Շատերը կարծում են, որ ավտոտնակը պետք է լինի մի տեսակ ամրոց՝ կառուցված ծանոթ, բայց թանկարժեք շինանյութից։ Մեր օրերում հնարավոր է ընտրել կառույցների կառուցման ավելի քիչ ծախսատար մեթոդ՝ սա շրջանակի կառուցման տեխնոլոգիա է։ Եթե ​​դուք հավատարիմ մնաք բոլոր հրահանգներին, ապա ավտոտնակը կստացվի ոչ միայն տաք, այլև դիմացկուն: Չնայած կառուցվածքի թվացյալ փխրունությանը, այն ունի մի շարք առավելություններ.

• Կառույցի ցածր քաշի պատճառով կարիք չկա կառուցել հզոր հիմք, որը կարելի է կատարել ցանկացած տեսակի հողի վրա։
• Փոքր պատի հաստությամբ նրանք հիանալի պահում են ջերմությունը ավտոտնակի ներսում, այնպես որ դուք ստիպված չեք լինի շատ ծախսել ջեռուցման վրա:
• Սվաղման կարիք չկա։ Բացի այդ, մի շարք համեմատաբար էժան նյութեր հասանելի են ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին հարդարման համար:
• Ամենակեղտոտ աշխատանքը հիմքի տեղադրումն է։ Մնացած բոլոր աշխատանքները չեն հանգեցնում կայքի աղտոտման:
• Շինարարության մեկնարկից մինչև դրա ավարտը կանցնի առավելագույնը 2 ամիս, և այդ ժամանակահատվածի կեսը հատկացվում է բետոնե հիմքի ամրացմանը։

Հնարավո՞ր է ձեր սեփական ձեռքերով ամուր շրջանակային ավտոտնակ կառուցել: Իհարկե, նույնիսկ միայնակ, ինչը միշտ չէ, որ հարմար է, բայց միանգամայն իրագործելի։ Եկեք միասին նայենք աշխատանքի բոլոր փուլերին։

Ինչի՞ց կմախք պատրաստել.

Քանի որ մենք խոսում ենք շրջանակի կառուցման մասին, միանգամայն հասկանալի է, որ դուք պետք է ուշադիր մտածեք, թե ինչ նյութից այն պատրաստել: Դրա համար կարելի է օգտագործել փայտ կամ մետաղ։ Յուրաքանչյուր դեպքում կմախքի պատրաստման աշխատանքները տարբեր կլինեն, ուստի մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք նյութի ընտրությանը:

Ճառագայթներ

Հաշվի առեք փայտե շրջանակի առավելություններն ու թերությունները:

կողմ

• Կմախքի շրջանակը կարժենա մի փոքր ավելի քիչ:
• Եթե ​​էլեկտրականություն չկա, ապա բոլոր աշխատանքները կարելի է կատարել սովորական ատաղձագործական գործիքներով։ Այս տարբերակը չափազանց ժամանակատար է, և այն ավելի շատ ժամանակ կխլի:

Մինուսներ

Թերությունները ներառում են.

• Հրդեհային վտանգի բարձր մակարդակ՝ համեմատած այլ նյութերի հետ (միակ բացառությունը գերաններից պատրաստված կառուցվածքն է):
• Տարբեր միջատներ և միջատներ սիրում են փայտ ուտել:
• Նյութը չի հանդուրժում խոնավության երկարատև ազդեցությունը:

Թվարկված թերություններից շատերն այնքան էլ էական չեն նյութի համապատասխան մշակման դեպքում։ Ինչ վերաբերում է հրդեհավտանգությանը, ապա, որպես կանոն, ավտոտնակում կան շատ այլ առարկաներ և հեղուկներ, որոնք խիստ դյուրավառ են, որպեսզի սենյակի դիզայնի առանձնահատկությունները մեծ դեր չունենան։

Մետաղ

Այս դեպքում կմախքի արտադրության մեջ կարող են օգտագործվել հետևյալը.

