Å bygge et russisk bad, eller rettere sagt å montere en rammestruktur for deg selv, er ikke vanskelig og til og med interessant. Men du kan ikke gjøre det på egen hånd, for enhver privat konstruksjon krever minst en partner.

Med rammestrukturen er antallet hjelpearbeidere direkte relatert til konstruksjonshastigheten, så vi vil fortelle deg i detalj hvordan du raskt planlegger rammen, velger materialer og tegninger.

La oss starte med et prosjekt

La oss beregne opptakene på forhånd: hvilken familie eller selskap vil besøke bygningen i størrelse? Standarden for en gjennomsnittlig familie er et design på 4X6 eller 3X6 meter. Vi ser:

Klassikere for sunn avslapning.

Terrasse alternativ:

Klassisk, kompakt 4X3:

Vi organiserer grunnlaget

Etter å ha bestemt oss for prosjektet, fortsetter vi til. Naturligvis lager vi gropen som kreves i bredde og dybde.

Viktig! Det er tapetypen som bare er nødvendig for vaskedelen og damprommet.

Det er mer lønnsomt å sette et omkledningsrom, et hvilerom eller en terrasse på metallstøtter eller stolper.

Det er fornuftig å lage en tape -type fundament hvis planene inkluderer mer enn en etasje. Tross alt vil designet være flere ganger tyngre.

I noen tilfeller sparer de tvert imot på alt, inkludert støtten. Rammen monteres på det som vil være nødvendig. Et slikt bygg vil begynne å dempe i den første sesongen! Men det er lov å lage slike grunnlag for rammen:

• Teip;
• Søyle;
• Tre;
• Forsterket;
• Skru;
• Blokk eller murstein.

Det normale grunnlaget gjøres slik:

1. Rengjør og nivå området.
2. Merk punktene på søylene og planene til skyttergravene.
3. Grav hull eller skyttergraver.
4. Gir vanntetting.
5. Betongløsning helles.
6. Stek grillen.

Råd! Det er vanlig å bestemme den spesifikke typen foundation ved nyrene. Faktisk, i en sump, vil selv et bånd med forsterkning snart "flyte".

Vi tenker over dreneringssystemet

Ja, noen ganger forbereder de bare en grop under bygningen, men hvis rommet brukes flere ganger i uken, er det tilrådelig å finne ut avløpet etter typen:

Et dyrt inventar. Men ellers kan stagnasjon av skittent vann ikke unngås, spesielt om vinteren.

Vanligvis graves det rett under vaskerommet, men designet lar det ikke alltid tåle størrelsen, og det er umulig å pumpe ut overflødig avfall.

Vi husker om gulvisolasjon

Den fremtidige bygningen er nesten i det fri, trekket vil sikkert følge bena dine, hvis du ikke gir varme gulv i de tørre delene av det russiske badehuset av rammetype. Det er ønskelig å gjøre dette:

1. Vi spiker tømmeret på tømmerstokkene. En seksjon på 5x5 cm er nok.
2. Vi la den på den grovt plankegulv.
3. Over brettene nødvendig vi legger takmateriale.
4. Isolasjon(mineralull, ekspandert polystyren).
5. Vi legger et rent gulv.

For et fuktig område (vask, dampbad) er nødvendig lukket fundament... I prosessen med å legge gulvet er det nødvendig å opprettholde avstanden mellom platene, 1 cm er nok. Platene impregnert med fuktighet bør spikres, men ikke til rammen eller basen. Metallstøtter er spesielt utstyrt for dem, ellers vil bygningen råtne.

Montering av rammen

Trinn for trinn prosess:

1. Start fra bunnen... Vi fester til ankerboltene, men det er lurt å legge til en stålbrakett til hver forbindelse - det vil ikke være overflødig.
2. Vi legger søyler på selen. Festing - 2 bolter.
3. I mellomtiden vi monterer hjørnestolper. Det er mer praktisk å bruke et stålhjørne for en jevn og sikker fiksering.
4. Deretter legger vi mellomliggende stativer. Det er bedre å holde en avstand på 50-60 cm.
5. Vi gjør det ferdig topp sele og permanente jibs for stivhet.
6. Finishen - overlappinger fra bjelker og sperreben.

Vi organiserer veggene og deres isolasjon riktig

Passer inn i arbeidet bare tørket tre.

For din informasjon: ikke bruk bjørkbjelker eller brett. Dette materialet råtner raskest.

Innsiden er belagt med løvtre, og utsiden - med furu eller lerk.

Selve prosessen med å lage vegger kan utføres både på rammen og med skjoldmetoden, etterfulgt av å heve hver blokk på "skjelettet" i badekaret. Videre må den ytre delen behandles med antiseptiske midler. Den indre delen er slipt og impregnert med forbindelser som er motstandsdyktige mot ekstreme temperaturer (for eksempel flekker).

De starter alltid med isolasjon, vi jobber slik:

Det er viktig å vite! Vi bruker aldri lakk inni. Ved ekstreme temperaturer produserer det skadelige røyk.

De begynner vanligvis å montere isolasjonen ikke fra veggene, men fra taket. Men for dette lager vi først et sperresystem. Hva nå.

Hvordan montere taket riktig på rammen

Nødvendig materiale for arbeid: brett 15X5. Vi legger den på kanten og fikser den. Vi holder en avstand mellom brettene på 10-15 centimeter. Vi samler de såkalte "trekanter" og kobler til en bar.

For gulvbjelker er en viktig betingelse at det må opprettholdes et fremspring på ikke mer enn en halv meter fra veggenivået. Helt på slutten arrangerer vi en kasse laget av ubakkede brett (tykkelse ikke mer enn 2,5 cm). Vi legger den vekselvis fra topp til bunn, fra ryggen.

Våre "trekanter" eller "lommetørklær" måles slik:

Råd! Det er lettere å montere deler av sperresystemet separat, på jordoverflaten, og først da løfte dem på rammen.

For taket vi tar myk helvetesild eller helvetesild av metall... Som en siste utvei bølgepapp... Men før det må du gjøre isolasjon. Vi jobber utenfra og starter med denne materialelisten:

1. Dampsperre.
2. Isolasjon.
3. Vind- og fuktbeskyttelsesmembran.
4. Takstein eller profilert ark.

Til din informasjon! Tre elementer fra listen er perfekte for arbeid med veggene i badekaret.

Flere detaljer om gavlversjonen av taket på rammen:

Konstruksjon av tak, tak med forklaringer.

Arbeidet utføres i sektorer mellom sperrene. Og etter å ha installert beskyttelsesmembranen, la de benkegrill med fliser... Eksempel for referanse:

Hva du skal ta i veggdekorasjon i tillegg til tre

Det er nå mer lønnsomt, vakrere og noen ganger raskere å bruke moderne materialer for kledning. Og med så mange konkurransedyktige varer er det vanskeligere med godt tømmer.

Vi tar et rammebad:

• Fôr;
• Termiske paneler;
• Vendt mot murstein;
• Vinyl sidespor;
• Blokker hus.

Mer om dampbadet

Dette er det mest ansvarlige rommet, siden mikroklimaet i damprommet er selve essensen i bygningen. For å gjøre dette øker vi mengden isolasjon. Hvis et lag på 10 cm gikk på vegger, tak eller tak, er det nødvendig med minst 15 centimeter for damprommet. Det er også viktig at dampsedimentet (kondensatet) ikke akkumuleres inne i veggene, derfor du kan ikke klare deg uten varmeisolator.

Vi skaffer oss nødvendigvis folie og vi monterer det slik at folielaget er utad, det vil si at det "ser" inn i selve damprommet. Og allerede på toppen av isolasjonen og varmeisolatoren må det være lind. Det spiller ingen rolle om det er et fôr eller et vanlig brett. Det viktigste er at trefibrene er gode. Under ingen omstendigheter behandler vi med lakk og maling.

Hvordan utstyre ovnen best

Det er bra hvis du kan varme opp i badekaret og vaske samtidig. Derfor plasseres en komfyr laget av stein, jern eller murstein med en peis i et vaskerom eller omkledningsrom, og hovedstrukturen er nærmere damprommet.

