For å bringe til live sine mest dristige prosjekter for å dekorere taket, bruker designere gips. Med teknologien for å installere gipsplater er det nødvendig å lage en sentral flat overflate som lar deg jobbe med komplekse dekorative elementer. Samtidig er designet spesielt robust og pålitelig.

Den enkleste monteringen i undertak er ett eller to nivåer. Teknikken for å lage et gipsplatetak på to nivåer vil bli diskutert litt senere. Men du kan bli kjent med noen av forviklingene ved å installere et ett-nivå gipsplatetak i materialet "Gjør-det-selv gipsplatetak på kjøkkenet: installasjonsfunksjoner".

Merking for takmontering

I henhold til teknologien for å installere et nedhengt gipsplatetak, er det første du må gjøre å bruke merkingene:

• Så, en perfekt flat horisontal linje påføres veggene, som vil bli en linje av taknivået... For å gjøre dette, bruk et langt bygningsnivå eller vannstand (åndenivå). Den mest akseptable lengden på nivået er halvannen til to meter, mens den skal ha fire striper i visningsvinduet - to på den ene siden av luftboblen og to på den andre siden. I henhold til disse kravene til verktøyet, er merkingsnøyaktigheten garantert.
• På slutten av omrisset av linjen må enden konvergere med begynnelsen, mens den minste forskyvning ikke er tillatt. Når du merker i hjørnet av et rom ved hjelp av et bygningsnivå, bør du følge reglene for arbeid med et hydronivå. For å gjøre dette, når merker påføres tilstøtende vegger, bør nivået plasseres både på overflaten av disse veggene og i hjørnene av avstandsstykkene.

Teknologidiagram for installasjon av et gipsplatetak

• Etter å ha fullført opprettelsen av det horisontale nivået av taket, vil neste trinn være å merke taket med festepunktene til direkte suspensjoner. Som et resultat bør et rutenett med en maskestørrelse på 600 x 600 mm vises i taket. Svært ofte, ved kantene av rommet, tilsvarer ikke cellens dimensjoner de spesifiserte 600 mm, i så fall bør dimensjonene deres reduseres og gjøres symmetriske med hensyn til motsatte sider.

Montering av profiler for feste av gipsplater

Montering av guideprofilen

Den neste fasen av installasjonen av et gipsplatetak sørger for å belegge hele omkretsen av rommet med styreprofiler (PN). Størrelsen på en slik profil er 2,7 x 2,7 cm.Selvfølgelig har denne prosessen sine egne egenskaper:

Montering av U-formede kleshengere

Montering av U-formede oppheng utføres i henhold til de forhåndsmerkede merkingene på det grove taket. I dette tilfellet bør intervallet være innenfor 70-100 cm, og avstanden fra veggen til opphenget på motsatte vegger bør være den samme.

Ikke bruk pluggspiker for vertikal festing for å fikse opphengene. Det anbefales å bruke plastdybler og skruer. Hvis undertaket er laget av betong, er metalldybler, designet for tunge konstruksjoner, den beste løsningen. Du bør imidlertid være forsiktig, siden rammepluggene også er av metall, men de er helt uegnet til dette formålet.

Ved skjøtene til styreprofilene bør det monteres U-formede oppheng på begge sider av skjøten.

Festeelementer av rammen til gipsplatestrukturen til taket

På slutten av prosessen med å fikse de U-formede profilene, er neste trinn installasjonen av takprofiler (PP). Parametrene deres er 5,6 x 2,7 cm, noen ganger er 6 x 2,7 cm funnet.

Montering av takprofiler

Det første du må gjøre ved montering av takprofiler er å feste de lange profilene til taket fra vegg til vegg. Installer deretter korte tverrsnitt mellom dem. I dette tilfellet er tverrforbindelser laget ved hjelp av et spesielt feste.

PP monteres fra vegg og settes inn i styreprofilene. Deretter er det horisontale nivået for plasseringen av takprofilene utpekt (for dette formålet brukes et nivå), og deretter festes det med en dobbeltsidig forbindelse til den U-formede suspensjonen. Samtidig brukes metall-til-metall-skruer (selvskruende skruer) for en slik tilkobling.

For å gjøre jobben enklere kan du bruke følgende tips:

Den mest rasjonelle løsningen vil være å installere de lengste profilene parallelt med veggen med vinduet. Dermed kan du avlede oppmerksomheten fra mindre defekter i krysset mellom gipsplater, som vil festes i retning av naturlig lys fra vinduet.

Feste gips til rammen

En solid gipsplate (GKL) festes på tvers av lange styreprofiler.

Arkene er koblet sammen i den sentrale delen av profilen. For høykvalitets installasjon av gipsplater på en profil, anbefales det å samarbeide med en partner. For å feste arkene til profilen, brukes selvskruende skruer, mens skruen er litt "senket" i gipsplaten, et sted to til tre millimeter. Avstanden mellom de selvskruende skruene skal være omtrent 250-300 mm, og fra hjørnene på gipsplaten - 30-40 mm.

I tillegg bør skruene ikke festes nærmere enn 10-15 mm fra kanten av gipsplaten. Når du skruer inn selvskruende skruer, bør du være ekstremt forsiktig så du ikke fliser kanten på arket. Men hvis en slik plage likevel skjedde, er det nødvendig å fjerne skruen og skru inn en ny i en avstand på 30-40 mm fra stedet for brikken.

Når du fester gipsplater til taket, må du huske følgende nyanser:

• Når du installerer gipsplater, bør det huskes at det er en smal profil i hjørnene av rommet, og dette kan komplisere installasjonsprosessen;
• For et vakkert estetisk utseende til et gipsplatetak, bør du følge en enkel regel: færre kanter - en vakrere utsikt;
• I prosessen med å skru inn selvskruende skruer, bør du holde deg til samme "drukningsdybde" på alle festepunkter. Slik nøyaktighet vil komme til nytte senere, på stadiet for å utføre malingsarbeid, det vil tillate dem å utføres så effektivt som mulig;
• For å unngå forekomsten av ubehagelige situasjoner, for eksempel en høydeforskjell ved skjøtene på arkene, vil det beste alternativet være å bruke produkter fra en produsent (for eksempel Knauf).