1. Մետաղական պրոֆիլ կամ LSTK:
2. Պրոֆիլային խողովակ:
3. Մետաղական անկյուն։

Արժե նաև ավելի մանրամասն անդրադառնալ առանձնահատկություններին:

• Նյութը ինքնին դյուրավառ չէ, բայց հրդեհից հետո այն դառնում է ոչ պիտանի հետագա շահագործման համար:
• Ցանկացած կառույց կարելի է պատրաստել փլվող, բայց հաստ մետաղից պատրաստված մասերի հետ աշխատելիս ավելի լավ է օգտագործել էլեկտրական եռակցումը։
• Շրջանակը կոռոզիայից է:

Այս փուլում դուք պետք է հստակ սահմանեք ձեր ընտրությունը. դուք պետք է ընտրեք համապատասխան նախագիծ:

Ինչ վերաբերում է նախագծին:

Շատերը կարծում են, որ պարզ կառույցներ կառուցելիս կարելի է անել առանց թղթաբանության, բայց մեր դեպքում կկանգնեցվի ոչ թե փոքր ժամանակավոր շինություն, այլ ավտոտնակ, որը պետք է դիմակայել ձյան մեծ զանգվածին տանիքում և չծռվել ծանրության տակ։ դարպասը. Հետեւաբար, ավելի լավ է ոչ թե ռիսկի ենթարկել այն, այլ օգտագործել պատրաստի նախագիծ կամ կատարել ձեր սեփականը: Այս դեպքում դուք կտեսնեք, թե որքան և ինչ տեսակի նյութ է անհրաժեշտ գնել:

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ավտոտնակի նախագիծը, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով այն չի համապատասխանում, ապա այն կարող է վերամշակվել՝ կատարելով ձեր սեփական ճշգրտումները:

Սխեման

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Այսպիսով, մենք դասավորել ենք նախագիծը, ձեռք ենք բերել նյութեր, հիմա անցնենք նախապատրաստական ​​աշխատանքներին։

Շինհրապարակ

Ամենից հաճախ, այն վայրը, որտեղ կկառուցվի ավտոտնակը, կանխորոշված ​​է, բայց ավելի ուշադիր ուսումնասիրելուց հետո այն կարող է անհարմար լինել, քանի որ այն գտնվում է լանջին: Որոշ դեպքերում ավելի հեշտ է շինարարություն սկսել այլ տեղ, քան տարբեր սարքավորումների միջոցով տոննաներով հող վերցնելը:

Վերջապես որոշելով կայքում, նշեք ավտոտնակի չափերը կեռներով: Նորից ստուգեք՝ հարմար կլինի՞ մտնել։

Ո՞րն է լինելու հիմքը։

Կախված ընտրված հիմքի տեսակից, կայքը պատրաստվում է:

• Մակերեսային շերտի հիմքը լցնելիս հողի մի մասը հանվում է այն վայրերում, որտեղ այն կանցնի:
• Միաձույլ սալիկի տակ հողը փորվում է ամբողջ պարագծի երկայնքով առնվազն 50 սմ խորության վրա:
• Սյունակային հիմքի արտադրության դեպքում 50 × 50 սմ չափի փոսերը դուրս են քաշվում ամուր հիմքի վրա:
• Եթե ​​որոշում է կայացվում կույտով պտուտակային հիմք դնել, ապա մենք ընդհանրապես հողին չենք դիպչում։

Սկսենք հիմքը պատրաստել

Մենք կանդրադառնանք ամենաթանկ, բայց առավել գործնական տեսակի հիմքի պատրաստման գործընթացին `մոնոլիտ սալաքար լցնելը: Նման բազան չի մղի մեքենայի անիվները, և ստուգման փոսի արտադրության մեջ խնդիրներ չեն լինի: Դուք կարող եք ընտրել հիմքի ամենահարմար կամ էժան տեսակը՝ օգտագործելով համապատասխան թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերի ընտրության առաջարկությունները:

Հիմնադրամի տեսակը:

Սալերի հիմքը կառուցելիս ընթացակարգը կլինի հետևյալը.

