Installasjon av en MDF dørkarm anses ofte som et alternativ til å installere et naturlig treprodukt. I prinsippet har begge disse alternativene en rett til å eksistere: både tre og komprimert fiberbasert kompositt gjør jobben sin godt nok, så for de fleste MDF strukturer er greit.

Imidlertid har installasjonsteknologien til slike bokser sine egne egenskaper, og i artikkelen vil jeg snakke om dem, ikke bare avhengig av meninger fra eksperter, men også av egen erfaring.

Hva er denne konstruksjonen?

Produktfunksjoner

Dørkarmen er en profilkonstruksjon som er installert i åpningen og fungerer som grunnlag for festing av dørhengsler, låseplater og andre elementer. Boksenes hovedfunksjon er å opprettholde dørens form for fri bevegelse. dørblad, så det er veldig viktig at produktet har tilstrekkelig stivhet og stabilitet.

Viktig!
Noen ganger er det også rammeløse dører - strukturer der hengslene er innfelt med pinner direkte inn i åpningen.
Imidlertid implementeres en slik løsning bare under forhold med mangel på ledig plass, for eksempel når du arrangerer toaletter og bad i standardleiligheter.

Standardmaterialet for produksjon av esker er en trebjelke, men i i det siste det blir stadig mer erstattet av MDF -paneler eller sammensatte alternativer.

De er preget av følgende design:

1. Produktets grunnlag er laget av strimler laget av presset cellulosefiber impregnert med limsammensetning ... Dette materialet er preget av høy tetthet og betydelig homogenitet, som gir nødvendig styrke og tetthet.
2. Ved produksjon av emner for dørkarmer profileres stripene, dvs. de får den formen som er nødvendig for en tettsittende passform av dørbladet.
3. På overflaten av materialet påføres dekorativt belegg som ikke bare gir produktet en attraktiv utseende, men beskytter også basen mot kontakt med fuktighet.

Til dags dato dørkarmer med forskjellige typer belegg:

Dekorativt materiale	Særegenheter
Melaminpapir	MDF med papir belagt tilhører økonomisegmentet. Ved produksjon av profilerte deler limes de over med tykt papir med et trykt mønster (noen ganger med en tekstur), og deretter dekkes med flere lag med beskyttende lakk. Til tross for lakkering, skiller ikke papirbelagte produkter seg ut i holdbarhet: Når det gnides, mister papirlaget raskt styrke, og når det er vått, hovner det opp og gradvis nedbrytes.
PVC -film	Produkter laminert med PVC -folie står for omtrent 70% av det totale markedet. De er preget av et attraktivt utseende kombinert med god ytelse: filmen som brukes til dekorasjon er fuktbestandig, og lang tid beholder fargenes lysstyrke.
Finér	Naturlig trefiner er den dyreste, men samtidig den mest vakker dekning... Utad kan slike produkter praktisk talt ikke skilles fra de som er laget av massivt tre, men de varer ikke så lenge. Saken er at selv en limet finer av høy kvalitet med regelmessig fuktighet og temperaturendringer kan flake av.

Det er også verdt å merke seg at i tillegg til dørkarmer laget av MDF, er det også prefabrikkerte alternativer: de er basert på en trebjelke, som en stemplet profildel er festet på.

Jeg har brukt deler som dette flere ganger, og jeg må innrømme at de er ganske teknologisk avanserte, og den sammensatte strukturen virkelig finner en balanse mellom letthet og mekanisk styrke.

Fordeler og ulemper

Installasjon av en dørramme laget av MDF gir oss en rekke fordeler:

1. Materialet er noe lettere enn naturlig tre, derfor er det lettere å jobbe med det, og belastningen på bærende konstruksjoner det gir mindre.

1. Den homogene strukturen sikrer at det ikke er delaminering eller sprekker, mens festene fester seg veldig godt til MDF.
2. Bruk forskjellige teknologier tillater med minimal kostnad etterligne dyre tresorter: for eksempel vil prisen på et finér, og enda mer en lamineret versjon for eik eller wenge, være mye lavere enn for et massivt treprodukt.

Denne løsningen har også ulemper:

1. Billige MDF -paneler svulmer med langvarig kontakt med fuktighet, noe som kan føre til en endring i døråpningens geometri.
2. Hvis du gjør en feil og velger for tynt dørkarm, da kan et tungt lerret provosere dets deformasjon.
3. Som jeg nevnte ovenfor, kan det dekorative belegget flå av basen, så du må bruke produktet nøye nok.

Råd!
I motsetning til produkter laget av MDF, er bokser laget av naturlig tre ganske enkle å gjenopprette: matrisen kan alltid slipes og returnere den til sin opprinnelige skjønnhet.
Vel, nesten uberørt.

1. Til slutt er ulempen den mer komplekse montering av MDF dørkarmen: montering av deler ved hjelp av mekaniske fester må forhåndsbores, da vil ikke både spiker og selvskruende skruer provosere sprekker i tynne paneler.

