• Wat zijn modi A (AV), S (TV) en M, elke bepaling;
• In welke situaties is het de moeite waard om elk van hen te kiezen en waarom;
• Sommige voordelen van modi (AV) en S (TV) in vergelijking met handmatige instelling;
• Sommige voordelen van handmatige configuratie en voorbeelden van situaties waarin dit de enige mogelijke optie is.

Handmatige opname-modi, wat zijn ze?

Handmatige modus (M): Deze modus geeft u volledige controle over de drie parameters van de camera-instelling, die de blootstelling bepalen (bekend als de blootstellingsdriehoek) is de gevoeligheid van ISO, het diafragma en de sluitertijd. In de handleiding zullen we ons richten op elk van de parameters.

De prioriteit van het diafragma (en op NIKON, AV op Canon): deze modus geeft u de mogelijkheid om de twee instellingen te besturen, namelijk ISO en het diafragma. De camera bepaalt automatisch de juiste sluitertijd om u de juiste belichting te geven.

Prioriteit van blootstelling (s op NIKON, TV op Canon): Deze modus biedt u ook de mogelijkheid om de twee parameters van de belichtingsinstellingen te regelen, maar deze keer is het ISO en de sluitertijd. De camera bepaalt automatisch de diafragmawaarde die geschikt is voor uw instellingen.

Er zijn andere factoren die van invloed zijn op het resultaat, namelijk blootstelling, die wordt gebruikt en gecompenseerd voor blootstelling. Hierop zullen we een beetje later richten.

Hoe beslissen welke modus te gebruiken?

Ik gebruik de prioriteitsmodus van de diafragma en de prioriteit van blootstelling vaker dan enig ander. Met de beslissing waarover men beter is om te kiezen, moet u overwegen wat u opstijgt op welke externe omstandigheden en welk effect u wilt bereiken:

• U moet de diafragma-prioriteitsmodus selecteren wanneer u de scherptediepte (DOF) wilt bedienen. Als u bijvoorbeeld een portret met een prachtige bokeh maakt, stelt u vervolgens de diafragma in om F2.8 of F1.8 te waarderen. De diafragmaprioriteitsmodus moet niet alleen worden geselecteerd bij het maken van een aangename onscherpe achtergrond, maar ook in gevallen waarin het, integendeel, vereist is om een \u200b\u200bduidelijk beeld te maken door de diafragmawaarde F11 of minder te selecteren.
• Om de voorkeur te geven aan de prioriteitsmodus van de uittreding, moet het zijn wanneer het belangrijk voor u is om de beweging van het object te regelen, dat wil zeggen, hetzij om een \u200b\u200bdoel te maken om tijdens de beweging zeer duidelijk te maken, of omgekeerd om het te vervagen. Dus, fotograferen van sportevenementen, concerten of dieren in het wild, wanneer de duidelijkheid belangrijk is, moet de waarde van de sluitertijd worden ingesteld op een waarde, ten minste 1/500. Het fotograferen van de beweging van water, of auto's 's nachts, moet het belichtingsinterval veel meer dan minstens 2-5 seconden worden gekozen.
• Er zijn verschillende gevallen wanneer de beste optie wordt opgenomen in de handmatige modus. Dus, als u een nachtportret of landschap maakt, werk dan in de studio of maakt u een momentopname met behulp van een statief, evenals in sommige gevallen wanneer een flits wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij het werken in een donkere kamer, wilt u nog steeds Bespaar een beetje natuurlijke verlichting).

Hier zijn enkele voorbeelden van afbeeldingen gemaakt met elk van de hierboven beschreven modi.

Na het kopen van een spiegel digitale camera, rijst de vraag onvermijdelijk - hoe ze ze correct gebruiken? Wat is zijn verschil van de amateurkamer? In dit artikel zullen we proberen de fijne kneepjes van moderne fotografische technieken te begrijpen en zullen we antwoorden op gemeenschappelijke kwesties die verband houden met de werking ervan.

Belangrijkste kenmerken van "SLSKALK"

De spiegelcamera heeft verschillende kenmerken tegen de achtergrond van budget amateurapparaten. Allereerst is dit de aanwezigheid van een zoeker. Hierdoor kan de gebruiker een gefotografeerd beeld observeren via een speciaal gat met lenzen op het voorpaneel.

Vanuit het oogpunt van professionals is de zoeker veel beter dan een gewone vloeibare kristallen display. Het belangrijkste voordeel is dat het waargenomen beeld niet is gedigitaliseerd. Tijdens de verplaatsing van de lens is er geen onaangename artefacten (smering, flikkering, vertragingen). Daarom wordt de waarschijnlijkheid om een \u200b\u200bgoed frame te schieten veel hoger.

Ook zijn de "spiegels" altijd uitgerust met handmatige instellingen. De gebruiker kan onafhankelijk de waarde van de belichting, openbaarmaking van het diafragma, de lengte van de blootstelling vaststellen. Als u het in de instellingen begrijpt, blijkt het een betere foto te maken dan in de automatische modus.

In gewone amateurapparaten komen handmatige instellingen bijna nooit voor - ze worden vervangen door een set vooraf geïnstalleerde scenario's. Deze beslissing lijkt misschien comfortabel, maar in de praktijk is volledig inefficiënt. Daarom hebben spiegelcamera's hier een zekere superioriteit.

"Creeks" hebben een grote matrix. De matrix is \u200b\u200been element waarop het beeld wordt geprojecteerd door de lens. De grootte van de matrix heeft aanzienlijk van invloed op de duidelijkheid van de afbeeldingen, kunt u meer details repareren. Dit kan worden geverifieerd door de voorbeelden op internet te lezen, verwijderd op de professionele apparatuur.

En tot slot hebben de spiegelcamera's altijd verwijderbare lenzen. Hiermee kunt u een onvergelijkbaar groter scala aan creatieve mogelijkheden openen in vergelijking met de amateurkamer. Een optica voor situaties is beschikbaar op de keuze van de gebruiker, of macrofografie of externe objecten worden neergeschoten. Dit is het belangrijkste voordeel van de "sleutels".

Basisregels voor het gebruik van een spiegelfoto

We hebben dus geholpen de verschillen tussen de twee soorten technologie uit te vinden. Nu kwam het een beurt om erachter te komen hoe het spiegelapparaat correct moet worden gefilmt. Het gespreksthema zal het apparaat regelen. In een kort artikel is het onmogelijk om een \u200b\u200bdergelijk uitgebreid onderwerp volledig te bedekken, we presenteren echter enkele nuttige aanbevelingen die de gebruiker snel aan de eerste keer wennen. Natuurlijk zal het lezen van zeer gespecialiseerde literatuur lezen om een \u200b\u200bgoede professionaliteit te bereiken en kan het apparaat op het hoofdniveau kunnen gebruiken. In de tussentijd, kleine tips:

Let op: op Fotostream kunt u uw eigen professionele site van een professionele fotograaf met één klik maken. Oefen in de fototechniek en neem bestellingen om nu te fotograferen!

