Здесь представлены фото и описания сортов перцев раннего срока созревания.

«Нежность» . Период созревания сорта 110-120 дней. Куст среднерослый, полураскидистый, высотой до 80 см. Плоды красного цвета, удлиненно-пирамидальной формы, сочные, с тонкой кожицей. Плоды массой до 100 г. Урожайность — до 2 кг. Это один из лучших сортов перца, но рекомендуется для выращивания в пленочных и остекленных теплицах.

«Корвет» . Период созревания этого раннего сорта перца составляет 90-110 дней. Растение полураскидистое, среднерослое, высотой 60-70 см. Высокоурожайный с плодами массой 60-80г. Плоды конусовидные, гладкие, ярко-красные. Рекомендован для выращивания в открытом грунте. Подходит для консервирования, употребляется в свежем виде.

«Лимонное чудо» . От появления всходов до плодоношения этого раннего сорта сладкого перца проходит примерно 110–115 дней. Растение высокорослое, куст может достигать 1 м в высоту. Плоды крупные, прямоугольной формы, золотисто-желтого цвета. Масса доходит до 180 г. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, устойчив к некоторым заболеваниям. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Используется для салатов, хорош для употребления в свежем виде.

«Латино F1» . От появления всходов до созревания проходит примерно 100-110 дней. Куст высотой до 1 м. Плоды красного цвета, кубовидные, достигают массы 200 г. В зависимости от условий выращивания, урожайность составляет до 14 кг/м2. Сорт предназначен для выращивания в теплице. Устойчив к болезни табачной мозаики и к вирусу картофеля. В основном используется в салатах подходит для употребления в свежем виде.

«Князь Серебряный» . От появления всходов до полного созревания проходит 90-110 дней. Растение среднерослое, высотой 45-68 см. Плоды конусовидной формы, красного цвета, средняя масса 95 г. Урожайность с одного растения составляет до 2,6 кг. Этот один из лучших сортов раннего перца рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах, подходит и для открытого грунта. Устойчив к комплексу болезней. Используется в свежем виде и в салатах.

Среднеранние сорта перца

В этом разделе статьи вы увидите фото и описания сортов сладкого перца среднераннего срока созревания.

«Оранжевый король» . Среднеранний сорт. От появления всходов до созревания проходит около 90-110 дней. Растение высокорослое, кусты могут достигать в высоту до 110 см. Крупноплодный, высокоурожайный сорт. Плоды оранжевого цвета, достигают массы примерно 150 г. Урожайность — 7-14 кг с 1 м2. Рекомендован для выращивания под пленочными укрытиями. Устойчив к вирусу картофеля и табачной мозаики. Подходит для салатов.

«Золотой телец»

«Красный слон» . От появления первых всходов до созревания проходит 90-110 дней. Высокое растение с мощным кустом, достигующим в высоту 90 см. Высокоурожайный сорт с плодами удлиненной конической формы, массой 130-210 г. Плоды темно-красного цвета, вкусные. Этот ранний сорт перца рекомендуется для открытого грунта, устойчив к основным заболеваниям. Хорошо подходит для салатов, консервирования, употребляется в свежем виде.

Ниже вы найдете описание сортов сладкого перца среднего срока созревания.

«Геракл» . Период созревания примерно 110-135 дней. Куст компактный, раскидистый, высотой 40-60 см. Плоды кубовидные, красные. Масса -120-140 г. Урожайность до 3 кг. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Сорт устойчив к комплексу болезней. Подходит для салатов и консервирования.

«Арсенал» . Период созревания примерно 110-135 дней. Куст раскидистый, среднерослый, высотой 36-70 см. Плоды конусовидные, красные, массой 85-120 г. Урожайность с одного растения — 2,3-2,7 кг. Предназначен для пленочных теплиц и открытого грунта. Устойчив к ряду заболеваний. Хорош для употребления в свежем виде и для консервирования.

«Сладкий шоколад» . Это необычный средний сорт перца сибирской селекции. От появления всходов до плодоношения проходит примерно 110-135 дней. Куст высотой около 70-80 см, с удлиненно-пирамидальными плодами, массой до 130 г. Окраска меняется от темно-зеленой до шоколадной, внутри плод красный. Это один из лучших сортов сладкого перца, рекомендованный для выращивания в открытом грунте и в пленочных укрытиях. Устойчив к основным заболеваниям. Предназначен для салатов.

«Золотая Тамара» . От появления всходов до созревания проходит примерно 110-135 дней. Куст раскидистый, среднерослый, высотой до 60 см. Плоды очень крупные, массой от 200 г и более, плоскоокруглой формы, мясистые, сочные. Данный сорт рекомендован для выращивания в открытом грунте, а также в пленочных укрытиях. Устойчив к ряду заболеваний. Подходит для употребления в свежем виде и консервирования.

«Златогривый лев» . От появления всходов до созревания плодов проходит примерно 110-135 дней. Куст раскидистый, среднерослый, достигает в высоту 45-50 см. Плоды очень крупные, кубовидной формы, интенсивно-желтого цвета, массой до 270 г. Это высокоурожайный сорт перца, лучший для Подмосковья, предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Устойчив к ряду заболеваний. Используется чаще всего для употребления в свежем виде и приготовления салатов.

«Иоло-чудо» . От появления первых всходов до плодоношения проходит 110-135 дней. Растение среднерослое, высотой до 60 см. Кусты компактные. Плоды красные, мясистые, сочные, кубовидной формы, весом до 300 г. Сорт рекомендован для выращивания в открытом грунте, пленочных укрытиях и теплицах. Устойчив к ряду заболеваний. Хорошо подходит для салатов, употребляется в свежем виде и для консервирования.

«Звезда Востока F1»

«Воловье ухо»

«Париж» . Период от всходов до начала созревания плодов составляет примерно 130 дней. Растение среднерослое, компактное. Плоды кубовидной формы, массой 120-130 г. Толщина стенок 6-8 мм, с нежной сочной мякотью. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Рекомендуется для использования в свежем виде.

«Хоттабыч F1» . Период созревания 170 дней. Плоды длинные, слегка изогнутые, массой 75-100 г. Толщина стенок — 4-6 мм. В технической зрелости плоды зеленые, при созревании — красные. Мякоть нежная, сладкая. Имеет отличные вкусовые качества. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Хорош для использования в свежем виде.

«Кубик-К» . Срок от всходов до вступления в плодоношение составляет свыше 120 дней. Растение высотой 50-60 см. Куст полураскидистый, плоды кубовидные, гладкие. Незрелые плоды — темно-зеленые, спелые-темно-красные. Средняя масса плода — 120-160 г. Толщина стенки достигает 7 мм. Рекомендуется для выращивания в необогреваемых теплицах. Урожайность при таких условиях достигает 5 кг/м2. Используется как в свежем виде, так и для консервирования.

«Рубиновый» . Техническая спелость плодов наступает через 130-138. Растение полураскидистое, среднерослое, в высоту достигает 45-60 см. Плоды плоскоокруглые, длиной 5-7 см. В фазе технической зрелости плоды светло-зеленые, в биологической зрелости — темно-красные. Толщина стенок 8-10 мм, масса плода 116-150 г. Урожайность составляет около 5 кг/м2. Используется как в свежем виде, так и для консервирования.

«Ночка» . Позднеспелый гибрид. Период от всходов до начала созревания составляет 135-140 дней. Растение штамбовое, высотой 120-150 см. Плоды призмовидные, слабоволнистые, слаборебристые, слабоизогнуты, массой 100-140 г. В технической спелости плоды фиолетовые, при созревании — красные. Толщина стенок плода составляет 6-7 мм. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Рекомендуется для использования в свежем виде.