Og likevel, det store utvalget av slike deler og rimelige kostnader tar sin toll: Selv førsteklasses dører kan utstyres med MDF-bokser, så vi bør finne ut hvordan vi installerer dem riktig.

Installasjonsteknologi

Verktøy og materialer

Teknologien for å installere dørkarmer fra MDF er enkel nok til at selv en nybegynner kan gjennomføre et prosjekt med egne hender.

For arbeid trenger vi følgende verktøy:

• sag på MDF (baufil, sabel eller sirkulær);
• puncher;
• bore;
• skrujern;
• nivå;
• lodd;
• rulett;
• hammer;

I tillegg til emnene for selve dørkarmen, vil det også være nødvendig med andre materialer:

• ankerplugger med plasthylser i metall;
• selvskruende skruer;
• trebjelker for å lage kiler;
• selvekspanderende polyuretanskum.

I tillegg kan sementmørtel være nødvendig for å gjenopprette geometrien til selve åpningen, men dette må bestemmes på stedet.

Montering av esken

For å gjøre designet stabilt nok, må vi montere det selv uten feil. Hvordan montere en dørkarme fra MDF riktig - jeg vil fortelle deg i denne delen.

Hovedkravet for esken som lerretet skal ligge i er rektangularitet. Derfor må vi utføre alle operasjoner på en perfekt flat, stabil overflate - for eksempel på et gulv dekket med presenning eller fiberduk.

Vi utfører arbeidet på denne måten:

1. Vi legger dørbladet på gulvet.
2. På sidene av døren plasserer vi emner for de vertikale rammestativene på esken.
3. Vi kutter arbeidsstykkene i høyden, og etterlater et gap på 2-3 mm øverst og 2-3 mm nederst over terskelen.

Viktig!
Hvis tilstedeværelsen av en terskel ikke er gitt, gjør vi et gap fra gulvet på omtrent 12-13 mm: gapet i den nedre delen gir ikke bare ventilasjon, men lar oss også åpne døren uten å klamre seg til gulvet belegg, tepper, etc.

1. Vi kuttet også boksens øverste stang til bredden, noe som gjør sidegapet også til omtrent 3 mm.

Dette kan gjøres på tre måter:

1. Den første teknikken er en tenon -tilkobling. Det er det mest arbeidskrevende, i tillegg krever det en ruter, men leddets styrke øker betydelig. Før vi monterer dørkarmen fra MDF, kutter vi ut pigger og fordypninger i endene av delene, slik at vi kan passe lamellene tett inntil hverandre. Vi monterer rammen til den fremtidige døren ved hjelp av lim, og forsterker i tillegg monteringen med selvskruende skruer som passerer gjennom.
2. Den andre installasjonsmetoden er dokking på skrå. Vi legger MDF-panelene som skal kobles til i en gjæringsboks og kutter dem til 450. Vi fester delene til hverandre, justerer, kutter av tynne lag av materialet med en brødbrettskniv, og fester dem deretter med selvskærende skruer, skru dem også på skrå. Det er også mulig å lime skjøten, men limet spiller en hjelpende rolle her.

Råd!
Som i tilfellet med tappleddet, må det huskes at når du fester en vertikal og horisontal del, vil de lineære dimensjonene til boksen reduseres med tykkelsen på panelet.
Derfor, under den første passformen, er det verdt å legge den nødvendige marginen.

1. Den enkleste måten er å koble delene i rett vinkel. For å gjøre dette, plasser den horisontale stangen i enden av de vertikale stativene (om nødvendig kan du kutte ut en del av den utstående narthexen), justere og fikse den med en eller to selvskruende skruer. For å unngå å sprekke MDF, er det verdt å bore flere hull med et bor, hvis diameter vil være omtrent 2 mm mindre enn festens diameter.

Etter å ha montert esken, er det tilrådelig å sjekke vinkelrettheten til delene.

Dørhengsler

Jeg utfører vanligvis en operasjon som denne:

1. Først bestemmer jeg stedet for festet til hengslene, med tanke på retningen for å åpne døren. For å gjøre dette, enten bruker jeg lerretet med allerede faste løkker og påfører markeringene, eller jeg måler 20 cm fra toppen og bunnen, og tegner linjer i henhold til bredden på støtteplatene.

Viktig!
For innerdører er to festepunkter tilstrekkelig, mens for inngangsstruktur tre eller fire sløyfer kan være nødvendig.

1. Langs de markerte linjene skarp kniv Jeg kutter til en dybde på 2-3 mm.
2. Ved hjelp av en skarp meisel og en snekkerhammer gjør jeg et kutt, hvis dybde tilsvarer tykkelsen på hengselbunnplaten.
3. Bunnen av prøven er nøye utjevnet med et grovt sandpapir.
4. Jeg legger løkken på prøven og legger merker på esken overfor hvert monteringshull.
5. Jeg borer startreirene i henhold til merkene, og fikser deretter løkken med selvskruende skruer, strammer dem med en skrutrekker og "trekker ut" med en stjerneskrutrekker.