	Հողի նմուշառումը կատարվում է 50 սմ խորության վրա:
	Ներքևը մանրակրկիտ խճճված է:
	Այն պատում են ավազով, որպեսզի մինչև փոսի գագաթը 20 սմ չհասնի։
	Ավազը նույնպես պետք է լավ թակել:
	Վերևում տեղադրվում են գեոտեքստիլներ:
	Տորթի հաջորդ շերտը կլինի միջին ֆրակցիայի մանրացված քարը, որը մինչև ծայրը լցնում է փոսը։ Այն նաև պետք է լավ սեղմել:
	Այժմ խոսքը կաղապարի մասին է: Ամենալավն այն է, որ եթե այն համահունչ է սալիկի թափման մակարդակին, դա ավելի քիչ հավանական է, որ թույլ տա տարբերություններ: Ինչ վերաբերում է բետոնե շերտի հաստությանը, ապա մեքենայի համար 20 սմ-ը բավական կլինի։ Բեռնատարի համար ավելի լավ է հաստությունը հասցնել 30 սմ:
	Կաղապարը մերկացնելով, անհրաժեշտ է ապահովել կառուցվածքի կոշտությունը՝ ամրացնելով հենարանները բոլոր կողմերից։ Լավագույնը, եթե կաղապարի համար օգտագործվի հաստ տախտակ: Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա ավելի շատ հենարաններ կպահանջվեն:
	Համընկնմամբ մանրացված քարի վերևում ջրամեկուսացում է դրվում կաղապարի վրա, որն օգտագործվում է որպես գլանային նյութեր բիտումի հիմքի վրա կամ հաստ պոլիէթիլենային թաղանթով:
	Այժմ տեղադրված է ամրացման առաջին շերտը Ø10-14 մմ: Այն չպետք է դիպչի հատակին, ուստի անհրաժեշտ է ապահովել անհրաժեշտ բացթողումը։ Այդ նպատակով ձեզ հարկավոր չէ աղյուսներ և այլ առարկաներ օգտագործել, քանի որ դրանք կարող են ծակել ջրամեկուսացումը, իսկ որոշներն ամենևին էլ հարմար չեն սալիկի մեջ դնելու համար:
	Օգտագործեք պլաստիկ ամրանային սեղմակներ:
	Այնուհետև դրվում է ամրացման ևս մեկ շերտ:
	Բետոն լցնելուց հետո դուք պետք է թրթռեք այն (գործընթացը ցույց է տրված լուսանկարում), մինչդեռ փորձելով չդիպչել շրջանակին և կաղապարին: Բայոնետը փայտով հոգնեցուցիչ է և անարդյունավետ:
	Կաղապարի եզրերը ծառայել են որպես հարթակ բետոնե բարձիկը լցնելու և հարթեցնելու համար։
	Այժմ դուք պետք է սպասեք գրեթե մեկ ամիս, մինչև բետոնը ձեռք բերի անհրաժեշտ ամրությունը: Ամռանը բարձը պետք է պարբերաբար ջրել ջրով և ծածկել այնպիսի նյութով, որը կանխում է խոնավության արագ գոլորշիացումը։ Բացի այդ, հիմքը պաշտպանության կարիք ունի, եթե այն պատրաստվում է աշնանը և թողնում մինչև գարուն:

Շրջանակի մոնտաժում

Քանի որ մենք խոսում ենք փայտե կառուցվածքի մասին, բոլոր մասերը պետք է ներծծվեն հակասեպտիկ կազմով: Մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ չափերի ճառագայթներ և տախտակներ.

