Šta je PCB?

Štampana ploča (PCB, ili štampana ploča za ožičenje, PWB) - dielektrična ploča, na površini i/ili u zapremini koje se formiraju električno vodljivi krugovi elektronsko kolo... Štampana ploča je dizajnirana za električno i mehaničko povezivanje različitih elektronskih komponenti. Elektronske komponente na štampanoj ploči su svojim iglama povezane sa elementima provodljivog uzorka, obično lemljenjem.

Za razliku od nadgradne montaže, elektroprovodljivi uzorak na štampanoj ploči je napravljen od folije, koja se u potpunosti nalazi na čvrstoj izolacionoj podlozi. Štampana ploča sadrži montažne rupe i jastučiće za montažu izlaznih ili ravnih komponenti. Osim toga, u štampane ploče ah postoje vias za električni priključak sekcije folije smještene na različitim slojevima ploče. Na vanjskoj strani, ploča je obično označena sa zaštitna obloga("Lemna maska") i oznake (pomoćni crtež i tekst prema projektnoj dokumentaciji).

U zavisnosti od broja slojeva sa elektroprovodljivim uzorkom, štampane ploče se dele na:

jednostrano (OPP): samo je jedan sloj folije zalijepljen na jednu stranu dielektrične ploče.

dvostrano (DPP): dva sloja folije.

višeslojni (MPP): folija ne samo na dvije strane ploče, već iu unutrašnjim slojevima dielektrika. Višeslojne štampane ploče izrađuju se lijepljenjem nekoliko jednostranih ili dvostranih ploča.

Kako raste složenost projektovanih uređaja i gustina pakovanja, tako se povećava i broj slojeva na pločama.

Osnova štampane ploče je dielektrik, a najčešće korišteni materijali su laminat od staklenih vlakana, getinax. Također, osnova štampanih ploča može biti metalna baza prekrivena dielektrikom (na primjer, anodizirani aluminij), preko dielektrika nanesena je bakarna folija staza. Ove štampane ploče se koriste u energetskoj elektronici za efikasno odvođenje toplote iz elektronskih komponenti. U ovom slučaju, metalna osnova ploče je pričvršćena za hladnjak. Kao materijal za štampane ploče koje rade u mikrovalnom rasponu i na temperaturama do 260 ° C, koriste se fluoroplastika ojačana staklenim vlaknima (na primjer, FAF-4D) i keramika. Fleksibilne ploče se izrađuju od poliimidnih materijala kao što je kapton.

Koji materijal ćemo koristiti za izradu ploča

Najčešći dostupnim materijalima za proizvodnju ploča - to su Getinaks i Fiberglass. Getinax papir impregniran bakelitnim lakom, fiberglas tekstolit sa epoksidom. Definitivno ćemo koristiti fiberglas!

Folija laminat od staklenih vlakana je lim izrađen na bazi staklenih tkanina impregniranih vezivom na bazi epoksidne smole i obložena s obje strane bakarnom elektrolitičkom galvaniziranom folijom debljine 35 µm. Potpuno dozvoljena temperatura od -60°C do +105°C. Ima vrlo visoku mehaničku i električna izolaciona svojstva, dobro se uklapa mašinska obrada sečenje, bušenje, štancanje.

Laminat od staklenih vlakana se uglavnom koristi jednostrano ili dvostrano debljine 1,5 mm i sa bakarnom folijom debljine 35 mikrona ili 18 mikrona. Koristit ćemo jednostrano stakloplastike debljine 0,8 mm sa folijom debljine 35 mikrona (zašto će biti detaljnije objašnjeno u nastavku).

Metode za izradu štampanih ploča kod kuće

Ploče se mogu izraditi hemijskim i mehaničkim metodama.

U hemijskoj metodi, na onim mjestima gdje na ploči treba biti tragova (figura), na foliju se nanosi zaštitni sastav (lak, toner, boja itd.). Zatim se ploča uranja u poseban rastvor (gvozdeni hlorid, vodikov peroksid i drugi) koji "nagriza" bakrenu foliju, ali ne utiče na zaštitni sastav. Kao rezultat toga, bakar ostaje pod zaštitnim sastavom. Zaštitni sastav kasnije se uklanja rastvaračem i ostaje gotova ploča.

At mehanička metoda koristi se skalpel (kada ručno rađeno) ili glodalica... Poseban rezač pravi žljebove na foliji, kao rezultat, ostavljajući otoke s folijom - potreban uzorak.

Mašine za glodanje su prilično skupe, kao i same glodalice su skupe i imaju mali resurs. Dakle, nećemo koristiti ovu metodu.

Najjednostavniji hemijska metoda- priručnik. Tragovi se crtaju na ploči rizografom s lakom, a zatim trujemo otopinom. Ova metoda ne dopušta izradu složenih ploča s vrlo tankim stazama - tako da to nije ni naš slučaj.

Sljedeća metoda proizvodnja ploča - korištenjem fotorezista. Ovo je vrlo uobičajena tehnologija (u tvornici se ploče prave ovom metodom) i često se koristi kod kuće. Na internetu postoji mnogo članaka i metoda za izradu ploča pomoću ove tehnologije. Daje vrlo dobre i ponovljive rezultate. Međutim, ni to nije naša opcija. Glavni razlog je lijep skupi materijali(fotootpor, koji se takođe vremenom pogoršava), i dodatni alati(UV svjetlosna traka, laminator). Naravno, ako imate volumetrijska proizvodnjaštampane ploče kod kuće - fotorezist je izvan konkurencije - preporučujemo da ga savladate. Također je vrijedno napomenuti da oprema i tehnologija fotorezista omogućavaju proizvodnju sitotiske i zaštitnih maski na pločama.

Pojavom laserskih pisača, radio-amateri su ih počeli aktivno koristiti za proizvodnju ploča. Kao što znate, laserski štampač koristi "toner" za štampanje. Ovo je poseban prah koji se peče na temperaturi i lijepi se za papir - kao rezultat dobiva se crtež. Toner je otporan na razne hemikalije, to omogućava da se koristi kao zaštitni premaz na površini bakra.

Dakle, naša metoda je da prebacimo toner sa papira na površinu bakrene folije i zatim nagrizemo ploču. specijalno rešenje da dobijem sliku.

Zbog jednostavnosti korištenja, ova metoda je dobila vrlo široku primjenu u radioamaterskim programima. Ako u Yandex ili Google upišete kako prenijeti toner s papira na karticu, odmah ćete pronaći izraz kao što je "LUT" - tehnologija laserskog peglanja. Ploče po ovoj tehnologiji izrađuju se na sljedeći način: uzorak staza se štampa u zrcalnoj verziji, papir se nanosi na ploču sa šarom na bakar, ovaj papir se pegla na vrhu, toner omekšava i lijepi se za ploču. Papir se zatim natopi vodom i ploča je spremna.