Rouw. Gespiegelde camera's hebben vaak grote afmetingen en gewicht, dus houd ze volledig anders dan "zeep". Rechterhandborstel moet op de uitstekende handgreep worden geplaatst en de borstel van de linkerhand is om de lens van de bodem te handhaven. Met deze positie van de handen kunt u snel toegang krijgen tot functionaliteit en de brandpuntsafstand aanpassen. Immers, de "CAATIMATION-toetsen" is hier niet, de optica moet door een handmatig met een speciale ring worden gedraaid met een speciale ring op de lens. Voor beginners die gewend zijn aan de "Zoomhendel" in amateurkamers, lijkt het misschien ongemakkelijk, maar u kunt snel stemmen.

Zicht. Om een \u200b\u200bframe te vangen, heeft het de voorkeur om de optische zoeker te gebruiken. Dit is precies wat professionele fotografen doen, die hun bezetting in echte kunst heeft veranderd. Maar soms wordt het onmogelijk om de zoeker te gebruiken (er kan een niet-standaardpositie van het apparaat zijn) - in dit geval wordt het aanbevolen om de Live View-modus in te schakelen. Het impliceert de uitgang naar het ingebedde display. Het is belangrijk op te merken dat de modus Inschakelen Live View ook nodig is om een \u200b\u200bvideo te maken. Ook, wanneer de videomodus is geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch optische zoeker uit (dit is geassocieerd met het ontwerp).

Opladen. In "spiegels" worden verwijderbare batterijen gebruikt die periodiek worden opgeladen. Om dit te doen, moet u het juiste compartiment op het apparaat openen, de batterijen trekken en deze aansluiten op de oplader. Het is veel handiger dan verbinding te maken met het netwerk van de camera zelf, zoals geïmplementeerd in amateurkamers. Verschillende kits batterijen bezitten, kan de fotograaf snel doorgaan met het opnameproces "onderweg" door de ontladen batterijen te vervangen. Het is alleen verplicht om verschillende oplaadbare batterijen van tevoren te kopen (bij voorkeur van de bekende fabrikant) en de oplader.

Functie toetsen. Een aantal verschillende bedieningselementen zijn aanwezig op het hardwaretas waarmee de gebruiker toegang heeft tot de hoofdmogelijkheden, instellingen, enz. Ongeacht de fabrikant is de locatie van de toetsen bijna hetzelfde - er zijn algemeen aanvaarde normen voor de vervaardiging van fotografische apparatuur. Daarom is het zelfs met een frequente verandering van fotografische apparatuur niet nodig om met pensioen te gaan, alles is op de gebruikelijke plaatsen en intuïtief begrijpelijk. We zullen in detail de basiselementen van controles in de spiegels beschouwen en zijn niet beschikbaar in de gemiddelde "zeepvilla".

• Wielselectie van modi. De volgende aanduidingen bevinden zich in een cirkel - A + (volledig automatische modus), P (Automatische modus met gedeeltelijke instellingen), AV (diafragmaprioriteitsmodus), TV (Shutter Priority-modus), M (Volledig handmatige modus). We zullen ons een beetje later concentreren op de beschrijving van de modi.
• Naast het wiel in het geval zijn er geen minder belangrijke functionele elementen. Deze omvatten de videoknop (vaak gemarkeerd in rood), de belichtingskeuze-toets en de mechanische hendel bedoeld om te schakelen tussen het scherm en de zoeker. Dit laatste is volledig mechanisch vanwege de kenmerken van het ontwerp van de spiegelfoto.
• Sommige fabrikanten rijken de apparaten uit met extra besturingswielen waarmee de instellingen in de handmatige modus plaatsvinden. Het is noodzakelijk voor extra comfort van een potentiële gebruiker (de wielen bevinden zich vlak onder de vingers en bieden zeer snelle en comfortabele toegang tot de parameters).
• Duurdere modellen hebben een extra monochroom vloeibaar-kristaldisplay op de top van de behuizing. Het toont de huidige instellingen wanneer het hoofddisplay wordt gebruikt om te zien. Het gemak van dit item is moeilijk te onderschatten - het helpt vaak de fotograaf wanneer de opnameparameters worden uitgevoerd.
• Schakelen tussen handmatig en automatisch scherpstellen in sommige kamers wordt uitgevoerd door middel van een hendel op de behuizing. In andere parameters wordt het blad op de lens toegewezen. De specifieke optie moet door de koper van het apparaat worden gekozen, op basis van persoonlijke voorkeuren (evalueer het gemak beter recht in de fotografeerwinkel).

We behandelen de opnamemodi van een spiegelcamera

In de instellingen van de "Spiegels" is er een grote lijst met modi die de potentiële gebruiker in de praktijk kan worden gebruikt. De beginners lijken te maken met de modi nogal problematisch (immers, de meesten van hen worden onbegrijpelijke afkortingen genoemd zoals "A" of "TV"). Maar in de praktijk van complexiteit is bijna afwezig - het is alleen belangrijk om kennis te maken met de waarden van deze modi en onthoud, in welke gevallen ze van toepassing zijn.

A + (automatische modus). Ontworpen voor gebruikers die de voorkeur geven om hun tijd op te slaan of begrijpen eenvoudigweg de eenvoud van handmatige instellingen niet. Het is voor hen dat fabrikanten een volledig automatische modus hebben ontwikkeld, die ook de "groene zone" wordt genoemd. De naam is te wijten aan het pictogram van de modus - een groene camera of de letter "A" van dezelfde kleur. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, selecteert de apparaatprocessor onafhankelijk de nodige opnameparameters, waaronder belichting, blootstelling, openbaarmaking van het diafragma. Dankzij de moderne ontwikkelingen wordt het fotograferen vrij efficiënt uitgevoerd. En voor meer voorzieningen zijn scène-programma's - "Landschap", "Portret", "Avond" - die moet worden gekozen, afhankelijk van de situatie.

Av. (Diafragma Priority-modus). Het wordt beschouwd als een semi-automatisch regime dat de mogelijkheid biedt om de openbaarmaking van het diafragma te regelen. Als u bijvoorbeeld de F 1/4-parameter in de instellingen instelt, wordt deze beschouwd als de maximale openbaarmakingswaarde. Met een toename van de parameter begint het diafragma geleidelijk te sluiten. Het principe is dus eenvoudig - hoe groter het gat, de meer licht valt op de matrix. De beginners worden aangemoedigd om het diafragma te openen met slechte verlichting - bijvoorbeeld in een donkere kamer. Bij het fotograferen van een open zonsruimte, moet een diafragma integendeel worden gesloten, waardoor een waarde van F 5,5 tot F 11 instelt. De parameter kan de aanwezigheid van bokeh beïnvloeden - een soort achterlijnontscherpingseffect.

TV. (Modus met prioriteit van blootstelling). Het wordt beschouwd als minder geëist onder geliefden. Hiermee kunt u de sluitertijd configureren, dat wil zeggen, de snelheden waarmee de afbeelding wordt uitgevoerd. Deze snelheid wordt gemeten in de secties van een tweede (bijvoorbeeld 1/1000 of 1/500). Wanneer gefotografeerde snel bewegende objecten, is het noodzakelijk om een \u200b\u200bfragment zo min mogelijk in te stellen, anders wordt de momentopname wazig. In een andere situatie - wanneer opname wordt uitgevoerd met een lage mate van verlichting - wordt de belichting aanbevolen om zo lang mogelijk te worden geïnstalleerd, zodat meer licht op de matrix valt. Natuurlijk is lange blootstelling (van 1/5 seconden) al vereist door de aanwezigheid van een statief om handschudden en de daaropvolgende beeldwazing te voorkomen.

M. (Volledig handmatige instellingenmodus). Hiermee kan de gebruiker alle parameters - diafragma, fragment, blootstelling onafhankelijk installeren. Het vereist een professioneel bezit van apparatuur aan het gebruik ervan, dus de beginnende eigenaren van de spiegelcamera's zijn onwaarschijnlijk dat ze in staat zijn om de instellingen correct te behandelen. Thematische literatuur is geschikt, evenals een onafhankelijke studie van de mogelijkheden van het handmatige regime. In de camera's van verschillende fabrikanten kan de werkwijze voor het instellen van parameters variëren - het kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door functietoetsen op het lichaam of het roterende wiel. In dit geval worden de huidige waarden weergegeven op het ingebouwde display. Details zijn te vinden in de instructies voor een specifiek apparaatmodel.

ISO. (Aanpassing van de fotosensitiviteit). Meestal is deze parameter in het menu van de apparaten gescheiden. Hiermee kunt u kiezen van het niveau van blootstelling, dat wil zeggen, de lichtgevoeligheid van de digitale matrix. De meest minimale waarde is 100 en de maximale reeksen van de fabrikant en het hoogkostenmodel. De meest moderne spiegelinrichtingen zijn in staat om een \u200b\u200bbevredigende beeldkwaliteit te geven met ISO 12 800 geïnstalleerd. Wat betekent "bevredigende kwaliteit"? Het ding is dat de toename van het belichtingsniveau "de afbeelding" blijkt ", waardoor digitale ruis verschijnt. Het lijkt op heldere witte stippen, verspreid over de afbeelding. Fabrikanten proberen het op verschillende manieren te elimineren, inclusief de parameters van de matrix zelf en de ingebouwde software-verwerking.

Praktische voorbeelden van het gebruik van de "Creek"

Misschien schatten velen dat het onderwerp in overweging bijna onbeperkt is. En het is onmogelijk om volledig in een klein artikel te overwegen - hiervoor zijn er veel verschillende boeken. Daarom zullen we niet te veel verdiepen, maar geven gewoon de belangrijkste tips berekend voor beginners. Ze zullen zeker nuttig zijn voor beginners die onlangs een spiegelcamera hebben gekocht en wenst kennis te maken met zijn spectrum van creatieve kansen. En degenen die eenvoudigweg foto's moeten maken en ontvangen van hoogwaardige kwaliteit - de gebruikelijke ingebouwde automatische modus die hierboven is beschreven, is geschikt.

Portretten schieten. Dit gebruikt optica 50-120 mm. Het object moet zoveel mogelijk worden verlaagd door het zoomwiel te draaien. Selecteer vervolgens een (met een diafragmasprioriteit) en stel de hoogst mogelijke waarde in (meestal is het 5.6). Wat de blootstelling betreft, is het beter om het naar de kamer zelf te brengen. Nadat de geproduceerde instellingen, moet u een object in de zoeker vangen en een frame maken. Dankzij de beschreven methode blijkt het bijna portretten te doen - groei en gezichtsbehandeling. De vermelde instellingen garanderen het maximale vervaging van de achtergrond en tegelijkertijd het minimumaandeel van artefacten.

Landschapsopname. Om externe objecten te fotograferen, is een lens met parameters 18-55 mm. Het is nodig om in te stellen om modus A te activeren, de ontdekking van het diafragma op F 9 in te stellen, de gevoeligheid van de matrix om aan te passen aan de waarde van 100. Dus het blijkt het frame zeer duidelijk te maken, het vermijden van overmatige verlichting en uiterlijk van digitale ruis. Natuurlijk worden de vermelde instellingen aanbevolen voor de lichttijd van de dag, bij voorkeur in wolkenloos weer. Als het landschap 's avonds of' s nachts wordt gefotografeerd, heb je fundamenteel andere parameters nodig.

Fotoarchitectuur. Bijna elke beginnersfotograaf wil mooie architecturale voorwerpen op de straten van zijn stad vastleggen. Omdat de ruimte vaak wordt gearceerd door gebouwen, is het noodzakelijk om de prioriteit van het diafragma F 7 vast te stellen om meer licht in te voeren. De brandpuntsafstand is beter om binnen 18 mm te houden, en wat betreft de belichting - het zou 100 moeten zijn. De opgegeven parameters zullen helpen de scherpte van de snapshot en de uitstekende zichtbaarheid van zelfs de kleinste onderdelen (bijna alle architecturale objecten hebben kleine elementen Op het oppervlak, dus het is raadzaam om zoveel mogelijk definitie te bereiken.).

Macro-opname. Het is van een korte afstand fotograferen. De lens is 18-55 mm en de focusparameters kunnen elk - afhankelijk van de samenstelling zijn. Om de meest scherpe en hoogwaardige foto te verkrijgen zonder de effecten van chromatische aberraties, wordt het aanbevolen om te experimenteren met de diafragma-instellingen door de openbaarmaking van F10 tot F20 in te stellen. Het is vooral belangrijk om het diafragma te overwegen bij gebruik van optica 55 mm. Wat de waarde van fotosensitiviteit betreft, is het beter om niet meer dan 400 op te tillen - anders vermijdt het geen lawaai. En natuurlijk moet er felle verlichting zijn.

Fotograferen in beweging. Soms wordt de gebruiker geconfronteerd met fotograferende bewegende faciliteiten - huisdieren, voertuigen, atleten bij wedstrijden, enz. In dergelijke situaties speelt de lens geen speciale rol, het belangrijkste, om aandacht te schenken aan het fragment. Het moet zo kort mogelijk zijn om veel duidelijkheid te bereiken. De tv-modus moet dus worden geactiveerd (met belichtingsprioriteit), selecteert u de waarde 1/1000 en zet automatische lichtgevoeligheid. De camera zelf selecteert de vereiste blootstelling en is niet te hoog iso (vooral als de opname overdag wordt uitgevoerd).

Nachtschot. Hiervoor is een speciale testlens nodig (het verzenden van de maximale hoeveelheid licht). Modus moet m (handmatig) worden geplaatst en de fotosensiviteit tot 100 vermindert om het uiterlijk van het geluid te voorkomen. In de regel kan de lengte van fragment variëren van 1 tot 8 seconden, afhankelijk van de verlichting. Voor het fotograferen van de nacht is het noodzakelijk om de "SLR" op het statief te installeren, aangezien de optische stabilisatie niet in staat is om de trillen van handen volledig te compenseren en de snapshots zal worden gesmeerd. Dit geldt vooral voor instellingen voor lange belichting.

conclusies

We hebben dus erin geslaagd om de belangrijkste verschillen van de "sluiters" uit amateurkamers te overwegen, en bruikbare tips op het opnameproces brengen. Nu weet u welke modi uw camera heeft, hoe u bedieningselementen wilt gebruiken, waarom zou u niet volledig riet moeten worden op automatisch instellingen. Ook dacht je de belangrijkste praktische voorbeelden uit wanneer je architecturale objecten, portret of bewegende items nodig hebt. We hopen dat de informatie die u heeft geholpen.

Uiteraard, met een diepe hobby, hebt u een profielliteratuur nodig, die op internet te vinden is. Het heeft een diepere feed van het materiaal, dus het zal helpen om de fijne kneepjes van fotografische kunst te begrijpen en een bepaald professionaliteit te bereiken. We hebben ook een reguliere praktijk nodig om uw camera te gebruiken, omdat theoretische kennis geen goede afhandeling van apparatuur kan garanderen. Als u aan deze aanbevelingen voldoet, is het mogelijk om foto's van hoge kwaliteit te creëren, met goed afgestotende blootstellingsinstellingen, fragmenten, enz. En daarom aantrekkelijk vanuit esthetisch oogpunt.

Ook voor sommige gebruikers zijn trainingsvideo's geschikt waarin de auteurs vertellen over het juiste gebruik van de spiegelkamer. Voorbeelden van het fotograferen van een verscheidenheid aan objecten worden weergegeven, het instellen van de instellingen in het menu Apparaat, de verandering van lenzen. Het voordeel van dergelijke lessen is zichtbaarheid - alle uitgevoerde acties kunnen worden herhaald door de auteur van de video om een \u200b\u200bvergelijkbaar resultaat te bereiken. Het is de thematische video die veel nieuwkomers hielp worden echte fotografen en deze moeilijke kunst begrijpen. We wensen dat je de capaciteiten van de "Creek" volledig beheersen en genieten van het creativiteitsproces.

Het vermogen om fatsoenlijke foto's te maken is echter niet de directe plicht van de reiziger, maar nog steeds erg wenselijk.

Tegenwoordig heeft bijna elke actieve persoon een spiegelcamera, maar zoals ik opmerkte, gebruik de meesten de automatische modus.

Misschien is iemand gelooft dat het helemaal niet is, omdat de automatische modus en dus een goede beeldkwaliteit geeft, maar het feit is dat alleen de directe controle van de camera voldoende kansen geeft.

Oordelen door mijn vragen, zouden mensen de instellingen van het apparaat willen gebruiken, maar geloof dat het erg moeilijk is om een \u200b\u200bfoto te leren. Dispel deze mythe en is ontworpen door mijn artikel van vandaag.

In dit geval praten we alleen over de camera's van een voldoende hoog niveau, dat is, over de spiegels en mirrides. Dit laatste is een veel meer praktische versie voor de reiziger.

Laten we voor een begin besluiten dat het over het algemeen zo'n goede camera is waarop het logisch is om de handmatige modus te gebruiken. De digitale camera is gebaseerd op een foto-sensor genaamd een matrix, die zich richt op het licht dat door de lenslenzen passeert. Volgens een fundamenteel apparaat is de moderne camera niet anders dan de film - ze hebben eenvoudig de film naar de fotomatrice vervangen.

Matrixgrootte

Dus de belangrijkste parameter is de grootte van de matrix als de camera zelf. Ik wil niet in theorie, het kan alles doen met profielbronnen of Wikipedia, ik merk alleen op dat de fysiek meer matrix, hoe hoger de signaal-ruis-ratio, en dienovereenkomstig de kwaliteit van de afbeelding.

De standaard in het consumentensegment is de zogenaamde full-frame matrices (nog steeds veel frame), hun grootte is identiek aan 35 mm-film.

Daarom worden op de foto alle afmetingen van matrices kleiner dan 36x24 (volledig frame) beschouwd via de gewasfactor. Deze bijsnijdfactor betekent in essentie hoe vaak de matrix minder is dan het full-frame.

De meeste spiegels hebben bijvoorbeeld een currifort ~ 1,5, en het betekent gewoon dat hun matrix anderhalf keer minder is dan het full-frame. Ik wil nog steeds niet bezig zijn hoe de gewas-factor wordt beïnvloed op brandpuntsafstanden, misschien laten we het volgende vertellen.

In een gesprek over camera's van hoge kwaliteit, kan worden gezegd dat de ondergrens van de grootte van de matrix in de limiet is van de gewasfactor - 2. Alles wat minder matrix heeft, kan worden beschouwd als SOAP en niet in dit artikel.

Hoeveel megapixels hebben nodig

Nog een opmerking: om de een of andere reden wordt aangenomen dat het aantal megapixels in moderne kamers alleen groeit onder de druk van marketing. Naar verluidt op oude low-pixel spiegels was de foto geen voorbeeld beter.

Deze verklaring is niet meer dan retrogradement en verlangen naar het "warme buisgeluid". Toenemende megapixels in spiegelkamers in combinatie met alleen nieuwe beeldverwerkingsalgoritmen verbetert het detail en vermindert ruis in de foto.

We beginnen rechtstreeks naar de opname in de handmatige modus. Ik weet dat veel dergelijke fotograferen geassocieerd zijn met een kindergeheugen, wanneer we onder leiding van de ouder zijn, we meten de tentoonstelling van de Photoxponometer en berekenden we het fragment, afhankelijk van het vereiste diafragma. Vrienden, op straat 21, alles werd veel eenvoudiger.

Scherptediepte

Laten we terugkeren naar de camera. We hebben geen volledig handmatige modus M nodig, dus wij schakelen de modus A. in deze modus, wij controleer de grootte van het diafragmaEn de camera zelf zal het fragment ophalen. Het is hier erg belangrijk om te begrijpen dat het diafragmaformaat de scherpte diepte genereert - een van de belangrijkste instellingen van de opname.

Hoogstwaarschijnlijk heb je meer dan eens gezien hoe fotografen het hoofdobject van de samenstelling van de achtergronden met onscherpte scheiden. Dit is gewoon het resultaat van het gebruik van een diafragma. Vergeet niet dat de breder we het diapgram openen, hoe sterker de achterste achtergrond wazig zal worden.

Omgekeerd, als onze compositie een landschap is, en we moeten een scherp maken dat alles in het frame valt, moet het diafragma worden gedekt. De nummers die de diafragmawaarde aanduiden zijn in omgekeerde volgorde: dat wil zeggen, op 3.5 Het diafragma is breder verbreed dan op 8, en de diepte van het veld zal lager zijn.

De tweede factor die van invloed is op de diepte van het veld is de brandpuntsafstand van de lens. Wat het meer is, hoe sterker de achterste achtergrond. De bredere de hoek van de lens is de kleinere de vervaging.

De derde is de afstand van de lens naar het object en van het object naar de achterachtergrond.

Dat wil zeggen, grofweg, portretten moeten op een grotere benadering worden verwijderd, waarbij het diafragma wordt blootgesteld aan de laagste waarde (cijfer). Hier is een voorbeeld. Ik wil het meisje in de stad verwijderen, scheiden van andere mensen met een niet-hand terug achtergrond.

Ik draai de lens aan het maximum (meestal met de spiegelcamera's zijn er glas 18-55 mm), en ik ga naar het meisje, zodat het in het frame past terwijl ik nodig heb - in volledige groei, op de riem, alleen gezicht.

Dus, ik maak dus de afstand tussen de camera en het opnameobject is minimaal in deze situatie, wat maakt goed vervaging terug achtergrond.

Ik vertoon een diafragma naar de meest open waarde (kleiner aantal), waarschijnlijk zal het 5.6 in je meneer zijn. Ik fotografeer en krijg een geweldig portret.

Er zijn zogenaamde portraight-lenzen. Ze zijn niet zoys: in de regel is hun brandpuntsafstand 50 mm, maar ze hebben een zeer wijd open diafragma - 1.4-1.8. Hoe meer het diafragma open is, hoe sterker de achtergrond wazig is.

TIP: Maak geen foto's van mensen in de buurt van de muren of grote voorwerpen, vraag om weg te gaan om aan de achterkant te zijn, minstens vijf meter vrije ruimte. het huidige foto's "Air" Vanwege het contrast van het object van het fotograferen met de achtergrondachtergrond.

Nu, als u besluit om het landschap of de architectuur te verwijderen, moet u gewoon een kleiner diafragma plaatsen (het aantal is meer). Gewoon niet meegesleept, de matrices met een gewasfactor 1,5 ongeveer op een diafragma 10 begint een diffractielimiet, waarin de detaillering van het beeld begint te vallen. Wie is geïnteresseerd in de aard van het fenomeen - ga Google, de rest gelooft het woord dat het diafragma niet op 8 zet.

Uittreksel

De Priority-modus van de blootstelling wordt veel minder vaak door fotografen gebruikt om enkele specifieke creatieve taken op te lossen. We willen bijvoorbeeld de rush-fietser fotograferen om zijn snelheid over te brengen. We zetten een fragment met een authentiek (experimenteel) en wanneer de fietser voorbij vliegt, het doorbrengen met een camera door op de afdaling te drukken.

Als gevolg hiervan zal de persoon een duidelijke foto hebben, en de achterste achtergrond wordt in beweging gesmeerd. Dit wordt Shimmer genoemd met bedrading. Maar ik herhaal, de prioriteit van fragment wordt zeer zeldzaam gebruikt, vooral amateurfotografen. Daarom staat de camera op 99% in de prioriteitsmodus van het diafragma A.

Het lijkt, zodra het automatisch een fragment maakt, dan hebben we niets te volgen, maar helaas is het dat niet. Het feit is dat de kleinere op straat van licht en sterker we op het diafragma drukken, hoe groter de belichtingstijd die u nodig hebt om ons frame te verwachten.

Met een lang fragment zijn de handen niet in staat om de camera absoluut onbeweeglijk te houden, en de momentopname komt er een kleine sleuf uit. Fotografen noemen het een geweven.

Om erachter te komen, is er in welk fragment geen kapellen zijn, moet je kijken naar de voorgestelde sluitertijd en het vergelijken met de brandpuntsafstand van de lens. Als u bijvoorbeeld een groothoek van 25 mm kost, moet het fragment zijn niet langer dan 1/25 (Het nummer in de noemer is meer - het betekent korter, indien minder langer betekent).

Aldus verhogen de brandpuntsafstand van de lens, de behoefte aan licht toeneemt. Op dezelfde plaats als in het vorige voorbeeld, door de lens voor 55 mm te overweldigen, zal ons minimumcrts al 1/50 zijn.

In de camera is een stabilisator geïnstalleerd om de beweging in de camera te bestrijden, en dit apparaat maakt ten minste de helft van de noodzaak om de noodzaak te verminderen. Dat wil zeggen, met behulp van stomp, met een focus 55 mm, zal het heel goed mogelijk zijn om te fotograferen met 7/25 belichting.

Wat te doen als ik het niet heb geprobeerd, het komt niet uit om voldoende korte fragmenten en foto's te krijgen, gaan met een smeermiddel? U kunt het diafragma wisselen (onthoud dat tegelijkertijd de diepte van de scherpte afneemt), het is mogelijk om de ellebogen in de maag in de maag te hervatten, u kunt de camera voor onderwerp plaatsen.

De stabilisator voorkomt smeermiddelen als gevolg van handshakes, maar als het frame objecten (mensen, auto's) bewegen, dan in het geval van hoge fragmenten, worden ze wazig.

Maar de gemakkelijkste manier om fotosensituatie te verhogen. Ik raak bewust niet de mogelijkheid om de ingebouwde flitser te gebruiken, omdat het resultaat meestal betreurbaar is. Vermijd zo snel mogelijk fotograferen met een ingebouwde flitser.

Hele gevoeligheid (ISO)

Om in voorwaarden van onvoldoende licht te schieten, is de matrix van de camera in staat om in te werken overgevoeligheidsmodus. Dit betekent dat met het verhogen van ISO tot één item, de behoefte aan licht twee keer afneemt. U kunt geen minimumcerrt bereiken waarop u een goed frame kunt maken - de fotosensitiviteit verhogen.

Helaas is de ISO-limiet niet oneindig - met zijn toename, de hoeveelheid digitale ruis, die de onderdelen in de schaduw, tinten van kleur, enzovoort, stijgt. Het verbeteren van de fotosensituatie van matrices is het onderwerp van het verbeteren van moderne camera's, en vandaag is het al vrij mogelijk om op ISO3200 te schieten, bijna zonder te verliezen als een foto.

Scherpte van de lens

Alle fotografen houden van scherpte. Deze parameter hangt af van de optische eigenschappen van het object. Niet altijd duurder glas scherp omdat andere factoren worden bepaald door de prijs: Constructieve optica, gewicht, maten, subjectieve beoordelingen en natuurlijk, rode streep aan de voorde lens. 🙂

Het is noodzakelijk om te onthouden dat bijna altijd de zoomlenzen over het algemeen minder scherp zijn dan oplossingen. Het wordt gemakkelijk uitgelegd, want in geval van zoom moet de fabrikant te veel variabelen combineren en dat de lens scherp is in alle brandpuntsafstanden, het moet kosten en weegt, zoals een stoomlocomotief. Meestal heeft de Zoom de grootste vervaging aan de randen: op de breedste en meest verre hoek.

Een andere belangrijke functie - elke lens heeft een eigen scherp diafragma. Deze informatie wordt niet geadverteerd, maar het kan worden gevonden door verschillende testopnames in verschillende waarden te maken. In de regel is een open diafragma de explosie. Daarom, als u een portret wilt maken, waarop elke wimper zichtbaar is, bedekt het diafragma enigszins enigszins, opofferen van een beetje opofferen van de achterste achtergrond.

Dat is alle informatie die moet beginnen met het maken van foto's terwijl je nodig hebt, en niet zo, want het lijkt de juiste fotocamera. Naar mijn mening is alles heel eenvoudig, als u een beetje oefent. Ik weet zeker dat door een paar attent frames te maken, die je leuk zullen vinden niet langer willen bewegen op de automatische modus.

Publicatie datum:01.02.2017

Schiet u met laag licht zonder flitser? Leer foto's te maken in P, A, S of M-modi? Dus je zult absoluut de "peter" tegenkomen, dat wil zeggen, met een verlies van scherpte en smeermiddelfoto's. Het ontstaat uit de schok van de camera tijdens de opname.

In de regel, onder de "MOVE" kunt u duidelijk de richting zien waarin de smering plaatsvond. En in het geval van een fout van de focusseering van de lens - een andere reden voor de onwetende frames - het doel van fotograferen wordt eenvoudig wazig en het is vrij waarschijnlijk een scherpte, waar u nodig hebt. Over het werken met het autofocussysteem, kunt u op de site lezen.

De Culprit "Shevelyanki" is onjuiste blootstelling. Recall dat fragment een periode is waarin de sluiter van de camera open is en het licht op zijn sensor komt. Het wordt in seconden gemeten. Elke moderne spiegel is in staat om sluitersnelheden van 1/4000 tot 30 seconden uit te werken. Hoe kleiner het licht, hoe meer (andere dingen gelijk zijn) moeten fragmenteren.

Meestal verschijnt het smeermiddel tijdens de opname met zwakke verlichting. In dergelijke omstandigheden begint automatisering (of de fotograaf zelf) de sluitertijd uit te breiden om de gewenste hoeveelheid licht te typen en een nogal fel frame te krijgen. Hoe langer de belichting, hoe hoger de waarschijnlijkheid van Luba. Vaak worden wazig frames verkregen bij de waarden\u003e 1/60 seconden. Het beeld begint te worden gesmeerd van het feit dat de camera een beetje trilt in hun handen.

Hoe krijg je scherpe frames en kom je af van 'Chapelins'? U moet een fragment instellen in overeenstemming met de voorwaarden voor opname.

Welk fragment is geschikt voor verschillende percelen? Hier is een geschatte wieg:

• staande persoon - van 1/60 s en kortom;
• langzaam hardlopen, niet erg snel bewegend persoon - van 1/125 s en kortom;
• lopende man, atleten, gebakken kinderen, niet erg snelle dieren - van 1/250 s en kortom;
• snelle atleten, zeer snelle dieren en vogels, auto- en motorraces - 1/500 S en kortom.

Met ervaring begint de fotograaf te begrijpen wat fragment nodig is om een \u200b\u200bof een ander perceel te schieten.

Het resultaat van fotograferen wordt beïnvloed door externe omstandigheden, onze fysiologie, stressniveau en sterkte van de handen. Daarom proberen fotografen altijd verder te gaan en te schieten op fragmenten enigszins korter dan de onderstaande formule.

Pasha River, Leningrad Region

NIKON D810 / NIKON AF-S 35mm F / 1.4G NIKKOR

Hoe de maximale belichting te berekenen, met de focus op de brandpuntsafstand van de lens?

Waarschijnlijk merkte je op hoeveel het beeld trilt in de zoeker wanneer de opname wordt uitgevoerd met sterke zoomen, op een grote brandpuntsafstand. Hoe groter de brandpuntsafstand van de lens, hoe hoger het risico op "Chapelins" en de kortere uittreksel. Gebaseerd op dit patroon hebben fotografen een formule bedacht die helpt bij het navigeren, in wat fragment om veilig te nemen, en die de komst van Luba bedreigt.

Maximaal fragment wanneer het fotograferen van handen niet meer dan 1 / (focale lengte x 2) mag zijn

Stel dat de brandpuntsafstand van de lens 50 mm is. Volgens de formule is het maximale veilige fragment 1 / (50x2), dat wil zeggen, 1/100 s. Een voorbeeld met een kortere brandpuntsafstand - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Dus, hoe korter de brandpuntsafstand, de langere blootstellingen die u kunt kiezen bij het fotograferen met handen. Bij gebruik van lang-focuslenzen, andersom. Neem de lens met een brandpuntsafstand van 300 mm. Dergelijke optica verwijdert vaak vogels, sportevenementen. Pas de formule toe: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. Hier is zo'n korte blootstelling nodig om een \u200b\u200bscherp frame te krijgen!

Trouwens, de fotografen van de oude school herinneren deze formule in dit formulier: fragment \u003d 1 / brandpuntsafstand. De groei van megapixels in moderne camera's en toenemende de vereisten voor de technische kwaliteit van afbeeldingen wordt gedwongen om de brandpuntsafstand in de noemer te verdubbelen. Als uw camera is uitgerust met een kleine matrix (minder APS-C), moet u gebruiken in de berekeningen niet de fysieke brandpuntsafstand van de lens, maar een equivalente brandpuntsafstand, gezien de gewasfactor van de matrix.

De voorgestelde formule verzekert u van Luba, die verschijnt aan de shake van de camera in hun handen, maar moet ook in aanmerking worden genomen en de bewegingssnelheid van het opnameobject. Hoe sneller het object, hoe korter een fragment moet zijn.

Hoe de belichting in modi A en P beïnvloeden?

Niet in alle modi kan de fotograaf direct de waarde van de belichting selecteren. Er is een softwaremodus P, waarbij zowel de sluitertijd en het diafragma automatisering instellen, de diafragma prioriteitsmodus A, waarbij het uittreksel onder haar controle is. Automatisering in deze modi wordt vaak aangezien. De meeste frames met de "Move" worden precies in de modus A verkregen, wanneer de fotograaf is geconcentreerd op de diafragma-instelling.