Videre er det bedre å utstyre ovner for landrammebad med to vanntanker samtidig for å spare penger.

Det er veldig enkelt å bygge et slikt varmeelement. Du vil trenge:

• metallplater;
• sveisemaskin;
• et par kraner;
• rør;
• steiner.

Og en primitiv gryteovn vil perfekt varme steiner til høy temperatur. Det er denne designen som ikke vil brenne ut på lenge, fordi temperaturene fra ovnens jernramme går til tankene og steinene. Det er rett og slett ingenting å varme opp til rødt.

Ikke glem garderoben

Til rammetype konstruksjon, omkledningsrommet er lokalene til et klassisk russisk midlertidig badehus. Dette "halvrommet" har alltid vært økonomisk ved ganske enkelt å feste et improvisert skur av brett til et 3 x 3 tømmerhus, selv om nå rammeprosjektet på et 3 x 6 m bad allerede innebærer et isolert hvilerom for halve arealet .

Så det er to typer:

1. Varm. Krever isolering av alle områder - fra gulv til tak. Det er lurt å legge på et stripefundament. Du må også passe på ventilasjonen. Og for dette kjøper de vanligvis asbestrør 10-15 cm i størrelse og lager en avtrekkshette. Gir komfort når som helst på året.
2. Kald. Den vanlige forlengelsen. Denne typen er veldig praktisk for sommerhytteperioden, siden den lette strukturen er naturlig ventilert. Arbeidet trenger ikke mye dyrt materiale. Og det er ikke vanskelig å montere et rammebad med egne hender og på kort tid.

Begge typene kan presenteres vakkert med interiørdekorasjon. Men for vinterferier og epiphany -bading er det kalde alternativet ekskludert. I garderober er det vanlig å plassere benker, senger, bord og flere kleshengere for inventar.

Praktisk, helt fra terskelen, er det gjennom garderoben du kan hente inn eller pumpe vann, samt varme ovnen.

Først tenker vi, så gjør vi det

Konstruksjonen av et rammebad er ikke en etterligning av vestlig teknologi. Tross alt kan du alltid legge til et vanlig beskjedent tømmerhus for et damprom til en del av planen, og lage resten av området av moderne materiale.

Det viktigste er at alt skal være i henhold til teknologi, ellers begynner veggene å "samle" fuktighet. Derfor er det ikke verdt å neglisjere noe materiale for å spare penger - reparasjoner vil bli mye dyrere.

Ramme badstue fra en bar:

Tilstrekkelig holdbart og samtidig rimelig konstruksjonsalternativ. Forfatteren har brukt alt som kan tilpasses for et budsjettprosjekt.

Mange tilhengere for å ta et dampbad fra bunnen av hjertet drømmer om å få et godt, men billig eget bad. Et sted hvor du kan vaske, slappe av og få et godt løft. Et av de rimelige og budsjettmessige alternativene er et gjør-det-selv-rammebad: en trinnvis konstruksjonsinstruksjon vil avsløre hemmelighetene til rammeteknologi, bli et eksempel for selvbygging, fra fundamentet og slutter med riktig utvalg av varmeisoleringsmaterialer.

Med ferdigheten til å montere rammestrukturer, kan du ganske enkelt og raskt gjøre det selv

Før du bygger et rammebad med egne hender, stiller mange spørsmålet: hvilket materiale de skal bruke til konstruksjonen? Mange forbinder faktisk bad med strukturer laget av tømmer eller murstein. Men slike bygninger er ganske dyre for eierne, og tiden det tar å varme opp, for eksempel et hakket bad, er omtrent 6 timer.

Fordelene med wireframe -teknologi

Konstruksjonen av et rammebad løser flere problemer samtidig, siden det er: en enkel konstruksjonsteknikk, tilgjengeligheten av materialer som brukes og en rask konstruksjonshastighet. Fordelene med rammeteknologi inkluderer følgende:

• de mest budsjettmessige byggekostnadene;
• bruk av lette typer fundament;
• lav varmeledningsevne til strukturen bidrar til rask oppvarming;
• muligheten for å utføre kommunikasjon inne i veggene, noe som har en positiv effekt på den estetiske komponenten i badekonstruksjonen;
• fraværet av krymping gjør det mulig å betjene badekaret umiddelbart etter konstruksjonen og etterbehandlingen;
• bruk av miljøvennlige materialer;
• det er ikke nødvendig å tiltrekke seg spesielt anleggsutstyr;
• ingen spesielle byggekunnskaper kreves for selvreeksjon av et rammebad. Videoer lagt ut på nettet demonstrerer dette perfekt;
• fraværet av våte konstruksjonssykluser gjør det mulig å utføre konstruksjon uavhengig av lufttemperaturen og tilgjengeligheten av vann;
• mange måter å fullføre strukturen på.

Alle disse fordelene bidrar til den økende populariteten til rammebad. Anmeldelser av eierne som brukte slik teknologi i konstruksjonen indikerer at slike strukturer er økonomiske og, hvis de er riktig oppført, kan skape utmerkede forhold for komfortabel bruk.

Svakheter ved rammebad, eieranmeldelser

For å veie fordeler og ulemper med teknologien for å bygge et rammebad, kan du be eierne om tilbakemelding. På internettfora er det mye informasjon fra de som allerede har et slikt bad og har brukt det en stund. Noen forlater negative anmeldelser: rammebad, etter deres mening, har en tendens til raskt å miste utseendet på grunn av dannelse av sopp på veggene. Dette skyldes den raske nedkjølingen av rommet, uansett hvor godt det er isolert.

Denne ulempen kan elimineres ved å bruke varmeovner av høy kvalitet til varmeisolasjon. Det er nødvendig å nærme seg valget av varmeisoleringsmateriale med all alvor. Tross alt vil ikke billig skum eller mineralull utføre sine funksjoner skikkelig. Bruk av skum av økonomiklasse kan forårsake brann i konstruksjonen på grunn av brannfaren i isolasjonen.

Et av de negative punktene som er beskrevet i anmeldelsene, er krympingen av badekaret. Mange vitner om at over tid (omtrent i 1,5-2 år) krymper rammestrukturen, hvis verdi når 8-10 cm. Dette kan igjen forårsake deformasjon av den indre og ytre dekorasjonen av strukturen.

Nyttig råd! For å minimere konsekvensene av krymping av rammebadet, bør kammertørket saget tømmer brukes under konstruksjonen.

Når vi oppsummerer det som er sagt, kan vi konkludere med at de største ulempene er de betydelige kostnadene ved å isolere veggene i rammebadet, behovet for forsiktig antiseptisk behandling og lav brannmotstand. Gitt den enorme listen over fordeler, er imidlertid konstruksjonen av rammebad ikke dårligere i popularitet enn strukturer fra et tømmerhus eller murstein.

Du kan gjøre deg kjent med noen av nyansene i forsamlingen og anmeldelser fra eierne ved å se videoen av konstruksjonen av et rammebad med egne hender.

DIY ramme badeprosjekter. Bilder av de beste bygningene

Etter å ha blitt kjent med bildene og videoene av rammebad med egne hender, bestemmer mange seg for å bygge en struktur på egen hånd. Etter å ha litt erfaring med konstruksjon og tatt i betraktning den positive praksisen med å reise gjenstander ved hjelp av rammeteknologi, kan du bygge et slikt bad ganske raskt. Som med enhver konstruksjon er det imidlertid nødvendig med et kompetent prosjekt for å unngå alvorlige feil.

Prosjekter, bilder av rammebad med egne hender 3x4, 4x4 m

Når du bygger et 3x4 m stort badekar med egne hender, må du huske på at plassen inne i rommet skal brukes så ergonomisk som mulig. Slike mini-bad kan bygges i en liten hytte eller en tomt med et landsted, hvor det er behov for å spare territorium. Ikke mer enn to personer vil kunne nyte badeprosedyrer.

Før du bygger et rammebad raskt og rimelig, må du ha et ferdigprosjekt som du kan fokusere på under byggingen. I prinsippet kan et badehus bestå av ett rom, hvor et dampbad, et dusjrom og et garderobe vil bli kombinert. Dette er ikke veldig praktisk, siden det ikke er veldig behagelig å kle seg i et rom med høy lufttemperatur og høy luftfuktighet.