Na internetu postoji "milion" članaka o tome kako napraviti ploču koristeći ovu tehnologiju. Ali ova tehnologija ima mnoge nedostatke koji zahtijevaju direktne ruke i vrlo dugo vezanje za nju. To jest, morate to osjetiti. Ploče ne izlaze prvi put, primaju se svaki drugi put. Postoje mnoga poboljšanja - koristiti laminator (sa preradom - obično nema dovoljno temperature), što vam omogućava da postignete vrlo dobre rezultate. Postoje čak i metode za izradu specijalnih toplotnih presa, ali sve to opet zahtijeva posebnu opremu. Glavni nedostaci LUT tehnologije:

pregrijavanje - staze se šire - postaju šire

pothlađivanje - tragovi ostaju na papiru

papir „izgara“ na ploču – čak i kada je natopljen teško se skida – kao rezultat, toner se može oštetiti. Na internetu postoji mnogo informacija koji papir odabrati.

Porozni toner - nakon uklanjanja papira ostaju mikropore u toneru - kroz njih se i ploča ugravira - dobijaju se korodirani tragovi

ponovljivost rezultata - danas odličan, sutra loš, pa dobar - jako je teško postići stabilan rezultat - potrebna vam je striktno konstantna temperatura za zagrijavanje tonera, potreban vam je stabilan pritisak daske pritiska.

Usput, nisam mogao napraviti ploču na ovaj način. Pokušao sam to učiniti i na časopisima i na premazanom papiru. Kao rezultat toga, čak je i pokvario ploče - bakar je nabubrio od pregrijavanja.

Iz nekog razloga, na internetu nema dovoljno informacija o još jednoj metodi prijenosa tonera - metodi hladnog kemijskog prijenosa. Zasnovan je na činjenici da toner nije rastvorljiv u alkoholu, već u acetonu. Kao rezultat toga, ako odaberete takvu mješavinu acetona i alkohola, koja će samo omekšati toner, onda se može "ponovno zalijepiti" na ploču s papira. Ova metoda mi se jako svidjela i odmah je urodila plodom - prva ploča je bila spremna. Međutim, kako se kasnije pokazalo, nigdje nisam mogao pronaći detaljne informacije koje bi dale 100% rezultat. Potreban nam je metod kojim bi čak i dijete moglo izvršiti plaćanje. Ali drugi put ploča nije uspjela, onda je opet trebalo dugo da se odaberu potrebni sastojci.

Kao rezultat toga, nakon dugo vremena razvijen je niz akcija, odabrane su sve komponente koje daju, ako ne 100%, onda 95% dobrog rezultata. I što je najvažnije, proces je toliko jednostavan da dijete može napraviti ploču potpuno samostalno. Ovo je metoda koju ćemo koristiti. (naravno, može se dalje dovesti do ideala - ako to uradiš bolje, onda napiši). Prednosti ove metode:

svi reagensi su jeftini, pristupačni i sigurni

nije potreban dodatni alat (pegle, lampe, laminatori - ništa, iako ne - treba vam lonac)

nema načina da pokvarite ploču - ploča se uopće ne zagrijava

papir se sam skida - vidljiv je rezultat prijenosa tonera - gdje transfer nije izašao

u toneru nema pora (zapečaćene su papirom) - prema tome, nema mrlja

uradite 1-2-3-4-5 i uvijek dobijamo isti rezultat - skoro 100% ponovljivost

Prije nego počnemo, hajde da vidimo koje su nam ploče potrebne i šta možemo učiniti kod kuće koristeći ovu metodu.

Osnovni zahtjevi za proizvedene ploče

Uređaje ćemo praviti na bazi mikrokontrolera, koristeći moderne senzore i mikro kola. Mikrokrugovi su sve manji i manji. Shodno tome, za ploče moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

ploče moraju biti dvostrane (po pravilu je vrlo teško odvojiti jednostranu ploču, napraviti četveroslojne ploče kod kuće je prilično teško, mikrokontrolerima je potreban sloj zemlje za zaštitu od smetnji)

staze treba da budu debljine 0,2mm - ova veličina je sasvim dovoljna - 0,1mm bi bilo još bolje - ali postoji mogućnost mrlja, tragova otpada pri lemljenju

razmaci između staza - 0,2 mm - to je dovoljno za gotovo sve sheme. Smanjenje razmaka na 0,1 mm prepuno je spajanja staza i poteškoća u kontrolisanju ploče za kratke spojeve.

Nećemo koristiti zaštitne maske, kao ni sitosjekiranje - to će zakomplicirati proizvodnju, a ako sami napravite ploču, onda za to nema potrebe. Opet, na internetu ima dosta informacija o ovoj temi, a ako želite, možete i sami napraviti "marafet".

Nećemo petljati daske, ovo takođe nije potrebno (osim ako ne pravite uređaj 100 godina). Za zaštitu ćemo koristiti lak. Naš glavni cilj je da brzo, efikasno i jeftino napravimo ploču za uređaj kod kuće.

Ovako izgleda gotova ploča. izrađene po našoj metodi - staze 0,25 i 0,3, udaljenosti 0,2

Kako napraviti dvostranu ploču od 2 jednostrane

Jedan od problema kod izrade dvostranih ploča je poravnavanje stranica tako da se spojevi spoje. Obično se za to pravi "sendvič". 2 strane se štampaju na listu papira odjednom. List je savijen na pola, strane su precizno poravnate sa svjetlom uz pomoć posebnih oznaka. Unutra je ugrađen dvostrani tekstolit. LUT metodom se takav sendvič pegla peglom i dobije se dvostrana daska.

Međutim, kod metode hladnog prijenosa tonera, sam prijenos se vrši tekućinom. Zbog toga je veoma teško organizovati proces vlaženja jedne strane istovremeno sa drugom stranom. To se, naravno, također može učiniti, ali uz pomoć posebnog uređaja - mini presa (štiće). Uzmite debele listove papira - koji upijaju tečnost za prenošenje tonera. Plahte se navlaže kako tečnost ne bi kapala i lim zadržao svoj oblik. A onda se pravi "sendvič" - navlaženi čaršav, čaršav toaletni papir za upijanje viška tečnosti, čaršav sa slikom, dvostrana tabla, list sa slikom, list toalet papira, opet nakvašen čaršav. Sve je to vertikalno stegnuto u škripcu. Ali nećemo to učiniti, lakše ćemo.

Na forumima za izradu ploča prošla je jako dobra ideja - u čemu je problem izrade dvostrane ploče - uzmemo nož i prepolovimo tekstolit. Budući da je stakloplastika slojevit materijal, nije teško učiniti s određenom vještinom:

Kao rezultat, od jedne dvostrane ploče debljine 1,5 mm dobijamo dvije jednostrane polovine.

Zatim napravimo dvije ploče, izbušimo i to je to - savršeno su poravnate. Tekstolit nije uvijek bilo moguće točno izrezati, pa je kao rezultat došla ideja da se odmah koristi tanak jednostrani tekstolit debljine 0,8 mm. Tada ne trebate lijepiti dvije polovice, oni će se držati zalemljenim kratkospojnicima u vezovima, dugmadima, konektorima. Ali ako je potrebno, možete ga bez problema zalijepiti epoksidnim ljepilom.