• Ավտոտնակի ստորին հատվածի համար մենք օգտագործում ենք 100 × 40 կամ 100 × 50 մմ ճառագայթներ:
• Անկյունային ճառագայթների և սյուների չափերը 100 × 100 մմ են:
• Ռաֆերներ և լրացուցիչ սյուներ - 100 × 50 մմ:
• Սյուների միջև հեռավորությունը 110–120 մմ է։
• Տախտակների օպտիմալ երկարությունը 3 մ է, կարող եք ձեռք բերել վեց մետրանոց բլանկներ և դրանք կիսով չափ կտրել:
• Տանիքի համար մենք կօգտագործենք 100 × 25 մմ տախտակներ:
• Ավելի լավ է հաստոցը պատրաստել 30 × 30 կամ 40 × 40 մմ ձողերից:

	Այսպիսով, հիմքը պատրաստ է, կարող եք սկսել կառուցել շրջանակը: Մենք կսկսենք դրա հավաքումը ինքնաթիռում, իսկ հետո կբարձրացնենք, կտեղադրենք և կշտկենք։ Սկսենք հետևի պատից: Շրջանակի ամրությունը տալու համար անկյուններում պետք է տեղադրվեն հենարաններ:
	Հաջորդը ամրացված է շրջանակի ամրացված մասը, որի մեջ կտեղադրվի դարպասը:
	Այնուհետեւ դռնից ամրացնում ենք հակառակ պատը։
	Եկեք սկսենք հավաքել ճակատային պատը:
	Այժմ այն ​​կարող է տեղադրվել և ապահովվել: Մետաղական անկյունից (65 մմ) մենք կպատրաստենք արտաքին և ներքին դռների շրջանակները և մետաղական ժապավեններով ամրացնելու դրանք։
	Եկեք սկսենք գավազաններ պատրաստել: Առաջին բաժինը պատրաստելուց հետո կարող եք ստուգել, ​​թե որքանով է այն ճիշտ պատրաստված:
	Համոզվելուց հետո, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, մենք կպատրաստենք մնացորդները և կտեղադրենք դրանք:
	Մենք ամրացնում ենք գոլորշիների արգելքը և մեխում ենք վանդակը:
	Որպես տանիքի նյութ օգտագործել ենք օնդուլինը։
	Շրջանակը պատված էր OSB-ով:
	Տեղադրվել են երկաթ-պլաստմասսե պատուհաններ։ Դռների շրջանակները եռակցվել են 40 × 25 մմ պրոֆիլային խողովակից և, պահպանելով հրդեհային անվտանգության տեխնիկան, եռակցվել են շրջանակին։
	Ահա ավտոտնակ:
	Ճոճվող դարպասներն ավելի հեշտ են արտադրվում, բայց ոչ շատ հարմար: Եղել են դեպքեր, երբ քամու ուժգին պոռթկումը փակող սարքից պոկել է թաղանթը, ինչի հետևանքով վնասվել է մեքենայի թափքը։ Հետեւաբար, այժմ հաճախ կարելի է գտնել տարբեր սարքեր, որոնք փակում են մուտքը։

Ավտոտնակի կազմակերպում ձեղնահարկով

Եթե ​​շենքի չափսերը թույլ են տալիս, ապա ձեղնահարկի տարածքը կարելի է վերածել ձեղնահարկի։ Իհարկե, լավագույնը կլիներ ձեղնահարկ տրամադրել նույնիսկ նախագծման փուլում, բայց դա միշտ չէ, որ այդպես է, քանի որ սենյակի շահագործման ընթացքում առաջանում է լրացուցիչ օգտագործելի տարածքի անհրաժեշտություն:

Փոխակերպման գործընթաց

Կետերից մեկը, որը պետք է հաշվի առնել, աստիճանների տեղադրումն է և անցման համար առաստաղի մի մասը կտրելը, որպեսզի չխախտվի դրա կրող հզորությունը, ինչը միշտ չէ, որ հնարավոր է անել: Եթե ​​դա տեղի ունենա ձեր դեպքում, ապա կարելի է ընդլայնում կատարել գոյություն ունեցող կառույցի վրա, որի միջոցով դուք կբարձրանաք հյուրասենյակ։

