Mijn relatie met radio en micro-elektronica kan worden beschreven met een prachtige anekdote over Leo Tolstoj, die graag balalaika speelde, maar niet wist hoe. Soms schrijft hij het volgende hoofdstuk van Oorlog en Vrede, en denkt hij zelf “trendy-brandy trendy-brandy...”. Na cursussen elektrotechniek en micro-elektronica aan mijn geliefde Moskouse Luchtvaart Instituut, plus eindeloze uitleg van mijn broer, die ik vrijwel onmiddellijk vergeet, slaag ik er in principe in om eenvoudige circuits in elkaar te zetten en zelfs mijn eigen circuits te bedenken, gelukkig nu, als ik dat niet doe Ik wil niet sleutelen aan analoge signalen, versterkingen, interferentie, etc. je kunt een kant-en-klare micro-assemblage vinden en in de min of meer begrijpelijke wereld van digitale micro-elektronica blijven.

Ter zake. Vandaag zullen we het hebben over solderen. Ik weet dat dit veel beginners afschrikt die met microcontrollers willen spelen. Maar eerst kun je gebruiken
We zijn er dus bijna. Ik schrijf alles zo gedetailleerd omdat het, eerlijk gezegd, een doorbraak voor mij was. Zoals ik per ongeluk ontdekte, heb je voor het solderen van eenvoudige componenten alleen een soldeerbout nodig, de meest voorkomende met een priemvormige punt:

En soldeer met flux erin:

Het draait allemaal om het proces. Je moet dit doen:

• Het onderdeel wordt in het bord gestoken en moet worden vastgezet (je hebt geen tweede hand om vast te houden).
• Neem een ​​soldeerbout in de ene hand en een soldeerdraad in de andere (het is handig als deze in een speciale dispenser zit, zoals op de foto).
• Breng soldeer naar de soldeerbout NIET NODIG.
• Raak met de punt van de soldeerbout het soldeergebied aan en verwarm het. Meestal is dit 3-4 seconden.
• Raak vervolgens, zonder de soldeerbout te verwijderen, met uw andere hand de punt van de soldeerdraad met vloeimiddel aan op het soldeergebied. In werkelijkheid komen op dit punt alle drie de onderdelen tegelijk met elkaar in contact: het soldeerelement en zijn gat op de printplaat, de soldeerbout en het soldeersel. Na een seconde gebeurt er "pshhhhhh", de punt van de soldeerdraad smelt (en er stroomt een beetje vloeimiddel uit) en de benodigde hoeveelheid ervan gaat naar de soldeerplaats. Na een seconde kunt u de soldeerbout verwijderen met soldeer en blazen.

Het belangrijkste punt hier is, zoals u al heeft begrepen, de toevoer van soldeer en vloeimiddel rechtstreeks naar de soldeerplaats. En de vloeimiddel “ingebouwd” in het soldeer levert de vereiste minimale hoeveelheid ervan, waardoor verstopping van de plaat tot een minimum wordt beperkt.

Het is duidelijk dat de wachttijd in elke fase op zijn minst minimale oefening vereist, maar meer ook niet. Ik ben er zeker van dat elke beginner Maximite binnen een uur kan solderen met deze methode.

Laat me u herinneren aan de belangrijkste tekenen van goed solderen:

• Veel soldeer betekent niet dat er sprake is van hoogwaardig contact. Een druppel soldeer op de contactplaats moet deze aan alle kanten bedekken, zonder gaten, maar mag geen overdreven grote lamp zijn.
• De kleur van het soldeer moet dichter bij glanzend zijn, niet mat.
• Als het bord dubbelzijdig is en de gaten niet gemetalliseerd zijn, moet u het aan beide zijden met de gespecificeerde technologie solderen.

Het is vermeldenswaard dat al het bovenstaande van toepassing is op soldeerelementen die in gaten op het bord worden gestoken. Voor het solderen van vlakke onderdelen is het proces iets ingewikkelder, maar uitvoerbaar. Vlakke elementen nemen minder ruimte in beslag, maar vereisen een nauwkeurigere locatie van de “vlekken” ervoor.