Skjæreteknologi og maling av gipsplater

For å utføre merking av gipsplater brukes en aluminiumsregel, som bør rengjøres grundig for alle typer forurensning. Hvis et slikt verktøy ikke er tilgjengelig, kan du bruke en flat skinne.

• Merking er laget på arket, gips vil bli kuttet langs det.
• Videre lages et snitt med en dybde på 2-4 mm i henhold til regelen (eller skinnen). For å gjøre dette, bruk en skarp konstruksjonskniv slik at linjen er rett og ikke avbrutt.
• Etter det legges et ark med gips på kanten av bordet og brytes ved hjelp av en forsiktig, men selvsikker bevegelse. Med et riktig laget kutt vil gipsplaten bryte jevnt.

Instruksjoner for skjæring av gips

• Det blir papp på baksiden av arket, det kan skjæres med en konstruksjonskniv.
• Du kan bruke et plan eller # 4 eller # 6 sandpapir for å jevne ut kanten av kuttet.

For å male gipsplatetaket (for å bli kjent med malereglene, les: Hvordan male taket på kjøkkenet: valg av maling og prosedyren for arbeid), må du bruke en maskeringsbandasje og et malingsnett som brukes å lime skjøtene mellom gips og vegg og skjøter.

Prosessen med å merke taket for plassering av spotlights bør gjøres før siste maling. Å gjøre dette vil bidra til å forhindre flekker og bidra til å holde lyspunktetikettene synlige. Det siste laget med maling påføres i retning av den sterkeste lysstrømmen.

Teknologi: for å male et nedhengt gipsplatetak vil den beste løsningen være å bruke en rulle, dette vil spare maling og la deg lage et jevnt belegg

Reglene ovenfor for teknologien for å lage undertak fra gipsplater vil gjøre det mulig å utføre høykvalitetsinstallasjon på egen hånd. Dette kan imidlertid bare oppnås hvis alle instruksjoner og anbefalinger følges nøye. Ellers risikerer du å få en kurve og et upålitelig tak ved utgangen, som må gjøres om.

Dekorasjonen av takområdet kaster tradisjonelt huseieren ned i avgrunnen av tvil og motsetninger. I dag er mangfoldet av materialer og teknologier, designmuligheter så forskjellige at det er ganske vanskelig å bestemme seg for noe spesifikt.

Fordeler og ulemper med gipsplater

Gips er et av materialene preget av den russiske befolkningens høye popularitet. Utvilsomt, har gipsplatetak og ulemper, fordi ingenting perfekt eksisterer i verden. La oss huske dem uten hemmeligheter, slik at beslutningen din om å henge gipsplater over hodet er bevisst:

• mangel på elastisitet (i motsetning til PVC-takfilmer);
• ganske høy brennbarhet (i tilfelle brann støtter gipsplater flammen);
• inkompatibilitet med vann (gipsplater er kontraindisert i kjellere, bad, etc.).

Nye teknologier fra produsenter gleder imidlertid brukeren med brannmotstanden og vannmotstanden til noen modifikasjoner, adressert spesielt for rom med høy luftfuktighet og høy brannfaktor. Butikker tilbyr standard, fukt- og brannbestandig gips.

Fordeler:

Verktøy og materialer for arbeidet som ligger foran oss

Forbered verktøyene dine på forhånd for å unngå distraksjoner og oppstyr. Listen over navn på forskjellige håndverkere er noe forskjellig, fordi i reparasjons- og byggebransjen, som du vet, bestemmes mye av ferdigheter, evnen til å bruke det som er, for ikke å være avhengig av dikkedarer. Likevel er det det viktigste, uten hvilket det kommende arbeidet neppe vil lykkes:

• gips;
• suturtape ("serpyanka");
• guide profiler;
• kraftige dybler for å feste profiler til vegger;
• takprofiler;
• selvskruende skruer for å feste gips til profiler;
• rulett;
• konstruksjon kniv;
• hammer;
• takoppheng;
• ankerbolter for å feste kleshengere i taket;
• dokking krabber;
• briller, støvmaske (respirator);
• laser- eller hydronivå for å måle hele rommet;
• boblenivå (ideelt hvis lengden er 2 meter) for måling av områder;
• skrujern;
• perforator med en drill (det vil være nødvendig for å feste profilene til veggene og taket);
• saks for metall.

Dette er minimum du ikke kan klare deg uten. Listen kan også inneholde tilleggselementer, under hensyntagen til særegenhetene til det "innfødte" taket i rommet. For eksempel hvis sammensetningen av gulvene er grov betong, der det er harde steiner som forstyrrer normal boring av hull for festeskruer. Eller la oss si at du vil installere et komplekst tak med flere nivåer. Da trenger du klemmer og fester for å koble sammen lagerprofilene i forskjellige høyder. Etc.

Rammeforberedelse - mål og festemidler

Vi jobber med styreramme

Trinn 1. Finn det laveste hjørnet i rommet ved å måle alle hjørnene, og ideelt sett også midten. Vi bruker et målebånd. Sett et merke i hjørnet, som vil være det laveste:

• 7-9 cm fra taket hvis du planlegger å installere innebygde lamper;
• med 4-5 cm hvis det ikke er innebygde lamper.

Trinn 2. Vi bevæpner oss med vannstanden og merker alle andre hjørner i samme høyde som det første merket helt nederst i hjørnet. Deretter, ved hjelp av vannstanden, setter vi flere merker langs veggene på samme nivå som det første punktet i hvert hjørne, koble dem sammen - tegn med en blyant eller kritt.