Որոշ դեպքերում աշխատող շարժիչից գազերը ներթափանցում են երկրորդ հարկի սենյակ: Սա հատկապես զգացվում է սառը շարժիչը (հատկապես դիզելային) գործարկելիս։ Հետեւաբար, օդափոխությունը պետք է ապահովվի հենց ավտոտնակում: Անհրաժեշտ է նաև դուռ տեղադրել դեպի բնակելի տարածք։

Պլանավորման ժամանակ հաշվի առնված ամեն ինչ

Եթե ​​ձեղնահարկի արտադրությունը նախապես ծրագրված է, ապա նախագիծն արդեն նախատեսում է, թե որտեղ և ինչպես է տեղադրվելու սանդուղքը։ Առկա տարածքից առավելագույնս օգտագործելու համար տանիքը կոտրված է։

Ինչպե՞ս մեկուսացնել:

Բնակելի տարածքը պետք է լինի տաք, և եթե ավտոտնակը մեկուսացված չէ, ապա անհրաժեշտ կլինի լուծել ոչ միայն ձեղնահարկի պատերը, այլև հատակը: Նախ, եկեք խոսենք պատերի մասին, քննարկելով մեկուսացման հիմնական կանոնները:

	Մասնագետները խստորեն խորհուրդ են տալիս օգտագործել նեյլոնե թել, քանի որ այն կփրկի մեկուսացումը կախվածությունից և սահումից: Թելից պատրաստում են մի տեսակ սարդոստայն, որը ձգվում է և ապահով ամրացվում։ Կարևոր է հիշել, որ ոչ թե ամբողջ ձեղնահարկը մեկուսացված է, այլ միայն բնակելի տարածքը:
	Ձեղնահարկի պատերի հետ աշխատելիս նախ տեղադրվում է մեկուսացում, այնուհետև քաշվում է թելը: Նույնը արվում է առաստաղի հետ, եթե հետագայում հնարավոր չի լինի մեկուսացումը դնել վերևում։ Կարևոր է հաշվի առնել, որ մեկուսացման նվազագույն շերտը չպետք է լինի 200 մմ-ից պակաս: Խիստ ձմեռներով տարածքներում անհրաժեշտ է բարձրացնել մեկուսացման հաստությունը մինչև 300 մմ:
	Մեկուսացում դնելիս կարևոր է հոգ տանել, որ սառը կամուրջներ չմնան: Ինչ վերաբերում է հանքային բուրդին, ապա այն կարող է ջուր կուտակել իր մեջ, հետևաբար դրա օգտագործման նպատակահարմարության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են: Շատերը նախընտրում են օգտագործել penoplex, քանի որ այն հիգրոսկոպիկ չէ:
	Դա անելու համար մեկուսացման հաջորդ շարքը դրվում է այնպես, որ այն համընկնում է դրված նյութի կարերի վրա:
	Հոդերի վրա հրամայական է սոսնձել գոլորշիների արգելքը: Դա անելու լավագույն միջոցը ամրացված արծաթյա ժապավենի օգտագործումն է: Այն ոչ միայն դիմացկուն է, այլև լավ կպչում է։
	Ձեղնահարկի մեջ գոլորշիների արգելքը տեղադրված է հակադարձ համընկնմամբ, ուստի այն տեղադրվում է վերևից ներքև: Հակադարձ համընկնումը նշանակում է, որ հաջորդ գոլորշիների արգելքի թերթիկը կհանգչի վերին թերթիկի վրա: Այսպիսով, սենյակի հատակից բարձրացող գոլորշիները ոչ թե կմտնեն հոդերի մեջ, այլ դեպի տանիքի վերին մասը և օդափոխության պատճառով կքայքայվեն։
	Սենյակի կողքից (նաև դրսից) մեկուսացումը տեղադրելուց հետո պետք է գամել հակառելսերը։
	Առաստաղի վրա 25 մմ հաստությամբ տախտակները կխաղան հակահարվածի և փորվածքի դեր: Այս կրկնակի ֆունկցիան տախտակը կարող է կատարել միայն հարթ առաստաղի վրա։
	Ձեղնահարկի տանիքի տանիքի կարկանդակի դիագրամը կօգնի ամեն ինչ մանրամասն ներկայացնել:

Տեսանյութ. Մանսարդի տանիքի մեկուսացման նրբությունները և տեխնոլոգիան

Ինչ վերաբերում է հատակի մեկուսացման մեթոդներին, ապա նյութի ընտրության միակ սահմանափակումը կարող է լինել դրա մեծ քաշը:

Տեսանյութ՝ ձեղնահարկի հատակը մեկուսացնելու եղանակներ

Հնարավո՞ր է կրկնակի ավտոտնակ պատրաստել:

Եթե ​​ընտանիքն ունի 2 մեքենա, ապա շրջանակը կարելի է այնպես անել, որ ավտոտնակում տեղավորվի նույնիսկ 4 մեքենա։ Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք հաշվարկել օգտագործված նյութի չափերը և կրող հզորությունը, թող դա լինի փայտ կամ մետաղ: Հետևյալ տեսանյութը ցույց է տալիս նման կառույցի կառուցման գործընթացը.

Տեսանյութ՝ 2 մեքենայի համար նախատեսված շրջանակային ավտոտնակի կառուցում

Շրջանակի կառուցումը ավելի էժան է, բայց նման կառուցվածքը չի կարելի անվանել բյուջետային տարբերակ: Ելնելով նման կառույցի տեղադրման տեխնոլոգիայից, այն կծառայի սեփականատիրոջը և նրա մեքենային ավելի քան մեկ տասնյակ տարի:

Մեքենայի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար անհրաժեշտ է այն պահել հարմարավետ միջավայրում։ Ցանկացած մեքենա չի հանդուրժում ցածր ջերմաստիճանը և խոնավության բարձր մակարդակը, ինչը կարող է առաջացնել դրա խափանում: Մեքենան շրջակա միջավայրի անբարենպաստ գործոններից պաշտպանելու համար խորհուրդ է տրվում կառուցել շրջանակային ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով: Նման աշխատանքը ուսումնասիրելու շատ նրբերանգներ ունի։

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որոշ շինարարական տեխնոլոգիաներ ավելի տարածված են դարձել, քան ավանդական քարե շենքերը: Սա վերաբերում է շրջանակային տներին և ավտոտնակներին: Այս դիզայնը հեշտ է տեղադրել: Որակյալ նյութեր օգտագործելիս, ինչպես նաև շինարարական բոլոր կանոնները և կանոնակարգերը պահպանելիս վերջնական արդյունքը ոչ մի կերպ չի զիջում դասական քարե կառույցներին։ Որոշ առումներով շրջանակային կառույցները նույնիսկ գերազանցում են իրենց նախորդներին:

Նման ավտոտնակի գործառնական կյանքը լիովին կախված է նրանից, թե որքան հուսալի է հիմքը: Եվ նաև շատ կարևոր գործոն է օժանդակ տարրերի ամրացման ուժը: Պարզ տեղադրումը թույլ է տալիս խնայել ֆինանսները և հնարավորինս սեղմ ժամկետում ավարտել շինարարությունը: Իսկ նյութերը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են այդ նպատակով, մատչելի են և համեմատաբար էժան:

Շրջանակային կառույցների մեկ այլ առավելություն նրանց ցածր քաշն է: Այս առավելությունը վերացնում է շինարարության ընթացքում մասնագիտացված սարքավորումներ ներգրավելու անհրաժեշտությունը: Բացի այդ, նյութերի թեթև քաշը նվազեցնում է դրանց տեղափոխման ծախսերը։