Noen ganger er dører utstyrt med ikke-skillbare hengsler. I dette tilfellet er delene installert på lerretet, og de er festet til esken når de henger. Imidlertid liker jeg ikke dette designet, så jeg foretrekker den klassiske versjonen.

Montering av boksen i åpningen

Selve installasjonsprosessen tar et minimum av tid - i hvert fall sammenlignet med forberedende operasjoner. Det er flere installasjonsmetoder, hvorav noen innebærer bruk av spesielle stålhengere.

Jeg gjør noe slikt:

1. Jeg rengjør døråpningen for utstående elementer (gamle festemidler, rester av gips, etc.). Om nødvendig utfører jeg reparasjonen ved hjelp av Sementmørtel.
2. Jeg setter den monterte esken inn i åpningen og justerer den horisontalt, vertikalt og plant.

Konklusjon

Å montere en dørkarme laget av MDF, samt å installere den i en døråpning, er ikke så tungt som arbeidskrevende prosesser... Resultatet avhenger stort sett av masterens nøyaktighet og av å ta hensyn til alle nyansene, så før du tar opp sagen, er det verdt å studere videoen i denne artikkelen. Hvis det gjenstår spørsmål etter visning, kan du stille dem i kommentarene til materialet.

Dører i butikker selges i to versjoner: med samlet eske, og separat dørbladet og eskebjelken. Å kjøpe et samlet produkt er ikke vanskelig, men hvis du av en eller annen grunn kjøpte en innerdør i form av en designer, har du en oppgave: å montere en dørkarme innerdør... Dette er en enkel sak for noen som har installert mer enn én dør. Men for en nybegynner kan problemet være vanskelig å løse. Denne artikkelen kan hjelpe deg med å forstå hvordan du monterer en dørkarme med egne hender, viser videoen trinnvis prosess virker.

Hva er døren

Dette begrepet refererer til en struktur installert i døråpningå lukke den. Avhengig av dørtype kan enheten for festing være annerledes. Glide og brette monteres på skinner. Karuseller roterer rundt en sentral akse. Svingdreie roterer rundt en akse som går langs den ene siden av dørbladet. Nå skal vi se på enheten svingdør eller rettere sagt boksene hennes.

Dørkarm - del dørblokk festet i åpningen. Fungerer for å henge rammen med dørhengsler og for å lukke enden av veggen i åpningen. Den vanligste tykkelsen på boksbjelker er 75–85 mm. Hvis veggtykkelsen er større, brukes flere strimler for overlapping. I esken kan du velge spesielle langsgående spor, der tilleggslisten er inkludert. I boksestrålen freses et trinn - en fjerdedel, med en dybde lik tykkelsen på rammen.

Materialet for produksjon av boksbjelker er naturlig tre, MDF eller sponplater. På bildet ser du en skjematisk fremstilling av dørblokken. For å installere hengslene, blir det laget en prøve med størrelsen og tykkelsen på hengselklaffen. Dette er nødvendig for at dørbladet skal feste seg tettere til syltetøyene. Hvis sløyfen ikke blir kuttet, blir det et stort gap. Det er sløyfer uten slips - en butterfly loop.

Dørkarmen er en rammekonstruksjon. Vertikale stativer kalles jambs, den som hengslene er festet til er sløyfet. Den øvre horisontale overliggeren kalles overliggeren, og den nedre er terskelen. Bunnen er et valgfritt element. Den er installert hvis de vil blokkere gapet under rammen fra trekk. Du kan også sette en dør med en terskel i et fuktig rom. Da vil siden over gulvet i åpningen hindre at sølt vann strømmer inn i korridoren. Terskelfrie strukturer er montert på beredskapstrinnet fin etterbehandling... Hvis alternativet med en terskel er valgt, må installasjonen utføres før legging gulvdekke slik at gapet mellom terskelen og gulvet forsvinner inn i tykkelsen på gulvbelegget.

Hvordan boksen er satt sammen

Hele prosessen med å montere boksen til en innerdør reduseres til å koble til hverandre individuelle elementer: syltetøy, overligger og en terskel inn i en struktur som har et U-formet (uten terskel) eller O-formet utseende, hvis vi monterer en dørkarme med en terskel. Det er tre typer tilkoblinger:

1. Spike -tilkobling. Det er det mest holdbare og arbeidskrevende. Dårliggjør seg dårlig til implementering "på kneet" med egne hender, uten et spesielt verktøy og riktig dyktighet.
2. Baguette -tilkobling. Detaljer arkiveres "på bart" - i en vinkel på 45 °. De er forbundet med pinner eller selvskruende skruer. Mye fikling for å få lite resultat. Når det er laget av laminert MDF, er flis og slurvete sømmer mulige.
3. I en vinkel på 90 °, kutt av den utstående delen av kvartalet. Dette er den enkleste, påliteligste og mest effektive måten.