Typiske konstruksjoner av 3x4 m rammebad sørger for slike oppsett der separate rom er tilordnet damprom, vaskerom og hvilerom. Oppvarming av et slikt bad kan gjøres med en vedovn eller kjele. Tegninger av et rammebad kan også ta hensyn til tilstedeværelsen av en beskjeden veranda.

Gjør-det-selv konstruksjon av 4x4 eller 3x4 rammebad, på grunn av sin lille størrelse, har sine fordeler:

• anstendig besparelse på byggematerialer - hvis lengden på veggen i konstruksjonen er 3 m, blir seks meter stang kuttet i to og det er praktisk talt ingen avfall;
• konstruksjonshastighet - å ha et prosjekt og en tegning av et rammebad tilgjengelig, er det mulig å reise en struktur innen 2 uker;
• styrke og holdbarhet - gitt at et minimum av materialer kreves, kan du ikke spare på kvaliteten på treet og velge et solid materiale med god impregnering.

Nyttig råd! Enhver ny konstruksjon på nettstedet ditt, selv et lite badehus, er underlagt obligatorisk registrering i matrikkelen.

For å bli kjent med prosjektene og velge et alternativ som du liker, vil en oversikt over bilder av rammebad i et lite område hjelpe.

Prosjekter av rammebad 6x6 med loft

Hvis du er eier av en stor personlig tomt, er det fornuftig å bygge et vakkert og romslig badehus. I den kan du ta et dampbad selv og invitere venner - det er nok plass til alle. I prosjektene med rammebad med loft har det blitt utviklet et oppsett, hvor et avslapningsrom som regel opptar opptil 20 kvm. m. I samme rom er det en trapp som fører til loftsgulvet, som vanligvis brukes som soverom.

Mange brukere legger ut bilder på nettverket av stadiene med å bygge et rammebad med egne hender. Fotoreportasjer hjelper deg å visuelt gjøre deg kjent med nyansene ved selvbygging.

Termisk isolasjonsskjema for et rammebad

Et av de viktige punktene i monteringen av et rammebad er dens varmeisolasjon. Både valg av materiale og installasjon bør nærmer seg alt ansvar. Mineralull kan brukes som isolasjon. Dette materialet er preget av høy dampgjennomtrengelighet, det er ikke brennbart og vegger med slik isolasjon "puster". Dette oppnår effekten av et tømmerbad.

Det er mulig å legge mineralfibre formet til plater eller ruller, men det første alternativet er å foretrekke. Isoleringsplater plasseres mellom stativene. Hvis arkene i rammens nisjer deformeres og ikke sitter tett, er det nødvendig å rette arkene med en kniv. Isolasjonen skal være i nær kontakt med treelementene i rammen langs hele omkretsen, så vel som med hverandre.

Nyttig råd! Eksperter anbefaler å isolere rammebadet i to lag på 5 cm: det første laget er laget av isolasjon i platene, det andre er laget av rullet materiale. Dermed vil alle forbindelseslinjene bli dekket.

Et lag med vanntetting plasseres mellom isolasjonsplatene og rammens ytre hud. Til dette kan du for eksempel bruke Tectoten -film. Faktum er at under drift blåses en åpen isolasjon delvis gjennom ventilasjonsgapet, noe som fører til en reduksjon i tykkelsen på isolasjonen og en forringelse av dens termiske isolasjonsegenskaper. Å legge vindtett beskyttelse mot en dampgjennomtrengelig membran vil garantere effektiviteten til det varmeisolerende laget.

På innsiden er en dampsperre laget av polyetylen aluminiumsfolie. Filmens ledd limes med tape, hvoretter de går videre til innredningen. Prosessen med å isolere rammen er ganske arbeidskrevende og krever nøye utførelse. Hvis du ikke tåler teknologien, kan mineralull over tid krympe, noe som vil påvirke varmeisoleringsparametrene til hele strukturen.

Videoen som er lagt ut nedenfor, vil demonstrere mer detaljert teknologien for varmeisolering av strukturen under konstruksjonen av et rammebad.

Takarrangement

For et lite badehus er en gavl eller et taktak egnet. Mer enkel i utførelse - gavl. Spærsystemet til et slikt tak er laget av trebjelker på 15x5 cm. For enkelhets skyld og sikkerhet bør alle strukturelle elementer monteres på bakken. For å unngå feil under montering, anbefales det å lage et oppsett, hvis form vil gjenta alle sperrelementene.

For å lage et oppsett er det nødvendig å koble de øvre endene av de to sperrene med en spiker. De nedre kantene på sperrefoten legges og festes på punktene der støttene er planlagt. Den resulterende figuren er sikret med et tverrgående tverrsnitt - en tverrstang. Tverrstangen er koblet til sperrefoten med skruer.

Når alle takstolene er montert, begynner du å installere dem på plass. Det første trinnet er å fikse frontelementene, mellom hvilke konstruksjonsledningen trekkes mellom som referanse. Beliggenheten vil sammenfalle med taklinjen. Resten av elementene er montert i henhold til nivået. Trinnet mellom fagverkene er vanligvis 1,2 m, selv om det kan endres opp eller ned.

Nyttig råd! Når du tar trinnet av sperrebenene, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av skorsteinen. Den skal være sentrert mellom sperrene.

Når du installerer hver av takstolene, bør installasjonens vertikalitet kontrolleres ved hjelp av en loddlinje. Hvis det er avvik fra vertikal, er det nødvendig å justere posisjonen med en foring under sperrebenet av stykker av brettet med passende tykkelse. Deretter ordner du en kasse. Hvis ondulin eller annet mykt materiale skal brukes som takbelegg, bør avstanden mellom elementene i mantelen ikke være mer enn 1 cm.

Takisolering utføres med materialene som brukes til varmeisolering av rammen. Taket er dekket med takmateriale. Mønet er beskyttet med et hjørne laget av galvanisert plate eller et fabrikklaget element.

Gulvoppstilling og etterbehandling

Et trekk ved gulvene i badekaret er at deres design kan være forskjellig avhengig av formålet med rommet der de er lagt. I rom som er i direkte kontakt med vann, arrangeres et hellegulv. Designet er et gulv av brett, mellom hvilke hull er igjen for gjennomføring av avløp i bakken. Det er ikke nødvendig å isolere slike gulv.

Byggingen av gulvet i rammebadet begynner med legging av tømmerstokkene. Hvis avstanden mellom kontrollpunktene er mer enn 3 m, anbefales det å sette opp støttepostene. På kontaktsteder mellom forsinkelsen og båndbunnen og stolpene brukes vanntetting fra flere lag takmateriale. Plater monteres på tømmerstokkene.

Nyttig råd! For å kunne tørke hellegulvet, er ikke gulvbordene festet til tømmerstokkene.

Plater i konstruksjonen av et hellegulv plasseres med et mellomrom på 3 til 4 mm. Avstanden bør også være mellom gulvlinjen og badeveggen (ca. 2 cm). Hvis jorda under strukturen er sand, kan du begrense deg til å fylle et lag med grus 25 cm igjen. Avstanden fra grusoverflaten til undergulvet bør være 10-12 cm. Hvis jorden er leirete, er det nødvendig å bygge en sump som vann vil ledes ut i avløpsgropen.

For rekreasjonslokaler installeres et gulv i en "lekkasjesikker" struktur. Enheten hans begynner med et undergulv med to plankerader. Et kontinuerlig gulv av furubrett legges på toppen. Til å begynne med blir de rett og slett agnet. Og bare når alt det innvendige etterbehandlingsarbeidet er fullført og rommet er grundig tørket, blir gulvplatene endelig justert og fullstendig fikset.

Det skal bemerkes at gulvbordene skal skrånes mot oppsamlingsstedet for spillvann og drenering. Et hull er laget på det laveste punktet av tregulvet, det er koblet til en dreneringshylle. Et gulv som ikke lekker, trenger isolasjon, som plasseres foran etterbehandlingsbelegget.