Glavne prednosti takvog putovanja:

Tekstolit debljine 0,8mm se lako može rezati makazama na papir! U bilo kom obliku, odnosno vrlo lako se rezati ispod tela.

Tanki tekstolit - prozirni - obasjavanjem svjetla odozdo možete lako provjeriti ispravnost svih staza, kratkih spojeva, prekida.

Lemljenje jedne strane je lakše - komponente s druge strane ne ometaju i možete lako kontrolirati šiljke pinova mikrokola - možete spojiti strane na samom kraju

Morate izbušiti duplo više rupa i rupe se mogu malo poklopiti

Krutost konstrukcije se malo gubi ako ne zalijepite ploče, a lijepljenje nije baš zgodno

Jednostrani fiberglas debljine 0,8mm je teško kupiti, uglavnom se prodaje 1,5mm, ali ako ga ne možete nabaviti možete nožem iseći deblji tekstolit.

Idemo dalje na detalje.

Potrebni alati i hemiju

Potrebni su nam sledeći sastojci:

Sada kada imamo sve ovo, radimo korak po korak.

1. Raspored slojeva ploče na listu papira za štampanje pomoću InkScape-a

Komplet automatskih stezaljki:

Preporučujemo prvu opciju - jeftinija je. Zatim morate zalemiti žice i prekidač na motor (po mogućnosti dugme). Bolje je postaviti dugme na tijelo tako da je pogodnije brzo uključiti i isključiti motor. Ostaje pokupiti napajanje, možete uzeti bilo koje napajanje od 7-12V sa strujom od 1A (možda i manje), ako nema takvog napajanja, tada može biti prikladno USB punjenje na 1-2A ili Krona baterija (samo trebate pokušati - nisu svi punjivi kao motori, motor se možda neće pokrenuti).

Bušilica je spremna, možete bušiti. Ali samo treba da bušite strogo pod uglom od 90 stepeni. Možete napraviti mini mašinu - na Internetu postoje različite šeme:

Ali postoji lakše rješenje.

Pribor za bušenje

Za bušenje pod tačno 90 stepeni dovoljno je napraviti ubod za bušenje. Uradićemo ovo:

Vrlo je lako napraviti. Uzimamo kvadrat bilo koje plastike. Postavljamo našu bušilicu na sto ili drugu ravnu površinu. I izbušimo rupu u plastici potrebnom bušilicom. Važno je osigurati da se bušilica pomakne horizontalno. Motor možete nasloniti na zid ili šinu i plastiku. Zatim izbušite rupu za stezni prsten velikom bušilicom. Izbušite ili odrežite komad plastike sa stražnje strane tako da bušilica bude vidljiva. Na dnu možete zalijepiti neklizajuću površinu - papir ili elastičnu traku. Za svaku bušilicu se mora napraviti takav ubod. Ovo će osigurati savršeno precizno bušenje!

Ova opcija je također prikladna, odrežite dio plastike odozgo i odrežite kut odozdo.

Evo kako bušiti s njim:

Zategnite bušilicu tako da viri 2-3 mm kada je stezni spoj potpuno uronjen. Bušilicu stavljamo na mesto gde je potrebno bušiti (prilikom jetkanja ploče imaćemo oznaku gde da izbušimo u vidu mini rupe u bakru - u Kicadu smo za to posebno stavili gazu, tako da bušilica će sama doći gore), pritisnite šablon i uključite motor - rupa je spremna. Za osvjetljenje možete koristiti baterijsku lampu tako što ćete je staviti na sto.

Kao što smo ranije pisali, rupe možete bušiti samo na jednoj strani - tamo gdje staze stanu - druga polovina se može izbušiti bez provodnika duž prve rupe za vođenje. Ovo malo štedi energiju.

8. Limovanje ploče

Zašto kalajisati ploče - uglavnom za zaštitu bakra od korozije. Glavni nedostatak kalajisanja je pregrijavanje ploče, moguće oštećenje gusjenica. Ako nemate stanicu za lemljenje - definitivno - nemojte petljati po ploči! Ako jeste, onda je rizik minimalan.

Ploču možete kalajisati legurom RUŽE u kipućoj vodi, ali je skupa i teško je nabaviti. Kalajsiranje je bolje sa običnim lemom. Učiniti to efikasno, vrlo tanki sloj potrebno je napraviti jednostavan uređaj. Uzimamo komad pletenice za lemljenje dijelova i stavljamo ga na ubod, pričvršćujemo ga žicom na ubod da se ne odlijepi:

Pokrivamo ploču fluksom - na primjer LTI120 i pletenicu također. Sada skupljamo lim u pletenicu i vozimo ga po dasci (boji) - ispostavilo se odličan rezultat... Ali kako upotreba napreduje, pletenica se raspada i bakreno vlakno počinje ostati na ploči - moraju se ukloniti, inače će doći do kratkog spoja! To je vrlo lako vidjeti tako što ćete upaliti baterijsku lampu na poleđinu ploče. Kod ove metode dobro je koristiti ili moćno lemilo (60 vati) ili leguru ROSE.

Kao rezultat toga, bolje je ne kalajisati ploče, već ih lakirati na samom kraju - na primjer, PLASTIC 70, ili jednostavnim akrilni lak kupljeno u auto dijelovima KU-9004:

Fino podešavanje metode prijenosa tonera

Postoje dvije tačke u metodi koje su pogodne za podešavanje i koje možda neće uspjeti odmah. Da biste ih konfigurisali, morate napraviti probnu ploču u Kicadu, staze u kvadratnoj spirali različite debljine, od 0,3 do 0,1 mm i sa različitim intervalima, od 0,3 do 0,1 mm. Bolje je odštampati nekoliko ovih uzoraka odjednom na jednom listu i izvršiti podešavanja.

Mogući problemi koje ćemo riješiti:

1) staze mogu promijeniti geometriju - raširiti se, postati šire, obično vrlo beznačajno, do 0,1 mm - ali to nije dobro

2) toner možda neće dobro prianjati na ploču, odvojiti se prilikom uklanjanja papira, slabo prianja na ploču

Prvi i drugi problem su međusobno povezani. Ja rješavam prvo, ti dolaziš do drugog. Mora se naći kompromis.

Tragovi se mogu širiti iz dva razloga - prevelika tlačna težina, previše acetona u nastaloj tekućini. Prije svega, morate pokušati smanjiti opterećenje. Minimalno opterećenje je oko 800gr, ne biste ga trebali smanjiti ispod. Shodno tome, stavljamo teret bez ikakvog pritiska - samo ga stavljamo na vrh i to je to. Mora postojati 2-3 sloja toalet papira za dobro upijanje viška rastvora. Pobrinite se da nakon uklanjanja umetka papir bude bijel, bez ljubičastih mrlja. Ove mrlje ukazuju na to da je toner previše vruć. Ako nije bilo moguće podesiti opterećenje, staze se i dalje zamagljuju, tada povećavamo udio sredstva za uklanjanje laka za nokte u otopini. Može se povećati na 3 dijela tekućine i 1 dio acetona.

