Բաղնիքի հատակը շատ կարևոր տարբերություններ ունի տարբեր այլ սենյակների հատակներից: Նախ և առաջ լոգանքի հատակը պետք է լիովին անվտանգ լինի անընդհատ բարձր խոնավության և ջերմաստիճանի պայմաններում տեղաշարժվելու համար։

Բացի այդ, հատակը միաժամանակ ծառայում է որպես կոյուղու համակարգի տարր - պայմանով, որ այն պատշաճ կերպով կազմակերպված է, կառույցը կապահովի ջրի լիարժեք ջրահեռացում: Դրա շնորհիվ հատակը երկար ժամանակ կմնա անձեռնմխելի և հուսալի:

Ավանդաբար, սաունայի հատակի արտադրության համար օգտագործվում են փայտ և բետոն: Ստուգեք յուրաքանչյուր տարբերակի առանձնահատկությունները և ընտրեք ձեզ հարմար տարբերակը: Դուք կարող եք կարգավորել ցանկացած տեսակի դիզայնի դասավորությունը ձեր սեփական ձեռքերով:

Նախքան աշխատանքը սկսելը, ընտրեք համապատասխան նյութը հատակը կազմակերպելու համար, ինչպես նաև որոշեք շինարարության նախընտրելի տեսակը։

Արտադրական նյութ

Ինչպես արդեն նշվեց, լոգանքի շենքերում հատակները պատրաստված են փայտե տարրերից կամ բետոնից:

Բետոնե հատակը կազմակերպելու համար ավելի շատ ժամանակ, ջանք և գումար կպահանջվի, բայց նման կառույցը շատ ավելի երկար կտևի, քան իր փայտե նմանակը:

Փայտե հատակի կառուցումը պահանջում է նվազագույն ժամանակ, աշխատուժ և գումար, սակայն 5-10 տարվա շահագործումից հետո նման կառույցի տարրերը պետք է փոխվեն:

Փայտե հատակները դասակարգվում են արտահոսող և չհոսող սորտերի:

Հատակի արտահոսք

Ինքնակազմակերպման համար ամենաբյուջետային և պարզ դիզայնը: Նման հատակը նման է տախտակի հետիոտնի, որի տարրերը դրված են ընդմիջումներով՝ ջուրը լոգանքից գետնին հանելու համար:

Լրացուցիչ սարքեր, բացառությամբ գետնի տակ գտնվող տարրական ջրահեռացման համակարգի, նախատեսված չեն: Նման հատակի ջերմամեկուսացում նույնպես չի կատարվում։ Հաշվի առնելով դա՝ խորհուրդ է տրվում նախապատվությունը տալ արտահոսող կառույցներին միայն հարավային շրջանների բաղնիքների սեփականատերերին։ Բացի այդ, նման հատակը տեղին կլինի ամառանոցում, որը ժամանակ առ ժամանակ օգտագործվում է:

Լոգանքի համար արտահոսող հատակը չափազանց պարզ է անկախ դասավորության մեջ: Մաշված բաղադրիչների վերանորոգումը և ինքնուրույն փոխարինումը նույնպես որևէ դժվարություն չի առաջացնի: Այս դիզայնում տախտակները ամրացված չեն ուշացումների վրա, ուստի ապագայում սեփականատերը կկարողանա դրանք հեռացնել առանց խնդիրների և սենյակից դուրս բերել փողոց՝ ավելի լավ չորացնելու համար:

Ընտրովի, ավանդական ստորգետնյա լցակույտի փոխարեն կարող եք օգտագործել ծղոտե ներքնակ, որից հեղուկը թափվելու է կոյուղու որոշ հարմար օբյեկտ:

Նման հատակի սարքավորումը մի փոքր ավելի դժվար է, համեմատած արտահոսքի անալոգի հետ: Նման համակարգը դրված է որակյալ փայտե տախտակների երկու շարքից: Առաջին շարքը դնելու համար օգտագործեք խեժ կամ սոճու տախտակ: Հարդարման շարքը դրված է գերանների վրա, որոնք նախկինում տեղադրված են հուսալի հենարանների վրա: Այս շարքի տախտակները պետք է լինեն հնարավորինս բարձր որակի, առանց նվազագույն հանգույցների և բացերի:

Վերին տախտակամածի տակ տեղադրվում է ենթահարկ: Դուք կարող եք օգտագործել մեկուսացում: Կոպիտ հատվածի հատակի տախտակները պետք է տեղադրվեն որոշակի թեքությամբ կեղտաջրերի հավաքման և թափոնների հետագա հեռացման ուղղությամբ սեպտիկ տանկի կամ կոյուղու խրամուղու մեջ:

Հատակի հատակի ստորին կետում կեղտաջրերի արտահոսքն ապահովելու համար սիֆոնը միացնելու համար պետք է համապատասխան չափերի անցք անել:

Գոլորշի սենյակում բետոնե հատակի «կարկանդակ».

Կապիտալ հատակի կազմակերպումը ներառում է մի տեսակ «կարկանդակի» ձևավորում, որն իր մեջ ներառում է վեց հիմնական «շերտեր», մասնավորապես.

• պատշաճ պատրաստված հետագա բետոնացման համար, բարձրորակ խճճված և կարծրացած հողային հիմք;
• առաջին բետոնի լցնում. Սովորաբար պատրաստվում է 50 մմ հաստությամբ շերտ;
• ջերմամեկուսիչ նյութ. Առավել հաճախ օգտագործվում է ընդլայնված կավի լցոնում.
• երկաթբետոնե շերտ ցանցով;
• հարթեցման շերտ;
• լավագույն վերարկու.

Հող, ջերմամեկուսացում և յուրաքանչյուր կոնկրետ շերտ - այս ամենը պետք է թեքություն ունենա արտահոսքի փոսի ուղղությամբ, այսինքն, հատակի կառուցվածքը պետք է հագեցած լինի լոգանքի նորմալ արտահոսքով: Լանջը ստանդարտ է՝ մոտ 10 աստիճան։

Ընտրեք հատակների հարմար սխեման: Նախ մտածեք, թե ինչպիսի վառարան կտեղադրեք ձեր գոլորշու սենյակում, և արդյոք այն տեղադրելու համար անհրաժեշտ է առանձին հիմք: Վառարանի միավորի հիմքը լավագույնս ստեղծվում է լոգանքի հատակի կազմակերպման փուլում:

Փայտե հատակ. Հոսող և չհոսող հատակների տեղադրման առանձնահատկությունները

Գերաններից և տախտակներից հատակի կառուցումն իրականացվում է մի քանի փուլով. Հետևեք յուրաքանչյուրին հաջորդաբար և կստանաք հուսալի ծածկույթ՝ գերազանց կատարողական հատկություններով:

Առաջին փուլ - աջակցում է

Փայտե հատակի անկախ դասավորության մեջ գործնականում ոչ մի բարդ բան չկա: Նախապես պատրաստեք բարձրորակ փայտե ճառագայթ 150x150 մմ հատվածով: Դրան կցվեն տախտակներ։

Տեղեկամատյանները կզգան բավականին բարձր բեռ, ուստի դրանք կարող են տեղադրվել բացառապես հենարանների վրա: Նման հենարանների արտադրության համար թույլատրվում է օգտագործել աղյուս կամ երկաթբետոն: Սյուները պետք է ունենան առնվազն 150 մմ հաստություն: Դարակաշարերն իրենք նույնպես ապահովված են լրացուցիչ հարթակներով: Նման հարթակի լայնությունը պետք է լինի մոտավորապես 70 մմ ավելի լայն, քան հենակետի լայնությունը:

Ընտրեք դարակների բարձրությունը՝ հիմքի բարձրությանը համապատասխան: Շերտավոր հիմքի դեպքում սյուները պետք է տեղադրվեն հիմքի եզրին համահունչ, սյունաձև հիմքի դեպքում սյուները այնպես արեք, որ դրանց վերին ծայրերը հավասարվեն սյուների վերին ծայրերին:

Բոլոր հենարանները ենթակա են պարտադիր ջրամեկուսացման: Խոնավությունից պաշտպանվելու համար սովորաբար օգտագործվում է բիտում կամ տանիքի նյութ: Կառույցի փայտե տարրերը պարտադիր կերպով ներծծվում են հակասեպտիկով:

Երկրորդ փուլ՝ ընդհատակ

Սկսեք լրացնել ստորգետնյա տարածքը: Եթե ​​լոգանքի հատակը հոսող, շաղ տալ մոտավորապես 25 սմ բարձի բեկորներ ենթահատակի հատակին: Եթե ​​շինհրապարակի հողը լավ չի կլանում հեղուկը, համոզվեք, որ տեղադրեք համապատասխան ծավալով առանձին տարա կեղտաջրերը հավաքելու համար:

Երբ կանգնեցնում չհոսողհատակը մանրախիճի փոխարեն պետք է օգտագործել ընդլայնված կավ։ Դարձրեք լցոնի բարձրությունը այնպես, որ դրա վերին եզրը չհասնի մոտ 150 մմ ուշացմանը. սա անհրաժեշտ օդափոխության բացն է: Մանրակրկիտ սեղմեք լցոնումը:

Երրորդ փուլը `տեղեկամատյանները և տախտակները

Անցեք գերան դնելուն: Եթե ​​արված է հոսողհատակին, դուք կարող եք սկսել դրանք դնել ցանկացած պատից, որը ցանկանում եք: Եթե ​​հատակը չհոսող,ամրացրեք գերանները թեքությամբ դեպի արտահոսքը:

Գերանները դրեք նրանց համար պատրաստված աջակցող տարրերի վրա: Լրացուցիչ անվտանգության համար դուք կարող եք ամրացնել հենարանները հենարաններին՝ օգտագործելով ցանկացած հարմար ամրացում:

Սկսեք դնել տախտակները: Եթե ​​հատակն է անթափանց, սկզբում հիմքը (նախագծային) հիմքը վերազինել խոնավության մեկուսիչով և մեկուսիչով, իսկ արդեն դրա վերևում դնել ակոսավոր տախտակները։ Տախտակների ակոսն ուղղեք գոլորշու սենյակ: Օգտագործեք եղունգներ, պտուտակներ կամ այլ հարմար ամրացումներ՝ տախտակները ամրակներին ամրացնելու համար:

Տախտակի հատակը հարդարման կարիք չունի։

Կարևոր է. գոլորշու սենյակի փայտը չպետք է մշակվի ներկերով և լաքերով:

Բետոնե հատակ

Բետոնե հատակը շատ կարևոր առավելություններ ունի փայտե իրերի նկատմամբ, որոնց թվում պետք է առանձնացնել հետևյալ կետերը.

