Før eller siden må du bytte innerdører. Prosedyren er ikke så komplisert at det er nødvendig å ansette en spesialist. Hvis du i det minste har noen ferdigheter i å håndtere en sag, et vater og et lodd, kan du stramme noen få selvskruende skruer - du kan håndtere det selv. Ved utskifting, før montering av innerdør, må den gamle demonteres. Og også her er det funksjoner. Om alle finesser - i bildet og videoen med detaljerte instruksjoner.

Innvendige dører er laget av forskjellige materialer. Dessuten er materialet til både dørbladet og karmen forskjellig. Dørbladet er:

• Fra fiberplater. Dette er de billigste dørene. Representerer en treramme som den laminerte fiberplaten er festet til. De utmerker seg ved lav lydisolasjon, er redde for høy luftfuktighet og blir lett skadet.
• Fra MDF. De er mye dyrere, men kvaliteten er mye høyere. De er bedre med tanke på lydisolering, er ikke redde for fuktighet, er sterkere og mer holdbare.
• Tre. De dyreste dørene De er laget av forskjellige tresorter - fra furu til eik eller mer eksotiske arter.

Dørkarmer er laget av samme materialer. Det verste valget er fiberplatebokser, de bøyer seg til og med under sin egen vekt, og å henge et dørblad på dem er rent mel. Så prøv å ta enten MDF eller tre. Det er et annet materiale: laminert tre. Det som er bra er at du ikke trenger å bearbeide og male, men levetiden avhenger av kvaliteten på filmen.

Dimensjoner og utstyr

Innvendige dører produseres i standardstørrelser, det er synd at standardene er forskjellige i forskjellige land. For eksempel, i vårt land, er svingdører laget 600 - 900 mm brede i trinn på 100 mm. I noen EU-land er normene de samme – i Tyskland, Italia og Spania. I Frankrike er andre standard. Her er de smaleste dørene 690 mm og videre i trinn på 100 mm.

Er forskjellen virkelig så viktig? Hvis du kun vil bytte dørblad uten boks, så er det viktig at du må velge fra ditt segment eller helt endre det sammen med boksen. Det er mye flere innerdører av en slik standard som i vårt land, som i Frankrike - mange ganger mindre.

Hvor brede dører som trengs avhenger av hvor du skal sette dem. Når det gjelder standarder, anbefales følgende verdier:

• i stuen bredde fra 60 til 120 cm, høyde 2 m;
• bad - bredde fra 60 cm, høyde 1,9-2 m;
• til kjøkkenet, bredden på dørbladet er minst 70 cm, høyden er 2 m.

Dersom det ved utskifting av dør besluttes å gjøre åpningen større/mindre, kreves det ikke tillatelse til dette, men det er nødvendig å holde seg innenfor de grensene som er angitt for hvert rom.

Hvordan bestemme hvilken bredde du skal kjøpe dører? Mål opp dørbladet som er tilgjengelig og du vet hva du trenger. Hvis det ikke er dører, finn det smaleste stedet i åpningen, ved å måle den kan du finne ut hvor bred du trenger en dørblokk. Dette er et dørblad + dørkarm. Så de ytre dimensjonene til dørkarmen må være mindre enn den målte verdien. For eksempel, du fikk 780 mm, se etter en blokk med parametere på 700 mm. Ikke sett bredere inn i denne åpningen.

Det mest komplette settet med innerdører - med boks, forlengere og platebånd

Når du velger en dør, vær oppmerksom på pakken. Det er tre typer montering:

• Dørblad. Du kjøper boksen separat.
• Dører med boks. Alt er inkludert, men boksen er i form av separate brett. Du må sage ned hjørnene og koble til, henge løkkene selv.
• Dørblokk. Dette er dører klare for montering - boksen er satt sammen, hengslene henges. Bare kutt sideveggene til høyden, sett dem jevnt og fikser dem.

Med samme kvalitet på dørbladet varierer prisene på disse settene betydelig. Men forskjellen i tid du bruker på installasjonen er grei.

Steg for steg montering av innvendige dører

Generelt er det mange finesser. Vi vil prøve å beskrive og illustrere de vanligste øyeblikkene i et foto- eller videomateriale.

Trinn 1: Montering av dørkarmen

Hvis du ikke har kjøpt en ferdigmontert dørenhet, er det første trinnet å montere dørkarmen. Den består av to lange stativer plassert på sidene, og en kortere tverrstang på toppen - overligger.

Tilkoblingsmetoder

Det er minst to alternativer for hvordan du kobler disse stripene til hverandre:

Uansett på hvilken måte du skal koble elementene til dørkarmen, er det første du gjør å vaske ned stativene og overliggene på den ene siden. Deretter legges de i en boks på gulvet, og kontrollerer riktig tilkobling. Deretter må du bestemme høyden på sidedelene av dørkarmen.

Vi bestemmer dimensjonene

I sammenfoldet tilstand måles den nødvendige lengden langs innsiden av stativet. Stativ er ikke alltid laget like: gulvet er ofte ujevnt og dette må tas i betraktning. For å gjøre dette, ta nivået og sjekk hvor flatt gulvet er. Hvis den er helt i vater, vil stativene være de samme. Hvis det er et avvik, må det tas hensyn til: gjør en av stativene lengre. Vanligvis er det noen få millimeter, men selv dette er nok til å deformere døren.

Når du beregner høyden, husk at stativene skal være 1-2 cm lengre enn dørbladet (inkludert sagkutt). Et gap på 1 cm er laget under døren, hvis de ikke har tenkt å legge et teppe under det. Hvis det er et teppe / teppe / teppe, er det bedre å gjøre det større. Ikke vær redd for å etterlate hull. De kreves for . Nok en gang, vær oppmerksom: Høyden måles langs innsiden av dørkarmen - fra underkanten til snittet. Etter å ha kuttet av, prøv stativene i døråpningen.