Vlakke elementen (natuurlijk niet de kleinste) zijn in sommige opzichten nog gemakkelijker om te solderen, hoewel je voor zelfgemaakte apparaten het bord al moet etsen, omdat het gebruik van vlakke elementen niet bijzonder handig zal zijn op een breadboard.

Dus een kleine, bijna theoretische bonus over het solderen van vlakke elementen. Dit kunnen microschakelingen, transistors, weerstanden, condensatoren, enz. Zijn. Ik herhaal, thuis zijn er objectieve beperkingen aan de grootte van elementen die met een gewone soldeerbout kunnen worden gesoldeerd. Hieronder geef ik een opsomming van wat ik persoonlijk heb gesoldeerd met een gewone 220V soldeerbout.

Om een ​​vlak element te solderen, is het niet langer mogelijk om onderweg soldeer te gebruiken, omdat te veel ervan kan "loskomen", waardoor meerdere benen tegelijk kunnen "overstromen". Daarom is het noodzakelijk om eerst op de een of andere manier de plekken te vertinnen waar het onderdeel moet worden geplaatst. Hier kun je helaas niet zonder vloeibare flux (het is mij tenminste niet gelukt).

Druppel een beetje vloeibaar vloeimiddel op de pleister (of pleisters), neem een ​​klein beetje soldeer op de soldeerbout (je kunt het ook zonder vloeimiddel doen). Voor vlakke elementen is doorgaans zeer weinig soldeer nodig. Raak vervolgens elk stukje lichtjes aan met de punt van de soldeerbout. Er moet een beetje soldeer van afkomen. Elke cent “zal niet meer kosten” dan nodig is.

Neem het element met een pincet. Ten eerste is het handiger, en ten tweede verwijdert het pincet de warmte, wat erg belangrijk is voor vlakke elementen. Bevestig het element op de soldeerplaats en houd het vast met een pincet. Als dit een microschakeling is, moet je deze vasthouden aan het been dat je soldeert. Voor microcircuits is warmteafvoer vooral belangrijk, dus je kunt twee pincetten gebruiken. Met één houd je het onderdeel vast en bevestig je het tweede aan het gesoldeerde been (er bestaat een pincet met een klem die je niet met je handen hoeft vast te houden). Met je tweede hand breng je opnieuw een druppel vloeibaar vloeimiddel aan op het soldeergebied (misschien komt er een beetje op de microschakeling terecht), met dezelfde hand pak je de soldeerbout en raak je het soldeergebied een seconde aan. Omdat er al soldeer en vloeimiddel aanwezig zijn, zal het gesoldeerde been “onderdompelen” in het soldeer dat tijdens de vertinnende fase is aangebracht. De procedure wordt vervolgens voor alle benen herhaald. Indien nodig kunt u vloeibare flux toevoegen.

Als u vloeibaar vloeimiddel koopt, koop dan ook plaatreinigingsvloeistof. Helaas is het bij vloeibare flux beter om het bord na het solderen te wassen.

Ik zal meteen zeggen dat ik geenszins een professional ben, of zelfs maar een gevorderde amateur op het gebied van solderen. Ik deed dit allemaal met een gewone soldeerbout. Pro's hebben hun eigen methoden en apparatuur.

Natuurlijk vereist het solderen van een vlak element veel meer vaardigheid. Maar thuis is het nog steeds heel goed mogelijk. En als je geen microschakelingen soldeert, maar alleen de eenvoudigste elementen, dan is alles nog steeds vereenvoudigd. Microschakelingen kunnen al in blokken zijn gesoldeerd of in de vorm van kant-en-klare assemblages worden gekocht.

Hier zijn foto's van wat ik persoonlijk met succes heb gesoldeerd na een beetje oefenen.

Dit is het eenvoudigste type geval. Deze kunnen worden geïnstalleerd in pads, die qua soldeercomplexiteit hetzelfde zijn. Deze worden eenvoudig gesoldeerd volgens de eerste instructies.

De volgende twee zijn moeilijker. Hier moet je al solderen volgens de tweede instructies met een nette koellichaam en vloeibare flux.

Elementaire vlakke componenten, zoals onderstaande weerstanden, zijn zeer eenvoudig te solderen:

Maar er is uiteraard een grens. Deze goedheid gaat mijn capaciteiten al te boven.