• դիմադրություն ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին և բարձր խոնավությանը;
• երկար սպասարկման ժամկետ;
• unpretentious խնամք և բեռնաթափում;
• դիմադրություն քայքայմանը, կոռոզիայից, մեխանիկական և այլ վնասներին:

Պայմանավորվածություն

Հողը մանրակրկիտ սեղմեք և դրա վրա ձևավորեք մոտավորապես 15 սմ երկարությամբ բիտումի մեջ թաթախված մի բարձ: Մանրացված քարը կօգնի բեռը հավասարաչափ բաշխել։

Հաշվի առեք մեկուսացումը: Կարող եք մեկուսիչ հիմքի շերտով երկշերտ հիմք պատրաստել, բետոնի վրա մեկուսիչ շերտ ձևավորել և վերևից դնել վերին շերտ, կամ կարող եք տեղադրել հատակային ջեռուցման համակարգ:

Ամենից հաճախ ընտրվում է կրկնակի բետոնի տեղադրման տարբերակը: Լցնել ներքևի շերտը լուծույթից՝ օգտագործելով կոպիտ մանրախիճ (30-35 մմ): Այս շերտը կունենա 15 սմ հաստություն։

Եթե ​​գոլորշու սենյակը փոքր տարածք ունի, ապա ցողունը կարող է միանգամից լցվել ամբողջ բազայի վրա: Հակառակ դեպքում, ավելի հարմար կլինի տարածքը բաժանել մետր շերտերի, օգտագործելով ուղեցույցներ:

Կարևոր է, որ երեսպատումը լինի հնարավորինս հարթ և որակյալ:

Թող բետոնը չորանա և վրան դնել կամ շաղ տալ ընտրված մեկուսիչ նյութը:

Անկախ նրանից, թե ինչպիսի մեկուսացում եք որոշել օգտագործել հատակի ջերմամեկուսացման համար, մեկուսիչ նյութը դրվում է նախապես սարքավորված խոնավակայուն շերտի վրա: Ջրամեկուսացման համար սովորաբար օգտագործվում է տանիքի նյութ կամ պոլիէթիլեն: Ցանկության դեպքում կարող եք գնել ժամանակակից ծածկույթի լուծում:

Ջերմացումը, ինչպես արդեն նշվեց, իրականացվում է բետոնե հատակի առաջին շերտը չորացնելուց հետո: Ջերմամեկուսացման համար կատարյալ են ընդլայնված կավը, կաթսայի խարամը, սալերի հանքային բուրդը (գորգերը), պոլիստիրոլը և նմանատիպ այլ նյութեր:

Թվարկված նյութերից յուրաքանչյուրն ունի և՛ մի շարք կարևոր առավելություններ, և՛ որոշ թերություններ։ Օրինակ, մեջ ընդլայնված կավե մանրախիճբավականին բարձր գին, այնուամենայնիվ, ընդլայնված կավի անհրաժեշտ ջերմամեկուսիչ հատկություններով միջաշերտը կազմակերպելու համար դա կպահանջի շատ ավելի քիչ, քան նույնը խարամ.

պոլիստիրոլբնութագրվում է ուշագրավ ջերմամեկուսիչ հատկություններով, այնուամենայնիվ, լոգարանում նման մեկուսացման ծառայության ժամկետը շատ ցանկալի է թողնում:

Հանքային բուրդ մեկուսացումունեն նաև գերազանց կատարում, բայց էկոլոգիապես մաքուր չեն:

Այսպիսով, յուրաքանչյուր մեկուսացում ունի իր սեփական թերությունները: Հետևաբար, վերջնական ընտրությունը միշտ օգտագործողի հետ է:

Բետոնե հատակի հարդարման համար ավանդաբար օգտագործվում են սալիկներ կամ խճանկարներ: Սալիկները դնելու դեպքում շատ դեպքերում կարելի է հրաժարվել բետոնի երկրորդ շերտը լցնելուց՝ այն փոխարինելով ինքնահարթեցնող խառնուրդով։

Ջերմամեկուսիչ շերտը ծածկեք ձեր նախընտրած ջրամեկուսիչ նյութով։ Մեկուսացման վրա լցնում ենք 1,5-2 սմ երկարությամբ հատուկ ինքնահարթեցնող միացության շերտ: Նման լցոնումը հիանալի հիմք կլինի սալիկապատման համար:

Սալիկները ամրացնելու համար օգտագործեք հատուկ մշակված սոսինձ: Ծածկեք ամբողջ պլանավորված մակերեսը, թողեք, որ սոսինձը չորանա և մանրացրեք սալիկների հոդերը։

Նախքան ինքնակարգավորվող խառնուրդը լցնելը, կարող եք հատակային ջեռուցման համակարգի տարրերը դնել: Այնուամենայնիվ, ավանդական ռուսական գոլորշու սենյակներում և ֆիննական սաունաներում դա սովորաբար անհրաժեշտ չէ, բայց, օրինակ, թուրքական համամում տաքացվող հատակն ավելի քան տեղին կլինի:

Այժմ դուք կարող եք հարմարեցնել հատակը ձեր գոլորշու սենյակում: Միևնույն ժամանակ, դուք ունեք ընտրություն՝ կարող եք պատրաստել և՛ գեղեցիկ փայտե հատակ, և՛ մշտական ​​և ամուր բետոնե հատակ: Ամեն ինչ կախված է բացառապես ձեր անձնական նախասիրություններից և լոգանքից օգտվելու առանձնահատկություններից։ Ընտրեք ճիշտ տարբերակը և սկսեք:

Ուրախ աշխատանք:

Տեսանյութ - DIY լոգանքի հատակներ

Բաղնիքի հատակի բետոնե շերտը կարելի է անվանել ամենաօպտիմալըտարբերակ. Նման հատակը շատ առավելություններ ունի փայտե կառույցի նկատմամբ, որոնց բանալին ամրությունն ու ամրությունն են։ Բոլորը գիտեն, որ լոգասենյակներում միշտ նկատվում է բարձր խոնավություն։ Այն բացասաբար է անդրադառնում նույնիսկ հատուկ միացություններով մշակված փայտի վրա, մինչդեռ խոնավ միջավայրում բետոնը սկզբում կարծրանում է, այնուհետև շատ քիչ է արձագանքում դրա ազդեցությանը:

Բաղնիքի հատակին ցամաքեցնելու սարքի հիմնական դժվարությունն այն է, որ մակերեսը պետք է տեղակայված լինի որոշակի անկյան տակ: Հետևաբար, սկսելով կոյուղու և ջրահեռացման սանդուղքի տեղադրման աշխատանքները, սկզբում արժե մանրակրկիտ պարզել, թե ինչպես կարելի է հատակը լցնել լոգարանում թեքությամբ, որպեսզի օգտագործված ջուրը արագ հեռանա:

Դրենաժային փոսով լավ, դիմացկուն, մեկուսացված բետոնե հատակ ստեղծելու համար պահանջվում են որոշակի նյութեր.

• Ավազ, ավազ և մանրախիճ խառնուրդ և ցեմենտ ntշաղախների և լցանյութերի արտադրության համար։ Օպտիմալ կլինի օգտագործել, ի լրումն, հատուկ պլաստիկացնող հավելումներ և միկրոֆիբրեր՝ վերին բետոնի շերտի ամրության բարձրացման համար:
• Տանիքի նյութ, առնվազն 200 մկմ հաստությամբ պոլիէթիլենային թաղանթ՝ հատակը ջրամեկուսացման համար։
• Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակ 50 մմ խաչմերուկով:
• Մեկուսիչ նյութ - ամենալավը, արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր, 30 ÷ 50 մմ հաստությամբ, առնվազն 35 կգ / մ³ խտությամբ:
• Ամրապնդող ցանց 50 × 50-ից մինչև 80 × 80 մմ բջիջներով:
• Ուղեցույցներ փարոսների համար կամ հատակի թեքության ձևավորման հատուկ հավաքածու:

• Ջրահեռացման սանդուղք՝ ընտրված խողովակի հատվածի համար հարմար տրամագծով:
• Սալիկի սոսինձ - խոնավ սենյակների կամ բացօթյա օգտագործման համար:
• Կերամիկական հատակի սալիկներ - կարևոր է վրաէրկոպիտ, չսահող խոնավ լոգանքի պայմաններում:

Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրի գները

էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր penoplex

Հատակի արտահոսք

Առանձին-առանձին, պետք է դիտարկել թեք հատակային համակարգում ջրի ջրահեռացման կարևորագույն տարրերից մեկը՝ արտահոսքը: Այն միաժամանակ կատարում է մի քանի գործառույթ.

• Ապահովում է կոշտ կապ ջրահեռացման խողովակի և արտահոսքի միջև:
• Զտում է կոյուղու խողովակ մտնող ջուրը՝ ֆիլտրի վանդակաճաղի առկայության շնորհիվ, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է խցանումների քանակը.
• Սիֆոնի ներսում տեղադրված ջրի թակարդը պաշտպանում է սենյակը կոյուղու ջրհորի տհաճ հոտերի ներթափանցումից և սառը օդից։

Հատակի արտահոսքերը արտադրվում են երկու տարբերակով՝ ուղիղ և կողային միացումներով:

• Եթե ​​խողովակը թաղված է, և դրա ելքը դեպի սենյակ տեղի է ունենում ուղղահայաց, ապա օգտագործվում է ուղղակի կապով սանդուղք:

• Այն դեպքում, երբ խողովակը ձգվում է այնպես, որ այն դուրս է գալիս պատից, կամ հատակների շերտերում տեղադրվում է գրեթե հորիզոնական, ապա պետք է օգտագործել կողային միացումով արտահոսք։

Սանդուղքները պատրաստված են դիմացկուն պոլիմերներից, չկոռոզիոն մետաղներից կամ համակցված տարբերակով։

Նախքան սանդուղք գնելը, հարկ է մի քանի շերտերով հատակ տեղադրելիս ստուգել, ​​թե արդյոք այն հարմար է տվյալ սենյակի բարձրության վրա: Հետեւաբար, նախ պետք է հաշվարկել, թե որքան հնարավոր է լոգարանում հատակը հնարավորինս բարձրացնել: Եթե ​​հնարավոր չլինի գտնել պահանջվող բարձրության սանդուղքը, ապա թելերից յուրաքանչյուրը պետք է մի փոքր բարակել, կամ պետք է կրճատել լցավորման շերտերի հաստությունը։

Պետք է նաև հիշել, որ արտահոսքի սանդուղքի բարձրությունը պարամետր է, որով պետք է առաջնորդվել ջրահեռացման միացման տարածքում հատակի բարձրացումը հաշվարկելիս, ինչը նշանակում է, որ պատերի մոտ մակերեսը կբարձրանա էլ ավելի բարձր:

Դրենաժ գնելիս այն պետք է անհապաղ հագեցած լինի բոլոր անհրաժեշտ մասերով` կցորդիչներով և պահանջվող տրամագծի ջրահեռացման խողովակներով:

Կոյուղու խողովակների տեղադրում

Որպեսզի աշխատանքը բարձր որակ ստացվի, դրա նկատմամբ հսկողությունը պետք է սկսվի կոյուղու խողովակի լոգանքի հատակի որոշակի տեղ անցումից: Այս գործընթացը սկսվում է այն բանից հետո, երբ հիմքը տեղադրվում է և կաղապարը հանվում է դրանից, և հաճախ նույնիսկ «զրոյական ցիկլով» աշխատանքի ժամանակ։

Եթե ​​draining մեջ ենթադրյալ սեռըտեղադրվում է լոգարանի անկյունում, այնուհետև խողովակը գծվում է հիմքի պատերից մեկի երկայնքով:

Պայմանով, որ արտահոսքը գտնվում է սենյակի կենտրոնում, խողովակը տեղադրվում է սենյակի երկայնքով անկյունագծով: Այստեղ պետք է հիշել, որ դրա ուղղությունը չպետք է կտրուկ շրջադարձեր ունենա, հակառակ դեպքում այդ հատվածներում խողովակը հաճախ կարող է խցանվել: Հետևաբար, պտտման անկյունը պետք է լինի մոտավորապես 140 ÷ 150 աստիճան, բայց ավելի լավ է, եթե լոգանքի արտահոսքի և ջրանցքի (փոսերի) տեղերը միացված լինեն ուղիղ գծով:

Խրամատ փորելիս անհրաժեշտ է ամբողջ երկարությամբ կպչել թեքությանը, կառուցվածքից մինչև փոս առնվազն երեքից հինգ աստիճան:

Եթե ​​կոյուղու խողովակի անցման համար հիմքի տակ կամ դրա պատին անցք չկար, ապա դրա տակ պետք է փորել ժապավենի տակ։

Ուստի խորհուրդ է տրվում նախօրոք մտածել այս հարցի մասին։ Շաղախը կաղապարի մեջ լցնելուց առաջ որոշակի տեղում դրա մեջ դրվում է խողովակի կտոր, որի տրամագիծը 50 ÷ 100 մմ-ով կգերազանցի կոյուղու խողովակի չափը։ Փռվող խողովակը պետք է ունենա կաղապարի լայնությանը հավասար երկարություն և ցած իջեցվի գետնի մակերեսից մոտ 450 ÷ 500 մմ խորության վրա: Նման պատրաստում կատարելով՝ դուք կարող եք ազատվել ավելորդ, բավականին աշխատատար աշխատանքից։