Nå må du sage av overliggeren langs lengden og om nødvendig sage den ned på den andre siden (hvis skjøten er på 45 °). Lengden på overliggeren skal være slik at avstanden mellom stenderne er større enn bredden på dørbladet når den er foldet. Minimumsavstanden er 7 mm, men det gjøres ofte mer. 7-8 mm fordeles som følger: 2 mm for hengsler, og 2,5-3 mm for ekspansjonsspalter. Eventuelle innerdører - MDF, fiberplater, tre - endrer dimensjonene avhengig av fuktigheten. Det kreves klareringer for å redegjøre for disse endringene. Og 5-6 mm er ikke alltid nok, spesielt i våtrom. For badet er det bare å la det være litt mer, ellers kan de med høy luftfuktighet være vanskelig å åpne.

Så vi bestemte oss for minimumshullene når vi installerer innerdører:

• på løkker - 5-6 mm;
• topp, bunn og sider - 3 mm;
• under - 1-2 cm.

Etter å ha kuttet av alle bitene og gjort kuttene, legg boksen på gulvet. Hvis du oppdager noen mangler ved dokkingen, eliminer den med sandpapir festet på en bar. Jo mer nøyaktig kampen er, jo mindre avstand.

montering

Uavhengig av boksens materiale og tilkoblingsmetoden, forbores det hull for festemidler slik at materialet ikke rives. Diameteren på boret er 1 mm mindre enn diameteren til den selvskjærende skruen.

Boksen er brettet, vinklene er satt til 90 °. Hold stativet og overliggeren i denne posisjonen, bor hull med en drill. Hvis det er en assistent, kan han holde. Hvis du jobber alene, fest den riktig innstilte boksen midlertidig med to tverrgående stenger - nærmere toppen og bunnen. Dette vil bidra til å ikke gjøre feil og gjøre den riktige forbindelsen.

Hvis koblet i en vinkel på 45 °, er det laget tre hull på hver side. To på toppen - går en centimeter tilbake fra kanten, og en på siden - i midten. Det kreves totalt tre selvskruende skruer for hver tilkobling. Installasjonsretningen for selvskruende skruer er vinkelrett på tilkoblingslinjen.

Hvis koblet til 90 °, er alt enklere. Bor to hull ovenfra, pek boret rett ned.

Trinn 2: Sett inn hengsler

Oftest monteres 2 hengsler på innerdører, men det er også mulig 3. De plasseres bak 200-250 mm fra kanten av dørbladet. Hvis karmen og dørbladet er laget av tre, velg et sted hvor det ikke er knuter. Fest først hengslene til dørbladet. Arbeidsrekkefølgen er denne:

• Vi bruker løkker på de valgte stedene, skisserer konturene. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en finslipt blyant, men eksperter anbefaler å bruke et knivblad. Så det viser seg mer nøyaktig og mindre hull gjenstår.
• Hvis de har det, hvis ikke, tar de en meisel og velger materialet for tykkelsen på løkken. Mer prøvetaking er ikke nødvendig, bare for tykkelsen på metallet.
• En løkke er installert i den forberedte fordypningen. Planet skal være på samme nivå med overflaten av lerretet.
• Den eksponerte løkken er festet med selvskruende skruer.

Etter å ha festet to hengsler, legges dørbladet i den sammensatte rammen, de riktige hullene er satt: fra siden av hengslene - 5-6 mm, 3 mm fra motsatt side og ovenfra. Etter å ha eksponert disse hullene, er lerretet festet med kiler. Eksponer nøyaktig i horisontalt og vertikalt plan (du kan bruke fôr, om nødvendig).

Etter innstilling merker du plasseringen av de gjensidige delene av løkkene. Noen ganger er det mer praktisk å fjerne den allerede installerte løkken, og deretter installere den på plass. I følge markeringen lager de også en utsparing. Dybde - slik at overflaten på hengslet er i flukt med overflaten på dørkarmen.

Gjør-det-selv dørhengsel er beskrevet i detalj i videoen.

Trinn 3: Montering av dørkarmen

Den sammensatte boksen må settes riktig inn i åpningen. Dette er en svært ansvarlig oppgave. Før du installerer en innerdør, bank ned alt i åpningen som kan falle av. Hvis veggen er for løs, behandles overflaten med dyp penetrasjonsprimer med snerpende effekt. Hvis det er for store hull, dekkes de med gips, veldig store fremspring er hemmet. Det er lettere å sette inn en innvendig dør inn i den forberedte åpningen. Hvis dette er første gang du gjør dette på egen hånd, gjør jobben din enklere.

Boksen er utstilt uten dørblad. Den er orientert strengt vertikalt. Vertikaliteten kontrolleres ikke bare av nivået, men også av loddlinjen. Nivået gir ofte en feil, derfor er det mer pålitelig å sjekke med lodd.

For å forhindre at boksen deformeres under installasjonen, installer midlertidige avstandsstykker på gulvet, i hjørnene - skråninger som gir høy grad av stivhet. For at dørene skal åpne, settes de inn i samme plan med veggen. Bare på denne måten vil den åpne seg helt. Hvis veggen er ujevn, sett boksen ikke på veggen, men vertikalt. Ellers vil det være problemer med å åpne eller lukke døren.

Hvordan sette inn en innvendig dør med egne hender - i samme plan med veggen

Etter at posisjonen er valgt, kan du fikse den. Dette gjøres ved hjelp av monteringskiler - trekantede tre- eller plaststenger. Først plasseres kilene på begge sider av overliggeren - tverrstenger, deretter over stenderne. Dermed er plasseringen av boksen i forhold til døråpningen valgt og fast. Deretter kontrolleres vertikaliteten til stativene igjen. De sjekkes i to plan – slik at de ikke viser seg å vippes forover eller bakover.

