretai turėtų būti daromi naudojant didesnį priartinimą, nustatant mažiausią diafragmą (skaičius). Štai pavyzdys. Noriu nušauti merginą mieste, atskiriant ją nuo kitų žmonių neryškiu fonu.

Objektyvą pasuku maksimaliai (dažniausiai su SLR fotoaparatais būna 18-55mm stiklai), o kojomis einu prie merginos, kad ji tilptų į kadrą taip, kaip man reikia - visu ūgiu, iki juosmens, tik jos veidas.

Taigi atstumą tarp fotoaparato ir fotografuojamo objekto darau kuo mažesnį šioje situacijoje, kuri gerai sulies foną.

Diafragmą nustatiau į atviriausią reikšmę (mažesnis skaičius), greičiausiai jūsų DSLR ji bus 5,6. Fotografuoju ir gaunu puikų portretą.

Yra taip vadinami portretiniai lęšiai. Jie nėra priartinimai: paprastai jų židinio nuotolis yra 50 mm, tačiau jie turi labai plačią diafragmą - 1,4-1,8. Kuo atviresnė diafragma, tuo labiau susilieja fonas.

Patarimas: nefotografuokite žmonių prie sienų ar didelių objektų, paprašykite atsitraukti, kad už nugaros liktų bent penki metrai laisvos vietos. tai duos nuotraukai "oro" dėl objekto kontrasto su fonu.

Dabar, jei nuspręsite fotografuoti kraštovaizdį ar architektūrą, tereikia nustatyti mažesnę diafragmą (skaičius didesnis). Tik neapsigaukite, matricoms, kurių apkarpymo koeficientas yra 1,5, difrakcijos riba prasideda maždaug nuo 10 diafragmos, nuo kurios pradeda kristi vaizdo detalės. Kas domisi reiškinio prigimtimi - jie kreipiasi į google, likusieji laikosi žodžio, kad diafragma neturėtų būti nustatyta toliau nei 8.

Ištrauka

Užrakto prioriteto režimą S fotografai naudoja kur kas rečiau, spręsdami kokias nors konkrečias kūrybines užduotis. Pavyzdžiui, norime nufotografuoti lenktyninį dviratininką, kad perteiktų jo greitį. Užrakto greitį nustatome ilgesnį (eksperimentiškai) ir kai baikeris atskrenda, nukreipiame jį fotoaparatu, spausdami gaiduką.

Dėl to žmogus mūsų nuotraukoje pasirodys aiškus, o judant fonas bus neryškus. Tai vadinama filmavimu su laidais.... Tačiau vėlgi, užrakto prioritetas retai naudojamas, ypač fotografų mėgėjų. Todėl 99 % fotoaparato yra diafragmos prioriteto režimu A.

Atrodytų, kadangi užrakto greitį pasirenka pats aparatas, tai mes neturime ko stebėti, bet, deja, taip nėra. Faktas yra tas, kad kuo mažiau šviesos gatvėje ir kuo labiau spaudžiame diafragmą, tuo ilgesnis ekspozicijos laikas reikalingas, kad mūsų kadras būtų eksponuojamas.

Ilgai ekspozicijos metu rankos negali išlaikyti fotoaparato visiškai nejudančios, o vaizdas atrodo šiek tiek neryškus. Fotografai tai vadina drebėjimu.

Norint sužinoti, kokiu užrakto greičiu nebus judesio, reikia pažvelgti į fotoaparato siūlomą išlaikymą ir palyginti jį su objektyvo židinio nuotoliu. Pavyzdžiui, jei šiuo metu turite 25 mm platų kampą, užrakto greitis turėtų būti toks ne ilgiau kaip 1/25(vardiklyje esantis skaičius didesnis - reiškia trumpiau, jei mažiau - reiškia ilgiau).

Taigi, padidinus objektyvo židinio nuotolį, didėja ir šviesos poreikis. Toje pačioje vietoje, kaip ir ankstesniame pavyzdyje, pasukus objektyvą 55 mm, mūsų minimalus užrakto greitis bus 1/50.

