Како можеше лесно и брзо да се разбере статусот на непозната девојка во време кога комуникацијата на спротивниот пол беше строго регулирана.

Шарена на главата

Наметката за глава во Русија не беше само заштита од сонце, студ и сè друго, туку служеше и како показател за статусот. Невенчаните девојки можеа да одат со голи глави или со навлака што го оставаше горниот дел од главата отворен (понекогаш дури и во црква). Бидејќи сè на девојчето беше скриено со повеќеслојна облека, отворената „круна“ имаше за цел да ја истакне нејзината убавина, на задоволство на добрите другари. Откако девојчето се омажило, главата и била покриена со женска наметка. Во X-XI век, фустанот на мажена жена беше наречен „воин“, потсетувајќи на крпа за глава. Во XV-XVI век. жените почнаа да носат „убрус“ - извезена бела или црвена ткаенина, чии краеви беа богато украсени со бисери и се спуштаа на рамениците, градите и грбот.

Круните во Русија ги носеа исклучиво девојчиња, затоа круната е симбол на девојството. Круната беше обрач од кожа или кора од бреза, покриен со ткаенина и богато украсен (со мониста, коски, чинии, везови, речни бисери и камења). Понекогаш круната можеше да има три или четири заби и отстранлив преден дел, кој се нарекуваше глава. Кога се омажила, девојката се збогувала со својата круна или била киднапирана од младоженецот. Самиот збор „круна“ доаѓа од рускиот „венит“, односно „да се вклучи во жетвата“. Жетвата е вечна грижа на одгледувачите на жито и затоа брачниот другар добил помошник „за жетва“ („за жетва“), за што морал да им го плати откупот на родителите, бидејќи тие го изгубиле својот помошник. Оттука и учеството на венецот на свадбената церемонија.

Со обетки

Во Русија постоеше традиција поврзана со носење обетки: кај девојките и мажените жени, тие се разликуваа по форма и големина. Ќерката ги добила првите обетки од својот татко како подарок на петгодишна возраст, жената ги чувала овие обетки цел живот. Невенчаните жени носеа издолжени обетки со едноставна форма, практично без украс. Обетките на мажената жена беа поскапи, посложени, побогати - во однос на статусот.

Штом една девојка во Русија достигна одредена возраст, таа почна да носи строго дефинирана фризура - плетенка, обично исткаена од три прамени. Првата плетенка е нов возрасен живот. Заедно со режата се потпираше на друга, не детска, туку женска облека. Плетенката е моминска убавица, се сметаше за главно надворешно достоинство на девојката. Добрата, густа коса беше многу ценета бидејќи зборуваше за сила и здравје. Оние кои не можеа да израснат дебела плетенка, прибегнаа кон гнасна измама - вткајаа коса од опашките во плетенките. Ако една девојка носеше една плетенка, тоа значеше дека е во „активна потрага“. Ако една девојка имала лента во плетенка, тогаш статусот на девојка значел „мажена“. Штом добила младоженец, а благословот за брак веќе го добиле од нејзините родители, наместо една лента, се појавиле две и се плетеле не од основата на плетенката, туку од нејзината средина.

Ова беше сигнал за останатите додворувачи дека нивните понатамошни напори биле залудни, бидејќи девојката и нејзиното семејство веќе се одлучиле за кандидат за сопрузи.

Во свечени прилики, девојките кои беа во брак ја носеа пуштената коса. На причест во црква, на празник, по ходникот, девојката отиде „космах“. Во такви случаи, во богатите семејства, виткањето на косата било добредојдено.

Пред венчавката, девојките плачејќи и ја расплеткале косата на невестата, а таа се збогувала со својата вообичаена фризура како симбол на безгрижното девојче. По стапувањето во брак, на девојката и биле плетени две плетенки, кои потоа и биле поставени околу главата, како круна - алузија на нејзиниот нов, повисок брачен статус. Покриената глава е документ за брак. Сега никој освен нејзиниот сопруг не можеше да и ја види косата и да и ја соблече навлаката.

Ако една девојка сама ја пресече плетенката, тогаш најверојатно таа го оплакувала починатиот младоженец, а сечењето на косата за неа било израз на длабока тага и неподготвеност да се омажи.