Materialer og verktøy

For å fullføre arbeidet med å montere esken og installere døren, trenger du et sett med verktøy. Sammensetningen avhenger av dine evner og metoden for sammenføyning av tømmeret. Hva kreves for å montere boksen og installere døren:

• rulett;
• håndsag eller avskjærings- og trimmaskin;
• gjæringsboks;

Tjener til saging av stenger i forskjellige vinkler. Det vil være nødvendig hvis tilkoblingsmetoden er valgt "på bart" og for installasjon av platebånd. Hvis du har en gjæringsfres i arsenalet ditt, trenger du ikke en gjæringsboks.

• blyant;
• meisel.

En meisel er nødvendig for å velge et sted for hengsler, for å installere en lås. Profesjonelle installatører foretrekker å bruke en ruter. Og superprofesjonelle har en spesiell sløyfekutter.

• bore;
• drill for tre;
• slag og drill.

Hvis installasjonen skal utføres i åpningen av betong- eller murvegger.

• sylinder av polyuretanskum;
• akryl på tre med passende tone;
• malertape.

La oss begynne å montere

Forbereder alt nødvendige verktøy og tilbehør kan montere og installere dørkarmen.

1. Vi gjør markeringen. Vi markerer boksestrålen. Ved merking må det tas hensyn til åpninger for fri åpning. Vi tar avstand på 2-4 mm mellom boksens detaljer og dørbladet. Gapet fra gulvet bør være større: 10 mm. La oss ikke glemme å legge til tilkoblingen. Størrelsen på denne økningen avhenger av hvilken monteringsmetode som velges.
2. Vi lager deler. For å forhindre dannelse av flis på MDF -overflaten, lim maskeringstape godt fast på det kappede stedet, og gjenta lettingen av tømmeret forsiktig. Det er bedre å velge en baufil med fine tenner, da blir kuttet renere.
3. Montering av esken. Avhengig av hvilken monteringsmetode som brukes, kobler vi elementene sammen. Samlet rammestruktur legg ut på en flat overflate og merk sløyfene. Som regel er hengsler installert i en avstand på 200 mm fra kantene på dørbladet. I henhold til merkingene som er gjort ved hjelp av en ruter, og i fravær av meisler, lager vi en utsparing for hengsellisten. Hvis du bruker en meisel, må du først kutte den laminerte MDF -overflaten med en kniv langs merkelinjen.

Dørkarmen forberedt for installasjon, det gjenstår bare å installere den på plass, henge døren, legge til prikken over i'en i form av plateband, og nyt resultatet og beundringen av den kvinnelige halvdelen av familien din.

Svingdørsystemer er blant de mest populære kategoriene interiørdesign... Og det er grunner til dette: Slike dører har høy varme- og lydisolasjon, de er enkle og praktiske å bruke, etc. Imidlertid regnes installasjonen av en dørkarme (og dens reparasjon) i systemer av svingtype som en ganske komplisert prosedyre.

Videre er dørkarmen ikke alltid inkludert i dørbladet. I dette tilfellet oppstår spørsmålet før hjemmelageren: "Hvordan lage en dørkarm?" Selvfølgelig kan du ty til profesjonell hjelp erfaren mester, men dessverre er tjenestene hans ikke billige. Det er av denne grunn at hjemmelagere foretrekker å montere og installere strukturen med egne hender.

Produksjon av metall og Tre boks begynner med målinger og markeringer. Et slikt design er ikke laget med øyet. Generelt regnes målingen som mest en viktig milepæl montering og installasjon av heltidsarbeid. Her bør nøyaktigheten være opptil en millimeter, ellers vil det oppstå problemer ved installering av dørkarmen (den vil enten være for stor eller mye mindre enn åpningen).

Hvis du planlegger å installere en dørblokk med en terskel, må du huske å gjøre en "tilleggsavgift" for 2 hull, det vil si legge til 6 mm til høyden på rammen. Hvis konstruksjonen er terskelfri, beregnes lengden på dørkarmen som følger: legg til 3 mm i høyden på rammen (øvre "gap") og ytterligere 1 cm (dette er gapet mellom rammens nedre kant og gulvbelegget).

Kassenes bredde beregnes som følger: profilstangen som brukes og "hullene" legges til bredden på rammen. For eksempel, hvis bredden på banen er 600 mm, er tykkelsen på profilstangen 30 mm (strukturen inneholder to profilbjelker, noe som betyr at deres totale bredde er 60 mm), og "hullene" er 2 mm, så bør bredden på boksen være 664 mm.

På begge sider av overliggeren og terskelen bør det gjøres landingsprøver: for dette formålet blir de utstående delene forsiktig avskåret fra begge ender av brettene (de hviler mot døren og forhindrer den i å lukke).

Funksjoner ved montering av strukturen

Bruk spesielle selvskruende skruer for å montere en dørkarme av massivt tre. Hvis rammen er laget av MDF, før festing individuelle detaljer bør bores med et bor, hvis diameter vil være 2 mm mindre enn skruenes diameter. Og dessuten, for større pålitelighet, er hver ledd i esken (tre eller laget av MDF) bedre å feste med to eller tre selvskruende skruer.

Når det gjelder metallboks, produksjonen er fundamentalt forskjellig fra teknologien for å skape trekonstruksjon eller rammer laget av MDF.