Kovai su drebėjimu kamerose įmontuotas stabilizatorius, o šis įrenginys leidžia bent perpus sumažinti šviesos poreikį. Tai yra, naudojant stulpelį, kai židinio nuotolis yra 55 mm, bus visiškai įmanoma fotografuoti, kai užrakto greitis yra 1/25.

Ką daryti, jei, kad ir kaip stengtumėtės, nepavyksta pasiekti pakankamai greito užrakto greičio ir nuotraukos yra neryškios? Galima atidaryti diafragmą (tik atminkite, kad lauko gylis mažėja), galite alkūnėmis atsiremti į pilvą, galite uždėti fotoaparatą ant kokio nors objekto.

Stabilizatorius apsaugo nuo rankų drebėjimo, tačiau jei kadre yra judančių objektų (žmonių, automobilių), esant lėtam užrakto greičiui, jie bus neryškūs.

Tačiau lengviausias būdas yra padidinti šviesos jautrumą. Sąmoningai neliečiu galimybės naudoti įmontuotą blykstę, nes rezultatas dažniausiai bus pražūtingas. Kiek įmanoma venkite fotografuoti su integruota blykste.

Šviesos jautrumas (ISO)

Norint fotografuoti esant nepakankamam apšvietimui, fotoaparato matrica gali veikti didelio jautrumo režimas... Tai reiškia, kad pakėlus ISO vienu tašku, šviesos poreikis sumažėja perpus. Jei negalite pasiekti minimalaus užrakto greičio, kuriuo galite padaryti gerą kadrą, padidinkite šviesos jautrumą.

Deja, ISO riba nėra begalinė – jai didėjant, smarkiai išauga skaitmeninio triukšmo kiekis, kuris suryja detales šešėliuose, spalvų atspalvius ir pan. Matricų jautrumo šviesai gerinimas yra šiuolaikinių fotoaparatų tobulinimo objektas, ir šiandien jau visiškai įmanoma fotografuoti naudojant ISO3200, beveik neprarandant vaizdo kokybės.

Objektyvo ryškumas

Visi fotografai mėgsta ryškumą. Šis parametras priklauso nuo objektyvo optinių savybių. Brangesni akiniai ne visada būna aštresni, nes kainą lemia kiti veiksniai: optikos dizainas, svoris, matmenys, subjektyvūs vertinimai ir, žinoma, raudona juostelė prie priekinio objektyvo. 🙂

Reikėtų prisiminti, kad beveik visada priartinantys objektyvai paprastai yra mažiau ryškūs nei pagrindiniai objektyvai. Tai nesunkiai paaiškinama, nes priartinimo atveju gamintojui reikia derinti per daug kintamųjų, o kad objektyvas būtų ryškus visais židinio nuotoliais, jis turi kainuoti ir sverti kaip lokomotyvas. Dažniausiai mastelio keitimo kraštai labiausiai susilieja: plačiausiais ir toliausiais kampais.

Kita svarbi savybė – kiekvienas objektyvas turi savo ryškiausią diafragmą. Ši informacija nėra reklamuojama, tačiau ją galima sužinoti padarius kelis bandomuosius kadrus su skirtingomis reikšmėmis. Paprastai atvira diafragma yra pati neryškiausia. Todėl, jei norite padaryti portretą, kuriame būtų matoma kiekviena blakstiena, šiek tiek uždenkite diafragmą, paaukodami šiek tiek fono suliejimo.

Tai visa informacija, kurios jums reikia norint pradėti fotografuoti taip, kaip jums reikia, o ne taip, kaip fotoaparatas mano, kad tai teisinga. Mano nuomone, viskas yra labai paprasta su šiek tiek praktikos. Esu tikras, kad padarę keletą apgalvotų kadrų, kurie jums patiks, nebenori kirstiį automatinį režimą.

Paskelbimo data: 01.02.2017

Ar fotografuojate esant silpnam apšvietimui be blykstės? Mokate fotografuoti P, A, S ar M režimais? Tai reiškia, kad jūs tikrai susidursite su „drebėjimu“, tai yra, praras ryškumą ir vaizdas susilieja. Taip nutinka dėl fotoaparato drebėjimo fotografuojant.

