Skråtak er blant de mest populære og mest effektive takkonstruksjonene. Konstruksjonen og arrangementet av et slikt tak krever at utøveren har visse ferdigheter i å utføre nødvendige beregninger og passende tiltak.

Etter å ha forstått hovedbestemmelsene i håndboken, vil det imidlertid være mulig å takle arrangementet av en slik takkonstruksjon alene uten involvering av tredjepartsspesialister, noe som vil spare penger betydelig.

Det skrå taket er perfekt for de situasjonene når arrangementet av et boligloft er planlagt. I dette tilfellet vil takplassen ha høye nok tak.

Det er noe vanskeligere å bygge et skråtak enn en vanlig en- eller to-skråningskonstruksjon, men som du allerede vet, er det ingen umulige oppgaver.

Ødelagte tak ser best ut på firkantede strukturer. Er boligen din smal og lang, vil det være liten eller ingen nytte av loftet og dermed den aktuelle takkonstruksjonen.

Eventuelle takkonstruksjoner, og en brutt linje er intet unntak, beregnes i to trinn. Når du utfører den første beregningen, etableres den nødvendige mengden etterbehandlingsmateriale, og den andre beregningen er ment å etablere indikatorene for bæreevnen til sperrene.

Tegning - dimensjoner på loftstaket

Den første beregningen utføres ved å bruke de geometriske verdiene til taksystemet. Beregningen av sperresystemets bæreevne er noe mer komplisert. Når du utfører det, må følgende indikatorer tas i betraktning:

Etter å ha mottatt alle dataene som er oppført, kan du beregne raftersystemet ved å bruke de riktige formlene eller spesialprogrammene, noe som er enklere, raskere og mer praktisk.

Basert på resultatene av beregningene vil du finne ut om tverrsnittene til konstruksjonselementene er egnet spesifikt for din takkonstruksjon. Om nødvendig kan egenskapene til dreiebenkene og sperrebenene endres. Du kan også bytte ut takmaterialet.

For maksimal bekvemmelighet, lag en tredimensjonal modell av den fremtidige ødelagte takkonstruksjonen med dine valgte parametere. Spesielle programmer vil hjelpe deg med dette.

Hva skal man bygge tak av?

Etter å ha fullført alle beregningene og utarbeidet nødvendig designdokumentasjon, vil du vite hva tverrsnittet av elementene i takstolsystemet skal være, hva slags dreiebenk er best å utstyre og hvilket takmateriale som passer spesielt for ditt tilfelle.

Gå på shopping for de nødvendige verktøyene.

Først av alt, kjøp en bjelke for å arrangere Mauerlat, samt bjelker eller brett for montering av kappen og et kantet brett for sperresystemet. Også sperrer kan lages fra en bar.

Bartre er ideelt. Det er viktig at fuktighetsinnholdet i materialet ikke overstiger 20-22%. Materialet skal ikke ha store knuter. Spor etter skade fra insekter og cyanotiske flekker bør også være fraværende.

Tenk på det faktum at styrken, påliteligheten og holdbarheten til en ødelagt takkonstruksjon direkte avhenger av kvaliteten på treet.

Før du bruker det kjøpte materialet til det tiltenkte formålet, sørg for å behandle det med et antiseptisk preparat. Spesielle midler vil beskytte materialet mot forfall. I tillegg må periodisk behandling med antiseptika utføres under hele bruksperioden for takkonstruksjonen.

I tillegg til antiseptiske midler må alt tre være behandlet med brannhemmende midler - dette er spesielle brannslokkingsmidler.

Utfør materialbehandling utendørs eller i et godt ventilert område. Sørg for å bruke vernehansker og åndedrettsvern. Disse produktene påføres i et dobbelt lag. For påføring er det mest praktisk å bruke en spray, vanlige børster er også egnet.

Etter å ha påført impregneringene, la dem tørke helt, og fortsett deretter med å utføre andre planlagte aktiviteter.

For å arrangere en ødelagt takkonstruksjon trenger du også festemidler - skruer, plater, bolter, etc.

Kjøp i tillegg egnede materialer for vanntetting, isolasjon og dampsperre av strukturen, samt etterbehandling av takmateriale.

Prosedyre for takmontering

Arrangementet av strukturen under vurdering utføres i flere enkle trinn.

Første skritt

Fest Mauerlat til den øvre stroppestangen.

Andre trinn

Installer sperrebenene som kreves av designtegningene dine. Forskjær malene for å koble sperrene til støttestangen (Mauerlat).

Tredje trinn

Rett inn stenderne og fest dem til gulvbjelkene. De vil ta på seg funksjonen til rammen til veggene til det fremtidige takrommet.

På toppen knytter du stativene ved hjelp av purlins. Disse elementene overtar samtidig funksjonene til avstivere for toppsperrene og takbjelkene til loftet.

Utfør videre arbeid i henhold til kravene til prosjektet ditt. I dette tilfellet må du huske på at sperrene, på grunn av hvilken det dannes en bratt takfas og strammingen av de øvre sperrebena med en Mauerlat, må legges i lag. De øvre sperrene i strukturen til et slikt tak vil være av hengende type.

For ytterligere stivhet av de hengende sperrebena, gi fiksering på hodestokken. De skal kobles sammen med bånd som fungerer som bjelker i loftstaket.

Installer om nødvendig avstandsstykker og stag. Alle de oppførte konstruksjonselementene bør først merkes på taktegningene dine.

På de ekstreme sperrene i enden av huset, installer ekstra rammer for å imøtekomme gavler, døråpninger og doble vinduer.

Isolasjons- og etterbehandlingsarbeider

Til slutt gjenstår det å utføre installasjonen av nødvendige isolasjonsmaterialer. Fest først dampsperrefilmen langs takkonstruksjonsrammen ved å legge den langs sperrebeina og feste den med en stiftemaskin. Fest filmen med en overlapping, uten overdreven henging.

Monter dreiebenken fra tømmeret. Velg trinnet til dreiebenken individuelt i samsvar med egenskapene til den valgte topplakken. I noen situasjoner brukes en metallprofil for å utstyre dreiebenken, men alternativet ved å bruke en trebjelke er det vanligste.

Plasser varmeisolasjonsmateriale (helst mineralull) mellom sperrene. Plasser isolasjonen i en avstandsholder. Fra siden av loftsrommet, fikser du i tillegg isolasjonen med en kasse. I fremtiden vil det etterbehandlede indre belegget festes til det.

Legg vanntettingsmaterialet. Prinsippene for installasjon og feste er de samme som for dampsperremembranen. Fortsett med å legge etterbehandlingsmaterialet over den utstyrte fuktsperren. Skråningene til strukturen som vurderes er basert på en ødelagt profil, derfor bør toppbelegget begynne å monteres nedenfra.

Ved skjøtene til takskråningene, legg den øvre raden med etterbehandlingsmateriale slik at den overlapper det nedre laget og skaper et slags visir over det.

Taktekking på mansardtak

Til slutt er det nødvendig å installere ulike tilleggselementer i takkonstruksjonen som takrenner, gjerder, etc.

En ferdig knust takkonstruksjon, laget av oss selv, er på ingen måte dårligere enn lignende bygninger utstyrt med bistand fra fagfolk.

Godt arbeid!

Video - DIY knust tak

Populariteten til skråtak skyldes byggeøkonomien og evnen til rasjonelt å bruke loftsplassen. De brukes til å organisere isolerte og ikke-isolerte loft. Teknologien for å konstruere takkonstruksjoner med variabel helningsvinkel av bakkene skiller seg fra den tradisjonelle to-skråningen.

Derfor må de som ønsker å skaffe seg et loftsgulv og lykkes med å bevise seg innen taktekkeren, vite hvordan takbjelken til et skrånende tak er ordnet og hvordan størrelsen på materialene for konstruksjonen beregnes.