Tenslotte nog een paar goedkope maar zeer nuttige dingen die de moeite waard zijn om te kopen naast een soldeerbout, soldeer, pincet en draadknipper:

Veel succes met solderen! De geur van hars is cool!

Het solderen van onderdelen aan het oppervlak van een printplaat gebeurt voornamelijk met behulp van soldeerpasta. De samenstelling van pasta's kan sterk variëren, maar in principe zijn de hoofdbestanddelen soldeer, vloeimiddel en bindmiddel. Elke soldeerpasta ziet eruit als een dik en stroperig mengsel van chemicaliën.

Speciale eigenschappen van materialen voor solderen

Het is bekend dat het verbinden van elementen door solderen mogelijk is bij gebruik van een materiaal met een lager smeltpunt. Voor eenvoudige amateurcircuits wordt soldeer nog steeds samen met vloeimiddel of zuur gebruikt. De pasta, die beide componenten en verschillende additieven bevat, versnelt het soldeerproces van complexe printplaten met SMD-elementen aanzienlijk. Op grote schaal gebruikt in de elektronicaproductie.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste componenten van soldeerpasta:

• poedervormig soldeer met verschillende breekkwaliteiten;
• stroom;
• bindende componenten;
• diverse additieven en activatoren.

Als soldeermaterialen worden diverse legeringen met tin, lood en zilver gekozen. Onlangs zijn loodvrije soldeerpasta's het populairst geworden.

Elke soldeerpasta bevat vloeimiddel, dat als ontvetter werkt. Bovendien is een lijmbindmiddel vereist, dat de installatie en bevestiging van SMD-componenten op printplaten vergemakkelijkt. Hoe groter de plaatgrootte en hoe hoger de elementdichtheid, hoe belangrijker het is om viskeuzere soldeerpasta's te gebruiken.

De houdbaarheid van de pasta heeft een grote invloed op de kwaliteit van het solderen van SMD-componenten. Omdat de samenstelling meestal actieve chemische componenten bevat, is de gebruiks- en opslagperiode zeer kort, niet meer dan 6 maanden. Tijdens opslag en transport is het noodzakelijk om de temperatuur van +2 tot +10 te houden. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, is hoogwaardig solderen mogelijk.

Diverse soldeerpasta's

Afhankelijk van het gebruik van verschillende componenten zijn er verschillende soorten soldeerpasta's:

• wassen;
• zonder wassen;
• wateroplosbaar;
• halogeenhoudend;
• Halogeenvrij.

De eigenschappen variëren afhankelijk van het gebruik van het vloeimiddel dat deel uitmaakt van de samenstelling. Elke pasta die niet met water wordt afgewassen, bevat colofonium. Om producten uit een dergelijke pasta te wassen, moet u een oplosmiddel gebruiken.

De algemene regel voor ingesloten elementen en SMD-componenten is dat hoe beter de soldeerbaarheid, hoe lager de betrouwbaarheid. Het handhaven van een compromis tussen deze belangrijke eigenschappen is de sleutel tot effectief functioneren. Het gebruik van halogeenhoudende pasta's verhoogt de maakbaarheid aanzienlijk, maar vermindert de betrouwbaarheid enigszins.

Methoden voor het gebruik van soldeerpasta's

Om een ​​hoogwaardige en betrouwbare aansluiting van SMD-elementen op een printplaat te verkrijgen, moet u bepaalde handelingen uitvoeren:

• hoogwaardig reinigen en ontvetten van de printplaat gevolgd door drogen;
• het bord in een horizontale positie bevestigen;
• uniforme en grondige toepassing van soldeerpasta op verbindingen;
• installatie van kleine en SMD-elementen op het oppervlak van het bord; voor betrouwbaarder solderen wordt aanbevolen om bovendien pasta op de poten van de microschakelingen aan te brengen;
• wanneer het bord vanaf de onderkant wordt verwarmd, wordt de föhn ingeschakeld en wordt het bovenste gedeelte met de geïnstalleerde elementen verwarmd met een zachte stroom warme lucht;
• nadat de flux is verdampt, stijgt de temperatuur van de föhn tot de smelttemperatuur van het soldeer;
• het soldeerproces wordt visueel gecontroleerd;
• Na afkoelen wordt de laatste wasbeurt van de printplaat uitgevoerd.