Paprastai „judėdami“ galite aiškiai matyti kryptį, kuria buvo suteptas. O įvykus objektyvo fokusavimo klaidai – dar viena neryškių kadrų priežastis – objektas bus tiesiog neryškus ir, greičiausiai, ryškumas bus ne ten, kur reikia. Apie tai, kaip dirbti su automatinio fokusavimo sistema, galite perskaityti svetainėje.

„Drebėjimo“ kaltininkas – neteisingai sureguliuota ekspozicija. Prisiminkite, kad užrakto greitis yra laikotarpis, per kurį fotoaparato užraktas yra atidarytas ir šviesa patenka į jo jutiklį. Jis matuojamas sekundėmis. Bet kuris modernus DSLR gali valdyti užrakto greitį nuo 1/4000 iki 30 sekundžių. Kuo mažiau šviesos, tuo ilgesnis (jei kiti dalykai vienodi) turėtų būti užrakto greitis.

Dažniausiai susiliejimas atsiranda fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Tokiomis sąlygomis automatika (arba pats fotografas) pradeda ilginti išlaikymą, kad surinktų reikiamą šviesos kiekį ir gautų pakankamai ryškų kadrą. Kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo didesnė suliejimo tikimybė. Dažnai neryški filmuota medžiaga gaunama esant > 1/60 sekundės verčių. Nuo to, kad fotoaparatas šiek tiek dreba rankose, vaizdas pradeda migloti.

Kaip gauti aštrių kadrų ir atsikratyti „drebėjimo“? Užrakto greitį reikia reguliuoti pagal fotografavimo sąlygas.

Koks užrakto greitis tinkamas skirtingoms scenoms? Štai preliminarus sukčiavimo lapas:

• stovintis žmogus - nuo 1/60 s ir trumpesnis;
• lėtai judantis, nelabai greitas žmogus - nuo 1/125 s ir trumpesnis;
• bėgiojantis žmogus, sportininkai, besilinksminantys vaikai, ne itin greiti gyvūnai - nuo 1/250 s ir trumpesni;
• greiti sportininkai, labai greiti gyvūnai ir paukščiai, automobilių ir motociklų lenktynės – 1/500 s ir trumpesnės.

Turėdamas patirties, fotografas pradeda suprasti, koks užrakto greitis reikalingas norint nufotografuoti tam tikrą objektą.

Šaudymo rezultatui įtakos turi išorinės aplinkybės, mūsų fiziologija, streso lygis ir rankų stiprumas. Todėl fotografai visada stengiasi elgtis saugiai ir fotografuoti šiek tiek trumpesniais užrakto greičiais, nei apskaičiuoti pagal toliau pateiktą formulę.

Pasha upė, Leningrado sritis

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Kaip apskaičiuoti maksimalų užrakto greitį pagal objektyvo židinio nuotolį?

Tikriausiai pastebėjote, kaip labai virpa vaizdas vaizdo ieškiklyje, kai fotografuojate su stipriu priartinimu, esant dideliam židinio nuotoliui. Kuo ilgesnis objektyvo židinio nuotolis, tuo didesnė drebėjimo rizika ir didesnis užrakto greitis. Remdamiesi šiuo modeliu, fotografai sugalvojo formulę, kuri padeda orientuotis, kuriuo užrakto greičiu fotografuoti saugu, o kuris kelia grėsmę susiliejimui.

Maksimalus užrakto greitis fotografuojant rankoje turi būti ne didesnis kaip 1 / (židinio nuotolis x 2)

Tarkime, objektyvo židinio nuotolis yra 50 mm. Pagal formulę maksimalus saugus užrakto greitis yra 1 / (50x2), tai yra 1/100 s. Pavyzdys su trumpesniu židinio nuotoliu – 20 mm: 1 / (20x2) = 1/40 s.