Den mest slående og uttrykksfulle representanten for klassen av skråtak er en femkantet struktur med en klar forskjell i helningsvinklene til bakkene. Selv uten å fordype seg i detaljene i strukturen, kan man forstå at den er bygget av to lag stablet oppå hverandre. I det nedre solide sjiktet er det et loft, som ga det andre navnet til de skrå takene. En mindre voluminøs tier-topp, som kroner den nedre delen, bestemmer formen på strukturen i området av ryggen.

Kort om spesifikasjonene til sperrestrukturen

Sperrrammen for begge deler av loftstaket er bygget i henhold til reglene diktert av den vanlige. Nedre del av skråtakrammen bygges ved å montere lagdelte sperrebein. I enheten til den øvre delen kan både lagdelte og hengende sperrer brukes. Bunnen av de lagdelte sperrene har rett til å hvile på Mauerlat eller på gulvbjelkene. Støtten til toppen er oftest en treramme, som samtidig spiller rollen som en ramme for en av veggene på loftet. I enheten til det øvre nivået styres de hovedsakelig av bekvemmeligheten av arbeidet for utøveren.

Tradisjonelt er helningsvinkelen til skråningene til den nedre delen av det skrånende taket mye brattere enn den øvre. Det er de som skaper en kink - en klar indikator på bruken av ødelagt teknologi i konstruksjonen av et tak. Imidlertid kan brattheten til de øvre og nedre delene av bakkene være lik, og derfor vil den ødelagte strukturen se ut som en vanlig gavl. Men de tåler det ved å bruke standardmetoden for skråtak, fordi rammen til det nedre laget er forpliktet til å gi muligheten til å organisere den utnyttede plassen. De. sperresystemet skal ha nødvendige elementer med gitt bæreevne for vegger og tak på et isolert eller kaldt loft.

Typer belastninger og deres kombinasjon

De sofistikerte formlene som sperresystemet til det skrånende taket beregnes av designere av byggebedrifter, vil vi ikke gi. Byggerne kjenner dem selv uten oss. De som bestemmer seg for å bygge ett eller to tak på et forstadsområde trenger ikke så grunnleggende informasjon i det hele tatt. Det er mange programmer på Internett som utfører komplekse matematiske operasjoner på et par sekunder for å beregne tverrsnittet av sperrer, støtter og bjelker. Det er bedre å analysere hvilke data som kreves for å legge inn i programmet, samt hvilke typer belastninger på gulvet, sperrene til øvre og nedre lag bør tas i betraktning.

Last ned selve programmet her -(kun Excel er nødvendig for å fungere). Videre vil vi gi eksempler på å arbeide spesifikt med det.

Hvorfor trenger vi grenser

Ulike typer belastninger vil virke på hvert element i sperresystemet til et skråtak. Summen av lastene skal ikke føre til deformasjoner og skader som krever obligatorisk reparasjon. Bærende konstruksjoner beregnes i henhold til reglene som tar hensyn til to grenseverdier, disse er:

• Ultimativ styrke er en tilstand som overskrider som fører til ødeleggelse av bygningsstrukturen, til tap av utholdenhet eller stabilitet.
• Ultimativ deformasjon er en tilstand som overskrider som fører til uakseptable avbøyninger, som et resultat av at ikke bare strukturens geometri endres, men knutepunktene blir krenket.

For begge typene av de angitte grensetilstandene foretar konstruktørene beregninger. En uavhengig taktekker trenger ikke disse finessene for mye. I beregningsprogrammene som er tilgjengelige på Internett med formlene innebygd i dem, er grensene allerede tatt i betraktning. De introduseres i beregningsalgoritmen i form av signalverdier av typen:

• N tr. styrke - størrelsen på elementet i sperresystemet, en reduksjon i dette vil føre til en tilstand av tap av styrke.
• N tr. avbøyning - størrelsen på et element, hvis reduksjon vil medføre en truende deformasjon.

Når det refereres til automatisk beregningshjelp, bør man være nøye med slike verdier. Dette er minimumsgrensen som indikerer at de faktiske designverdiene bør være høyere.

Listen over laster som virker på taket inkluderer vekten av vinternedbør, vindstyrke, egenvekt, vekt på møbler og personer som betjener loftet. Laster kan virke samtidig, vekselvis eller i en hvilken som helst kombinasjon som snø + møbler + mennesker; snø + vind osv. Beregninger utføres maksimalt i et forsøk på å sørge for sannsynligheten for eksponering for den største belastningen.

Hvordan bestemme vekten på snødekket

Det kreves ingen spesiell kunnskap for å bestemme vekten av snødekket. Det utføres ved å finne ut byggeplassens tilhørighet til en bestemt "snøregion". Vi fant et område på kartet med nummeret tilordnet det, og så på platen for å se hvor mye snø som ville presse på en horisontal overflate.

For sperrene til det øvre og nedre laget av et skrånende tak, vil snøvektindikatorene være forskjellige. Hellingene på et skråtak er i de fleste tilfeller ulikt med tanke på helningsvinkelen. Faste sedimenter har større mulighet til å henge og ligge på tett på den slake toppen enn i de bratte skråningene i den nedre delen. Det skal bemerkes at i skråninger med en bratthet på opptil 30º, blir vekten av snø tatt til å være lik en av den gjennomsnittlige statistiske verdien som er vedtatt i regionen på grunnlag av langtidsobservasjoner av den meteorologiske tjenesten. Det antas at snø ikke henger i det hele tatt i bakker med en bratthet på 60º og mer; er null. Verdien av vekten av snøen i intervallet mellom de angitte bakkene er funnet ved interpolering. For eksempel, hvis helningsvinkelen er 45º, skal den tabellformede indikatoren multipliseres med en faktor på 0,5, for 50º med 0,33, etc.

Hvordan finne vindlast

Vindbelastningen er nødvendig for å beregne stabiliteten til sperresystemet. For å bestemme det bruker vi igjen et sonekart, men allerede tegnet i henhold til verdiene for vindtrykk. Denne indikatoren er nødvendig for sperrebenene til begge takets nivåer, fordi vindkastet er i stand til å forstyrre og frakte bort den svakt skrånende delen og velte den bratte delen. Vindstyrkeinformasjonen bestemt fra kartet korrigeres ved å multiplisere med en koeffisient utviklet for ulike typer terreng.

I regioner med høy vindbelastning øker frekvensen av å feste sperrebeina til veggene, d.v.s. de er festet med wire vridninger oftere enn en. For stabilitet øker antallet vindbånd - stivere, støtter, brett eller lekter spikret til tre eller flere sperrer. Vekten deres må tas i betraktning når den totale vekten av takkonstruksjonen beregnes.

Takvektbelastning

Takvekt er en prefabrikkert karakteristikk med individuelle parametere. Faktisk er dette en masse takkake av en spesifikk isolert eller kald struktur med en viss type belegg og en kontinuerlig eller sparsom kasse spesielt tilrettelagt for belegget. Det beregnes per meter takareal.

Gjennomsnittsverdiene for vektene til beleggene finner du på platen. Det skal bemerkes at når du bruker pregede takmaterialer, bør vekten av snødekket økes med 10%. For eksempel, hvis bølgepapp produseres med en stor bølge, bør det huskes at snødekket i fordypningene kan samle seg og ligge lenge.

Vekten på lektene avhenger av type dekning. Enheten til et mykt tak krever kontinuerlig gulv fra plater, plater av fuktbestandig kryssfiner eller OSB-plater. Profilerte metallplater, skifer, leirfliser er montert på stenger installert med en viss stigning. Vekten på lektene vil økes ved å installere diagonale vindbånd i områder med høy vindbelastning. Vekten av isolasjonen og selve sperresystemet med stag, støtter, dragere og andre elementer beregnes også på individuell basis.

For foreløpige beregninger er det omtrentlige gjennomsnittsindikatorer:

• vekten av tredreiebenken er fra 10 til 12 kg / m²;
• vekt av lagdelte sperreben med et løp fra 5 til 10 kg / m²;
• vekten av de hengende bena på fagverket er fra 10 til 15 kg / m².