На старите моми не им било дозволено да носат облека на мажени жени. Тие плетеа плетенка како девојки, ги покриваа главите со шамија. Им било забрането да носат кокошник, страчка, воин или да носат поњева. Можеа да одат само во бела кошула, темен сарафан и лигавче.

По украс и боја на облека

Орнаментот на облеката може да каже многу за нејзиниот сопственик. На пример, во регионот Вологда, на кошулите на бремените жени било прикажано дрво. Кокошката беше извезена на облеката на мажените жени, белите лебеди на облеката на немажените девојки. Син сарафан носеа немажени девојки кои се подготвуваа за свадба или стари жени. Но, на пример, црвен сарафан носеа оние кои штотуку се венчаа. Колку повеќе време поминувало по свадбата, толку помалку жената користела црвено во облеката. Што значеше жабата со рогови на цртежот на престилката? Роговите се симбол на плодноста, потврда дека ова девојче може да роди. И жабата е симбол на родилка, во состојбата во која се обидуваше да влезе секоја самопочитувана девојка од тоа време. Така, жабата со рогови посочи дека пред вас е девојче кое го сака првото дете.

Основата на женскиот костим беше кошулата. Се разликуваше од машката само по должина - до стапалата. Но, се сметаше за непристојно да се оди во една кошула - над неа се носеше погуста облека. Слободните девојки носеа запона - правоаголно платнено парче ткаенина преклопено на половина и со дупка на преклопот за главата. Запоната од страните не беше сошиена, беше пократка од кошулата и беше облечена преку неа. Запоната секогаш била врзана со појас.
Омажените жени носеа панева (или понк) преку кошулата - здолниште што не беше сошиено, туку обвиткано околу фигурата и прицврстено околу половината со врвка - гашник. Каде е подобро да се скриеш? - за гашникот! - ова е од тогаш. Понито за прв пат се носело на денот на свадбата или веднаш потоа. Девојчето симболично скокна од клупата до паневата - ова ја симболизира нејзината согласност за брак. Родителите, или брат, врзале панева. Ако девојка не се омажила, цел живот носела запон, не можела да облече панева.

На венчалниот прстен

Ако имало можност да се доближи толку блиску до жена за да се види дали има прстен на прстот, тогаш тие го користеле овој докажан метод. За православните, венчалниот прстен се носеше на прстенот на десната рака. Беше елегантен и едноставен, класичен.

Фризурите и наметките на московското кнежевство малку се променија и ги задржаа своите основни форми од времето на основањето на Москва до доаѓањето на власт на Петар I, кој, како што знаете, не само што го пресели главниот град од Москва во Санкт Петербург, но и ги избричи брадите на болјарите.

Кадар од филмот „Иван Василевич ја менува својата професија“.
Фарми на кралот и кралицата.

Значи, машките фризури практично не се променија од времето на Киевска Рус - ова беа кратки фризури, на пример, „под тенџерето“. Фризурата „под тенџере“ го добила името по вообичаеното глинено тенџере, кое се носело на главата за време на шишањето, а косата се потстрижувала по чија должина. Малку подоцна, фризурите се појавуваат „под заграда“, „во круг“.

Зашилена брада со мустаќи и потстриг.

Бојарите, како обичните луѓе, носеа долги бради и мустаќи. Сепак, модата за избричени лица периодично се појавуваше во Москва. Така, принцот Василиј Иванович ја избричи брадата во чест на неговиот втор брак. Момците го следеа неговиот пример. Сепак, модата за избричени лица не траеше долго.

Брадите беа од најразновидните форми - брада „лопата“, клинеста брада, шилеста брада, тркалезна брада, брада поделена на два дела. На пример, царот Иван Грозни носел мала зашилена брада со мустаќи и шишање со жици.

Модата за избричени лица повторно ќе дојде во Москва за време на неволјите и со појавувањето на ѕидовите на Москва на трупите на Комонвелтот (државата што тогаш ги обединуваше сегашните земји на Полска, Литванија, Белорусија и Украина). Комонвелтот сакаше да го стави лажниот Дмитриј на московскиот трон (имаше неколку од нив) - наводно син на последниот московски цар од династијата Рурик, Иван Грозни. Овие обиди пропаднаа и династијата Романов набрзо се искачи на московскиот престол.

Руска облека од 14 до 18 век, терлик и шапка мрмор.
(Погледот го прикажува градот Астрахан на почетокот на 17 век).