«Черный кардинал». Поздний сорт итальянской селекции. Период от всходов до вступления в плодоношение свыше 118-120 дней. Растение среднерослое. Высота куста составляет 40-60 см. Плоды в технической спелости черного цвета, в биологической — ярко-красного. Форма плода — усеченная пирамида. Мякоть плотная, вкусная. Урожайность составляет около 10 кг/м2. Используется в свежем виде, для приготовления салатов и консервирования.

«Аристотель F1» . Период от всходов до начала созревания плодов составляет до 130 дней. Растение сильнорослое, куст прямой. Плоды очень крупные, кубовидные, четырехкамерные, с толстыми стенками. Масса плодов 180-200 г. Вкусовые качества высокие. Подходит для выращивания в открытом грунте южных регионов страны. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Подходит для приготовления салатов и консервирования.

«Капро F1»

Каким сортам болгарского перца отдать предпочтение?

Самые популярные сорта

Сладкий болгарский перец располагает достаточно широким диапазоном своих вкусовых особенностей, что позволило ему завоевать свое место на столе у людей с разными гастрономическими предпочтениями.

Существуют ранне-, средне- и позднеспелые виды этого растения и среди каждого вида имеются наиболее популярные разновидности.

Раннеспелые виды

К признанным раннеспелым сортам болгарского перца причисляют:

Абрикосовая фаворитка – куст невысокий – около 50 см. Плоды не очень крупные, массой до 100-120 г, имеют конусовидную форму. Характерная особенность - стабильно высокий урожай;

Бивень – образует самые высокие кусты (до 160 см). Формирует плоды удлиненной или цилиндрической формы красного цвета и весом порядка 150 г. Стенки толщиной в 8 мм. Отмечается очень сладкий вкус и ароматная мякоть;

Биг папа – куст компактный. Образует толстостенные плоды цилиндрической формы, масса которых достигает 100 г. Их цвет коричнево-красный. Свойственна высокая стойкость к различного рода заболеваниям. Дает стабильный урожай;

Оранжевое чудо – куст высокорослый – может достигать до 100 см. На кусте формируются достаточно массивные плоды кубовидной формы и интенсивно-оранжевого цвета. Вес - 200-300 г. Стенки толщиной в 6-7 мм. Привкус насыщенно сладкий;

Бугай – считается самым рано поспевающим сортом. Куст высокий, достигает 60 см. Плоды обладают ярко-желтой окраской, массивные (до 500 г) и толстостенные (около 1 см). Вкус обычный;

Здоровье – тоже один из самых рано вызревающих видов. Куст высокий. На одном кусте формируется около 15 плодов. Они длинные и конусовидные массой порядка 40 г со стенками толщиной в 3-5 мм. Дает стабильный урожай;

Колобок – куст низкий, его высота не превышает 40 см. Образует толстостенные и шаровидные плоды с массой около 100-150 г. Подходит для фаршировки и консервации;

Толстый барон – образует шаровидный куст, высота которого может достигать 50-60 см. На кусте формируется, в среднем, 8-9 ярко-красных плодов кубовидной формы и массой порядка 300 г. Они очень сладкие. Толщина стенок около 1 см. Сеять семена на рассаду желательно в первой половине марта месяца, в таком случае уже к началу июня они успеют прорасти в рассаду;

Нежность – образует высокорослые кусты. Плоды конусовидные, сладкие и сочные, с довольно тонкой кожицей и характерной тупой верхушкой. Они достаточно крупные и имеют красный цвет. Выращиваются, в основном, в теплицах;

Тополин – очень урожайный вид. Выращивают на открытом грунте. Образует небольшие плоды конусовидной формы и ярко-красного цвета. Отлично подходит для лечо и фаршировки;

Среднеспелые виды

К среднеспелым сортам болгарского перца, которые признаются лучшими, относятся:

Подарок Молдовы – отличается очень высоким уровнем приспосабливаемости к любым погодным условиям, а также к степени плодородности почвы. Подарок Молдовы отлично зарекомендовал себя в самых разных регионах. В высоту куст растения способен вырастать до 60 см (подвязка не нужна). Плоды имеют ярко красный цвет и конусовидную форму. Их масса составляет, в среднем, 85 г. Стенки, как правило, толщиной в 7 мм. Характерна большая урожайность и высокая стойкость к вертициллезному увяданию;

Лумина – куст средний по высоте (60 см). Плоды в весе достигают 100-110 г. Они имеют конусовидную форму и ярко-красную окраску. Мякоть очень ароматна. Одинаково хорошо подходит для произрастания как в закрытом (парники, теплицы), так и в открытом грунте. Отмечается устойчивость к ряду заболеваниям. Хорошо хранится и транспортируется;

Полтавский – кусты очень высокие - 70 см. Плоды обвислые, имеют конусовидную форму и темно-красный цвет. Плодоношение длительное. Относится к холодостойким подвидам. Описана устойчивость к вершинной гнили плодов, бичу растений, вертициллезному увяданию;

Калифорнийское чудо – плоды имеют кубовидную форму и ярко–красный или насыщенно-желтый цвет. Их вес около 130-170 г, а стенки толщиной в 7 мм. Присуща стойкость к вертициллезному увяданию;

Агаповский – образует компактные кусты с большим количеством листьев. Плоды, как правило, кубовидной формы. Их масса в среднем составляет около 130 г, а стенки разрастаются в толщину 7,5-8 мм. Высокая степень устойчивости к заболеваниям. Взращивается преимущественно на защищенном грунте;

Атлант – растение имеет вид высоких кустов. Формирует крупные плоды красного цвета. Их длина составляет 18-20 см, при толщине стенок от 8 до 10 мм;

Воловье ухо – куст высокий. Цвет плодов красный. Они удлиненные и крупные массой по 200 г каждый. Стенки толщиной от 6 до 8 мм. Для плодов описана хорошая транспортабельность.

Позднеспелые виды

К лучшим сортам болгарского перца поздних сроков вызревания относят:

Колокольчик – образует довольно сочные и вкусные плоды. Описана высокая устойчивость к низким температурам. В уходе не требует обильного полива;

Лиза – образует крупные и сочные плоды. Плодоношение продолжается до начала осени;

Кореновский – характерны крупные, массивные плоды, очень ароматные и пикантные на вкус. Отмечается высокий порог устойчивости ко многим заболеваниям. Не требует большого внимания при росте;

Максим – на кусте формируется крупные и очень сочные, а также ароматные плоды. Требует к себе минимального ухода.

Выше приведены наиболее распространенные виды и это далеко не полный перечень всех сортов. которые предпочтительны для взращивания, как в закрытом, так и в открытом грунтах.

Сорта для разных климатов

При подборе любого сорта следует учитывать условия его произрастания. Их нужно обязательно соблюдать, ведь это одна из основных предпосылок того, что из семян получится отличная рассада для дальнейшего высаживания в открытый грунт.

Рассмотрим разновидности сладкого перца, которые оптимально подходят для возделывания в условиях Подмосковья. К сортам раннего созревания, которые будут отлично расти и плодоносить в Подмосковье относят: Оранжевое чудо, Рапсодия, Семко, Фиделио, Буратино, Винни-пух, Фунтик, Атлантик, Агаповский, Ерошка и Чардаж. Все эти разновидности в данной природно-климатической зоне будут давать отличные урожай, при этом не требовать к себе определенного дополнительного ухода сверх необходимого.

К подвидам среднего срока созревания, подходящие для взращивания в климатических условиях Подмосковья, относят: Подарок Молдовы, Золотой дождь и Волжанин. Они, по урожайности, значительно уступают раннеспелым видам (около 6 кг с одного м 2) и дают средние по массе плоды (от 70 до 100 г).