Basistrucs van hoogwaardig solderen

Om elementen efficiënt met soldeerpasta te verbinden, moet u op een aantal punten letten. Allereerst is het belangrijk om de plaat schoon te maken en te ontvetten, vooral als er oxiden zichtbaar zijn of als de plaat lange tijd ongebruikt heeft gelegen. In dit geval is het raadzaam om alle contactvlakken te vertinnen met laagsmeltend soldeer.

Soldeerpasta moet een gemakkelijke consistentie hebben. Dat wil zeggen, het mag niet te vloeibaar of te dik zijn. Een “zure room”-structuur is het meest geschikt, omdat deze het oppervlak goed bevochtigt. Bevochtigbaarheid speelt een grote rol in de betrouwbaarheid en kwaliteit van de soldeerverbinding.

Bij het solderen van SMD-elementen is het belangrijk om een ​​dunne laag pasta aan te brengen. Een dikke laag kan de pinnen van de microschakelingen kortsluiten. Het solderen van eenvoudige elementen impliceert niet zo'n subtiliteit.

Als de printplaat van aanzienlijk formaat is, is het raadzaam om onderverwarming te gebruiken met een haardroger, strijkijzer of speciale middelen op een temperatuur van 150 graden Celsius. Als dit niet wordt gedaan, kan de plaat kromtrekken.

Overtollige soldeer en resten soldeer kunnen eenvoudig worden verwijderd met een soldeerbout met diverse opzetstukken. Om bijvoorbeeld resten van stoffen die worden gebruikt voor het solderen tussen de poten van microschakelingen te verwijderen, is het handig om een ​​​​"golf" -tip te gebruiken.

Om elementen te bevestigen door te solderen, is het noodzakelijk speciale materialen te gebruiken met een lager smeltpunt. Veel radioamateurs gebruiken de oude aanpak: solderen. Het is noodzakelijk om er vloeimiddel of zuur mee te gebruiken.

Moderne verbindingen, pasta's genaamd, helpen het soldeerproces te versnellen. Ze bevatten in eerste instantie alle benodigde componenten en vereisen geen additieven.

We zullen proberen erachter te komen wat de kenmerken van dit materiaal zijn en hoe soldeerpasta correct kan worden aangebracht.

Soldeerpasta en zijn eigenschappen

Aanvankelijk werden deze samenstellingen gebruikt in technologieën van het SMT-type. Momenteel is hun distributiebereik aanzienlijk uitgebreid. De pasta bevat de volgende hoofdcomponenten:

• Soldeer is in poedervorm met verschillende mate van verbrijzeling. In de regel omvatten de geselecteerde legeringen tin, lood en zilver. Vooral loodvrije pasta's zijn wijdverspreid geworden.
• Vloeimiddel voor ontvetten.
• Noodzakelijke additieven voor binding. Ze vereenvoudigen de installatie en bevestiging van SMD-componenten op printplaten. Grotere plaatformaten vereisen een stroperiger pasta.
• Activatoren en aanvullende componenten.

Hoogwaardig solderen is verzekerd als aan de bewaartermijn en -voorwaarden wordt voldaan. De meeste componenten hebben een houdbaarheid van maximaal zes maanden. Voor opslag en transport is het noodzakelijk om een ​​regime van +2 tot +10°C te garanderen.

Op de foto van soldeerpasta zie je hun typische aanpassingen. Bij het kiezen moet u er echter op letten dat het materiaal aan de volgende vereisten voldoet:

• hoog niveau van soldeerwerk met de sterkte van de resulterende verbindingen, waardoor spatten en kogelvorming worden voorkomen;
• noodzakelijke lijmparameters, waardoor de elementen worden vastgehouden tot het solderen;
• weerstand tegen verspreiding tijdens initiële verwarming;
• afwezigheid of minimale hoeveelheid gemakkelijk verwijderbare flux die overblijft na het werk;
• toepasbaarheid van dispenser- of zeefdruktechnologie;
• toegestaan ​​voor langdurige opslag.