За време на првите Романови, европската облека (или како што се нарекува германска, полска) и фризури сè повеќе почнуваат да навлегуваат во руските земји. Цар Алексеј Михајлович (татко на Петар I) исто така носел европски облеки како дете и, како цар, не се мешал особено во западните влијанија.

Меѓутоа, во длабока старост, една година пред неговата смрт, во 1675 година, тој издал декрет со кој им забранувал на своите поданици да носат западна облека: не ја потстрижувале косата на главата, не носеле ниту фустани, кафтани и капи од странски модели. , и затоа не им беше наредено да носат свој народ. И ако некој во иднина научи да си ја шиша косата и да носи фустан од странска манекенка, или таков фустан ќе се појави на нивниот народ: и од Големиот Суверен ќе бидат срам, и од повисоките чинови ќе им пишуваат пониските чинови“.

А.П.Рјабушкин. Тие го чекаат излезот на кралот. 1901 година. Скеч.
Во рацете на болјарите, капи со грло.

Големо значење се придавало и на капите. Традиционалните машки шалови во московското кнежевство беа:

1. Капачиња од филц во форма на конуссо вез и метални украси.

2. Тркалезни капи од филцразлични бои со крзно трим.

3. Тафија- пониска навлака која се носи под големи капи. Тафија беше тркалезна или четириаголна черепа. Беше направен од кадифе, извезен со златен вез или мониста.

4. Мурмол- еден вид капа. Изработена од ткаенина, ниска, извезена со монистра. Во исто време, од лицето излегоа ревери од лисица, куна, крзно од самур.

5. Горлат капа- капа што личи на труба, задолжителна наметка за болјарите. Оваа капа беше целосно направена од меки крзно. И само тркалезното дно беше направено од скапа ткаенина.

6. На дворот на Иван Грозни се носеле шапки од самур.

И, се разбира, кога се зборува за машки шалови на московјанска Русија, не треба да се заборави и на „шапката на Мономах“ - еден вид круна, наметка на царот. Тие го крунисаа кралството со „Капата на Мономах“. Оваа наметка беше обликувана како конус. Беше украсен со скапоцени камења и злато. Дното е исечено со вредно крзно од самур, на врвот - златен крст.

Фризури на руски жени и девојки

Женските фризури не се разликуваа по разновидност. Како и во деновите на Киевска Рус, жените беа обврзани да ја кријат косата под чаршафите.

Девојките носеа плетенки. ... За време на венчавката, невестинската плетенка, под тажните песни на деверушите и нивните липања, се расплетувала и се испреплетувала во две плетенки кои се вклопуваат околу главата - женска фризура. Така, невестата и нејзините деверици се простиле од невенчаниот живот на девојката и нејзиното девојче.

Принцезата О.К. Орлова на балот за костими во 1903 година.
Наметката е кокошник.

Абрам Кљуквин. Жена во торопецки бисер на глава и шамија.

Фарми на руски девојки и жени

Женските капи беа разновидни. Носеа наметки во облик на кромид. Таквите покривки беа направени од густа ткаенина - брокат, сатен, свила, испружена на цврста основа. Рабовите на навлаката беа врамени со раб. Самите кокошници биле насликани со различни шари, украсени со бисери.

Патем, во тие денови, многу накит се правеше од речни бисери (се користеше во везење на облека, наметки), бидејќи беше релативно евтин и од локално производство. Морските бисери биле донесени од исток.

Женски наметки (кика) од провинцијата Калуга. 1845 година.

Освен кокошници, тие носеа и кику - елегантен крој. Обликот на оваа покривка зависеше од теренот. На пример, во регионот Тула тие носеа удар со „рогови“.

Кич (удар) во облик на лопата. Регионот Рјазан, XIX век.

Имаше и воини - долните покривки на мажените жени. Во форма, тие наликуваа на мали капи или капи. Тие беа сошиени од лен, лен.

Жена и девојка во областа Бирјученски. Крај на 19 век.
Во воини.

Носеа убрус - тешка врвна шамија, во зима - мали крзнени капи, волнени шалови.

В. Суриков, скица за сликата „Бојаринја Морозова“.
Убрус.

Покривањето на главата на кралицата беше круна со еден или повеќе заби. Круната се носеше на врвот на тенок шал. Беше извезено со златни конци, украсено со скапоцени камења, по рабовите - со бисери.