Deretter installeres kilene i bunnen, deretter etter ca. 50-60 cm, og kontroller at stativene er nøyaktig i vater. Kilet i tillegg og tverrstangen - i midten. De sjekker om elementene i boksen er bøyd et sted, om nødvendig riktig. Du kan begynne å feste.

Trinn 4: Feste rammen til døråpningen

Det er også to måter å feste på: rett gjennom til veggen og monteringsplater. Hvis veggen tillater det og du ikke er redd for festehettene i esken, kan du feste den tvers igjennom. Det er trygt.

For å installere innvendige dører er det ganske nok å skru to selvskruende skruer inn i utskjæringene for hengslene og på den annen side under platen til den gjensidige delen av låsen. Ytterligere hull bores i de utskårne fordypningene. De er laget slik at de ikke faller ned i hullene for å feste hengslene eller styrmannen. Pass på at hodet på de selvskruende skruene er forsenket og ikke forstyrrer installasjonen av hengslene og foringen.

Installasjon av innvendige dører i henhold til denne ordningen er vist i videoen. Det er også noen interessante nyanser om eksponeringen av dørkarmen.

Hvis en slik mengde festemidler virker upålitelige, borer de gjennom og lukker hullene med dekorative skiver tilpasset tonen. Eller det er også en spesiell MDF-list med avtagbare lameller. Festeanordningen installeres i det forberedte sporet, og lukkes deretter med en stang.

Den andre metoden er skjult, festene er ikke synlige. Først festes monteringsplater på baksiden av boksen. I prinsippet kan det brukes til gips, men det er også spesielle - tykkere, selv om gips er nok når du installerer innerdører.

Trinn 5: Skumdannelse

Etter at alle hullene er satt og kilene er installert, fylles hullene mellom boksen og veggen med monteringsskum. For bedre polymerisering fuktes veggen med vann fra en sprayflaske. Etter det presses skummet ut og fyller ikke mer enn 2/3. For mye skum kan føre til at boksen blåser innover. Derfor, ikke overdriv.

For å sikre at skummet ikke forvrider dørene, er det installert avstandsstykker. Men hvis du ikke overdriver med skum, bør ingenting skje.

Avstandsstykker for å feste boksen - med denne installasjonen av innerdøren skal boksen stå nøyaktig

Etter at skummet polymeriserer (nøyaktig tid er angitt på sylinderen), fjernes avstandsstykkene, dørbladet henges opp og dørens funksjon kontrolleres. Deretter kommer etterbehandlingen: og platebånd, om nødvendig - utvidelser.

Du vet hvordan du installerer en innvendig dør med egne hender. Det er ikke noe super komplisert, men vi prøvde å beskrive hovednyansene. Det er mye nyttig informasjon i videoen - dette er anbefalinger fra utøvere.

I motsetning til metalldører som er fullt forberedt for installasjon, selges motstykker av tre som et komplett sett. Forklaringen er enkel - mange produsenter (for det meste utenlandske selskaper) forsyner markedet med modeller av visse standardstørrelser, og ikke for en bestemt åpning, og oppfyller ikke våre standarder. I tillegg er det ikke kjent i hvilken retning døren skal åpnes på installasjonsstedet.

Derfor er dørkarmen representert av stenger, hvorfra du fortsatt trenger å montere jamben og forberede den for å henge lerretet. Å kjenne noen av funksjonene til "design" vil tillate deg å ikke ty til tjenestene til innleide håndverkere, men å gjøre alt arbeidet selv.

Nyttig informasjon

1. Det vil være nyttig for de som, uansett grunn, ikke ønsker å kjøpe en dør i en møbelbutikk, men foretrekker å lage den på egen hånd, i henhold til tegningene deres. Dette skjer ofte med ikke-standardiserte åpninger; det er mye lettere å sette sammen en boks med de nødvendige dimensjonene enn å utvide / innsnevre passasjen. Nyansen ligger i valget av bredden på bjelken. Det må samsvare med tykkelsen på veggen, og sistnevnte (for bygninger reist i henhold til en standard design) avhenger av materialet.

Mål - i mm. Avvik innenfor ±5 er tillatt.

• Murverk 75 - boks 108.
• Tømmerhus (tømmer, tømmer) 100 - karm 120.

1. Hvis en importert modell kjøpes, er boksen litt forskjellig i størrelse på grunn av manglende samsvar mellom standarder. Bredden varierer fra 80 til 205. Derfor må du velge en passende blokk, med fokus på tykkelsen på veggen ved plasseringen av åpningen.

Hva henger det sammen med? Med en betydelig forskjell i størrelse er det problemer med installasjonen av platebånd. Det er flere løsninger - bruk av utvidelser, produksjon av en "utkast" -boks; men alle kompliserer bare installasjonen og øker den endelige kostnaden for arbeidet.

Boksens innhold

• Loop jamb (vertikalt stativ som kalesjer er festet på).
• Vestibylen (motsatt side av boksen som låseplaten til låsen er montert på).
• Tak (horisontalt element som forbinder stativene) Det kalles også den øvre bjelken.
• Mutter (nedre jumper; valgfri del av designet, men noen modeller er utstyrt med det). Den brukes hvis en gjør-det-selv-dørkarm monteres for installasjon i rom som bad, toalett og en rekke andre, der nødsituasjoner er mulig forbundet med et gjennombrudd innen flytende kommunikasjon. Terskelens oppgave er å hindre spredning av vann i tilstøtende rom.

Monteringsalternativer

Oppgaven er å koble de enkelte delene av settet til en rektangulær rammestruktur. Avhengig av tilstedeværelse/fravær av terskelen, tar den form av en lukket/åpen sløyfe. I prinsippet er det ikke noe komplisert; det viktigste er å lage en kompetent installasjon. Når du bestemmer deg for hvordan du monterer en dørkarm, må du vurdere at dette kan gjøres på flere måter. Hva som er å foretrekke, må du bestemme selv. I dette tilfellet avhenger mye av praktisk erfaring på dette området og verktøyet som er tilgjengelig.

baguettetilkobling

Pluss - den relative enkle monteringen. Teknologien består i hjørnesaging (trimming) av endene av de festede elementene (450). Etter å ha kombinert delene, gjøres den endelige fikseringen med skruer (selvskruende skruer).