Taigi, kuo trumpesnis židinio nuotolis, tuo lėtesnį užrakto greitį galite pasirinkti fotografuodami laikydami rankoje. Naudojant ilgus lęšius yra atvirkščiai. Paimkime objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 300 mm. Tokia optika dažnai naudojama paukščiams ir sporto renginiams fotografuoti. Taikykime formulę: 1 / (300x2) = 1/600 s. Toks greitas užrakto greitis bus reikalingas norint gauti ryškų kadrą!

Beje, senosios mokyklos fotografai šią formulę prisimena tokia forma: užrakto greitis = 1 / židinio nuotolis. Tačiau megapikselių augimas šiuolaikinėse kamerose ir didėjantys reikalavimai techninei vaizdų kokybei yra priversti padvigubinti židinio nuotolį vardiklyje. Jei jūsų fotoaparate yra mažas jutiklis (mažesnis nei APS-C), skaičiavimuose turite naudoti ne fizinį objektyvo židinio nuotolį, o lygiavertį židinio nuotolį, atsižvelgiant į jutiklio apkarpymo koeficientą.

Siūloma formulė apsaugos jus nuo dėmių, atsiradusių dėl fotoaparato drebėjimo rankose, tačiau reikia atsižvelgti ir į objekto judėjimo greitį. Kuo greitesnis objektas, tuo didesnis užrakto greitis.

Kaip paveikti užrakto greitį A ir P režimais?

Ne visi režimai leidžia fotografui tiesiogiai pasirinkti užrakto greitį. Yra užprogramuotas režimas P, kai ir užrakto greitį, ir diafragmą reguliuoja automatinis, diafragmos prioriteto režimas A, kur užrakto greitis valdomas juo. Automatizavimas šiais režimais dažnai klysta. Dauguma judančių kadrų yra užfiksuoti A režimu, kai fotografas sutelkia dėmesį į diafragmos reguliavimą.

Kad išvengtumėte susiliejimo, kai fotografuojate šiais režimais, turite stebėti užrakto greitį. Jo reikšmė rodoma ir vaizdo ieškiklyje, ir fotoaparato ekrane. Jei matome, kad užrakto greitis yra per mažas, metas pakelti ISO: jis sutrumpės kartu su ISO padidėjimu. Šiek tiek skaitmeninio triukšmo nuotraukoje yra geriau nei tiesiog neryškus vaizdas! Svarbu rasti pagrįstą kompromisą tarp užrakto greičio ir ISO.

Optinis stabilizavimas

Vis dažniau moderni fotografijos įranga aprūpinta optinio stabilizavimo moduliais. Šios technologijos esmė ta, kad fotoaparatas kompensuoja jos vibracijas. Paprastai optinio stabilizavimo modulis yra objektyve (kaip, pavyzdžiui, Nikon įrangoje). Stabilizatoriaus buvimas Nikon objektyve nurodomas santrumpa VR (virpesių mažinimas).

OIS veikimas skiriasi priklausomai nuo objektyvo modelio. Dažniausiai šiuolaikiniai stabilizatoriai leidžia fotografuoti 3-4 žingsniais lėtesniu išlaikymu. Ką tai reiškia? Tarkime, kad fotografuojate su 50 mm objektyvu, o saugos užrakto greitis yra 1/100 s. Su stabilizuotu objektyvu ir jei turite įgūdžių, galite užfiksuoti maždaug 1/13 s užrakto greitį.

Bet jūs taip pat neturėtumėte atsipalaiduoti. Svarbu suprasti, kad objektyve esantis stabilizatorius tik kompensuoja fotoaparato vibraciją. O jei fotografuojate žmones, kai kuriuos judančius objektus, užrakto greitis vis tiek turėtų būti pakankamai greitas. Pradedančiam fotografui stabilizatorius yra geras draudimas nuo atsitiktinio „drebėjimo“ ir fotoaparato drebėjimo rankose. Tačiau jis negali pakeisti nei trikojo, nei greito užrakto greičio fotografuojant judesį.

Objektyvas su optiniu stabilizavimu. Tai žymima santrumpa VR etiketėje.

Kaip naudoti ilgą išlaikymą ir išvengti drebėjimo?