Шарена на главатамеѓу Русите отсекогаш бил важен дел од тоалетот. Знаеме дека во 14 век, мажите (и жителите на градот и селаните) носеле исти наметки. Тоа беа крзнени, филц или плетени капи, слични на капа, чиј раб се сврте настрана и ја окупираше речиси целата круна. Побогатите мажи носеа цврсти капи, на пример, светли капи, направени од мека волна на млада овца од првото стрижење. За време на празниците младите ги украсуваа капите со панделки. Во зима, тие често носеамалахај- триухови од овча кожа, кои сами ги шиеја по селата.

Во 14 век, на московскиот принц му беше врачена златна капа на черепот. Тој нареди да му сошие раб од самур. Така, долго време стилот на наметка, добро познат од платната на уметниците, стана традиционален.

Во 15 век, тие почнаа да носат тркалезни мали капи -душеци (скуфи). Во исто време, постоеше мода да се скрати косата „под тенџерето“. До 16 век, во Москва веќе имало неколку „фризерски салони“. Тие беа лоцирани токму на отворено. Еден од нив се наоѓал на денешниот Црвен плоштад, недалеку од катедралата Свети Василиј. Исечената коса никој не ја исчисти и со тепих ја покри земјата во близина на таков „фризер“. Ако немаше пари за фризура, тогаш можеше да се шиша и дома: нешто, но во секое домаќинство имаше доволно саксии.

Еден од обичаите што Татарите го донесоа во Русија е да се носи капа не само на улица, туку и дома (се бараше шапка на улица). И покрај барањата на митрополитот Филип, Иван Грозни одбил да ја соблече скуфијата дури и во црквата. Скуфите беа со различни бои, украсени со везена свила, па дури и бисери (само монасите ги имаа црни).

Сепак, остана најчестата покривкапрекривка, но едноставно кажано -капа... На дното на капачето имаше манжетни, на кои беа прикачени копчиња за убавина -манжетни(од тука веројатно доаѓа зборотобетка). Понекогаш реверите беа со крзно. Капите беа направени од филц, појарка, кадифе - воопшто, според изобилството. Борис Годунов, на пример, меѓу имотот спомнува и „тапа за дијагностика; има осум запони и пет копчиња на дупките“.

Во 17 век се појавиНауруз(еден вид капа) - капа со мал обод, украсена со копчиња и реси. Во истиот век почнале да носат т.нмрмори- капи со рамна, проширена надолу (како скратен конус) круна. На жуборот имаше крзнени ревери, како сечила, кои беа прицврстени на круната со две копчиња. Мурмолите беа сошиени од свила, кадифе, брокат.

Веќе рековме дека нашите предци облекоа што повеќе облека за да го покажат своето богатство, благородништво - по две пристаништа, зипун, кафтан итн. Истото се случи и со покривката за глава. Ставиле скуфија, капа на неа, а одозгора -капа со грло... Се викаше горлатнаја затоа што беше направено од нежно крзно извадено од вратот на самур.

Драстична модификацијамашки капи започна за време на владеењето на Петар I. По негова наредба, на целото градско благородништво им беше наредено да носат перики и капи, како што беше модерно во Европа. Овие иновации не ги погодија обичните луѓе. Подоцна, обичните луѓе имаа своја мода - закапи(капи со визир), а капи и мрмори исчезнаа од секојдневието.

Ако се нурнете во длабока антика, можете да ја видите сета разновидност на женски костуми во Русија. Секакви форми, сложени везови зборуваат за високата вештина на луѓето и неверојатната култура од тоа време. Голем дел од тој далечен живот е позајмен од дизајнерите до ден-денес.

Античка мода

Чудно е доволно, но од година во година антиквитетите добиваат сè поголема популарност и се во голема побарувачка кај вистинските модни жени. За многумина, градите на бабата стануваат складиште на стилски и необични работи кои, по реставрацијата, соодветно ја исполнуваат својата намена.

Се разбира, повеќе не носиме поради непријатностите и непрактичноста. Но, поедноставените долги сарафани и фустани сè уште се пријатни за око. Ако зборуваме за, тогаш можете да бидете сигурни дека гроздоберните предмети на полицата дефинитивно нема да се прават. Тие се на високо ниво на модерна мода.