Մեկ այլ տարբերակ, երբ ուղղակիորեն հիմքի կույտը ներկառուցված է պահանջվող տրամագծի ճյուղային խողովակ, որըապա այն ինքնին կդառնա կոյուղու խողովակի մի մասը:

Նրա մյուս ծայրը, որի վրա կտեղադրվի արտահոսքը, կառուցված է պահանջվող բարձրության ճյուղային խողովակով:

Ուղղահայաց բարձրացնող - հնարավոր է այն բարձրացնել ցանկալի բարձրության վրա

Եթե ​​դուք նախատեսում եք ջրահեռացում կատարել բաղնիքի երկու սենյակում, օրինակ, լվացքի սենյակում և ցնցուղի սենյակում, ապա լարերը կատարվում են խողովակից, և յուրաքանչյուր սենյակ ունի իր ճյուղային խողովակը:

Կոյուղու խողովակների տեղադրումից հետո խրամատները լցվում են, իսկ գետնին` հիմքի ներսից, այսինքն. գետնի տակ, ավազի բարձը լցվում և խճճվում է: Աշխատանքի տևողության համար խորհուրդ է տրվում խողովակների բացվածքները խցանել խիտ կտորից պատրաստված խցանով կամ փակել հատուկ կափարիչով, որպեսզի խուսափեն բեկորներից կամ բետոնե շաղախից խոռոչներ մտնելուց։

Հատակի շերտերի ձևավորում

Այս դիագրամը հստակ ցույց է տալիս լոգարանում բետոնե հատակի շերտերի դասավորության հաջորդականությունը:

• Հողը ավազով լցնելուց հետո առաջին քայլը խորհուրդ է տրվում ճյուղային խողովակի շուրջ տեղադրել տախտակներից կամ տանիքի մի քանի շերտերից պատրաստված պաշտպանիչ տուփ: Անհրաժեշտ է, որպեսզի վարդակի բարձրության ընտրության սխալի դեպքում այն ​​փոխարինվի ավելի կարճ կամ երկարով։
• Հաջորդը բետոնե ենթահիմքի կառուցումն է:
• Հատակը համեմատաբար տաք պահելու և ձմռանը չսառչելու համար սառեցված բետոնե սալիկի վրա տեղադրվում է ջեռուցիչ: Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը լավ է համապատասխանում այս սենյակին: Մեկուսացման օպտիմալ հաստությունը 50 մմ է:
• Մեկուսացումը փակվում է մեկ այլ ամրացված շերտով, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 40 ÷ 50 մմ:
• Չորացնելուց հետո միջին շերտը ծածկված է ջրամեկուսիչով նյութ - տանիքի նյութկամ հաստ պլաստիկ թաղանթ:
• Ֆիլմի վերևում, դեպի ջրահեռացման խողովակի լանջին, տեղադրվում են ուղեցույց մետաղական պրոֆիլներ: Նրանց թեքության անկյունը պետք է լինի 3-4 աստիճան:
• Այնուհետեւ վերին շերտը լցվում է, ձեւավորելով թեքություն:
• Հարթեցված շերտը սալիկապատված է կամ ծածկված անջրանցիկ նյութերից մեկով։

Թվարկված բոլոր աշխատանքները ճիշտ իրականացնելու համար պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները։ Բացի այդ, լոգանքի հատակի դասավորության կարևոր կետը ջրահեռացման ճիշտ տեղադրումն է: «Կարկանդակի» բոլոր շերտերը տեղադրվում են կոյուղու խողովակի շուրջ:

Տանիքածածկման նյութերի գները

տանիքի շերտ

Հիմնական բետոնե հիմք

Հատակի վերին շերտերի ամրությունը որոշում է հիմքում ընկած կոնկրետ բազայի հուսալիությունը, ուստի այս աշխատանքը պետք է կատարվի մեծ խնամքով:

• Առաջին քայլը ավազի բարձը լցնելն ու խճճվելն էր. դրա սեղմված բարձրությունը պետք է լինի 100 ÷ 120 մմ:
• Դրա գագաթին կոպիճ է լցվում և խճճվում: Այս շերտը պատրաստված է 100 ÷ 150 մմ հաստությամբ։ Լավ է այն սեղմել ձեռքի գլանով, մինչդեռ մանրացված քարի ստորին շերտը սեղմվելու է ավազի մեջ: Հարկ է նշել, որ մանրացված քարը կարելի է փոխարինել ընդլայնված կավով, որը կստեղծի լրացուցիչ մեկուսիչ շերտ։

• Մանրացված քարի վրա դրված է մոտավորապես 80 × 80 մմ բջիջներով ամրապնդող մետաղական վանդակ - այս տարբերակը հարմար է աշխատանքի այս փուլի համար: Ցանցը որոշ տեղերում կարելի է ամրացնել թեքված պողպատե մետաղալարերի կեռերով արդեն դրված շերտերին: Այս ամրացման շնորհիվ դրա եզրերը չեն բարձրանա և չեն խանգարի հետագա աշխատանքին։
• Ցանցի վերևում տեղադրված են նաև մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված փարոսներ: Դրանք հարթեցվում են շենքի մակարդակով և ամրացվում գիպսային հիմքի վրա պատրաստված լուծույթի սլայդների վրա։ Այս միացությունը արագ ամրանում է և օգնում է ժամանակ խնայել աշխատանքի վրա:

• Այնուհետև, պատրաստված մակերեսի վրա դրվում է կոնկրետ լուծույթ, որը պատրաստված է ավազից և ցեմենտից կամ ավազ-մանրախիճ խառնուրդից և ցեմենտից համապատասխանաբար 3: 1 կամ 4: 1 համամասնությամբ: Այս շերտի հաստությունը կարող է լինել 80-ից 120 մմ: Լուծումը հարթեցված է կանոնով, որը տեղափոխվում է փարոսների պրոֆիլների երկայնքով:
• Դրանից հետո բետոնե հիմքը թողնվում է նախնական ամրացման համար: Դա կտևի առնվազն 7 ÷ 10 օր՝ կախված թափված շերտի հաստությունից։

Մեկուսացման տեղադրում

Մեկուսացումը դնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում պատերի վրա 150 ÷ ​​200 մմ թեքությամբ պոլիէթիլենային թաղանթ դնել բետոնե սալիկի վրա, որը կդառնա լրացուցիչ ջրամեկուսացում: Շերտերը համընկնում են սբմյուսը y-ին ևս 200 ÷ 250 մմ-ին, իսկ հոդերը սոսնձեք անջրանցիկ ժապավենով:

Դրանից հետո մակերեսի վրա դրվում է ընդլայնված պոլիստիրոլ, որի թիթեղները սերտորեն միացված են միմյանց: Պատի և մեկուսացման միջև առաջացած բացերը պետք է լցվեն պոլիուրեթանային փրփուրով: Այն ոչ միայն կփակի սառը կամուրջները, այլև կամրացնի մեկուսացումը ճիշտ տեղում։

Եթե ​​ընդլայնված պոլիստիրոլը կտեղադրվի առանց թաղանթապատման, անմիջապես բետոնի վրա, ապա այն կարելի է դնել սալիկի սոսինձի վրա:

Ծածկույթի երկրորդ շերտը

Քանի որ ընդլայնված պոլիստիրոլը բավականին փխրուն նյութ է, խորհուրդ է տրվում այն ​​ծածկել 50 × 50 մմ բջիջներով ամրացնող ցանցով, նախքան բետոնի երկրորդ շերտը դնելը: Որոշ արհեստավորներ ցանցի տակ դնում են պոլիէթիլենի ևս մեկ շերտ։

Ցանցի վրա կրկին տեղադրվում են փարոսներ, որոնց երկայնքով կեղևը կհավասարեցվի: Մինչ գիպսի լուծույթը չորանում է մակարդակի վրա դրված փարոսային համակարգի ուղեցույցների տակ, սենյակի պարագծի երկայնքով, պատերի ներքևում, կափույր ժապավենը սոսնձված է: Այս տարրը անհրաժեշտ է բետոնե շերտ կառուցելու համար, քանի որ ջերմաստիճանի անկման ժամանակ, որը բավականին հավանական է լոգարանում, բետոնե շերտը կարող է ընդլայնվել, և կափույր ժապավենը փոխհատուցում է այս գծային թրթռումները:

Շերտի ամրացումից հետո կափույր ժապավենի ցցված եզրը կտրվում է:

Ջրամեկուսացում և լանջի ձևավորում

• Ջրամեկուսիչ շերտը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է ապամոնտաժել կոյուղու խողովակի շուրջ տեղադրված տուփը։ Անհրաժեշտության դեպքում ճյուղային խողովակը կարող է փոխարինվել համապատասխան բարձրությամբ մեկ այլով:
• Խողովակի շուրջ տարածությունը լցված է ցեմենտի շաղախով, որը խառնված է փրփուրի փշրանքներով կամ փրփուրի կտորներով և պոլիուրեթանային փրփուրով: Տարածքը կարող եք լրացնել նաև սովորական բետոնե շաղախով։
• Այնուհետև, ամբողջ մակերեսը ծածկված է տանիքի նյութով, որի կտավները 100 ÷ 150 մմ-ով համընկնում են մեկը մյուսի վրա և տաք սոսնձվում են բիտումի մաստիկի միջոցով: Այս ջրամեկուսիչ շերտը պետք է բարձրանա և կպչի պատերին 150 մմ, կլորացնելով հատակից պատի միացումը:
• Խողովակի անցման համար ջրամեկուսացման մեջ անցք են կտրում, որին ամրացնում են ջրահեռացման ստորին հատվածը։
• Հատակի և պատերի ստորին հատվածների ջրամեկուսացման համար տանիքի նյութի փոխարեն կարող եք օգտագործել հատուկ միացություն՝ «հեղուկ ռետին», որը մակերեսի վրա կազմում է խիտ առաձգական անջրանցիկ թաղանթ, կամ ժամանակակից գլանային նյութ՝ «իզոպլաստ»:
• Արտահոսքի շուրջ ջրամեկուսացման վերևում մետաղական պրոֆիլների հատվածները տեղադրվում են անկյան տակ, որոնք բարձրանում են դեպի պատերը՝ ձևավորելով թեք դեպի արտահոսքը: Նվազագույն թեքությունը, որը կարող է լինել, 10 մմ է գծային մետրի համար:

• Այսօր վաճառվում են հատուկ փաթեթներ, որոնք բաղկացած են ցանկալի անկյան տակ պատրաստված պրոֆիլներից. դրանք տեղադրվում և ամրագրվում են հարթ մակերևույթի վրա, որտեղ դրանք կազմում են շրջանակ թեք շերտի համար:
• Կոյուղու խողովակի մեջ ժամանակավորապես տեղադրվում է արտահոսքի սանդուղք, և դրանից որոշվում է ապագա քերծվածքի բարձրությունը:

• Ջրահեռացման վանդակաճաղը պետք է լցվի կերամիկական սալիկների հետ, որոնք կտեղադրվեն ցամաքուրդի վերևում:

• Դրանից հետո տեղադրվում է արտահոսքի ներսը, որը պետք է ներքաշվի քամոցի մեջ: Դրա ցանցը տեղադրվում է սալիկները սոսնձելուց հետո, շարժական մաս է։

Լանջերի ձևավորում և հետագա հարդարում

• Պատրաստված շրջանակի վրա դրվում է բավականին հաստ կոնկրետ լուծույթ: Օգտագործելով պահանջվող երկարության կանոնը, երեսպատումը հավասարեցվում է շրջանակի ուղեցույցներին:
• Հարթեցված լուծույթը թողնվում է ամբողջությամբ հասունանալու։ Այս գործընթացը բավականին երկար կտևի, քանի որ բետոնը պետք է լիովին պատրաստ լինի հարդարման համար: Որպեսզի թիթեղը ամուր լինի և չճաքի, այն պետք է ցողել ջրով, սկսած երկրորդ օրվանից, լցնելուց հետո, ապա ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով։