Drugi problem, ako nema kršenja geometrije, ukazuje na nedovoljnu težinu tereta ili malu količinu acetona. Opet, vrijedi početi s opterećenjem. Više od 3 kg nema smisla. Ako toner i dalje ne prianja dobro na ploču, tada morate povećati količinu acetona.

Ovaj problem se uglavnom javlja kada promijenite sredstvo za skidanje laka za nokte. Nažalost, ovo nije trajna i nije čista komponenta, ali je nije bilo moguće zamijeniti drugom. Pokušao sam ga zamijeniti alkoholom, ali izgleda da nije homogena smjesa i toner se lijepi sa nekakvim mrljama. Također, sredstvo za skidanje laka za nokte može sadržavati aceton, tada će ga trebati manje. Općenito, ovo podešavanje morat ćete obaviti jednom dok ne ponestane tekućine.

Ploča spremna

Ako ne želite odmah lemiti ploču, onda je morate zaštititi. Najlakši način da to učinite je da ga premažete alkoholnim kolofonijskim fluksom. Prije lemljenja, ovaj premaz će se morati ukloniti, na primjer, izopropil alkoholom.

Alternativne opcije

Možete napraviti i tablu:

Uz to, prilagođeni PCB servis postaje sve popularniji, kao što je Easy EDA. Ako je potrebna složenija ploča (na primjer, 4-slojna ploča), onda je to jedini izlaz.

Nažalost, jedino što vam treba je tekstolit, samo ga možete kupiti, teško da ćete ga naći kod kuće.
Prije svega, preporučujemo da očistite (izgorite) tekstolit, kako bi zablistao. Bolje je to učiniti prije izrezivanja željenog uzorka, jer će tada biti mnogo teže polirati površinu prema uzorku.

Na mjestima gdje će biti rupe za elektronske komponente potrebno je ocrtati rupe. Da biste to učinili, možete uzeti oštar nokat ili bušilicu, staviti bušilicu u kontaktnu točku i udariti je od pozadi čekićem (ne previše kako ne biste zatupili bušilicu i slomili je)

Ako označite rupe, kasnije će vam biti lakše izbušiti rupe. Bušilica se vrlo čvrsto uklapa u takvo podmetanje i ne skače, što vam omogućava da napravite precizne i lijepe rupe. Takođe će vam pomoći da ponovo nacrtate crtež odštampan na listu papira koristeći tačke sidrišta.

Većina glavna pozornica ovo je izrezivanje PCB-a. Ovdje vam treba skalpel ili oštrim nožem(oštrica). Možete snažno pritisnuti nož kako biste hodali duž svih rubova nacrtanih staza. Ovo će napraviti plitke rezove, odvajajući staze od nepotrebne bakrene ploče. Nož morate pritisnuti takvom snagom da bi on izrezao površinu bakrene ploče PCB-a (ne biste trebali previše pritiskati - možete prorezati PCB do kraja).

Zatim možete oštrim dijelom skalpela odvojiti bakrenu ploču zalijepljenu za PCB na mjestu gdje treba ukloniti bakarnu ploču. Uradite to hrabrije, tako da odvojite, recimo, centimetar bakra, možete ga uzeti prstima i jednostavno povući prema sebi kako biste ga odvojili od PCB-a. Višak bakrene ploče će se odvojiti tačno prema uzorku koji ste izrezali skalpelom.
Ne treba žuriti u ovaj postupak nakita, ako naglo otkinete bakar, možete otkinuti dio staze i posao će biti uništen. Nemojte se plašiti ako negdje slomite stazu ... možete uzeti komad žice i zalemiti ga na krajeve prekinute staze i tako ukloniti rezultirajući prorez.

Odvojivši višak tekstolita, imat ćete bakrene staze, u stvari, morat ćete samo izbušiti rupe, umetnuti elektronske komponente i lemiti ih.

O ostalim metodama izrade štampanih ploča pročitajte na našoj web stranici.
Sretno u vašim nastojanjima.

Danas ćemo govoriti o tehnologiji kao što je izrada štampanih ploča kod kuće pomoću filmskog fotorezista.

Bilješka: fotorezist - polimerni (film ili aerosol) fotoosjetljivi materijal koji se nanosi na podlogu (bazu) fotolitografijom, formirajući na njoj uzorak (prozore) za njihovu naknadnu obradu sredstvima za jetkanje ili bojenje.

U osnovi, postoji nekoliko metoda za izradu PCB-a kod kuće. Hajde da ih navedemo po redu pogodnosti (od manje zgodnih do više).

• Najstarija i najmanje točna metoda je farbanje ploče lakom. Pomoću ove metode možete nacrtati ploču, ali će biti ozbiljnih problema s ponovljivošću i tankim stazama. Nemoguće je nacrtati staze za paket TQFP-32 pomoću ove metode.
• Novija metoda je "lasersko gvožđe" (LUT, laser-iron technology). Na ovaj način je već moguće napraviti ploče i to prilično ozbiljne, ali nisam uspio postići dobru reproduktivnost. (povremeno se toner slabo prevodi ili se razmazuje). Koristeći ovu metodu, nisam pokušao napraviti staze tanje od 0,5 mm. 0,7 je relativno stabilan.
• Po mom mišljenju, najatraktivniji način za izradu ploča kod kuće je korištenje filmskog fotorezista. Ovom metodom pouzdano dobijam staze od 0,2 mm i razmak između staza 0,2 mm. Hajde da pričamo o njemu.

Za rad su nam potrebne sledeće stvari:

1. Folija od fiberglasa.
2. Film fotorezist (negativ u mom slučaju)
3. Fina igla
4. UV lampa (imam kućnu pomoćnicu od 26 vati)
5. Film za inkjet štampač (moguće je koristiti laserski štampač, ali za to je potreban poseban film i toner laserskog štampača je transparentniji)
6. Inkjet štampač (laserski)
7. Žičana štampana ploča (bilo koji program u kojem će vam biti zgodno raditi je pogodan za ovo. Lično mi se sviđa PCB Layout)
8. Eraser.
9. Nož za papir (nož za tapete ili oštricu)
10. Pleksiglas (prozirni dio iz kutije za diskove)
11. Dva kontejnera (jedna mora biti plastična)
12. File
13. Makaze za metal ili makaze za metal
14. Limunova kiselina
15. Vodikov peroksid

Prvo što treba učiniti je pripremiti fotomasku. Neću vam reći kako raditi s programima za kreiranje štampanih ploča. Oni su različiti i biće problematično pričati o svemu i nijansama rada sa njima. Reći ću vam samo ono što je direktno povezano sa štampanjem ploče.