Античките шалови се еден од најрелевантните додатоци денес. Овие луксузни капи многу поволно ги надополнуваат модерните бунди, овчи палта и палта. Убавите дезени даваат одреден шарм на сликата и нè привлекуваат во далечното минато, кое толку вешто стана сегашност.

Денес, капите слични на крзнената капа што се носеше во старите денови се исклучително популарни. Секој знае и е сакан од многумина капа со капачиња за уши, само во античко време се нарекувала малахаи. Во зима го носеле кочијаши. Но, благородните луѓе во старите денови носеа колонообразен - висока крзнена капа.

Исклучително е тешко да се наведат сета разновидност на капи во старите денови. Доволно е само да се види колку е популарна оваа наметка во наше време, и нема сомнежи за нејзиниот авторитет.

Модата во старите времиња беше многу разновидна, а според начинот на облекување, лесно беше да се препознае на која класа припаѓа човекот. Денес, модата стана подемократска, изборот зависи од преференциите и финансиските можности.

Публикации на делот за традиции

Најнеобичните капи на руските сопруги

Во старите денови, навлаката беше најзначајното и најелегантно парче од женскиот костим. Можеше да каже многу за својата сопственичка - за нејзината возраст, брачен и социјален статус, па дури и за тоа дали има деца. За најнеобичните глави на Русинки - во материјалот на порталот „Culture.RF“.

Женска празнична носија. провинција Нижни Новгород. Фото: narodko.ru

Кокошник. Фото: lebrecht.co

Женска празнична носија. провинција Брјанск. Фото: glebushkin.ru

Во Русија, девојките носеа прилично едноставни ленти за глава и венци (круни), оставајќи ја круната и плетенката отворени. На денот на венчавката, плетенката на девојката била одмотана и легната околу главата, односно „извиткана“. Од овој обред се родил изразот „заокружете ја девојката“, односно да ја омажите за себе. Традицијата на покривање на главата се засновала на древната идеја дека косата ја апсорбира негативната енергија. Девојката, сепак, би можела да ризикува да им ја покаже својата плетенка на потенцијалните додворувачи, но простокосата сопруга донесе срам и несреќа на целото семејство. Стилизираната „како женска“ коса беше покриена со влечена капа на задниот дел од главата - воин или црв за коса. Одозгора се носеше наметка, која за разлика од девојката имаше сложен дизајн. Во просек, такво парче се состоеше од четири до десет делови што може да се одвојат.

Шефови на рускиот југ

Границата меѓу големиот руски север и југ минуваше низ територијата на современиот московски регион. Етнографите ги припишуваат Владимир и Твер на северна Русија, а Тула и Рјазан на јужна Русија. Самата Москва беше под влијание на културните традиции на двата региона.

Женската селска носија од јужните региони беше фундаментално различна од северната. Земјоделскиот југ беше поконзервативен. Селаните овде главно живееле посиромашно отколку на рускиот север, каде активно се вршела трговија со странски трговци. До почетокот на 20 век, во јужните руски села се носеше најстариот тип на руска носија - карирана поњова (облека до половината како здолниште) и долга кошула, чиј украсен раб ѕиркаше од под понева. Во силуетата, јужноруската облека наликуваше на буре; со него беа комбинирани страчки и кички - глави кои се одликуваа со различни стилови и сложеност на дизајнот.

Кика рогови

Роговиден кичка е наметка на селанки во областа Богословшчина во областа Михајловски во провинцијата Рјазан. Крајот на 19 - почетокот на 20 век. Фото: Историски и архитектонски музеј-резерват Рјазан.

Селанка од провинцијата Рјазан во кич со рогови. Фото: Основање на Рускиот етнографски музеј (РЕМ).

Зборот "кика" доаѓа од старословенскиот "kyka" - "коса". Ова е една од најстарите наметки, која се навраќа на сликите на женските пагански божества. Според мислењето на Словените, роговите биле симбол на плодноста, затоа само „зрела жена“ можела да ги носи. Во повеќето региони, жената доби право да носи кику со рогови по раѓањето на нејзиното прво дете. Тие ставаат кику и во работните денови и на празниците. За да ја држи масивната покривка (роговите можеа да достигнат 20-30 сантиметри во висина), жената мораше да ја крене главата високо. Вака се појавил зборот „фалење“ - да одиш со кренат нос.