Rassen

De markt biedt op grote schaal producten aan van de beste fabrikanten van soldeerpasta onder de merken Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA, enz. De gehele productlijn kan per type in groepen worden verdeeld:

• Volgens de chemische samenstelling van de flux - halogeenhoudend en halogeenvrij.
• Afhankelijk van de noodzaak tot witwassen - degene die verwerking vereisen en degene die dat niet vereisen. Pasta's van het eerste type kunnen worden gewassen met water (in water oplosbaar) of speciale vloeistoffen.
• Afhankelijk van het soldeer - loodhoudend en loodvrij.
• Op temperatuur – lage, gemiddelde en hoge temperatuur.

Als de pasta niet met water wordt afgewassen, bevat deze hars. In dit geval moeten de onderdelen worden gewassen met oplosmiddelen.

Het is belangrijk om rekening te houden met dit kenmerk: een toename van de soldeerbaarheid van elementen en SMD-componenten gaat gepaard met een afname van de betrouwbaarheid van de bevestiging. En bijvoorbeeld verbeteren halogeenhoudende verbindingen de maakbaarheid, maar worden ze gekenmerkt door een enigszins lage betrouwbaarheid.

Belangrijke specificaties

Als u geïnteresseerd bent in de vraag welke soldeerpasta u moet kiezen, moet u letten op de fysisch-chemische eigenschappen van het mengsel. Ze zijn afhankelijk van de aanwezigheid van bindende componenten die de consistentie, lijmparameters en mate van hechting beïnvloeden.

Deze eigenschappen omvatten:

• samenstelling van elementen - aanwezigheid of afwezigheid van lood, aanwezigheid van legeringsadditieven;
• grootte van soldeerdeeltjes volgens IliS;
• de vorm van de deeltjes, die de doseringsmogelijkheden beïnvloedt;
• viscositeit, die de applicatietechnologie beïnvloedt - de behoefte aan een dispenser of stencil;
• niveau van soldeerbaarheid, bepaald door de oxidatie en vervuiling van soldeerdeeltjes.

Als niet-schone pasta's geen corrosie veroorzaken, kunnen met water afwasbare pasta's dergelijke processen op de soldeerplaats veroorzaken, omdat ze enkele organische componenten bevatten.

Plak technologie

Als je deze samenstelling nog niet hebt gebruikt, dan helpen onze instructies voor het werken met soldeerpasta je:

• Eerst moet je het bord schoonmaken, ontvetten en grondig drogen;
• installeer het bord horizontaal en bevestig het in deze positie;
• de pasta wordt gelijkmatig en zonder spleten op de aangegeven verbindingspunten aangebracht;
• kleine en smd-elementen worden op het bord geplaatst;
• in sommige gevallen is het voor een grotere betrouwbaarheid noodzakelijk om de chippoten met pasta te behandelen;
• in het geval van lagere verwarming van het bord, is het noodzakelijk om een ​​föhn te gebruiken en het bovenste gedeelte op te warmen met het bevestigingselement met een warme stroom;
• nadat de flux is verdampt, moet de temperatuur worden verhoogd tot het soldeersmeltniveau;
• solderen moet constant worden gecontroleerd;
• laat afkoelen en was het bord.

Om microschakelingen te manipuleren, moet je een soldeerbout gebruiken bij +250 - +300 Co. Het is toegestaan ​​om modellen 20-30 W en 12-36 V te gebruiken.

Soldeerbouten met conische punten mogen niet worden gebruikt. Een verhoogde efficiëntie van de manipulatie wordt verzekerd door het gebruik van een zeer dunne draad om de punt in contact te brengen met de pasta.

SMD-componenten kunt u als volgt solderen:

• plaats ze op het contactpad;
• breng de pasta op de benen aan;
• onder invloed van een soldeerbout bij een bepaalde temperatuur verspreidt de pasta zich over het contactgebied;
• laat de elementen afkoelen.

Opmerking!

Om draden te solderen, wordt soldeerpasta op de draden in het aansluitgebied aangebracht. Vervolgens wordt een soldeerbout op de pasta aangebracht.