Bruk en linjal, en helt rett kloss eller en stram snor for å holde linjen rett. Et enklere alternativ er uten sporing, men punkt til punkt markerer ledelinjen for å feste profilen.

Trinn 3. Vi fikser guideprofilen til veggene. Hvis det forutsettes sammenføyningssømmer på løpene mellom hjørnene (og dette kan ikke unngås i store rom), er det nødvendig å sikre ytterligere "passering" av tilstøtende fragmenter under vekten av hele takkonstruksjonen. Vi bruker biter av tett materiale - kryssfiner, tinn eller plast - og, plasserer dem over støtskjøten, festes til veggene med høyfaste dybler.

Noen ganger i slike situasjoner bruker de et spesielt forseglingstape, men det er ikke alltid tilgjengelig, og ikke i alle regioner selger butikker slike varer. Vi gjør det samme (tetting og festing med dybler til veggen) i hjørnene av profilen.

Video - Installasjon av en ramme laget av profiler og kleshengere

Vi jobber med hovedtakprofilen

Trinn 1. De vanligste dimensjonene på gips er 1,2x2,5 m (vi vil si at dette er standarden). Det anbefales å installere takprofiler hver 0,4 m - på denne måten vil hvert ark festes i kantene og to ganger i midten. Derfor markerer vi taket med en lys blyant eller krittlinjer i trinn på 40 centimeter.

Trinn 2. På stedene for den tverrgående skjøten av arkene (det vil si hver 2,5 m) installerer vi hoppere fra samme profil. Med henholdsvis ikke-standardstørrelser på gips, beregner vi avstandene individuelt for en bestemt størrelse. Vi fikser leddene med "krabber".

Trinn 3. Bestem plasseringen av suspensjonene: en avstand på 25 cm fra den første veggen, deretter hver 50. cm, og så videre til slutten av taksonen. Suspensjoner er festet til taket ved hjelp av ankerbolter (dyblene er ikke egnet, fordi de ikke har noen gjenger og under vekten av strukturen, over tid vil de uunngåelig bli sakte trukket ut på grunn av deres tiltrekning til bakken).

Trinn 4. Vi fester takprofilene til hengene. Vi starter prosedyren fra hjørnene av rommet. Vår wireframe er nå ferdig.

Til å begynne med, husk de viktige nyansene: gipsplater er følsomme for deformasjoner, endringer i temperatur og fuktighet under lagring. Oppbevar det bare i horisontal posisjon, og før installasjonsarbeidet starter, skal materialet "modnes" i et par dager i rommet der det skal installeres - dette tilpasser strukturen til gipsveggen til lokale temperatur- og fuktighetsforhold.

Sekvensering:

• vi beregner materialforbruket på forhånd;
• vi kutter de nødvendige delene for de stedene der det tar mindre enn et helt ark;
• med en konstruksjonskniv fjerner vi avfasningen på kanten for ytterligere å sikre god penetrasjon av kittet inn i gapet;
• vi begynner å feste arkene til takprofilen fra veggen og fra hjørnet, plasser skruen fra kanten med 10-15 cm og 20 cm fra hverandre;

Merk følgende! Vi må "synke" skruehodene i sporene, sjekk ved berøring. På tilstøtende ark plasserer vi skruene ikke overfor hverandre, men tilfeldig;

• vi sørger for at det er et lite gap rundt omkretsen (1,5-2 mm);
• sørg for at ark til ark er sammenføyd med et skift på minst én celle;
• vi sørger for at hvert ark er festet i kantene og i midten.

Den siste fasen

Sømmer må gis spesiell oppmerksomhet, fordi utseendet til det fremtidige taket avhenger av kvaliteten på forseglingen.

Viktige punkter:

Husk å bruke verneutstyr ved arbeid med støv, grunning, sparkel og maling. Bruk briller, åndedrettsvern, maske. Forholdsregler vil holde deg sunn og øke gleden ved ditt DIY-gipsplatetak.

Tenker du på hvordan du designer et gipstak med egne hender? For en kunnskapsrik person er det ikke vanskelig å implementere en slik idé, og for en nybegynner er det en helt løsbar oppgave. Dette er en fin måte å spare penger og lære en viktig ferdighet hvis dette er første gang du gjør dette. Etter å ha mestret taket, vil det ikke lenger være vanskelig for deg å lage bakker, brygger, kappe veggene med dette materialet. Gips er veldig populært, nesten ingen reparasjon er komplett uten bruk. Det er en rekke årsaker til dette.

1. Gips, et ark som består av gips, foret med papp, er absolutt miljøvennlig. Den avgir ikke giftstoffer og er ikke-allergisk. Derfor lages tak fra den i soverom, barnehager og andre boligkvarterer.
2. Overflaten er glatt, jevn og fri for sprekker. Perfekt for både maling og tapetsering.
3. God lydabsorpsjon, varmeisolasjonsegenskaper.
4. Evnen til å lage en original takdesign, for eksempel konstruksjon av en flernivåstruktur ved bruk av stukkaturstøping.
5. Plastisitet (ark kan bøyes, fuktes før dette, og deretter, tørkes med varm luft, brukes til å fullføre buede overflater).
6. Hjelper med å skjule kommunikasjon (ventilasjonskanaler, vannrør, forskjellige kabler), for å bruke innebygde typer lamper.

Så etter å ha satt pris på alle fordelene, bestemte du deg for å utstyre undertaket med dette etterbehandlingsmaterialet. Det neste trinnet er å velge en bestemt variant.