Свештенството активно се бореше против паганските атрибути: на жените им беше забрането да одат во црква со клоци со рогови. До почетокот на 19 век, оваа наметка практично исчезна од секојдневниот живот, но во провинцијата Рјазан се носеше до 20 век. Дури и шупливо преживеа:

Рјазански рогови
Никогаш нема да го фрлам.
Ќе јадам една плева
И нема да ги фрлам роговите!

Кика во облик на копита

Празнична носија на млада селанка од областа Острогожски во провинцијата Воронеж. Крај на 19-ти - почеток на 20 век. Фото: Државен историски и уметнички музеј-резерват Загорск.

„Човекот“ првпат се споменува во документ од 1328 година. Веројатно, во тоа време, жените веќе носеа секакви деривати од кики со рогови - во форма на капа за кугла, лопатка, ролери. Одгледано од рогови и кич во форма на копита или потковица. Тврдата наметка (челото) беше покриена со богато украсена ткаенина, често извезена со злато. Се прикачуваше преку „капата“ со врвка или панделки врзани околу главата. Како потковица што виси над влезната врата, ова парче беше дизајнирано да заштити од злото око. Сите мажени жени го носеа на празници.

До 1950-тите, такви „копита“ можеа да се видат на селските свадби во регионот Воронеж. На позадината на црно-белото - главните бои на женскиот костум на Воронеж - ударот извезен во злато изгледаше како најскапото парче накит. Преживеаја бројни удари во форма на копита од 19 век, собрани на територијата од Липецк до Белгород - ова укажува на нивната широка дистрибуција во регионот на Централната Црна Земја.

Страчка Тула

Празнична носија на млада селанка во областа Новосилск во провинцијата Тула. Фото: Основање на Рускиот етнографски музеј (РЕМ).

Костимот на селанка во провинцијата Тула. Фото: Основање на Рускиот етнографски музеј (РЕМ).

Во различни делови на Русија, истата покривка се нарекуваше поинаку. Затоа, денес експертите не можат конечно да се договорат што се смета за удар, а што е страчка. Збунетоста во термините, помножена со големата разновидност на руски шалови, доведе до фактот дека во литературата, страчката често означува еден од деталите на кики, и, обратно, киката се сфаќа како составен дел на страчка. Во голем број региони, од околу 17 век, страчката постоела како независно сложено парче облека за мажена жена. Впечатлив пример за ова е тула страчката.

Оправдувајќи го своето име „птица“, страчката беше поделена на странични делови - крилја и грб - опашка. Опашот беше зашиен во круг од плисирани повеќебојни ленти, поради што изгледаше како паун. Светли розети римуваа со наметката, кои беа сошиени на задниот дел од понито. Жените носеа таква облека на празници, обично во првите две или три години по свадбата.

Речиси сите страчки од овој исечок чувани во музеи и лични збирки беа пронајдени на територијата на провинцијата Тула.

Шефови на рускиот север

Основата на северната женска носија беше сарафан. За прв пат се споменува во хрониката Никон од 1376 година. Првично, сарафаните, скратени како кафтан, ги носеа благородни мажи. Само до 17 век сарафанот го доби познатиот изглед и конечно мигрираше во женската гардероба.

Зборот „кокошник“ првпат се среќава во документите од 17 век. „Кокош“ на староруски значеше „кокошка“. Наметката веројатно го добила своето име поради сличноста со пилешки фестонирам. Ја истакна триаголната силуета на сарафан.

Според една верзија, кокошник се појавил во Русија под влијание на византиската носија. Тоа го носеле првенствено благородни жени.

По реформата на Петар I, која го забрани носењето традиционална народна носија меѓу благородниците, сарафаните и кокошниците останаа во гардеробата на трговците, бургерите и селаните, но во поскромна верзија. Во истиот период, кокошникот, во комбинација со сарафанот, навлезе и во јужните краишта, каде што долго време остана облека на исклучително богатите жени. Кокошниците беа украсени многу побогати од страчки и кики: тие беа исечени со бисери и бугли, брокат и кадифе, плетенка и чипка.

Збирка (самшура, моршен)

„Колекција“ на глава. провинција Новгород. Крајот на 18 - почетокот на 19 век Фото: Основање на Државниот историски музеј.