Kada radite sa negativnim fotorezistom, potrebno je označiti polje za potvrdu “negativ” prilikom štampanja, u tom slučaju će tragovi postati transparentni, a sva ostala područja će biti obojena crnom bojom. Zatim morate isključiti sve postavke da biste uštedjeli mastilo (toner). Vodite računa da što više mastila dospe na film. Inkjet film ima dvije strane (sjajnu i mat). Slika se može formirati samo na mat strani. Kada radite sa fotorezistom, ne morate preslikavati (kao u LUT-e) (ovo je kod kreiranja jednostrane ploče). Za dvostrane, poleđina mora biti preslikana.

Ovako izgleda štampana fotomaska. U mom slučaju, ploča će biti dvostrana. Dakle, postoje dvije fotomaske. Na fotografiji je donja fotomaska stražnja strana tabla i štampana je u ogledalu.

Na prvi pogled je prilično problematično kombinovati šablone (u odnosu na LUT, to će biti tačno), ali kada koristite fotorezist to neće biti teško! To je vrlo lako učiniti na pozadini bilo koje lampe (isticanjem filma odozdo). Nakon što poravnam rupe, spajam fotomasku sa tri strane klamericom.

Priprema stakloplastike

U prvom koraku u izradi štampane ploče kod kuće, izrezali smo tekstolit. Da to učinim, koristim makaze za metal ili pilu za metal (iako sam htio prijeći na giljotinu). Zatim se ivice obrađuju turpijom.

Prije lijepljenja fotorezista sa PCB-a potrebno je ukloniti svu prljavštinu i okside. Za to je dovoljna jedna gumica i čist papir.

Pažljivo obrađujemo cijelu površinu PCB-a gumicom. Nakon obrade ne dirajte prstima (fotorezist možda neće dobro prianjati). Važno je da na PCB-u nema prljavštine, masnoće, oksida.

Fotografija prikazuje izbrisani dio koji još nije obrađen. Nakon što je cijela ploča obrađena gumicom, polira se papirom.

Na fotografiji se teško vidi, ali desna strana je uglačana papirom, a lijeva još nije.

Sljedeći korak je lijepljenje fotorezista. Ovdje moramo odrezati fotorezist malo više od PCB-a. Fotorezist se sastoji od tri dijela. Na obje strane prozirne folije, između kojih je zatvoren sam fotorezist.

Prvo morate tankom iglom izvući unutrašnji tanki film (filmski fotorezist se prodaje u rolama i namotati sa stranom tankom folijom prema unutra) i ukloniti ga nekoliko milimetara (ne uklanjajte cijeli). Zatim se fotorezist nanosi na štampanu ploču i zaglađuje mekom krpom (ja koristim pamučne jastučiće). Zatim se skine još malo filma i postupak se ponavlja. Glavna stvar je da fotorezist dobro prianja na PCB. (Možete raditi pod normalnim osvjetljenjem, glavna stvar je da ne udarate u prave linije sunčeve zrake, a fotorezist morate čuvati na tamnom mjestu).

Zatim na ravnu površinu stavljamo tekstolit naše buduće štampane ploče sa zalijepljenim fotorezistom, pokrivamo ga fotomaskom, a na vrhu svega pleksiglasom. Zatim se uključuje ultraljubičasto (UV) svjetlo za osvjetljenje.

Vrijeme ekspozicije ploče može varirati i mora se odabrati eksperimentalno (u mom slučaju ekspozicija traje tri minute). Za određivanje vremena ekspozicije izrađuje se fotomaska ​​sa brojevima 1, 2, 3, 4... (to su minute) Prekriva se neprozirnim materijalom i svake minute se pomjera sa većeg na manji. Ovisi o udaljenosti od lampe do radnog komada, debljini pleksiglasa i snazi ​​same lampe (usput, možete je osvijetliti ne UV lampom, već moćnom "domaćicom").

Neposredno nakon izlaganja ultraljubičastoj lampi, štampana ploča može izgledati ovako:

Nakon izlaganja, dasku je potrebno zagrijati. Istovremeno, crtež postaje kontrastniji. Da biste to učinili, ploča se postavlja između dva lista bijelog papira i zagrijava se peglom prosječna temperatura u roku od pet sekundi.

U ovoj fazi proizvodnje štampane ploče potrebno je oprati neosvetljeni fotorezist. Da biste to učinili, u posudu se skupi malo vode u koju se dodaje soda (ja pravim oko 100 ml vode i kašičicu sode). Sada se uklanja drugi zaštitni film sa fotorezista. Deblji je i nije potrebna igla. Potrebno je pažljivo ukloniti kako se fotorezist ne bi otkinuo sa ploče. Na rubovima ploče može posegnuti za filmom. U tom slučaju potrebno je početi sa skidanjem filma sa druge strane.Daska se stavlja u rastvor, svaka tri minuta se skida tekstolit i ispod potoka toplu vodu trljao mekani sunđer... Postupak se ponavlja sve dok se neeksponirani fotorezist potpuno ne ukloni.

Ploča za graviranje

Postoji mnogo rješenja u kojima možete urezati ploču. Svaki ima svoje zasluge i mane. Sviđaju mi ​​se ploče za graviranje u otopini limunska kiselina u vodikovom peroksidu. Sviđa mi se ova metoda jer rješenje ne ostavlja mrlje, ne smrdi i općenito je ekološki prihvatljivije.

Za pripremu otopine potrebno je otopiti 30 grama limunske kiseline, jednu čajnu žličicu soli (djeluje kao katalizator) u 100 ml vodikovog peroksida. Priprema rastvora i dalje nagrizanje ploče se mora izvršiti u plastična posuda, najbolje u vodenom kupatilu. Koristim dvije zdjele (plastičnu i metalnu). Sipam u metalnu posudu vruća voda, a u plastičnoj posudi izvodim proces jetkanja. Relativno brzo se gravira (oko 10 minuta).

Evo kako izgleda proces graviranja PCB-a kod kuće:

I evo skoro gotove ploče. U ovoj fazi potrebno je isprati preostali fotorezist. Da biste to učinili, u kadu ulijte vruću vodu (oko 70-80 stupnjeva) i otopite sodu u njoj (ne požalite sodu, koncentraciju činimo pet puta više). Ostavite deset minuta, a zatim operite krpom (ovaj put možete trljati tvrdom stranom)

Ovako naša ploča izgleda nakon "pranja":

Bušenje ploče

Pre nego što sam počeo da pravim ploče, ovo pitanje me je uvek plašilo. Nije lako raditi sa tankom bušilicom, a mašina za bušenje ili dremel košta. Ali nakon prvog pokušaja, shvatio sam da je sasvim moguće raditi s bušilicom promjera 1 mm i običnim odvijačem (bušilicom). Nažalost, odvijač više nije prikladan za tanje rupe.

Sad bušim sa domaćim bušilica... Koristim minimalnu bušilicu prečnika 0,5 mm. (za vias).