Varianter av gips, deres egenskaper

• GKL - gipsplater kledd på begge sider med myk papp limt til gipsoverflaten. Standardlengden på slike ark kan være 2000, 2500, 2600, 2750 og 3000 mm, og bredden er 1200 mm. De er 12,5 og 9,5 mm tykke. For boligkvarter er det bedre å bruke 9,5 for å lette vekten av strukturen. Ferdig med grå papp.
• GKLO - brannsikre gipsplater. Det brukes vanligvis ikke i leiligheter, men bare i industrier, for etterbehandling av luftkanaler, kommunikasjonsgruver.
• GKLV - vanntett gipsplate. De brukes på bad og kjøkken, toaletter, men bare hvis det er avtrekksventilasjon og beskyttelse av frontflaten med vanntettingsmasser, keramiske fliser, vannfast maling, grunning eller keramiske fliser. Ferdig med grønn papp.
• GKLVO - fuktbestandig gipsplate med økt brannmotstand. Kombinerer egenskapene til alle de ovennevnte.
• GVL - gipsfiberplater. De er ikke limt over med papp. Gips er forsterket med spesialfluffmasseavfallspapir. Slike plater har økt hardhet og flammemotstand. De tilsvarer standarddimensjonene til et vanlig ark, men tykkelsen deres er større - 6 eller 10 mm.
• GVLV - fuktbestandige gipsfiberplater.

Montering og montering av undertak

Dette er en konstruksjon av 4 hovedelementer:

1. Ark med gips.

Fuktbestandige gipsplater

2. Takføringsprofiler UD (28-27 mm) og takprofiler for hoved-CD (60x27 mm). Guider - festet til veggen rett under taknivået langs hele omkretsen av rommet. Hovedlagerprofilene (langsgående) er allerede satt inn i dem. De viktigste sekundære (tverrgående) profilene er plassert mellom dem. Til disse profilene festes gipsplater (både langsgående og tverrgående). De kan gjenkjennes på deres C-formede brettede kanter, langsgående korrugeringer og avstivningsribber.

Tilkobling av hovedtakprofil og veggføring

3. Rette kleshengere (universelle) og med klemme. Oftest bruker de direkte universelle U-formede suspensjoner, som er festet til hovedtaket, og hovedprofilene er allerede festet til dem. Opphengene har hyppige hull i sidene. Dette lar deg skru profilen til dem i forskjellige høyder, justere den.

Plasseringen av opphengene på grunntaket

4. Forbindelseselementer: ankere og dybler, med hvilke kleshengere er festet til taket, krabbefester - fest hovedlengde med hovedtverrprofilene, dybler som fester styreprofilene til veggen.

Vanligvis er rammer, bestående av profiler på suspensjoner, delt inn i to typer: enkelt-nivå og multi-level.

henholdsvis gipsplater også.

For å installere et gipsplatetak trenger du følgende verktøy:

1. Nivå (bedre enn vann)
2. Rulett
3. En bor med en perforator med forskjellige vedlegg: for å blande løsningen, for boring (bor), for å kutte de nødvendige hullene for lampene)
4. Skrujern
5. Enkel trekant eller firkant (for å måle rette vinkler)
6. Malesnor eller blyant
7. Konstruksjonsbaufil
8. Fiskesnøre
9. Fly
10. Takpunktarmatur

For den siste fasen av utjevning av taket trenger du:

1. Sandpapir
2. Sparkel
3. Kitt
4. Konstruksjonskniv
5. Beholder for sparkelmasse
6. Forsterkende tape

Hvordan lage et gipsplatetak: trinnvise instruksjoner

Etter at alle materialer, verktøy og komponenter er klargjort, kan du fortsette med installasjonen.

1. Først bestemmer vi hvor mye det nye undertaket vil være lavere enn grunntaket. Minst 10 cm må ofres, fordi en standard innebygd lampe vil ta 9 cm i høyden.

2. Vi lager markeringer på veggene rundt hele omkretsen for å feste styreprofilene. For disse formålene vil vi måle høyden på rommet i alle hjørner. Etter å ha valgt den laveste vinkelen, markerer vi den nødvendige avstanden fra gulvet (nemlig fra gulvet, men ikke fra taket), merker horisontalt langs hele veggen ved hjelp av et vannnivå. Linjene kan slås av med en malingssnor på punktene markert av nivået.

3. Langs vegglinjene borer vi hull for dybler i veggen med et trinn på 30-40 ms, og fest deretter styreprofilene.

4. Nå på taket fester vi suspensjoner med et trinn på 60-70 cm, etter å ha tidligere skissert parallelle rette linjer, dvs. ved å lage en markering som fungerer som et referansepunkt.

5. Sett hovedprofilene inn i føringene.

Takramme av gipsplater: hovedprofilene settes inn i føringene og kobles til hengerne

6. Vi fester hovedprofilene til suspensjonene, og bøyer dem deretter. For jevnhet er det tilrådelig å trekke i snøret eller snoren.

7. Fest de sekundære hovedprofilene til hovedprofilene. De er festet på steder der det er planlagt å bli med gipsplater. Det viser seg et slags metallgitter, som er en ramme på ett nivå.

8. Legge ledninger for fremtidig ledningsføring. Ikke glem å kutte sporene som kabelen går gjennom. Sporene skal være plassert i veggen fra bryteren til taket. Etter å ha lagt kabelen, wire i taket, løsne de løse endene for lampene på de forhåndsdefinerte stedene.

9. Neste trinn er å feste gipsplaten til rammen.

Feste materialet til rammen

Etter at metallrammen er bygget, er det nødvendig å feste gipsplater til den. Dette er en vanskelig prosedyre, hvis implementering er delt inn i flere stadier:

Feste et gipsplate til en metallramme: kontroll av konturer med et vater

1. Kutt med en baufil - spesiell, med fine tenner (eller en vanlig kontorkniv). Det er best å kutte ark 120x250 eller 120x125 cm Det viktigste er at endene av arket nøyaktig faller på støtterammelektene. Arkene skal ligge horisontalt på en flat overflate (helst på et bord). Deretter, langs nivået, tegner du på gipsveggen med en kniv fra forsiden. Skyv deretter arket av bordet og knekk det. Snu så og kutt pappen på den andre siden.

2. Kanten som dannes etter kuttet behandles med et plan. Det skal bli glatt, uten knekk. Alle utstikkende kanter trimmes med en skarp kniv.