Montering av en eske av massivt tre eller MDF kan utføres på følgende måter:

1. Tilkobling i et spor (for å øke tettheten til distansen, anbefales det å bruke en hammer med gummi eller med utskiftbare nylonhoder).
2. Diagonal tilkobling. Denne typen vedlegg sørger for dokking av stativene i en vinkel på 45 grader.
3. Spike -tilkobling.

Etter montering av dørkarmen (det spiller ingen rolle om den er av tre eller laget av MDF), bør du sjekke påliteligheten til festingen av strukturen. I tillegg under en slik kontroll Spesiell oppmerksomhet du må betale til hjørnene på esken (de skal være strengt rette, og hele strukturen skal være glatt og jevn).

Montering av markiser

På en hvilken som helst boks (metall, tre eller laget av MDF), skal hengslene være minst 20 cm fra kanten av rammen. Hvis installasjonen av løkkene gjøres for hånd hjemme, er det første trinnet å bestemme plasseringen av baldakinene på strukturen, feste dem og nøye spore omrisset med en konstruksjonsblyant.

Videre, når du installerer hengslene med egne hender, er det nødvendig å beregne dybden på fordypningene for kalesjene riktig. For å gjøre dette, bruker du en meisel og en hammer til å lage en fordypning med en dybde på 2-3 mm, deretter bruke løkker og sjekke om det er nødvendig å gjøre sete dypere eller ikke. Størrelsen på fordypningen vil bare bli beregnet riktig hvis hengslene passer godt inn i setet, og det er et mellomrom på 2-3 mm mellom dørkarmen og rammen.

For å fikse hengslene på dørkarmen og dørbladet med egne hender trenger du selvskruende skruer. Festepunktene til de selvskruende skruene er merket på rammen, hull bores for dem, og deretter festes de til strukturen.

Dørramme installasjonsteknologi

Før du fullfører det siste trinnet hjemmemester du må nøye studere hvordan du setter dørkarmen med egne hender. Først av alt må du kontrollere rammens vertikalitet (for dette trenger du en loddlinje), og også sørge for at alle hjørnene på strukturen er rette. Deretter er boksen sentrert: det er mulig at ingenting vil fungere første gang, og det må justeres litt. For å eliminere hull, kan du bruke polyuretanskum eller små kiler.

Hvis det var mulig å justere dørkarmen riktig, er den festet til åpningen med plugger. Etter det fjernes kilene fra hullene og sprekkene blåses ut med polyuretanskum. I tillegg er det på dette stadiet viktig å sørge for at alle hjelpekiler, lameller og avstandsstykker er på plass (de skal under ingen omstendigheter stikke ut).

Deretter henges dørbladet på hengslene og platebåndene festes. Som regel festes platebånd med selvskruende skruer eller spesielle spiker, men hvis ønskelig kan de limes. Hvis platebåndene festes med selvskruende skruer, settes plastplugger på dekslene til de selvskruende skruene etter installasjonen.

Hemmeligheten bak selvrestaurering av dørkarmen

Over tid slites også dørsystemer av høyeste kvalitet ut, så reparasjoner er nødvendig for deres påfølgende drift. Hvis treverket på dørkarmen (her snakker vi ikke om MDF -strukturer) fortsatt er inne normal tilstand, det vil si at den ikke er råtten, boksen kan restaureres med egne hender.

Å reparere en falleferdig treramme, trenger du følgende verktøy:

• finkornet sandpapir;
• smal slikkepott;
• spesiell kitt for tre.

De begynner å reparere en treramme ved å rengjøre den fra gammel maling(du trenger en slikkepott for dette). Deretter påføres en primer på overflaten av esken. Eksperter anbefaler å foretrekke en tregrunning for alkydbasert: det gir god vedheft. Etter det får primeren tørke ( eksakt tidspunkt tørking er angitt på beholderen med kjemikalien som brukes).

Videre består reparasjonen av boksen i å påføre en kitt på overflaten som skal restaureres. Viktig: kittet må blandes grundig før bruk! Kitt kitt på esken tynt lag... Ikke påfør et for tykt lag: For det første tørker kittet veldig lenge, og for det andre kan det sprekke etter tørking. Hvis feilene på esken er for store, er det bedre å påføre kittet i et tynt lag, men flere ganger, hver gang den lar den tørke godt.

På neste steg boksreparasjon består i å eliminere alle feil på rammeflaten. For å gjøre dette, ta en finkornet sandpapir og slip forsiktig hele kittoverflaten. Før du maler dørkarmen, blir overflaten grunnet igjen og får tørke. Gjør-det-selv-reparasjon av esken gjenoppretter utseendet og forlenger levetiden til denne strukturen. Dessverre vil det ikke fungere å utføre en slik restaurering av dørkarmen fra MDF: den har levd sin tid gammel ramme må byttes ut med en ny.

Og likevel isolerer noen hjemmelagde håndverkere samtidig som de reparerer karmen, dørkarmen. Dette er veldig lurt, da det til slutt forbedrer ytelsen og estetiske egenskaper til strukturen.