• Երբ երեսպատումը պատրաստ է, իր մակերեսին, սալիկների տակ, հնարավոր է տեղադրել մալուխ կամ ինֆրակարմիր տաք հատակ:

• Այնուհետև, պատրաստի բետոնե մակերեսի վերևում, սալիկի սոսինձի վրա դրվում են կերամիկական սալիկներ:
• Լանջով հատակի վրա ճկուն հիմքի վրա ամրացված փոքրիկ սալիկները լավ կտեղավորվեն: Այն կարելի է հեշտությամբ կտրել և կարգավորել կոյուղու համար:

• Օրինակ, շատ հեշտ է դրա մեջտեղում կտրել ցանկալի չափի քառակուսին ու դնել խողովակի վրա՝ շուրջը նախապես սալիկի սոսինձ քսելով։ Եվ այս, արդեն սալիկապատված հատակից, դժվար չի լինի հարդարման նյութը դնել բոլոր ուղղություններով։

Դրա բավական ճկուն կառուցվածքը թույլ է տալիս կրկնել հատակի բոլոր «ռելիեֆային կոտրվածքները»:

• Սալիկների միջև կարերը կնքվում են հատուկ քսուքով, որը սովորաբար համապատասխանում է նյութի գույնին:
• Վերջին քայլը ջրահեռացման վանդակի տեղադրումն է:

Հատակի տեղադրում կողմնակի միացումով ջրահեռացման տեղադրմամբ

Վերևում ներկայացված էին ուղղակի ներդիրով սանդուղքով հատակ ստեղծելու հրահանգներ: Կոյուղու խողովակն անցնում էր գետնի երկայնքով, և նրա ճյուղավոր խողովակը գտնվում էր դրա նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ և ուղղահայաց անցնում հատակի շերտերով։

Այժմ կդիտարկվի երկրորդ տարբերակը, երբ խողովակն անցնում է հորիզոնական և կողքից միացված է սանդուղքին։ Այս դասավորությունը հարմար է, եթե հիմնական կոյուղագիծը անցնում է հաջորդ սենյակում, և անհրաժեշտ է դրան միացնել լոգանքի արտահոսքը, կամ եթե կոյուղու փոսից խողովակն անմիջապես անցնում է որոշակի անկյան տակ:

Բազային երեսպատումը նույն կերպ է դասավորվում արտահոսքի սանդուղքը միացնելու երկու տարբերակների համար, ուստի արժե հաշվի առնել աշխատանքի հաջորդ փուլից անմիջապես հետո:

Նկարազարդում	Կատարված գործողության համառոտ նկարագրությունը
	Ձախ կողմի գծապատկերում հստակ երևում է, թե ինչպես է կոյուղու խողովակին կողային միացումով սանդուղք տեղադրվում և միացված հարթ բետոնե հիմքի վրա, և ինչ հնարավորություն կա սանդուղքից խողովակի պահանջվող թեքությունը կազմակերպելու համար:
	Այս դեպքում միացված է արտահոսքի սանդուղք, որը միացված է հարակից սենյակի ջրահեռացման խողովակին և թափվում է կոյուղագծի մեջ, որը ներկառուցված է հատակին. այս սանդուղքը կոչվում է անցակետ: Դրա համար չափումներ են կատարվում վարդակների միջև, և որոշվում է արտահոսքի սանդուղքի գտնվելու վայրը: Անհրաժեշտության դեպքում սանդուղքը մի փոքր բարձրանում է - դրա համար դրա տակ և խողովակներից մեկի տակ երեսպատում են: Նրանց համար ավելի լավ է ընտրել այնպիսի նյութ, որը չի ազդում խոնավությունից, օրինակ՝ հին կերամիկական սալիկների կտորները կատարյալ են։
	Այնուհետև սանդուղքին կցվում են խողովակների հատվածներ, որոնք այն կմիացնեն ճյուղային խողովակներին: Խողովակների բոլոր միացումները կնքվում են սիլիկոնով կամ հատուկ հերմետիկով:
	Հաջորդ քայլը հատակի մեկուսացման տեղադրումն է: Այս տարբերակը օգտագործում է երկու շերտ նյութ: Առաջինը դրված է խողովակների շուրջը. այն պետք է ունենա 50 մմ հաստություն և սերտորեն սեղմվի դրանց վրա: Հատակի համար փրփուրի պոլիստիրոլի խտությունը պետք է լինի առնվազն 35 կգ / մ³:
	Երկրորդ շերտի համար մեկուսացման հաստությունը ընտրվում է կախված դրենաժային թափոնների բարձրությունից: Ընդլայնված պոլիստիրոլը տեղադրվում է անմիջապես ստորին արտահոսքի տուփի եզրերի տակ: Լոգասենյակն ամբողջությամբ պատված է մեկուսիչ նյութով, այնուհետև սենյակի ողջ պարագծի երկայնքով, պատերի երկայնքով, տեղադրվում են նեղ փրփուր ժապավեններ կամ ամրացվում է կափույր ժապավեն։ Ապագայում այն ​​կծառայի որպես ընդլայնման միացումներ ցամաքեցման նյութի ջերմային ընդարձակման ժամանակ: Խորհուրդ է տրվում փրփուրը ամրացնել ապակեպլաստե ցանցով - այն կտա մակերեսի ամրություն, ինչը կերկարացնի հատակի կյանքը: Բացի այդ, մեկուսացման վրա տեղադրվում են ծակոտկեն մետաղական շերտերից պատրաստված փարոսներ, որոնց երկայնքով կհավասարեցվի երեսպատումը: Ավելի լավ է դրանք մետաղական կեռերով ամրացնել փրփուրին:
	Հաջորդ քայլը մեկուսացման մակերեսին կոնկրետ լուծույթ դնելն է, որը պետք է լրացնի մեկուսացումից դուրս ցցված եզրի շուրջ բոլոր խոռոչները: Լուծումը պետք է լավ խտացված լինի։
	Այնուհետև, օգտագործելով կանոնը, շերտը հարթեցվում է, այն հասցնելով սանդուղքի եզրին նույն մակարդակին: Բետոնի շերտը թողնում են մինչև լրիվ պնդանալն ու հասունանալը, պարբերաբար, երկրորդ օրվանից, խոնավացնում են ջրով։
	Բետոնի շերտի պատրաստվածությունից հետո պատերի վրա, օգտագործելով մակարդակ, նշվում են ապագա երեսպատման ամենաբարձր կետերը, որոնք կձևավորեն մակերեսի թեքությունը: Այստեղ դուք պետք է հաշվի առնեք ջրամեկուսիչ նյութի հաստությունը, ինքնին շերտը և սալիկներից հարդարման նյութը, իսկ թեքությունը պետք է լինի առնվազն 2 սմ մեկ գծային մետրի համար:
	Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում եզրին դնել ջրամեկուսիչ նյութ, ամենից հաճախ դրա համար օգտագործվում է «իզոպլաստ»: Այն կտրված է մեջտեղում կլոր անցք ունեցող քառակուսու տեսքով, որի տրամագիծը հավասար է եզրի արտահոսքի անցքին։
	Կցաշուրթի վերին մասը պտուտակներով հերմետիկորեն սեղմված է «իզոպլաստի» վերևում։
	Ամբողջ հատակի մակերեսի հաջորդ քայլը պետք է ծածկված լինի տանիքի նյութի ջրամեկուսացումով: Բայց մինչ այդ, դրա տեղադրումը կատարվում է, և նյութի մեջ փոս է կտրվում, որն ավելի մեծ է, քան եզրի տրամագիծը, մոտ 50 մմ:
	Պատրաստված ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է ամբողջ մակերեսով և տաք սոսնձվում: Այն դեպքում, երբ օգտագործվում են տանիքի նյութի մի քանի թերթ, դրանք դրվում են առնվազն 100 մմ համընկնմամբ, ինչպես նաև սոսնձվում են այրիչի միջոցով: Կափարիչը պետք է ամբողջությամբ կնքված լինի:
	Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հատակի և պատերի հոդերի և անկյունների ջրամեկուսացմանը: Անկյունային հոդերի մեջ «իզոպլաստը» միաձուլվում է պատերին, այնուհետև տանիքի նյութի ամուր շերտերը սոսնձվում են պատերին և հատակին:
	Այնուհետև, ջրահեռացման ներկառուցված մասում տեղադրվում է ցանցով սիֆոն, օգտագործելով O-ring կապը կնքելու համար: Դրանից հետո միայն վերին գրիլը կմնա շարժական։
	Այժմ ուղեցույցները տեղադրվում են, որպեսզի ձևավորեն թեք շերտ: Դրանք կարող են պատրաստի ձև ունենալ, կամ վերցվել մետաղական կամ փայտե (նրբատախտակ) շերտեր, որոնք ամրացվում են ցանկալի անկյան տակ և սոսնձվում բետոնե շաղախին։ Ուղեցույցները տեղադրելիս պետք է հիշել, որ սիֆոնում դրանք պետք է ցածր լինեն իր բարձրությունից կերամիկական սալիկի հաստությամբ և սոսինձով, որի վրա այն կսոսնձվի:
	Այնուհետև, բետոնե լուծույթը խնամքով դրվում է մակերեսի վրա և հարթեցվում ուղեցույցով և կանոնով: Ուղեցույցների երկայնքով ձևավորվում է թեքություն, որի երկայնքով ջուրն ազատորեն կհոսի դեպի սանդուղք։ Որպեսզի այս փուլում սիֆոնի ճաղավանդակը չխցանվի, խորհուրդ է տրվում այն ​​պաշտպանել՝ ծածկելով, օրինակ, տանիքի նյութի կտորով։
	Առգրավված լուծույթը պետք է քսել մինչև հարթ: Դրա համար մակերեսը խոնավացնում են ջրով և հարթեցնում մալա: Եթե ​​ուղեցույցները պատրաստված են եղել տախտակից կամ նրբատախտակից, ապա դրանք պետք է զգուշորեն հեռացվեն, իսկ արդյունքում առաջացած բացերը պետք է լցվեն բետոնե հավանգով: Եթե ​​բացերը լայն են, ապա դրանց մեջ կարելի է տեղադրել փրփուրի կտորներ՝ դրանք կծառայեն որպես դեֆորմացիոն ներդիրներ։
	Դրանից հետո բոլոր հոդերը սոսնձված են անջրանցիկ անջրանցիկ ժապավենով:
	Բոլոր լուծույթները չորացնելուց հետո մակերեսին տեղադրվում են կերամիկական սալիկներ: Դրա դնելը սկսվում է սանդուղքից: Սալիկները պետք է կտրել բարձր ճշգրտությամբ, որպեսզի դրանք հիանալի տեղավորվեն իրար։ Ցանկալի է ընտրել սալիկի չափը, որը կլինի պատերից մինչև սանդուղք հեռավորության բազմապատիկը, այնուհետև կարող եք ձեզ փրկել ավելորդ աշխատանքից՝ կտրելով պատերի մոտ տեղադրված սալիկները և սանդուղքի վանդակաճաղը: Շատ կարևոր է, որ սանդուղքի վանդակաճաղը սալիկի վրայից դուրս չգա, այլ լինի դրա հետ նույն մակարդակի վրա։ Այս խոնավ սենյակում սալիկներ տեղադրելու համար հարկավոր է ձեռք բերել հատուկ կոնտակտային սոսինձ, որը լավ կպչունություն կստեղծի նյութերի կպչունության համար: Սոսինձն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո սալիկների միջև կարերը կնքվում են միայն հատուկ անջրանցիկ փաթաթանով:

Գործելով հոդվածում ներկայացված հրահանգներին համապատասխան, ունենալով կերամիկական սալիկների տեղադրման որոշակի փորձ, միանգամայն հնարավոր է աշխատանքը իրականացնել ինքնուրույն, առանց արտաքին վարպետների հրավիրելու:

Որպես «բոնուս»՝ մեկ այլ օրիգինալ միջոց՝ դեպի արտահոսքի անցքը թեքություն կազմելու համար՝ օգտագործելով կիսաչոր քերծվածքի տեխնոլոգիան:

Տեսանյութ. կերամիկական սալիկների համար թեքությամբ քերծվածք ստեղծելը

Լոգանքի մեջ հատակի դասավորությունը դրա կառուցման ընդհանուր գործընթացի կարևոր և բավականին դժվար պահերից է։ Գոլորշի սենյակում հատակը ձեր սեփական ձեռքերով կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով, և տեխնոլոգիայի ընտրությունը կարող է կախված լինել ինչպես սեփականատիրոջ նախասիրությունից, այնպես էլ այն նյութից, որից հիմնականում կառուցված է ամբողջ կառույցը:

Որպեսզի լոգարանը նորմալ գործի և այցելուների համար հնարավորինս հարմարավետ լինի, հատակներ տեղադրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել որոշ պայմաններ, որոնք ներառում են.