Video: gjør-det-selv-rammebad fra fundament til tak

For de som først møtte konstruksjonen av et rammebad, er det svært viktig ikke bare å bli kjent med trinnvise installasjonsinstruksjonene, men også å få en klar ide om alle byggetrinnene. På Internett kan du finne dusinvis av treningsvideoer om hvordan du bygger et rammebad med egne hender. Videomaterialer inneholder mye nyttig informasjon og kan bli et slags referansepunkt i produksjonen av arbeid.

Ved å studere videoinstruksjonene kan du lære om funksjonene til legging og grunnlagstyper for bygging av et bad, samt om det er tilrådelig å bruke en eller annen type fundament. Her kan du få svar på alle spørsmålene som dukker opp om stropping, montering av karmen, taktekking og utstyring av badekaret med et eller annet varmeutstyr.

Å se videoopplæringer hjelper deg med å finne nyttige anbefalinger angående bruk av materiale for isolasjon og installasjon. Tross alt er det viktigste for et bad varme, som må beholdes inne i strukturen. Profesjonelle råd vil hjelpe deg med å distribuere og installere isolasjonen riktig, avhengig av sesongens bruk av badekaret, noe som vil påvirke strukturens holdbarhet og utseende.

Mange videoer er viet til delen med etterbehandling av rammebadet. Her er fordelene og ulempene med forskjellige dekorasjonsmaterialer. Konsultasjoner med erfarne håndverkere vil avsløre funksjonene og ytelsesegenskapene til hver type materiale. Praktiske råd fra de som bygde og bruker sitt eget rammebad vil også være nyttig.

Selv om konstruksjon med rammeteknologi ikke er spesielt vanskelig, er det verdt å gjøre deg kjent med de grunnleggende anbefalingene. Noen videoer inneholder informasjon om de vanligste feilene når du bygger et bad. Å se på materialet vil bidra til å unngå dem i fremtiden. Dette vil være en garanti for rask konstruksjon av en pålitelig og holdbar struktur.

Det er ingen penger til bygging av et bad fra en bar eller murstein, noe som betyr at du må bruke en billig teknologi for å oppføre en rammebygning. Og selv om et rammebad er en liten investering, vil det fortsatt oppfylle de tildelte oppgavene. Selvfølgelig, hvis du nærmer deg selve byggeprosessen riktig. Så for de som ønsker å bygge et badehus ved hjelp av rammeteknologi med egne hender, foreslår vi at du gjør deg kjent med hovedstadiene og noen av nyansene.

DIY trinnvise instruksjoner for å bygge et rammebad

Som enhver byggeprosess er konstruksjonen av et rammebad delt inn i flere trinn. Hver etappe har sine egne øyeblikk og krav.

Grunnbygging

Først av alt må du velge et fundament for et rammebad. Siden denne strukturen er lett, kan to alternativer foreslås:

• Søyle.
• Bånd (grunt).

Konstruksjonen av et søylefundament for et rammebad er basert på riktig valg av et sted å helle dem. Vanligvis er dette steder i hjørnene av badekaret og flere mellomliggende fundamenter, som de bærende veggene vil hvile på. Avstanden mellom stolpene er 80-150 cm. Denne indikatoren bestemmes av flere faktorer:

• Stolpe dimensjoner;
• Jordtilstand;
• Ramme bad vekt;
• Antall etasjer av bygningen.

Hvis det gjøres et utvidet mellomrom i bunnen av brønnen under fundamentet, som kalles den femte, er det mulig å redusere både søyler og størrelser. Saken er at en slik form for grunnpilar dobler bæreevnen. For å lage en slik form må du bruke en spesiell drill.

Så installasjonsstedene til fundamentstøttene for rammebadet er bestemt, nå er det nødvendig å grave hull for dem. For å gjøre dette kan du bruke en hagebor med en diameter på 200 mm. Selv en tenåring kan mestre denne operasjonen med egne hender. Brønndybde - 1 m.

• Enten sand eller fin knust stein 10-15 cm tykk helles i de forberedte brønnene.
• En forhåndsforberedt forsterkningsramme er installert i form av en struktur med en trekantet eller rektangulær seksjon laget av armering. Den bør stige over kanten av bakken med omtrent 20 cm.
• En sylinder er laget av takmateriale, som senkes ned i brønnen. Dette er et slags vanntett lag og et element for å danne en glatt støtteflate.
• Over brønnen er det nødvendig å installere en liten forskaling med en høyde lik høyden på armeringsburens fremspring. Den kan lages av et kloakkrør av plast med en diameter på 200 mm. Denne forskalingen kan forresten fungere som en fast.

En betongløsning helles med egne hender, som, mens den helles, bajonetteres med et stykke metallforsterkning eller et rør. Det er viktig her ikke bare å komprimere materialet godt med egne hender, men også å fjerne maksimal luftmengde som kommer inn i det under elteprosessen. Det er luften etter herding av betong som vil bestemme antall porer, og de påvirker betongkonstruksjonens kvalitet negativt.

Merk følgende! Det er viktig at et ankerbrett er installert i hver stolpe under betonghelling. Lengden er ikke mindre enn en halv meter, mens den over støttens overflate skal stikke ut 25 cm i størrelse.

På dette kan konstruksjonen av et søylefundament med egne hender for et rammebad anses å være fullført. Den kan bare lastes inn etter 28 dager.

Når det gjelder konstruksjonen av et grunt stripefundament for et rammebad, fungerer dette designet godt på sandete og myke jordarter. For å gjøre dette, graves en grøft på 500 mm dyp og 300 mm bred rundt omkretsen av den fremtidige bygningen.

• Puten er fylt med grov sand eller fint grus. Grus kan brukes. Tykkelsen på puten er 150-200 mm.
• En forsterkende ramme er installert. I prinsippet kan dette være hvilken som helst metallprofil som er forbundet med en strikketråd. Du kan bruke en flat ramme i ett lag. Den må installeres på støtter, for eksempel på murstein. Det er veldig viktig at risten er inne i betonglaget og ikke mellom puten og fundamentet.
• Hvis jorden er sandig, må du installere en komplett forskaling. Hvis leire, kan du gjøre med forskalingen som ligger over bakken.
• Betong helles ved hjelp av samme teknologi som med et søylefundament for et rammebad.

Ikke glem å installere ankre i hjørnene av fundamentkonstruksjonen og i gapet mellom dem.

Montering av badekarrammen

Først og fremst er Mauerlat installert (se video). Dette er bjelker med et snitt på 200x200 mm. De er installert på bunnen av badekaret, hvis øvre plan er vanntett. Dette kan gjøres ved å bruke takmateriale, legge det i to eller tre lag eller bruke bitumenmastikk. Gjennomgående hull er laget i bjelkene for festing med ankre, så det er verdt å nøyaktig bestemme plasseringen av disse hullene. Mauerlat er festet med en mutter og en skive for hvert anker. Mellom seg er bjelkene festet med metallhjørner på selvskruende skruer.

Nå, i hjørnene av Mauerlat, installeres vertikale stativer med 150x150 mm bjelker, hvorav også mellomstativer må ordnes (se video). Stigerørene er festet med de samme hjørnene og skruene. For at stativene ikke skal avvike fra den vertikale posisjonen ved montering av den øvre avrettingsmassen, må de festes i tillegg med jibb og lommetørklær av bjelker med en seksjon på 100x100 mm eller 80x80 mm.

Nå kan du installere den øvre Mauerlat fra 150x150 mm eller 100x100 mm bjelker. Den er også festet med hjørner. I utgangspunktet er badekarmen klar. Som du kan se, var det ikke vanskelig å bygge en rammestruktur med egne hender.

Montering av gulv i rammebad

Det er nødvendig å forstå øyeblikket når lokalene inne i rammebadet har sine egne spesifikke belastninger, det vil si at hver har sitt eget formål. Følgelig må gulvene i forskjellige rom konstrueres på forskjellige måter. For eksempel i garderober, i avslapningsområdet og i dampbadet vil tregulv se bra ut. Men i vaskerommet, hvor det helles vann i store mengder, er det bedre å installere en betongbunn med en liten skråning mot avløp og drenering av skittent vann.