Minus - begrensning i applikasjonen. Det er relatert til materialet til jamben. For eksempel anbefales det ikke å sette sammen en MDF-dørramme på denne måten - det er mulig at kantene vil "rugle", utseendet til sprekker og fliser.

piggforbindelse

Pluss - pålitelighet. Dette monteringsalternativet sikrer holdbarheten til strukturen, mens døren utsettes for konstante og betydelige belastninger. For eksempel ved inngangen til bygningen, på steder med intensiv bevegelse av mennesker.

Minus - selvmontering krever ikke bare erfaring, men også et spesialverktøy. I deres fravær vil nei, selv den mest detaljerte, trinnvise instruksjonen hjelpe.

Rett vinkel

Pluss - det regnes som den enkleste teknikken å implementere uavhengig, og derfor praktisk: et spesialverktøy, bortsett fra en husholdning, er ikke nødvendig. Det er bare nødvendig å kutte av en viss del av kvartalet (avhengig av dimensjonene til de tilkoblede elementene) og feste delene i henhold til dimensjonene til åpningen. Noen ganger praktiseres ikke dette - forbindelsen gjøres ende-til-ende. Resultatet er forventet - dørkarmen er sterk, pålitelig.

Monteringsordre

Teknikken er rett vinkel. Ved selvmontering anbefales det å montere strukturen fullstendig, og først deretter plassere den i åpningen.

I noen trinnvise instruksjoner vurderes en annen teknologi - forberedelse og installasjon av individuelle deler av rammen i åpningen, deres innretting med foringer og videre tilkobling til en enkelt helhet. Denne metoden er mye vanskeligere, og uten skikkelig erfaring er det bedre å ikke øve.

1. Forberedelse av arbeidsplassen: frigjør et visst segment på gulvet, sett sammen flere bord med samme høyde. Oppgaven er å gi et jevnt og solid fundament. Ellers vil det ikke fungere å lage en høykvalitets montering av boksen for inngang, innerdør.
2. Måling av dimensjonene til åpningen. Produsert i 3 nivåer (bredde) og 3 punkter (høyde: senter og sider). I samsvar med dette bestemmes de nødvendige dimensjonene til boksen; det bør være et teknologisk gap mellom den og veggene (anbefalt innen 4 ± 1 mm).

1. Åpne prøver. Det gjøres hvis deres dimensjoner i lengde ikke samsvarer med åpningen. For å gjøre dette trenger du en blyant (tegne linjer) og en håndsag.
2. Formontering av boksen. Alle deler er lagt ut i henhold til skjemaet, under hensyntagen til retningen for å åpne lerretet. Det vil si at den tar hensyn til hvilken side av rektangelet verandaen og løkkekarmen skal være på. Etter justering av "formen", kontrolleres dens geometri, størrelsene samsvarer, og merker påføres for å velge en del av kvartalet.
3. Forberedelse av tilkobling. Hakk lages langs de markerte linjene, hvoretter en del av delen fjernes med en meisel. For å øke påliteligheten til skjøten, jevnes kuttet til en ideell tilstand - med en kniv, fil, kvern.
4. Merking for beslag og materialvalg. Det er mer hensiktsmessig å umiddelbart forberede "reirene" for hengslene, låsen til låsen (låsen), enn å gjøre dette etter at dørkarmen er installert i åpningen. Men moderne baldakiner (for eksempel "sommerfugler") bør ikke fikses. De festes på esken når du henger lerretet. Det eneste unntaket er for løkker av gamle modifikasjoner, sammenleggbare; halvparten av dem er installert på rammen under monteringen.

1. Koblingen av delene av boksen. For hver "linje" - minst to festemidler. Intervallet mellom dem er valgt slik at de er plassert minst 5 mm fra kanten.

Merk. Hvis det er gitt en terskel, legges den i en boks med forventning om at det skal være minst 10 mm fra den til lerretet. Dette er nødvendig for å sikre naturlig sirkulasjon av luftstrømmer.

Det gjenstår bare å kontrollere riktigheten av geometrien, å behandle leddene for å eliminere mulige høydeforskjeller og installere dørkarmen i åpningen.

Det viser seg at det ikke er noe super komplisert i monteringen av jamben. I prosessen med arbeidet vil kuttere, et lasernivå og annet spesialverktøy (utstyr) ikke være nødvendig. Alt som trengs for "design" av boksen er nøyaktighet, oppmerksomhet og merkingsnøyaktighet.

Interroom-dører i dag er den integrerte egenskapen til hvert interiør. En rekke modeller lar deg gjøre rommet ditt ikke bare praktisk, men også originalt. Men denne funksjonen avhenger i stor grad av riktig installasjon av dørkarmen til innerdøren. Derfor, før du starter en slik operasjon, bør du gjøre deg kjent med hovednyansene i denne prosedyren.

Dørtyper

Innvendige dører er strukturer som bare spiller en dekorativ rolle, så styrkeparametrene er ikke så viktige her. Produsenter prøver å gjøre produktene sine så komfortable og vakre som mulig. Hovedkriteriet for klassifisering av interiørmalerier er materialet de er laget av. Avhengig av dette er det flere typer dører:

• Trefiberplater. Grunnlaget er trestenger, som det er festet tynne treplater til. For å beskytte overflaten av materialet er det laminert og belagt med flere lag med lakk. Denne typen produkter er billigst, men også kortvarig. Ofte blir de supplert med en boks med en terskel. Eksperter anbefaler ikke å installere disse dørene på badet eller på kjøkkenet, der det er dårlig ventilasjon.