• Հեշտ ինքնապահովման հնարավորություն
• Մակերեւույթի բավարար կոշտություն, դրա հակասայթաքման հատկություններ, խոնավ մակերեսի վրա բոբիկ ոտքերով քայլելու հարմարավետություն։
• Լավ ջերմության պահպանում:
• Մակերեւույթի հեշտ մաքրման հնարավորություն։

Գոլորշի սենյակում հատակի ձևավորումը մեծապես կախված է այն նյութից, որից այն կպատրաստվի, հետևաբար կան դրա սարքի մի քանի տեսակներ:

Անհրաժեշտ նյութեր

Ցանկացած հարկերի կառուցման նախապատրաստական ​​և հիմնական աշխատանքների համար կպահանջվեն շինանյութեր.

• Ցեմենտ, մանրախիճ-ավազ խառնուրդ և ավազ:
• Ջրամեկուսիչ նյութ՝ պոլիէթիլենային թաղանթ և տանիքի շերտ։
• Կեղտաջրերի ջրահեռացման խողովակ:
• Ամրապնդող ցանց և փարոսներ:
• Մեկուսիչ նյութ.
• Փայտե ճառագայթ, որի չափը կախված կլինի դասավորվող կառուցվածքից։ Եթե ​​նախատեսվում է պատրաստել շարժական վանդակաճաղեր, ապա պահանջվում է ճառագայթ 30 × 50 մմ չափսերով։ Ամբողջովին փայտե հատակ և ուշացում տեղադրելիս փայտանյութի չափերը պետք է լինեն մոտավորապես 70 × 100 և 50 × 80 մմ:
• Չարտահոսող հատակի համար անհրաժեշտ է զանգվածային ակոսավոր տախտակ՝ փշե ակոսով փականով, իսկ հոսակորուստ ծածկույթի համար՝ հարթ, լավ հարթեցված հատակ:
• Փայտի մշակման համար նախատեսված միացություններ, որոնք այն կդարձնեն խոնավակայուն։
• Հատակի որոշ տարբերակների արտադրության համար ձեզ հարկավոր է ասբեստբետոնխողովակ կամ աղյուս:
• Ցանցային և ջրահեռացման սիֆոն:

Սաունայի հատակի կառույցների հիմնական տեսակները

Ասբեստի բետոնԽողովակները, որոնք դրված են խճճված թմբի վրա, ծառայում են ոչ միայն որպես լոգարիթմական երթևեկելի մասի համար, այլև որպես օդափոխման անցքեր, որոնք օգնում են օդափոխել հատակի տարածքը:

Դիագրամի վրա թվերը ցույց են տալիս.

1 - Ջրամեկուսիչ, որը դրված է պատի փայտե տարրերի տակ գտնվող հիմքի վերին հատվածի վրա: Այս նպատակների համար սովորաբար օգտագործվում է տանիքի նյութ:

2 - բաղնիքի հիմքը.

3 - Շենքի գերան պատը.

4 - շրիշակ, որը ծածկում է անկյունը ջրի ուղղակի ներթափանցումից:

5 - լցոնում մանրացված քարից կամ մանրախիճից:

6 - օգտագործված ջրի ներծծման փոս:

7 - արտահոսող հատակի տախտակներ:

8 - Ասբեստ-ցեմենտի խողովակներ, որոնք կատարում են ճառագայթների և գերանների դերը:

9 - Կծկված կավի շերտ:

Երրորդ տարբերակը

Նման փայտե ծածկը կազմակերպվում է ընդհանրապես առանց կոպիտ բետոնե հատակի անմիջապես սյունաձև կամ շերտավոր հիմքի վրա: Սյուների կամ հովանոցների միջև ընկած տարածությունը կարող է բետոնապատվել կոպիտ հավանգով կամ ծածկվել կավով և թակել:

Այս տարբերակով ջուրը ցամաքեցնելու համար սենյակի հատակի մեջտեղում տեղադրվում է սկուտեղ, որը խողովակով միացված է կոյուղու արտահոսքին։ Սկուտեղը պատրաստված է տախտակներից և տեղադրվում է հիմքի վրա, ջրամեկուսիչ շերտով:

Տախտակի ծածկը դրվում է լանջի տակ, որը պատերից անցնում է կենտրոնական հատակ, ջրահեռացման սկուտեղի գտնվելու վայրը: Տախտակները սերտորեն դրված են միմյանց վրա, այսինքն, փայտե ծածկույթն այս դեպքում չի արտահոսում:

1, 2 և 3 - լոգանքի պատը հիդրո և գոլորշիների արգելքով և ներքին երեսպատմամբ:

4 - ետ-պատին աջակցող ճառագայթներ-ուշացումներ, որոնք հատակին կտան անհրաժեշտ թեքություն:

5 - խտացված կամ բետոնապատված հողի մակերեսը հիմքի հենարանների միջև:

6 - Սկուտեղ ջուր հավաքելու համար

7 - Սկուտեղի պատերը, որոնք, ի լրումն, ուշացման դեր են խաղում սենյակի կենտրոնում:

8 - Չարտահոսող հատակի հատակ:

Չորրորդ տարբերակ

Այս տարբերակը տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ ջրահեռացման կառուցվածքը տեղադրված է սպիտակի և հատակի միջև, իսկ փայտե հատակը տեղադրված է ոչ թե թեքության վրա, այլ հորիզոնական, բայց ներքևում գտնվող ձագարաձև մակերևույթի վերևում:

Բացի այդ, այս դեպքում մեկ ջրահեռացման համակարգ օգտագործվում է լոգարանի երկու սենյակների համար՝ գոլորշու սենյակի և լվացքի սենյակի համար: Քանի որ բաղնիքի լվացքի սենյակում շատ ավելի շատ ջուր է օգտագործվում, քան գոլորշու սենյակում, ջրահեռացումը գտնվում է հենց դրա տակ: Գոլորշի սենյակի համար ջրահեռացման համար բավական է ստորգետնյա կառույցի լավ թեքություն:

Բաղնիքի կոպիտ և նուրբ փայտյա հատակների «կարկանդակի» սխեման

2 - արտահոսող հատակի տախտակ:

3 - կոպիտ փայտե հատակ:

4 - մանրախիճի կամ մանրացված քարի թմբուկ: Բացի այդ, այս ձևը կարող է ստացվել բետոնից մեկուսիչ հավելումներով: Եթե ​​օգտագործվում է երկրորդ տարբերակը, ապա ուշացումները պետք է հուսալի լինեն ջրակայուն.

5 - բարակ բետոնե շերտ, ջրամեկուսիչ ծածկով, որը հիմնված է հեղուկ կաուչուկի կամ ապակու վրա:

6 - թափոնների ձագար.

7 - թափոնների խողովակ.

Հաշվի առնելով տարբեր հատակային կառույցների սխեմաները, արժե ավելի մանրամասն անդրադառնալ երկու տարբերակի տեղադրմանը, որոնցից ամենատարածվածը:

Փայտանյութի տարբեր տեսակների գներ

Մեկուսացված փայտե հատակ

Փայտե բլոկատան մեջ ավանդաբար կազմակերպվում է տախտակով մեկուսացված հատակ, առանց կոնկրետ կոպիտ հիմքի: Այս կառույցի տեղադրումը բավականին բարդ է և սկսվում է նույնիսկ հիմքի կառուցման ժամանակ:

• Եթե ​​կազմակերպվում է չհոսող հատակ, ապա անհրաժեշտ է բերել կոյուղու խողովակ, և այս միջոցառումն իրականացվում է հիմքի կառուցման հետ միասին։
• Լոգանքի կոպիտ հատակը պետք է բարձրացվի գետնից 400 ÷ 600 մմ: Դրա համար տեղադրվում են աղյուսե սյուներ կամ պատեր, որոնց վրա կտեղադրվեն հատակի ճառագայթները:

• Շենքի պատերի կառուցումից հետո անցնում են սեղմված հողի և հիմքի ջրամեկուսացմանը։ Դրա համար սովորաբար օգտագործվում է տանիքի նյութ:
• Վրա ջրամեկուսացվածաջակցում է դնելու փայտե հատակի ճառագայթներ: Նրանց ստորին եզրին գանգուղեղային ձողեր են գամված ենթահարկ տախտակներ դնելու համար:
• Այնուհետև աշխատանքներն ընթանում են ներկայացված սխեմայով։ Ջրահեռացման խողովակը անցնում է հատակի բոլոր շերտերով, և ամենից հաճախ դրա համար անցքը գտնվում է գոլորշու սենյակի մեջտեղում:

• Հաջորդ քայլը գանգուղեղային ճառագայթի վրա ենթահարկ տախտակներ դնելն է:

• Ենթահատակի վերևում դրվում է գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ, որի վերևում տեղադրվում է մեկուսիչ նյութ, օրինակ, հանքային բուրդ գորգեր կամ ընդլայնված պոլիստիրոլի սալիկներ:

• Մեկուսացումը վերևից ծածկված է ջրամեկուսիչ նյութով `խիտ պլաստիկ փաթաթանով: Ցանկալի է այն դնել մեկ թերթիկի մեջ: Եթե ​​դա չի աշխատում, ապա շերտերի միջև կատարվում է առնվազն 200 մմ համընկնում՝ կարերը անջրանցիկ ժապավենով սոսնձելով։

Տեսանյութ՝ լոգարանում կոպիտ հատակի տեղադրման գործընթացը

Ջերմամեկուսիչ նյութերի գները

Ջերմամեկուսիչ նյութեր

• Հաջորդը գալիս է կոյուղու կողմն ուղղված տախտակների ցանկալի թեքության հեռացման բարդ գործընթացը: Այս պահին կոյուղու խողովակը պետք է բարձրացվի հենց մեկուսացման շերտի մակարդակի բարձրությունից: Խողովակի անցքի շուրջը պատրաստվում է հատուկ վանդակ, որի վրա ամրացվելու են տախտակների ծայրերը։ Հաստոցների հաստությունը պետք է լինի 15-20 մմ:
• Ձագարի տեսքով ցանկալի թեքությանը հասնելու համար հատակի տախտակները պետք է մի փոքր բարձրացվեն պատերի երկայնքով: Դա անելու համար սենյակի պարագծի շուրջ ամրացված է բար, 30-ից 50 միլիմետր բարձրությամբ:

Կա ևս երկու եղանակ՝ արտահոսքով թեքություն տեղադրելու ոչ թե խողովակի բացվածքի, այլ դրենաժային ակոսի (հեղեղատարի) մեջ, որը կարող է տեղադրվել ինչպես սենյակի մեջտեղում, այնպես էլ պատերից մեկի երկայնքով։

- Առաջին դեպքում պատերի մոտ գտնվող տախտակները բարձրացվում են երկու կողմերից՝ ամրացնելով ակոսին զուգահեռ պատերի երկայնքով ճաղավանդակներին, իսկ թեքությունը պատերից գնալու է դեպի լոգասենյակի կեսը։

- Երկրորդ տարբերակում միայն հատակը բարձրացվում է մի կողմ, իսկ ջուրը հոսում է դիմացի պատին գտնվող հեղեղատարի մեջ։