Et rammebad er en struktur der du må ta vare på varmeisolasjon, så tregulvene må isoleres.

• Det er installert lags, som med endene vil støte mot Mauerlat -elementene. Festing - stålhjørner og selvskruende skruer. Som et forsinkelse kan du bruke brett med en tykkelse på 40 eller 50 mm, du kan bruke bjelker på 50x100 mm.
• Langsgående lameller stanses langs lagene langs de nedre kantene.
• Arkmateriale er installert langs skinnene: kryssfiner, fuktresistent sponplate, metall, bølgepapp og så videre, du kan bruke det.
• Isolasjon (mineral- eller glassull, polystyren, polystyrenskumplater) plasseres i mellomlagsrommet.
• En vanntett membran legges langs lagene, som er festet til dem med metallbraketter, de er spikret med en stiftemaskin, du kan bruke spiker med et bredt hode.
• Montering av rillede plater.

Betongbunnen i vaskerommet i rammebadet må også isoleres, derfor fjernes jorden på dette stedet, helles perlitt (fin elvesand, som er isolasjon i dette tilfellet), vanntetting (membran eller takmateriale) er lagt, helles en betongløsning for å danne gulvet under vask. Forresten, dette trenger ikke gjøres hvis rammebadet vil bli brukt sjelden. Du kan ganske enkelt legge brettene langs tømmerstokkene, mellom hvilke du etterlater hull på 5 mm. En liten mengde vann vil absorberes i jorda, og for å unngå en ubehagelig lukt er det nødvendig å la to gjennomgående hull i fundamentet til rammebadet, der både fuktighet og lukt vil bli fjernet utenfor til gaten .

Konstruksjon av veggene i rammebadet

Når det gjelder veggene, er deres hovedoppgave ikke bare å skape forhold for et lukket rom, men også å gjøre interiøret varmt med minimalt varmetap. Dette er spesielt viktig for et rammebad, pluss alt dette er siden for å spare penger ved å redusere drivstofforbruket.

Du kan begynne å fullføre rammen både fra innsiden av badekaret og fra utsiden. For ytterbekledning av et rammebad er det best å bruke plater: fuktresistent kryssfiner eller sponplater, OSB-plater. Du kan også klappe og brett, og så videre. For innredning av et rammebad er det beste alternativet fôr.

For eksempel ble badekarmen dekket utenfra, gå inn, der veggene er isolert. For å øke styrken på veggkonstruksjonene er det mulig å montere en kasse mellom stolpene.

Merk følgende! Isolasjonen må legges slik at det ikke er hull og sprekker mellom den og elementene i badekarmen.

Dette er hundre prosent kuldebroer, som vil påvirke byggets kvalitet når det gjelder varmetap. Vi legger til at for rammebad er det bedre å bruke isolasjon med en folieside. Dette er en annen egenskap som vil bidra til å reflektere varmeenergi inn i badets indre.

DIY installasjon og isolasjon av taket på et rammebad

Du kan bygge et tak ved hjelp av samme teknologi som gulv - på tømmerstokker. Innvendig er tømmerstokkene belagt med plater eller fuktresistent kryssfiner. Det er bedre å ikke bruke kryssfiner i et damprom; den inneholder lim, som begynner å utstråle skadelige stoffer ved høye temperaturer.

Isolering må utføres fra siden av loftet. Før du slipper taket på rammebadet med brett fra innsiden, må du legge en dampsperremembran over etterslepet med egne hender. Isolasjonen plasseres i mellomlagsrommet uten hull og sprekker, et vanntett lag er installert på toppen, og det siste laget lukker strukturen med slitesterkt materiale - den samme kryssfiner, sponplater, plater osv. Kan brukes.

Gjør-det-selv konstruksjon av taket på et rammebad

Formen på taket på rammebadet kan være hvilken som helst. Den enkleste er single-pitched. Derfor, på den øvre Mauerlat på siden av fasaden til rammebadet, må du installere flere stativer fra en stang med en seksjon på 100x100 mm. De er festet til Mauerlat med metallhjørner. Antall stativer bestemmer lengden på fasaden til rammebadet fra beregningen - hver 1,2-1,5 m.Høyden på stativene er opptil 1 m.

En bjelke legges på toppen av de installerte støttene, som sperrefoten vil støte mot i den ene enden, faktisk er dette brett med en tykkelse på 40-50 mm. Den andre enden av sperrene hviler mot baksiden av den øvre Mauerlat på badekaret. Du kan fikse alt dette med hjørner, spiker, wire. Avstanden mellom sperrene er 80-150 cm.

Det neste trinnet er å legge dreiebenken. Elementene i dreiebenken kan være lameller med et snitt på 40x40 mm eller 50x50 mm, eller brett med en tykkelse på 30-50 mm og en bredde på 100 mm. Festing utføres med skruer eller spiker. Og den siste er installasjonen av takmateriale. Valget av dekning er opp til kunden.

Konklusjon om temaet

Her er en trinnvis instruksjon om hvordan du bygger et rammebad med egne hender. La oss innse det, denne prosessen er ikke komplisert hvis vi sammenligner den med konstruksjon av bad fra mer grunnleggende materialer. Men uansett må du gjøre deg kjent med alle nyansene ved å bygge et rammebad. Derfor foreslår vi at du ser på videoen som er lagt ut på denne siden på nettstedet vårt. Denne banen vil være som en videoinstruksjon for deg.

Hva skal man bygge et badehus av? Mange vil uten å nøle svare på det fra en bar eller logg. Faktisk har dette materialet blitt testet i århundrer, men det har en rekke funksjoner du må huske på før du bygger. For det første er treverk av høy kvalitet ikke billig nå, og å spare på kvaliteten betyr å fordømme deg selv til konstant fylling av sprekker. For det andre blir konstruksjonen dyrere på grunn av behovet for et monolitisk fundament for en tung struktur. For det tredje må du vente et år på at badet skal krympe, og først etter det må du begynne å fullføre arbeidet. Det vil ta lang tid å ta et dampbad. Er det et alternativ? Ja, dette er et rammebad som er enkelt å bygge med egne hender.

Fordelene med rammestrukturen

Rammebadet har flere fordeler i forhold til de som er bygget av tømmer eller tømmer.

1. Byggingen vil koste omtrent 2 ganger billigere. Besparelsene vil være på nesten alt, fra innkjøp av materialer.
2. I tillegg til materialet er det en besparelse på tid og lønnskostnader. Et rammeteknologi -bad i den varme årstiden kan bygges på noen få uker. Det er heller ikke nødvendig å involvere et profesjonelt team: du kan klare deg med 1-2 assistenter.
3. En rammebygning krymper ikke så mye som en tre. Du kan trimme og bruke den umiddelbart, og ikke vente 1-1,5 år.
4. Et riktig isolert rammebad er faktisk en termos, siden termisk konduktivitetskoeffisient for moderne varmeovner er 5-6 ganger lavere enn for tre. Varmen forblir i den lenge, og det er ingen sprekker som vinden kan blåse gjennom. En ekstra fordel er at moderne materialer som brukes til kledning ikke brenner, derfor er sannsynligheten for brann lavere.
5. Takket være den utmerkede varmeisoleringen varmes den opp raskere på bare 2-3 timer. Tre trenger en dobbelt så lang tid for å varme opp. Dette medfører betydelige besparelser i ved, spesielt hvis du anslår beløpet per år.
6. Rammen kan kappes innvendig og utvendig med et stort antall materialer, slik at badekaret kan få et unikt utseende, eller omvendt kan det harmonisk kombineres med andre bygninger på stedet.

Badeplan

For konstruksjon av et rammebad er det viktig å lage en nøyaktig plan, da dette vil tillate mer rasjonell materialbruk og unngå feil.