Женски костум со „колекција“ за навлака. провинција Ориол, доцна XIX век. Фото: Основање на Рускиот етнографски музеј (РЕМ).

Еден од најразновидните глави на 18-19 век имаше многу имиња и опции за кроење. За прв пат се споменува во пишаните извори од 17 век како самшура (шамшура). Веројатно, овој збор е формиран од глаголот „шамшит“ или „шамкат“ - да се зборува нејасно, а во преносна смисла - „да се гужва, притиска“. Во објаснувачкиот речник на Владимир Дал, самшура беше дефинирана како „Вологда на главата на мажена жена“.

Сите глави од овој тип беа обединети со собрана или „збрчкана“ капа. Нискиот тил, сличен на капа, беше дел од прилично лежерен костум. Високиот изгледаше импресивно, како кокошник од учебник, а се носеше на празници. Секојдневната колекција се шиеше од поевтина ткаенина, а над неа се носеше шал. Компилацијата на старицата можеби изгледа како обична црна хауба. Празничната облека на младите беше покриена со панделки и извезени со скапоцени камења.

Овој тип на кокошник дојде од северните региони - Вологда, Архангелск, Вјатка. Се заљубил во жени во Централна Русија, завршил во Западен Сибир, Трансбајкалија и Алтај. Самиот збор се раширил со предметот. Во 19 век, во различни провинции почнале да се разбираат различни типови на покривки под името „самшура“.

Кокошник псков (шишак)

Женски празничен фустан на главата - "Кокошник". Провинција Псков, крајот на 19 век. Фото: Основање на рускиот етнографски музеј.

Женска празнична носија. провинција Псков. Фото: Основање на рускиот етнографски музеј.

Псковската верзија на кокошник, свадбената шишак, имаше класична силуета во форма на издолжен триаголник. Конусите што му го дале името ја симболизирале плодноста. Имаше една изрека: „Колку шишарки, толку деца“. Тие беа зашиени на предната страна на шишакот, украсувајќи со бисери. Бисерна мрежа беше зашиена по долниот раб - надолу. На врвот на шишакот, младенците носеле бело марамче извезено со злато. Еден таков кокошник чинел од 2 до 7 илјади рубли во сребро, затоа се чувал во семејството како реликвија, пренесуван од мајка на ќерка.

Псков кокошник добил најголема популарност во 18-19 век. Особено познати беа шаловите создадени од занаетчиите од областа Торопетски во провинцијата Псков. Затоа шишаците често биле нарекувани торопети кокошници. Зачувани се многу портрети на девојки во бисери, кои го направија овој регион познат.

Твер „пета“

Женски капи - „штикли“. провинција Твер. Крајот на 18 - почетокот на 19 век Фото: Основање на Државниот историски музеј.

Цилиндричната „пета“ била во мода на крајот на 18 и во текот на 19 век. Ова е една од најоригиналните сорти на кокошник. Го носеле на празници, па го сошиле од свила, кадифе, златна чипка и го украсувале со камења. Под „пета“ се носеше широк бисерен долен дел, слично на мала капа. Ја покриваше целата глава, бидејќи самата компактна наметка го покриваше само горниот дел од главата. „Каблучок“ беше толку раширен во провинцијата Твер што стана еден вид „визит-карта“ на регионот. Особена слабост кон него имаа уметниците кои работеа со „руски“ теми. Андреј Рјабушкин прикажа жена во Тверски кокошник во сликата „Недела ден“ (1889). Истиот фустан е прикажан и во Портретот на жената на трговецот Образцов (1830) на Алексеј Венецјанов. Неговата сопруга, Марта Афанасиевна Венецјанов, исто така сликаше во костимот на сопругата на Тверскиот трговец со незаменлива „пета“ (1830).

До крајот на 19 век, сложените шамии низ цела Русија почнаа да им отстапуваат место на шаловите што личеа на античка руска шамија - убрус. Самата традиција на врзување шамија е зачувана уште од средниот век, а за време на најславниот период на индустриското ткаење добила нов живот. Насекаде се продаваа фабрички шалови ткаени од висококвалитетни скапи нишки. Според старата традиција, мажените жени носеле шамии и шалови над воинот, внимателно покривајќи ја косата. Макотрпниот процес на создавање уникатна покривка, кој се пренесуваше од генерација на генерација, потона во заборав.