• Երբ տախտակների ամրացման հիմքը պատրաստ է, վերևում դրվում է տախտակի ծածկ: Տախտակները պետք է լավ պատրաստված լինեն՝ ծածկված հատուկ պաշտպանիչ նյութերով, որոնք փայտը կդարձնեն կայուն խոնավության նկատմամբ։
• Բացի այդ, տախտակները պետք է շատ սերտորեն կպչեն միմյանց, հետևաբար, չհոսող հատակի համար օգտագործվում են միայն լեզվակորուստ տախտակներ, որոնք ունեն փշե ակոս փական: Նրանք պետք է հավաքվեն մեկ հարթության մեջ, առանց անցքերի և բացերի:

• Պատերի երկայնքով տեղադրվում են կիսաշրջազգեստներ։ Կոյուղու արտահոսքի անցքի և տախտակների միջև անցքերը հերմետիկորեն կնքված են, ջրահեռացման վրա տեղադրված է վանդակաճաղ։

Պարզեք և նաև հաշվի առեք լավագույն տարբերակները մեր նոր հոդվածից:

Բետոնե հատակը լոգարանում

• Բետոնով լցված հատակը կարելի է անվանել գոլորշու սենյակի լավագույն տարբերակը, եթե այն պատշաճ կերպով կազմակերպված է: Դրա տեղադրումը նույնպես սկսվում է հիմքի կառուցման ժամանակ՝ ճիշտ տեղում անցնելով, ըստ նախագծի, դրա պատով կոյուղու խողովակ։
• Այնուհետև, ապագա հատակի տակ գտնվող հողը սեղմվում է, և դրա վրա բարձ են պատրաստում ավազից, այնուհետև կոպիճից: Ավելի լավ է այս թմբը անմիջապես ձևավորել լայն ձագարի մեջ, թեքությամբ դեպի սենյակի կենտրոնը:
• Թափոնների խողովակը նախապես, նույնիսկ նախկինում ավազով մանրացված քարլցոնումները երկարացվում են մինչև սենյակի կենտրոն, իսկ մնացած բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են՝ հաշվի առնելով դրա գտնվելու վայրը:
• Դրանից հետո մակերեսին ձգվում է ջրամեկուսիչ թաղանթ, որը ծածկում է t rub-ը, թողնելով միայն շերտի շերտը։

• Հաջորդ քայլը կոշտ մեկուսացման տեղադրումն է (ամենից լավը՝ EPS), որը պետք է հնարավորինս կրկնի լայն ձագարի ձևը, որի կենտրոնը կլինի արտահոսքը:
• Վերևում մեկուսացումը խորհուրդ է տրվում ծածկել ամրապնդող ցանցով, որի վրա երևում են փարոսները: Բետոնի շերտը կհավասարվի նրանց: Հետևաբար, եթե ջրի հոսքի ուղղության համար անհրաժեշտ ձևը ավելի վաղ չի կազմակերպվել, ապա այն դեռ կարող է ցուցադրվել փարոսներով։ Այնուամենայնիվ, բետոնի անհավասար շերտերը լցնելը բարդ խնդիր է:

• Հաջորդ քայլը սենյակի պարագծի շուրջը կափույր ժապավենի տեղադրումն է, որը ջերմային կաթիլների ազդեցության տակ ընդլայնման գործընթացների ընթացքում կպչում է դեֆորմացիայից և ոչնչացումից: Այնուհետև, պատրաստված տեղանքը լցվում է բետոնով, որը հարթեցվում է՝ հաշվի առնելով բաց փարոսները:

• Կերամիկական սալիկներ կարելի է դնել պատրաստի կարծրացած շերտի վրա, կամ կարող եք այն ծածկել շարժական փայտե վանդակաճաղերով։
• Կերամիկական հատակն օգտագործելիս արտահոսքի քերիչը կարելի է դարձնել դեկորատիվ հատակի կազմի կենտրոն:

• Կա ևս մեկ լուծում, որը կարելի է անվանել օպտիմալ՝ սա լոգարանի հատակին սալիկներ դնելն է, իսկ վերևում փայտե վանդակաճաղեր տեղադրելը։

Այս դեպքում կերամիկական ծածկույթը երկար ժամանակ կպահպանի լոգանքի հատակը, իսկ փայտե հատակը այն հարմարավետ կդարձնի այցելուների համար։

Տեսանյութ. սալիկների տեղադրում ջրի հավաքման համար անհրաժեշտ թեքության ստեղծմամբ

Հատակի սալիկների մի շարք գներ

Հատակի սալիկ

Ջրի ջրահեռացում

Լավ է, եթե կոյուղու համակարգը միացված է կայքին, այս դեպքում օգտագործված ջրի արտահոսքի հետ կապված խնդիրներ չեն լինի:

Դրենաժային ջրհորի տարբերակներից մեկը հին մեքենայի անվադողերից

Եթե ​​չկա կենտրոնական կոյուղու համակարգ, ապա ջուրը շեղվում է ջրահեռացման (փոսի) մեջ, կամ կարող եք յոլա գնալ ջրահեռացման ջրհորի միջոցով։

• Այն փորված է 1,3 ÷ 1,5 մ խորությամբ (հողի սառեցման միջին մակարդակը՝ 0,5 ÷ 0,7 մ։
• Փոքր բաղնիքի համար, որը կառուցվել է միայն անձնական ընտանեկան օգտագործման համար, բավական է 90 × 90 կամ 100 × 100 սմ չափսերով ջրհորը։ Եթե լոգարանը մեծ է կամ շատ ինտենսիվ է օգտագործվում, ապա ջրհորը պետք է ավելի ծավալուն դարձնել։
• Հորատի հատակը պատված է մանրացված քարով կամ 40 ÷ 50 սմ հաստությամբ ընդլայնված կավով։Կարելի է օգտագործել նաև այլ նյութեր, որոնք ունեն ջրահեռացման հատկություն։ Օրինակ, աղյուսի բեկորները հաճախ օգտագործվում են:

• Ջուրը շեղող ջրահեռացման խողովակը պետք է մտնի ջրհոր 20 ÷ 30 սմ խորության վրա:

Տեսանյութ. լոգանքից ջրի արտահոսքի կազմակերպման տարբերակը

Լոգարանում հատակները դասավորելիս պետք է շատ ուշադիր վերաբերվել այս գործընթացին, որպեսզի բաց չթողնեք մեկ տեխնոլոգիական փուլ, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն ազդում է կառուցվածքի ամրության և ամենօրյա օգտագործման հարմարավետության վրա: Եթե ​​դուք սկսեք կատարել աշխատանքը՝ լավ հասկանալով դրանք, ապա այս բոլոր շինարարական աշխատանքները կարող են իրականացվել ինքնուրույն։

Երբ լոգարանի պատերը կանգնեցվեն, իսկ տանիքը ավարտվի, ժամանակն է անցնել հատակներին: Ինքնաշինության դեպքում լոգարանում սեփական ձեռքերով բետոնե հատակ պատրաստելը կլինի ամենաընդունելի տարբերակը տեխնոլոգիական գործընթացի պարզության և գործառնական պարամետրերի առումով։

Բաղնիքը, հատկապես լվացարանը, բնութագրվում է բարձր խոնավությամբ։ Ջրի հետ շփվելիս ծառը արագ կփչանա և կդառնա անօգտագործելի, ինչը կպահանջի պարբերական վերանորոգում։

Բաղնիքում բետոնե հատակի կառուցումը կտրուկ կբարձրացնի սպասարկումից ազատ շահագործման ժամկետը: Եթե ​​աշխատանքի բոլոր փուլերը ճիշտ են կատարվում, ապա մոտակա վերանորոգումը կարող է անհրաժեշտ լինել միայն 20-30 տարի հետո:

Շինարարության դեմ

Բետոնե ծածկույթին բնորոշ թերությունների թվում պետք է նշել լուծույթի պատրաստման և լցնելու վրա թաց աշխատանքի առկայությունը և լուծույթի կարծրացման համար տեխնոլոգիական ընդմիջում պահպանելու անհրաժեշտությունը:

Բացի այդ, տարածված կարծիք կա, որ բետոնե հատակները շատ ցուրտ են: Սա ճիշտ է, եթե ցողունը լցվում է անմիջապես գետնին: Պահանջվող հաստության ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործումը որպես հիմքի շերտեր, հատակի ծածկույթի ջերմաստիճանը միանգամայն ընդունելի կդարձնի շահագործման համար:

Որպեսզի լոգարանում բետոնե հատակը տաք և դիմացկուն լինի, անհրաժեշտ է կատարել բազմաշերտ կառուցվածք.

• ավազի անկողին սեղմված հողի վրա;
• մանրախիճի կամ նուրբ մանրախիճի շերտ;
• հաստ պլաստիկ ֆիլմ;
• կոպիտ շերտ;
• ջրամեկուսիչ շերտ;
• մեկուսացում;
• հարդարման շերտ.

Վերոնշյալ ցանկը ունիվերսալ է և կարող է կիրառվել ցանկացած հողի վրա:

Որպեսզի մանրամասն պատկերացնենք, թե ինչպես կարելի է լոգարանում լվացքի և գոլորշու սենյակում մեկուսացված բետոնե հատակ պատրաստել, անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն դիտարկել կառուցվածքի յուրաքանչյուր շերտի կատարման գործընթացը: Ինքնուրույն հաջող աշխատանքի գրավականը տեխնոլոգիական փուլերի հաջորդականությանը հավատարիմ մնալն է և համապատասխան նյութերի օգտագործումը:

Հիմքի պատրաստում

Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է պատրաստեք ամուր հիմք: Եթե ​​դա չարվի, ապա լոգարանում բետոնե հատակի կառուցման վրա ծախսված բոլոր ջանքերը գործնականում կվատնվեն։ Շատ կարճ ժամանակ անց հատակը կա՛մ կճաքի, կա՛մ մազանոթների բարձրացման պատճառով գետնից խոնավությունը կբարձրանա։

Նախնական քայլը հողի վերին շերտը բույսերի մնացորդներով հեռացնելն է: Այնուհետեւ մակերեսը հարթեցվում է: Սենյակի անկյունում կամ դրա կենտրոնում փոքրիկ փոս է փորված։ Այն կթափի լոգանքի շահագործման ընթացքում առաջացած ջուրը։

Փոսից հիմքից դուրս դրենաժն իրականացվում է 100-200 մմ տրամագծով անկյան տակ փորված դրենաժային խողովակի միջոցով։ Այս սխեման թույլ է տալիս ստեղծել ավելի բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ փայտե լոգանքի համար:

Կնքումը

Հարթեցումից հետո հողը պետք է խտացնել։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել ինչպես մասնագիտացված գործիքներ (թրթռումային հարթակ), այնպես էլ ձեռքով խարույկներ, որոնք պատրաստված են գերան կամ ձող կտրելուց:

Կծկված մակերեսը ծածկվում է 5-10 սմ հաստությամբ ավազի շերտով, այնուհետև մոտ 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի կամ մանր խիճի շերտով, այս երկու շերտերը նույնպես խնամքով խտացված են։ Նման միջոցները նախատեսված են հողից խոնավության մազանոթային բարձրացումը կանխելու համար:

Մանրախիճի շերտի վերևում մոտ 5-10 սմ հաստությամբ ցեմենտի շաղախով պատրաստվում է կոպիտ շերտ։

Խառնել բաղադրատոմսը

Լուծումը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ բաղադրիչները (ըստ քաշի).