• Før du tegner det, må du bestemme om damprommet skal være innebygd eller separat, for hvor mange mennesker det skal være designet for. Alle andre proporsjoner av strukturen vil avhenge av størrelsen på damprommet.
• Først må du ta hensyn til plasseringen av ovnen og dens type, siden et eget fundament må helles under den, i tilfelle av en murstein, eller for å styrke gulvrammen, i saken.
• Vurder kommunikasjon til badekaret. Bestem om du vil koble den til kloakken på nettstedet. Hvis det ikke er mulighet for å levere vann, må du tenke over stedet for tanken.
• Planlegg tilleggsrom, siden deres område og antall vil påvirke varmeisolasjonen til damprommet.
• Velg et takmateriale på forhånd, da typen vil påvirke tykkelsen og antallet sperrer.

Etter at alle disse spørsmålene er besvart, kan du lage en plan. Vanligvis består et rammebad av en vestibyl, et omkledningsrom, et vaskerom og et dampbad. Hvis plassen tillater det, kan du utstyre et hvilerom. Ved design må det tas i betraktning at alle dører må åpnes innover for å beholde varmen. Du kan bruke en ferdig standardplan, som det er mange på Internett, eller kjøpe en profesjonelt utviklet i byggefirmaer.

Forarbeid og grunnlag

Som enhver konstruksjon begynner konstruksjonen av et bad med å fjerne det fruktbare jordlaget, tampe resten og merke under fundamentet. På samme stadium er det nødvendig å legge vannrør, og hvis det er besluttet å koble til avløpssystemet, deretter kloakkrør.

Fundamenttypen for et rammebad velges under hensyntagen til flere faktorer: jordsmonnet på stedet, antall etasjer i strukturen og totalvekten til bygningen, som avhenger av materialet som er valgt for taket og rammebjelker. For en konstruksjon med et tak laget av bølgepapp og en ramme av tømmer på bakken med lav helling, er de begrenset til haug eller for eksempel bruk av plast- eller asbest-sementrør.

Materialer

For konstruksjon av et rammebad kreves en ikke altfor omfattende materialliste.

1. For å montere rammen kan du bruke en stang eller en spesiell metallprofil. Tømmerkonstruksjonen er mer populær fordi den veier mindre og er lettere å montere. Den mest optimale - med en seksjon på 5 * 10 cm for mellomstøtter og 10 * 10 for hjørnestolper og to stropper. Mengden beregnes i henhold til tegningen. Plankene 2-3 cm tykke og 10-15 cm brede for innvendig kledning og takplater.

2. Rammen er belagt med OSB eller DSP, fortrinnsvis fuktbestandig. Det er verdt å bestemme seg for kappematerialet selv under design, siden rammestativene er plassert i en avstand fra en plate fra hverandre, slik at skjøten faller på bjelken. OSB er å foretrekke på grunn av det faktum at de krever samme materiale som for tre, mens DSP kuttes bare med en kvern.

3. Mineralull (URSA 100 mm eller lignende), glassfiber eller ekspandert polystyren brukes som isolasjon. Sistnevnte kan bare brukes for rom der det ikke er sterk oppvarming (omkledningsrom, hvilerom), siden når temperaturen stiger, frigjør det skadelige stoffer. Tykkelsen på isolasjonen må samsvare med tykkelsen på tømmeret som brukes til rammen.

4. I tillegg til isolasjon er det nødvendig med damp og vanntetting. Det anbefales ikke å bruke takmateriale, da det ved oppvarming begynner å lukte spesielt. Takmateriale brukes kun for legging mellom fundamentet og de nedre rørene og utvendig vanntetting.

5. Det er bedre å velge et naturlig materiale for det indre fôret - trefôr, det vil skape effekten av et dampbad i et naturlig trebad -.

6. Utenfor kan rammebadet dekkes med blokkhus, brett, stein eller murt.

7. Murstein eller metallplater for å beskytte veggen og gulvet i nærheten av ovnen mot gnister.

8. Festemidler (hjørner, plater), treskruer, spiker.

Ramme ereksjon

Rammen er reist etter at fundamentet er fullstendig frosset. Takmateriale og tømmerstokker for undergulvet legges på det, og deretter begynner de å montere det nedre stroppbeltet. Tømmeret må forbehandles med et antiseptisk og antipyretisk middel. Veggenes jevnhet avhenger av hvor horisontalt den nedre stroppen vil være, derfor er det nødvendig å hele tiden bruke et nivå når du legger bjelker og legger fra tynne brett eller taktekking. Tømmeret festes sammen med metallplater, og festes til fundamentet med ankerbolter. Riktig montering av den nedre selen kan kontrolleres ved å sammenligne begge diagonaler, de må være like.

Vegger, utvendige og innvendige, er lettere å bygge fra rammer som er montert på bakken. Hjørnene og sidene på hver ramme måles nøye. Deler festes "i et halvt tre" og festes med spiker eller selvskærende skruer og hjørner og metallplater. I stokkene lages det spor for installasjon av mellombjelker. Avstanden mellom bjelkene påvirkes av bredden på materialet som rammen skal kappes med. Så for OSB -ark med en bredde på 120 cm vil gapet mellom bjelkene være 60 cm. Ytterligere stativer er montert under vinduene og nær døråpningene. Rammene er festet til den nedre selen og er sammenkoblet. Et annet selebelte samles ovenfra, og det legges overlappende brett på toppen av det.

Varme vegger

Vegg "kaken" til et rammebad ser slik ut:

• fôr,
• indre fôr,
• dampsperre,
• stoppe isolasjonen,
• vanntetting,
• ytre hud på rammen,
• motstående materiale til vegger.

Etter konstruksjonen av rammen er den indre kledningen laget av brett med en tykkelse på 2-3 cm. De foretrukne artene er lind, osp, lerk, de utsettes ikke for forfall og deformeres ikke under påvirkning av fuktighet. Platene er spikret til de vertikale bjelkene med to spiker. Som etterbehandlingsmateriale brukes oftest trefôr, noe som blant annet styrker strukturen.

For dampsperre kan du bruke glassin eller en spesiell film dekket med folie på den ene siden. Folien plasseres mot rommet, så den vil varme opp raskere. Dampsperre under konstruksjonen av et rammebad er nødvendig, siden det er nødvendig for å forhindre at kondens og fuktighet kommer inn i strukturen fra veggene.

Ligger bak dampsperren. Den må fullstendig fylle mellomrommet mellom bjelkene og være lik dem i tykkelse, så termisk isolasjon vil bli gitt på riktig nivå. Videre er vanntetting festet til bjelkene, som det brukes en spesiell film til. La oss også innrømme takmateriale, siden med godt isolerte vegger vil oppvarmingen fra dampbadet ikke påvirke det.

Så er det foret utenfra. DSP- eller OSB -ark er festet til bjelkene. Hvis prosjektet er tegnet riktig, er det ingen problemer på dette stadiet. Utenfor kan badekaret omsluttes med clapboard, sidespor, blokkhus eller planker for å gi det et tradisjonelt utseende.

Tak og gulv

Taket kan være av hvilken som helst design, men det er tradisjonelt bygget gavl med sperresystem... Når du bygger et bad, er det tilrådelig å sørge for god ventilasjon av taket. Hvis de vertikale stolpene er plassert hver 60 cm, tåler rammen lett en slik belastning. Spesiell oppmerksomhet rettes også mot isolasjonen av taket, mellomrommet mellom takene er fylt med mineralull, ekspandert leire eller sagflis. I likhet med vegger må taket beskyttes med en dampsperre.

I et rammebad er gulvet laget med samme teknologi som i et tre.

Viktig notat

Selv om moderne materialer ikke er svært brennbare, brukes det fortsatt mye tre i badekaret. Det er nødvendig å ta hensyn til brannsikkerhetskravene: veggen som ovnen skal ligge ved må være laget av murstein, de må også legge ut området rundt det eller lukke tilstøtende vegger og gulv med metallplater.

Rammeteknologi er et utmerket alternativ for de som ønsker å bygge et badehus til en lav pris, men uten å gå på kompromiss med funksjonalitet og holdbarhet.

Å bygge et rammebad med egne hender er like enkelt som å beskjære pærer. Og hvis den også er korrekt isolert og isolert fra fuktighet, kan du ende opp med et dampbad, som nesten på ingen måte er dårligere enn arkitektoniske mesterverk i murstein eller massive strukturer laget av avrundede tømmerstokker. Og artikkelen vår vil fortelle deg i detalj hvordan du bygger et rammebad med egne hender: videoer, bilder og trinnvise guider er alt for deg!