Однако эти виды совсем не подходят для возделывания в более суровых климатических зонах, например в Сибири или Урале. Несмотря на довольно тяжелый климат в данных областях, имеется возможность вырастить даже такое, довольно не обычное для этих широт, растение. Но здесь нужно будет приложить гораздо больше усилий по уходу за этим растением. Значительно труднее получить рассаду из семян, его будет необходимо дополнительно укрывать в холодные периоды и т.д.

К видам сладкого перца ранних сроков вызревания, которые хорошо взращивать в Сибири относят следующие виды: Колобок и Тополин. Оба обладают слабым ростовым свойством и дают относительно крупные плоды.

К среднеспелым видам, походящих для этих природно-климатических условий относят: Ласточку, Первенец Сибири, Подарок Молдовы, Виктория.

На Урале же неплохо будут расти такие разновидности перца раннего срока вызревания как: Монтеро, Едино, Сельвия, Добрыня Никитич, Перцев, Буратино, Кудесник, Болгарский, Соната, Кубышка Баргузин и Латино.

К среднеспелым сортам, подходящим к подобным климатическим условиям, относят: Алеша Попович, Ариес, Игрок, Витязь Агаповский, Зорька.

Болезни и вредители перца

Данное растение наиболее всего подвержено следующим болезням:

увядание или вертициллез – возбудитель гриб, живущий в почве и корнях. В зависимости от своего типа грибы провоцируют бурую, карликовую и зеленую форму болезни. Борьба с этой болезнью предусматривает полное уничтожение зараженного растения по окончанию сезона;

фитоплазмоз или столбур – проявляется поражением (закручиванием) листьев. Плоды становятся не вкусными и мелкими. Основная мера борьбы – химическое опрыскивание.

Из вредителей самыми опасными для перца считаются тля, паутинный клещ, голые слизни и колорадский жук. С ними борются путем опрыскивания растения ядохимикатами.

Своевременная профилактика и борьба с вредителями и болезнями – залог здорового куста и хорошего урожая.

При подборе сортов для разведения на своем участке необходимо ориентироваться в основных показателях наиболее лучших подвидов. Благодаря этому вы сможете заслуженно ожидать обильного и качественного урожая.

Видео «Разнообразие сортов болгарского перца»

Данное видео познакомит вас с некоторыми разновидностями этой овощной культуры.

Перец. богатый витаминами и микроэлементами овощ, неприхотлив в уходе при соблюдении особенностей выращивания. Сладкий перец не обладает, как правило, качеством хорошей лежкости. Поэтому, чтобы продлить период сбора плодов, можно выращивать на своем участке сладкий перец с разным сроком созревания.

Ранние сорта сладкого перца с периодом созревания до 100 дней хорошо выращивать в северных регионах: они позволяют получить урожай в короткие сроки. Наиболее популярные ранние сорта:

Белоснежка – такое название сорт получил благодаря молочно-белому цвету перцев в технической спелости, которая наступает через 100-110 дней. Плоды гладкие, конусовидные с толстыми стенками, длиной до 12 см и весом до 100 г.

Винни-Пух – по отзывам садоводов этот сорт – настоящее чудо: он признан одним из самых вкусных и высокоурожайных сортов сладкого перца, пригоден для выращивания практически во всех регионах России. Срок плодоношения — 108-110 дней. Плоды со слабой ребристостью, красного цвета в стадии биологической спелости, весом около 50 г.

Нежность – хорошо растет в закрытом грунте. Плоды конической формы, с тупой верхушкой, массой 50 г, ценятся своими вкусовыми качествами. Срок созревания 120-130 дней. Особенность растений этого сорта заключается в том, что они являются штамбовыми и требуют подвязки.

Калифорнийское чудо – очень ценят садоводы. Плоды крупные, кубической формы, красные в биологической спелости. Семена характеризуются хорошей всхожестью. При несоблюдении условий выращивания плоды могут иметь горьковатый привкус. Кусты высотой около 70 см, количество плодов с одного растения 7-10.

Позднеспелые

Гладиатор – среднепоздний высокоурожайный голландский сорт. Плоды пирамидальной формы, в биологической спелости насыщенного желтого цвета, массой до 350 г.

Аристотель экс 3 р f1– среднепоздний сорт, устойчив к ВТМ и бактериальной пятнистости. Плоды по форме напоминают цилиндр, красного цвета (созревшие), толстостенные, массой до 200 г. Хорошо переносит транспортировку.

Черный кардинал – сорт выведен в Италии. Плоды в форме усеченной пирамиды, черного цвета в технической спелости и красного – в биологической, с очень сочной мякотью.

Лучшие гибридные сорта

Выращивая гибридные сорта, важно помнить, что семена придется покупать каждый год. У таких сортов с семенами не передаются качества материнского растения. Но, надо отметить, что гибридные сорта обладают неоспоримыми преимуществами:

Устойчивость к заболеваниям.

Превосходные вкусовые качества.

Популярные гибридные сорта:

Мадонна F1 – устойчивый к заболеваниям, высокоурожайный и засухоустойчивый сорт со сроком созревания 60-65 дней. Плоды с толстыми стенками массой 180-200 грамм, светло-зеленого оттенка в технической спелости и красного – в биологической.

Мария F1 – крупноплодный, среднеспелый, высокоурожайный гибрид. Плоды округлой, слегка приплюснутой формы, массой до 120 г. Растения этого сорта относятся к полуштамбовым, полудетерминантным, в высоту достигают 80-85 см.

Отелло F1- раннеспелый гибрид. Плоды оригинального фиолетового окраса в технической спелости и коричневого – в биологической, массой до 108 г. Сорт ценится за отличную урожайность, одновременное созревание плодов, самостоятельное регулирование ветвления.

Максим F1 – среднеспелый гибрид. Плоды продолговатые, длиной 9-10 см, весом 70-80 г, оригинальной фиолетовой окраски в технической спелости и вишнево-красной – в фазе созревания. Сорт ценится за хорошую завязываемость плодов, стабильную урожайность и устойчивость к вертициллезному увяданию.

Подготовка семян заключается в:

Обеззараживании – в течение получаса выдержать в слабом (1%) растворе марганцовки, после тщательно промыть водой.

Первый раз – после появления трех настоящих листочков.

Для удобрения берут на 10л воды:

Мочевина – 50 г

Калийная соль – 30 г

Суперфосфат – 125 г.

После удобрения рассаду нужно сразу полить чистой водой. По мере роста рассады посыпайте землю в емкости. За две недели до высадки на грядки рассаду нужно начинать закаливать: днем растения выносят на балкон или лоджию (если стоит теплая погода), а на ночь опять заносят в помещение.

За неделю до пересадки на грядку можно подкормить растения калийной солью, а за сутки до высаживания – опрыскать стимулятором роста.

Такая обработка способствует лучшей жизнестойкости перца, снижению содержания нитратов в плодах в 2 раза и повышению урожайности на 30-40%.

Рассада готова к пересаживанию в грунт в возрасте 55 дней: растения имеют по 12 листочков, достигают высоты 25 см, довольно толстый стебель и приобретают ровный зеленый оттенок. Грунт должен быть прогрет до температуры не менее 15 градусов.

Перегной или компост – 1 ведро.

Азотные удобрения – 30 г.

Среднерослые перцы – на расстоянии 25 см.

Гряды обычно делают около метра шириной и междурядьями полметра. Поскольку сладкий перец – теплолюбивое растение, его целесообразней выращивать в закрытом грунте. Для стимулирования роста на начальном этапе развития рекомендуется убрать один нижний бутон и все листья и ветви до первого разветвления на главном побеге. Больные и бесплодные ответвления тоже убирайте.

Рекомендуются подкормки перца куриным пометом. 3-4 обработки за сезон. Помет берут в пропорции 1:10. Такие подкормки можно чередовать с внекорневыми, например, нитрофоской.При влажной погоде у перцев рекомендуется удалять боковые побеги (пасынковать), в сухую и жаркую погоду пасынкование, наоборот, не делают, поскольку листва препятствует испарению влаги из почвы. Перец, выращиваемый в защищенном грунте, часто становится объектом нападения паутинного клеща. Для защиты от вредителей используйте специальные препараты: Карбофос или Кельтан. Хорошей защитой послужит опыление растений древесной золой.

Не выращивайте сладкий перец рядом с горьким: хотя цветки этих растений обоеполые и опыляются самостоятельно, случайно попавшие в теплицу насекомые могут перекрестно опылить перцы. В результате плоды сладкого перца приобретут горьковатый привкус. Рекомендуемые предшественники перца на грядках: к апуста. т ыква. о гурцы. м орковь. л ук. к абачок. Крайне нежелательно высаживать перец после: т оматов. картофеля. баклажанов. физалиса. Нельзя сказать, что уход за сладким перцем сильно сложный, но все-таки, чтобы получить хороший урожай, придется немного постараться.

Выращивание овощей в саду

Урожайные сорта перца для открытого грунта

Перец: лучшие урожайные сорта

Выбирая сорта болгарского перца для выращивания на дачном участке, важно обратить внимание не только на их урожайность, но и на то, в каких условиях оптимально выращивание этих культур. Некоторые сорта перца в открытом грунте выращивать не рекомендуется, так как они слишком теплолюбивы и предъявляют повышенные требования к влажности воздуха. Другие сорта перца урожайные, но не подходят для консервирования. Третьи сорта перца подходят для открытого грунта, но вызревают слишком поздно.

Лучшие ранние сорта сладкого перца для открытого грунта и теплиц

Среднеранние сорта перца

«Золотой телец» . Среднеранний сорт. От появления всходов до созревания проходит около 110-115 дней. Куст высотой 70-80 см. Плоды желто-оранжевого цвета, кубовидной формы, очень крупные массой до 250-500 г, мясистые. Вкусовые качества высокие. Сорт очень урожайный. Подходит для выращивания в открытом грунте, в пленочных теплицах и пленочных укрытиях. Устойчив к некоторым заболеваниям. Используется для приготовления салатов.

Лучшие средние сорта перца для Подмосковья

«Звезда Востока F1» . От появления первых всходов до созревания плодов проходит 110-135 дней. Мощное среднерослое растение высотой 60-70 см. Плоды призмовидные, темно-красного цвета, массой до 300 г. Мякоть сочная, сладкая. Очень урожайный гибрид. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Устойчив к вертициллезу. Используется в салатах, подходит для употребления в свежем виде и консервирования.

«Воловье ухо» . От появления первых всходов до созревания плодов проходит 110-135 дней. Куст высокорослый, высотой до 80 см.

Плоды удлиненно-конусовидной формы, гладкие, красного цвета, массой до 140 г, иногда до 220 г. Урожайность с одного растения — до 2, 8 кг.

Плоды могут долго храниться. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Как и многие другие сорта, этот гибрид перца подходит для употребления в свежем виде, консервирования.

Сорта и гибриды позднего перца с фото, названиями и описанием

Здесь перечислены названия сортов перца с фото и описанием, чей период созревания составляет более 130 дней.

«Капро F1» . Высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала созревания плодов составляет око-ло130 дней. Растение среднерослое, куст достигает в высоту 1 м. Плоды хоботовидные, глянцевые, с толстыми стенками. Плоды в технической зрелости зеленого цвета, в биологической — красного. Масса составляет 120-130 г. Сорт рекомендован для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Подходит для приготовления салатов и консервирования.

Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта

Сейчас трудно найти садоводов, которые ни разу не пробовали выращивать сладкий перец в открытом грунте на собственном огороде. Вы из их числа? Тогда мы поможем вам!

Среди огородников-любителей распространено ошибочное мнение, что в наших климатических условиях невозможно вырастить качественный сладкий перец. Причина этому, пожалуй, – знакомство со старыми сортами, суховатыми и горчащими. Однако работа селекционеров не стоит на месте! Сейчас вниманию садоводов представлен большой выбор семян сладкого перца для открытого грунта. При правильном уходе они превратятся в сочные яркие плоды, ничем не хуже «южан». Большие и маленькие, кубовидные и круглые, длинные и короткие… А какие расцветки! От нежно-розовой до густо-бордовой или даже фиолетовой.

Кроме того, большинство видов перца для открытого грунта имеют аккуратный куст небольшого размера, что значительно облегчает уход за грядкой.

Современные сорта холодостойки, почти не подвержены болезням. Чаще всего перец не требует возведения громоздких и сложных укрытий.

Чтобы облегчить вам выбор вида сладкого перца для открытого грунта мы организовали краткий экскурс по сортам, наиболее подходящим для начинающего огородника.

Фото перцев предоставлены селекционно-семеноводческой фирмой «Манул»

Сорт «Фунтик»

В высоту куст составляет около пятидесяти сантиметров, иногда достигает семидесяти.

Спелые плоды имеют ярко-красный цвет.

Форма конусовидная, обычно не рельефная.

Весит овощ от ста до ста восьмидесяти граммов.

Урожайность средняя, до шестнадцати – восемнадцати плодов с одного куста.

Данный сорт отличается отличной устойчивостью к таким болезням, как табачная мозаика и вертициллез.

Большое количество крупных, насыщенных влагой, сладких и аппетитных перцев, и в салатик и на заготовки чтобы хватило - вот цель выращивания перца. У перца как и любого другого растения, есть свои тонкости выращивания, следуя которым вы получите высокий урожай прекрасных овощей.

Одна из таких тонкостей - формирование правильного куста, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы.

В этом случае необходимо соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени.

Формирование в два стебля

Высокий урожай перца

Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.

Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.

Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого сладкий перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами.

Как формировать перец

У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям.

При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.

Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.

Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.

Высокий урожай перца

Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.

Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом.

В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.

Как формировать перец

Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.

Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу.

Как формировать перец

Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки.

Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны.

Также можно сформировать куст и в 4 побега, это зависит от сорта перца, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.

Агротехника перца сладкого в открытом грунте в общих чертах описана уже много раз в десятках различных сельскохозяйственных журналов и справочников. Обычно такие материалы начинаются с изложения биологии культуры, перечисляются основные сорта, болезни, вредители, схемы посадки и др. Если судить по обилию публикаций и их фундаментальности, то культура эта глубоко изучена и вопросов по ее агротехнике просто не должно возникать…

Однако на деле все далеко не так благополучно. И урожаи перца в открытом грунте, даже в регионах, оптимальных для ее выращивания, весьма далеки от потенциала этой культуры. Так, например, на экспериментальных участках большинство современных гибридов дает урожайность 60 - 70 т/га, в то время как на производственных полях, даже на капельном орошении, в среднем получают 30 - 35 т/га, очень хорошие профессионалы - 40 - 45.

Почему так? Потому что «дьявол - в мелочах». Культура эта настолько чувствительна к агротехнике, что причиной потерь и недобора урожая зачастую становятся не только серьезные ошибки фермера, но и даже самые мелкие недочеты и недоработки. Именно об этих тонкостях я и хочу рассказать в этой статье.

И в большинстве случаев речь будет идти о «сортовой агротехнике», ибо большая часть агротехнических решений зависит от особенностей сорта. И поэтому начнем с характеристик основных сортотипов перца.

Венгерский сортотип (конический) - самый привычный нам, еще с советских времен, сортотип. Плоды конической формы, довольно тонкостенные (толщина стенки менее 5 мм). Наиболее известные сорта - Подарок Молдовы, Белозерка.

Блочный тип (короткокубовидный или Калифорнийский) - самый популярный на полках супермаркетов. Плоды правильной кубовидной формы, с толстыми стенками (до 10 мм). Наиболее популярные сорта - Калифорнийское чудо, Мазурка F1.

Ламуйо тип (длиннокубовидный) - очень популярный в производстве для переработки, самый крупноплодный из перцев. Плоды в форме параллелепипеда с длиной, примерно в два раза превышающей поперечное сечение, толстостенный (до 10 мм). Наиболее известные сорта - Зерто F1, Плинио F1.

Каппи тип (длинноконический) - плоды этого сортотипа по форме похожи на горький перец, но в несколько раз толще и заметно длиннее. Толщина стенки в зависимости от сорта может варьировать от 4 до 7 мм, длина плодов достигает 20 см. Этот сортотип наиболее популярен в Турции, но в последние годы увеличивает свою долю на рынке всех европейских стран (в том числе Украины и России). Наиболее известные сорта - Каппи F1, Карина F1.

Ротунда (или тип Гогошары) - сплюснутый плод, по форме напоминающий патиссон, стенка толстая (до 7 мм). Долгое время эти сорта были любительскими, но сейчас заняли свою нишу в коммерческом производстве. Наиболее известные среди них - Новогогошары, Колобок.

Любое производство начинается с планирования - выбора участка, сорта, схемы посадки, способа орошения. Особенностью перца является то, что все эти решения для него взаимосвязаны и от выбора одного зависит правильность выбора другого.

В таблице приведена зависимость плотности посадки перца при промышленном выращивании от выбора сорта и способа орошения.

Сортотип	Способ орошения
	полив по бороздам и дождевание		капельное орошение
		ширина междурядий, м	плотность посадки, тыс. шт/га	ширина междурядий, м
Венгерский
Ротунда (отечественные сорта)
Ротунда (зарубежные гибриды)

Примечание. Схемы типа (130 + 50)/2 означают, что на капельном орошении перец выращивают сдвоенными рядами, для того, чтобы одна капельная трубка, уложенная в узком междурядии, поливала два ряда сразу.

Как видите, единой оптимальной схемы посадки нет. В зависимости от сорта и способа полива плотность посадки может отличаться в два раза: наименьшая - при выращивании крупноплодных сильнорослых сортотипов на капельном орошении, наибольшая - для сортового конического перца на поливе по бороздам и дождевании.

Перец биологически является многолетним растением, просто в наших широтах он растет всего один сезон, но его биология определяет множество агрономических решений в выращивании. Давайте сравним перец с его близким родственником - томатом.

Томат в южных регионах выращивается как рассадой, так и прямым посевом. При этом нередко урожайность томата прямого посева не слишком отличается от рассадного, поскольку вегетационного периода здесь вполне достаточно для полного созревания даже сеяной культуры.

С перцем все иначе. Конечно же, получить его плоды вполне можно даже при прямом посеве, но урожай будет мизерным, экономически нерентабельным. Поэтому перец выращивают только через рассаду даже в южных областях. При этом многолетние эксперименты и практика промышленного производства показывают, что чем раньше начнется созревание перца, тем большим будет конечный урожай. Как и обусловлено биологией этой культуры, суммарное количество плодов зависит от того, сколько дней плодоношения будет у растения. А значит, для увеличения урожайности перца необходимо не просто использовать рассаду, а именно полновозрастную рассаду (45 или 60 дней). Особенно это значимо для гибридного перца, цена реализации которого выше, поэтому прибавка урожая легко перекроет дополнительную стоимость рассады. На томатах такого не будет: посадите два участка одного сорта 30-дневной и 45-дневной рассадой - и урожайность будет примерно одинаковой, просто на 45-дневной сбор и начнется раньше, и закончится раньше. На перце же окончание сбора для всех возрастов рассады наступит одновременно - в день заморозка, но участки с полновозрастной рассадой начинают плодоносить раньше и в итоге дают прибавку урожая от 20 до 30 % по сравнению с рассадой малых возрастов .

Вернемся к вопросу орошения. Перец очень неустойчив к засухе, но в то же время сильно страдает и от переувлажнения, и потому является одной из самых отзывчивых на капельное орошение культур . Это связано не только с постоянным поддержанием влажности на оптимальном уровне, но и с возможностью организовать на капельном орошении подачу минеральных удобрений растянуто по сезону вегетации небольшими дозами. Это полностью соответствует динамике потребления элементов питания этой культурой. Но при переходе на капельное орошение можно столкнуться с неприятными сюрпризами. Самый распространенный - штормовая выкорчевка кустов .

Представьте, вы установили систему капельного полива, поливаете регулярно, постоянно поддерживая влажным верхний слой почвы. Растения развиваются очень быстро, формируют огромную надземную часть (в два - три раза крупнее, чем на дождевании), а корневая система поверхностная, корням незачем расти в глубину, поскольку и влага, и элементы питания подаются в самые верхние слои почвы. И при первом же сильном ветре кусты падают, выкорчевываются, что приводит к очень серьезным потерям урожая. Проблема возникает даже при ветре скоростью 15 - 17 м/с, а также при ливневых дождях. Это особенно касается сильнорослых перцев (сортотипы блочный, ламуйо, каппи), поскольку у них наиболее крупный габитус куста на капельном поливе, что за счет высокой парусности приводит к наиболее значимым потерям от «штормовой выкорчевки».

Решить эту проблему, когда она уже возникла, невозможно. Ее можно лишь не допустить. А для этого необходимо правильно строить график полива. В первые дни после высадки рассады поливать лучше достаточно часто - раз в один - три дня, в зависимости от типа почвы. А после активного возобновления роста кустов примерно на две - три недели перейти на более разреженные поливы (раз в три - четыре дня для песков, раз в пять - шесть дней для суглинков). Это заставит растения сформировать более глубокую, более мощную корневую систему, прочно удерживающую кусты от «штормовой выкорчевки». Далее, начиная с фазы массового цветения, лучше вернуться к более частым поливам. Конечно, этот агроприем хорошо сработает только в случае, если вы правильно провели подготовку почвы, разрыхлили ее на глубину не менее 30 см.

Солнечный ожог - традиционно очень серьезная проблема для юга, но в последние годы нередко случается и в центральных областях. Из всех сортотипов самыми чувствительными к солнечным ожогам являются блочный и ламуйо, средне поражаются венгерский и каппи, очень устойчив сортотип ротунда. С точки зрения фенофаз наиболее восприимчивы к солнечным ожогам плоды в фазе технической спелости. Причем, сорта с темно-зелеными плодами поражаются сильнее, чем со светло-зелеными, а сорта с бледно-желтыми плодами в фазе технической спелости поражаются менее всего. Самую большую опасность представляет ситуация, когда в период роста плодов длительное время стоит пасмурная погода, которая резко сменяется солнечными днями. В таких случаях на восприимчивых сортах потери товарного урожая могут достигать 35 %.

Как избежать солнечного ожога плодов? Главный путь - формирование мощного листового аппарата, прикрывающего плоды от прямых солнечных лучей. Перец обильно цветет и способен завязывать очень много плодов на кусте (до 50 - 60 по некоторым гибридам в открытом грунте), но если не соблюдать баланс между листовой массой и нагрузкой плодами, это приведет не только к мельчанию плодов, но и к серьезным потерям от солнечных ожогов. Для соблюдения этого баланса нужно с первых дней после высадки начинать подачу минерального питания, ориентируя большую часть азотных и фосфорных удобрений именно на первую треть вегетации, а также строго следить за поддержанием оптимальной влажности в этот период. Недостаток влаги (даже кратковременный) - сигнал для куста к усилению плодоношения и ослаблению вегетативного роста. Если же складывается тот самый неблагоприятный погодный сценарий (резкая смена длительной пасмурной погоды на солнечную), то можно защитить плоды, опрыскивая поле воскоподобными препаратами (например, антитранспирантом Вапор Гард). При этом необходимо помнить, что плоды растут очень быстро, и по мере их роста пленка воска растягивается и теряет целостность, так что эффект от таких опрыскиваний недолговременный.

Еще одна неприятность неинфекционного характера, ежегодно приводящая к значительным потерям урожая и товарности перца, - вершинная гниль . Поражение возникает при дефиците кальция в растении. Проблема давно известна и изучена, но, тем не менее, даже на почвах, богатых кальцием, решить ее удается не всегда. Усвоение кальция корнями растений очень сильно зависит от температуры - чем сильнее жара, тем хуже усваивается кальций не только из почвы, но и из тех удобрений, которые мы в нее вносим. Поэтому для предотвращения потерь урожая необходимо начинать кальциевые подкормки с поливной водой до наступления пика температур, а когда жара достигнет максимума - поддерживать растение некорневыми подкормками. Кроме того, усвоение кальция резко затрудняется при недостатке влаги в почве, поэтому именно в эти периоды (высокие температуры и нагрузка кустов большим количеством плодов в стадии активного роста) к поливам нужно относиться особенно серьезно, добиваясь практически постоянного поддержания влажности почвы на уровне не ниже 80 % от НВ.

Коротко стоит остановиться на проблемах с вредителями. Я выращиваю перец более 20 лет и хорошо помню «золотые времена», когда у перца практически не было никаких вредителей (кроме разве что медведки на отдельных полях). Но за эти годы, к сожалению, ситуация резко изменилась.

Приблизительно с 2000 года перец начала поражать огородняя совка - карадрина . А в прошлом году вспышка численности ее популяции была столь серьезна, что очень немногие смогли избежать ущерба.

Высокие температуры, ставшие типичными для последних сезонов, приводят к массовому развитию популяций паутинного клеща, тли и трипсов - очень опасных вредителей перца, не только непосредственно повреждающих его, но и являющихся переносчиками вирусных заболеваний.

И потому в последние годы стандартом для интенсивного выращивания перца становится проведение четырех - шести наземных инсектицидных опрыскиваний, и плюс к тому - обработка почвы против проволочников, подгрызающих совок и медведки (как правило, она осуществляется с поливной водой через систему капельного полива). Борьба с вредителями сильно осложняется быстро формирующейся у них устойчивостью к препаратам и высокими температурами, снижающими эффективность многих инсектицидов и акарицидов. Чередование препаратов из разных химических классов, обработки в ночное время, подбор пестицидов с учетом их эффективности при различных температурах - основа успеха в защите перца от вредителей.

Мульчирование черной пленкой . Этот агроприем нередко внедряют сразу же с переходом на капельное орошение. Это и понятно - черная пленка препятствует росту сорняков. Для перца это особенно важно, ибо в отличие от томата, лука, капусты, для перца практически нет страховых гербицидов для уничтожения двудольных сорняков в период вегетации культуры. Кроме того, черная пленка - это еще один способ экономии поливной воды, что с каждым годом становится все актуальнее для всех районов выращивания. И еще один очень важный момент, касающийся длинноплодных сортов перца (сортотип каппи). Черная пленка препятствует контакту кончиков плодов с почвой, который приводит к появлению почернений кончиков, а значит, и к снижению товарности плодов. Поэтому для сортов такого типа мульчирование гряды пленкой является практически обязательным агроприемом.

Но нередко, наряду с преимуществами, которые дает черная пленка, фермер получает целый ряд проблем. И первая из них связана с контролем влажности почвы . Если при поливе обычной плантации мы можем визуально контролировать качество полива (блокирование отдельных капельниц, прорывы и повреждения трубки вредителями, степень промачивания полосы и др.), то при поливе под черной пленкой ничего этого не видно. Поэтому для таких полей обязательным элементом системы капельного орошения будут являться тензиометры или потенциометры - приборы, контролирующие влажность почвы.

Вторая проблема использования черной пленки - перегрев почвы . В последние годы запредельно высокие температуры становятся все более и более типичными для южных областей, где сосредоточено производство перца. И, конечно же, черная пленка, аккумулируя солнечную энергию, сильно нагревается на солнце, что приводит и к перегреву почвы в зоне корневой системы перца. Как решить эту проблему? Есть два пути.

Первый - абсолютно обязательный для всех сортотипов - высаживать рассаду как можно раньше, использовать рассаду не менее чем 45-дневного возраста, выстраивать стратегию полива и минерального питания так, чтобы максимально быстро сформировать мощный листовой аппарат, который будет затенять черную пленку в период высоких температур, защищая ее от перегрева. В этом очень хорошо может помочь укрытие ранних посадок агроволокном, под ним создается парниковый микроклимат - с небольшими перепадами температуры, с высокой влажностью, что способствует ускоренному нарастанию листовой массы.

Второй , как правило, касается именно слаборослых сортотипов (венгерский, ротунда). Это использование либо двухцветной пленки (снизу - черная для недопущения роста сорняков, а сверху - белая, для предотвращения перегрева), либо забеливание поверхности обычной черной пленки 2 - 4%-ной суспензией извести или мела (мел более долговечен), что выполняется обычным опрыскивателем. Такое забеливание делается после укладки пленки, но до высадки растений. На перцах других сортотипов такая операция может понадобиться только при очень поздних сроках высадки рассады.

Несколько раз в тексте этой статьи упоминается «формирование мощного листового аппарата». Это действительно очень важная задача агротехники в начальный период вегетации. И в значительной степени ее решение определяется правильным минеральным питанием. Я понимаю, что многие, читая этот материал, ждут от меня четкого изложения «сколько каких элементов питания дать для достижения этой цели?». Я был бы рад ответить, но это невозможно. Для каждого поля это решение будет своим, с учетом того, что уже содержится в почве каждого отдельного участка. Поэтому тем, кто хочет правильно выстроить график питания перца (как и любой культуры), я могу предложить только одно - анализ почвы и расчет минерального питания на его основе.

Перец представляет собой травянистую, однолетнюю, свето- и теплолюбивую культуру. В странах, считающихся родными для перца, растение является многолетним. Украина располагает условиями, при которых перец только в теплице можно выращивать долгий период. Как культура перец делится на сладкие и горькие сорта. Сладкие сорта возводятся как в открытом, так и в закрытом грунтах, а горькие сорта выращивают только в открытом грунте.

Способы выращивания перца

Ботаника и биология: свойства перца

При использовании рассадной культуры система корней растения имеет мочковатый тип. Главная часть корней располагаются в верхней части почвы, некоторые корни могут прорастать вглубь до 70 сантиметров. При без рассадном способе выращивании формируется стержневая корневая система, при этом основной корешок может углубляться в почву до полутора метров, что способствует максимальному обеспечению влагой.

Основание стебля перца представляет собой деревянистый, округлый, травянистый, четырех- или пятигранный черешок. Высота стебля в грунтах открытого типа может быть от 25 сантиметров до полутора метров. В закрытом грунте стебель вытягивается и до двух метров. Наружность стебля гладкая или опушенная.

Стебель прямостоящий, зеленого цвета, штамбовый. Высота появления боковых побегов - около 20 сантиметров от почвы. Длина боковых побегов в длину больше, чем длина центральных. Ветвится стебель дихотомическим типом. Узелки разветвлений имеют антоцианиновый окрас.

Листья перца не имеют одинаковой формы на протяжении всего периода выращивания растения. Зачастую форма листьев зависит от обстоятельств при возведении культуры. Листья простые, черенковые, одинарные, яйцеподобные, эллипсообразные, с заострением вверху. Окрас листьев может быть зеленым, светло-зеленым, темно-зеленым, зачастую с легким антоцианиновым оттенком. Число листиков на одном кусте может зависеть как от вида гибрида, так и от условий взращивания. В случаях, когда одному растению достаточно площади и питания, в открытых грунтах (южные районы), одно растение может выпустить до трех сотен листьев, в закрытых грунтах одно растение может выпустить более семи сотен листьев.

Цветки у перца двуполые, небольшие, меньше среднего. Перец считается самоопыляющимся растением. Цветки могут быть опылены как собственной пыльцой, так и с ближайшего куста. Пыльник лопается незадолго до вскрытия цветка. В условиях облачной погоды пыльник может задержаться со вскрытием на срок до 10 часов, что приводит к осыпанию самих цветков и бутончиков. Те цветки, что поникли от нехватки солнца или наклонились в сторону, будут опылены своей пыльцой.

Специалисты установили, что рыльца подготовлены к принятию пыльцы примерно за сутки до открытия цветков. Эта особенность обширно применяется при селекции перца. Пыльца растений довольно тяжелая и липкая, благодаря этому она переносится ветром или воздухом на расстояние до ста сантиметров. Довольно редко попадаются стерильные цветки. Они могут встречаться как у мужских, так и у женских особей растения, это имеет серьезный вес в разработке гибридов гетерозисного типа. Стерильность мужского типа определяется отсутствием тычинки, в них нет пыльника.

Помимо самоопыления, перец может опыляться при помощи насекомых, таких как пчелы, шмели, осы, муравьи и пр. В связи с этим сладкие сорта перца необходимо высаживать изолированно от других культур. Открытый грунт предполагает изоляцию на 0,3 километра, закрытый - на 0,1 километра. Когда речь идет о выращивании горьких и сладких сортов, то изоляция должна составлять 2 километра на открытом грунте и не менее километра на закрытом.

Плоды перца представляют собой двух и четырех гнездные ягоды различных форм. Это могут быть округлые, овально-плоские, яйцевидные, цилиндрические, кубовидные, пирамидальные и конусовидные плоды. Внутри плоды могут быть гладкими, волнистыми, холмистыми, сморщенными, ребристыми. Окрас ягод зависит от уровня зрелости. Техническая спелость предусматривает светло-зеленый, темно-зеленый, зеленый, молочно-белый, желтоватый, кремовый, фиолетово-зеленый, темно-фиолетовый цвета плодов. Биологическая спелость предполагает красный, оранжевый, светло-красный, темно-красный и желтый окрас ягод. Плоды перца подразделяются на группы по весу плодов. Так, при массе до 10 грамм - мелкие, при массе до 50 грамм - средние, при весе до 100 грамм - крупные и очень большие - при весе более ста грамм. Плоды размещаются на растении кончиками вниз, вверх или в стороны. В случаях механизированного типа сбора урожая, рекомендуется использовать сорта, плоды которых торчат вверх. Плоды также делятся на категории по плотности самого перца. Мякоть может быть нежной, средней и грубой. Толщина мякоти делит плоды на тонкостенные и толстостенные. Кроме того, плоды делятся по вкусу. Они могут быть пресными, сладкими, слабо-острыми и острыми.

Семена . Для сбора семян рекомендуется использовать только плоды, достигшие биологической зрелости. Как правило, это округло-плоские, желтовато-белого цвета плоды. В упаковке на шесть граммов может содержаться до тысячи семян. Один грамм содержит около двухсот семян. Семена могут храниться до пяти лет при влажности 10-11%.

Разделение по длительности периода вегетации предполагает сорта со сроком технической спелости до ста суток - ультра-ранние, сроком до 120 суток - ранние, сроком до 135 суток - среднеспелые, до 150 суток - среднепоздние и более 150 суток - позднеспелые. Плодоносят растения от полутора до двух месяцев на открытых площадях и от пяти до десяти месяцев в закрытых грунтах.

Общие условия окружающей среды при выращивании перца

Перец, как и томат, является пасленовой культурой, что определяет его требования к условиям выращивания. Это теплолюбивое растение и условия окружающей среды совпадают с теми, что необходимы для возведения томатов. И все же перец требует некоторых особенных условий.

Тепло . Прорастание семян перцев происходит при температуре от 13 градусов. Наиболее приемлемая температура для роста перца - до 30 градусов. В сумме активные температуры должны составлять 2,5 - 3 тысячи градусов. Если этот показатель ниже заявленного, то перцы плохо растут, слабо развиваются, плоды не вызревают, общая производительность растения падает.

Перец очень чутко реагирует на смену температурного режима. Особенно это сказывается при понижении показателей. В случаях, когда столбик термометра опустится до - 0,5 градусов, рассада может погибнуть, даже если она здорова и хорошо закалена. Открытый способ выращивания перца при недостаточности тепла может привести к осыпанию бутонов. Повышенные температуры также плохо сказываются на растениях. При температуре воздуха около 35 градусов и пониженной влажности воздуха - до 50 %, растения вянут, осыпаются завязи, цветки и бутоны.

Освещение . Перец является светолюбивой культурой. Когда растения выращиваются в теплице в зимнее время, то недостаток света приводит к опадению бутонов, цветков и завязей. Листья раньше срока начинают желтеть и отмирать, стебли и ветки ломаются, общая производительность растений резко падает. Когда растениям недостает света, срок плодоношения увеличивается на срок до двух недель, а плоды образуются маленькие.

Влажность грунта и воздуха. Для перца очень важны показатели влажности грунта. Нехватка влаги в слое грунта может стать причиной резкого сокращения бутончиков, цветов и завязей. Листки растения раньше срока начинают желтеть и гибнуть. Ягоды перца завязываются маленькими, плохо зреют. Институт овощеводства и бахчеводства УААН провел исследования, результаты которого говорят о положительной динамике роста при повышенном уровне влажности почвы в процессе выращивания перца, стебель растений обильнее покрывается листвой, плодов образуется много и все они набирают хорошую массу. Вместе с тем, ученые выяснили, что слишком большое количество воды в почве отрицательно влияет на растения. В условиях переувлажнения к корням растений практически не поступает кислород, что влечет нарушение теплового режима, а это чревато падением уровня урожайности, опадением листвы растений и подверженностью грибковым инфекциям.

Если сравнивать сладкий перец с томатами, то он требует повышенного уровня влажности воздуха. Наиболее приемлемый показатель до 80 %. Такой уровень обеспечит хорошие завязи, плодов будет гораздо больше, а их масса при созревании возрастет.

Система питания . Сладкий перец довольно чувствителен к составу грунта. Предпочтительнее возделывать эту культуру на легкой, структурной почве, которая богата органическими веществами и микроэлементами, уровень РН должен быть не ниже 6 и не выше 6,6. Среди множества всевозможных удобрений, перец предпочитает органику в виде перегноя. Чтобы собрать урожай в десять тонн с гектара, нужно внести на эту площадь 50 килограммов азота, 12 килограммов фосфора, 56 килограммов калия. При этом, если плоды будут вызревать на кустах, до заявленной биологической спелости, то удобрений потребуется немного больше. Указанное количество полезных элементов предполагает доведение плодов до технической спелости.