• ցեմենտի դասարան M400 - 1 մաս;
• գետի ավազ - 1,2 մաս;
• մանրախիճ, մանրացված քար կոտորակային 5-10 մմ - 2,7 մաս:

M500 ցեմենտի օգտագործման ժամանակ ավազի և մանրախիճի քանակը կարելի է հասցնել համապատասխանաբար 1,6 և 3,2 մասի:

Խառնում

Չափված բաղադրիչները մանրակրկիտ խառնվում են: Լցվող ջրի քանակը որոշվում է տեղում: Այստեղ պետք է հավասարակշռություն լինի։

Մեծ քանակությամբ ջրի դեպքում հարմար է խառնուրդը լցնել և հարթեցնել։ Այնուամենայնիվ, ցամաքեցնելու ժամանակը և չորացման գործընթացում ճաքելու վտանգը կտրուկ աճում են:

Սեփական ձեռքերով աշխատանք կատարելիս ամենից հաճախ ջուրը ավելացնում են փոքր չափաբաժիններով՝ խառնուրդը խառնելով մինչև ստանաք պլաստիկ, հաստ, հավասարապես խոնավ զանգված։

Մեկուսացում

Նախքան կոպիտ շերտը լցնելը, հարթեցված և խտացված մանրախիճ շերտի մակերեսին դրվում է խիտ պլաստիկ թաղանթ: Դրա հիմնական նպատակն է կանխել ցեմենտի շաղախի կամ ջրի ներթափանցումը դրանից խճաքարի մեջ: Առաջին դեպքում կհայտնվի մազանոթային խոնավության կամուրջ։ Երկրորդում կնճիռի ամրությունը կնվազի:

Մակերեւույթը պահանջվող թեքությամբ լցնելուց և հարթեցնելուց հետո կատարվում է տեխնոլոգիական դադար, որի ընթացքում երեսպատումը կարծրանում և ամրանում է։ Դա սովորաբար տևում է երկու, առավելագույնը երեք օր: Այս ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար մի փոքր խոնավացնել մակերեսը կամ ծածկել խոնավ շորով` ճաքերի վտանգը նվազեցնելու համար:

Փոսի հատակին լցնում են կոպիճ և 5 սմ հաստությամբ ցեմենտի շաղախ (պատրաստված նույն համամասնությամբ, ինչ շաղախի շաղախը): Դրենաժային խողովակի գլուխը խցանված է կտորով կամ փակված է կափարիչով, որպեսզի լուծումը չմտնի ներս:

Փոսի պատերը պետք է բետոնապատվեն առնվազն 5-7 սմ հաստությամբ: Դրա համար հատակն ամբողջությամբ ամրացնելուց հետո տախտակներից կաղապարներ են պատրաստվում փոսի պարագծի շուրջ: Այնուհետեւ պատրաստվում է կոնկրետ լուծույթ եւ լցվում:

Հիդրո և ջերմամեկուսացում

Պահանջվում է ջրամեկուսիչ շերտ: Այն կանխում է խոնավության ներթափանցումը ինչպես հողից, այնպես էլ լվացքի սենյակներից, ինչը ձմեռային պայմաններում անձեռնմխելի է պահում հիմքը գետնի երկայնքով։

Ամենից հաճախ տանիքի նյութը օգտագործվում է որպես ջրամեկուսիչ շերտ, որը դրված է երկու շերտով: Գլանափաթեթները փաթաթվում են հատակի ամբողջ մակերեսի վրա՝ պատերին մի փոքր (3-5 սմ) թեքումով։ Պատերին համընկնման և հենման տեղերը խնամքով պատված են բիտումի մաստիկով:

Երկրորդը դրվում է նույն կերպ, առաջին շերտի համեմատ մի փոքր շեղմամբ:
Փոսի համար բացառություն չի արվում։ Նրա պատերը և հատակը նույնպես ծածկված են կրկնակի ջրամեկուսացումով։

Հարմարավետ շահագործումն անհնար է առանց լոգարանում բետոնե հատակների մեկուսացման: Այս նպատակների համար լավագույնս համապատասխանում են 5 սմ հաստությամբ էքստրուդացված փրփուր պոլիստիրոլի (EPS) տախտակները, որոնք անթափանց են խոնավության նկատմամբ և ունեն բավարար խտություն և մեխանիկական ուժ: EPSP սալերը պարագծի երկայնքով ունեն եզրագծային ելուստներ՝ ապահովելով շարունակական միաձույլ ջերմամեկուսիչ շերտի ստեղծում:

Ջերմամեկուսացումը սկսվում է փոսից։ Այնուհետև դրա պատերը դրվում են հատակին համահունչ: Վերջնական փուլը EPSP տախտակների հատակին դնելն է: Թիթեղների միջև մնացած բոլոր բացերը լցված են պոլիուրեթանային փրփուրով: Արդյունքը մեկ մոնոլիտ ջերմամեկուսիչ շերտ է:

Որպես վերջնական հարդարման շերտ լոգարանում բետոնե հատակը տեղադրելու ժամանակ օգտագործվում է հարդարման շերտ: Բաղադրիչները և դրա պատրաստման սկզբունքը լիովին նման են կոպիտ շերտին:

Տարբերությունը միայն ամրացնող շերտի առկայության մեջ է, որը սովորաբար մետաղական ցանց է: Որպես կանոն, լոգարանում բետոնե հատակների շահագործումը չի ապահովում նրանց վրա ուժեղ բեռների ազդեցությունը, հետևաբար միանգամայն հնարավոր է փոխարինել մետաղական ամրացնող ցանցը ապակեպլաստեով:

Բետոնապատման ենթակա շերտի հաստությունը կազմում է մոտ 7-10 սմ, ամրացնող շերտը պետք է գտնվի երեսպատման մակերեսից մոտ 3 սմ հեռավորության վրա: Այս դասավորությունը ապահովում է մակերեսային շերտի ամենամեծ ամրությունը:

Լուծման պատրաստում

Հորդառատ խառնուրդը լավագույնս պատրաստվում է խոշոր չափաբաժիններով բետոնախառնիչով: Սա զգալիորեն կխնայի ժամանակն ու ջանքերը: Բացի այդ, ավելի լավ արդյունքներ են ձեռք բերվում, եթե ամբողջ տարածքը միանգամից բետոնապատվի կամ գոնե հնարավորինս շատ: Սա թույլ է տալիս ավելի դիմացկուն մոնոլիտ ծածկույթ ունենալ, համեմատած փոքր տարածքներում ձուլման հետ:

Աշխատանքի առաջընթաց

Աշխատանքը սկսվում է փոսից։ Նախ, դուք պետք է պատրաստեք վերջնական շերտավոր հատակը: Դրան հաջորդում է փայտյա կաղապարի կատարումը և պատերի բետոնացումը ջերմամեկուսիչ շերտով: Այստեղ նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի լուծույթը չներթափանցի ջրահեռացման խողովակ:

Աշխատանքի հետագա ընթացքը բետոնե խառնուրդի հատակի մակերեսին հավասարաչափ բաշխումն է: Հենց որ շերտի հաստությունը մոտ 5-7 սմ է, դրվում է ամրացնող ցանց և լցվում անհրաժեշտ հաստության շաղախի շերտով։

Չորացում և թերությունների վերացում

Վերջնական շերտի չորացումը կատարվում է այնպես, ինչպես կոպիտ շերտի համար.

• չորացման ժամանակը 2-3 օր է;
• չորացման ընթացքում մակերեսը պարբերաբար խոնավացվում է:

Եթե ​​բետոնե հատակների հասունացման ժամանակ լոգարանում ճաքեր են առաջացել, նշանակում է խախտվել է չորացման խոնավության ռեժիմը։ Ծածկույթը վերանորոգման կարիք ունի։ Դրա համար ճաքերը միացվում են և լցվում ցեմենտի և ավազի վերանորոգման միացությամբ՝ վերցված հավասար համամասնությամբ։

Հարդարման տարբերակներ հետագա շահագործման համար

Լոգարանում բետոնե հատակը ավարտելու շատ տարբերակներ կան.

• ծածկույթ կերամիկական սալիկներով;
• փայտե սանդուղքների սարքը հատակի ամբողջ մակերեսի վրա;
• փայտե արտահոսող կեղծ հատակի սարք:

Հարցի պատասխանը, թե ինչպես ծածկել հարդարման շերտի մակերեսը, ամբողջովին կախված է անհատական ​​նախասիրություններից և ֆինանսական հնարավորություններից:

Բաղնիքը հատուկ սենյակ է, երբ խոսքը վերաբերում է միկրոկլիմայի անմիջական շահագործման պահին: Կա բարձր խոնավություն և նույն ջերմաստիճանը։ Չնայած լոգանքները տարբեր են թե՛ դրա հետ կապված սենյակների քանակով, թե՛ միկրոկլիմայի բնութագրերով, հիմնականում դրանցից՝ գոլորշու սենյակ։ Ինչ-որ տեղ գոլորշին չոր է, և ջերմաստիճանը 100˚C-ից բարձր է (սաունա), մեկ այլ դեպքում կա խոնավություն, բայց օդի ջերմաստիճանն ավելի ցածր է՝ 70˚C-ի սահմաններում (ռուսական բաղնիք): Ինչպե՞ս կարող են նման առանձնահատկությունները ազդել այս սենյակներում հատակներ կազմակերպելու մեթոդի ընտրության վրա և ինչպես ձեր սեփական ձեռքերով հարմար տարբերակ պատրաստել: Այս և լոգանքի հատակների հետ կապված որոշ այլ հարցեր կլինեն այս հոդվածի թեմաները:

Ո՞ր սեռն է նախընտրելի լոգարանում:

Դուք կարող եք պարզապես լվացվել լոգարանում կամ ցնցուղի տակ։ Բաղնիքը, անկախ իր տեսակից, նախատեսված է ավելի շուտ հանգստի և դրական հույզերի համար։ Ուստի կարևոր է, որ ամեն ինչ լինի հնարավորինս բնական և բնական։ Այսպիսով, ցանկացած պոլիմերներ լոգասենյակների արտաքին հարդարման շերտում, հատկապես գոլորշու սենյակում, անհետանում են: Նույնը վերաբերում է հատակի նյութերին:

Հատակի ծածկույթի երկրորդ պահանջը ջերմաստիճանի և խոնավության փոփոխություններին դիմակայելու ունակությունն է: Այս թվերը, կրկին, կախված են գոլորշու սենյակի տեսակից:

Երրորդ պայմանը հարմարավետությունն է հատակի նյութի հետ շոշափելի շփման ժամանակ: Այն պետք է լինի ընդունելի ջերմաստիճանի, քանի որ լոգարանում կոշիկ կրելն ընդունված չէ։ Այս գործոնը կախված է ոչ միայն բուն ծածկույթից, այլև ջերմամեկուսիչ պատնեշի որակից:

Հատակի ո՞ր նյութերն են համապատասխանում երեք պահանջներին: Սրանք փայտանյութեր և սալիկներ են: Վերջինս հարմար է համեմատաբար ցածր ջերմաստիճան ունեցող թաց գոլորշու սենյակի համար, փայտը լավագույնը կլինի սաունայում, որտեղ ապահովված է չոր օդ: Ֆիննական լոգանքի համար նախատեսված սալիկն պիտանի չէ, քանի որ այն կջերմացվի այնպիսի ջերմաստիճանի, որ անհնար կլինի ոտք դնել դրա վրա։ Փայտե արտադրանքը երկար չի դիմանա մշտական ​​խոնավությամբ: Անցանկալի է դրանք մշակել բոլոր տեսակի ներծծումներով, քանի որ դա ստիպված կլինի շնչել: Փայտե հատակը դեռ պատրաստվում է ռուսական բաղնիքներում։ Բայց միևնույն ժամանակ, դուք պետք է ընտրեք ավելի դիմացկուն փայտի տեսակներ (կաղամախի, խեժափիճ) կամ պատրաստ լինեք փոխարինել հատակը մի քանի տարի անց:

Փայտե հատակը դրված է գերանների երկայնքով, սալիկները դնելու համար հարկավոր է երեսպատել: Կա՞ն արդյոք լոգանքի սալիկների տակ հիմքի դասավորության առանձնահատկությունները, և դրանցից ո՞րը պետք է հաշվի առնել: Այս մասին ավելի ուշ:

Լոգանքի մեջ սալիկի առանձնահատկությունները

Այս սենյակում սալիկների տակ գտնվող հատակի հիմքը, ճնշող մեծամասնությունում, կատարվում է գետնին: Ելնելով դրանից՝ առաջին երկու գործողությունները, որոնք պետք է դիտարկել, հետևյալն են.