• MDF. Kluter er mye dyrere enn fiberplateprodukter. Produktene kjennetegnes ved et optimalt forhold mellom pris og kvalitet. Derfor foretrekker mange kjøpere MDF-dører. Materialet motstår fuktighet godt, og har også høye lydisolasjonsgrader.
• Naturlig tre. Heltredører er unike og vakre produkter som passer perfekt til ethvert interiør. Stoffet er veldig godt behandlet, noe som lar deg gi det en annen form. Derfor er slike dører veldig ofte dekorert med utskjæringer, noe som gjør dem enda vakrere.

De er supplert med en teleskopisk eller enkel boks, som lar deg montere platebåndene mer effektivt. Dørblader er laget av forskjellige trearter, blant dem de mest populære er furu, eik, ask, lønn, mahogni og mange andre.

Det er mange andre klassifiseringer av innvendige dører som tar hensyn til deres tekniske parametere og designfunksjoner. De kan være enkle eller doble, og selve overflaten kan være glatt eller supplert med krøllete utskjæringer og glassinnsatser.

Hva vil være nødvendig?

Installasjon av innvendige dører innebærer ikke bare en forsiktig tilnærming, men også bruk av høykvalitets hjelpeverktøy. For å utføre slike oppgaver trenger du følgende standard sett med produkter:

• Sag. Den skal være skarp og ha små tenner, noe som vil forhindre utseendet av flis på overflaten av boksen.
• Drill og et sett med øvelser. Type verktøy avhenger av materialet på veggen som rammen skal festes til. Det er viktig at borene kan bore hull i tegl, betong osv. I noen tilfeller kan det være behov for borhammer og flere bor.
• Skrutrekker og dyser for en bestemt type festemidler.
• Målebånd og blyant for merking.

• Nivå.
• Festemidler. I de fleste tilfeller trenger du noen treskruer, samt veggplugger. Noen ganger kan du bruke spesielle ankere.
• Monteringsskum.
• Utvidende elementer. De trengs for å fikse boksen i åpningen. Ofte brukes trekiler til dette. Derfor må du fylle på med tre, som det senere vil være mulig å lage flere lignende produkter fra.

Denne listen er ikke universell, da den avhenger av typen dørkarm og hvordan den er installert.

Installasjonsfinesser

Å installere dørkarmen til en innvendig dør er en kompleks prosedyre som krever visse ferdigheter og tålmodighet. Du må begynne med å forberede et arbeidsverktøy, samt velge en monteringsmetode. I de fleste tilfeller installasjonen utføres ved hjelp av ankre, som sikkert fester rammen.

Hvordan montere?

Prosedyren for å installere boksen begynner med monteringen. Dette designet kan være av flere typer. I dag brukes U-formede rammer i økende grad, som utelukker tilstedeværelsen av en terskel. Men det er også rektangulære strukturer som også brukes ganske ofte.

Fabrikkmodeller er ofte allerede forberedt for montering, da de er ferdigbehandlet for å gi et vakkert utseende. Hvis du bestemmer deg for å bygge en boks med trebjelker selv, må den tørkes og poleres grundig.

Å montere boksen innebærer å utføre flere sekvensielle operasjoner:

• Til å begynne med må du legge ut stengene på en flat horisontal overflate. Ofte brukes et gulv til dette som er dekket med papir eller film for å hindre skade på dørbladet.
• Monteringen av boksen begynner med målinger. Det er viktig at bredden på åpningen er litt større enn selve dørbladet.
• Når alle dataene er kjent, bør elementene i boksen kobles sammen til en enkelt struktur. De kan kobles sammen på flere grunnleggende måter. Det enkleste er tilkoblingen ved 90 grader. For å gjøre dette kuttes den øvre stangen fra endene i en gitt vinkel.

Det er viktig at snittflaten er jevn og uten forvrengninger. Etter det er den vertikale støtten festet til tverrstangen og skrudd.

• Disse elementene kan også kobles sammen i en vinkel på 45 grader. For å gjøre dette, er et hjørne kuttet av på hver bar. Etter dokking av begge strukturene skal de også danne 90 grader. Vær oppmerksom på at selv de minste avvik ikke bør tillates, siden driften av hele systemet avhenger av dette.
• Når du har montert alle stengene kan du koble dem sammen. For å gjøre dette, bruk spiker eller skruer. Det anbefales å kjøre 2 festemidler i hver dokkingside. Det er viktig at boksen etter montering holdes så godt som mulig, og elementene ikke beveger seg i forhold til hverandre. Hvis du planlegger å organisere en terskel, er den festet til støttene som en toppstang. Det er også viktig å koble denne delen så jevnt som mulig.

• Etter å ha satt sammen boksen, bør du begynne å feste hengslene. For å gjøre dette legges rammen på gulvet og jevnes. Etter det kuttes spor for hengslene ut på en av sidene på det vertikale stativet. Eksperter anbefaler å plassere dem i en avstand på 20 cm fra øvre og nedre kant. Spor dannes ved hjelp av en meisel eller fres.
• Når hengslene er festet, plasserer du dørbladet inne i esken og merker plasseringen på den. For å gjøre dette, er produktet justert med rammen, og deretter påføres løkker og steder er merket.

Sporene på døren kuttes på samme måte som på boksen.

Hvordan installeres riktig?

Gjør-det-selv installasjon av en dørkarm involverer flere sekvensielle operasjoner:

1. Før du installerer produktet, må du måle strukturen og døråpningen. Det er viktig at strukturen passer inn i hullet, som skal være litt større enn det.
2. Etter det må du forsiktig løfte og sette boksen inn i åpningen. Det er nødvendig å installere strukturen på en flat overflate for å unngå forvrengninger. Endene av produktet må falle sammen med en av sidene på veggen. Dette er viktig hvis wireframe-bredden er mindre enn denne verdien.
3. Det er viktig at boksen står nøyaktig i alle plan. Derfor må du justere den og fikse den i denne posisjonen. Til dette brukes avstandsstykker i tre, som er installert mellom rammen og veggen.

Hvordan fikse?

Montering av strukturen er den siste fasen av installasjonen av dette produktet. Denne prosessen består fra flere påfølgende stadier:

1. Det er boret flere monteringshull i den faste boksen. I dette tilfellet brukes en trebor, som bare rammen går gjennom.
2. For å lage hull i veggen for pluggen, bruk en lang betongbor. Med det lages merker gjennom tidligere borede hull på overflaten av vertikale støtter. Vær oppmerksom på at diameteren på boret ikke bør være større enn hullet i treet, da du ikke vil kunne fikse systemet med en selvskruende skrue.
3. På dette stadiet må du fjerne boksen og bore hull med større diameter på de merkede stedene på veggen. De må passe under plastpluggen eller ankeret som skal brukes til dette formålet.
4. Når alt er klart settes boksen på plass igjen, jevnes og festes med kiler. Hvis alt er i orden, kan du skru rammen til veggen med selvskruende skruer flere steder. I dette tilfellet er det viktig å hele tiden overvåke boksens posisjon i forhold til forskjellige fly.
5. Prosedyren avsluttes med å fylle sporene med monteringsskum og henge dørene på hengslene.

Erstatningsmetoder

Svært ofte installeres innerdører i stedet for allerede utslitte systemer. Dette innebærer i sin tur demontering av den gamle boksen. For å erstatte det gamle designet kan du bruke flere metoder:

1. Demontering med ødeleggelse av rammen. Denne tilnærmingen innebærer å fjerne den gamle boksen ved å bruke brute force. Her brukes både brekkjern og sager som deler det opp i flere separate deler. Etter det installerer de allerede et nytt system.
2. Demontering av strukturen med bevaring av rammen. Hvis dørene fortsatt er i god stand og kan brukes andre steder, fjern esken forsiktig. For å gjøre dette, fjern sekvensielt alle skruer eller andre festemidler. Deretter fjernes skummet, noe som fikser produktet i tillegg. Dette lar deg enkelt fjerne boksen senere, samtidig som dens integritet opprettholdes.

Denne trinnvise veiledningen er ikke universell, da utskifting av boksen er basert på spesifikke designfunksjoner.

Hvis døren klamrer seg til terskelen

Tredører er utsatt for vridning. Selv om du installerte strukturen og kontrollerte riktigheten av dens kurs, betyr ikke dette at det alltid vil være slik. Svært ofte begynner lerretet å klamre seg til terskelen.

Ved kjøp av dører i butikk får vi selvsagt en dørblokk som ikke er helt klargjort for montering, men en oppskalert likhet med en barnedesigner for "dyktige hender". Det er ganske forståelig hvorfor hengsler ikke henges og låser ikke er innebygd, fordi det ikke er kjent hvilken side døren vil åpne. Produsenter monterer ikke bokser, fordi de ikke vet nøyaktig dimensjonene og funksjonene til åpningen som skal utstyres. Derfor må eierne leie inn håndverkere eller selvstendig bygge denne viktige delen av dørblokken. Og for dette må du tydelig vite hvordan det er mulig og nødvendig å kutte en bar, hvordan du monterer en dørkarm for langsiktig service av et interiør eller inngangsstruktur.

Hva er roten "hak"?

Kompleksiteten til en rekke operasjoner for montering av basisrammen for å henge døren ligger i detaljene ved produksjon av kutt og i tilkoblingen av komponentene. Enkelt i øynene til en uerfaren lekmann, er arbeidet hemmet av tilstedeværelsen av en falsk fordypning på de profilerte jambene og tverrstengene til den fremtidige boksen.

To ordninger for å bygge en boks

Du kan dokke dem ved å gjøre kuttene:

• i en vinkel på 45º, som du trenger en god gjæringsboks med en pris for, men det er mye bedre hvis du kan sage av overskuddet vakkert med en gjæringssag;
• i en vinkel på 90º, hvis implementering vil kreve ikke bare en fintannet sag og nøyaktigheten til utøveren, men også kunnskap om de teknologiske finessene til i hovedsak ikke for komplisert arbeid.

For å utføre en sterk dokking av komponenter, brukes galvaniserte selvskruende skruer eller "spikerløse" piggledd. Pigger kan dannes i begge vinklene ovenfor. Imidlertid freses de hovedsakelig vinkelrett på boksbjelkens fulle tykkelse, noe som må tas i betraktning ved beregning og merking av lengden og bredden på dørkarmboksen.

Det spiller ingen rolle om piggene til de tverrgående stengene på boksen passer inn i sporene til de horisontale eller omvendt. Hvis bare forbindelsene var sterke og urokkelige, som de noen ganger er forsterket med ytterligere spikring med sinkbelegg.

Formen og dimensjonene til strukturen

De geometriske parametrene til baseboksen under konstruksjon bestemmer to forhold:

• bredden og lengden på selve dørbladet, for dekning og støtte som denne rammen er beregnet på;
• formål og kategori for de utstyrte lokalene.

Derfor, selv før startfasen av arbeidet, er det nødvendig å tydelig definere hvor og hvordan du skal installere dørkarmen eieren av døren og åpningen i hans personlige eiendom ønsker å installere.

Avhengig av formålet med lokalene endres kravene til ventilasjon eller isolasjon, som døren skal gi. Inngangsdøren til badehuset og døren til damprommet skal ikke slippe kulden inn og slippe den fruktbare varme luften ut. Vaskeavdelingen trenger derimot ekstra ventilasjon slik at overskuddet av fordampning spontant losses og byggematerialene ikke råtner. Ekstra ventilasjon er nødvendig i fyrrommet, spesielt hvis gassutstyr er installert der. Hva kan bli gjort:

• Hvis det er nødvendig å gi en barriere mot varmelekkasje, vil konstruksjonen av dørkarmen kreve fire stenger, som etter tilkobling vil bli til en lukket rektangulær ramme. Dørrammen vil bestå av en falsk og hengslet vertikal stang, en overligger - en øvre tverrstang og en terskel som forbinder to vertikale elementer i sonen deres kryss med gulvflaten. Det må opprettholdes et 3 mm teknologisk gap mellom boksbjelken og dørbladet langs hele omkretsen for fri bevegelse av døren.
• Hvis det er nødvendig å sikre en naturlig utstrømning av damp og forurenset luft, er boksen bare satt sammen av tre deler, siden i stedet for en terskel som forhindrer aerodynamiske prosesser, må det lages et gap på 15,0 - 20,0 mm. I slike tilfeller ligner dørbunnen bokstaven P. Spalten på 3 mm som er lagt ned av teknologien, passerer bare langs de vertikale søylene og overliggeren.

Mellom terskelen og det nylagte gulvbelegget bør det være et gap på 2-3 mm ved termiske bevegelser.

En lukket boks er selvfølgelig høyere enn en åpen analog, da den økes på grunn av tykkelsen på mutteren. Denne nyansen må tas i betraktning i beregningene slik at dørbladet ikke trenger å "forkortes", noe som er spesielt uønsket hvis det er dekket med finer.

Viktig. Hvis du må skjære på en finert overflate, start på den ferdige siden og jobb deg til den uferdige siden. Så fineren vil lide minst, chipsene vil være ubetydelige.

Sekvensen til det enkleste monteringsskjemaet

Det er ikke så mange som vil frese eller møysommelig velge pigger med riller uten erfaring, og ikke alle hamstret med utstyr for perfekt saging diagonalt. Derfor stopper de fleste hjemmehåndverkere ved det enkleste opplegget med sammenføyning av elementer i rett vinkel.

La oss nå finne ut hvordan du monterer dørkarmen riktig. Det er mer praktisk å jobbe ved å legge ut alle komponentene på samme nivå horisontalt. Oftest skjer dette på et gulv dekket med papp eller annet mykt materiale, sjeldnere på to bord som flyttes sammen, fire krakker kan justeres.

Når du kjøper tømmer separat fra lerretet, vær oppmerksom på at basen for å feste døren i åpningen ikke skal være smalere enn lerretet, og bredere enn veggen.

Arbeidsordre:

• På stedet utstyrt for arbeid legger vi ut boksbjelken med forsiden opp, det vil si utover med verandaene. Hvis strålen er bredere enn lerretet, bringer vi dørplanet til samme nivå med den fremtidige boksen, og legger pocketbøker under lerretet. I henhold til noen av de valgte ordningene er de første tre standardelementene involvert i arbeidet: en falsk og løkket jamb og en øvre tverrstang.
• Den øvre tverrstangen til dørkarmen, installert i en murstein eller skumbetongåpning, anbefales å gjøres bredere enn boksen for å øke bæreevnen. Vanligvis er den 0,5 cm smalere enn åpningen. For å søke etter festepunkter for vertikale stenger til den, finn først midten av overliggeren, og sett deretter like avstander til side i begge retninger.
• For å danne et likt gap rundt hele omkretsen mellom lerretet og eskebjelken, legges papp eller gammel linoleum kuttet i stykker.
• Etter å ha merket hullene, skisserer vi skjærepunktene uten å skrape overflaten. Det er bedre å trykke lett med neglen. En blyant, spesielt en dårlig skarp, anbefales ikke for merking av erfarne håndverkere. Det vil ikke gi nøyaktighet.
• Vi sager av tverrstangen i henhold til det valgte opplegget.
• Det er ønskelig å markere med en syl eller en skarp skalpell en del av den falske profilen, som må fjernes slik at det dannes et plan i krysset. Deretter "skjærer" vi av det markerte området pent med en meisel eller sager det av. Dette er en av de viktigste stadiene i monteringen av boksen, som ikke tolererer uoppmerksomhet og feil. En liten mangel i lengden på boksstengene vil fortsatt være dekket av platebåndet, og dårlig kuttet med meisel eller avsagte avsatser i vestibylen vil være synlige. Har du bestemt deg for å drikke? Ta en baufil og kutt for ikke å rive av fineren ved et uhell fra det underliggende planet. For forsikring er det bedre å dekke det med papp. Etter at vi har vasket ned til dybden av fremspringet, renser vi av overskuddet med en meisel.
• Vi legger ut de nedsagte stengene tilbake rundt lerretet med papp i gapet. Med maksimal nøyaktighet noterer vi plasseringen av løkkene. Standarden er en fordypning for montering av hengsler på 20 cm fra topp og bunn av lerretet. Uten å glemme det øvre gapet, setter vi til side et punkt på hengselstangen i en avstand på 20,03 cm fra skjæringspunktet mellom overliggeren og karmen.
• Vi setter på to skruer et løkkekart til hengselstangen og merker med en skalpell eller syl formen på reiret og punktene til hullene for skruene. Fjern sakte og omhyggelig fineren eller matrisen til en dybde som tilsvarer tykkelsen på kortet.
• Vi legger flaggene til løkkene i reirene og fester dem der med selvskruende skruer. Låsen på boksen installeres først etter at boksen er festet i åpningen og lerretet er hengt, da det kan være avvik.
• Vi returnerer løkkestangen til sin plass. Vi kontrollerer nøye vinkelrettheten til elementene til hverandre. Vi fester tverrstangen og stativene, og fordeler to selvskruende skruer per tilkobling.

Terskelen er laget på samme måte som overliggeren.

Funksjoner ved å sette sammen en boks for trebad

Tre er et utmerket byggemateriale, som skiller seg fra andre i evnen til å bosette seg etter konstruksjon, noe som ikke er så behagelig for eierne. Åpninger i bad og hus laget av tømmerstokker eller tømmer bør ikke utstyres i det hele tatt de neste par årene etter byggingen av kronene. Dessuten er det nødvendig å finne ut hvordan du skal installere dørkarmen riktig i en tømmer- eller tømmeråpning.

Det er 2 alternativer her:

• Hvis bredden på åpningen som dannes under byggeprosessen tilsvarer designløsningen, kuttes et spor i enden rett i midten og deretter hamres en bjelke inn i den. Det er til denne bjelken boksen kan spikres, det er umulig direkte til veggene, fordi selv etter krymping fortsetter de å "sette seg" litt.
• Hvis åpningen ikke er dannet, må du kutte et hull for passasjen med en bredde som er mindre enn designet en etter to tykkelser av en slags ås. Kassetømmer i slike tilfeller er laget med et spor.

I begge versjoner fungerer elementene i boksen samtidig som en kobling for kronene. Det etterlates alltid et gap over åpningen for å beskytte den mot deformasjon under krympingsperioden.

Hvilken av metodene for å samle inn esken som skal brukes er opp til eieren å bestemme. Mye avhenger av operasjonens spesifikasjoner og egenskapene til byggematerialet. Med de viktigste punktene og finessene som du ikke bør glemme, prøvde vi å bli kjent.

Etter å ha kjøpt en dørkarm i en butikk, bør du ikke umiddelbart fortvile ved synet av et stort antall prefabrikkerte elementer. For å sette sammen et slikt design, er det ikke nødvendig å være en spesialist med høyere utdanning. For å montere dørkarmen med egne hender, vil vi vurdere hele installasjonsprosessen i detalj.

Vanligvis selges innerdører demontert, og ved første øyekast åpner det seg et uforståelig og kaotisk sett med elementer, som inkluderer en profilert trebjelke, i verste fall, fra MDF, låser og markiser, samt et lerret . Alt dette ligner eksternt på en barnedesigner fra DIY-serien, og de fleste, som ser alt dette, får panikk og begynner å lete etter en erfaren spesialist på dette området, hvis tjenester er veldig dyre. Andre entusiaster prøver fortsatt å løse dette puslespillet, men deres innsats går inn i et stort spørsmålstegn, fordi uten detaljerte instruksjoner er det veldig vanskelig å forstå monteringsprosessen. I denne artikkelen vil vi prøve å finne ut hvordan du setter sammen en dørkarm uten hjelp utenfra.

Dimensjonering av boksen

Den første og svært viktige fasen av hele monteringsprosessen er den nøyaktige beregningen, til millimeter, av lengden på tyvestativer, terskelen (hvis noen) og den øvre hopperen.

Måling av stativer

Høyden på stolpene skal være lik høyden på døren. Vanligvis er standard dørstørrelse i høyden 2000 mm. Etter å ha forsikret oss om dette, legger vi til bredden på gapet mellom dørbladet og åpningen til dørbladets høyde med en bredde på 2-3 mm. Ved montering av dører med terskel, skal bredden på to spalter på 3 mm legges til høyden på dørbladet, totalt 6 mm. I versjonen uten terskel legger vi kun til ett gap på 3 mm i størrelse, og legger til 1 cm i bunnen slik at lerretet ikke klamrer seg til gulvet når du åpner og lukker dørene.

Som et resultat av nøyaktige målinger får vi følgende parametere: for alternativet med en terskel vil høyden på dørene og søylene være 2000 mm + 2 gap på 3 mm = 2006 mm; med alternativet uten terskel vil høyden på dørene og søylene være 2000 mm + 3 mm + 10 mm gap = 2019 mm.

Mål for terskel og øvre jumper

Størrelsen på terskelen og den øvre overliggeren til dørkarmen må være den samme. La oss bestemme lengden på riktig måte, som vil være lik summen av bredden på dørbladet, bredden på hullene mellom døren og rennen og tykkelsen på profilstangen som sjakten skal settes sammen fra.

I tillegg, på begge sider av seksjonene av jumperen og terskelen, er det nødvendig å kutte ut landingsprøver, det vil si å kutte av de utstikkende delene av byttet, som døren støter inn i når den lukkes. Kuttet skal være lik tykkelsen på stativet på det bredeste punktet.

For å kutte ut prøvene riktig, måler vi tykkelsen på stativet fra kanten av jumperen på begge sider og kutter den forsiktig ut med en liten baufil.

Etter det kan du skru dørkarmen med et rolig hjerte.

Gjør-det-selv dørkarmmontering

Vi skruer dørkarmen med selvskruende skruer eller bekreftelser for tre med lengde 55 mm eller mer. For at profilstangen eller MDF ikke skal sprekke, må du først lage hull med litt mindre diameter enn den skrudde selvskruende skruen, med ca. 2-3 mm.

For at konstruksjonen skal holde fast og ikke falle fra hverandre under installasjonen, må alle skjøter festes med selvskruende skruer minst to ganger.

Merking og innsetting av kalesjer

Det siste trinnet i installasjonen av dører er koblingen av bladet med dørkarmen. Ved hjelp av en enkel operasjon vil dette ikke være vanskelig. Etter å ha lagt dørkarmen på gulvet, er det nødvendig å sette dørbladet inn i det med baldakiner innebygd i det.

Plasser bladet i dørkarmen slik at gapet er likt på alle sider og tilsvarer 3 mm. For å gjøre dette kan du bruke en skolelinjal, hvis tykkelse bare er 3 mm.

Etter at døren i boksen har blitt jevnet, er det nødvendig å kopiere plasseringen av kalesjene fra dørene til byttet ved hjelp av en markør.

Trekk dørene ut av karmen, legg den på siden og bruk en meisel eller overfres for å kutte ut seter til kalesjene.

Koble dørene med rammen til en enkelt struktur og skru hengslene til luken.

Monteringen av dørkarmen er fullført. Nå er hele strukturen klar for installasjon, og du kan med sikkerhet si at du har mestret puslespillet med å montere en dørkarm med egne hender!