3. Skjær hull for innfelte lys og takkontakter. De bør måles nøye, etter å ha bestemt den nøyaktige plasseringen på arket, deretter markert, og deretter kuttet med en drill med riktig vedlegg eller en baufil. Hvis rør vil passere gjennom gipsveggen, må diameteren på hullet gjøres > 10 ganger diameteren til røret.

4. Etterbehandling av taket med gipsplater. Gipsplater er tillatt å feste til rammene på to måter: langsgående og tverrgående. Med tverrgående feste er de plassert vinkelrett på de viktigste bærende metallprofilene. I lengderetningen - parallelt med hovedlagerprofilene. Hvis det er flere lekter, må festingen av arkene utføres fra hjørnet i to vinkelrette retninger. Hvis det ikke er flere lekter, utføres festingen fra enden av arket eller fra midten. Selvskruende skruer monteres 10-15 mm fra arkkanten. Skruene er installert fra forsiden av arket vinkelrett og til en slik dybde at hodene deres ikke kan trenge inn i pappen og ikke stikker ut over frontoverflaten. De må også passe inn i metallrammen > 10 mm dyp. Lengden på skruene velges basert på den totale tykkelsen på den planlagte gipsplatebeklædningen. Maksimal tillatt avstand fra en selvskruende skrue til en annen er 150 mm. Denne verdien kan dobles hvis den står overfor plater mange ganger. Skruene må monteres i styreprofilen nærmere bakveggen, da vil ikke skruen være i stand til å bøye profilhyllen innover. Kartongen skal ikke tukles der skruene skal festes. Hvis skruene er deformert eller ble plassert ved en feiltakelse, fjernes de, og nye installeres ikke på avstand.< 50 мм от неудачного места крепления.

Viktig! Skjøtene til arkene må nødvendigvis være plassert på profilen!

Gipsplater trenger ikke lages tett inntil veggene. Det er bedre å ikke sparkle gapet, men å dekke det med et takhjørne. Da vil det ved utvidelse av platene være mulig å unngå deformasjon av taket. Når du fester platene direkte til taket, må du jobbe sammen, eller bruke støtter.

Plater skal plasseres horisontalt, tilpasses hverandre og skrus fast i rammen.

Viktig! Før installasjon må gips ikke< 2-х суток вылежаться в помещении, в котором он будет монтирован. Тогда он приобретет влажность и температуру помещения.

5. Putting fuger. Ikke sparkel umiddelbart. Vent 2 dager. Inspiser deretter skjøtene for defekter og fiks dem. Rengjør overflaten for partikler og støv. Det er bedre å bruke et forsterkende tape, legge det i alle ledd. Det forhindrer sprekker. Hvis du bruker en dyr sparkel av høy kvalitet, er det nok at den kun behandler skjøtene (og deretter maler den på glasslerret fra en sprøytepistol), hvis det er billig, bør du sparkle hele taket, og deretter mal den med en rull. Sekvensering:

- rengjør kantene på sømmen, fukt dem, fyll sømmene med kitt, trykk på den med en slikkepott;
- etter påføring av hovedlaget av kitt, legg armeringsbåndet, trykk det med en slikkepott. Ikke la luftbobler stå igjen. Dekk overflaten av båndet med et tynt lag kitt og vent til det tørker helt;
- slip skjøtene med sandpapir;
- Påfør et lag med kitt på det tidligere tørkede laget;
- påfør enda et utjevningslag med kitt og la tørke;
- fjern ujevnheter med sandpapir.

Takenhet på andre nivå

Installasjon av det andre nivået av gipsplater: konstruksjonen av en krøllet ramme

1. Planlegg på forhånd, lag en tegning av bildet, skisser det i taket.
2. Slå av høyden på det andre fra første nivå av taket.
3. Vi fikser guideprofilen.
4. Vi installerer hovedguidene på det andre nivået til hovedguidene, avstivningene til det første.
5. Bøy profilen for de nødvendige radiussnittene.
6. Vi deler ledninger til lamper.
7. Vi kutter ut en plate med ønsket form og fester den, som på første nivå.
8. Vi kutter ut en stripe med gips og lukker boksen.
9. Vi installerer lamper.
10. Puss.

Hvis du strengt følger instruksjonene ovenfor, vil det ikke være noen spørsmål om hvordan du fikser gips til taket. Du kan gjøre alt gjennomtenkt og nøyaktig. Det er nok å vise tålmodighet, gjøre en innsats, og du kan få en utmerket DIY-takstruktur.

Takdekorasjon er i de fleste tilfeller full av tvil. Et bredt utvalg av materialer og farger, en rekke designløsninger – alt dette bidrar på ingen måte til å gjøre det enkelt å velge noe spesifikt.

Hvorfor gipsplater?

Type gips (merke)	Bruksområde	Bladfarge	Markeringsfarge
Normal (GCR)	Vegg- og takdekorasjon; montering av ikke-bærende skillevegger	Grå	Blå
Fuktbestandig (GKLV)	Etterbehandling av vegger og tak på kjøkken, bad og toaletter; oppføring av skillevegger i rom med høy luftfuktighet	Grønn	Blå
Flammehemmende (GKLO)	Etterbehandling av luftkanaler og kommunikasjonssjakter; etterbehandling av metallkonstruksjoner i sivile bygninger	Grå	rød
Fuktbestandig (GKLVO)	Etterbehandling av strukturer for å oppnå den nødvendige graden av brannmotstand i våtrom (kjøkken, bad, bad, badekar, badstuer, etc.)	Grønn	rød

Blant variasjonen av etterbehandlingsmaterialer anbefaler eksperter å velge gips. Dette er et av de mest populære materialene i landet vårt, som takket være den siste utviklingen nylig har fått slike egenskaper som motstand mot fuktighet og høye temperaturer. I denne forbindelse kan gips være:

Populariteten til materialet skyldes en rekke fordeler, inkludert:

• ikke behov for komplekse forberedende prosedyrer - materialbehandling er så enkel som mulig;
• lave kostnader;
• enkel behandling og installasjon;
• bredt spekter av applikasjoner;
• upretensiøs omsorg (du må tørke av taket med en fuktig klut med noen måneders mellomrom).