Thuis maken

Vaak is kant-en-klaar soldeermateriaal niet bij de hand, dus het is raadzaam om te weten hoe je soldeerpasta met je eigen handen kunt maken. Om dit te doen, moet u een staaf tin-loodsoldeer en vet voorbereiden om te solderen. Als u het tweede component niet heeft, kan gewone Vaseline plus LTI-120 flux dit vervangen.

Het soldeer moet grondig worden verpletterd met behulp van een vijl, een naaldvijl en een mechanisch opzetstuk met een boor. De kruimel moet goed zijn. Het wordt opgevangen in een container en vaseline wordt toegevoegd in een verhouding van 1:1, evenals een beetje vloeimiddel.

De ingrediënten zijn gemengd. Voor een goede menging moet het mengsel in een waterbad worden verwarmd. U kunt het bewaren in een grote medische spuit. Hiermee wordt de pasta vervolgens op de gewenste gebieden aangebracht.

Soldeerpasta foto

Opmerking!

Opmerking!

Toen ze soldeerpasta naar de enige normale winkel in de stad brachten, bijna op bestelling, stond ik er als eerste voor in de rij :)
Ik wilde al heel lang volledig overstappen op SMD, als de meest luie technologie - te lui om gaten te boren, en er was een soldeerstation LINKO 850, een Chinese kloon van ik weet niet wat (nou ja, afgaande op de schrijfstijl van de logo, ze maaien alles onder HAKKO =) Een soort Adibas =) ca. DI HALT), tot nu toe alleen gebruikt voor demontage. Mosfets uit moederborden uitzoeken is leuk om te doen. Ik had pasta BAKU BK-30G(Ik heb hetzelfde vuil. Het is een smerig ding, maar het is leuk om te solderen. Opmerking: DI HALT)

Wij ontwikkelen het bord zoals gewoonlijk.

Bedradingstips voor SMD-montage

• Er zijn twee locaties in de buurt - voeg ze nooit samen! Integendeel, rek het uit en verbind het met een dunne geleider, zodat ze niet aan elkaar plakken (waardoor het bord er slordig uitziet) en je de aanwezigheid van een lijn ertussen visueel kunt controleren (er zitten gewoon twee weerstanden naast elkaar, of er is een conducteur aanwezig).
• Ga niet achter de maat aan! Maak de pads iets groter dan het onderdeel en laat voldoende ruimte ertussen. Als je een beperkte omvang hebt, neem dan een grotere hoes of maak een dubbelzijdig bord. In het begin had ik last van dit soort onzin. Hoewel er voldoende resolutie is - ik heb het zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, zijn er nu een aantal kleine borden met 1206 componenten in een schaakbordpatroon - het bord en de geleiders erachter zijn niet zichtbaar.

Daarna vergiftigen we zoals gewoonlijk, maar er zijn problemen met vertinnen:
Ik vertin de roze legering en verwijder vervolgens de overtollige laag met een hete rubberen schraper (precies in dezelfde pan/pot waar het bord werd vertind) - ik krijg platte geleiders met een bijna spiegelachtige glans :)

Als je er geen hebt, kun je de volgende tip gebruiken: we wikkelen een vlecht op een soldeerbout met laag vermogen om het soldeer te verwijderen, vertinnen het en laten het langs de sporen lopen die eerder met vloeimiddel waren bedekt. Lukt dit niet en vertin met een prik, laat dan een zo dun mogelijk laagje tin op de contactvlakken achter.
Op vlakke sporen worden onderdelen vrijwel “gelijmd” aan de soldeerpasta, maar op een bolle tinlaag zijn ze minder eenvoudig te plaatsen. Het is prima als het nog steeds een weerstand is - hij zal nog steeds op zijn plaats worden getrokken door de oppervlaktespanning van het soldeer (het belangrijkste is om de luchtdruk tot een minimum te beperken om hem niet weg te blazen).

Maar mikruh (bijvoorbeeld de bekende FT232RL) op een bol oppervlak is oh zo moeilijk gelijkmatig te installeren, alles heeft de neiging in het gat tussen de rails te vallen, en als dat wel het geval is, stroomt de lucht, zelfs op een laag niveau, zal het in datzelfde gat blazen, waarna het soldeer de poten en contacten zal vervuilen, waardoor de kabels in een monoliet veranderen ;-), en de flux zal in een minuut bijna volledig verdampen, waarna het bijna onmogelijk zal zijn om te bewegen normaal gesproken zonder de stiften eerst met een soort harsgel te bedekken.