• մեկուսացում հողի խոնավությունից;
• ջերմամեկուսիչ պատնեշի ստեղծում, հատկապես եթե այն նախատեսվում է օգտագործել ձմռանը։

Ծածկույթի մեկ այլ առանձնահատկություն, երբ համեմատվում է բնակելի թաղամասերի հետ, կլինի մակերեսի թեքության ստեղծումը դեպի կոյուղու ջրառը: Դա թույլ չի տա ջրի կուտակումը մակերեսի վրա և անհարմար ջրափոսերի ձևավորումը:

Ի՞նչ նյութ ընտրել սարքի ենթահարկերը կոշտացնելու և ավարտելու համար: Հաշվի առնելով սովորաբար փոքր ծավալները և մակերեսին ոչ շատ խիստ պահանջները, որոնք նախատեսված են սալիկների տեղադրման համար, երկու դեպքում էլ դասական բետոնը բավականին հարմար է: Ցանկության դեպքում հարդարման շերտի համար բետոնի փոխարեն կարող եք օգտագործել հեղուկ կամ կիսաչոր ցեմենտի-ավազի խառնուրդ: Ցանկալի է հարդարման շերտը ամրացնել ամրացմամբ, հատկապես, եթե ներքևում կա մեկուսիչ շերտ:

Կա՞ն արդյոք հատուկ պահանջներ լոգարանում կոնկրետ բազայի համար՝ հաշվի առնելով միկրոկլիմայի առանձնահատկությունները: Եթե ​​ծածկույթի մակերեսը հատակի վերջնական մակերեսն էր, ապա արժե այն լրացուցիչ ապահովել խոնավությունից: Հաշվի առնելով, որ դա այժմ քիչ հավանական է, և սալիկները կտեղադրվեն վերևում, խոնավությունը ոչ մի կերպ չի ազդի բազայի վրա:

Երբ խոսքը վերաբերում է ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին, կան տարբերակներ: Թաց գոլորշու սենյակում բարձր ջերմաստիճանը որևէ կերպ չի ազդի բետոնի կամ նմանատիպ այլ նյութի կառուցվածքի և ամրության վրա, քանի որ ջերմությունը բարձրանում է: Այստեղ ցողունը հնարավորինս տաքանալու է մինչև 40 ° C: Սա բացարձակապես կրիտիկական ջերմաստիճան չէ ցեմենտի վրա հիմնված ցանկացած շաղախի համար:

Այլ հարց է, եթե լոգարանում գոնե նվազագույն ջեռուցում չտրամադրվի, իսկ ձմռանը սենյակում ջերմաստիճանը կնվազի 0˚С-ից շատ ցածր (ամառանոցային տարբերակ): Այնուհետև, բետոնե ծածկույթի համար խառնուրդ պատրաստելիս, արժե դրան ավելացնել նյութեր, որոնք բարելավում են ցրտադիմացկուն հատկությունները, և սալիկների հետագա երեսպատմամբ գնել համապատասխան սոսինձ:

DIY կոպիտ հիմք սարք

Հարդարման հատակի երկու տարբերակներում (և փայտից, և սալիկներից) առաջին քայլը կոպիտ շերտի ստեղծումն է, որը կդառնա հուսալի, ամուր հիմք վերևում գտնվող հատակի կառուցվածքային տարրերի համար: Հետևաբար, ստորև ներկայացված քայլ առ քայլ հրահանգները կիրառելի են երկու դեպքում էլ: Աշխատանքն իրականացնելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները.

• բետոնախառնիչ կամ կոնտեյներ բետոնի ձեռքով խառնելու համար;
• ձեռքով կամ մեխանիկական խարխլում;
• ջուր (լազերային մակարդակ);
• կանոն;
• կես մալա կամ մալա;
• հողային աշխատանքների գործիքներ.

Նյութերը պետք է պատրաստվեն հետևյալ կերպ.

• խոշոր մանրացված քար (մանրախիճ);
• նուրբ մանրախիճ (կտրվածք 1-1,5 սմ);
• գետ (լվացված) ավազ;
• ցեմենտի դասարան 400;
• խիտ պլաստիկ ֆիլմ:

Հիմա գետնի վրա կոպիտ ենթահարկ սարքի հաջորդականության մասին։

1. Մակերեւութային հողի շերտերը խնամքով սեղմվում և հարթվում են:
2. Պատրաստված է անկողնային պարագաներ։ Նախ, մի շերտ մանրախիճ, ապա մանր մանրախիճ, կեսը ավազով: Երբ առաջարկվող մեկուսացման հաստությունը 50 մմ է, բարակ լցոնման վերին շերտը պետք է լինի 15-17 սմ ցածր հարդարման շերտի ցանկալի մակարդակից:
3. Նուրբ անկողնային պարագաները հարթեցված են, վերևում դրվում է պլաստմասե թաղանթ՝ պատերի վրա համընկնումով մինչև հարդարման հիմքի վերին եզրին: Եթե ​​թաղանթը շարունակական չէ, ապա հարակից տարածքները համընկնում են մոտ 15 սմ-ով:Թաղանթը կծառայի որպես հիդրո-պատնեշ հողի խոնավության ճանապարհին, ինչպես նաև կկանխի խոնավությունը բետոնից դուրս գալուց:
4. Բետոնը պատրաստվում է։ Կոպիտ երեսպատման համար դուք կարող եք օգտագործել լուծույթ, որը պարունակում է կապի նվազեցված պարունակություն: Հետևաբար, 4: 4: 1 հարաբերակցությունը, որտեղ, համապատասխանաբար, մանր մանրախիճ, ավազ և պորտլանդ ցեմենտ M-400, բավականին ընդունելի կլինի այդ նպատակների համար:
5. Կոպիտ երեսպատումը չի ենթադրում մակերեսի կատարյալ հարթեցում, ուստի այստեղ փարոսներ տեղադրելը պարտադիր չէ: Բայց գծեք հորիզոնական գիծ պատերի պարագծի երկայնքով, օգտագործելով ջրի կամ լազերային մակարդակ և ինչ-որ մարկեր, ցանկալի է: Որքան հարթ լինի մակերեսը, այնքան ավելի հեշտ կլինի փայտե հատակի տակ մեկուսացում դնելը կամ հենարաններ տեղադրելը: Պատրաստված բետոնը լցնում են՝ սկսած սենյակի մուտքից ամենահեռու պատից և նախ մալաով, իսկ հետո՝ կանոնով հարթեցվում։

Կարևոր! Կոպիտ հիմքը հնարավորինս հավասարաչափ (խելամիտ սահմաններում) դարձնելու համար, երբ բետոնը բռնում է այն աստիճան, որ կարելի է ոտքի վրա դնել, անհրաժեշտ է, որպես կանոն, հերկել ճկուն մակերեսը՝ հեռացնելով ուժեղ ուռուցիկ անկանոնությունները։ Լուծումը, որը հեռացվում է այս դեպքում, կարող է անմիջապես տեղադրվել ամենամեծ խորշերում: Այս մեթոդը թույլ է տալիս բավականաչափ հարթեցնել մակերեսը հետագա տեխնոլոգիական գործողությունների համար:

Ինքնուրույն մեկուսացում և հարդարման շերտ

Հատակի բետոնե հիմքի տակ մեկուսիչ պատնեշ ստեղծելու համար ավելի լավ է օգտագործել պոլիմերային խոնավության դիմացկուն մեկուսացում: Մեր դեպքում դուք կարող եք օգտագործել 35 կգ / մ 3 խտությամբ թերթ պոլիստիրոլ, բայց ավելի լավ է արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրը, որն ավելի ամուր է և բացարձակապես անթափանց խոնավության համար: Բացի այդ, այս նյութի սալերը հագեցված են դոկային ելուստներով, ինչը հեշտացնում է տեղադրումը առանց բացեր ստեղծելու:

Եթե ​​կոպիտ հիմքը բավականաչափ հարթ է, ապա մեկուսիչ տախտակները կարող են ուղղակիորեն դրվել մակերեսի վրա: Երբ առկա անկանոնությունները թույլ չեն տալիս որակապես դնել պոլիստիրոլի փրփուրը, կարող եք օգտագործել պոլիմերային-ցեմենտ սոսինձ, որը կօգնի հարթել անկանոնությունները և «գեղեցիկ» դնել մեկուսիչ թիթեղները։ Տախտակները պետք է տեղակայվեն շեղված այնպես, որ երկար երկայնական կարեր չառաջանան: Ընդլայնված պոլիստիրոլի և պատի միջև պետք է մոտ մեկ սանտիմետր բաց թողնել, որպեսզի թույլ տա դեֆորմացիայի ընդլայնումը: Ցանկալի է բոլոր կարերն ու բացերը լրացնել պոլիուրեթանային փրփուրով, որպեսզի սառը կամուրջներ չառաջանան։

Այն դեպքում, երբ մեկուսացումը տեղադրելու համար օգտագործվել է սոսինձ, դուք պետք է սպասեք մեկ օր, որից հետո կարող եք տեղադրել փարոսներ: Վերահսկողության համար օգտագործվում է երկար շենքի մակարդակ: Որպես ուղեցույց կարող եք օգտագործել գիպսե փարոսներ T- ձևավորված ծայրով կամ ուղղորդող պրոֆիլներ, որոնք օգտագործվում են երեսպատման շրջանակներ հավաքելու համար: Փարոսները տեղադրվում են հաստ ցեմենտ-ավազի կամ գիպսե շաղախի վրա, որը պատված է սլայդներով: Իրենց դիրքը կարգավորելիս դրանք սեղմվում են կցված խառնուրդի մեջ։

Եթե ​​կա լանջ պատրաստելու ցանկություն, ապա փարոսները պետք է տեղադրվեն անկյան տակ: Որպեսզի սալիկից ջուրը թափվի, և միևնույն ժամանակ թեքված մակերեսը դրա վրա քայլելիս անհարմարություն չստեղծի, բարձրության օպտիմալ տարբերությունը 1,5-2 սմ/մ միջակայքում է:

Հաշվի առնելով ջերմաստիճանի հնարավոր տարբերությունները, նույնիսկ վերջնական թափման փոքր տարածքի դեպքում, պարագծի երկայնքով պատին պետք է ամրացնել կափույր ժապավենը, որը դուրս կգա մակերեսի մակարդակից 2-3 սմ բարձրությամբ: Այնուհետև ավելցուկը կարող է կտրվել: կամ ծածկված է ցոկոլով:

Եթե ​​նուրբ լցման սարքի համար ընտրությունը ընկել է բետոնի վրա, ապա լուծույթի համամասնությունները հետևյալն են՝ 4: 2: 1, որտեղ, համապատասխանաբար, ավազի, մանր մանրախիճի և ցեմենտի M-400 ծավալային բաժինները: Ցեմենտ-ավազի խառնուրդը պատրաստվում է 4:1 հարաբերակցությամբ: Պատրաստված լուծույթը լցնում են փարոսների արանքում և կանոնով հարթեցնում։ Երբ հավանգը ամրանում է, մակերեսը պետք է քսել գիպսային բոցով: Սալիկների հետագա տեղադրման ժամանակ փարոսները պետք չէ հեռացնել: Եթե ​​դա արվի, ապա կարերը պետք է լցվեն թարմ պատրաստված շաղախով և հարթվեն։

Փայտե հատակ գոլորշու սենյակում

Այն սենյակում, որը կլինի ֆիննական բաղնիք, ներսում ամեն ինչ պետք է լինի փայտե: Միայն փայտն այն ջերմաստիճանում, որը նախատեսված է այստեղ, մարմնին ջերմաստիճանի վնասվածք չի պատճառի: Հետեւաբար, դուք պետք է փայտե հատակ պատրաստել որպես հատակ: