Dag Allemaal!

Als u regelmatig brandhout moet kappen, kunt u niet zonder een handige "geit". Je kunt dit apparaat zonder problemen zelf maken, zoals je hieronder zult zien.

Gereedschappen en materialen

Om een ​​handige opvouwbare "geit" te maken voor het zagen van brandhout, die in een garage of schuur kan worden bewaard, heeft u het volgende nodig:

• Meetlint, potlood, houtzaag en verstekbak;
• Elektrische boormachine, houtboren, schroevendraaier of vormschroevendraaier;
• vliegtuig (elektrisch of handmatig);
• antiseptische impregnering en waterdichte vernis;
• timmerhout (4 planken van 7-8 cm breed en 1 m lang, 6 staven van 10 cm breed en 1 m lang);
• bevestigingselementen (24 houtschroeven, 3 M8 bouten + ringen en moeren).

Voorbereidende fase

Allereerst moet u een ontwerptekening voorbereiden. De optimale hoogte van de "geit" voor het handmatig zagen van brandhout varieert in het bereik van 90 - 110 cm; op deze hoogte hoef je niet in een half gebogen positie te werken, wat betekent dat je rug niet zo moe wordt. In ons geval heeft de "geit" kruisvormige steunen gemaakt van staven van 1 meter lang, dienovereenkomstig zal het gezaagde blok zich op een hoogte van ongeveer 90 cm bevinden.

De planken en staven voor het monteren van de "geit" moeten droog zijn, zonder vervormingen of knopen (anders kunnen ze onder belasting gewoon barsten). Om ervoor te zorgen dat de structuur zijn functies jarenlang met succes kan vervullen, moet het hout worden beschermd tegen rot en verschillende soorten ongedierte. Om dit te doen, worden houten plano's, op maat gezaagd, tweemaal behandeld met een antisepticum, met een pauze om te drogen. U kunt de werkstukken ook extra coaten met waterdichte lak.

Vergadering van de "geit"

Het snijden van spaties. Om nauwkeurig zagen te garanderen bij het gebruik van een handzaag, gebruikt u een verstekbak. De steunen (6 elementen) moeten absoluut identiek aan elkaar zijn, gebruik hiervoor het eerste van de voorbereide elementen als sjabloon.

De montage van de constructie duurt ongeveer twee uur. De werkvolgorde is als volgt:

Stap 1: Er zijn gaten voorbereid voor boutverbindingen die X-vormige steunen bevestigen. Twee steunen met zijribben worden op elkaar gelegd en waterpas gesteld. Meet met een meetlint 70 cm vanaf de onderkant en teken een dwarslijn. Boor een doorgaand gat in het midden voor het installeren van een M80-bout. De overige twee paar steunen worden op dezelfde manier voorbereid.

Vervolgens wordt elk paar bevestigd met een bout, ring en moer.

Stap 2: De zijplanken worden met zelftappende schroeven aan de steunen bevestigd, waarvoor gaten moeten worden gemaakt met een elektrische boormachine of een beugel met een dunne boor. Het is belangrijk dat de gaten strikt verticaal worden geplaatst, dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van de constructie - als de parker schuin in het hout wordt geplaatst, wordt de gelijkmatige verdeling van de belasting verstoord en kan de plaat ter plaatse barsten. aangrijpingspunt.

We maken gaten voor bevestigingsmiddelen op de planken die de X-vormige steunpalen verbinden. Het eerste paar planken (ze worden aan de ene kant van de "geit" geïnstalleerd) worden op elkaar gelegd en waterpas gezet. In overeenstemming met de onderstaande tekening worden er een paar verticale gaten in geboord op een afstand van 67 mm van elk uiteinde, plus nog een paar gaten op een afstand van 145 mm van een van de uiteinden.

Het tweede paar planken (voor de andere kant van de geit) wordt ook op elkaar gestapeld en zorgvuldig waterpas gesteld. Er worden paren verticale gaten geboord op 22 mm van elk uiteinde en op 335 mm van één ervan.

Let op: volgens de algemene tekening moeten de eerste en tweede X-vormige steunen in verschillende richtingen openen, en de derde moet op dezelfde manier openen als de tweede, dit verhoogt de stijfheid van het systeem. Tussen de middelpunten van de benen van de eerste en tweede steun, open naar rechts, moet de afstand 200 mm zijn, tussen het eerste en derde "rechterbeen" - 910 mm.

Stap 3: De onderste planken van elk paar worden op X-vormige steunen geschroefd, waardoor ze met elkaar worden verbonden. De opening tussen het onderste uiteinde van de steun en de onderkant van de plank moet 80 mm bedragen. Vervolgens worden de bovenste planken aan elke kant van de "geit" geschroefd. De opening tussen de onderkant van de plank en de onderkant van het uiteinde van de steun moet 535 mm zijn.

Opvouwbare zaagpaarden van dit ontwerp zijn behoorlijk sterk en stabiel, perfect voor het zagen van boomstammen, stronken en dikke planken met een tweehands- of benzinezaag.

Opvouwbare schragen moeten op een droge plaats worden bewaard om houtaantasting door vocht te voorkomen.

Video over het onderwerp "doe-het-zelf-geit voor het zagen van hout":

Hoe je opvouwbare zaagpaarden met je eigen handen kunt maken

Bij het zagen van een plank die op dit apparaat is geplaatst, hoeft u het gezaagde deel niet met uw hand vast te houden omdat het op de grond valt.

Zelfgemaakte schragen voor timmerwerk kunnen gemakkelijk worden opgevouwen voor opslag, en wanneer ze in werkende staat zijn, nemen ze een stabiele positie in en bieden ze twee steunpunten voor werkstukken.

Opvouwbare timmerwerkpaarden - foto.

Het ontwerp in kwestie heeft geen complexe timmerwerkverbindingen en het proces om met uw eigen handen een paar van dergelijke apparaten te maken duurt enkele uren. Opvouwbare zaagpaarden zijn gemakkelijk te vervoeren in een auto; ze zijn handig voor het zagen van lange planken of multiplexplaten.

Onderdelen voorbereiden voor timmerwerkpaarden

Voor werk zijn goedkope grenen planken met een dikte van 20-40 mm geschikt. Het is helemaal niet nodig om ideaal hout te selecteren; hout met kleine gebreken is heel geschikt. Om de delen van de timmerschragen vast te maken heb je schroeven nodig, en om de schuifhelften met elkaar te verbinden heb je vier scharnieren nodig.

Samengestelde foto van timmerwerkpaarden.

Let bij het bepalen van de afmetingen op de hoogte van de constructie, op basis van gebruiksgemak. Voor een vakman met een hoogte van ongeveer 180 cm is een steunhoogte van 80-85 cm geschikt.Om fouten te voorkomen, meet u uw tafel of werkbank waarop u zaagt. De breedte van de schragen bedraagt ​​één meter om de stabiliteit van het apparaat in de werkpositie te garanderen.

Tekeningen van plano's voor vouwschragen met een hoogte van 860 mm.

Markeer en zaag alle planken op lengte en zorg ervoor dat u bij het zagen een rechte hoek behoudt. Plan de werkstukken aan alle kanten. Sommige onderdelen vereisen extra voorbereiding.

Schuur de oppervlakken en rond de randen van de bovenrails af om de kans op houtsnippers tijdens gebruik te verkleinen.

Behandel voor hetzelfde doel de onderste uiteinden van de benen. Verwijder eerst de afschuiningen met een schaaf.

Plano's voorbereiden voor het monteren van opvouwbare schragen voor timmerwerk.

Schuur vervolgens de uiteinden met schuurpapier.

Geprepareerd been.

Zelfgemaakte geiten samenstellen met je eigen handen

Monteer elke sectie van het zaagbok afzonderlijk. Maak een verzinkboor klaar met een boormachine om gaten voor schroeven en uitsparingen voor doppen te maken.

Verzinkboor met boor.

Markeer onmiddellijk op de poten de locatie van de onderste dwarsbalken, geplaatst op een afstand van 150 mm van het uiteinde van het werkstuk.

Het markeren van de benen.

Begin met de montage vanuit elke bovenhoek. Lijn de uiteinden van de werkstukken haaks uit met behulp van een montagevierkant om de onderdelen te verbinden, boor gaten en draai de schroeven vast.

Rekken monteren.

Als de werkplaats geen schroeven van geschikte lengte heeft, kunt u kleinere hardware gebruiken. U hoeft alleen maar de verbinding te versterken met houtlijm en de schroeven aan beide zijden vast te draaien.

Leg nu de onderdelen op een vlak oppervlak, lijn ze uit volgens de markeringen en bevestig de planken aan elkaar, waarbij u de loodrechtheid van de verbindingen controleert.

Gemonteerd schraagframe van timmerwerk.

Plaats een afstandshouder op het gemonteerde frame en teken snijlijnen voor de hoeken.

Snijd de overtollige stukken af ​​met een ijzerzaag en installeer de diagonale plank op zijn plaats.

Vaste diagonale schoor.

Monteer de andere helft van de schragen op dezelfde manier.

Verbind beide delen met lussen.

Hoe maak je zaagpaarden voor het zagen van brandhout en boomstammen?

Dit laatste zal eenvoudig te installeren zijn als producten van het wicket-type worden gebruikt. U moet uitsparingen in de dwarsbalken voor de deurscharnieren selecteren met een handfrees of beitel.

De grootte van de inkeping moet ervoor zorgen dat de scharnierknokkel vrij kan draaien en het hout niet mag raken.

Installatie van scharnieren.

Houd er bij het installeren van scharnieren rekening mee dat de vleugels “dissonant” moeten worden geplaatst, zodat de pinnen in verschillende richtingen wijzen.

Schroef de lushelften op de lange dwarsbalken.

Kies een dunne strook die overeenkomt met de hoogte van uw vuist.

Plaats het korte gedeelte met zaagpaarden er bovenop.

Foto van de montage van timmerwerkpaarden.

Boor geleidegaten en draai de schroeven vast.

Kant-en-klare schragen kunnen al worden gebruikt voor het beoogde doel, gecombineerd met een werkbank van dezelfde hoogte.

Maak voor jezelf een tweede opklapbaar zaagbok en gebruik deze om hout tot zes meter lang te zagen. Je kunt vouwconstructies opslaan op spijkers die in de muur zijn geslagen, maar het is beter om eenvoudige planken te maken die bovendien voor kleine dingen worden gebruikt.

Opvouwbare schragen die aan de muur hangen.

In elke werkplaats zijn er altijd stukjes spaanplaat die geschikt zijn voor dit zelfgemaakte product, en de bevestiging van zo'n hangplank is eenvoudig vanuit hoeken te maken.

Foto van de hangende plank.

Het is duidelijk dat je in gespecialiseerde winkels voor elke smaak zaagpaarden kunt kiezen, maar de kosten van hoogwaardige modellen zijn hoog. En voor de uitvoering van ons project is minder dan 20 meter aan planken nodig, rekening houdend met het afsnijden van gebarsten uiteinden. Het eindresultaat is dat u uw werkplaats uitrust met een aantal nuttige assistenten.

Bouwschragen: kant-en-klare exemplaren kiezen en zelf maken

Zeker, tijdens het renovatieproces van huizen zijn velen van jullie een situatie tegengekomen waarin het nodig is om onder het plafond te werken, maar je lengte staat dit niet toe - ja, we zijn niet allemaal reuzen, en velen hebben dat nodig apparaten voor dit doel. Sommige mensen nemen, zonder er twee keer over na te denken, de oudste tafel in huis als steiger, anderen gebruiken krukken en plaatsen er oude deuren op - over het algemeen lossen mensen dit probleem op verschillende manieren op. Maar het meest interessante is dat ze, zonder zelfs maar na te denken over wat ze doen, steevast zo'n apparaat als bouwschragen maken. We zullen erover praten in dit artikel, waarin we, samen met de site, kant-en-klare constructieschragen bestuderen die in winkels worden verkocht, en ook nadenken over de kwestie van het zelf maken ervan.

Zelfgemaakte bouwgeitenfoto

Bouwschragen: welke soorten kunnen in de winkel worden gekocht

De moderne industrie kan heel wat varianten van steigers aanbieden, maar vreemd genoeg komen ze allemaal neer op twee soorten producten, die van elkaar kunnen verschillen qua grootte, montagemethoden, materiaal en de aanwezigheid van bepaalde toevoegingen, die de moeite waard zijn om te bespreken afzonderlijk. We zullen hier later over praten, maar laten we nu eerst kennis maken met twee soorten apparaten die 'bouwgeiten' worden genoemd.

Over het algemeen is de keuze tussen het ene en het andere type constructieschragen van fabrieksoorsprong uiterst duidelijk en hangt het meer af van het soort objecten dat u gaat repareren. Werk je uitsluitend in appartementen en kleine huizen, dan is een transformator heel geschikt voor je; als we het over grote objecten hebben, dan kun je natuurlijk niet zonder de normale klassieke steigers. Of je het nu leuk vindt of niet, als je besluit om professioneel reparaties uit te voeren, dan zul je bouwschragen moeten kopen - je kunt ze ook zelf maken, wat verder zal worden besproken.

DIY-bouwschragen: houten wegwerpsteiger

Dit is een wegwerpoptie die, nadat de reparaties zijn voltooid, wordt gedemonteerd en weggegooid, of zoals het is op een vuilstortplaats wordt gegooid. Als alternatief kunnen gedemonteerde schragen voor een ander doel worden gebruikt. Het is tenslotte hout en je kunt er altijd een toepassing voor vinden.

Houten schragen voor in de tuin

Deze geiten zijn vrij eenvoudig gemaakt en zien er letterlijk uit als een kruk.

Kortom, dat is het. We kunnen zeggen dat de zelfgemaakte constructieschragen klaar zijn, en het enige dat nog moet worden gedaan voordat ze volledig zijn vervaardigd, is ze op de vervaardigde basis leggen: het schild. Net als al het andere moet het stevig worden vastgezet met spijkers of schroeven.

Hoe je bouwschragen met je eigen handen maakt: metalen versie

Over het algemeen wordt dit soort zelfgemaakte constructieschragen op vrijwel precies dezelfde manier gemaakt: het principe is identiek, maar de nuances variëren. Het is om deze reden dat we het niet hebben over de volgorde van het werk, maar over de subtiliteiten. Het zijn er niet veel.

Alle andere problemen die verband houden met de onafhankelijke productie van metalen constructieschragen kunnen vrij eenvoudig worden opgelost en u kunt ze eenvoudig zelf uitzoeken. Het enige dat ter afsluiting van het onderwerp over bouwschragen moet worden toegevoegd, is een paar woorden zeggen over hekken voor veilig werken - deze moeten worden gelegd in de fase van de productie van zijladders. Stap gewoon niet tot het einde van de palen en je hebt nog steeds de hoogte om de borstwering te installeren.

Zaagpaarden kiezen voor het zagen van brandhout met een kettingzaag

Een uiterst noodzakelijk apparaat voor het zagen van brandhout op elke tuin is een houtzaag.

Het helpt om veel hout te verwerken en te oogsten met een kettingzaag, wat de menselijke arbeid enorm vergemakkelijkt. De structuur van de bok is vrij eenvoudig, de componenten van de structuur zijn vrij toegankelijke materialen: houten planken, metalen hoeken, schroot. Zaagpaarden kiezen voor het zagen van brandhout met een kettingzaag.

Een geit kiezen om te snijden

Montage

Voordat u dergelijke apparatuur gaat vervaardigen, moet u eerst nadenken over welk schraagmodel u moet kiezen, een tekening maken waarin u de afmetingen, montagehoeken van de onderdelen en de hoogte van de hoorns aangeeft. Zoals ze zeggen: "meet zeven keer" om wijzigingen te voorkomen, en begin dan met het monteren van de structuur.

De juiste verhouding van alle parameters maakt het mogelijk een machine te bouwen voor het comfortabel en efficiënt zagen van hout. Bij het kiezen van de afmetingen van de geiten moet rekening worden gehouden met de volgende gegevens:

1. Afhankelijk van het gereedschap dat wordt gebruikt voor het snijden;
2. Rekening houdend met de lengte van de menselijke zaagbediener;
3. Welke soorten bomen zullen worden gekapt.

De hoogte van de dwarssteun voor het plaatsen van hout is 90-110 centimeter. Op dit niveau kunt u rechtopstaand zagen zonder te bukken, en is zeer comfortabel voor uw handen.

Wanneer het zagen van brandhout wordt uitgevoerd met een kettingzaag, vereist dit de installatie van een apparaat dat is gemaakt van de meest duurzame materialen. Het principe van het werken met deze zaag is ervoor te zorgen dat er ruimte op de machine is om de vrije rand van de boomstam uit te breiden.

Geiten voor een eenvoudige zaag

Benodigde set gereedschap:

• Eenvoudig potlood;
• Bouwhoek;
• Hamer;
• Roulette;
• Metaalzaag;
• Diverse schroevendraaiers;
• Beitels;
• Kwast.

Je hebt een blok nodig dat is gemarkeerd voor twaalf sneden, 6 aan beide zijden, tot een diepte van twee en een halve centimeter. In deze groeven worden de poten en hoorns bevestigd. Ze moeten worden vastgezet met zelftappende schroeven. Om te voorkomen dat de poten onder belasting uit elkaar bewegen, zijn ze verstevigd met verstevigingen. De uiteinden van de poten zijn schuin geplaatst voor een goede ondersteuning. Het eindproduct is gekleurd tegen rotting.

Vouwen

Vanwege het feit dat brandhout meestal alleen voor de winter wordt verzameld, is het mogelijk om opvouwbare schragen te bouwen die de ruimte niet rommelig maken. Of een soortgelijke machine is geschikt voor het ter plaatse oogsten van hout. Voor de installatie van dit model zijn de volgende materialen gebruikt:

1. Eén metalen pijp van anderhalve meter lang;
2. Vier houten balken of planken van 5 cm breed;
3. Houtboor;
4. Beenbevestigingsbegrenzer - ketting, kabel, riemen.

Vier identieke staven of planken zijn gemarkeerd om te boren, de diameter hiervoor wordt een paar millimeter kleiner gekozen dan de diameter van de buis. Er worden doorlopende gaten geboord. De planken zijn paarsgewijs verbonden, zodat de hoek van de afgewerkte open schraag 360-440 graden is. Dankzij het resulterende ontwerp kunnen de poten compact in één vlak worden gevouwen.

Voor het zagen van hout

Met een kettingzaag zaagt u zeer snel en eenvoudig grote hoeveelheden brandhout.

De aanschaf van dit apparaat is niet moeilijk: het heeft een betaalbare prijs en een groot assortiment. De prestaties van een kettingzaag zijn vele malen hoger dan die van de handmatige zaagmethode en er is veel minder inspanning voor nodig.

De gebruiker die een kettingzaag bedient, krijgt een hoogwaardig en voordelig model schragen te zien. Het zagen van boomstammen met de gebruikelijke zaagbok, in de vorm van een X, is niet de beste optie; de ​​ketting kan vastlopen op het moment van zagen.

Doe-het-zelf-zaagpaarden voor het zagen van hout - een apparaat voor zagen met een kettingzaag

Om dit te voorkomen, moet een persoon het hout met zijn handen omdraaien naar de kant tegenover de snede en dan doorgaan met zagen. Een betrouwbaardere methode zou zijn om het uiteinde van het hout dat uit de rand steekt af te snijden.

Om veel brandhout efficiënt en zonder vertraging te zagen, worden gemoderniseerde metalen zaagpaarden gebruikt. Zoals te zien is in de video, is aan het ene uiteinde van de machine een stalen ketting gelast of is er een tandwielgrijper gemonteerd. Zodat het in de toekomst mogelijk wordt om het ene uiteinde van de boomstam in de structuur te klemmen en het andere uiteinde zo ver mogelijk uit te trekken voor het zagen. De foto toont zagen met een kettingzaag op een dergelijk model.

Voor bosbouw of houtzagerijen zijn er industriële versies van zaagpaarden. Ze worden gebruikt voor het zagen of verwerken van resthout, brandhout, afsnijdsels etc. Op deze machines wordt houtmateriaal strak tegen elkaar gestapeld en stevig vastgezet.

Momenten van veredeling

Om de machine een esthetische uitstraling te geven kunnen wij de volgende tips meegeven:

• Voeg een derde set hoorns toe aan het geitenontwerp. Ze maken het mogelijk om ingekorte staven, brandhout, enz. te zagen;
• Een smal bord is horizontaal aan de hoorns bevestigd en vormt een tafel. Je kunt er een bankschroef en een tafelblad aan bevestigen - het zal een soort werkbank blijken te zijn. Wanneer de schragen niet voor het beoogde doel worden gebruikt, kan er gereedschap worden opgeborgen.

• Doe-het-zelf-minitractor: een assistent creëren

Er was behoefte aan de aanschaf van een betrouwbare en betrouwbare mechanische assistent.

Minitractor op Avito: voordelen van het kopen van gebruikt materieel

Voorbij zijn de dagen van de agro-industriële grootheidswaanzin in de Sovjet-Unie. Gig is verdwenen.

Hoe maak je een adapter voor een achterlooptractor: instructies van een boer

Een achterlooptractor is een zuinige versie van een tractor voor kleinschalig werk.

Zelfgemaakte minitractoren van Neva looptractoren

De Neva-achterlooptractor is tegenwoordig verkrijgbaar in verschillende modificaties, deze is gespecialiseerd.

Uralets minitractoren: beoordelingen van eigenaren over modellen 160, 180, 220

Voor werkzaamheden waarbij een goede wendbaarheid en een probleemloze werking vereist zijn.

Doe-het-zelf-minitractor met een breekframe

Een minitractor met een breekbaar frame is een geweldige hulp voor liefhebbers van slaven.

Minitrekkersnijder: kies of maak hem zelf

Werken in een tuin of een persoonlijk perceel kost veel moeite en tijd. Ah, d.

Zelf ombouwen van een achterlooptractor naar een minitractor

Het probleem dat gepaard gaat met het met uw eigen handen ombouwen van een achterlooptractor in een minitractor is.

In dit artikel zal ik je vertellen en in detail op foto's laten zien hoe je met je eigen handen betrouwbare houten steigers (of, zoals ze ook worden genoemd, geiten) kunt maken. Het kostte ons 100 minuten om ze in elkaar te zetten. Hun hoogte is 1100 mm (van het bovenste platform tot de vloer). De steiger is ontworpen voor een plafondhoogte van een appartement van 3 meter.

Als het voor u hoog is, knipt u eenvoudigweg de poten op de gewenste hoogte; als het laag is, knipt u tijdens de productie de poten op de juiste lengte.

Laten we eerst eens kijken naar de bouwmaterialen en gereedschappen die je nodig hebt om houten constructiesteigers te maken.

Bouwmaterialen voor het maken van steigers met uw eigen handen

1. 5 planken (100X30mm) 1470mm – bovenste platform;
2. 3 planken (100X30mm) 500mm – dwarsbalken voor het deksel;
3. 2 planken (100X30mm) 1480mm – plank;
4. 4 planken (100X30mm) 1150mm – poten;
5. 2 planken (100X30mm) 1700mm – grote schuine dwarsbalken;
6. 2 planken (100X30mm) 700mm – kleine schuine dwarsbalken;
7. 2 planken (100X30mm) 500mm – bovenste treden;
8. 2 planken (100X30mm) 570mm – lagere treden;
9. 2 planken (100X30mm) 100mm – blokken;
10. 2 planken (50X30mm) 1580mm - grote rechte dwarsbalken.

Gele zelftappende schroeven:

1. 32 parkers 4X50 geel;
2. 71 parkers 5X70 geel.

DIY-steigergereedschap

1. Timmermanspotlood

Een timmermanspotlood is nodig om snijlijnen op planken te markeren.

2. Constructietape

We gebruiken een constructietape om de lengte van de planken te meten voordat we ze zagen.

3. Decoupeerzaag

De decoupeerzaag kan elektrisch of op batterijen werken. Gebruik voor het dwars- en langssnijden van zaagbokplanken.

4. Houtzaag

Een houtzaag wordt gebruikt om planken te zagen als er geen decoupeerzaag beschikbaar is. Dit zal de werksnelheid vertragen en de belasting van het lichaam vergroten, maar dit is een oplossing als er geen decoupeerzaag is.

5. Hamer

Om de planken omver te werpen heb je een hamer nodig.

6. Schroevendraaier

We gebruiken een schroevendraaier om de planken vast te zetten met zelftappende schroeven. Kies speciaal voor gele zelftappende schroeven een knuppel.

Wanneer u met elektrisch gereedschap, doorsteek- en snijgereedschappen werkt, dient u de VEILIGHEIDSMAATREGELEN te volgen

Doe-het-zelf montage van houten constructiesteigers (portaal)

1. Zaag 5 planken voor het bovenste platform van de steiger, elk 1470 mm lang.

2. Snij 2 planken om een ​​plank onder het bovenste platform te maken. De lengte van de planken is 1480 mm. Ze zijn 10 mm langer dan het bovenste platform, waardoor de later bevestigde poten iets schuin staan.

3. Zaag 3 dwarsplanken van elk 500 mm.

4. Bevestig de bovenste terrasplanken aan de dwarsbalken. Plaats hiervoor twee buitenste dwarsbalken (500 mm) op de rand en plaats daarop vijf planken van het bovenste platform.

Lijn de planken langs de randen uit.

Schroef de planken aan de randen in de ribbe van de dwarsbalken. Zoek vervolgens het midden van het bovenste platform van de steiger en draai het in het midden. (Gebruik zelftappende schroeven van 5X70 mm).

Houd er rekening mee dat het beter is om de randen van de planken van het bovenste platform met twee schroeven vast te zetten, en het midden met één.

5. Bevestig twee planken aan de onderkant (5X70 mm zelftappende schroeven). In de toekomst zal het erg handig zijn om er verschillende gereedschappen op te plaatsen, zodat ze tijdens het werk niet onder de voeten komen.

Zijaanzicht.

6. Zaag 4 poten voor de steiger op 1150 mm.

7. Schroef de poten van de steiger in de beugel. De afstand tussen de buitenranden van de poten nabij het bovenste platform moet 500 mm zijn, en aan de basis 600 mm (5X70 mm schroeven).

8. Draai de steiger om en knip de uiteinden van de zaagbokpoten af ​​die boven het bovenste platform uitsteken, zoals afgebeeld (drie afgesneden, één steekt uit).

9. Schroef de schuine dwarsbalken (1700 mm) vanaf de buitenkant kruislings vast (5X70 mm zelftappende schroeven). Knip de uitstekende uiteinden af.

10. Schroef de korte schuine dwarsbalken (700 mm) kruiselings van binnenuit (4X50 mm zelftappende schroef).

Schroef vervolgens de trede (500 mm) vanaf twee korte zijden op een afstand van 360 mm van de bovenrand van het deksel tot aan de bovenrand van de trede (4X50 mm zelftappende schroef).

Schroef hierna twee nokken (100mm) voor de tweede trede aan de korte zijden op een afstand van 720mm van de bovenrand (4X50mm parker) en schroef hierop de tweede trede (570mm) (5X70mm parker) .

11. Schroef twee rechte dwarsbalken op de grotere zijden (1580 mm) (4X50 mm zelftappende schroef).

Knip hierna de poten af ​​zodat ze dezelfde lengte hebben.

12. En de laatste fase: schuur de uitgesneden gebieden met schuurpapier.

Uw doe-het-zelf houten steigers (stammen) zijn klaar voor gebruik! Het duurde slechts 100 minuten om ze te maken.

Misschien vind je het interessant.

Iedereen die wel eens met het zagen van hout te maken heeft gehad, heeft zich waarschijnlijk gerealiseerd dat dit werk “op je knieën” doen erg lastig en tijdrovend is. Onze overgrootvaders hebben een erfenis nagelaten van een heel handig apparaat, genaamd 'geiten', met de nadruk op de eerste lettergreep.

In het Westen is deze eenvoudige houtzaag ook bekend, maar ze noemden hem het ‘paard’.

Om zelf geiten te maken, moet je vooraf over hun ontwerp nadenken en een schets of tekening maken. In dit geval zal de montage sneller zijn en geen foutcorrectie tijdens bedrijf vereisen.

Naast de gebruikelijke versie van houten balken, kun je tegenwoordig zeer interessante opvouwbare en geprefabriceerde constructies van metalen schragen vinden, die speciaal zijn aangepast voor gebruik met een elektrische of kettingzaag.

Ergonomie les

Het is niet moeilijk om met je eigen handen zaagpaarden voor brandhout te maken, zodat ze licht, stabiel en gemakkelijk te gebruiken zijn. Om dit te doen, moet u de afmetingen van deze structuur nauwkeurig selecteren, zodat deze bij uw lengte passen, en ook rekening houden met het type gereedschap dat voor het zagen wordt gebruikt.

Om het zaagproces zo min mogelijk tijd te laten duren, moet het brandhout zich op een hoogte bevinden waarbij een persoon niet te veel hoeft te hurken of het lichaam te buigen. Het is het beste als de werkhoogte tussen de 90 cm en 110 cm ligt. Op deze hoogte kunt u snel en comfortabel hout zagen zonder uw rug te buigen.

Voor het zagen van hout met een zaag met twee handen is rust voor uw vrije hand vereist. In zo'n machine is het het gezaagde hout dat in de schragen wordt geïnstalleerd. Bij het gebruik van een kettingzaag is stoppen niet nodig, omdat beide handen het gereedschap vasthouden. Hier is het veel belangrijker om een ​​ontwerp te maken waarbij één uiteinde van het hout (blok) zoveel mogelijk buiten de grenzen van de machine kan worden uitgestrekt. In dit geval bestaat er geen risico op vastklemmen van de kettingzaag, wat onvermijdelijk is bij het zagen van brandhout tussen de schraagpalen.

Geiten voor het zagen van brandhout met een zaag met twee handen moeten aan twee hoofdvereisten voldoen: stabiliteit en kracht. Feit is dat het handmatige snijproces gepaard gaat met wisselende schuifkrachten, waardoor de machine verzwakt en kan kantelen. Daarom moeten X-vormige rekken, aan elkaar bevestigd met een langsbalk of metalen verbindingsstuk, gemaakt zijn van hoogwaardig hout met een dikte van minimaal 100 mm.

De breedte van het onderste ondersteunende deel van de rekken moet iets groter zijn (10-15 cm) dan de afstand van de grond tot de bovenkant van de verbindingsbalk. Naast de longitudinale verbinding die de ondersteunende dwarsbalken verbindt, moeten de poten van de houten machine worden versterkt met een omsnoeringsblok om de stijfheid van de hele constructie te vergroten.

Het zagen van brandhout kan ook op metalen schragen. In vergelijking met houten exemplaren zijn ze minder omvangrijk en gaan ze tientallen jaren mee. Om ze te maken heeft u een hoek- of profielbuis nodig met een zijafmeting van minimaal 50 mm. Als mobiliteit belangrijk voor u is, moeten de dwarsbalken en de bevestiging van het langsprofiel daaraan niet door lassen gebeuren, maar door boutverbindingen.

Als je geen tijd of zin hebt om een ​​machine te maken, en er ligt een berg ongesneden brandhout in de tuin, koop dan een kant-en-klaar bouwwerk. De prijs van opvouwbare metalen machines voor het zagen van brandhout varieert van 1800 tot 5500 roebel, en hun modellengamma is zeer breed en gevarieerd.

Let bij het kiezen op de stabiliteit van het frame en de kwaliteit van het profiel. Als de machine gemakkelijk wiebelt door handbewegingen en de ontwikkelaars op elke gram metaal hebben bespaard, zoek dan naar een betrouwbaardere optie.

Kettingzaag houdt van een los eindje

Lage prijzen en een grote keuze aan kettingzagen hebben ervoor gezorgd dat dit gereedschap het belangrijkste gereedschap is voor het zagen van brandhout, dus vandaag ontwikkelen ambachtslieden er hun eigen originele zaagbokontwerpen voor. De productiviteit en het gemak van het zagen van hout met benzine- en elektrisch gereedschap is tientallen keren hoger dan bij traditioneel mechanisch zagen.

Geiten voor het zagen van brandhout met elektrisch gereedschap kunnen worden gemaakt volgens het klassieke ontwerp: twee symmetrische X-vormige standaards met een dwarsbalk. In dit geval is de kans echter groot dat de kettingzaag vastklemt op het moment dat de zaagsnede is voltooid. Dit moment is bij het werken met een snelzaag niet prettig en veilig te noemen.

Om vastlopen te voorkomen, moet het houtblok elke keer met de zaagsnede worden omgedraaid en pas daarna worden afgezaagd. Het is veel handiger en veiliger, vooral voor een beginnende houthakker, om het vrije uiteinde van het blok dat uit het zaagbok steekt, af te zagen.

Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan metalen constructies waarmee u de boomstam zo ver mogelijk in één richting kunt uitstrekken, waarbij u het andere uiteinde stevig vastklemt met behulp van getande grepen of een stalen ketting.

We maken met onze eigen handen zaagpaarden voor brandhout

Laten we eens kijken naar de eenvoudigste versie van het ontwerp, die kan worden gemaakt door elke man die weet hoe hij een decoupeerzaag en een schroevendraaier in zijn handen moet houden.

Eerst snijden we een houten blok volgens de afmetingen van de tekening. Voor rekken en dwarsbevestiging heb je een balk van 100x100 mm of 50x100 mm nodig, en voor het vastbinden van de poten is een doorsnede van 50x50 mm voldoende.

Laten we beginnen met het samenstellen van zelfgemaakte geiten uit rekken. Om dit te doen, snijden we groeven in de staven van het kruis op het punt van hun verbinding voor een strakkere verbinding, waarna we de rekken op elkaar plaatsen en ze bevestigen met drie lange schroeven (75 mm).

We maken ook twee kleine uitsparingen in de verbindingsbalk en stoppen deze stevig op de gemonteerde palen. Het onderste deel van de poten van onze machine bevestigen we op zelftappende schroeven met omsnoeringsstangen.