Om smering te voorkomen bij het opnemen in deze modi, moet u de belichting controleren. De waarde wordt weergegeven in de zoeker en op het camerascherm. Als we zien dat het fragment te lang is, is het tijd om ISO te verhogen: het wordt verkort met toenemende fotosensiviteit. Het is een beetje digitaal geluid op de foto dan alleen een wazig beeld! Het is belangrijk om een \u200b\u200bredelijk compromis te vinden tussen de lengte van de fragment en de waarde van ISO.

Optische stabilisatie

Steeds vaker is moderne fotografische apparatuur uitgerust met optische stabilisatiemodules. De betekenis van deze technologie is dat de camera zijn trillingen compenseert. Meestal bevindt de optische stabilisatiemodule zich in de lens (zoals bijvoorbeeld in Nikon-techniek). De aanwezigheid van een stabilisator in de Nikon-lens geeft de VR-afkorting aan (trillingsreductie).

Afhankelijk van het lensmodel kan de optische stabilisatiemodule verschillende efficiëntie aantonen. Meestal staan \u200b\u200bmoderne stabilisatoren toe dat u foto's maakt bij fragmenten langer dan 3-4 stappen. Wat betekent het? Stel dat u een 50 mm-lens verwijdert en veilig extract is 1/100 s. Met een gestabiliseerde lens en als er een snauwen is, kunt u ongeveer 1/13 s een fragment nemen.

Maar het is niet de moeite waard om te ontspannen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de stabilisator in de lens compenseert voor de vibratie van de camera. En als je mensen schiet, sommige bewegende objecten, moet fragment nog steeds kort genoeg zijn. Voor een beginnende fotograaf is een stabilisator een goede verzekering tegen willekeurige "kapel" en kamer schudt in hun handen. Maar hij kan geen statief noch korte fragmenten vervangen bij het fotograferen van beweging.

De lens uitgerust met optische stabilisatie. Dit duidt op VR-afkorting bij het markeren.

Hoe langdurig fragmenten te gebruiken en "Chapelins" te vermijden?

Soms zijn lange exposures eenvoudigweg nodig. Stel dat je het vaste plot met zwakke verlichting moet verwijderen: landschap, interieur, stilleven. Bovendien is ISO niet de beste oplossing. Hoge fotosensitiviteit eet alleen een beeld van digitale ruis, verslechterde beeldkwaliteit. In dergelijke gevallen gebruiken fotografen een statief waarmee betrouwbaar de camera kan worden vastgesteld.

Als u zich wilt ontwikkelen in de richting van het fotograferen van items, de food foto, landschap of interieurfotografie, bent u gewoon noodzakelijk voor een statief. Met amateur-experimenten kan het worden vervangen door een ondersteuning: ontlasting, stoel, grens, stap, borstwering, enz. Het belangrijkste is om de camera op betrouwbare wijze op de ondersteuning te installeren en niet vast te houden tijdens de opname (anders zal het worden Beven, het frame is op hun hoede). Als u bang bent dat de camera zal vallen, houdt u deze vast voor de riem. Om de camera niet te schudden op het moment van klikken op de afdaling-knop, past u het apparaat aan op de timerafdaling.

Maar onthoud: alle bewegende objecten bij het fotograferen op lange fragmenten worden gesmeerd. Daarom is het niet logisch om portretten uit een statief op lange blootstelling te schieten. Maar het kan worden gebruikt als een artistieke ontvangst!

Fotograferen op lang fragment uit het statief. De stad en de bergen zijn scherp, en de vissersboot wazig, omdat ze op de golven zwoer.

NIKON D810 / NIKON 70-200MM F / 4G ED AF-S VR NIKKOR

Hoe uzelf te verzekeren van gesmeerde frames? Praktisch advies

• Pas altijd uit, vooral als de opname aan de gang is met zwakke verlichting. In dergelijke omstandigheden zal automatisering meestal te lange waarden instellen.

Als u in de war bent door een groot aantal verschillende knoppen, modi en instellingen van uw Mirror Digital Camera Nikon en u niet honderden gebruikershandleiding pagina's wilt lezen, maakt u geen zorgen - u bent niet de enige. In dit artikel zullen we u vertellen hoe u de camera kunt aanpassen en hoe u de basisprincipes kunt beheersen van het gebruik van een Mirror Camera Nikon - dat wil zeggen, een van de ooit uitgegeven door Nikon uit 1999 tot het heden.

Stappen

Een paar woorden over het symboolsysteem

Alle Nikon digitale spiegelcamera's zijn vergelijkbaar met elkaar, maar er zijn significante verschillen tussen camera-klassen. Om het materiaal te vereenvoudigen, worden de volgende categorieën gebruikt in het artikel, en ze zijn niet geassocieerd met de kwaliteit van de afbeelding (in deze zin van de D3000 veel betere professionele camera D1 uitgebracht in 1999):

• Professionele kamers - Dit zijn de duurste camera's met de mogelijkheid om bijna alle instellingen handmatig aan te passen, zowel zinvol als onbelangrijk. Deze categorie omvat kamers met één cijfer in de titel (D1 / D1H / D1x, D2H en daaropvolgende versies, D3, D4), evenals D300 en D700.
• W. camera's van de middelste categorie Op het bovenste paneel is er een ronde modusschakelaar links van de zoeker. Ze hebben knoppen die witbalans, ISO, opnamemodus, enz. Reguleren
• NAAR eerste niveaucamera's Dit zijn D40-, D60- en huidige versies van de D3000- en D5000-kamers. In hen hebben instellingen voor opnamemodus, ISO, witte balans en andere functies lang nodig om in het menu te zoeken, omdat de behuizing de knoppen niet oplevert om snel toegang te krijgen tot deze functies.

Basisprincipes

Instelling

Nikon's digitale spiegelcamera's hebben instellingen die slechts één keer moeten worden geïnstalleerd. In dit artikel zullen we generalisaties gebruiken die u zullen helpen om foto's te maken, maar wanneer u een bepaald succes wordt en begint de fijnequaten van de instellingen te begrijpen, wilt u mogelijk met verschillende functies experimenteren. Maar je zult later beginnen, maar voor nu moet je leren hoe je het belangrijkste doet.

Vertaal de camera naar de seriële opnamestand. Standaard wordt uw camera geconfigureerd op een enkele sluitertijd (dat wil zeggen, wanneer u op de ontspanknop drukt, kan de camera slechts één opname doen). Terwijl je het niet nodig hebt. Wanneer de seriële opname-modus, neemt de camera foto's met hoge snelheid totdat u de afdaling knop vrijgeeft. Met digitale camera's kunt u een dergelijke instelling gebruiken en zelfs als u geen objecten verwijdert die snel in beweging zijn (en de seriële opnamemodus is simpelweg nodig in dergelijke gevallen), is het gebruik van deze modus voor één reden gerechtvaardigd: het staat u toe om meer scherpe foto's te maken. Een reeks van twee of drie foto's in plaats van één verhoogt je kansen om een \u200b\u200bscherpe foto te krijgen, want wanneer je maar één foto maakt, als je geen geluk hebt, zal het worden gesmeerd. Bovendien bewaart de camera niet als gevolg van herhaalde klikken op de afdaling knop, die ook bijdraagt \u200b\u200baan meer kleuren van de foto's.

Maak je geen zorgen voor de waarderingsbron - de meeste Nikon digitale spiegelcamera's hoeven niet te worden vervangen of vervangen door de sluiter en na honderdduizenden personeel.

• Professionele kamers. Hiervoor hebt u een afzonderlijke regelaar. Vertaal het naar S. Druk op de knop naast de regelaar om het te activeren en schakel de knop in. Uw camera heeft mogelijk ook posities. Chef en CL. - Dit betekent "Serial High-Speed \u200b\u200bShooting" (continu / high-speed) en "continu / lage snelheid". Deze namen spreken voor zichzelf, dus kies wat meer geschikt voor u is. Sjabloon: Glimatiseersubsheid
• Camera's van de middelste categorie. Klik op de knop op de foto en blader door de ronde knop. Drie rechthoeken verschijnen op het bovenste scherm (in plaats van één rechthoek of timerpictogram) die betekenen dat de seriële opnamestand is ingeschakeld. Sjabloon: Glimatiseersubsheid
• Instapcamera's. U moet in de instellingen graven om naar het gewenste gedeelte te gaan. Helaas moet je het zelf opzoeken, omdat het cameramu van dit niveau sterk verschilt.

1. Schakel de modus Vibration Suppression in op de lens (indien aanwezig). Als u wordt verwijderd in de omstandigheden van laag licht of het is moeilijk voor u om de camera bewegingloos te houden, zodat deze modus u in staat is om kamerbewegingen te vermijden en scherpe foto's te maken. Schakel deze modus uit als u van een statief wordt verwijderd, sinds het hele punt van deze functie is om u te redden van de noodzaak om een \u200b\u200bstatief te hebben.

   Gebruik de matrix-expozam. Een verklaring van de noodzaak om de belichtingsmatrixmeting te gebruiken gaat verder dan de reikwijdte van dit artikel, dus zeg gewoon dat dit een zeer slim systeem is waarmee u de blootstelling in de meeste gevallen correct kunt evalueren. Professionele camera's hebben hiervoor een aparte knop. In de middelgrote categoriecamera's moet u op de knop drukken wanneer u de hoofdregelaar maakt en wacht totdat het Matrix-belichtingspictogram verschijnt. In eenvoudige goedkope kamers ligt deze instelling in het menu, maar u kunt deze stap overslaan, omdat, hoogstwaarschijnlijk, uw camera standaard is, gebruikt een matrixuitbreider.

   Vertaal de camera naar de permanente autofocusmodus (C). In deze modus zal de camera constant gericht zijn wanneer de sluiterblot wordt verdubbeld en kan rekening houden met de beweging van het opnameobject. Deze modus is geschikt voor het fotograferen van vaste items. (Het is niet de moeite waard om je hoofd te scoren met de rest van de focusmodi. Radieuze autofocus (s) is nutteloos bij het fotograferen van bewegende objecten, omdat zodra de camera zich richt, de focus is vastgelegd en blijft ongewijzigd; de handmatige focus wordt buitengewoon Zelden; de camera-infusies Het is zo veel, zodat het ophoudt om onafhankelijk te concentreren, maar zelfs als het gebeurt, in de zoeker die je nog steeds niet zult zien, slaagde je erin focus te brengen of niet.)

   • Op alle camera's. Als je een hendel hebt A-m. (of A / M-Mwaarbij A / M autofocus is met instant handmatige correctie), overbrengt u deze naar de modus EEN. of A / M.. Sjabloon: Glimatiseersubsheid
   • Op professionele kamers. Aan de voorkant van de camera rechts van de lens is er een toezichthouder met drie waarden: C, S en M. Zet het in positie C. Sjabloon: Glimatiseer
   • Op alle andere kamers. U kunt een vergelijkbare regelaar hebben op dezelfde plaats die twee posities heeft - AF (autofocus) en M (handmatige focus). Vertaal het naar de AF-positie. U moet het menu opnieuw gebruiken om de permanente autofocusinstellingen te vinden. Sjabloon: Glimatiseersubsheid

Schiet-

De meeste camera's hebben een "WB" -knop. Houd hem vast en blader door de hoofdregelaar. U moet de volgende instellingen onderscheiden:

Niet misbruiken flash. Als je iets beters wilt krijgen dan bleke foto's van het feest, vermijd het filmen binnen in welke je gedwongen bent om een \u200b\u200bspamflits te gebruiken. Ga naar buiten - daar zul je veel mogelijkheden hebben om met natuurlijk licht te werken. Aan de andere kant heeft Nikon uitstekende flitsen ontwikkeld (die de synchronisatiesnelheid - 1/500 kost, en dit is op oude kamers!). Ze kunnen worden gebruikt bij het fotograferen van de natuur om schaduwen onder de ogen te voorkomen, als u foto's maakt op een felle zon.

Stel de ISO-waarde in. ISO is een indicator van gevoeligheidssensor tot licht. De Lage ISO-waarde betekent een lichte gevoeligheid die een minimum aan een foto geeft, maar vereist een hoog fragment (en, zoals u weet, houd de camera in handen op een lange belichting is niet zo eenvoudig) en vice versa. Als u opneemt in het heldere daglicht, stelt u de minimale ISO-waarde in (meestal 200, maar veel camera's stellen u in staat te installeren en 100).

Er is een snelle manier om te bepalen wat de ISO-waarde zou moeten zijn. Neem de brandpuntsafstand van uw lens (bijvoorbeeld 200 mm) en vermenigvuldig het op 1,5 (voor alle camera's, behalve D3, D4, D600, D700 en D800). Als u een lens gebruikt met een stabilisator (dat u zeer aanbeveelt om u te doen) en werk met de stabilisator ingeschakeld (dat we u ook aanbevelen om het te doen), deel het resulterende nummer tot 4 (bijvoorbeeld dat u ontvangt 75). In de regel dient de waarde van de uittreksel niet minder te worden geselecteerd dan het resulterende aantal (d.w.z. 1/80 seconden of 1/300 voor lenzen zonder stabilisator). Verhoog de ISO-waarde totdat u op zulke korte fragmenten een goed beeld bereikt.

In de meeste camera's wordt de ISO-waarde geïnstalleerd door de ISO-knop en de rotatie van de hoofdregelaar te klemmen. U ziet ISO-waarden op het scherm (op één of beide). De houders van de Chambers D3000, D40 en vergelijkbare camera's zullen op zoek moeten gaan naar deze instellingen in het menu.