Kartais reikia ilgo išlaikymo. Tarkime, kad norite fotografuoti nejudantį objektą esant silpnam apšvietimui: peizažas, interjeras, natiurmortas. ISO kėlimas šiuo atveju nėra geriausias sprendimas. Didelis jautrumas šviesai tik padidins skaitmeninio triukšmo vaizdą ir pablogins vaizdo kokybę. Tokiais atvejais fotografai naudoja trikojį, kuris leidžia saugiai pritvirtinti fotoaparatą.

Jei norite tobulėti objektų fotografavimo, maisto fotografijos, kraštovaizdžio ar interjero fotografijos kryptimi, trikojis jums yra būtinas. Mėgėjiškuose eksperimentuose jį galima pakeisti atrama: taburetė, kėdė, bortelis, laiptelis, parapetas ir kt. Svarbiausia yra saugiai pritvirtinti fotoaparatą ant atramos ir nelaikyti jo fotografuojant ( kitaip jis drebės, rėmas bus išteptas). Jei bijote, kad fotoaparatas nukris, laikykite jį už dirželio. Kad fotoaparatas nesudrebėtų tuo metu, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas, nustatykite, kad įrenginys suaktyvintų laikmatį.

Tačiau atminkite: visi judantys objektai bus neryškūs, kai fotografuojate mažu užrakto greičiu. Todėl nėra prasmės fotografuoti portretus su trikoju esant ilgam išlaikymui. Bet tai gali būti naudojama kaip meninė technika!

Ilgos ekspozicijos fotografavimas su trikoju. Miestas ir kalnai atšiaurūs, o žvejų laivas buvo išplautas siūbuodamas ant bangų.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Kaip apsidrausti nuo neryškių kadrų? Praktinis patarimas

• Visada stebėkite savo ištvermę ypač fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Tokiomis sąlygomis automatika dažniausiai nustatys per ilgas vertes.

Jei jus glumina didžiulis Nikon DSLR mygtukų, režimų ir nustatymų skaičius ir nenorite skaityti šimtų vartotojo vadovo puslapių, nesijaudinkite – jūs ne vieni. Šiame straipsnyje parodysime, kaip išmokti nustatyti fotoaparatą ir išmokti bet kurio Nikon DSLR – ty bet kurio Nikon fotoaparato, išleisto nuo 1999 m. iki dabar, – naudojimo pagrindus.

Žingsniai

Keletas žodžių apie žymėjimo sistemą

Visi Nikon DSLR yra panašūs vienas į kitą, tačiau tarp fotoaparatų klasių yra didelių skirtumų. Siekiant supaprastinti medžiagą, šiame straipsnyje naudojamos šios kategorijos, kurios neturi nieko bendra su vaizdo kokybe (šia prasme D3000 yra daug geresnis nei profesionalus D1 fotoaparatas, išleistas 1999 m.):

• Profesionalios kameros- tai yra brangiausios kameros su galimybe rankiniu būdu reguliuoti beveik visus parametrus, tiek reikšmingus, tiek nesvarbius. Šiai kategorijai priklauso fotoaparatai, kurių pavadinime yra vienas skaitmuo (D1 / D1H / D1X, D2H ir vėlesni, D3, D4), taip pat D300 ir D700.
• Turi vidutinės kategorijos fotoaparatai viršutiniame skydelyje yra apskrito režimo jungiklis, esantis vaizdo ieškiklio kairėje. Juose yra baltos spalvos balanso, ISO, fotografavimo režimo ir kt. reguliavimo mygtukai.
• KAM pradinio lygio kameros apima D40, D60 ir dabartines D3000 ir D5000 kamerų versijas. Juose meniu reikia ilgai ieškoti fotografavimo režimo, ISO, baltos spalvos balanso ir kitų funkcijų nustatymų, nes korpuse nėra mygtukų, leidžiančių greitai pasiekti šias funkcijas.

Pagrindai

Tinkinimas

Nikon DSLR turi nustatymus, kuriuos reikia nustatyti tik vieną kartą. Šiame straipsnyje naudosime apibendrinimus, kad padėtume pradėti fotografuoti, tačiau kai tik įgysite pažangą ir suprasite sąrankos subtilybes, galbūt norėsite eksperimentuoti su įvairiomis funkcijomis. Bet prie to pradėsite vėliau, bet kol kas būtina išmokti atlikti svarbiausią dalyką.