Kortom, als resultaat zouden we een bord moeten krijgen met FLAT-contactvlakken (de flux is zwak, hij kleeft met een knal aan roze koper en roze legering, maar niet zozeer aan vuil koper).

Daarna, nadat we de pasta grondig hebben geroerd, voorzichtig en zonder luchtbellen, trekken we de halfvloeibare pasta (deze pasta heeft trouwens de neiging uit te drogen, zelfs als hij goed gesloten is. Je kunt hem laten weken door er alcohol aan toe te voegen, ca. DI HALT) in een gewone insulinespuit, we doen hem erop en breken de naald af (omdat het voor iedereen handig is, brak ik eerst de naald af, liet een centimeter achter, spuugde en brak af bij de wortel).

Nu we het grondig hebben gewassen en nog grondiger hebben gedroogd (: het bord, we hebben op elk gebied een klein beetje pasta aangebracht. Je kunt op de foto kijken hoeveel precies, maar na twee of drie keer zul je het begrijpen, waarna we drukken de kruimels met een pincet.

Installatietips

• Hoge en grote onderdelen plaatsen wij als laatste. Eerst condensatoren 0603, dan weerstanden 1206, hoge LED's en dan mikruhi.
• Elke maat heeft zijn eigen pincet. (of is dit al bourgeoisie?) Meestal zijn twee genoeg: kleingeld en mikrukh. Je kunt dezelfde 2313 niet oppakken met een klein pincet, en bij grote kun je de weerstanden niet zo zorgvuldig plaatsen als bij kleine - je handen trillen of zoiets. (En één was voor mij altijd genoeg. Opmerking: DI HALT)

Vanwege het feit dat de temperatuur van het station een beetje fluctueert, moest ik leren de mate van braden te bepalen aan de hand van...geur ^_^ Wanneer de flux opwarmt tot bedrijfstemperatuur, begint het iets te ruiken dat op vanille lijkt; -), en als het naar verbrand haar begint te ruiken, betekent dit dat ik opnieuw met mijn elleboog aan de temperatuurknop heb gedraaid en 5 LED's moet gaan kopen om de gefrituurde te vervangen. (Ik frituur het liefst op een föhnuitlaattemperatuur van ongeveer 290 graden. Het bord zal 10 graden minder hebben, precies goed. En de luchtstroom zal minimaal zijn. Let op DI HALT).

Ik weet veel over deze soldeermethode. Ooit heb ik zelfs geprobeerd, puur voor het experiment, een paar onderdelen te solderen met soldeerpasta, maar nu benaderde ik deze methode eindelijk min of meer serieus en voor praktische doeleinden.

Solderen met soldeerpasta is de methode die het dichtst in de buurt komt van hoe platen tijdens de productie worden gesoldeerd. Alle printplaten in uw telefoons, laptops, tv's en andere apparaten worden op deze manier gesoldeerd. Ik moet zeggen dat het proces erg fascinerend is en op magie lijkt :)

Natuurlijk verschilt het technische proces thuis onder ambachtelijke omstandigheden enigszins van wat in fabrieken wordt gebruikt, maar het algemene principe is hetzelfde.

Eerst hebben we een plakstencil nodig. In de industrie worden stencils gemaakt van dun roestvrij staal, er worden gaten in gesneden met behulp van laser of chemisch etsen. Je kunt de productie hiervan zelf bestellen, maar dit is vrij duur. Ik bestelde Kapton-stencils, die deze jongens heel goedkoop maken. Eén zo'n stencil kostte ongeveer 230 roebel. Waarschijnlijk zal ik in de toekomst stalen exemplaren gebruiken, maar voorlopig heb ik besloten om bij deze optie te blijven om te testen.

Om het stencil te bevestigen, heb ik een eenvoudig "apparaat" gebouwd. De printplaten op deze foto zijn uitsluitend nodig om de plaat die we gaan solderen nauwkeurig te positioneren. Ik heb ze gebruikt omdat ze precies dezelfde dikte hebben als het doelbord.