Men det er også ulemper:

• mangel på elastisitet (hvor gips taper til PVC-film);
• mottakelighet for fuktighet (hvis materialet ikke er fuktbestandig);
• brennbarhet (hvis ikke brannbestandig).

Priser for gips og platematerialer

Gips og arkmaterialer

Trinn 1. Utkast til prosjektet

Du trenger et prosjekt for å fungere. For å lage det kan du bruke et av de spesielle arkitektoniske programmene som lar deg få et ferdig opplegg og de nødvendige mengder forbruksvarer. Hvis du gjør alt på den gamle måten, må du bruke mye mer tid og krefter.

Trinn 1. Ved hjelp av en spesiell formel bestemmes omkretsen. Det ser slik ut (hvis størrelsen på rommet er for eksempel 5x4 m):

(5 + 4) x 2 = 18 m (P)

Det viser seg at lengden på styreprofilene vil være 18 m. Deretter vises de oppnådde dataene på millimeterpapir.

Merk! Hvis lengden på de motsatte veggene er forskjellig (dette er ganske vanlig), tas en større indikator for beregninger.

Trinn 2. Etter det må du begynne å beregne rammeprofilen. Profiler 6x2,7 cm vil bli brukt i arbeidet - de vil festes i trinn på 0,6 m. Det er viktig at lengden på hver profil er lik bredden på rommet. For å beregne antall lameller må bredden på rommet (400 cm) deles med et trinn (60 cm). Som et resultat av enkle beregninger får vi: 6,66 (beløpet rundes opp til 7,0).

De første og siste lamellene er festet 10 cm fra overflaten av veggene, og alle de andre - i henhold til trinnet ovenfor.

Merk! Et trinn på 60 cm ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Faktum er at standardbredden på gipsplater er 0,6 eller 1,2 m.

Skinnefestepunktene overføres til prosjektet.

400/60 x 7 = 47 stykker.

Første og siste oppheng festes 30 cm fra veggflaten. Festepunktene er angitt i diagrammet med kryss. Vi bemerker også at det er å foretrekke å bruke fjæroppheng, mens rette linjer bare er akseptable i to tilfeller:

• med en absolutt flat takflate;
• med en strukturhøyde på mer enn 12 cm.

Trinn 4. Etter det må du bestemme antall hoppere som vil gi stivhet til strukturen.

((400/60) - 1) x 7 = 40 stykker.

Trinn 5. Det gjenstår bare å bestemme det nødvendige antallet skruer og gipsplater. Med et kjent område av rommet (20 m²) og et ark (3 m²), er det ganske enkelt å gjøre dette - du trenger nesten fem ark med materiale.

Det burde heller ikke være noen problemer med selvskruende skruer:

• Gipsplater vil bli festet med "trettiårene" selvskruende skruer (trinnlengde - 25 cm);
• 60x6 produkter vil bli brukt til vegger (trinnlengde - 30 cm) og tak (60 cm);
• skruer LN11 vil bli brukt til beslagene: for "krabber" og profiler - 4 stk., for oppheng og profiler - 2 stk.

Du må også notere antall belysningsenheter og bestemme lengden på ledningene.

Trinn 2. Klargjøring av utstyr og forbruksvarer

Selvfølgelig har hver mester sin egen liste over nødvendige verktøy, siden i denne saken avhenger mye av ferdigheten og evnen til å bruke dem. Men det er de uten som det er usannsynlig at du vil være i stand til å fullføre jobben:

Merk! Avhengig av takets egenskaper, kan listen suppleres for eksempel med klemmer for sammenføyning av profiler plassert i forskjellige høyder (hvis det er store steiner i betongen som forstyrrer normal boring) etc.

Trinn 3. Styreramme

Etter å ha forberedt alt du trenger, kan du begynne å jobbe.

Trinn 1. Bruk først et målebånd for å bestemme det nederste hjørnet av rommet. Den er merket:

• 5 cm fra taket, hvis installasjon av innebygde belysningsenheter ikke er planlagt;
• 9 cm hvis planlagt.

Trinn 2. Ved hjelp av et nivå markeres en lignende høyde i de resterende hjørnene. Etter det plasseres flere merker langs hver vegg i høyden av det første punktet; alle merker er forbundet med en blyant, ved hjelp av en strukket snor eller en lang linjal. Selv om det er et annet alternativ - å markere disse linjene punktvis.

Trinn 3. En guideprofil er festet til veggene. Hvis det er planlagt skjøtesømmer mellom hjørnene (og i store rom er det ingenting uten), er det nødvendig å styrke strukturen i tillegg for å unngå at elementene "beveger seg bort" under vekten. Ethvert tett materiale - tinn, plast eller kryssfiner - er egnet for dette, som må påføres over hver søm og festes til veggen med sterke dybler.

Merk! Et spesielt forseglingstape ("serpyanka") er mer egnet for dette, men det selges ikke i alle jernvarebutikker.

Etter det styrkes profilens hjørneskjøter.

Trinn 4. Hovedtakprofil

Trinn 1. Som nevnt ovenfor er oftest gipsplater 120 x 250 cm, og derfor er det tilrådelig å fikse takprofilene i trinn på 40 cm - på denne måten vil hvert ark festes i kantene og to ganger i midten.

Taket er markert med parallelle linjer med førti centimeters stigning.

Trinn 2. Hver 2,5 meter (det vil si ved de tverrgående leddene) festes jumpere fra samme profil. Selvfølgelig, hvis dimensjonene på arkene er forskjellige, bestemmes avstanden individuelt. Ved leddene er "krabber" installert.