Nustatykite fotoaparatą į serijos režimą. Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatas bus nustatytas vieną kartą atleisti užraktą (ty vienu užrakto mygtuko paspaudimu fotoaparatas galės padaryti tik vieną nuotrauką). Tau to dar nereikia. Serijos režimu fotoaparatas fotografuoja dideliu greičiu, kol atleidžiate užrakto mygtuką. Skaitmeniniai fotoaparatai leidžia naudoti šį nustatymą ir net jei nefotografuojate greitai judančių objektų (o Burst režimas tokiais atvejais tiesiog būtinas), šio režimo naudojimas yra pateisinamas dėl vienos priežasties: jis leidžia gauti ryškesnes nuotraukas. Dviejų ar trijų kadrų serija, o ne viena, padidina šansus gauti ryškią nuotrauką, nes padarius tik vieną kadrą, jei nepasiseks, ji bus neryški. Be to, fotoaparatas nejudės dėl pakartotinio užrakto mygtuko paspaudimo, o tai taip pat prisidės prie ryškesnių nuotraukų.

Nesijaudinkite dėl užrakto veikimo laiko – daugeliui Nikon DSLR fotoaparatų užrakto taisyti ar keisti nereikia po šimtų tūkstančių kadrų.

• Profesionalios kameros... Tam turite atskirą reguliatorių. Perkelkite jį į padėtį C. Paspauskite šalia rankenėlės esantį mygtuką, kad ją suaktyvintumėte ir perjungtumėte rankenėlę. Jūsų fotoaparatas taip pat gali turėti pozicijas Ch ir Cl- reiškia nuolatinį / didelį greitį ir nuolatinį / mažą greitį. Šie pavadinimai kalba patys už save, todėl pasirinkite sau tinkamiausią. Šablonas: didelio vaizdo poveiksmis
• Vidutinės kategorijos kameros... Laikykite nuspaudę nuotraukoje pavaizduotą mygtuką ir pasukite apvalią rankenėlę. Viršutiniame ekrane pasirodys trys stačiakampiai (vietoj vieno stačiakampio arba laikmačio piktogramos), rodantys, kad serijos režimas įjungtas. Šablonas: didelio vaizdo poveiksmis
• Pradinio lygio kameros... Norėdami patekti į norimą skyrių, turėsite įsigilinti į nustatymus. Deja, jūs turėsite tai išsiaiškinti patys, nes tokio lygio kamerų meniu labai skiriasi.

1. Įgalinti objektyvo vibracijos mažinimą (jei yra). Jei fotografuojate esant prastam apšvietimui arba jums sunku išlaikyti fotoaparatą nejudantį, šis režimas padės išvengti fotoaparato sujudėjimo ir padaryti ryškias nuotraukas. Šį režimą turėtumėte išjungti tik tada, kai fotografuojate su trikoju, nes visos šios funkcijos tikslas yra apsaugoti jus nuo trikojo.

   Naudokite matricinį matavimą. Paaiškinimas, kodėl būtinas matricinis matavimas, nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį, todėl sakykime, kad tai labai protinga sistema, leidžianti teisingai įvertinti ekspoziciją daugeliu atvejų. Profesionalios kameros tam turi atskirą mygtuką. Vidutinės kategorijos fotoaparatuose reikia laikyti nuspaustą mygtuką sukant pagrindinį ratuką ir palaukti, kol pasirodys matricinio matavimo piktograma. Paprastuose, pigiuose fotoaparatuose šis nustatymas yra meniu, bet galite praleisti šį veiksmą, nes greičiausiai jūsų fotoaparatas pagal numatytuosius nustatymus naudoja matricos matavimą.