В период, когда растения лишь всходят и до момента появления первых цветков, у перца довольно слабые корни, поэтому необходимо повысить уровень азота в прикормках и удобрениях. Когда перец начинает активно цвести, образуются завязи и начинают спеть первые плоды, стоит уделить побольше внимания удобрениям, содержащим калий и фосфор. В период наиболее активного роста перец особенно требователен к подкормкам, содержащим магний, его нехватка может привести к опадению листвы, падению уровня урожайности и снижению качества плодов.

И малое, и слишком большое количество полезных микроэлементов в грунте негативно влияет на размеры, товарный вид и срок созревания плодов. Когда почва не дает необходимого питания, растения плохо растут, продуктивность кустов снижается. При этом чрезмерное количество азота в почве ведет к слишком активному набору массы самого растения, а не плодов, кроме того скорость созревания существенно падает. Переизбыток фосфора и калия замедляет развитие растений, что может привести к малому количеству урожая. Во избежание отрицательных последствий, необходимо соотнести состояние грунта, погодные условия региона, и другие параметры, проанализировать их и вносить питание в соответствии с выводами.

Способы возделывания сладкого перца на открытых площадях

На Украине перец считается однолетней культурой. Период активного роста на открытых площадях в разных регионах страны составляет максимум девять месяцев.

Практически все стадии роста перца совпадают с процессами развития томата, ведь они принадлежат у одному семейству и относятся к теплолюбивым культурам. В отличие от томатов, у перца всходы, при соблюдении благоприятных условий, появляются максимум через неделю после посадки. На период активного начального роста перец довольно медленно развивается. Корни растений растут значительно медленней верхней части куста, они размещаются не глубже 30 сантиметров от поверхности почвы. Восстановление корней практически невозможно. Листик выпускается растением лишь на второй неделе после всходов. После того, как появляются листья, и до момента образования бутончиков проходит не меньше двух месяцев.

Чтобы вырастить хорошую рассаду сладкого перца, необходимо использовать горшочки, размером пять на пять или четыре на шесть сантиметров. Для горьких сортов потребуются горшки три на четыре или пять на пять сантиметров. Рассада разных сортов перца выращивается так же, как и томаты. Высаживают в грунт или теплицу рассаду перца после того, на стебле появится не менее десятка листочков, а высота растения достигнет хотя бы 25 сантиметров. При этом верхняя часть должна весить не меньше восьми грамм, в то время, как корневая часть всего лишь около грамма. Высаживая перец на открытую площадку, следует позаботиться о соблюдении температурного режима. Когда почва прогреется до 12 градусов, а воздух до 15, то растения можно сажать, не опасаясь заморозков.

Основной стебель растения заметен, наверху у него генеративный бутон, между двумя верхними листьями пробиваются пара побегов. Так образуется система разветвления перца. В этих узлах происходит формирование первых плодов. В процессе роста каждый отросток обзаводится бутоном, напротив двух листьев формируются отростки следующего ряда. Далее вырастает один из двух ростков на каждом ответвлении, увеличивая тем самым радиус растения. У большинства сортов при высадке в открытом грунте объем куста может достигать 90 сантиметров в диаметре, высота может достигать более 70 сантиметров.

Как только появляется первый бутон, можно готовиться к цветению растения, которое наступает примерно через три недели. Цветет перец до того, как начнут отмирать листья. Техническая спелость плодов наступает примерно через месяц после того, как цветок был опылен. Биологической спелости перцы достигнут через месяц после этого.

Учитывая погодно-климатические условия южных регионов, для получения оптимального урожая, перец следует поливать так же обильно, как томат. После полива необходимо разрыхлить почву у корней. Во время активного роста растений необходимо обрабатывать стебель и литься от вредителей и болезней.

Средний урожай сладких сортов перца составляет от 30 до 35 тонн с гектара, при соблюдении технологии выращивания перца удается добиться 40-60 тонн с гектара. Острый перец дает от 15 до 18 тонн с такой же площади.

Сладкий перец в закрытом грунте: как выращивать

В теплицах и других видах строений закрытого типа грунта, как правило, выращивается перец высоких сортов. В среднем, высота таких растений достигает двух метров. Закрытый грунт позволяет добиться активного периода и развития перца сроком до 9 месяцев. Выращивают такие сорта также как томаты. Исключение составляет лишь высадка рассады на постоянное место роста. Примерная система высадки: 160 на 22 сантиметра, 100 + 60 на 35-40 сантиметра, 80 на 50 сантиметров. Через месяц после пересадки перцы подвязываются к шпалерам. На стадии формирования куста сперва оставляются все три побега, спустя две недели слабейший отросток обрезается. Оставшиеся отростки крепятся к подвязной веревке и крепятся так, чтобы не повредились. Последующий уход состоит в том, чтобы своевременно удалять с плодоносящих отростков слабые листья. Во время активного роста кустов нужно обратить особое внимание на микроклимат. Воздух внутри должен быть не ниже 23 градусов в солнечные дни, не выше 22-х в облачную погоду и около 18 градусов в ночные часы. Почва должна быть влажной на 80 %, в плодоносящий период - до 90%. Если почва будет недостаточно влажной, это может повлечь за собой гнилостные процессы верхней части растений и нападение на кусты тли. Собирать перец необходимо примерно один раз в неделю, когда плоды достигают технической или биологической зрелости.

Размеры урожая сладких сортов перца в теплицах зимнего типа достигают 30 килограммов с квадратного метра, весенние теплицы помогут собрать до 20 килограммов с квадрата, а парники приносят около 10 килограммов с квадратного метра.

Выращиваем перец: Секреты хорошего урожая

Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая».

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

Перец — взыскательное растение

На что обратить внимание при выращивании рассады перца

Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.

Размер емкости для рассады перца очень важен. Фото Людмила Генералова

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.

Нюансы посева

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк) либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.

Семена перца. Фото Людмила Генералова

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2x2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28...+32°С. Нельзя поднимать ее выше +36...+40°С — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25...+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена вообще сгниют.

Уход за сеянцами

Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16...+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22...+25°С.

Рассада перца любит тепло и свет. Фото Таня Никулина (Леонова)

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Как пикировать перец

При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть, дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности.

Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.

Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. Фото Людмила Генералова

Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4-го настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л, по три семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть, без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система, но тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады?

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Вредители рассады

Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Часто применяют Фитоверм (им можно пользоваться в квартире), но я рекомендую Здоровый сад. Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть, растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных.

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4—5 дней.

Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно один раз в 10 дней постоянно опрыскивать «весенним коктейлем» или хотя бы Здоровым садом (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. Фото Зинаида Федорова

Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80-100 см) по паре на каждый квадратный метр посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец станет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист — рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение.

В дальнейшем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки Унифлор-микро) и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.

В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны или завязи.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус!

Как правило, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. В северных регионах поздние сорта перцев не успевают вызреть — чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Типичные неудачи при выращивании перца

1. Перец долго не дает бутонов . Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе, настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует . Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Применяйте препараты Бутон или Завязь. Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи . Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хоть и не любит излишней влаги в почве, тем не менее, не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее врем по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет . Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15°С). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые . Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает . Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх . Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше — подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх . Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют . Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение.

10. Главный вредитель у перца — тля . Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры . Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза или Мета) или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте вокруг перца золой.

Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки — каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны.

Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Можно ли растить перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их.

Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся — они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же, как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.