Avlesningene beregnet med programmene bør ikke avvike for mye fra de viste tallene. For isolerte lofter bør listen over belastninger fylles på med vekten av kappen. Ved bruk av en varmeovn med en varmeledningskoeffisient som er litt forskjellig fra 0,04 W / m × ° C, kan dens masse bli neglisjert.

Vi har vist hvor og hvordan du finner verdier for å gå inn i beregningssystemer. All annen informasjon for matematisk bestemmelse av tverrsnittet av sperreben, bjelker, støtter legges inn i henhold til designdataene. Hvis designsystemet advarer om at "betingelsen ikke er oppfylt" eller bæreevnen ikke er gitt, bør dimensjonene til elementene økes.

Konstruksjon av et ødelagt sperresystem

Før du fortsetter med konstruksjonen av sperresystemet for det fremtidige skråtaket, er det nødvendig å lage et prosjekt og beregne konstruksjonselementene. Vi vil anta at designstadiet er bestått.

Tenk på et av de typiske eksemplene på konstruksjonen av et loft med to lag lagdelte sperrer reist over en murboks. Vi vil fikse sperresystemet til Mauerlat - en treramme laget av 150 × 200 mm tømmer, lagt i flukt med den indre omkretsen av veggene. En rad med murstein ble lagt langs den ytre kanten av boksen, maskerte Mauerlat og fjernet en del av avstandslasten. Det øvre planet til Mauerlat skal være 2-3 cm høyere enn mursteinsbåndet.

Montering av gulvbjelker

Vi begynner konstruksjonen av gulvet ved å installere de ekstreme bjelkene, hvis støtteben bestemmer bredden på takskjegget. Deretter, langs blonden strukket mellom de ekstreme bjelkene, installerer vi mellomliggende elementer med et trinn som tilsvarer avstanden mellom sperrebeina. For isolerte tak anbefales det å gjøre trinnet lik bredden på varmeisolasjonsplaten slik at isolasjonen sitter tett i sperrerommet som er beregnet for den. For ikke-isolerte konstruksjoner beregnes trinnet slik at et helt antall sperrestoler med samme avstand mellom dem passer.

Størrelsen på bjelken for konstruksjonen av gulvet er 100 × 200 mm. Når vi legger bjelkene, justerer vi deres øvre plan, hvis det er umulig å stille det strengt til horisonten. Justering utføres ved å trimme Mauerlat eller foring av sjetonger under strålen. Etter å ha festet bjelkene til Mauerlat, fester vi en kort bjelke til enden deres, slik at de danner et plan for endeutstikkene. Avstanden mellom de korte bjelkene spiller ingen rolle, kanskje 1m eller så.

Bygging av loftsvegger

Vi markerer på den arrangerte overlappingen linjene for plasseringen av raden med støtter for sperrebenene til det nedre laget. Samtidig med støttefunksjonen spiller de rollen som en ramme for veggene på loftet.

Vi opptrer som følger:

• Vi installerer hjørnestøtter, for fremstilling av disse bruker vi en bjelke på 100 × 150 mm med en lengde på 10 cm mer enn den endelige høyden på loftstaket. Vi verifiserer vertikaliteten til støttene med en loddlinje, vi vil fikse det først etter at vi er overbevist om perfeksjonen til installasjonen. For stabilitet fikser vi posisjonen deres med midlertidige seler. I analogi monterer vi støttene i midten av pedimentveggene.
• Vi kobler hjørnestøttene med en ledning for å indikere plasseringen av mellomstiverne. For fremstilling av mellomstøtter er et materiale på 50 × 150 mm med lik høyde på hjørnestøttene egnet.
• På toppen av to rader med støtter legger vi dragere laget av 50 × 150 mm brett. Midlertidige avstandsstykker er ikke lenger nødvendige, de konstruerte veggene på det fremtidige loftet er stabile selv uten dem.
• Vi installerer et brett på dragerne med en kant, det vil danne taket på loftet.
• På toppen av taket på loftet under bygging legger vi et brett 25 × 150 mm. Det trenger ikke å installeres langs bygningens akse. Det er bedre å legge parallelt, med avgang fra aksen 20-30 cm.

Resultatet av innsatsen som er gjort er en ferdiglaget loftsramme og støtter for montering av det øvre laget av sperreben.

Installasjon av sperrer i det nedre laget

Sperrene til det nedre laget av et skråtak er laget og installert ved bruk av standard lagdelt metode:

• Et brett på 25 × 150 mm av den nødvendige lengden påføres enden av strukturen som blir konstruert, og faktisk markerer linjene til det øvre og nedre kuttet med en blyant. Dette er en mal som kan brukes til å lage alle sperrene i det nedre laget, hvis det ikke er noen avvik i geometrien til sperresystemet.
• Hvis det er tvil om perfeksjonen til det forrige arbeidet, installerer vi bare de ekstreme bena og trekker blondene mellom dem. I henhold til malen på resten av sperrene lager vi bare det øvre snittet. Vi markerer faktisk den nedre linjen, og justerer arbeidsstykkets øvre plan med ledningsføringen.
• Vi installerer sperrebeina. Vi fester dem til gulvbjelkene med braketter eller metallhjørner, og øverst til bjelkene med to eller tre spiker.

Det hender at ett brett ikke er nok til å dekke den nedre skråningen langs hele lengden. I slike situasjoner er sperren montert fra to korte brett, sydd med et kutt av materiale av en lignende seksjon med en lengde på 1 m eller mer. Riktignok er det fortsatt tilrådelig å bestille trelast av nødvendig lengde for ikke å svekke strukturen med sydde seksjoner.

Installasjon av sperrebenene til de øvre bakkene

For å lage og installere de øvre sperrene, må du først merke den sentrale aksen. For å gjøre dette, bør trimmen av tommen spikret til det ekstreme takbrettet på loftet strengt vertikalt. En av trimmekantene må falle nøyaktig sammen med den sentrale aksen til sperresystemet til det skrånende taket angitt på diagrammet, da:

• Vi prøver på en tomme til enden for produksjon av en mal og merker skjærelinjene på den, hvor den øvre vi tegner rett langs aksen indikert av trimmen.
• Vi lager et par sperreben av de øvre bakkene i henhold til malen. Hvis vi ikke tviler på geometrien til den konstruerte rammen, lager vi flere emner på en gang. Ellers gjør vi det samme som med de nedre brødrene.
• Vi installerer det første sperreparet, og ber om hjelp fra to par arbeidende hender. Du kan ikke takle installasjonen alene, fordi de ikke har en øvre støtte. For å hindre at den nyoppsatte takstolen faller, støtter vi den med en stag.
• Vi monterer de resterende takstolene på det øvre laget. Vi støtter dem med stag hver 3-4 stk. Helningsvinkelen til selene må være mer enn 45º. Helningsretningen deres bør veksles.

Merk at for å hindre strekking og henging av loftshimlingsbordene, må hver øvre takstol utstyres med et plateoppheng på ca. 25x150mm.

Et bildevalg vil gjøre deg kjent med spesifikasjonene til knutepunktforbindelsene til sperresystemet til taket av en ødelagt type:

Mantling av gavler og konstruksjon av laft

Langs linjen til åsryggen og bruddlinjene i skråningene, er kassen laget kontinuerlig, uavhengig av designet type og trinnet i installasjonen. To bord spikret på tvers av sperrebeina med en åpning på 2-3 mm mellom dem. Et lignende gjennomgående gulv er anordnet i daler, hvis noen, rundt kvister og skorsteinsåpninger. Ved bruk av myke varianter av taktekking, er kappen arrangert kontinuerlig over hele bakkene.