   Nustatykite fotoaparatą į nuolatinį automatinį fokusavimą (C). Šiuo režimu fotoaparatas nepertraukiamai fokusuos, kol užrakto mygtukas nuspaustas iki pusės, ir galės atsižvelgti į objekto judėjimą. Šis režimas taip pat tinka fotografuojant nejudančius objektus. (Nesijaudinkite dėl kitų fokusavimo režimų. Vieno kadro AF (S) yra nenaudingas fotografuojant judančius objektus, nes fotoaparatui sufokusavus, fokusas užsifiksuoja ir išlieka toks pat. Rankinis fokusavimas naudojamas retai, fotoaparatas retai sugenda taip, kad nustoja fokusuoti pats, bet net jei taip, vaizdo ieškiklyje vis tiek nematysite, ar pavyko sufokusuoti, ar ne.)

   • Visose kamerose... Jei turite svirtį ESU(arba A / M-M kur A / M yra momentinis rankinio automatinio fokusavimo nepaisymas), nustatykite jį į A arba ESU... Šablonas: didelio vaizdo poveiksmis
   • Profesionaliose kamerose... Kameros priekyje, dešinėje nuo objektyvo, yra ratukas su trimis nustatymais: C, S ir M. Perkelkite jį į padėtį C. Šablonas: didelis vaizdas
   • Visose kitose kamerose... Toje pačioje vietoje galite turėti panašų slankiklį, kuris turės dvi pozicijas – AF (automatinis fokusavimas) ir M (rankinis fokusavimas). Nustatykite jį į AF padėtį. Norėdami rasti viso laiko AF nustatymus, turėsite vėl naudoti meniu. Šablonas: didelio vaizdo poveiksmis

Šaudymas

Dauguma fotoaparatų turi "WB" mygtuką. Laikykite jį ir pasukite pagrindinę rankenėlę. Turite atskirti šiuos nustatymus:

Nenaudokite blykstės per daug. Jei norite kažko geresnio nei blyškios vakarėlio nuotraukos, venkite kadrų patalpoje, kai reikia naudoti fotoaparato blykstę. Išeikite į lauką – ten turėsite daug galimybių dirbti su natūralia šviesa. Kita vertus, „Nikon“ sukūrė puikių blyksčių (kuris vertas vien sinchronizavimo greičio – 1/500, ir tai yra senesniuose fotoaparatuose!). Jas galima naudoti lauke, kad išvengtumėte šešėlių po akimis, jei fotografuojate ryškioje saulės šviesoje.

Nustatykite ISO reikšmę. ISO yra jutiklio jautrumo šviesai matas. Maža ISO reikšmė reiškia mažą jautrumą, dėl kurio vaizdas kelia minimalų triukšmą, tačiau reikalauja ilgo ekspozicijos (o, kaip žinia, fotoaparatą laikyti rankose ilgai ekspozicijos metu nėra taip paprasta) ir atvirkščiai. Jei fotografuojate ryškioje dienos šviesoje, nustatykite mažiausią ISO nustatymą (dažniausiai 200, tačiau daugelis fotoaparatų leidžia nustatyti net 100).

Yra greitas būdas nustatyti, kokia turi būti ISO reikšmė. Paimkite objektyvo židinio nuotolį (pvz., 200 mm) ir padauginkite jį iš 1,5 (visiems fotoaparatams, išskyrus D3, D4, D600, D700 ir D800). Jei naudojate objektyvą su stabilizatoriumi (ką labai rekomenduojame daryti) ir dirbate su įjungtu stabilizatoriumi (ką taip pat labai rekomenduojame daryti), padalykite šį skaičių iš 4 (pavyzdžiui, gausite 75). Paprastai užrakto greitį turėtumėte pasirinkti ne didesnį už gautą skaičių (ty 1/80 sekundės arba 1/300 objektyvams be stabilizatoriaus). Padidinkite ISO reikšmę, kol gausite gerą vaizdą esant tokiam dideliam užrakto greičiui.

Daugumoje fotoaparatų ISO reikšmė nustatoma laikant nuspaustą ISO mygtuką ir sukant pagrindinį ratuką. Ekrane pamatysite ISO reikšmes (vieną arba abu). D3000, D40 ir panašių fotoaparatų savininkai šių nustatymų turės ieškoti meniu.