We installeren het bord dat we gaan solderen in het apparaat. In dit geval vallen alle gaten in het sjabloon precies tegenover de contactvlakken van de onderdelen.

En hier is de pasta zelf, gekocht op eBay. De pasta is een mengsel van kleine balletjes soldeer en vloeimiddel. Er zijn een miljoen soorten pasta's en ze zeggen dat het kiezen van de goede een heel probleem is. Deze pasta is lood, er zijn loodvrije pasta's - ze zijn in veel opzichten slechter, maar niet zo schadelijk. Waarschijnlijk ga ik in de toekomst over op loodvrij.

De pasta bleek behoorlijk vloeibaar te zijn. Na een paar pogingen slaagde ik erin het zo aan te brengen dat het op alle contactkussentjes terechtkwam. Uiteraard vereist dit enige vaardigheid. De pasta wordt aangebracht met behulp van een plastic kaart, hoewel het zinvol kan zijn om iets zachters te gebruiken.

We tillen het stencil op en halen het bord eruit. De foto komt uit de categorie “hoe het er echt uitziet”, want idealiter zou het er wat netter uit moeten zien :)

Vervolgens regelen we de componenten. Ik heb niet het hele bord gesoldeerd, maar gewoon een paar niet zo waardevolle onderdelen geplaatst om te testen. De regeling bleek heel eenvoudig en na een paar details verliep het proces zeer snel en nauwkeurig. Pas later merkte ik dat ik de condensator een maat groter had geïnstalleerd dan nodig, maar ach.

Hierna moet het bord worden verwarmd. Bij de productie gebeurt dit in speciale ovens, waarbij het verwarmings- en koelproces zeer nauwkeurig wordt geregeld aan de hand van een thermisch profiel. Dit is geen eenvoudige zaak, er zijn veel subtiliteiten, er zijn verschillende thermische profielen nodig voor verschillende platen, pasta's en componenten. Dergelijke kachels bestaan ​​ook voor ‘thuisgebruik’, en sommigen slagen er zelfs in om ze te maken van gewone kooktoestellen en broodroosters. Bij gebrek aan dit alles heb ik het verwarmd met een soldeerföhn.

Het proces van het converteren van de pasta ziet er erg grappig uit, ik had er niet eens spijt van en soldeerde vervolgens een ander bord en filmde het op video (aan het einde van het bericht).

Visueel is de soldeerkwaliteit bijna fabriekskwaliteit. Het ziet er in ieder geval veel netter uit dan bij het solderen met een soldeerbout. Tegelijkertijd kost het solderen natuurlijk veel minder tijd, omdat Het is niet nodig om elk contact handmatig te solderen. Ik was vooral tevreden over de kwaliteit van de soldeercontacten met een goede warmteafvoer. Het is bijna onmogelijk om ze netjes te solderen met een soldeerbout.

Omdat de pasta vrij nauwkeurig wordt gedoseerd, zijn alle soldeerpunten identiek en netjes. Door de krachten van oppervlaktespanning nemen de componenten zelf een gelijkmatige positie in, zelfs als ze aanvankelijk wat scheef waren geplaatst.

En hier is de beloofde korte video!

Samenvatting: deze methode is zeker de moeite waard als je meer dan 1-2-3-10 printjes moet solderen. Besteede tijd -10, nauwkeurigheid +20 :)

P.S. De pasta kan zonder stencil uit een injectiespuit worden aangebracht, maar dit is niet erg handig. Er zijn speciale pneumatische dispensers, maar deze zijn niet erg goedkoop. Voor plaatsing kunt u ook vacuümmanipulatoren gebruiken in plaats van een pincet. Ik heb er net een gekregen van eBay, als hij binnenkomt, zal ik hem testen en erover schrijven.

P.S.2. Laat me je eraan herinneren dat lood schadelijk is, en vooral in de vorm van zo'n pasta. Tijdens het werken met pasta mag u in geen geval eten, drinken of roken. Verwijder eventuele verontreiniging van de werkplek. Dampen - niet inademen en in het algemeen controleren. Hetzelfde geldt voor het werken met gewoon soldeer.