Vær oppmerksom på at rammebad er reist med egne hender mye enklere enn begge deler - ingen tegninger, ingen seriøs fundering, ingen dyre materialer er nødvendig. Alt er så enkelt at selv en skolegutt kan takle arbeidet. Det viktigste er å vite hvordan og hva du skal gjøre.

Når det gjelder konstruksjon, har et rammebad en verdifull fordel at det på grunn av sin letthet ikke krymper, noe som ikke kan unngås med hakkede damprom. Men minuset er i fuktigheten under snø og regn, som er i stand til å trenge inn i alle sprekker og akkumuleres inne i rammen. Det er dette problemet du må prøve å løse på forhånd.

Fase I. Design

Så ved hjelp av rammeteknologi kan du bygge både et lite dampbad for dampbad og omkledningsrom, og et to-etasjers landhusbad. Alt avhenger av din fantasi og økonomiske evner!

For et bad med liten ramme må du lage en enkel stripe eller søylefundament, kjøpe et tørt tømmer med en seksjon på minst 20x20 for stativer og et kantet brett:

For et rammebad, der det vil være minst tre rom, er det ikke lenger nok med et upretensiøst fundament fra en bar:

Hvis du vil, for å spare byggematerialer, kan du lage et omkledningsrom separat, som en festet veranda, så vil det være nok plass inne for et damprom og et vaskerom:

Men i utlandet er rammekonstruksjon av hele to-etasjers hus ganske populær. Naturligvis er det nødvendig med et pålitelig fundament her (mer om dette nedenfor), og materialet er bra:

Eller gjør badekaret mer romslig i stedet for andre etasje:

Hvorfor er dette alternativet bedre? Faktum er at rammebad er det mest brannsikre. Og det verste alternativet er hvis du og vennene dine er i biljardrommet i andre etasje under brannen. Brannen stiger raskt, og du må ganske enkelt hoppe inn i en snøflekk - denne gangen ikke av helsemessige årsaker og ekstremisme etter opphetede prosedyrer. Men hvis det skjer om sommeren ...

Fase II. Vi bygger grunnlaget

Konstruksjonen av det enkleste rammebadet med egne hender krever vanligvis ikke forhåndsproduksjon av fundamentet på grunn av dets letthet. Men hvis du ikke vil at veggene skal bli fuktige, må du fortsatt lage et fundament.

Trelast: for mini-bad

Hvis badekaret ditt vil være maksimalt 3x4, og veggene med tak er planlagt å være lyse, kan du sette et enkelt trefundament som sikrer det med innsatser på sidene:

Et slikt fundament er spesielt godt for lunefulle leirjord, som ikke lider av overflødig fuktighet, men samtidig er sesongmessig mobile.

Søyle: for høyt grunnvann

Men for konstruksjon på ujevn og heterogen jord, der grunnvannet ligger ganske nært, er det mer egnet:

For å bygge et slikt fundament trenger du ikke noe utstyr eller et ekstra konstruksjonsteam. Det er nok å bevæpne deg med en drill, asbest eller plastrør, og kunne elte sement. Deretter fortsetter vi til følgende trinn:

• Trinn 1. Juster området.
• Trinn 2. Vi markerer plasseringen av de fremtidige stolpene.
• Trinn 3. Vi borer hull og lager vanntetting nederst på hver av dem.
• Trinn 4. Hell betong gradvis og løft røret forsiktig.
• Trinn 5. Ved 20-30 cm-merket fikser vi røret, venter på at betongen herder og forsterker det.
• Trinn 6. Så snart basen stivner, fyll røret med betong til enden.
• Trinn 7. Vi danner grillen - ved hjelp av en vanlig sterk bjelke.

Økonomisk og enkelt, det er det du trenger for et rammebad. Og slik ser ytterligere konstruksjon ut på et slikt fundament:

Blokkfundament: for et lett bad

For et bad med gjennomsnittlig arkitektur, der det vil være en tung komfyr og mer enn én person vil gå, er en sterk en godt egnet:

Men det er tillatt å bygge et slikt fundament bare på jorda der frysedybden ikke overstiger en meter.

Haugeskrue: for vanskelig jord

Du kan ikke klare deg uten denne typen fundament hvis du bygger et solid ramme -bad (eller til og med et badehus), og dybden på jordfrysing er lav. Da må du komme til et mer solid grunnlag. Dette er en ganske enkel teknologi, og du kan vanligvis klare deg med en arbeidsstyrke på fire personer:

• Trinn 1. Vi markerer stedene for fremtidige hauger.
• Trinn 2. Vi borer hull med nødvendig lengde, som vi beregner basert på de oppnådde jorddataene.
• Trinn 3. Vi legger haugene og skrur dem gradvis ned i bakken.
• Trinn 4. Montering og festing av selen.

Belte: for pålitelig jord

Hvis jorda på stedet hever seg, er det bedre å velge en enkel. For å bygge et slikt fundament må du gjøre følgende:

• Trinn 1. På det valgte stedet utføres planlegging, og en grøft er allerede gravd langs den - omtrent 40 cm bred og 50 cm dyp.
• Trinn 2. Grøften må fylles med sand til bakkenivå og tampes i lag, og hele tiden helles vann for bedre krymping.
• Trinn 3. Vi legger forskalingen - 50 cm høy og 30 cm bred.
• Trinn 4. Basen i forskalingen må forsterkes med metallrør og stenger - for styrke.
• Trinn 5. Nå kan du helle betong - enten i én tilnærming, eller i lag, men uten å la det forrige laget tørke ut.
• Trinn 6. På toppen av alt må du legge takmateriale - for vanntetting av rammevegger.

Se på bildet hvordan dette gjøres:

Og slik ser konstruksjonen av et lite rammebad ut på et slikt fundament:

Du må tenke på det prefabrikkerte båndfundamentet hvis du skal bygge et stort nok rammebad:

Essensen i et slikt fundament er å skape den mest pålitelige støtten på alle typer jord, bortsett fra flytende.

Trinn III. Vi legger og isolerer gulvene

Kort sagt, for å lage gulvene i rammebadet, til bunnen av tømmerstokkene i hvilerommet, i damprommet og i omkledningsrommet, må du spikre stenger med en seksjon på 5x5 cm, og på på toppen av dem må du legge brett på undergulvet, deretter - takmateriale, og til slutt - 10 cm tykk eller utvidet polystyrenull. Og allerede under platene på et rent gulv, bør du legge glassin for dampsperre:

På vaskerommet må gulvet gjøres annerledes:

• Trinn 1. Så for at det alltid skal være varmt og tørt raskt i kalde tider, må det lages et eget fundament rundt hele omkretsen.
• Trinn 2. Fjern deretter et jordlag med en halv meter, og fyll den resulterende gropen med grus og sand i 10 cm av laget. Hvis vann kommer inn i en slik dreneringsbrønn, vil det gå i bakken, og det er ikke nødvendig å lage en grop.
• Trinn 3. Som et forsinkelse på et slikt gulv, er det best å bruke asbest -sementrør med en diameter på 10 cm, som legges direkte på fundamentet og helles med betong - slik at det hindrer dem i å skifte.
• Trinn 4. Deretter spres et kantet, avrundet brett på 4-5 cm tykt i vasken-på rør, men med et gap på 6-7 millimeter med gummipakninger, som er spikret.
• Trinn 5. Etter alt dette kan gulvet presses med gulvlister.

For mer informasjon, se videoen:

Fase IV. Heving av veggene

Så grunnlaget er klart, og vi kan trygt gå videre til konstruksjonen av veggene i rammebadet. Som du allerede har lagt merke til selv fra våre ordninger, er det ikke noe komplisert her.

Så, selv før du begynner å bygge vegger, er det viktig å nøye sørge for at det forberedte treet er godt tørket. Og den kan være av nesten hvilken som helst rase (bortsett fra bjørk, som råtner raskt) - lind, lerk eller osp, hvis varmeledningsevne er lav, og strukturen beholder formen i lang tid. Videre er det furu og lerk som er best egnet for utvendig kledning og alle andre treslag, hvorav den mest helbredende er osp, for innvendig kledning.