De metalen structuur is op dezelfde manier gemaakt, met uitzondering van het snijden van groeven in het profiel om de frame-elementen stevig met elkaar te verbinden. In dit geval kan een houten blok worden bevestigd aan de langshoek of pijp die de palen bij elkaar houdt om de zaagtanden te beschermen tegen contact met het metaal.

Hoe u snel bouwschragen met uw eigen handen kunt maken. De eerste vraag is: waarom zijn geiten nodig? Ze worden meestal gebruikt tijdens renovaties wanneer er steigers moeten worden geïnstalleerd om aan een plafond of de bovenkant van een muur te werken. Maar dat is nog niet alles: als je een oude deur op een paar schragen legt, krijg je een werktafel of werkbank. Een soortgelijke structuur kan ook als tijdelijk bed worden gebruikt. Ik zeg niet dat je een geïmproviseerde schommel kunt bouwen vanaf een zaagbok of een katapult kunt maken voor thuisverdediging.

Om een ​​paar schragen te maken heb je veertien geschaafde planken, spijkers en schroeven nodig.

Afmetingen onderdelen:

Zes planken van 800 mm lang. , breedte 100 mm. , 50 mm dik. (voor horizontale straal).
Acht planken van 750 mm lang. , doorsnede 100/50 mm. (voor benen).
Twaalf zelftappende schroeven van 80 mm lang. voor het monteren van de I-balk.
Tweeëndertig spijkers of zelftappende schroeven voor het bevestigen van de poten.
Voor lichtgewicht schragen zijn planken met een kleinere dikte, bijvoorbeeld 30-40 mm, geschikt.

Laten we een balk maken.

Laten we beginnen met het maken van een horizontale trui. Het is samengesteld uit drie delen van 80 cm lang en de doorsnede moet het profiel van een I-balk zijn. We schroeven de bovenste en onderste pads aan de randen van het middelste bord met 4/80 zelftappende schroeven.

Aan elke kant moeten minimaal drie schroeven worden aangedraaid.

Installatie van poten.

De poten hebben we afgezaagd tot een lengte van 750 mm. , dit is de meest gebruikelijke hoogte voor werk binnenshuis; voor een aantal producten zijn acht onderdelen nodig. Nu spijkeren we de poten aan de I-balk, een beetje achteruit vanaf de uiteinden naar binnen.

Je kunt hem vastspijkeren, vier stuks per poot, of er zelftappende schroeven in draaien.

Zelftappende schroeven houden zich beter vast in hout; spijkers hebben de neiging geleidelijk naar buiten te komen en moeten worden omvergeworpen. Maar je moet er rekening mee houden dat spijkers zelf sterker zijn dan zelftappende schroeven, vooral als ze breken.

Klaar geiten.

De producten die u op de foto ziet, zijn samengesteld uit planken van 45-50 mm dik. , het is in deze vorm dat ze een tijdje kunnen worden gebruikt. Als je van dunne planken een lichtere versie wilt maken, moeten de poten verder worden losgemaakt. Spijker vanaf de buitenkant, aan de uiteinden, de latten op de randen van de poten, op een hoogte van ongeveer 100 mm. vanaf de vloer. Vanaf de voorkant van het product worden schuine randen genaaid, dat wil zeggen dunne platen (20 mm) die twee poten verbinden, maar niet in een rechte hoek, maar in een scherpe hoek worden genageld.

(667 keer bezocht, 1 bezoek vandaag)

Bij het bouwen, repareren en onderhouden van een privéwoning of cottage moeten er werkzaamheden op hoogte worden verricht. Niet alles kan worden gedaan met behulp van een uitschuifladder, en het is niet erg handig. Het is veel handiger om steigers te gebruiken.

Zelfgemaakte houten steiger

Metalen steigers zijn natuurlijk betrouwbaar en duurzaam, maar meestal zijn ze gemaakt van hout. Iedereen kan met hout werken en het enige wat je nodig hebt is een zaag, spijkers/schroeven, een hamer/schroevendraaier/schroevendraaier. De set gereedschappen is eenvoudig, die elke eigenaar kan vinden, en als er iets ontbreekt, is er niet veel geld voor nodig om te kopen. Metaal is in dit opzicht moeilijker. Het vereist op zijn minst enige hanteringsvaardigheden, de aanwezigheid van een lasapparaat en op zijn minst enig idee hoe. Daarom worden doe-het-zelf steigers in de meeste gevallen gemaakt van hout.

Waarvan te maken

Iedereen begrijpt dat er voor een korte periode steigers of steigers nodig zijn. Maar voor de vervaardiging ervan is het noodzakelijk om constructiehout van goede kwaliteit te gebruiken, met een minimum aan knopen. Sommige ambachtslieden adviseren om uitsluitend bossen van sparren te maken. In tegenstelling tot grenen bevinden de knopen zich afzonderlijk en hebben ze vrijwel geen invloed op de sterkte van het bord.

Maar zelden heeft iemand sparrenplanken op voorraad, maar grenen is meestal voldoende. Je kunt ook steigers maken van grenen planken, maar ze moeten allemaal worden gecontroleerd (in ieder geval degene die naar de rekken en vloeren gaan). Om dit te doen, stapelt u twee kolommen (drie of vier stenen op elkaar, een paar bouwstenen, twee rotsblokken, enz.). Bij het controleren van planken van drie meter is de afstand ertussen 2,2 - 2,5 m. Plaats het bord op de palen, ga in het midden staan ​​en spring er een paar keer op. Als er zwakke plekken zijn, zal het bord breken of barsten. Doorstaan ​​- je kunt het gebruiken.

Specifiek moet de dikte van de plank worden besproken, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwerp van de steiger, de afstanden tussen de palen en de geplande belasting. Het enige dat kan worden gezegd is dat planken van 40 mm of 50 mm het vaakst worden gebruikt voor rekken en vloeren, en 25-30 mm voor jibs. Een dergelijke plaat kan worden gebruikt bij gedetailleerde bouwwerkzaamheden, als het mogelijk is deze tijdens het demonteren van de steiger niet te beschadigen.

Spijkers of schroeven

Het debat over de vraag of spijkers of zelftappende schroeven beter zijn, gaat altijd door, maar in dit geval wordt het verergerd door het feit dat het werk op hoogte wordt uitgevoerd en dat er een grotere betrouwbaarheid van de constructie vereist is. Vanuit dit oogpunt zijn nagels beter. Ze zijn gemaakt van zacht metaal en buigen bij belasting maar breken niet. Zelftappende schroeven zijn gemaakt van gehard staal, maar het is bros en breekt bij blootstelling aan schokken of variabele belastingen. Dit is van cruciaal belang voor steigers: er zijn gevallen geweest waarin ze uit elkaar vielen. Maar we hebben het over “zwarte” schroeven. Als ze ook geanodiseerd zijn - geelachtig groen - zijn ze niet zo kwetsbaar en zijn ze gemakkelijk bestand tegen alle belastingen. Als u zich ernstig zorgen maakt over de betrouwbaarheid van de steiger, kunt u beter spijkers gebruiken. Ze zijn niet geliefd vanwege het feit dat het onmogelijk is om de verbinding snel en zonder verliezen te demonteren - meestal is het hout beschadigd.

Wanneer u zelf steigers maakt, kunt u dit doen: monteer eerst alles met geanodiseerde schroeven. Als het ontwerp handig en correct blijkt te zijn, speel dan op safe door twee of drie spijkers in elke verbinding te slaan. Om het hout tijdens de demontage niet te beschadigen, kunnen stukjes dunne planken onder de spijkers worden geplaatst; voor een lange overspanning kunnen hele planken, maar met een kleine dikte, worden gebruikt. Bij het demonteren kan het worden gespleten en uitstekende spijkers kunnen eenvoudig worden verwijderd.

Ontwerpen en hun kenmerken

Voor verschillende soorten werk worden steigers en steigers van verschillende ontwerpen gebruikt. Voor het werken met lichtgewicht materialen is een te groot draagvermogen niet nodig. In dergelijke gevallen worden aangebouwde steigers of envelopsteigers gemaakt.

Voor werkzaamheden aan gevels of bij het afwerken van de buitenkant van een laag huis met één verdieping worden bouwschragen gebruikt, op de dwarsbalken waarvan de vloer wordt gelegd.

Voor het leggen van bakstenen muren, eventuele bouwstenen, voor het afwerken van de gevel met baksteen of steen - al deze werken vereisen volwaardige steigers.

In de regel zijn al deze constructies niet aan de muren van het gebouw bevestigd, maar worden ze vastgezet met aanslagen die de rekken ondersteunen. Vervolgens zullen we meer in detail over elk van deze structuren praten.

Bijgevoegde steigers

Ze worden zo genoemd omdat ze meestal niet aan de muur zijn bevestigd, maar er gewoon tegenaan leunen. Ze worden op hun plaats gehouden door een stop. Hoe meer dit type steiger wordt belast, hoe sterker deze staat. Er zijn twee ontwerpen, beide zijn gemaakt in de vorm van de letter "L", alleen in verschillende richtingen gedraaid.

De afbeelding rechts toont een eenvoudig en betrouwbaar steigerontwerp. Het enige nadeel is dat ze niet in hoogte verstelbaar zijn. Ze zijn handig als u bijvoorbeeld dakoverstekken wilt omzomen, dakgoten wilt plaatsen of reinigen, of al die klussen waarbij de hoogte enigszins varieert. Sommigen passen dergelijke steigers zelfs aan voor het bouwen van een huis uit boomstammen (hout). Het is handig om boomstammen langs de randen van de aanslagen te rollen of op te tillen.

Ze zijn betrouwbaar - ze zijn bestand tegen een boomstam van 11 meter en drie personen. Bouwsteigers - een eenvoudig ontwerp

Op de foto links staat een envelopsteiger of Armeense steiger. Het ontwerp is eenvoudig en betrouwbaar, ook al lijkt dat niet zo. Maar het is al getest op vele duizenden huizen in aanbouw. Het is aantrekkelijk omdat er een minimum aan bouwmaterialen nodig is; ze kunnen binnen enkele minuten worden gemonteerd/gedemonteerd/verplaatst. Het belangrijkste is om driehoeken te maken, en het kost wat tijd om ze op een bepaalde hoogte te zetten: til de driehoek op, ondersteun hem met een hellende balk, die in de grond is bevestigd.

Voor het maken van driehoeken wordt een plaat van 40-50 mm dik en 100-150 mm breed gebruikt. Het verticale deel kan lang zijn - het is handig om het te gebruiken om de steiger naar een bepaalde hoogte te tillen. De bovenste dwarsbalk is 80-100 cm lang en er worden vloerplanken op gelegd. Ze zijn overigens ook 50 mm dik, en hoe breder hoe beter, idealiter ook 150 mm.

Bij het maken van hoeken moet de voeg zo worden geplaatst dat de horizontale plank bovenaan ligt. Om de betrouwbaarheid van dit apparaat te vergroten, kunt u metalen voeringen in de vorm van een hoek gebruiken. Maar als de hoek wordt bevestigd met drie aan beide zijden gespijkerde jibs, is dit niet nodig.

Dergelijke driehoeken worden ongeveer elke meter geïnstalleerd. Als de gevel het toelaat, worden ze vastgespijkerd; zo niet, dan worden ze alleen door de zwaartekracht gebruikt. De hoofdbelasting in dit ontwerp valt op de stuwplank - degene die schuin is geplaatst en het ene uiteinde op de grond rust, het andere op de bovenkant van de driehoek. Deze aanslagen zijn gemaakt van hout, planken met een dikte van minimaal 50 mm, buizen met een massieve diameter (minimaal 76 mm) of doorsnede (voor een geprofileerde buis minimaal 50*40 mm). Bij het plaatsen van de aanslag wordt deze precies in de hoek geplaatst, in de grond geslagen en extra beveiligd door het inslaan van wiggen.

Om de mogelijkheid van zijdelingse verschuiving te elimineren, worden de geïnstalleerde aanslagen vastgezet met verschillende jibs die ze verbinden tot een stijve structuur. Voor deze jibs kun je een plank zonder randen gebruiken, als je die hebt, maar die wel voldoende dik en breed is.

Als het nodig is om de stuwplanken te laten groeien (als ze langer dan 6 meter nodig zijn), wordt er extra nadruk gelegd op een dergelijke plank. Het rust ongeveer in het midden van het hoofdgedeelte en verlicht een deel van de lading.

Nu iets over de vloer van deze aangebouwde steigers. Het is gemaakt van een brede plaat van 40-50 mm dik. In dit geval is het raadzaam om ze aan de driehoeken te bevestigen, tenminste met zelftappende schroeven. Dit ontwerp voorziet niet in de aanwezigheid van leuningen en de geringste beweging onder uw voeten zal meer ongemak veroorzaken. Daarom is fixatie uiterst wenselijk.

Houten steigers: tekeningen en foto's

De hierboven beschreven opties zijn goed als er geen zware materialen bij betrokken zijn. Bovendien is het niet altijd mogelijk om een ​​steiger aan een muur te bevestigen - een geventileerde gevel of een meerlaagse muur - en u zult een dergelijke constructie niet kunnen installeren. In dit geval worden volwaardige bossen gemaakt. Hun ontwerp is ook niet ingewikkeld, maar er is een behoorlijke hoeveelheid hout voor nodig.

Voor hun constructie worden ook platen met een aanzienlijke dikte gebruikt - 40-50 mm. Eerst worden de rekken gemonteerd. Dit zijn twee verticale balken of dikke planken bevestigd met dwarsbalken. De afmetingen van de dwarsbalken zijn 80-100 cm. Ze moeten worden gemaakt op basis van het feit dat de minimale, min of meer comfortabele breedte van de vloer 60 cm is. Maar je zult je veel zelfverzekerder voelen als je minimaal 80 cm hebt. geven de structuur een grotere zijdelingse stabiliteit. De rekken kunnen aan de bovenkant taps toelopen.

De stands worden op een afstand van 1,5-2,5 meter geplaatst. De overspanning is afhankelijk van de dikte van de planken die u voor de vloer gaat gebruiken - het is noodzakelijk dat ze niet doorzakken. De op de vereiste afstand geïnstalleerde rekken worden met hellingen aan elkaar bevestigd. Ze laten niet toe dat de structuur zijwaarts vouwt. Hoe meer dwarsbalken en jibs, hoe betrouwbaarder de steiger wordt.

Om te voorkomen dat steigers omvallen, worden ze ondersteund door planken/balken waarvan het ene uiteinde aan de palen wordt vastgespijkerd (met spijkers) en het andere uiteinde in de grond wordt ingegraven

De dwarsliggers voorkomen dat de steiger zijwaarts klapt, maar toch bestaat de mogelijkheid dat de onbeveiligde steiger naar voren valt. Om dit te voorkomen worden de balken ondersteund met jibs. Als de hoogte van de steiger 2,5-3 meter is, hoeft dit niet te gebeuren, maar als u werkzaamheden moet uitvoeren op het niveau van de tweede of derde verdieping, is een dergelijke bevestiging noodzakelijk.

Als er op grote hoogte wordt gewerkt, is het raadzaam om leuningen te plaatsen. Ze kunnen worden gemaakt van niet erg dikke planken, maar er mogen geen knopen of scheuren zijn. Leuningen helpen mensen met hoogtevrees om zich zelfverzekerder te voelen aan de top.

Standaard lijstwerk is voldoende om het vloerniveau van de tweede verdieping te bereiken - 6 meter. Je kunt kleine steigers samenstellen uit oude, maar sterke planken. Soms worden palen of buizen gebruikt als beugels en aanslagen - wat er ook op de boerderij beschikbaar is

Bouw schragen

Er is ook een manier om lichtgewicht mobiele steigers te maken: bouw identieke constructieschragen en vul de dwarsbalken met een bepaalde steek, die zowel een ladder als een steun voor de vloerplanken zal zijn.

Dit type steiger is bijvoorbeeld goed bij het afdekken van een huis met gevelbeplating. De bekleding loopt van onder naar boven, de hoogte moet voortdurend worden gewijzigd, er is geen manier om aan de muur te leunen of te bevestigen. Daarom is deze optie de beste voor een dergelijk geval.

Bouwschragen - opties

Soms wordt één rek aan één kant verticaal gemaakt, zonder te kantelen. Hierdoor kun je ze dichter bij de muur plaatsen, de vloer komt dan dichter bij de muur te liggen. In sommige gevallen is dit handig, bijvoorbeeld bij breeuwen, schilderen, preventieve behandeling.

Typen en componenten van metalen steigers

Bij het bouwen van een huis uit steen of bouwstenen zijn metalen steigers geschikter. Ze zijn bestand tegen elke belasting. Ze zijn alleen minder populair omdat hout in veel regio's nog steeds het goedkoopste type bouwmateriaal is. Het tweede punt, dat vaak doorslaggevend is, is dat na het demonteren van de houten steiger de planken aan het werk kunnen worden gezet – gebruikt bij de verdere opbouw. En metalen onderdelen zouden stof moeten verzamelen.

Maar metalen steigers hebben ook hun voordelen. Wanneer ze gedemonteerd zijn, nemen ze niet veel ruimte in beslag. Eigenaars van houten huizen moeten ze nog steeds periodiek gebruiken: het blokhut heeft onderhoud nodig, dus elke twee tot drie jaar is een steiger nodig. In dit geval is het praktischer om metaal te gebruiken in plaats van houten. Ze zijn eenvoudiger te monteren, duurzamer en sterker.

Alle metalen steigers hebben dezelfde vorm: verticale palen verbonden door dwarsbalken en hellingen. Het enige verschil is de manier waarop de onderdelen aan elkaar zijn bevestigd:

• Steigers met pinnen. Ze worden zo genoemd omdat de dwarsbalken en palen met pinnen zijn verbonden. Stukken pijp of geperforeerde schijven worden op de rekken gelast en gebogen pinnen bevinden zich op de dwarsbalken. Dit systeem is zeer eenvoudig te monteren en is bestand tegen zware belastingen. Steigers voor gebouwen met een eenvoudige vorm zijn heel eenvoudig te implementeren; het omzeilen van erkers en projecties is veel moeilijker.

  

• Klemmen. Voor rekken en dwarsbalken worden ronde buizen gebruikt, die met speciaal ontworpen klemmen aan elkaar worden bevestigd. Het systeem blijkt zeer mobiel en verplaatsbaar; eventuele gebogen gevels kun je gemakkelijk omzeilen. Het nadeel is het beperkte laadvermogen en de hoogte (volgens GOST - niet hoger dan 40 meter).

  

  Klemsteiger - snelle montage/demontage

• Kader. Frames van dezelfde maat worden gelast uit een ronde of rechthoekige buis. Ze zijn met elkaar verbonden door dwarspijpen en jibs. Ze zijn modulair opgebouwd en zowel in de hoogte als in de lengte eenvoudig uit te breiden. Ze hebben een bepaalde lengtestap - 1,5/2/2,5/3 meter, in de hoogte is één sectie meestal 2 meter, de standaarddiepte is 1 m. Sommige frames hebben wielen om ze gemakkelijker op een vlakke ondergrond te kunnen verplaatsen. Verbinding van vlagachtige elementen - pinnen met een gleuf waarin de vlag wordt gestoken, worden op het frame gelast. Er worden gaten gemaakt in de dwarsbalken en hellingen. De elementen worden op een pin gezet en vastgezet met een vlag. De secties worden opgebouwd uit verbindingsbuizen met een kleinere diameter, die aan één zijde aan de framestijlen worden gelast. Bij deze methode is het belangrijk om perfect geselecteerde buismaten te hebben, zodat er geen speling ontstaat.

  

  Framesteigers - het principe van het bevestigen van dwarsbalken en jibs

• Wiggen. Hoewel ze over het algemeen vergelijkbaar zijn, verschillen de ontwerpen in de vorm van de verbinding. Op de gaaien met een bepaalde steek (meestal 2 meter) zijn geperforeerde schijven gelast. Aan beide uiteinden zijn speciale sloten van het gespleten mondtype op de jumpers gelast. De sloten worden met een speciaal gevormde wig aan de schijf bevestigd. Dergelijke steigers kunnen snel worden aangesloten en losgekoppeld, zijn zeer mobiel en kunnen worden gebruikt op gevels met complexe vormen.

  

Bij het zelf maken van metalen steigers wordt meestal gebruik gemaakt van pinnensteigers. Ze zijn het gemakkelijkst te implementeren, maar ze zijn alleen goed op rechthoekige gevels; om complexere vormen te omzeilen, moet je extra buizen lassen.