Hvis tykkelsen på isolasjonen er lik eller større enn sperrenes bredde, er det anordnet et motgitter foran kassen, konstruert ved å installere en avstandsstang. Det er nødvendig å danne et gap mellom vanntettingen og takmaterialet. Spik fast avstandsstangen fra utsiden av systemet til kanten av sperren. Hvis tykkelsen på de termiske isolasjonsplatene lar deg forlate ventilasjonsgapet uten eksterne justeringer, er det ikke nødvendig å installere en avstandsstang. Det er heller ikke nødvendig i konstruksjonen av et ikke-isolert tak.

Etter fullført arbeid med konstruksjonen av sperresystemet, er gesimser, pedimentvegger, kalt tang i trehuskonstruksjon, mantlet. Korte overheng i tilknytning til gavlveggene utstyres, hvoretter det er på tide å legge tekkingen.

Videoutvalg for uavhengige byggherrer

De som ønsker å visualisere prosessen med å bygge et skråtak kan få hjelp av tre videoer med trinnvis produksjon av arbeid:

Det er umulig å vurdere innenfor rammen av en artikkel alle alternativene for konstruksjon av fagverkskonstruksjoner for skråtak. Taktyper, arkitektoniske parametere, regioner er forskjellige. Det er mange nyanser som brukes i spesifikke konstruksjonsforhold. Imidlertid demonstrerer eksemplene gitt av oss perfekt det generelle teknologiske prinsippet. Denne informasjonen om beregningsreglene og byggeordningene skal hjelpe både hjemmehåndverkere og eiere som kontrollerer arbeidet til det innleide laget. Legg igjen spørsmålene dine, hvis noen, i kommentarene.

Et skråtak eller mansardtak er en av de mest populære og vanlige typene taktekking. Det er spesielt effektivt og praktisk når loftet involverer arrangementet av en stue. Bruddet i skråningene gir en betydelig ekstra plass, mens det øvre nivået fungerer som et tak, og det nederste blir veggene for rommet.

Et hus med skråtak er ganske vanlig i vårt land. Denne typen taktekking er mye brukt både for å dekke private hus og i sommerhyttekonstruksjon. Et rammehus er ofte nettopp med skråtak. Dette skyldes det særegne at rammestrukturen ikke innebærer bygging av et stort hus, og loftstaket bidrar til å maksimere bruken av plassen i andre etasje for å skape en annen stue i landstedet.

Et skråtak er ganske enkelt å bygge, selv om det krever spesielle beregninger i utformingen. Med litt erfaring kan du bygge den selv. I artikkelen vil vi se på hvordan du bygger et skråtak med egne hender.

I denne artikkelen

Design

Et skråtak krever en foreløpig beregning av alle elementer. Designet utføres i to trinn:

Sperresystemet til et hus med skrånende tak beregnes basert på vekten av topplakken. Den nødvendige mengden taktekking beregnes ved å beregne takarealet. Dette taket representerer fire plan i form av rektangler, arealet vil være lik summen av deres arealer.

Det er viktig å ikke glemme å legge til 15% til det resulterende antallet for å danne skjøtene til takmaterialet og uforutsette situasjoner.

Etter å ha beregnet arealet til takmaterialet, er det lett å finne vekten og, i samsvar med dette, designe sperresystemet slik at det er i stand til å holde dette takmaterialet. I tillegg til vekten på selve taket, når du designer et sperresystem, er det nødvendig å ta hensyn til:

• Mange andre elementer i taktekkingen: isolasjon, isolasjonsmaterialer, dreiebenk;
• Lengden på sperrebeina, trinnet til sperresystemet og kappen;
• Takhelling, mønehøyde;
• Midlertidige taklaster som vekten av byggherrer, takvinduer (hvis planlagt), ulike gjerder og landstøt.

Valget av vinkelen på takhellingen er et av de viktige designpunktene, som er basert på en rekke faktorer:

• Taktekking type;
• Vindbelastning og nedbørintensitet for en bestemt region.

Klassiske skråningsvinkler for skrånende tak er i området 35-45 ° for det øvre nivået og 60 ° for det nedre.

Det bør huskes at hvis plassen under taket brukes til en stue, kan mønehøyden ikke være mindre enn 2,5 m.

Hvis du planlegger et tilbygg til et hus med skråtak, anbefaler vi at du legger dette inn i planen din på forhånd. Som regel er slike utvidelser dekket med skråtak, som så å si er en fortsettelse av en av de nedre takhellingene.

Hvis konstruksjonen av huset antar tilstedeværelsen av et tak med balkong, er det tilrådelig å utvide takbelegget slik at balkongen er under skråningene og ikke er utsatt for de ødeleggende effektene av nedbør.

Valg av materialer

Etter å ha fullført designarbeidet, kan du gå videre til valg av materialer for konstruksjonen av taket. Ødelagte tak antyder en ganske standard tilnærming til dannelsen av en takpai og valg av byggematerialer:

• Mauerlat og bjelker er laget av slitesterke tykke bjelker med en seksjon på henholdsvis 200 * 200 og 50 * 100 mm;
• Rafterben er dannet av bjelker 50 * 200 mm;
• For å lage et motgitter og dreiebenk, brukes brett med en mindre seksjon 50 * 50 eller 20 * 90 mm;
• For å skape et varmt rom under taket trenger du en 200 mm tykk isolasjon, samt hydro- og dampsperrematerialer.

Et ødelagt tak og dets styrke avhenger ikke bare av nøyaktigheten av de utførte beregningene og valget av byggematerialer, men også av kvaliteten på treet. Vi anbefaler å velge bjelker og bord av bartrær med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 20-22% uten sprekker og knuter.

Før du starter installasjonsarbeidet, er alle treelementer nødvendigvis dekket to ganger med spesielle antiseptiske løsninger, som holder treet fra råtnende og skadedyr. Et tak konstruert av slike materialer vil være sterkt, solid og vil vare i mer enn et tiår.

Det er viktig å bestemme takmaterialet før du starter installasjonsarbeidet, siden en rekke viktige funksjoner ved sperresystemet avhenger av typen, for eksempel stigningen på sperrene og lektene. Mansardtaket er kompatibelt med alle typer tak, siden det har en ganske enkel geometri og ikke gir mye sløsing med materialer.

Montering

Så hvordan lager du et skråtak? Byggingen av et mansardtak på egen hånd krever overholdelse av en rekke regler. La oss se nærmere på hvordan man bygger en slik type tak trinn for trinn som et skråtak med egne hender.

Installasjon av Mauerlat og truss system

Mauerlat-tømmeret er festet til toppen av veggene med spesielt forberedte stendere. Den optimale avstanden mellom tappene er ca. 2 meter. Mauerlat-bjelkene er i tillegg festet til veggene med et ledningsbånd. For å beskytte veggene mot fuktighet, må et lag med takmateriale legges under Mauerlat.

Det neste trinnet er å legge gulvbjelkene, som vil tjene som en ramme for de vertikale stativene til sperresystemet. Bjelkene kan legges på Mauerlat med feste med jernhjørner eller i utsparinger ferdiglagde i murveggene.

Det er viktig å holde det horisontale nivået ved legging av bjelkene.

Installasjon av sperresystemet begynner med vertikale sperrer med nivåkontroll. Videre ligger dragere med feste med jernhjørner på stativene. Parallelle stativer festes sammen med avstivere, som kan forsterkes med stag for ekstra støtte.

Det nedre laget av sperrene har en Mauerlat og en bjelke som støtte. Sperrene kuttes på forhånd i vinkel og festes til støtten med plater. De nedre sperrebeina er forsterket av stivere, hvis nedre kant er installert i vinkel på bjelken, og den øvre kanten er montert til sperren med en bolt.

De øvre sperrene er også skåret ut på forhånd etter malen. I den øvre delen er de forbundet med brett eller plater, og i den nedre delen settes de inn i purlinen med festing med hjørner. Sperrbeina er i tillegg forsterket med motstand mot sperrens festepunkt og stramming.

