Under en større overhaling av en leilighet står nesten alle overfor en liten, men svært ubehagelig situasjon. En del av rørene og kommunikasjonene på badet og på kjøkkenet kan ikke flyttes eller gjøres om. Som et resultat er en situasjon mulig når, på bakgrunn av vakre etterbehandlingsmaterialer, et eldgammelt rør eller kloakkrør vil "vise seg", noe som vil ødelegge enhver idé om transformasjonen av leiligheten. For å unngå dette er det ett ekstremt enkelt og rimelig alternativ for alle. Ubeskrivelige rør skal gjemmes i en pen boks. Hvordan lage en gipsboks, og vil bli diskutert videre.

Det er mulig å velge andre materialer for implementering av boksen, for eksempel: plast, sponplater, kryssfiner, etc. Imidlertid er det mest passende materialet fortsatt gips. Det er det enkleste å behandle. Den resulterende overflaten av boksen kan enkelt etterbehandles med keramiske fliser, tapetseres eller males. Enkelt sagt, bare gipsplater vil ikke begrense deg på noen måte i valg av etterbehandlingsmetoder, og vil også skape en holdbar og pålitelig boks som vil vare veldig lenge. Det er enkelt og enkelt å bygge en gipsboks med egne hender, du trenger bare å ta hensyn til noen viktige nyanser når du bygger et slikt interiørelement.

Hva trengs for å bygge en boks?

Du trenger følgende verktøy:

1. rulett;
2. lodd, boble nivå;
3. slagdrill;
4. bygge hjørne;
5. konstruksjon kniv;
6. en hammer.

Listen over materialer inkluderer et naturlig gipsplate. Ett standardark 2500 * 1200 mm med en tykkelse på 9 eller 12,5 mm er nok. Det er best å velge en fuktbestandig gipsvegg, gitt at vannrør eller et kloakkstigerør vil være mantlet, som har minst en liten funksjon, men er dekket med svette, slik at fuktigheten blir betydelig. Dette er desto mer begrunnet hvis en gipsboks er installert på badet, der luftfuktigheten allerede er høy.

Rammen til boksen kan lages både av trestenger 40 * 40 eller 50 * 50 mm, og fra en galvanisert metallprofil spesielt designet for arbeid med gips. Hvis et tre brukes, må det gjøres på forhånd, noe som vil beskytte treet mot råtne og ødeleggelse. i denne forbindelse er det mer praktisk, siden det ikke krever obligatorisk opplæring, og det er noe lettere å bruke det.

Ordning for å konstruere en boks for rør basert på en metallprofil.

Fra et bredt utvalg av profiler trenger du en UD-styreprofil og en CD-profil for å danne selve rammen.

For å fikse rammeelementene er det best å bruke dybler og hamrede euroskruer for å feste til veggen og "loppe"-skruer med en borspiss for å koble profilene til hverandre. For tre kreves herdede selvskruende skruer, dobbelt så stor som tømmeret som brukes. I alle fall brukes herdede selvskruende skruer med en piercingspiss på størrelse 35-45 mm for å fikse gipsplater.

Arbeidsordre

Trinn 1: markering

Først må du lage markeringer på gulvet. Linjen skal indikere konturen som styreprofilen eller støttestengene skal installeres langs. Det bør huskes at gipsplater vil bli sydd på toppen av rammen, slik at de resulterende dimensjonene til boksen vil avvike fra dimensjonene til markeringen for tykkelsen på arket som brukes. Ved hjelp av et byggehjørne kontrolleres linjenes vinkelrett i forhold til veggene og til hverandre.

Tykkelsen og bredden på boksen velges slik at gipsplatebeklædningen ikke grenser til rørene på noe sted, og det er en åpning på minst 3-5 cm på alle sider. Bredden er fortsatt verdt å velge, med tanke på den påfølgende etterbehandlingen. Hvis esken senere også skal dekkes med keramiske fliser, bør du velge bredden på boksen lik hele antall bredder på selve flisen for å unngå behov for trimming.

Markeringene på gulvet er klare. For å overføre markeringen til taket brukes en loddlinje. Om nødvendig utføres merking på veggen med en strukket tråd mellom de tilsvarende punktene på gulv og tak.

Trinn 2: feste rammeelementene

Først av alt, profiler eller stenger plassert i nærheten av veggen stopper. Etter det festes ett eller to stativer, adskilt fra veggene og danner den fremre, utstikkende kanten av boksen. Hvis bredden på boksen overstiger 25 cm eller høyden på boksen er mer enn 1,5 m, bør hoppere monteres mellom støttestolpene. Jumpere er installert i en avstand på ikke mer enn 1 m mellom hverandre.

Under installasjonsprosessen, hvis en trebjelke brukes, bør kuttepunktene behandles videre. Det er best å bruke en spesiell bygningsmastikk for tre. Dette vil i tillegg til å beskytte treverket, gi større stabilitet og lydisolering slik at boksen ikke knirker ved termiske deformasjoner.

Trinn 3: installasjon av gipsplater

Det er ønskelig å kutte et ark av materiale på en slik måte at boksen består av enkeltstrimler, og ikke av stykker. Først av alt kuttes strimler for sideflatene til boksen av. Deres bredde skal være lik bredden på selve rammen og ikke stikke ut over grensen til støttestolpene. Først da kan du nøyaktig måle størrelsen på den gjenværende kanten og kutte av den tilsvarende stripen med gips, slik at den også finner kantene på sidelistene. Ark festes med selvskruende skruer 35-45 mm hver 15-25 mm til hovedstativene til rammen. Du kan ikke styrke arkene i tillegg til jumperne mellom stativene. Med en så liten bredde på strukturen vil dette ikke spille noen rolle.

Etter at arkene er fikset, kan du begynne å sparkle og danne hjørnene på både selve boksen og på stedene der den grenser til veggene. For dette brukes et spesielt perforert hjørne av metall eller plast. Den festes på et tynt lag startkitt. Etter det kan du påføre et lag med etterbehandling av kitt eller forberede overflaten for legging av keramiske fliser. På dette kan vi faktisk vurdere arbeidet med konstruksjonen av en gipsboks som er fullført.

Men det er en rekke punkter og forutsetninger angående prosessen med å kappe rammen til boksen med gips. Dette skyldes det faktum at gipsboksen er en ikke-separerbar struktur, og den er full av å sy tett, slike elementer som en kloakkstige eller vannforsyningsrør.

Video: et eksempel på dannelsen av en boks

Funksjoner ved å bygge en boks

Faktisk er boksen en enkel struktur laget av en ramme og gipsplater festet til den. Men ikke glem funksjonene til de rørene og kommunikasjonene som skal omhylles. Når du lager en rørboks, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare resultatets estetikk, men også praktiske aspekter.

kloakkstigerør

I mange leiligheter på kloakkstigeledningen er det såkalte revisjoner. Dette er spesielle koblinger på et rør med gren eller hull som lukkes med lokk. En revisjon er nødvendig for å fjerne blokkeringer. Ikke i noe tilfelle bør slike steder sys tett opp med en boks. Du bør forsiktig merke stedet og la et vindu for uhindret tilgang til revisjonen fra utsiden. Du kan lukke vinduet ved hjelp av spesielle plastdører, som selges i jernvarebutikker.

I tillegg til revisjonen bør det gis tilgang til kryssene og konvergens av intern kloakk inn i det sentrale stigerøret. Det kan være nødvendig å skifte ut elementer over tid eller eliminere blokkeringer i de indre rørene.

Vannrør

Dører er nødvendigvis dannet i de teknologiske hullene i boksen på de stedene hvor det er slike elementer på rørene som: vannmålere, ventiler og kompensatorer, tilbakeslagsventiler og reduksjonsgir.

For å danne disse åpningene er det nødvendig å lage hull i gipsplatene 1-3 mm større enn dimensjonene til dørkarmen, som deretter settes inn der. Du kan gjøre dette på forhånd i gipslisten før du fester den til rammen. Du kan også bare markere monteringsposisjonen til døren på forhånd og, etter å ha festet den på gipsrammen, fortsette med å kutte hullet.

Hvis døren er installert for å få tilgang til revisjonen av kloakken på toalettet eller på badet, er hullet for den plassert på forkanten av boksen, som vender mot inngangen. Dette er et obligatorisk krav og du bør ikke en gang prøve å flytte døren et sted til et mer tilbaketrukket sted.

Hvis døren kun er for tilgang til ventiler og annet utstyr på vannrør, er det ganske akseptabelt å plassere den på siden av boksen. Så det blir mindre merkbart. Det er bare viktig at du beholder muligheten til å raskt få tilgang til teknologiske noder om nødvendig.

Gipsplater kan:

• kappe enhver overflate;
• skjul de stedene som ødelegger interiøret for deg, spesielt for toaletter og bad;
• lag gipshyller og plasser forskjellige gjenstander på dem;
• installer partisjoner, og skaper dermed et fullverdig rom;
• monter nisjer for en TV eller andre strukturelle elementer.

For håndverkere som liker å lage sine egne hender og skape komfort i sitt eget hjem, har gipsplater i kombinasjon med en metallprofil ganske enkelt blitt et uunnværlig materiale, siden det har fantastiske kvaliteter:

1. Økologisk rent.
2. Det gjør det mulig å endre plassen uten bruk av "våte" prosesser og raskt nok.
3. Varig.
4. Montert på en ramme laget av tre eller metall.
5. Rammeløs installasjon tilgjengelig.
6. Egnet for alle overflatematerialer.
7. Kutter lett.
8. Utformingen av gipsplatevegger gir muligheten til å bruke ulike konfigurasjoner i interiøret.
9. Materialkostnaden er lav.

Så hvis du har et lidenskapelig ønske om å skape en koselig atmosfære i hjemmet ditt, vil trinnvise instruksjoner for installasjon av visse strukturelle elementer sikkert komme godt med.

Enheten til boksen med gips og metallprofil

Mange av oss ønsker å lukke rørene på badet, skjule kloakken på toalettet eller kvitte seg med stigerørene, som ødelegger det indre av rommet med utseendet. Gipskonstruksjonen, som kalles boksen, vil takle denne oppgaven godt.

Dette elementet gjør det mulig å kvitte seg med det uattraktive utseendet til kommunikasjonssystemer. Ingen ser et stigerør med varmt eller kaldt vann, men det fortsetter å utføre sine direkte funksjoner.

Avhengig av ønsker, potensial og plassering av motorveiene, kan stigerøret lukkes:

1. Over hele veggen.
2. Kun rør.

I det første tilfellet, ved å sy opp hele flyet, reduserer vi bruksområdet, selv om du kan montere hyller eller nisjer for oppbevaring av forskjellige gjenstander og ting. I den andre lukker vi bare de seksjonene der rørene passerer. Dette alternativet er det mest akseptable, siden installasjonen skjer ganske raskt og gjør det mulig å spare penger på kjøp av materiale.

Når du tenker på hvordan du visuelt fjerneret, må du huske at i tilfelle et sammenbrudd må du bryte, om ikke hele strukturen, så i det minste en del av den. Og dette vil ødelegge dekorasjonen av rommet, og du må gjøre reparasjonen på nytt.

Du kan bygge en boks i toalettet sammenleggbar, dette alternativet brukes ikke så ofte, eller installere små dører (luker) for tilgang til kommunikasjonselementer (ventiler, disk, beslag).

Husk at det oftest oppstår problemer ved leddene - jo mindre antall, desto lettere er det å betjene rørledningen. Før du starter arbeidet, foreta en grundig inspeksjon av ledningen. Hvis det er defekter, fjern dem, bli kvitt rust (hvis noen).

Du kan ikke være redd for lekkasjer og rolig lukke loddede eller sveisede skjøter. Gjengeforbindelser bør stå åpne.

Materialer og verktøy

Hvis du trenger å lukke uattraktive steder selv, må du vite hvordan du lager en rørboks på badet og velger riktig materiale. Siden badet alltid har høy luftfuktighet, er ikke alle materialer egnet for arbeid. De må oppfylle følgende krav:

• være motstandsdyktig mot fuktighet;
• ha en liten vekt;
• laget av miljøvennlige komponenter.

La oss si at du må skifte papirtapet på badet i løpet av et par måneder, noe som gjør at fliser egner seg best til kledning. Og hvor du skal fikse det, hvis det ikke er noen grunn. Det er best å bruke en metallprofil, ikke trestenger. Sistnevnte vil begynne å forverres over tid, spesielt hvis de er i et fuktig miljø. I dette alternativet er det nødvendig å velge en stein som er motstandsdyktig mot forfall og behandle overflaten med et antiseptisk middel.

Men med metall vil ingenting skje. Det vil vare lenge. Mer informasjon om de tekniske egenskapene til profilene finner du i artikkelen "". Velg festemidler i henhold til artikkelen "", de produseres iht GOST 11652-80, 10619-80.

For arbeid trenger du produkter som er vist i figuren.

Forbered fra verktøy og inventar.

Strukturell dimensjonering

Det er nødvendig å bestemme stedet i rommet hvor rørboksen skal installeres. Alle mål er tatt med målebånd. Først vil vi lage en tegning på papir, som viser fremtidens design med alle elementene og teknologiske luker. Du må vite at på stedene i krysset deres, må du lage forsterkninger fra profilene. Den fremtidige designen må være pålitelig og sterk.

boks tegning

Hvis du må lukke rørene som er plassert i hjørnet av rommet, vil boksen ha to ansikter, og hvis stigerøret er sydd opp i midten av veggen - tre.

På tegningen, merk alle typer tilkoblinger, angi skjemaet for montering av profiler. Nå kan du definitivt kjøpe de nødvendige elementene og riktig beregne materialet for arbeid.

Avstanden mellom røret og boksen bør ikke være mindre enn 30 mm.

markering

Før du lager en gipsboks, må du finne de mest utstikkende stedene til stigerøret, som vil sette grensen for den fremtidige strukturen, og merke dem. Fra basispunktet på taket, ved hjelp av en firkant, tegner vi vinkelrett på veggene. Det resulterende rektangelet skal dekke alle fremspringene til stigerøret. Lenger fra punktet senker vi loddet og berøringsmerket viser grunnmerket på gulvet. Fra den tegner vi perpendikulære til veggene.

La oss nå koble linjene langs veggen og få en rett linje som vi skal installere stativprofilen på.

Montering av ramme

Profilene må monteres på veggen, med hensyn til etterbehandlingsmaterialene, slik at de ikke fester seg tett til rørene.

Vi borer hull med bor, hvor vi så hamrer plastdybler med hammer. Vi fester stativprofilen (27x28) til veggen med skruer, og guiden (27x60) til taket og gulvet. Installer forkanten av boksen. Det oppnås ved skjæringspunktet mellom styreprofiler langs tak og gulv. Dette gjøres med en kutter eller selvskruende skruer.

Hvis bredden på boksen er mer enn 250 mm eller høyden er mer enn 1500 mm, er det nødvendig å installere tverrgående hoppere mellom de vertikale stolpene. De er installert i en avstand på ikke mer enn 1000 mm og tjener som avstivninger for strukturen. I tillegg monteres deretter gipsplater på dem.

Alle festepunkter bør være plassert på en rett linje med dannelse av et solid kontinuerlig plan for kantene av strukturen, ellers vil det sannsynligvis oppstå forvrengninger.

En gipsboks på bad og toalett monteres etter samme prinsipp. Installasjonen er rask, strukturen er kompakt, avstanden fra profilen til røret er ikke mindre enn 50-60 mm.

Installasjon av gips

Før du lukker rørene med gips, er det nødvendig å kutte arket slik at boksen er dekket med strimler, ikke stykker. Forkuttet av sideflatene, deres bredde er lik bredden på rammen. Arket kan ikke stikke ut over kanten av stativet. For å gjøre dette kan du bruke en skrellehøvel.

Nå måler vi den nøyaktige størrelsen på det gjenværende ansiktet og kutter av gipsstripen slik at den er på kantene av sidelistene. Vi fester gips til profilen med selvskruende skruer (35-45 mm) hver 150-250 mm til hovedstativene. Bare ikke glem revisjonslukene. De kan kjøpes i butikken, produsenter tilbyr et stort utvalg av forskjellige størrelser. Og hvordan du skjærer hull i gips, vil du lære i en annen del av den samme artikkelen. Dette fullfører installasjonen av boksen.

Etter at du har laget en gipsboks med egne hender, kan du begynne å putte den. Og hvilke etterbehandlingsmaterialer du bruker for å skape et hyggelig interiør - fliser, maling eller gips - velger du.

Vi lager gipshyller

Når du arbeider med et gipsplate, er det ikke alltid mulig å unngå avfall: de gjorde en feil ved å beregne volumene eller endret prosjektet under reparasjonen. Det kan være forskjellige årsaker. Noen butikker er klare til å ta imot store stykker, men ikke alle er like heldige, dette er snarere et unntak fra regelen.

Hvis du er en håndverker, ikke skynd deg å ta med restene til garasjen, men dekorer interiøret i hjemmet ditt. Gjør miljøet mer behagelig og bli kvitt gamle møbler. Tro meg, en gipsplatehylle vil definitivt finne sin bruk i stuen, soverommet eller gangen og kan:

• være et element av dekor i rommet;
• et sted å oppbevare ting, bøker, interiørtilbehør;
• sokkel for samleobjekter;

En TV-hylle i gipsplater er ikke en drøm, men en realitet. Du trenger bare å velge riktig profil og bruke arket i to lag. Moderne TV-er er imidlertid ikke så tunge, og en vakker hylle kan være et ideelt sted for et plasmapanel.

Vi vil fortelle deg om hvordan du lager gipshyller med egne hender i denne delen. Hele prosessen består av visse stadier.

Vi trenger verktøy.

Fra materialene trenger du:

1. Gips, gjerne 12,5 mm tykk. Hvis du planlegger å installere en hylle i et rom med høy luftfuktighet, bør du ta en fuktbestandig en - GKLV (fuktbestandig gips).
2. Metallprofiler - føringer og stativ.
3. Festemidler - skruer, selvskruende skruer, dybler, kileankere, spesielle festemidler.

Tegning

Før du starter arbeidet, må du vite nøyaktig hvilke funksjoner hyllen må utføre, om det er verdt å forsterke den med ekstra jumpere eller ikke. Hvis tunge gjenstander står på den, må rammen være sterk nok. Deretter kan du forestille deg hvordan det vil se ut, og overføre ønskene dine til papir. Ikke glem de nøyaktige dimensjonene.

Dette bestemmer mengden materiale som brukes.

Du må begynne med enklere design - med produksjon av rette hyller. Og i fremtiden kan du allerede eksperimentere med mer komplekse konfigurasjoner og prosjekter.

markering

Etter å ha bestemt stedet hvor gipshyllen skal være, begynner vi markeringen. I arbeid, bruk et målebånd, en firkant. Ikke glem tykkelsen på foringen til det ferdige produktet.

Dessverre kan ikke moderne leiligheter skryte av glatte veggflater, horisontale gulv og tak og ideelle vinkler. Derfor bør bygningsnivået være med deg hele tiden.

Målene er satt til side strengt i henhold til tegningen. Kvaliteten på den fremtidige strukturen, dens utseende og styrke avhenger av hvordan de horisontale og vertikale linjene tegnes riktig.

Hyllemontering

I henhold til det planlagte merkenettet kan du allerede angi profilen. Selve prosessen avhenger av designkonfigurasjonen. Monter først horisontale eller vertikale deler. I henhold til planen, som er vist i underseksjonen "Tegning", begynner vi å jobbe med et vertikalt stativ.

For å gjøre dette borer vi et hull for dyblene, med deres hjelp fester vi stativprofilen (27x28) til veggen. Det må være tre eller flere av dem per del. Vi sjekker posisjonen med et nivå og hamrer delen med et 6x40 kileanker. Vi kombinerer med hverandre med selvskruende skruer eller en kutter med styreprofil (27x60). På høyre side fester vi en stripe med gips i trinn på 150-250 mm. Den andre sideveggen, som alle påfølgende, er satt sammen på nøyaktig samme måte.

Deretter monterer vi rammen mellom de vertikale stolpene, for dette fester vi stativprofilen langs de merkede linjene, og fester guiden, som ligger ved siden av gipsplaten, med selvskruende skruer langs kantene, ruller gipsen og tilbake profil til profilen. Samtidig, i rammen til delen som arket er festet på (nemlig som disse skruene er vridd til), må profilen legges i horisontal posisjon - som på skilleveggen, men i dette tilfellet brukes den som hoveddelen av bærestrukturen til hyllen. Så hyllene vil holde sikkert og fast, dette vil bli forenklet av gipsplateemner skrudd til rammen fra den andre siden.

Til slutt vil prosessen med å installere en gipshylle ende med et design som du kan se på bildet, eller et annet som du kommer på selv.

Deretter kan du sparkle sømmene, tette hullene fra hettene på skruene, grunne overflaten og finér hyllen. Om ønskelig foredles den med speilpaneler, andre materialer brukes, eller ganske enkelt dekket med maling for å matche rommets fargeskjema.

Skru profiler til tegl-, betong- og pussede overflater med dyvelnagler eller ankerkiler hvis det er en hard overflate. Hvis veggen er laget av luftbetong, må du bruke spesielle festemidler, og hvis overflaten er laget av gips, bruk annen maskinvare, som du finner i artikkelen "". Når du har en trebase, må du for arbeid ta treskruer.

Gipshyller kan monteres i et rom der reparasjoner allerede er utført. Riktignok må du i dette tilfellet jobbe mer nøye, spesielt med markeringen, fordi korreksjoner er fulle av det faktum at merkene vil være synlige på foringen. Arbeid utføres i samme rekkefølge, bare kutting av gips og profiler er bedre ikke i et renovert rom. Installasjonsprosessen vil gå mye lettere hvis arbeidet gjøres under reparasjonen. I dette alternativet kan du følge alle designregler, og det nye elementet vil harmonisk og effektivt passe inn i interiøret.

Hvordan og hvordan kutte gipsplater

1. Gips kjerne

2. Kartongskall

Som du kan se på bildet er dette en sandwich bestående av en gipskjerne og to lag papp. Gips i seg selv er et skjørt materiale. Men takket være spesielle tilsetningsstoffer og forsterkning på begge sider med papp, som er impregnert med en spesiell sammensetning, er arket i stand til å motstå tilstrekkelige belastninger. Den produseres iht GOST 6266-97, med sine egenskaper og tekniske indikatorer finnes i artikkelen "".

Å jobbe med dette materialet er enkelt og interessant. Kan:

• selvstendig lage en hylle eller nisje for en gips-TV;
• installer en krøllete partisjon;
• skjul det du egentlig ikke vil se;
• vis frem tingene du er stolt av.

For å lage mesterverk som vil dekorere ethvert hjem, trenger du bare å ha fantasi, informasjon om produksjon og være i stand til å håndtere gips. Når det gjelder sistnevnte, ligger ferdigheten i å vite hvordan og med hva den skal kuttes. Faktisk, i reparasjonsprosessen, må du kutte ut ødelagte linjer, kutte arket i en rett linje eller lage hull.

For å kutte gips trenger du:

• blyant,
• rulett,
• linjal-hjørne,
• helst Reyshina,
• hvis det er mye arbeid som skal gjøres - en skrellehøvel.

Med dette materialet er det bedre å ikke bruke en markør eller en penn, men en blyant, sporene er ikke synlige etter kitting, noe som ikke kan sies om de oppførte elementene. En høvel er nødvendig for å justere de buede kantene på gipsplaten. Overflaten for å jobbe med gipsplater skal være flat - oftest er det en stabel med ark, et gulv og ideelt sett et stort bord.

Nå om verktøyene. Bladene må være skarpe, de må holdes vinkelrett på arket, bare i dette tilfellet får du et rett og jevnt kutt.

I en rett linje

For dette formålet er en spesiell gipskniv eller en vanlig konstruksjonskniv (geistlig) nyttig. Disse verktøyene er gode fordi de har justerbar bladlengde. Og dette er nødvendig for ikke å kutte gjennom det andre laget av papp.

Før du kutter arket, mål forsiktig med et målebånd eller linjal. Vi setter merker på arket med en blyant og kobler dem med en felles linje. Umiddelbart, uten å fjerne linjalen, trekker vi en kniv langs den tiltenkte linjen. Dybden på kuttet skal være slik at knivbladet ikke når det andre laget av papp.

Det er nok å kutte gjennom bare pappen, og gipset vil bryte langs skjærelinjen uten anstrengelse.

Nå flytter vi arket til kanten av bordet og banker lett på kuttlinjen med knyttneven. Bøy forsiktig, det bryter langs hakklinjen, og halvdelene av arket holdes av et helt lag papp. På baksiden av arket kutter vi det med en kniv, og med en skrellehøvel renser vi kuttet.

Kurvilineære former

Det mest praktiske verktøyet for dette arbeidet kan kalles en stikksag. Riktignok kan du bruke en baufil eller en kniv, men kuttene vil være grove, du må bruke mye tid på å sette dem i orden. Stikksagen vil takle eventuelle krumlinjede former.

Vi forhåndslegger arket på en slik måte at utskjæringsstedet er plassert på vekten eller mellom to gjenstander i en liten avstand fra hverandre.

Når du arbeider, skal bladet på verktøyet ikke forstyrre noe.

Vi tegner omrisset av figuren med en blyant, og etter å ha påført personlig verneutstyr tidligere, siden det vil være mye støv i prosessen, begynner vi å kutte arket. Kuttlinjene er av høy kvalitet, jevne og jevne.

runde former

Ofte må du kutte en sirkel i gips. Selvfølgelig kan de kuttes med en stikksag eller en konstruksjonskniv. Men sluttresultatet vil neppe behage, og mye tid og nerver vil bli brukt på arbeid. Det er mer praktisk å lage hull for stikkontakter eller lyspærer ved å bruke en krone som er festet til en elektrisk borchuck. Slike sett selges i enhver jernvarehandel og har forskjellige diametre.

Først lager vi de nødvendige merkingene på arket - plasseringen av det fremtidige hullet - og skisserer midten. Vi velger størrelsen på kronen, fikser den i borechucken. Vi plasserer boret i midten av hullet og begynner å bore.

For å få en kvalitetsjobb bør du kutte med middels hastighet, sakte og forsiktig trykke på boret. Ved sterkt trykk vil dysen sette seg fast i gipsen.

Rektangulære former

Ofte, når du arbeider med gips, må du kutte rektangulære hull i arket (for stikkontakter, tekniske luker). Dette er spesielt ofte nødvendig ved fremstilling av bokser som dekker stigerør og rør. For dette trenger du en baufil.

Vær oppmerksom på at for å jobbe med gipsplater, må du ta et ark for metall. Den har mindre tenner, så arbeidet vil bli gjort raskere og bedre.

Vi legger arket på støtten, gjør de nødvendige målingene, og langs den tiltenkte linjen, der det er nødvendig å kutte av gipsplaten, lager vi kutt med en baufil. Vi starter arbeidet fra hvilken som helst vinkel og kutter deretter ut ønsket form.

Uansett hvor hardt vi prøver, er det ikke alltid mulig å gjøre kantene på gipsplater glatte. Denne defekten påvirker ikke bare det estetiske utseendet, men også kvaliteten på arbeidet som utføres. Deler passer ikke tett til hverandre, noe som krenker strukturens integritet.

For arbeid med gips er en peeling høvel nyttig. Dette profesjonelle verktøyet er verdt å kjøpe for alle som jobber med dette materialet. Det er billig og er nødvendig for høykvalitetsbehandling av kuttekanter. Det utføres iht GOST 21445-84.

Det er ganske enkelt for dem å jobbe. Det er nødvendig å legge arket slik at det er praktisk å behandle kanten - ende opp, du kan legge det på siden. Sett høvelen på snittet av arket og trekk den langs hele lengden. Det er ikke verdt å trykke mye på håndtaket, fordi med sterkt trykk vil verktøyet gå dypt inn i gipsveggen, og du må fjerne et stort kutt, ellers vil du ende opp med en ujevn ende.

Bevegelser skal være så lette som mulig, i to eller tre omganger. Overflaten på høvelen må ofte renses for gips – snu verktøyet og bank lett på kroppen med håndflaten.

Vi lager en nisje i veggen av gips

Godt utformede og godt installerte nisjer i en gipsvegg kan erstatte et møbelsett. De utføres:

• i horisontal eller vertikal utførelse;
• i gulvversjonen, hvor det er mulig å plassere en dekorativ peis, en vase med blomster, dekordetaljer mer enn 1 m høye;
• på hele veggen eller bare et lite område;
• med og uten belysning;
• lukket eller åpen.

Dette strukturelle elementet kan være annerledes, dets konfigurasjon avhenger av fantasien og ønsker, og designet kan kompletteres med plast eller speilmateriale med dekorative lamper.

I tillegg er en gipsnisje ikke bare et dekorelement, men gjør det også mulig å skjule elektriske ledninger, verktøy eller fjerne gjenstander fra nysgjerrige øyne som andre ikke trenger å vite om. Noen ganger bruker eierne dette privilegiet så dyktig at de trygt kan komme seg på ferie uten å bekymre seg for smykkene sine. Eller dyktig skjule tekniske livsstøttesystemer hjemme.

Instrumenter

For å bygge en nisje, må du ha følgende verktøy for å fungere.

Tegning

Det er tydelig at ikke alle er uteksaminert fra et byggeuniversitet eller har erfaring med å jobbe med tegninger. Men alle gipskonstruksjoner som du planlegger å lage med egne hender betyr at de vil bli utført strengt i størrelse. Så en tegning i målestokk er nødvendig. Du trenger ikke å mestre dataprogrammer eller ringe en tegner fra et arkitektkontor. Det er nok å skissere et diagram for hånd, angi alle dimensjoner og designfunksjoner. Det er umulig å lage en nisje uten en ordning. La det være en enkel tegning, men det vil indikere størrelsen på veggen, plasseringen av radiatorer, møbler, stikkontakter, om nødvendig for det tiltenkte prosjektet. Med en riktig tegnet tegning er alle tilfeller av endring av strukturen utelukket.

Skissere tanker på papir eller "tegne"

Uten spektakulær belysning vil en nisje gi inntrykk av et mørkt hull. Så du må lage en spesiell bakgrunn rundt den (speil, blank keramikk) eller installere en bakgrunnsbelysning som visuelt vil utvide nisjeplassen.

Tenk på plasseringen av lysarmaturene. Alt dette må tas i betraktning i tegningen og ved beregning av materialvolumet. Spesifiser dimensjonene og dybden til nisjen. Pass på å vurdere plasseringen av møblene slik at det ikke blokkerer åpningen.

Når du tegner en tegning, må du ta hensyn til tykkelsen på profilen. Tross alt er dimensjonene en integrert del av dimensjonene til den fremtidige strukturen i høyde og bredde.

Hvis du planlegger å installere husholdningsapparater i en nisje - vær oppmerksom på dimensjonene til strukturen. Design plassen til en slik nisje litt større enn størrelsen på enheten - for å avkjøle utstyret med luft og tilgang til kommunikasjon.

markering

Det utføres strengt i størrelse og ved hjelp av et bygningsnivå. Vi markerer midten med en blyant på veggen og tegner hele tegningen symmetrisk fra den med lengden og bredden på strukturen.

Hvis du vil plassere en nisje i midten av veggen, sørg strengt for at det er lik avstand langs kantene. Hvis symmetrien er brutt, vil nisjen ikke passe inn i det indre av rommet.

Etter å ha skissert konturene til den reiste strukturen på veggen, vet du allerede hvilke linjer du trenger for å montere profilføringene.

Den mest detaljerte markeringen bør gis. På veggen, angi alle merkene for å feste rammen fra en metallprofil.

På dette stadiet bør du vurdere ledninger og installasjon av stikkontakter. Planleggingshyller med belysning - gi tilleggsutstyr.

Montering av ramme

Etter å ha kuttet profilene i størrelse, begynner vi å montere rammen.

Vi sjekker hver installert profil med et nivå, fordi den minste avvik vil ødelegge hele strukturen.

Vi fester styreprofilen med dybler rundt omkretsen av tegningen overført til veggen, langs dybden av nisjen vår, på gulvet og taket - 300-400 mm, strengt vinkelrett på veggen. Stigningen er 400-600 mm.

selvgjengende skruer eller kutter. På steder med fremtidige hyller installerer vi hoppere fra stativprofilen. Vår gjør-det-selv gips-nisje skal vise seg med brede hyller, hvor tilleggs- og hovedutstyret vi planlegger å plassere der lett kan passe. Rammen er sterk nok, og profilen er pålitelig.

Installasjon av gips

Nå må du feste arkene til profilen. Dette gjør vi med selvskruende skruer (35-45 mm) med et trinn på 250 mm. Vi legger inn hodet på festet i arket med 1 mm. Mindre er umulig, fordi det vil forstyrre kitting, og mer anbefales heller ikke - arket kan sprekke. Kanten på gipsplaten skal være i flukt med profilen, overskuddet fjernes.

Resultatet er en gipsnisje med bakgrunnsbelysning. Kostnaden for skjønnhet og komfort er alltid berettiget, fordi de er en langsiktig investering. Derfor sparer vi ikke på penger. Etter å ha kledd rammen med gips, sparkel og grunning, er overflaten klar for videre etterbehandling.

Rørene i rommene ødelegger utseendet, så det anbefales å skjule dem. Det er mange måter å gjøre dem usynlige på, for eksempel bare lukke dem med gardiner. Men som praksis viser, bruker mestere oftest bokser laget av forskjellige materialer for disse formålene, hvorav den mest populære er GKL. Denne designen er enkel, så det er ikke noe problem å bygge en gipsboks med egne hender. På denne måten skjules både vertikalt installerte rør og horisontalt. Monteringsteknologien er den samme. Vurder det på eksemplet med en vertikal versjon.

Enkel rektangulær design

Plasseringen av rørene kan være annerledes. For eksempel kan de stå i hjørnet av rommet, og da vil enheten til GKL-boksen være i form av en toveggsstruktur. Hvis den står separat nær veggen, vil den være av tre vegger. Vurder dette spesielle alternativet, det vil svare på hovedspørsmålet, hvordan lage en gipsboks?

markering

Dette er det viktigste trinnet. Utseendet til boksen vil avhenge av det.

• Så 20 cm avsettes fra kantene på røret i to motsatte retninger. Denne indikatoren er ikke en standard. Alle velger etter deres krav og i henhold til størrelsen på selve rommet. Markup er best å starte fra taket.
• Nå går disse to punktene ned merker til gulvet. Hva brukes loddet til.
• Punktene på gulv og tak er forbundet med linjer.
• Bestem nå dybden på boksen. På taket, ved hjelp av et hjørne, tegnes linjer fra to punkter. Størrelsen på segmentet er lik dybden på strukturen. De to nye punktene er knyttet til hverandre. Det vil si at et rektangel skal vise seg i taket.
• Senk fra taket med en loddlinje to ytterpunkter. På gulvet skal du få nøyaktig samme rektangel.

Gjør-det-selv-merking av rammen til gipsboksen er fullført. Du kan gå til enheten til selve rammen.

Montering av rammen for gips

Først av alt er en base montert i taket fra en styreprofil. Segmenter kuttet til størrelsen på en rektangulær kontur installeres nøyaktig langs linjene og festes med dybler.

Deretter installeres to føringer langs linjene tegnet på veggene. Etter det er gulvkonturen satt sammen i form av et rektangel. Alle elementer festes med dybler i trinn på 40-50 cm.

Neste trinn er montering av to hjørnestolper. Til dette brukes enten stativprofiler eller takprofiler. Fra dem er (henholdsvis) tverrgående elementer kuttet.

Vær oppmerksom på at monteringen av tverrstangen er knyttet til to forskjellige profiler: guide og for eksempel tak. Tverrbjelken vil gå inn i føringsendeflaten, slik det vanligvis skjer. Her skal den festes med selvskruende skruer. Men å sammenføye takprofilen med taket i vinkelrette plan på vanlig måte vil ikke fungere.

Derfor er den ene kanten av tverrstangen modifisert. Det vil si at profilhyllene kuttes til bredden på stativet, og den horisontale hyllen kuttes til en kjegle. Det viser seg et element med en horisontal spiss hylle, som kalles tungen. Så denne tungen legges på en hylle av et vertikalt stativ og festes med selvskruende skruer.

Tverrstengene monteres horisontalt langs hele høyden på sidene av konstruksjonen hver 40. eller 50. eller 60. cm.. Det er nødvendig å ha plass på forsiden for en luke gjennom hvilken rørsystemet senere kan betjenes.

kappe

Å omhylle boksen med gips med egne hender er en veldig enkel sak. Mål dimensjonene til rammen, overfør dem til et gipsplate, kutt ut strimlene med en skarp kniv.

Installer nå stripene på bestemmelsesstedet, fest dem til rammen med selvskruende skruer. Etter det må du fullføre boksen med egne hender. For å gjøre dette brukes kitt og tape for tetting av skjøter. Legg sparkel på fugen, legg tapen og påfør et lag med sparkel igjen.

En stripe av passende størrelse kuttes ut under inspeksjonsluken. Luken kan festes til rammen med selvskruende skruer eller flytende spiker.

Bakgrunnsbelysning

Hvis det er behov for på en eller annen måte å dekorere boksen med egne hender, er den originale versjonen å lage en bakgrunnsbelysning.

• Først gjøres ledningene etter at rammen er montert.
• For det andre festes ledningene til profilene kun med klips eller klemmer.
• For det tredje, under lampene er det nødvendig å lage hull i gipsplaten. For å gjøre dette kan du bruke en drill med en krone. Diameteren på kronen velges i henhold til diameteren på glasset til belysningsenheten. Det lages hull på gulvet, hvoretter gips er installert.

rund boks

Denne versjonen av gipsboksen er mer kompleks, men den ser bra ut. For å lage en rund struktur, er det nødvendig å lage en avrundet ramme.

For å gjøre dette er det nødvendig å installere ikke en rektangulær kontur, men en halvsirkelformet kontur fra profilene på taket og gulvet. Du kan gjøre det slik. Påfør markeringer, mål lengden på halvsirkelen, overfør den til profilen, klipp den av. Nå kuttes dette stykket hver 7.-10. cm langs en rist og langs en hylle. På det andre stativet bøyer profilen seg til en figur er oppnådd.

Hvorfor hylle og stativer? Enhver profil er bokstaven "P", bena er stativer, den øvre tverrstangen er en hylle. Festing utføres av en hylle til støttestrukturen, og andre elementer i rammen er festet til stativene.

Begge ferdige elementer skal festes til gulv og tak. Koble dem deretter med vertikale stolper fra takprofilen. Her kan mange ha et spørsmål, hvor mange stativer trengs for at rammen til en gipsboks (laget av seg selv) skal overholde normen? Alt avhenger av størrelsen på strukturen, minimum bør være fire.

GKL boksmantel

Det er enkelt å lage en avrundet gipsform. For å gjøre dette må arket fuktes på begge sider og vente til det er mettet med fuktighet. Du kan fukte den med en rull. Noen mestere bruker en nålerulle, og tror at på denne måten er det mulig å impregnere arket raskere, fordi vann vil trenge inn i gipslaget gjennom hullene laget av nålene.

Påfør deretter stripen på rammen, fest den vertikalt på den ene siden med selvskruende skruer og bøy den sakte i henhold til formen på rammen. I dette tilfellet, hver 30-40 cm er det nødvendig å utføre festing. Når gipsplaten tørker, vil den ramme metallrammen tett.

Det meste av boligene som var tilgjengelige for hoveddelen av befolkningen ble bygget tilbake i sovjettiden. Dessverre overlater oftest kvaliteten på selve bygningen mye å være ønsket. Det er ikke rart at når planen ble drevet, ble de ikke forundret over den spesielle nøyaktigheten og jevnheten til overflatene. Men i dag, når de foretar reparasjoner i leiligheten deres, står eierne overfor et slikt problem som utjevning av vegger, tak, og viktigst av alt, problemet med hvordan man skjuler teknisk kommunikasjon. Alle typer stigerør, varmerør og varmeovner kan skjules i en boks laget av gips på en ramme. Selve installasjonsteknologien er enkel og lar deg gjøre alle stadier av arbeidet med egne hender. Men hvordan lage en gipsboks og hva er nyansene i en slik prosess?

Hva du trenger for installasjon

Å montere en boks fra GKL er ikke en veldig dyr prosess, alle materialer er tilgjengelige, og noen verktøy er hjemme.

• Gipsvegg. I dag er det flere typer av dette materialet: vegg, fuktbestandig, brannbestandig. Ark selges i forskjellige tykkelser og størrelser. Hvilken du skal velge for montering av boksen vil avhenge av forholdene der strukturen skal plasseres. For et kjøkken eller bad er det best å kjøpe fuktbestandig gips, i boliglokaler kan du bruke en vanlig vegg, og brannbestandig brukes når du monterer veggelementer nær peiser og ovner.
• Metallisk profil. Dette er den nest viktigste delen i forsamlingen. Hele rammen er satt sammen fra profilen, som veggmateriale skal festes på. Det er mange alternativer, men for å installere en gipsboks trenger du CD- og UD-profiler.

CD-profilen fungerer som en ramme for å feste gipsplater, har buede kanter og avstivere. Fra den lages holdbare strukturer av undertak og forskjellige typer bokser.

UD-profilen brukes som styreskinne for rammestolpene. Festet rundt omkretsen av rommet. For holdbarhet er den montert på overflaten av gulvet eller veggen.

Når du velger en metallramme, vær oppmerksom på kvaliteten på metallet

Når du velger profiler, sørg for å ta hensyn til kvaliteten på metallet og dets galvaniserte belegg.

• Kleshengere. Dette er perforerte metalllister for å feste lange rammeskinner. Du kan lage dem selv, men kjøpt i butikken er rimelige og mer praktiske å bruke. De brukes hvis du skal ta ut føringene på avstand fra overflaten.
• Festemidler. Dette er dyvel-nagler for å feste en UD-profil og oppheng til overflaten av vegger og tak. De ser ut som en skrue, men med en skarp tå uten rifling. Vi trenger også de såkalte "loppene", dette er små selvskruende skruer som tjener til å koble metalldelene av rammen til hverandre. Og selvfølgelig er det verdt å kjøpe festemidler for gipsplater. Selges i form av sorte selvskruende skruer med gimlet-gjenge, fra 25 millimeter lange.
• Verktøy: puncher (slagbor), skrutrekker, byggenivå, metallsaks, kontorkniv med tilførsel av blader (for å kutte gipsplater), ledning, målebånd.
• For den endelige finishen trenger du kitt, sigdtape og spatler.

Dette er hovedlisten; i arbeid kan noen verktøy erstattes med improviserte. For eksempel vil en skrutrekker erstatte en drill ved lave hastigheter (selv om den ikke er så praktisk), eller en metallsaks vil erstatte en sag. Men tilstedeværelsen av spesifikt utformede verktøy fremskynder produksjonen av gipsbokser betydelig.

Slik monterer du en gipsboks: merking, montering av guider, festeark

markering

Installasjon av en gipsboks begynner med et merke av dens dimensjoner. Hele utformingen av den fremtidige boksen avhenger av dimensjonene til det som vil være skjult i den. For eksempel er størrelsen på en gipsboks på kjøkkenet planlagt basert på parametrene til kjøkkenhetten.

Vertikal nedbrytning gjøres ved hjelp av en snor, en lang skinne og et vater. Vi finner det fjerneste punktet fra veggen, på dette stedet installerer vi en skinne, som vi legger et nivå på. Juster den i henhold til plasseringen av boblen. På de punktene der skinnen berører tak og gulv, fester vi spiker eller skruer og trekker i ledningen. For enkelhets skyld er det bedre å bruke fargerike ledninger.

Etter å ha slått de vertikale markeringene lager vi horisontale markeringer på gulv og tak for å feste føringene.

Hvis du må montere en gipsboks i taket, trekkes snorene parallelt med gulv og tak, med hensyn til nivået.

Hvordan lage en gipsboks. trinn for trinn algoritme

Installere guider

En boks fra en gipsprofil er satt sammen etter å ha slått linjene med snorer eller markeringer, langs hvilke føringer fra en UD-profil kuttet i størrelse er festet. Festing gjøres med pluggspiker eller dybler med selvskruende skruer. Steget bør ikke være mer enn 300 millimeter. Samtidig er det viktig å sikre en sterk fiksering. Hvis veggene er laget av mykt materiale, for eksempel luftbetong, vil standard plastdybler ikke fungere. Det er nødvendig å bruke spesielle metalldybler ("krokodiller").

Hvis du ikke har nødvendig verktøy for hånden, kan noen av dem byttes ut. For eksempel en saks for metall - med en sag og en skrutrekker - med en drill ved lave hastigheter

Du må også sette sammen den såkalte hyllen - en eller flere. Dette er en utforming av føringer, som vil sikre festingen av CD-profilen på kantene av konvergensen av kantene på boksen.

For å gjøre dette er en annen identisk festet til den ene siden av UD-profilen. Festing er gitt med selvskruende skruer (trykkskiver). For en jevn tilkobling av kantene på hyllene, festes først endene til hverandre, og deretter midten.

Etter montering festes den resulterende strukturen i guider festet til overflatene på vegger, tak eller gulv. I dette tilfellet, hvis hyllen er veldig lang, setter du umiddelbart inn en jumper fra CD-profilen.

Installasjon av jumper

Gensere lages i størrelse fra en CD-profil. De settes inn i føringene med en frekvens på ca. 400 millimeter. Hvis dette er en takboks, bør du umiddelbart merke plasseringen deres slik at det ikke er problemer med å kutte åpninger for belysningen eller ventilasjonssystemet.

Jumpere festes til føringene ved hjelp av "lopper" og en skrutrekker.

Etter å ha satt sammen hele rammen, må du sjekke dens geometriske nøyaktighet slik at boksen ikke ødelegger gipsveggen montert på den med ujevne ribber. For å gjøre dette påføres et nivå på føringene, hvis det er uregelmessigheter, trekkes stativet tilbake og festes med en selvskruende skrue til overflaten.

Stivheten og styrken til hele strukturen vil avhenge av antall festepunkter, men det er ikke nødvendig å være for nidkjær, et trinn på 300 - 400 millimeter vil være nok.

Fiksering av gipsplater

Et ark med gips kuttes til ønsket størrelse med en kontorkniv langs markeringene på begge sider. En viktig regel er at det lages mellomrom på 10 mm og 5 mm til henholdsvis gulv og tak. Det er også bedre å bringe fabrikkkantene på arkene på kantene av boksen, da blir de jevnere, og det vil være lettere å fikse gipshjørnet i fremtiden.

Arkene er festet til hoppere og styreskruer, hvis hetter er litt forsenket i overflaten av gipsplaten. Ved montering av takboksen bør trinnet mellom festene være mindre - ca 150 millimeter. For en vertikal struktur er festefrekvensen 250 - 300 millimeter.

Fest heller ikke gips ved skjøtene til skinnene og hopperne, det er bedre å gå litt tilbake slik at den selvskjærende skruen ikke trenger gjennom det doble laget av metall.

Hvis du i fremtiden trenger tilgang til innsiden av boksen, lag visningsvinduer på forhånd

Hvis du trenger tilgang til innsiden av boksen, bør du passe på visningsvinduer.

Designet er klart, og du må gå videre til neste trinn - etterbehandling.

Selve monteringsprosessen krever ingen spesielle ferdigheter eller verktøy. Det er ikke vanskelig å montere en gipsboks med egne hender, og hvis du kjenner til de teknologiske nyansene i prosessen, vil det ikke ta mye tid. Hvis du ikke vil gjøre det selv, er det bedre å invitere en kvalifisert spesialist.

Å bruke begrepet «boks» på gipskonstruksjoner er ikke helt riktig, men har blitt utbredt blant interiørarkitekter. Et mer passende navn for et GKL-produkt som ligger i området der veggen møter taket ville være en "falsk bjelke". For den vertikale utformingen av gjemmerøret på badet er en "falsk kolonne" mer passende, men det er mye enklere og mer vanlig å kalle slike strukturer en boks.

La oss vurdere produksjonsprosessen med egne hender, ved å bruke eksemplet på en GKL-boks som skjuler det tvungne ventilasjonssystemet, som ble installert på kjøkkenet vårt.

Før de dro, etterlot ventilasjonsinstallatørene meg en pakke med korrugeringer med en diameter på 110 mm, en rull med folietape og deres avskjedsord angående funksjonene til å feste diffusorer. Ja, nok en boks med 100 stykker metallankre - vakkert og skinnende. Da jeg begynte å lage boksen, hadde jeg følelsen av at selv om jeg gjorde det for meg selv, ikke gratis, men for ankre...

Faktisk er tingen uunnværlig i visse tilfeller. De holder godt og skrus enkelt med en hammer, men de brukes praktisk talt ikke i gipsprodukter. Men noe jeg går bort fra, vi er interessert i hvilke materialer som vil være nødvendig for høykvalitets produksjon av boksen.

Nødvendige materialer

I motsetning til tradisjonelle strukturer, som veggbekledning, takbeklædning og skillevegger, for konstruksjonen av boksen, er det viktigste forbruksmaterialet PPN 27/28 mm føringer.

For eksempel er det nødvendig å installere en GKL-boks 2,5 meter lang, med kanter på 20 og 30 cm.Vi trenger guider (4 x 2,5) + (0,2 x 2) + (0,3 x 2) = 11 meter. Rack, det vil si profil PP 60/27 mm., Avhengig av designtrinn - fra 4 til 5 meter. Selvfølgelig er forholdet mellom antall føringer og stativer helt annerledes her.

For bruk av gips er kravene nesten de samme som for andre strukturer - høykvalitets materiale fra kjente produsenter, først og fremst Giproc og Knauf. Det eneste pluss og besparelser ligger i muligheten til å bruke gipsrester i konstruksjonen av boksen, ofte igjen når du syr vegger og tak.

markering

Når du designer en boks på kjøkkenet, må du starte fra de ytre dimensjonene til panseret, eller snarere dens mest massive deler - lyddemperen og motoren.

Vi finner det laveste punktet og overfører nivået til veggen. Vi projiserer delen lengst fra veggen i taket. For å gjøre dette, holder vi bygningsnivået vertikalt, presser vi det med et plan til den fremspringende delen av strukturen, og enden av nivået til taket. Etter å ha funnet en vertikal posisjon i henhold til indikasjonen på en luftboble, markerer vi et punkt på taket.

Gjennom et punkt på veggen skisserer vi horisontlinjen. Taket er litt vanskeligere, siden du må tenke på kjøkkenmøbler på forhånd, det vil si opprettholde en 90-graders vinkel mellom veggene.

Det er mer praktisk å markere alle lange rette linjer med en maskeringssnor (beats). Det er tilrådelig å ha 2 stykker maling (selges separat) i blå og røde farger når du utfører en kompleks reparasjon, siden en linje med en av disse fargene vil være bedre synlig på forskjellige overflater. Rødt ses for eksempel litt bedre enn blått nesten overalt, bortsett fra synlig murverk.

Installere guider

Etter merking fester vi føringene langs alle linjer dannet i skjæringspunktet mellom fly (boks og tre vegger).

Det er nødvendig å fikse profilen med rimelig tilstrekkelighet, det vil si i trinn på omtrent 300 mm. For festing brukes plastdybler med en diameter på 6 mm. og sorte treskruer med en diameter på 3,5 mm., 41 eller 51 mm lang.

Vær oppmerksom på hvordan føringene angir plasseringen av boksen, eller rettere sagt, den relative plasseringen av de vertikale og horisontale delene av profilen. Bildet nedenfor viser at i hjørnet konvergerer profilene på en slik måte at det vertikale fragmentet er det "endelige", det vil si at det når toppen av hjørnet.

Det er viktig å utføre et lignende arrangement på to motsatte vegger i rommet der boksen er montert.

Montering og fiksering av hylle

Neste trinn er å sette sammen den såkalte "hyllen". Det tjener til å danne det ytre hjørnet av den fremtidige boksen, så vel som for praktisk og stiv festing av hoppere. Den er satt sammen ganske enkelt - det er nødvendig å måle den nøyaktige avstanden mellom de to veggene, mellom punktene der hyllen skal festes.

Klipp av to føringer, 5 mm. kortere enn den mottatte størrelsen. Vi monterer på gulvet, legger en guide som bokstaven "P" snudd på siden, og legger den andre på toppen av den, som "P" snudd opp ned. Vi ruller med selvskruende skruer 4,2 x 16 mm (trykkskive) i trinn på 200 - 300 mm.

Når du monterer "hyllen", vær oppmerksom på den nøyaktige justeringen av de to ansiktene - de må danne et enkelt plan. Det kan være vanskelig å oppnå dette umiddelbart på grunn av særegenhetene ved høytrykksvaskeren som kommer inn i metallet. Derfor er det bedre å begynne å koble to guider ved å fikse de to endene, så fikser vi midten.

Vi deler avstanden mellom den sentrale skruen og den som ligger på kanten omtrent i to og fikser den.

Vi fortsetter å koble til til en jevn, godt fiksert struktur er oppnådd.

Neste trinn i å montere gipsboksen er å henge opp "hyllen". Denne operasjonen anbefales utført av to personer. Først må du ta tak i hyllen til skinnene på veggen ved hjelp av et hakk. Hvis lengden på esken (og dermed hyllene) ikke overstiger tre meter, kan du ikke være redd for henging og deformasjon når du først fester bare i endene.

Med en lengre lengde på strukturen er det nødvendig å fikse den vertikale jumperen på forhånd og feste den til tre punkter samtidig. Selvfølgelig snakker vi om foreløpig feste, så å si, for å slippe og ingenting fløy ned.

Installasjon av jumper

Nå markerer vi plasseringen av de vertikale og horisontale hopperne. Ideelt sett er avstanden mellom dem 400 mm. Men et slikt element som en boks er ofte ikke bare dekorativt, men fungerer som et sted for å feste belysning og ventilasjon. Derfor legger vi først og fremst merke til hvor utgangene til ulike kommunikasjoner vil bli plassert og gjør justeringer av posisjonen til hopperne.

For eksempel, da jeg konstruerte en boksramme som dekker det tvungne eksosanlegget, ble jeg møtt med behovet for å fjerne to diffusorer og to luker som gir tilgang til systemvedlikehold. Det er klart at det i dette tilfellet ikke vil være mulig å observere sekvensen av hoppere med ett trinn. Når det ikke er noen barrierer, ser det slik ut;

Jeg måtte avvike fra et jevnt trinn mellom stativene:

Hva du bør være oppmerksom på når du bestemmer posisjonene til rammeelementene. Tilstedeværelsen av metall styrker strukturen, først og fremst på stedet. Eventuelle utskjæringer i gips, samt installasjon av inventar, tvert imot, svekker stivheten.

Derfor er det ønskelig å skifte eller installere ekstra hoppere i umiddelbar nærhet av steder med økt belastning. Ved luker monteres profilen som en ramme, i hvert fall på begge sider av rektangelet som skal kuttes. Ved selvskruende skruer kan du se hvor de horisontale stativene er plassert.

Å kle boksen med gips er den siste installasjonsoperasjonen. Etter å ha satt det nødvendige antallet stativer, må de fortsatt fikses, og gjør det på en slik måte at hyllen (kanten eller ytterkanten av rammen) danner en klar, rett linje.

Innretting av metallrammen

Det er flere alternativer for innstilling av rammen. I noen av disse alternativene antas det at hyllen allerede er festet i endene, og dens sentrum er festet av en av de sentrale stolpene omtrent på nivået (det vil si "med øyet"). Samtidig er alle stativer kuttet til en slik lengde at de lar hyllen "gå" litt mens man søker etter ønsket posisjon. Det vil si at alle stativer i utgangspunktet må kuttes i 10-15 mm. mindre enn den nøyaktige avstanden og håndter forsiktig den kuttede kanten med saks og tang.

Metode 1

Ved den første markeringen ble det brukt et hydraulisk nivå, som betyr at endene av hyllen er i samme horisontale plan. For å bygge en geometrisk riktig boks, er det nok å fikse stativene slik at hyllen retter seg. Som verktøy bruker vi regelen, og her er den også mer praktisk, og jeg vil si det er tvingende nødvendig å handle sammen.

Vi presser linjalen til hyllen nedenfra (midten av reglene i området for den sentrale søylen) og løsner en av skruene som holder den sentrale søylen. Vi oppnår fravær av et gap mellom regelen og hyllen langs hele lengden av regelen. Vi fikser sentralstativet allerede i riktig posisjon.

Flytt regelen til kanten (enden av regelen hviler mot veggen). Vi eksponerer stativene som ligger mellom midten og kanten av boksen. Vi fortsetter på samme måte med rammens horisontale plan, bare regelen trykkes ikke nedenfra, men fra siden.

Denne metoden er egnet hvis en regel eller et langt nivå er tilgjengelig, og lengden på boksen er lengre enn det tilgjengelige verktøyet. Men hva om det er en regel 3 meter lang, og mellom veggene der boksen er montert for eksempel 2,75 meter? Å sage av regelen er ikke vår metode, så vi bruker:

Metode 2

For å eksponere rammen på boksen er det nok å ha et byggenivå på 600 - 800 mm. I området til det sentrale vertikale stativet presses nivået nedenfra til hyllen og til føringen festet til veggen. Vi slipper skruen, fanger horisonten og fester skruen på plass.

Vi passerer gjennom alle stativene. For den horisontale delen av boksen - vi trykker nivået til takføringen og fanger vertikalen. Hylledesignet vårt er stivt nok til at det er vanskelig å få en bølget linje på kanten av boksen.

Metode 3

I kantene av hyllen (der den hviler mot veggene) skrus to selvskruende skruer direkte inn i ytterkanten. Den selvgjengende skruen skal gå inn i det ytre hjørnet med 45 % til profilplanene som halveringslinjen til hjørnet. Det er vanskelig å gjøre første gang, men å bruke en ekstremt skarp selvskruende skrue med liten lengde vil hjelpe. Du kan ta 3,5 * 16 mm. eller 3,5*25 mm. gips metall.

Mellom skruene strekker vi nylontråden (snor 0,8 - 1,0 mm tykk.) I størst mulig spenning. Tråden fungerer som en utmerket referanse ved plassering av hyllen og gir svært pålitelige resultater på den endelige geometrien.

Hovedpoenget - pass på at hyllen ikke berører tråden tett (kun for selvskruende skruer). Når du fester stativene, skal det forbli et "hårete" gap mellom tråden og ytterkanten av hyllen.

På slutten av nominasjonsprosessen. Jeg anbefaler på det sterkeste å bytte ut de selvskruende skruene som holder boksstolpene med trekknagler. Du trenger en 3,2 mm metallbor. (det er bedre å kjøpe dobbeltsidig, og hvis det er enkelt, så flere stykker på en gang), en riveter - en billig kineser og naglene selv vil gjøre det. Jeg anbefaler en diameter på 3,2 mm. 8-12 mm lang.

Handlingssekvensen - først borer vi hull og nagler begge ender av stativet, og først da skruer vi av feilene. At naglene ikke vil være i midten av stativet er ikke noe å bekymre seg for.

Det gjenstår å sjekke om alt er lagt inne i eskens ramme og kan sys opp med gips. Det er tilrådelig å ringe (dvs. sjekke funksjonen til den elektriske kretsen) slik at det ikke er uutholdelig smertefullt etter at gipsplaten er sparklet.

Der det er mulig sys den vertikale siden først, deretter den horisontale bunnen. Med denne sekvensen er det mye mer praktisk å behandle kanten, siden du ikke trenger å skjerpe med en høvel snudd opp ned.

Når du fester gipsplater til rammen av boksen, skiller trinnet mellom skruene seg fra det som ble tatt i bruk ved kapping av for eksempel vegger. Her må trinnet gjøres mindre, og forbruket av selvskruende skruer øker.

Prøv å ikke få de selvskruende skruene inn i krysset mellom stativene og skinnene, slik at den selvgjengende skruen ikke trenger å blinke gjennom dobbeltmetall.

Du kan være interessert i:

1. Hvordan lage en arbeidsbenk med egne hender Opprinnelig oppsto ideen om å lage en arbeidsbenk når du leste kanskje den beste ressursen om snekkeremnet - Artisan. Men arbeidsbenken ble ikke tenkt som en klassiker ...