Ved å kjøpe ny dør, mottar kjøperen på ingen måte helt ferdig struktur for installasjon. Produsenter fikser ikke spesifikt hengsler, kutter ikke i låser, og gir kjøperne handlefrihet. Tross alt er det ikke kjent i hvilken retning døren vil åpne, i hvilken høyde hengslene og låsene vil bli fikset. Derfor står kjøper overfor et ikke-trivielt installasjonsproblem. Alternativt kan du bruke tjenestene til spesialister. Eller stol på deg selv når du monterer dørkarmen. For dette anbefales det å studere de teknologiske nyansene og forberede verktøysettet.

Bytting av dører av enhver art på forhånd dekorativ funksjon... Slike konstruksjoner er i stand til å forlenge interiøret, komplementere standarddekorasjonen med et "kirsebær på toppen av kaken". Ofte oppfyller ikke nye dører standardene for eksisterende åpninger og karmer, noe som resulterer i at enhver installasjon av dørkarmen utføres med en fullstendig utskifting av de tidligere bærende elementene.

Fase ett: forberedelse

Alle dører på markedet i middels prisklasse leveres komplett med demontert dørkarme. Det vil ikke være vanskelig å montere det selv hvis du følger alle anbefalingene. I følge teknologien inkluderer prosessen obligatorisk ytelse en hel rekke operasjoner.

Snekkerens råd angående dørbekledning ( dekorativ film, finér). Det er nødvendig å jobbe med materialet så nøye som mulig, ellers vil sjetonger og riper ødelegge inntrykket av en høykvalitets installasjon.

Når dørbladene er kjøpt og venter på installasjon, kan du gå videre til forberedelsesfasen. Følgende verktøy bør velges:

• selvskruende skruer 4,2x75;
• meisel;
• hammer;
• rulett;
• skrujern;
• gjæringsboks;
• monteringsnivå.

Naturligvis for komplett sett du trenger hengsler som hjelper deg å forstå hvordan du setter dørkarmen.

Andre fase: monteringsprosess

Enhver boks for installasjon av en innerdør inneholder følgende fragmenter:

1. Veranda.
2. Overbjelke (overligger).
3. Looped bar.

Installatørens oppgave er å kombinere alle delene strengt i størrelse. Det er flere metoder for å sikre tømmeret, men det mest populære er piggforbindelse... I følge den er det opprettet pigger på vertikale og horisontale komponenter, som deretter justeres med sporene til andre elementer. Vanlige mennesker stiller ofte spørsmål som: "Hvordan montere en dørkarme riktig slik at det ikke er stygge hull og hakk i hjørnene?"

For nybegynnere anbefaler eksperter å bli med lerretene i en vinkel på 90 °. For å gjøre dette trenger du ikke kutte og slipe bjelkene. For de som er mer sikre på sine evner, forblir det andre alternativet - en tilkobling i en vinkel på 45 °. Vi viser deg hvordan du monterer en dørkarme i videoen.

1. For installasjon er det nødvendig å koble hengsel og takbjelker. Og siden tverrsnitt av disse komponentene er forskjellige kompleks form, så i kontaktområdet må broen av hele konstruksjonen sages av uten feil.
2. Deretter utføres en kontrolljustering av delene som skal skjøtes med en meisel, hvoretter fikseringsprosessen utføres. Det beste middelet for dette er mørke skruer. I tilfelle demontering av esken med påfølgende montering, vil selvskærende skruer ikke skade materialets struktur.
3. Etter det er stedet for sammenføyning av lerretene merket, og komponentene demonteres for å installere de nedre hengselkortene til hengselstangens plan. Fra spørsmålet om å fikse dørkarmen, la oss gå videre til å installere hengslene.

Montering av hengsler

1. Stedet for montering av hengselkort settes med tanke på plasseringen av hengslene montert på dørbladet. I dette tilfellet er det nødvendig å sørge for et 3 mm mellomrom.
2. Hvis forteltene er festet i en avstand på 30 cm fra den øvre dørenden, vil posisjonen til det nedre hengslede kortet på stangen være plassert i en avstand på 30,3 cm fra tilkoblingsmerket. Den såkalte "pappaen" påføres nøyaktig i midten, stedet for den fremtidige installasjonen er skissert med blyant. Deretter kuttes delen i en tidligere forberedt liten fordypning.
3. Det neste trinnet er sammenføyning av den øvre strukturen, markering av punktet for fiksering av beslagene, prosessen med å sette inn og fikse kalesjen. Eksperter anbefaler å gjøre dette så forsiktig som mulig, slik at det viser seg i flukt med overflaten.