Evo još jednog primjera:

PCB kalajisanje, lemljenje

Planiram da napustim ovu fazu. Ne, ne kažem da je kalajisanje nepotrebno. Veoma je čak i potrebno. Kalajsiranje štiti bakrenu stazu od oksidacije. Samo želim da pređem na UV masku. Ploča izgleda mnogo ljepše. A put je potpuno skriven, što isključuje (KZ) duž linija.

Ne vjerujte onima koji kažu da je potrebno za lemljenje (kalajisanje). Počeo sam da lemim lemilom sa tankim vrhom od 25 vati. I uradio odličan posao sa SMD 0805 i TQFP32 paketima. Sada nabavljeno stanica za lemljenje... Naravno, postalo je zgodnije, ali se ne može nazvati nezamjenjivom stvari. Inače, sada lemim ubodom tipa K. Razmišljala sam da kupim mikrotalasnu, ali nisam naišla na tako male futrole, a ne želim da kupim toliko žalac. A bockalice za moju stanicu nisu jeftine.

Za zgodno lemljenje potrebno je ubod održavati čistim. Ne morate trošiti novac na fabričke uređaje, već sve uradite sami. Metalna krpa za pranje pomoći će ukloniti višak lema sa vrha, a tvrda strana obične krpe natopljene ljekarničkim glicerinom savršena je za uklanjanje zapaljenog i oksidiranog lema.

U procesu kalajisanja fluksa, nemojte požaliti. Nakon kalajisanja i lemljenja svih komponenti, ploča se mora isprati. Da biste to učinili, možete kupiti PCB mašinu za pranje. A možete ga oprati u mješavini benzina "Galosha" i izopropil alkohola (ne držim se određene koncentracije), ovo će biti fabričko pranje za štampane ploče, samo mnogo jeftinije.

Rezultat svega navedenog: pravljenje štampanih ploča kod kuće je sasvim realno i (što je važno) nije baš skupo u finansijski plan preduzeće koje svako može priuštiti! Naravno, ako vas zanima ova tema?

Kao i uvijek, postavite svoja pitanja ili izrazite svoje želje na kraju članka u komentarima. Rado ćemo im odgovoriti!

Uslovi uključeni konkretan primjer... Na primjer, trebate napraviti dvije ploče. Jedan je adapter iz jedne vrste kućišta u drugu. Drugi je zamjena velikog mikrokola sa BGA paketom sa dva manja, sa TO-252 paketima, sa tri otpornika. Dimenzije ploča: 10x10 i 15x15 mm. Postoje 2 opcije za proizvodnju štampanih ploča: korišćenjem fotorezista i metodom "laserskog gvožđa". Koristimo metodu "laserskog gvožđa".

Proces izrade štampanih ploča kod kuće

1. Priprema projekta štampane ploče. Koristim DipTrace softver: zgodan, brz, kvalitetan. Razvili su naši sunarodnici. Veoma zgodan i prijatan korisnički interfejs, za razliku od opšteprihvaćenog PCAD-a. Postoji konverzija u PCAD PCB format. Iako su mnoge domaće firme već počele da prihvataju DipTrace format.

U DipTraceu imate priliku da vidite svoju buduću kreaciju u obimu, što je veoma zgodno i vizuelno. Evo šta bih trebao dobiti (ploče su prikazane u različitim razmerama):

2. Prvo označite tekstolit, izrežite blanko za štampane ploče.

4. Ne zaboravite očistiti i odmastiti praznu ploču. Ako nemate odmašćivač, gumicom možete prošetati po bakru od fiberglasa. Zatim, koristeći običnu peglu, "zavarimo" toner sa papira na buduću štampanu ploču. Držim 3-4 minute pod blagim pritiskom, dok papir lagano ne požuti. Grejanje sam podesio na maksimum. Stavila sam još jedan list papira na vrh radi ravnomjernijeg zagrijavanja, inače bi slika mogla "isplivati". Važna tačka ovdje - ujednačenost grijanja i pritiska.

5. Nakon toga, ostavite da se ploča malo ohladi, radni komad sa zalijepljenim papirom stavite u vodu, najbolje vruću. Foto-papir se brzo smoči i nakon minut-dva možete lagano ukloniti gornji sloj.

Na mjestima gdje postoji velika akumulacija naših budućih provodnih puteva, papir do ploče je posebno jak. Još ga ne diramo.

6. Pustite dasku da odstoji nekoliko minuta. Pažljivo uklonite ostatak papira gumicom ili trljanjem prstom.

7. Izvadimo radni komad. Sušimo ga. Ako negdje pjesme nisu baš jasne, možete ih učiniti svjetlijim tankim CD markerom. Iako je bolje osigurati da su sve staze jednako jasne i svijetle. Zavisi od 1) ujednačenosti i dovoljnosti zagrevanja radnog komada peglom, 2) tačnosti prilikom skidanja papira, 3) kvaliteta površine PCB-a i 4) uspešnog odabira papira. Možete eksperimentirati s posljednjom tačkom kako biste pronašli onu koja vam najbolje odgovara.

8. Dobijeni radni komad sa odštampanim budućim provodnicima stavljamo u rastvor željeznog hlorida. Trujemo 1,5 ili 2 sata. Dok čekamo, poklopit ćemo našu "kupku" poklopcem: isparenja su prilično jetka i otrovna.

9. Gotove ploče izvadimo iz otopine, isperimo, osušimo. Toner se savršeno ispere sa ploče acetonom. Kao što vidite, čak su i najtanji provodnici širine 0,2 mm ispali prilično dobro. Ostalo je jako malo.

10. Ludim štampane ploče izrađene metodom "laserskog gvožđa". Ostatke fluksa isperemo benzinom ili alkoholom.

11. Ostaje samo izrezati naše ploče i montirati radioelemente!

zaključci

Uz određenu vještinu, metoda "laserskog gvožđa" pogodna je za izradu jednostavnih štampanih ploča kod kuće. Prilično se jasno dobijaju kratki provodnici od 0,2 mm i više. Deblji provodnici rade sasvim dobro. Vrijeme pripreme, eksperimentiranja sa odabirom vrste papira i temperature pegle, jetkanja i kalajisanja traje oko 3-5 sati. Ali ovo je mnogo brže od naručivanja ploča od kompanije. Potrošnja novca su takođe minimalne. Općenito, metoda se preporučuje za jednostavne budžetske radioamaterske projekte.

Ne znam za vas, ali ja žestoko mrzim klasične ploče. Montiranje je takvo sranje sa rupama u koje se mogu ubaciti delovi i lemiti, gde se svi spojevi vrše preko ožičenja. Čini se da je jednostavno, ali u isto vrijeme ispada takav nered da je vrlo problematično razumjeti bilo što u njemu. Dakle, greške i izgorjeli detalji, neshvatljive greške. Pa nafig joj. Samo pokvari svoje živce. Mnogo mi je lakše nacrtati šemu u svojoj voljenoj i odmah je urezati u obliku štampane ploče. Koristeći metoda laserskog peglanja sve ide za nekih sat i po rada bez stresa. I, naravno, ova metoda je odlična za izradu konačnog uređaja, jer je kvalitet štampanih ploča dobivenih ovom metodom vrlo visok. A kako je ova metoda vrlo teška za neiskusne, rado ću podijeliti svoju dokazanu tehnologiju, koja vam omogućava da dobijete tiskane ploče prvi put i bez ikakvog stresa sa stazama od 0,3 mm i razmakom između njih do 0,2 mm... Kao primjer, napravit ću ploču za otklanjanje grešaka za moj vodič za kontroler AVR... Naći ćete direktora u unosu, i

Na ploči se nalazi demo, kao i veliki broj bakrenih zakrpa, koji se takođe mogu izbušiti i koristiti prema vašim potrebama, kao obična štampana ploča.

▌ Tehnologija za izradu visokokvalitetnih štampanih ploča kod kuće.

Suština metode izrade štampanih ploča je da se na folijski tekstolit nanese zaštitni uzorak koji sprečava nagrizanje bakra. Kao rezultat toga, nakon graviranja, staze provodnika ostaju na ploči. Postoji mnogo načina za primjenu zaštitnih dizajna. Ranije su se farbale nitro bojom, kroz staklenu cijev, zatim su se počele nanositi vodootpornim markerima ili čak izrezati iz ljepljive trake i zalijepiti na ploču. Dostupan i za amatersku upotrebu fotootpor, koji se nanosi na ploču, a zatim osvjetljava. Istaknute površine postaju rastvorljive u alkalijama i ispiru se. Ali u smislu jednostavnosti upotrebe, jeftinosti i brzine proizvodnje, sve ove metode su daleko iza metoda laserskog peglanja(Dalje LUT).

LUT metoda se zasniva na činjenici da se tonerom formira zaštitni uzorak koji se zagrijavanjem prenosi na tekstolit.
Dakle, potreban nam je laserski štampač, jer oni nisu neuobičajeni u današnje vreme. Koristim štampač Samsung ML1520 sa matičnim kertridžom. Dopunjeni kertridži su izuzetno loši, jer nemaju dovoljnu gustinu i ujednačenost doziranja tonera. U svojstvima ispisa morate postaviti maksimalnu gustoću i kontrast tonera, obavezno isključite sve načine štednje - to nije slučaj.

▌Alati i materijali
Pored tekstolita obloženog folijom, potreban nam je i laserski štampač, pegla, fotografski papir, aceton, fini brusni papir, četka za antilop sa metal-plastičnom hrpom,

▌Proces
Zatim crtamo sliku ploče u bilo kojem softveru koji nam odgovara i ispisujemo je. Sprint Layout. Jednostavan alat za crtanje ploča. Da biste normalno štampali, morate da postavite boje slojeva na crne sa leve strane. Inače je sranje.

Štampa, dva primjerka. Nikad se ne zna, odjednom ćemo jednog zeznuti.

Tu leži glavna suptilnost tehnologije. LUT zbog čega mnogi imaju problema sa izdavanjem kvalitetnih ploča i odustaju od ovog posla. Mnogim eksperimentima je utvrđeno da se najbolji rezultati postižu pri štampanju na sjajnom foto papiru za inkjet štampači... Idealan, ja bih nazvao fotografski papir LOMOND 120g / m 2

Jeftin je, prodaje se svuda, i što je najvažnije, daje odličan i ponovljiv rezultat i ne sagoreva svojim sjajnim slojem do pećnice štampača. Ovo je veoma važno, jer sam čuo za slučajeve kada je sjajni papir zagadio pećnicu štampača.

Ubacujemo papir u štampač i hrabro štampamo na sjajnoj strani... Potrebno je da odštampate u ogledalu kako bi nakon prenosa slika bila istinita. Koliko sam puta pogrešio i napravio pogrešne otiske, ne računajte :) Zato je za prvi put bolje štampati na običnom papiru za test i proveriti da li je sve ispravno. Istovremeno ćete zagrijati grijač štampača.

Nakon štampanja slike ni u kom slučaju ne može se uhvatiti rukama i po mogućnosti zaštićeno od prašine... Tako da ništa ne ometa kontakt tonera i bakra. Zatim izrezujemo crtež ploče tačno duž konture. Bez inventara - papir je tvrd, pa će sve biti u redu.

Pređimo sada na tekstolit. Izrežite komad odmah prave veličine, bez tolerancija i dodataka. Koliko treba.

Potrebno ga je dobro izbrusiti. Pažljivo, pokušavajući otkinuti sav oksid, po mogućnosti kružnim pokretima. Malo hrapavosti neće škoditi - toner će bolje prianjati. Ne možete uzeti "efekat" ne kože, već abrazivnog sunđera. Samo trebate uzeti novu, ne masnu.

Bolje je uzeti najmanju kožu koju nađete. Imam ovo.

Nakon brušenja, mora se na isti način temeljito odmastiti. Obično trljam pamučni jastučić od svoje supruge i, nakon što sam ga dobro navlažio acetonom, temeljno hodam po cijeloj površini. Opet, nakon odmašćivanja, ni u kom slučaju ga ne smijete uhvatiti prstima.

Stavili smo naš crtež na ploču, prirodno sa spuštenim tonerom. Zagrijavanje peglati do maksimuma držeći papir prstom, pritisnite i dobro izglačajte jednu polovinu. Toner se mora zalijepiti za bakar.

Dalje, ne dopuštajući da se papir pomakne, glačamo cijelu površinu. Pritišćemo svom snagom, poliramo i peglamo dasku. Trudim se da ne promakne ni milimetar površine. Ovo je ključna operacija, o tome ovisi kvalitet cijele ploče. Nemojte se bojati pritiskati svom snagom, toner neće isplivati ​​niti se razmazati, jer je foto papir gust i savršeno ga štiti od puzanja.

Peglajte dok papir ne požuti. Međutim, to zavisi od temperature pegle. Na mojoj novoj pegli skoro da i ne požuti, ali na staroj skoro da se ugljenisalo - rezultat je svuda bio podjednako dobar.

Zatim možete ostaviti da se daska malo ohladi. A onda, uhvativši ga pincetom, stavili smo ga pod vodu. I držimo ga u vodi neko vrijeme, obično dvije ili tri minute.

Uzimajući četku za antilop, pod jakim mlazom vode, počinjemo nasilno da se povlačimo vanjska površina papir. Moramo ga prekriti višestrukim ogrebotinama da voda prodre duboko u papir. Kao potvrdu vaših postupaka, bit će ispoljavanje slike kroz debeli papir.

I ovom četkom sušimo dasku dok ne skinemo gornji sloj.

Kada je crtež sav jasno vidljiv, bez bijelih mrlja, onda možete početi uredno, valjati papir od sredine prema rubovima. Papir Lomond se odlično otkotrlja, ostavljajući gotovo odmah 100% toner i čisti bakar.