Utenfor må alle brett dekkes med Teksturol antiseptisk på slutten av konstruksjonen, og innsiden av foringen skal pusses og dekkes i to lag med møbellakk. I tillegg til en vask og et dampbad, vil en spesiell impregnering være tilrådelig der.

Vi bygger vegger rett på fundamentet

Så den sikreste måten er å lage den nedre selen fra en sterk stang, for eksempel med en seksjon på 10x10 cm, koble den til hjørnene i et kvarter og fest den godt med spiker. For å forhindre at den nedre stroppen og de installerte hjørnestolpene beveger seg, må de plasseres på 2 cm stålpinner som er innstøpt i betong. Nøyaktig samme stang kan brukes til toppstroppen. Og for at rammen på badekaret skal vise seg å være ganske stiv, er det tilrådelig å sette 8 seler i hjørnene.

På veggene må du nå installere mellomliggende stativer laget av bjelker med samme seksjon - 10x10 cm. Og du kan sette tømmerstokker for gulvet, som er godt egnet for sammenkoblede brett med seksjonsparametere 15x5 cm, som kan plasseres direkte på vanntetting av fundamentet.

Heving av de ferdige veggene

Noen ganger er det mer praktisk å bygge og feste rammeveggene på bakken, og deretter bare løfte dem opp:

Hva er egentlig mer praktisk? I det minste det faktum at det ikke er behov for å jobbe med hendene over hodet, og de blir ikke så følelsesløse. Pluss at vegger og fundamenter kan bygges samtidig hvis flere jobber for deg.

Og det er absolutt mer praktisk å heve ferdige karmvegger hvis du bygger et to-etasjers bad:

Trinn V. Vi bygger et sperresystem

Gulvbjelker og sperrer i et rammebad er best konstruert av brett med en seksjon på 15x5 cm, plassere dem på kanten og feste dem sammen. Som et resultat bør avstanden mellom sperrene være 10x12 cm. I vertikal posisjon må de festes med "lommetørklær", og ovenfra skal de kobles sammen med samme seksjon med en møllestang. Bjelkene må slippes utover i en avstand på 40 cm. Og selve kassen kan lages for dette fra et brett på 25 cm tykt og legges direkte fra mønet.

Og for å feste takstolene på bakken, brukes spesielle metallplater i dag:

Enig, det er lettere å montere sperrekonstruksjonen rett på bakken, hvoretter du løfter den opp og installerer den allerede ferdig. Spesielt når det gjelder et rammebad.

Og til slutt er myke fliser best egnet som tak, hvis badekaret er lyst og på et betinget fundament, og metallfliser, hvis vi snakker om en mer seriøs bygning.

Hvis du ikke har loft, sørg for å isolere taket fra utsiden:

Fase VI. Vi pynter veggene med moderne materialer

Og nå - til den mest interessante delen av konstruksjonen av et rammebad. Vi forlater henne ikke på OSB, er vi? Selvfølgelig er det på tide å velge en "pelsjakke" for henne.

Men maling med maling og gips er ikke de eneste alternativene for utvendig etterbehandling som et rammebad kan ha: anmeldelser av erfarne sommerboere sier at det ikke spiller noen rolle, designet er så enkelt - utenfra er det fullt mulig å gi det en dyrt og elegant utseende. Og det moderne byggemarkedet tilbyr et hav av typer finish for slike bygninger, følgende vil være det mest vellykkede for et bad.

Fôr

Dekorativt og imitert fôr er den enkleste og rimeligste måten å polstre rammebad utenfor: slike strukturer viser seg å være veldig solide, og det er ikke synd å vise dem til venner og bekjente, invitere dem til en badekost og grille i naturen .

Det er nødvendig å plassere foringen på ytterveggen horisontalt, og legge en vanntetting av glassin under trekket. Fest samtidig hele arkene med en overlapping, lim alle kantene med tape - det er viktig å gjøre denne operasjonen nøye slik at unødvendig fuktighet ikke vises i badekaret.

Termiske paneler

Den tradisjonelle konstruksjonen av et rammebad gir fortsatt obligatorisk veggisolasjon, så hvorfor ikke bruke termiske paneler? I kjernen er de en trelags konstruksjon med isolasjon - mineralull eller skum, innelukket mellom to PVC -lag. Ytre overflate er vanligvis laget i mur og drysset med komprimert steinsprut.

Samtidig har panelene selv gjensidige spor, og danner derfor et monolitisk mønster av en stein eller murvegg. Og du kan gjøre en slik finish på badekaret med de vanligste selvskruende skruene som fester panelene til profilene på fasadene.

Mot murstein

Glatt murstein passer perfekt inn i ethvert landskap i forstadsområdet. Og det ser alltid veldig vakkert ut i badehuset, dessuten er det å legge over rammestrukturen med en murstein og legge den helt ut av det helt andre ting, både når det gjelder lønnskostnader og pris. Og mellom det motsatte murverket og trerammene, kan du legge til ekstra isolasjon, noe som endrer den tradisjonelle "paien", men uten å miste noe.

Siding i vinyl

Fasader er det letteste og mest populære materialet for kledningsrammer. Det er ikke dyrt, men overraskende enkelt å installere. Og mangfoldet av farger, teksturer og tykkelse er gode nyheter.

Blokker hus

For de eierne som har drømt om et vakkert tømmerbad hele livet, men har bygget bare en ramme på stedet så langt, er det gode nyheter - ved hjelp av det siste materialet for ferdigstillelse av blokkhuset, vil det nå være umulig for å skille damprommet fra utsiden fra et ekte tømmerhus:

Fase VII. Vi isolerer og fordamper

La oss gå til det interne arbeidet. Den typiske enheten til et rammebad er slik at det verste for det er opphopning av fuktighet på et tidspunkt da det er høy lufttemperatur inne i strukturen, og utenfor er det vinter. Derfor er en dampsperre uunnværlig. Det enkleste alternativet er en plastfolie under det indre fôret.

Spesielt nøye må du nærme deg prosessen med å dekke damprommet. Også her trengs en dampsperre av høy kvalitet - aluminiumsfolie, glassin, dampsperrefilm, etc. Men det er verdt å huske at takpapp og takmateriale i dette rommet vil avgi en bestemt lukt ved oppvarming.

Så på råd fra erfarne byggherrer er det best å isolere veggene i et rammebad med en rull "Ursoy", hvis tykkelse er 50 mm. Det skal legges mellom de vertikale stolpene, spikre lamellene underveis til dem. Noen steder kan isolasjonen spikres på de ytre platene, men bare med spesielle spiker med en gummiskive under hodet.

Hvis du gjør alt på denne måten, får du en slik lagdelt kake av veggene i badekaret:

• ytre fôr;
• glassin;
• isolasjon;
• polyetylenfilm;
• fôr er innvendig.

Det viktigste er at et luftspalte på 5 cm tykt forblir inne i veggene - dette er viktig.

Men spesiell oppmerksomhet bør rettes mot damprommet - den såkalte "termoseffekten" er viktig her. Det er derfor det er bedre å legge varmeisolatoren med folie inne i rommet, og i taket er det nødvendig å bruke ikke bare folie "Ursu", men også ytterligere 5 cm vanlig isolasjon.

Og veggene og taket i damprommet er best ferdig med helbredende aspenplater, poppel eller fjær-lindebrett er også egnet.

Og til slutt må teknologien for å bygge et rammebad nødvendigvis sørge for ventilasjon av høy kvalitet. For et lite bad er et asbest -sement eksosrør med en diameter på 12 cm ganske egnet - slik at damprommet ikke lukter mugg. Det er nok å fjerne selve røret til loftet, og under badeprosedyrer og en varm brannkasse vil varm luft gjennom hullet under døren komme inn i vasken, og avtrekksventilasjon vil ta seg inn gjennom gulvåpningene og dermed vil bena alltid vær varm i dette rommet.

Det viktigste er å vise fantasi og huske at et budsjettbad med rammeteknologi ikke betyr stygg eller ubehagelig. I hendene på mesterne, som de sier, går alt videre!