Trinn 3. Deretter må du bestemme plasseringen av suspensjonene. Den første av dem er installert 25 cm fra veggoverflaten, alle påfølgende - i trinn på 50 cm. Ankre brukes til å fikse suspensjonene (vanlige dybler vil ikke fungere, fordi de ikke har noen tråd, og strukturen kan trekkes ut av taket etter tyngdekraften).

Trinn 4. Takprofiler er festet til hengerne. Det er nødvendig å starte fra hjørnene av rommet. Det er det, rammen for undertaket er klar.

Trinn 5. Termisk isolasjon

Om ønskelig kan undertaket isoleres ved hjelp av et spesielt system av festemidler, som populært kalles "sopp".

Priser på populære typer varmeovner

Isolasjon

Trinn 6. Montering av gipsplater

Først bør du forstå en rekke viktige nyanser: gipsplater er ekstremt følsomme for høy luftfuktighet, temperatur og deformasjon. Derfor er det nødvendig å lagre materialet utelukkende i horisontal stilling, og noen dager før arbeidets start, flytt det til rommet der reparasjonen utføres, slik at det "ligger ned". Dette vil tillate deg å tilpasse strukturen til materialet til spesifikke forhold.

Ytterligere handlinger bør utføres i henhold til instruksjonene.

Trinn 1. Først materialet for de stedene hvor du trenger mindre enn et helt ark.

Trinn 2. Avfasningen på kanten fjernes ved hjelp av en monteringskniv - dette vil gi dypere penetrasjon av fyllmaterialet inn i sprekkene.

Trinn 3. Feste gipsplater starter fra et av hjørnene, den første skruen er plassert 10 cm fra kanten. Avstanden mellom skruene er 20 cm.

Merk! Skrukorkene må senkes uten feil. Det er også viktig at skruene på de "tilstøtende" arkene ikke er plassert overfor hverandre, men tilfeldig.

Trinn 4. Følgende ark er installert. Et lite gap (ca. 2 mm) forblir langs omkretsen, arkene er sammenføyd med et minimumsskift på 1 celle. Det er nødvendig å sikre at hvert ark er festet både i midten og på kantene.

Video - Installere et undertak

Trinn 7. Endelig etterbehandling av himling

Spesiell oppmerksomhet rettes mot sømmene, siden estetikken til den fremtidige strukturen direkte avhenger av kvaliteten på forseglingen.

Trinn 1. Først blir sømmene forseglet med en primer - dette vil endre den porøse strukturen, den vil bli tettere og som et resultat absorbere kittet bedre. Etter det må du vente til primeren er fullstendig absorbert og tørr.

Trinn 2. Kitt påføres skruehodene og sømmene mellom arkene. For å gjøre dette trenger du bare å bruke en spatel av høy kvalitet, med skarpe og jevne kanter.

Det skal være spesielt, designet for sømmer (dette punktet må avklares i en jernvarehandel eller i produsentens instruksjoner).

Trinn 3. Når sømmene er helt tørre, skal de limes med sømtape. Det er karakteristisk at skjøtene er forseglet med en overlapping. Tapen behandles med sparkel, og alle sprekkene som er funnet repareres parallelt.

Trinn 4. Etter tørking av gipsvegg med egne hender, ikke glem personlig verneutstyr. Bruk briller og respirator – de holder deg frisk.

Driftsregler

1. Kvaliteten på taket avhenger i stor grad av fuktmotstanden til gipsplatene som brukes. Gjennomsnittlig luftfuktighet i lokalene er 40-75%, som et resultat av at regelmessig ventilasjon er ønskelig.
2. For å øke levetiden til undertaket bør overflaten rengjøres i tide. Dette kan gjøres med en tørr eller fuktig klut (i sistnevnte tilfelle må en liten mengde rengjøringsmiddel tilsettes vannet).
3. Bruk av slipende materialer er strengt forbudt!
4. For at temperaturen inne i strukturen ikke skal avvike fra temperaturen i rommet, fjernes panelene umiddelbart etter installasjon. Deretter legges et lag med damptett materiale (selv om isolasjon tidligere ble installert).
5. Blyantflekker kan fjernes med et vanlig viskelær.
6. Det indre rommet til strukturen må ventileres, for det må etterlates et gap på ca. 2 mm rundt omkretsen.

Som du kan se, er det ganske enkelt å installere et undertak, men bare med passende verktøy og detaljerte instruksjoner.

Et av de vanligste materialene for etterbehandling av taket er gips, fordi det lar deg legemliggjøre de mest dristige designideene til virkelighet, jevner overflaten godt og er et miljøvennlig råmateriale. Den består av 93 % gips, 7 % papp og overflateaktive stoffer. Montering av et gipsplatetak inkluderer montering av flat overflate, merking, montering av styreprofil, U-formede oppheng og etterbehandling. Vi vil avsløre denne prosessen mer detaljert.

For at festingen av gipsplater til taket skal være pålitelig, bør du strengt følge instruksjonene og fylle opp alle nødvendige verktøy.

Først av alt er disse:

1. skrutrekker, skruer og plugger til den. Uten det vil det ikke fungere å installere et gipsplatetak;
2. bore;
3. hammer;
4. saks for metall;
5. bygningsnivå og målebånd. Et polyetylenrør med en diameter på 0,8 cm og en lengde på 5 m kan fungere som et nivå, hvor inndelinger påføres, og en kolbe med væske settes inn inni. Men før du fester gips i taket, er det bedre å teste både laser- og vannnivået for å forstå hvilken som er lettere å jobbe med;
6. blyant;
7. sandpapir for gips i taket;
8. rull og børster;
9. sparkel;
10. en kniv for taket laget av gipsplater, som lar deg kutte arket.

For å installere et gipsplatetak om gangen, kjøp litt mer materiale enn nødvendig, med en margin på 5-10%.