Nakon što ste prstima zarolali cijeli crtež, možete četkicom za zube pažljivo prorezati cijelu ploču kako biste očistili ostatke sjajnog sloja i komadiće papira. Ne bojte se, gotovo je nemoguće otkinuti dobro sprženi toner četkicom za zube.

Obrišemo ploču i pustimo da se osuši. Kada se toner osuši i posijedi, jasno se vidi gdje je papir ostao i gdje je sve čisto. Bjelkaste folije između traka moraju se ukloniti. Možete ih uništiti iglom, a možete ih potrgati četkicom za zube pod tekućom vodom. Općenito je korisno četkati duž staza. Iz uskih utora, bjelkasti sjaj se može izvući izolacijskom trakom ili samoljepljiva traka... Ne lijepi se tako snažno kao obično i ne skida toner. Ali ostatak sjaja se skida bez traga i odmah.

Pod svjetlom jarke lampe, pažljivo pregledajte slojeve tonera da li postoje pukotine. Činjenica je da kada se ohladi, može puknuti, tada će na ovom mjestu ostati uska pukotina. Pukotine blistaju pod svetlošću lampe. Ova mjesta je vrijedna popravljanja trajni marker za CD-ove. Čak i ako postoji samo sumnja, bolje je prefarbati. Sa istim markerom možete crtati i tragove lošeg kvaliteta, ako ih ima. Preporučujem marker Centropen 2846- daje debeo sloj boje i, zapravo, možete glupo crtati staze s njim.

Kada je ploča spremna, možete dodati otopinu željeznog klorida.

Tehnička digresija, možete je preskočiti ako želite
Općenito, možete mnogo toga otrovati. Neko se truje bakar sulfat, neko u kiselim rastvorima, a ja u feri hloridu. Jer prodaje se u bilo kojoj radio prodavnici, brzo i čisto otruje.
Ali željezni hlorid ima strašnu manu - to je samo pisar koji se zaprlja. Doći će na odjeću ili bilo koju poroznu površinu poput drveta ili papira - sve, računajte mrlju za cijeli život. Dakle, svoje dukseve iz Dolce Gabana ili Gucci čizme odložite daleko u sef i zamotajte ih sa tri rolne trake. A željezni hlorid na najokrutniji način uništava gotovo sve metale. Aluminij i bakar su posebno brzi. Dakle, pribor za kiseljenje trebao bi biti stakleni ili plastični.

bacam 250 grama vrećice željeznog hlorida po litru vode... I dobivenom otopinom trujem desetke dasaka dok ne prestane trovati.
Prašak se mora sipati u vodu. I pazite da se voda ne pregrije, inače se reakcija nastavlja oslobađanjem velike količine topline.

Kada se prašak otopi i otopina dobije ujednačenu boju, možete tamo baciti dasku. Poželjno je da ploča lebdi na površini, bakrenom prema dolje. Tada će se sediment ispustiti na dno posude, bez ometanja nagrizanja dubljih slojeva bakra.
Kako biste spriječili da ploča potonu, možete na nju zalijepiti komad pjenaste plastike na dvostranu traku. Upravo sam to i uradio. Ispalo je vrlo zgodno. Uvrnuo sam šraf radi lakšeg snalaženja, tako da se mogu držati za njega kao za ručku.

Bolje je nekoliko puta umočiti ploču u otopinu, a ne spuštati je ravno, već pod uglom tako da na površini bakra ne ostanu mjehurići zraka, inače će doći do zaglavlja. S vremena na vrijeme potrebno je izaći iz rješenja i pratiti proces. U prosjeku, graviranje ploče traje od deset minuta do sat vremena. Sve ovisi o temperaturi, jačini i svježini otopine.

Proces jetkanja se vrlo naglo ubrzava ako se crijevo iz akvarijskog kompresora spusti ispod daske i puše mjehurići. Mjehurići promiješaju rastvor i lagano skidaju reagovani bakar sa ploče. Također možete protresti ploču ili posudu, glavna stvar je da je ne prolijete, inače je nećete isprati kasnije.

Kada je sav bakar urezan, pažljivo uklonite ploču i isperite je pod tekućom vodom. Zatim gledamo u lumen tako da nigdje nema šmrcova i mučnine. Ako ima šmrcova, onda ga bacamo još deset minuta u otopinu. Ako su tragovi oštećeni ili postoje praznine, toner je iskrivljen i ova mjesta će se morati zalemiti bakrenom žicom.

Ako je sve u redu, možete isprati toner. Za to nam je potreban aceton - vjerni prijatelj narkomana. Iako je sada sve teže kupiti aceton, tk. neki debil iz državne kontrole droga je odlučio da je aceton supstanca koja se koristi za pripremu narkomana, što znači da treba zabraniti njegovu slobodnu prodaju. Umjesto acetona, sasvim je prikladan 646 rastvarač.

Uzimamo komad zavoja i temeljito ga navlažimo acetonom i počinjemo ispirati toner. Nije potrebno snažno pritiskati, glavna stvar nije prebrza, tako da otapalo ima vremena da se upije u pore tonera, korodirajući ga iznutra. Za ispiranje tonera potrebno je dvije ili tri minute. Za to vrijeme, čak ni zeleni psi ispod plafona neće imati vremena da se pojave, ali još uvijek ne boli otvoriti prozor.

Opran PCB može se izbušiti. U te svrhe već dugi niz godina koristim motor sa magnetofona, napajan na 12 volti. Čudovišna mašina, iako je njen resurs dovoljan za oko 2000 rupa, nakon čega četke potpuno izgore. I također morate iz njega izvući stabilizacijski krug lemljenjem ožičenja direktno na četke.

Prilikom bušenja pokušajte da bušilica bude strogo okomita. U suprotnom, jebote, zalijepite mikrokolo tamo. A kod dvostranih ploča ovaj princip postaje osnovni.

Izvodi se i proizvodnja dvostrane ploče, samo se ovdje prave tri referentne rupe, što je moguće manje. I nakon nagrizanja jedne strane (druga je u ovom trenutku zapečaćena trakom kako ne bi krvarila), druga strana se kombinira i valja duž ovih rupa. Prvi je čvrsto zapečaćen trakom, a drugi je otrovan.

Na prednjoj strani možete primijeniti oznaku radio komponenti koristeći istu LUT metodu, za ljepotu i lakoću ugradnje. Međutim, ja se tako ne trudim, ali druže Woodocat iz LJ zajednice ru_radio_electr to uvek radi, za šta gaji veliko poštovanje!

Uskoro ću vjerovatno objaviti i članak o fotorezistu. Metoda je više zbunjena, ali me u isto vrijeme čini prikovanijim za to - volim se petljati s reagensima. Iako ja pravim 90% ploča sa LUT-om.

Usput, o tačnosti i kvaliteti dasaka napravljenih metodom laserskog peglanja. Kontroler P89LPC936 u slučaju TSSOP28... Udaljenost između staza 0,3 mm, širina staze 0,3 mm.

Veličina otpornika na gornjoj ploči 1206 ... Kakav je osećaj?