Den siste fasen av monteringen

1. Vi kobler hengslene og takbjelkene gjennom de eksisterende hullene. På installerte hengsler døren er hengt. Oppgaven er lettere å fullføre på et horisontalt underlag som gulvet.
2. Så snart strukturen får en ferdig form, er det nødvendig å holde et gap på 3 mm fra dørkanten til den prefabrikkerte bjelken. Krysset mellom den feinkede og bakside overliggeren er merket på grunnlag av denne funksjonen.
3. I analogi med det første tilfellet fjernes rammen på esken, og komponentene kombineres til en struktur ved hjelp av selvskærende skruer. Slik at det ikke er forskyvning av elementene på tidspunktet for tilkobling, blir hullene på siden og de øvre delene supplert med kiler. De er laget av enkel hardboard eller papp med en tykkelse på 3 mm. Hvordan du monterer en dørkarm, får du se et bilde av installasjonen. Vær forsiktig i størrelse og fest den i festet.

Hvordan lage en dørkarm

For å oppnå en stiv base av esken, fest smale trelister i hjørnene av strukturen. I mangel av terskel, fest den nedre delen av åpningen med en midlertidig stang med passende dimensjoner.

Ikke bekymre deg for spikerhettene, da esken vil ha hjulene installert. De vil skjule alle tilkoblings- og festelementer. Naturlig, kan prosessen med å installere dørkarmen bare startes etter at den forrige strukturen er demontert og åpningen er behandlet.

Det beste alternativet for å fikse strukturen er polyuretanskum. Men for økt pålitelighet anbefales det å fikse det med anker bolter... Lær nyansene ved å installere en dørkarme i videoen. Vær oppmerksom på følgende punkter:

1. Rammen, sammen med dørbladet, festes i åpningen ved hjelp av trekiler. Kontroller om nødvendig horisonten og det vertikale nivået.
2. V vertikale stenger minst tre hull må bores.
3. Utsparinger for ankeret lages gjennom hullene.
4. Så er boksen fikset.
5. Det neste trinnet er å fylle ut hullene mellom åpningen og strukturen. Til dette brukes polyuretanskum. Du bør nøye overvåke nivået, siden skummet etter tørking øker i volum og gir noe trykk.
6. For å forhindre at boksen avbøyes, er det tilrådelig å utvide strukturen ved hjelp av kiler rundt omkretsen. Skummet tørker helt ut på en dag. Deretter fjernes alle avstandsstykker og kiler.
7. Platebånd er montert.

Det er bemerkelsesverdig at alle typer dører er installert på denne måten. Derfor, hvis spørsmålet oppstår: “Hvordan montere en dørkarme for MDF dører? ", Du vil ikke oppleve problemer.

Hvordan montere en dørkarme for et trebad

Naturlig tre er et utmerket materiale for konstruksjon. Det kjennetegnes ved sin naturlighet, miljøvennlighet, holdbarhet og praktisk. Det eneste negative for byggherren er krympeprosessen.

Åpninger i tømmerhytter i tre eller konstruksjoner fra en stang bør ikke utstyres umiddelbart etter bygging av kroner.

Det er to alternativer:

1. Hvis indikatorene for åpningsbredde tilsvarer designløsningen, kuttes et spor i enden nøyaktig i midten, hvoretter en stang installeres i den. Boksen er spikret til den. Merkelig nok er det kategorisk umulig å fikse strukturen på veggoverflaten, igjen av hensyn til krymping.
2. Hvis åpningen ikke dannes som et resultat av konstruksjon, er det nødvendig å kutte ut åpningen som er nødvendig for passasjen. Videre bør bredden være mindre enn designet en etter to indikatorer på tykkelsen på mønet. Med dette alternativet er en boksbjelke laget med et spor.

Eksperter forsikrer at i begge versjoner spiller boksekomponentene rollen som felgkontakter. Det er alltid et mellomrom rett over åpningen, som beskytter mot betydelig deformasjon av strukturen under krymping av hele strukturen.

Konklusjon

Det spiller ingen rolle hvilken type dør du skal installere, hva er bredden på døråpningen, de grunnleggende installasjonsreglene er de samme. Bruk anbefalingene og følg nøye trinnvis plan installasjon, vil du kunne installere hvilken som helst innerdør på egen hånd.

Hilsen, venner!

Når det gjelder renovering, står mange av oss ofte overfor spørsmålet om å bytte innerdører. For ikke å ty til hjelp fra fagfolk og for å spare et "ryddig" beløp - vil jeg lære deg hvordan du monterer døren riktig og riktig innvendig boks gjør det selv.

For eksempel, i vår Rostov-på-Don-installasjon av en dør koster ca 1500 rubler. Og hvis du trenger å installere ikke én, men flere av dem? - besparelsene er åpenbare :) For ikke å "rukozhopit" - alt du trenger å gjøre er å bare følge noen få enkle regler!

Forresten, installasjonen utføres først etter den kompetente monteringen, og hvis du har alt klart, kan du fortsette.

Nødvendig verktøy

1. Slagbor eller slagbor
2. Gipsplater, 1 mm tykke
3. Bygningsnivå
4. Selvskærende skruer og "plugger" av plast til dem
5. Kiler av tre
6. Polyuretanskum - gjerne med den minste ekspansjonen
7. Phillips skrutrekker eller skrutrekker

Hvis alt er tilgjengelig, kan du fortsette.