Vanligvis avhenger teknologien for montering av gips i taket av rommet du skal installere det i. I kontorer og leiligheter brukes standard ark, mens det på badet trengs et materiale som er motstandsdyktig mot høy luftfuktighet. Der det er behov for økt brannsikkerhet, kjøpes ark med rød markering.

Selvmontering av gkl skiller seg ut ved at dette arbeidet ikke bare kan utføres av fagfolk, men også av de som bare har grunnleggende kunnskap om reparasjon. Hvis du er interessert i hvordan du installerer gipsplater i taket, må du vite at du trenger å kjøpe materiale fra bare én produsent slik at det ikke er høydeforskjeller i skjøtene. Og de elektriske ledningene må bare byttes eller monteres før du arbeider med styreprofilene, det vil si før du fester gipsplaten til taket.

Hovedverk

Gipsplatemontering i taket begynner med det viktigste og mest avgjørende stadiet for det endelige resultatet - takmerking. Du kan bruke både et lasernivå, som er enklere å bruke, men dyrere, og et vannnivå.

Først måler vi det laveste hjørnet i rommet, merker midten, måler 5-10 cm fra nederste hjørne til lyskilder, hvis du vil montere dem. Deretter måler og merker vi hvert hjørne slik. Bruk en malingssnor for å markere den nederste kanten av rammen. Denne linjen er nødvendig under installasjonen av styreprofilene, som vi fester til veggen på dyblene etter påføring av tetningsbåndet. Ordningen er som følger: 1 profil - 3 dybler.

Før vi fester gipsplaten til taket, begynner vi å fikse hovedtakprofilene, etter å ha tegnet overflaten med linjer i en avstand på 40 cm fra hverandre. Pass på å installere suspensjoner i en avstand på 25 centimeter fra veggen, dette er en av de grunnleggende reglene for å installere gips i taket. Hvis arbeid utføres på et tretak, brukes treskruer for å feste profilene; for betong er det nødvendig med ankerdybler.

Før vi fester, kutter vi arkene i bredde og lengde, for hvilke det er nødvendig å kutte pappen fra for- og baksiden. Under dette bruker vi det lange nivået. Fasen bør fjernes med et plan for å unngå ujevnheter og inntrenging av sparkel i skjøtene.

Hva skal man gjøre med tosidige tak?

Hvis du installerer to-nivå gipsplatertak, er arbeidet noe komplisert på grunn av overflatens uvanlige utseende. Først tenker vi over design, byggeskisse. Deretter ser vi på hvilken ordning for å feste gips, i taket, med en blyant, markerer skjøtene til profilene, festene, hull for belysning. Vi markerer den fremtidige strukturen og slår av hvert nivå. På de neste stadiene er installasjon av gipsplater i taket med egne hender det samme som for en enkelt-nivå struktur.

Etter endt arbeid med suspensjoner, er det nødvendig å montere en startprofil for gips. Deretter spikrer vi metalllister over taket med et trinn på ca 40 cm, de skal brukes som bæreprofil. På toppen av stripene legger vi langsgående metallprofiler som er nødvendige for riktig installasjon av gipsplater.

Vi legger et ark på den forberedte kassen. For arbeid brukes selvskruende skruer for metall med en lengde på 25 mm og en skrutrekker. Før du monterer gipsplaten i taket, husk at "drukningen" av den selvskruende skruen må være den samme over hele overflaten. Deres trinn skal være ca 12-15 cm.

Så designen din bør bestå av like celler, der gipsplater skal plasseres.

Og nå - ferdig

Arbeidet slutter ikke der, teknologien for å installere et gipsplatetak antar sitt grasiøse, pene utseende. Vi utfører kittet i flere lag, først og fremst lukker vi skruene, hvoretter vi lar strukturen tørke i 24 timer. Etter en dag tørker vi av taket med finkornet smergelpapir, påfører en sluttsparkel og behandler den på nytt.

Hvilken filler å velge? Hvis det er planlagt ytterligere maling, må du prioritere høy kvalitet, hvis du skal installere gips i taket alene og feste tapeter av noe slag, bør du ikke bekymre deg for mye om det.

I et rom med to vinduer bør den siste fargen gjøres nærmere den på solsiden.

Ofte settes det opp bokser med gipsplater, som utfører enten en dekorativ eller en praktisk funksjon - de sonerer plassen og erstatter til en viss grad tak i flere nivåer.

Maling av gipsplatetak utføres etter installasjonen av profilen, det vil si etter at tetningsbåndet er limt til overflaten tørket etter kittet. Og etter å ha fylt alle sprekkene med en kitt, er overflaten grunnet og dekket med vanndispersjonsmaling.

Gips på et tretak - er det verdt det?

Hvis du bestemmer deg for å montere gips til et tretak, så sjekk ut noen av nyansene og monteringsskjemaet:

• gipsfeste utføres først på veggene og først deretter på taket;
• sørg for å la det være et gap mellom de to rammene som skal fikses for å gi plass til krymping av trestrukturen uten å skade den ytre finishen;
• installasjon av et gipsplatetak med egne hender på en treoverflate gjøres bare med selvskruende skruer;
• installasjon av gipsplater på et tretak forutsetter så viktige detaljer som en lathing laget av en bjelke på 30x40 cm, som er plassert på tvers av de bærende bjelkene (avstanden mellom dem er 300x400 mm) og isolasjon;
• den monterte trerammen fra lamellene bør også jevnes med en grunning.

Oppsummering

Så vi håper at du forstår prosessen med å fikse gipsplater til taket riktig med egne hender. En rammeløs metode er mulig når arkene er festet til taket med mastikk, bestående av beinlim og gips - bindende materialer som fester gipsplaten til basen. For å gjøre dette, påfør løsningen i små porsjoner langs midten og kanten av gipsplaten, niveller den og trykk den mot taket.

Følg installasjonsdiagrammet, les den detaljerte beskrivelsen av hvordan du fester gipsplater til taket riktig og sikkert. Dette er en morsom prosess som vil få rommet ditt til å skinne med nye farger.