Isolasjon, dreiearbeid og taktekking

Etter montering av sperresystemet utføres det arbeid med isolering av taket. På utsiden av sperrene legges det vanntetting med overlapping av rullemateriale på 10-15 cm Materialet festes til sperrebeina med spiker. Videre flyttes arbeidet under taket. Lag av mineralull legges mellom sperrene og dekkes med dampsperremateriale. Hele strukturen er sydd opp fra innsiden med konstruksjonspapp for etterbehandling av interiøret.

Utvendig stappes en motlekt på vanntettingssjiktet og deretter dreiebenken med et trinn tilsvarende type valgt takmateriale.

Takmaterialet legges i samsvar med installasjonsreglene for den valgte typen tak, men generelt gjentar det de grunnleggende reglene: legging fra bunnen av skråningen og oppover.

Vi fant ut hvordan vi kunne lage et skråtak på egen hånd. Ved å følge instruksjonene våre vil du motta et sterkt og pålitelig tak som vil glede deg med sin effektivitet og bekvemmelighet i mange år.

For å bruke hele det mulige området, gi huset originalitet og redusere varmetapet gjennom taket betydelig - dette er oppgavene som loftet løser. Hvis det er en viss sikkerhetsmargin ved fundamentet på denne måten, kan du gjøre om et en-etasjes hus til et to-etasjes. Det er også attraktivt at et mansardtak ble bygget med egne hender, selv uten tilstedeværelse av spesielle byggeferdigheter. Det er viktig å ikke ta feil av valg av materialer og gjøre alt i henhold til reglene.

Vinduene i vanlig etasje er plassert i veggene. Det er ingen eller nesten ingen vegger på loftet. De er erstattet av et tak. Derfor er vinduene laget spesielle: de må ikke bare overføre lys i tilstrekkelige mengder, men også tåle vind- og snøbelastninger, som er mye større på taket enn på veggene.

Takvinduer

Når du planlegger et loft, er det verdt å vurdere anbefalingene fra SNiP. De anbefaler at vindusarealet er minst 10 % av gulvarealet. Så hvis loftet skal deles inn i flere rom, bør det være et vindu i hvert.

Av alle metodene vist på bildet for å arrangere takvinduer med loft, er en skrå installasjon den enkleste å implementere. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre riktig grad av vanntetting av krysset, samt å bruke spesielle modeller med en forsterket ramme og forsterket glass - belastningen på overflaten kan være betydelig.

Fordeler med et skråtakvindu:

• mer lys, mindre skarpe grenser for lys og skygge;
• overflaten av taket forblir flat, lettelsen er ikke komplisert;
• relativt enkel installasjon.

Når du planlegger et slikt vindu, må det huskes at området øker med en økning i helningsvinkelen. I hvilken høyde er det mer praktisk å installere et slikt vindu og hvordan høyden øker i centimeter avhengig av tilten, se på bildet.

Jo brattere skråningen i forhold til gulvet, desto lavere skal vindushøyden være.

Vindusrammens bredde skal være 4-6 cm mindre enn trinnet mellom sperrene. Da kan den enkelt installeres uten å forstyrre strukturen til rammen. Hvis vinduet er bredere, er det nødvendig å lage en forsterket bjelke over det, beregne belastningen.

Skal du ha et større vindu er det lettere å sette to smale side ved side. De ser ikke verre ut enn én stor, og det vil være færre problemer.

Når du installerer et kvistvindu, blir takets geometri mer komplisert: en dal vises på toppen og på sidene. På grunn av dette blir sperresystemet mer komplekst både i planlegging og i montering. Kompleksiteten i installasjonen av takbelegget øker også. Alle daler er der lekkasjer er mest sannsynlig. Derfor må alt gjøres veldig nøye her. I områder med mye snø anbefales det å installere snøholdere over slike vinduer slik at de ikke blåses bort under en skarp nedstigning.

Arrangement av vertikal vinduskvist i mansardtaket

Fordelen med et slikt vindu: du kan stå i nærheten av det i full vekst. Men de slipper inn mindre lys, avlastningen blir vanskeligere og taket blir mer problematisk.

Et innfelt vindu brukes vanligvis hvis du gjør utgang til balkongen gjennom det. I andre tilfeller er denne metoden for arrangement ikke det beste alternativet: lite lys kommer inn, skyggene viser seg å være veldig dype, noe som er slitsomt for øyet, geometrien blir også mer komplisert, men ikke i samme grad som i forrige versjon.

Den enkleste måten er å lage et vindu i enden av loftet. I dette tilfellet trenger du ikke en forsterket ramme eller forsterket glass. Det er nok bare briller av høy kvalitet. Det er dette alternativet som oftest kan sees i sommerhus: dette er det billigste alternativet, som enkelt implementeres med egne hender.

Rafter system

Når du selv bygger private hus med loft, velges vanligvis et ødelagt tak. Det lar deg få et rom med et stort område, større enn under gavlen.

Med en lik bredde på basen (huset), viser et loftsrom under et ødelagt tak seg å være større enn under en vanlig gavl. Sperrsystemet blir mer komplekst, men gavltaket med loft under skråtak er fortsatt mer populært.

Konstruksjonen av det skrånende mansardtaket er slik at overhengene kan senkes ganske lavt, noe som gir huset et interessant utseende. Men det lange overhenget av taket tjener ikke bare en dekorativ rolle. De dekker også den øvre delen av veggen fra nedbør og leder hoveddelen av vannet bort fra fundamentet. Selv om når du planlegger må du huske på at i sterk vind øker de vindstyrken. På grunn av dette er det nødvendig å bruke kraftigere brett og bjelker. Derfor er størrelsen på takoverhenget valgt ut fra flere hensyn, hvorav hovedforholdet er værforhold.

Tilt vinkel

Avhenger av takmaterialet, men mest av alt - på regionen og værforholdene. Den klassiske versjonen er vist i figuren: de nedre bakkene i forhold til loftsgulvplanet er skrånende med 60 °, de øvre - med 30 °. Basert på disse dataene og parametrene til bygningen din, kan alle lengder beregnes. Det er bare verdt å vurdere at ifølge SNiP kan takhøyden på loftet ikke være mindre enn 2 m. Da er det per definisjon et loft. En person vil føle seg komfortabel hvis taket heves til en høyde på minst 2,2-2,3 m. Basert på dette, i henhold til reglene for geometri, beregne de nødvendige lengdene.

I den klassiske versjonen kan det ikke tas hensyn til belastningen fra nedbør på sideflatene. Nedbør vil bare kunne holde seg på den øvre delen, hvis helningsvinkel er mindre enn 45 °.

Generelt varierer helningen til sideflatene vanligvis mellom 45 ° og 80 °. Jo brattere skråningen er, jo mer vindstyrke har den, dette må tas i betraktning: i områder med sterk vind er det bedre å lage flatere tak. Da vil vindbelastninger oppleves mye bedre.

Typer sperresystemer av skråtak

Konstruksjonen av et skrånende mansardtak er et av alternativene for sperresystemet (det vanligste)

For å lage en ødelagt takramme med egne hender, bruker de oftest furutømmer, klasse - ikke mindre enn 2. Valget av delen av tømmeret og brettene avhenger av størrelsen på taket, den valgte taktekkingen (dens vekt) , vind- og snøbelastning i regionen, trinnet med å installere sperrene. Alle disse parametrene tas med i beregningen. Teknikken er foreskrevet i SNiP 2.08.01-89 og TKP 45-5.05-146-2009.

Et av alternativene for å konstruere en ramme med hengende sperrer

Ovenfor i figuren vil føre en tegning av en ramme med hengende sperrer. Det kan bare realiseres hvis bunnen av den øvre trekanten ikke er mer enn 4,5 meter (i dette tilfellet er dette bredden på loftsrommet). Hvis flere, må du lage lagdelte sperrer, som skal hvile på den bærende veggen i midten (loftet vil vise seg å være delt i to deler av en rad med bjelker).

En annen versjon av den øvre delen er vist på bildet nedenfor (bildet er klikkbart). I dette tilfellet er sidesperrene forsterket med stag. De øker stivheten til systemet betydelig.

Det er en annen måte å oppnå en lignende effekt på - å etablere sammentrekninger - i figuren er de bare skissert med knapt synlige linjer. Lengden på sidesperrebenet er delt med tre, og sammentrekninger settes på disse stedene. De vil være nødvendige hvis taktekkingen skal ha en solid vekt.

En variant av enheten for sperresystemet til et ødelagt tak - med stivere som øker stivheten til systemet

For en liten bygning når det gjelder dimensjoner, kan takrammen være generelt enkel: øverst er det to hengende sperrebein, en oppstramming, gulvbjelker, stativer og sidesperrer (bildet under).

Enheten til sperresystemet til et ødelagt lofttak for et lite hus

Hvordan beregne et skråtak

Det ødelagte takloftet på et lite hus (ikke mer enn 6-7 meter bredt) er bygget så mange ganger at vi basert på erfaring kan si hvilke materialer som er verdt å bruke. Mange parametere er avhengige av andre materialer. For eksempel er trinnet med å installere sperrene knyttet til parametrene til isolasjonen. For å ha så lite avfall som mulig under isoleringen, var installasjonen enklere, det er nødvendig at avstanden fra et stativ til et annet er litt mindre enn isolasjonens bredde (med 20-30 mm). Så hvis du skal bruke mineralull, er bredden 60 cm. Da må stativene installeres slik at gapet mellom to tilstøtende er 57-58 cm og ikke mer.

Bredden på brettet for sperrebenet bestemmes igjen ut fra isolasjonen. For midtsonen i Russland er den nødvendige tykkelsen på basaltull 200-250 mm. Det er ikke alt. For at isolasjonen skal tørke ut, kreves det en ventilasjonsåpning på 20-30 mm (uten den vil kondens gradvis råtne treet og gjøre mineralullen ubrukelig). Totalt viser det seg at bredden på sperrebenet minimum skal være 230 mm. Platetykkelse - minst 50 mm. Dette er i områder med lett vind og lite snøfall. For å oppsummere, for alle sperrer - møne og side - kreves et brett på 230 * 50 mm.

Hvis trelast med slike egenskaper viser seg å være for dyrt, vil det være mulig å lage isolasjon i to retninger: del langs sperrene, dels fylle kassen, på tvers. Det er mulig å legge minst 100 mm basaltull, derfor kan du ta et standardbrett på 50 * 150 mm og la 50 mm være til ventilasjonsgapet, eller bestille en ikke-standard 130 * 50 mm. Se hva som er mer lønnsomt i form av penger.

For stativer og bjelker er det bedre å ta en stang på minst 80 * 80 mm, bedre - 100 * 100 mm. Spesielt i områder med vanskelige værforhold – med store snøfall eller sterk vind.

Bestill en mer nøyaktig beregning fra spesialister. Dette er en langsiktig prosess, som består i å samle opp laster fra takmaterialet, selve konstruksjonselementene, vind- og snølaster. Etter det, i henhold til en bestemt formel, er det et utvalg av elementer. For mer informasjon om hvordan beregningen utføres, se neste video.

Gjør-det-selv mansardtak: installasjonsprosedyre

Mauerlat-enheten på mansardtak er ikke forskjellig fra standardversjonen. Hvis eller logger, kan den øvre kronen brukes som en Mauerlat. Den er kun forbehandlet med en impregnering med høye beskyttende egenskaper.

Hvis veggen er laget av skumblokker, er det anordnet et forsterket monolitisk belte på toppen av det. På en murvegg eller brettet fra skjellberg, andre lignende materialer, er enheten til et slikt belte valgfritt. Vanntetting legges på veggen i to lag, og på toppen - et tømmer behandlet med et antiseptisk middel - 150 * 150 mm eller en tømmerstokk. Den er sikret med innebygde pinner.

Ved montering av alle elementer brukes lange spiker - minst 150 mm i lengde. På de mest kritiske stedene er det bedre å koble tre eller flere elementer med bolter eller stendere med dobbeltsidig gjenger. Det anbefales å forsterke alle skjøter med stålplater eller hjørner.

Den første måten

Monteringen av loftstaksperrene gjøres på to måter. Først: de samler delene på bakken, deretter heves de opp i ferdig form. Der er den første som avslører de ekstreme strukturene, som skal bli gavler. De er plassert vertikalt, sikret. Det er ofte mer praktisk å feste dem med lange stenger spikret til veggen (midlertidig). Følgende sammensatte strukturer settes inn i de forberedte utsparingene i Mauerlat (de er laget med den nødvendige stigningen). De er eksponert strengt vertikalt, nøye festet. Installer om nødvendig ytterligere midlertidige avstandsstykker som fester dem i ønsket posisjon. Sidebjelker er montert.

Hvordan bygge et skråtak på denne måten, for å samle noder, se videoen nedenfor.

Andre vei

Den andre metoden - konstruksjonen av et skråtak utføres sekvensielt og samler elementer rett på stedet. Denne metoden er mer praktisk hvis strukturen er stor og når den er montert, kan den bare løftes ved hjelp av spesialutstyr (kran).

Først legges gulvbjelkene. Stativ og puff er festet til dem, midlertidige avstandsstykker er plassert for å holde dem i vertikal retning. Deretter monteres sperrenes øvre og sidebein, puff og jibs installeres.

Under installasjonen observeres følgende handlingssekvens: først installeres de ekstreme elementene og settes i ønsket posisjon, sikkert festet. Bruk midlertidige avstandsstykker om nødvendig. En fiskelinje, tau, blonder trekkes mellom dem, som vil tjene som en guide for installasjon av alle påfølgende elementer. Dette enkle trekket lar deg få perfekt geometri (ikke glem å sjekke skråningsvinkelen, vertikaliteten eller horisontaliteten).

På toppen av stativene er puff festet - stenger, som sidesperrene deretter festes til og som strammingen av den øvre trekanten er installert på. Puffs festes med metallhjørner. Siden bjelkene er lange, synker de. Dette elimineres ytterligere - etter montering av de øvre sperrebeina - ved bruk av vertikale bjelker med fast eller justerbar høyde. Og midlertidig kan de støttes opp med stativer (for ikke å trekke hele systemet).

For å gjøre det lettere å opprettholde ønsket vinkel ved montering av sidesperrebena, lages maler som kuttene er laget i henhold til. Men siden geometrien til DIY-bygninger sjelden er perfekt, kan det være nødvendig med justeringer. For å sjekke den resulterende helningsvinkelen, blir en annen mal slått ned fra flere brett, som kontrollerer riktig installasjon.

Hvis standardlengden på trelast - 6 meter - ikke er nok, eller de bestiller den nødvendige lengden (dyrt) eller bygger opp. Ved oppbygging spikres to bord på minst 0,6 meter i krysset (30 cm på hver side av krysset). De er spikret på begge sider eller bolter brukes.

En pålitelig måte å bygge sperrer på. Lengden på "lappen" - ikke mindre enn 60 cm

Etter å ha installert sidesperrene, gjenstår det å installere de øvre. For dem lages det også en mal, den arkiveres først på bakken og installeres på toppen.

Toppen kan lages på forskjellige måter. Dens struktur avhenger av bredden på basen. Hvordan du gjør det, se bildet nedenfor.

Siden enheten til et knust mansardtak ikke sørger for tilstedeværelsen av en ås, er en stang pakket for å stramme i midten, som bakkene er festet til, og fikser trekanten i ønsket posisjon.

Noder og deres tegninger

Når du installerer sperresystemet, kan det oppstå spørsmål om montering av noder - skjæringspunktet og tilkoblingen av flere strukturelle elementer. På bildet ser du tegninger av nøkkelforbindelser.

Det andre alternativet er å koble sidelagssperrene og den øvre trekanten. Bolter brukes for mer pålitelig festing.

Hvordan lage en gjør-det-selv-feste av de øvre tegonal- og sperrebena på loftstaket

Metodene for å feste sperrebenene til Mauerlat eller, som i dette tilfellet, til sidebjelken er vist i figuren nedenfor. For å gjøre det lettere å montere et tungt element, er et gjenstridig brett (stang) spikret til sperren nedenfra, noe som begrenser bevegelsen: brettet hviler på kanten og lar det ikke falle under.

Den siste tiden har det blitt lagt særlig vekt på å øke funksjonaliteten til bygninger samtidig som de opprettholder et attraktivt utseende. Et selvlaget knust tak tjener disse formålene, som lar deg i tillegg skape boareal ved å organisere et loftsrom med maksimal komfort. Et skråtak er en type tak som er en av de vanskeligste å designe og bygge. Dette gjør imidlertid ikke denne typen taktekking mindre populær.

Skråtak konsept

Tak kalles ødelagte på grunn av deres form og det store antallet brutte linjer. I kjernen er et skråtak en type gaveltak som lar deg få et stort boareal på loftsetasjen. Men for mange utviklere er organiseringen av ekstra plass ikke så viktig, de liker bare denne formen på taket mer enn den tradisjonelle gavlen.

En annen fordel med konstruksjonen av et skråtak ligger i muligheten for å få et høyt tak på loftsetasjen. Det vil si at en slik konstruksjon kan gjøres høyere enn en vanlig gavl, som ofte ikke tåler vindbelastningen på grunn av for bratte vippevinkler. Slike muligheter er gitt av et brudd i skråningen: den øvre delen, som er mer sårbar på grunn av oppfatningen av vindbelastning, har en liten skråning, men den nedre delen synker kraftig nedover.

Innretning for skråtak

Det mest populære er det skrånende taket med fire skråninger, fordi det er en slik struktur som ideelt sett kombinerer den lave kompleksiteten til konstruksjonen av sperresystemer og den mest effektive bruken av boareal. Med denne tilnærmingen, med en minimumsinvestering av penger, kan du i tillegg få fullverdige rom som er helt egnet for å bo når som helst.

Enheten til et skrånende tak innebærer tilstedeværelsen av tilstrekkelig store sperrekonstruksjoner, men siden det er vanlig å bruke en modulær installasjonsmetode under konstruksjonen, er det mulig å montere hele systemet uten bruk av komplekst løfteutstyr. Stolpene og sperrene kuttes i en viss vinkel ved bruddet i skråningene. For å feste nodene til hele systemet brukes kryssfiner "tørklær", som har en tykkelse på ikke mer enn 2 centimeter.

Et slikt valmet takdesign er perfekt for hus med relativt små dimensjoner, hvor det ikke vil være mulig å lage et ødelagt tak med en kompleks form. Og for store bygninger lager de vanligvis et litt annerledes sperresystem.

Typer skråtak

Det finnes flere typer skråtak, avhengig av antall skråninger: enkelt-, dobbelt-, tre- og fire-skråninger. Som regel avhenger komforten ved å bo i huset, så vel som bygningens pålitelighet, av denne parameteren.

Til skråtaket inngår 2 skråninger. Et skråtak er et slags skråplan festet til vegger i forskjellige høyder. Denne løsningen er den vanligste, fordi den innebærer å lage et ganske enkelt sperresystem.

Sadeltaket består av 2 skråninger rettet i diametralt motsatte retninger. Denne typen loftsorganisasjon er også veldig populær. Og alt fordi denne typen tak er av meget høy kvalitet i bruk. Hvelvede tak er typiske for rektangulære boligbygg.

Et tre-skrånende tak i enden har 1 vertikal vegg, og den andre enden er utført med slike profilbrudd som sideskråningene til taket har. Denne strukturen er mindre vekt på grunn av fraværet av en hovedvegg. I tillegg er det utstyrt med trefallstak når loftstaket er sammenpasset med taket på en annen del av boligbygget.

Valmtaket har brutte profiler langs alle 4 veggskråninger. Dette er den vanskeligste versjonen av skråtak fra et teknisk synspunkt. Men de har den letteste vekten.

Men hvis det er viktig for utvikleren, kan du lage en sjukant. Men prosjekter med skråtak med lignende brudd i profilen brukes sjelden i praksis på grunn av vanskelighetene som oppstår ved montering av sperrer og montering av taktekking.

Ikke bare hus, men også balkonger (loggiaer) i leiligheten kan være med tak, inkludert et panorama. Det er bedre å overlate installasjonen til spesialister. Unik innglassing av balkonger med tak av enhver kompleksitet.

Skrå takform

Formene på skråtaket er helt forskjellige. Slike tak har i de fleste tilfeller form av en parabel og finnes oftest i private rektangulære hus. Bakkene er trapesformede langs langsidene og trekantede langs de korte. Ofte er tegninger av et skråtak og dets sperresystem mye mer kompliserte, og diagonale sperrer vises i dem.

Semi-hoftekonstruksjoner betraktes som en slags fire-skrånings ødelagt tak. Halvhoften er en slags endeskråning, enden av gavltaket er ikke avskåret helt, men bare dens nedre og øvre deler.

Taket nederst har trapesform, og øverst er det en trekant. Valmtak inkluderer slike varianter som koniske, kuppelformede og pyramideformede strukturer. Ofte er slike skråtak installert for bygninger med rund og polygonal form.

Bygging av skråtak

For all kompleksiteten til et skråtak, kan strukturen bygges med egne hender. Etter å ha bestemt deg for dimensjonene til produktet og utformingen av det skrånende taket, kan du fortsette til konstruksjonen. Loftskonstruksjoner har mange funksjoner som skiller dem fra andre tak. Ved feil montering kan taket lekke, ha dårlig ventilasjon, og regnvann, is og snø kan samle seg på toppen.

Materialvalg

Sperrkonstruksjonen for et skråtak anbefales å være laget av trematerialer, noe som bidrar til å lette bærekonstruksjonen betydelig. I dette tilfellet er bruk av armerte betongkonstruksjoner og metallprofiler ikke ønskelig.

For å danne en sperrestruktur kreves en trebjelke, som er preget av optimal fuktighet. For konstruksjon brukes overveiende bartre, som et rimelig og mykeste materiale. For å danne dreiebenken trenger du et kantbrett.

Jo lettere vekten på taket er, desto mer pålitelig blir hele skråtaket til syvende og sist. Slike materialer inkluderer metallfliser, myke tak, galvanisert jern og sivplater. Tilkoblingen av sperrekonstruksjoner er laget ved hjelp av metallbraketter og braketter festet med selvskruende skruer.

Beregning av dimensjoner

Før du bygger et skråtak, bør det gjøres en ganske nøyaktig beregning. De minste feilene i fordelingen av belastninger kan provosere en dårlig kvalitetsoppretting av en støttekonstruksjon, som ikke tåler hele vekten av taket og sperrebenene. For å gjøre beregningen riktig, må du ha for hånden: et takkonstruksjonsprosjekt, en kalkulator og et målebånd.

Mål alle dimensjonene til det skrånende taket nøyaktig og overfør dem til skissen. Det er bedre å bryte taket til en slik plan i flere forskjellige geometriske former - trapeser, rektangler og trekanter. Deretter måler du arealet til hver figur, og ved å summere dem vil du finne ut det totale arealet av loftstaket.

For ikke å støte på mangel på takmateriale under byggeprosessen, må du gjøre detaljerte beregninger. Det vil også hjelpe deg å spare penger uten å betale for mye for overflødig materiale. Du vet allerede det totale takarealet, så du kan enkelt beregne hvor mye det vil ta å bygge plater med takmateriale. Når du beregner, må du ta hensyn til alle finessene i takrammen og tilstedeværelsen av takskjegg med møne.

Trebeskyttelse

Før du lager et skråtak og danner sperrer, anbefales det å beskytte treverket mot overdreven fuktighet og passe på å forhindre prosesser som støtter forbrenning. For å gjøre dette er det nødvendig å behandle alle strukturer før du starter installasjonen med antiseptika og brannslokkingsforbindelser.

I arsenalet av verneutstyr i dag er det mange forbindelser som forhindrer forfall av trekonstruksjoner. Komposisjonene påføres i flere lag med en bred børste slik at de trenger dypt inn i treet. Når du arbeider med slike aktive stoffer, er det verdt å beskytte hender og åndedrettsorganer med en maske og spesielle hansker.

Plassering av gulvbjelker

Før du begynner å plassere gulvbjelker, bør du definitivt se en video om et ødelagt tak med egne hender. Installer deretter Mauerlat og gulvbjelker. Velg tverrsnittet til gulvbjelkene 100 x 200 millimeter. Langs de to linjene på stativet, sett de ekstreme bjelkene fra tømmeret strengt vertikalt, trekk deretter lissene og installer de mellomliggende.

En avstand på ikke mer enn 3 meter er tillatt mellom dem. Alle stativer er vanligvis festet med midlertidige stag. Høyden på stativene er valgt 10 centimeter mer enn den planlagte høyden på takene i rommene.

Jeg vil merke meg at når de lager et nytt tak på et gammelt hus, ofte når de ser ovenfra på de utlagte gulvbjelkene, oppnås ikke et strengt rektangel. For å lette arbeidet, er det nødvendig å sette stativene på en slik måte at et rektangel nødvendigvis vil slå ut av dem.

Sideveggramme

Plasser bærebjelkene fra brettet oppå stenderne og monter de resterende stenderne. De resulterende strukturene vil tjene som den fremtidige rammen til sideveggene på loftet. Installer og fest bukseselerne på grenene. Under hver av dem, i midten av spennet, er det vanlig å sette en midlertidig støtte slik at når du installerer sperrene til de øvre bakkene, kan du trygt gå langs puffene og ikke være redd for at de vil knekke.

Etter å ha installert alle båndene, fest dem på toppen med et brett, og strukturen vil bli mer stiv som et resultat. Ved å følge instruksjonene om hvordan du bygger et skråtak riktig, er det verdt å installere sidesperrer og plugger for isolasjon, hvoretter du kan begynne å installere sperrene til de øvre bakkene.

Montering av øvre bakker

Først må du lage en sperremal. Ta ønsket brett og fest det midlertidig til den ytterste akterspeilet i vertikal posisjon. Et av de øverste hjørnene på brettet må nøyaktig sammenfalle med det geometriske midten av det skrå taket. Lag 2 sperrer i henhold til malen og installer dem, fest dem med en bøyle.

Deretter må du sette alle de andre sperrene. Hvis du er interessert i hvordan du bygger et skråtak i henhold til det tradisjonelle alternativet, husk at det er nok å installere 4 stivere på taket - 2 hver i forskjellige retninger. Fest de gjenværende parene midlertidig med et tommebrett til kassen er opprettet. I følge bildet er det sydd på anheng som hindrer puffene i å henge når du fjerner de midlertidige støttene.

Etter det må du installere rammen til pedimentet og kappe den, lage gesimser, dreiebenk, pediment ebbe og overheng. Deretter kommer linjen med takarbeid. Etter å ha koblet til alle strukturelle elementer, må de behandles i tillegg for å forhindre de skadelige effektene av fuktighet.

Vanntetting og takisolering

For å skape en behagelig atmosfære på loftet og redusere energikostnadene for oppvarming av rommet, er det verdt å ta vare på vanntettingen av taket. Det er å foretrekke å bruke en spesiell "takkake", som lar deg skape optimal fuktighet. Du kan finne ut hvordan det ser ut ved å se videoen om skråtaket.

Installer først et spesielt underlag eller vanntettingsfilm på kassen. På toppen av den, legg eventuell isolasjon - bulk, rull eller i matter. Legg et lag med taktekking på det, som må festes til kassen med dybler. Deretter er den andre raden med kasse plassert.

Taktekking

Etter at skråtaket er laget, og byggearbeidene med isolering og vanntetting av taket er over, er det på tide å velge takmateriale. Uavhengig av det faktum at taket på et skrånende tak har flere helningsvinkler i strukturen, er det vanlig å installere takmaterialet ved hjelp av konvensjonell teknologi.

Dreiesystemet er plassert på spesielle motlekter, som tillater naturlig ventilasjon av taket. Når du organiserer dreiebenken, må du overvåke den strengeste overholdelse av geometriske dimensjoner for å lette installasjonen av takmateriale, som skal utføres i samsvar med kravene til SNiP og teknologien anbefalt av produsentene.

Det er ikke tilrådelig å dekke slike tak med kobberfliser eller jern, fordi om sommeren blir det veldig tett og varmt i rommet, til tross for tilstedeværelsen av et stort antall vinduer. Etter montering av taket kan du begynne å montere takrennene.

Taksluk

Ved bygging av skråtak er drenering helt nødvendig. Deres formål ligger i avledning av vann som renner fra taket, fra fundamentet og veggene til bygningen. Levetiden til et hus uten drenering vil bli ekstremt kort. Skråtakdrenering kan være laget av plast, ikke-jernholdige metaller eller galvanisert stål. Noen produsenter dekker slike avløp med spesielle polymerbelegg som øker materialets motstand mot korrosjon.

I dag kan du også finne avløpssystemer av plast på salg, som utmerker seg ved lav pris, lav vekt, lavt støynivå under vindbelastning og ulike farge- og designalternativer. Moderne plastsystemer for vannavløp er motstandsdyktige mot temperaturendringer.

Selvfølgelig, på bildet av ødelagte tak, ser dreneringer laget av ikke-jernholdige metaller - kobber, aluminium eller titan - mer attraktive ut. I tillegg er de preget av et høyt nivå av korrosjonsbestandighet. Men kostnadene deres er for høye for den gjennomsnittlige utvikleren.

Montering av takvinduer

Uten naturlig lys blir ikke loftet en fullverdig stue. Det er nødvendig å installere takvinduer som har spesielle rammer, som er underlagt ganske strenge krav. Siden det er vanlig å installere slike strukturer i taket, bør enheten deres innebære utmerket vanntetting, fordi tunge belastninger fra nedbør faller på dem.

Takvinduer er vanligvis laget av PVC eller tre. Doble vinduer for slike strukturer bør være energieffektive, de er dekket med en spesiell film som kan beskytte dem mot skade og smuss. Mekanismen for å åpne vinduer bør også være praktisk, fordi de er ganske vanskelige å rengjøre.

Loftsglass er preget av sine egne egenskaper. Arealet av vinduet med vertikal belysning skal være 1/8 av takarealet. Dette forholdet med innebygde vinduer når 1/10. Windows kan installeres i en eller flere rader, de kan kombineres.

Et viktig punkt i installasjonen av takvinduer er innbygging av skråninger - de stikker litt over overflaten av det skrånende taket. Det anbefales å installere spesielle avstandsstenger, som skal være plassert mellom dampsperrefilmen og gips. Dette vil forhindre kondens og skape den nødvendige luftstrømmen. Selve dampsperrefilmen skal installeres langs hele konturen av loftet og vinduet, den skal ikke ha unødvendige hull og sprekker.

Dermed er konstruksjonen av et skråtak en ganske kompleks teknologisk operasjon, og hvis du ikke har de nødvendige ferdighetene, bør du overlate dette arbeidet til spesialister. Men hvis du er bestemt, vil våre anbefalinger og instruksjoner som belyser spørsmålet om hvordan du lager et skråtak på riktig måte hjelpe deg med å implementere prosjektet selv og tillate deg å bygge et vakkert skråtak med minimal investering.