Åpningsforberedelse

Venner, ved mitt personlige eksempel, skal jeg fortelle deg hvordan riktig montering av MDF dørkarmen. Men for å starte, er det nødvendig å forberede selve døråpningen på en kompetent måte.

La oss gjøre dette ved å bruke mitt eksempel. Hele skjevt og skrått, laget av 50. tømmer tykt og 150. tykt - dette er en gammel dørkarm i huset mitt. Hennes høyde er 180 cm, og høyden på et standard dørblad er 200 cm :(

Denne uanstendigheten må fjernes

Jeg setter inn kofoten og knuser den! (beklager taftologia)

Vanligvis er et snitt nok til å trekke ut hele "byttet", men i mitt tilfelle motsatte den motsatte enden hardt og måtte ty til å bruke et kofot igjen.

Og nå er døren ryddet

Det ser ut til at alt er klart, men det er et lite men. Saken er at døråpningen er nesten 15 cm under den nødvendige. Siden veggen er laget av murstein, må du sakte fjerne "boliglån" - i vårt tilfelle er dette den 50. metall hjørne... Fjern hjørnene ved hjelp av en hammer, og dette bildet forblir.Over på bildet kan du se hvor mye jeg må fjerne for å installere et standard to-meters lerret!

Med stor forsiktighet fjerner jeg murverket med en meisel.

Jeg lager en "linje" under et nytt "boliglån" og setter alt på plass.

Jeg sveiser strukturen slik at ingenting "spres"

Som du kan se, falt noen av mursteinene av seg selv, og etterlot et anstendig gap, men ingenting - behovet for oppfinnelse er utspekulert! Det viktigste det dørstøtte stod fast!

Så døråpningen er helt forberedt for installasjon av dørkarmen - la oss gå videre.

Installasjon

Vi går direkte til installasjonen av dørkarmen.

Vi installerer døren i åpningen og fester den med kiler. Vi prøver å oppnå justering med veggene, slik at vi senere kan installere kontanter uten problemer.

Vi fester den hengslede siden av boksen på nivå - dette er stedet der hengslene er installert. Først må du opprettholde et horisontalt nivå.

Ja, jeg glemte det helt - jeg installerer en dørkarme uten hull. For å gjøre dette bruker jeg 1 mm kleshengere. Jeg fikset 3 kleshengere på hver side av dørkarmen. Jeg valgte stedet for festing slik at hullene jeg skal bore faller direkte ned i selve mursteinen, og ikke i mørtelen. Hvis du har en vegg av skum eller luftbetong - så er det enda enklere - og du trenger ikke å bore noe - du kan bare fikse det med en selvskruende skrue. Bruk flatskivepresseskiver til dette slik at kleshengene ikke dingler.

Det er viktig å vite!

Venner, mange håndverkere for å installere en dørkarme uten hull bruker "feier". Det vil si at festehullene bores under hengslene og på stedet der låsslaget passer. Denne metoden finner sted og er veldig etterspurt, men jeg har en eske laget av MDF, 2 cm tykk, som "går" i alle retninger, og min festemetode gir meg muligheten til å tydelig avdekke hullene!

Etter at du har satt hengselsiden i nivå - bor et hull og fest.

Etter at dørene er justert vertikalt, er det nødvendig å avsløre horisontalen. Ved hjelp av nivået fikser vi dørkarmen.

Dermed viser det seg at fjæringen, som er plassert på siden av døråpningen, setter vertikal, og den andre siden er ansvarlig for horisonten. Ikke noe fancy - bare prøv det!

Hengselsiden er utsatt - heng døren på hengslene. Juster døråpningen, det vil si at døren skal lukke nær dørkarmen. Hvis det er spor, skyver eller skyver den andre siden - juster lukkingen / åpningen.

Fest deretter den motsatte hengselsiden av døren og fest den. I mitt tilfelle bruker jeg igjen suspensjoner.

Det er viktig å vite!

Ikke sant installert dør skal ikke lukke eller åpne av seg selv.

Det neste trinnet er å skumme døren.

Skum bør brukes med en utvidelse på ikke mer enn 1 til 3. I mangel av profesjonell pistol og skum brukte jeg Titan 65 -skum.

Før skumming er det nødvendig å forberede seg på at det ikke vil være mulig å bruke døren på 4 timer (dette er nøyaktig hvor mye som trengs polyuretanskum til den er helt stivnet ved romtemperatur).

Før du skummer døren, er det nødvendig å utføre en rekke manipulasjoner slik at døren ikke blir knust.

Hvordan gjør jeg det:

1. Jeg lukker den installerte døren
2. Jeg kuttet tykk papp i lange strimler
3. Jeg stikker disse stripene over dørens lukkingsomkrets
4. Straffe

Spesielt for de som ikke forsto noe⇓

Hvordan installere en dørkarm med egne hender - video

Det er alle mine kjære hender!

Jeg håper jeg klarte å svare på spørsmålet hvordan du installerer en dørkarme... Det neste trinnet i å installere innerdører vil være, som jeg sikkert vil lære deg også.

Lykke til med oppussingen og byggingen!