Նշում! Շրջանակային ավտոտնակի նյութը կարող է տարբեր լինել: Շինարարության համար օգտագործվում են փայտե կամ մետաղական տարրեր՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ:

Նման կառուցվածքի այլ առավելությունների թվում շատերը նշում են ցածր ջերմային հաղորդունակությունը: Եթե ​​ճիշտ մտածեք և կատարեք ավտոտնակի մեկուսացումը, ապա ձմռանը մեքենան կլինի հարմարավետ պայմաններում։ Կառուցվածքային ամրությունը նույնպես հարցեր չի առաջացնում:

Նախքան շինարարությունը սկսելը, դուք պետք է կենտրոնանաք յուրաքանչյուր փուլի վրա: Ավտոտնակի տեսակի ընտրությունը կորոշի ձեր մեքենայի պաշտպանության աստիճանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ շատ փորձագետներ նշում են նյութի փոքր դերը շենքի վերջնական բնութագրերում, այնուամենայնիվ, տարբերություն կա: Ուստի դիզայնի տեսակի ընտրությանը պետք է մոտենալ ամենայն լրջությամբ՝ հաշվի առնելով բոլոր դրական և բացասական կողմերը:

Ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակային ավտոտնակի տեղադրման աշխատանքների փուլերը

Այս կառույցը ինքնուրույն կանգնեցնելու համար դուք պետք է ունենաք տարրական հմտություններ շինարարության ոլորտում։ Ցանկալի է սովորել, թե ինչպես օգտագործել սրճաղաց, և դուք նաև պետք է իմանաք, թե ինչպես վարվել եռակցման սարքավորումների հետ: Առանց այս հմտությունների, շինարարությունը շատ ավելի դժվար կլինի: Շրջանակի վրա հիմնված ժամանակակից ավտոտնակ տեղադրելու համար կպահանջվի երկու մարդ:

Շրջանակային կառուցվածքի կառուցումը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

• կայքի ընտրություն և պատրաստում;
• հիմնադրամի կազմակերպում;
• պատերի կառուցում;
• տանիքի տեղադրում;
• ծածկույթ և մեկուսացում;
• դարպասի տեղադրում.

Գործողությունների կարճ հաջորդականության ուրվագծումը կօգնի պլան կազմելու և ապագա շենքի գծագրմանը: Առաջին հերթին պետք է տեղ գտնել ավտոտնակի համար։ Սա հաշվի է առնում այն ​​հանգամանքը, որ կառույց պետք է կազմակերպվի կարճ և ազատ մուտք։ Հաջորդը, կայքը պատրաստվում է շինարարության համար:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը սկսվում է հիմքից: Այս շենքի համար հիմք ստեղծելու մի քանի տարբերակ կա. Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Այնուհետև կարող եք ուղղակիորեն սկսել ձեր մեքենայի համար տուն կառուցել: Ամեն ինչ սկսվում է պատեր կառուցելուց: Հաջորդը, տանիքը տեղադրվում է, արդյունքում շենքը մեկուսացված է: Դարպասը տեղադրված է վերջինը։

Մետաղական կառուցվածքը կոռոզիայից պաշտպանելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ներկ, որը կկանխի պատերի և տանիքի ժանգոտումը։ Հարկ է նշել, որ ցանկության դեպքում կարող եք գնել պատրաստի տուփ։ Շրջանակային ավտոտնակի գինը կախված է այն նյութերից, որոնցից այն պատրաստված է: Բյուջետային մետաղական տարբերակը կարելի է ձեռք բերել մոտ 90-100 հազար ռուբլով:

Այսօր կա նյութի ընտրություն, որից կկանգնեցվի շրջանակի կառուցվածքը: Ներկայումս ամենատարածված կառույցների հետևյալ տեսակներն են.

• ծալքավոր տախտակից;
• բարից;
• շրջանակ-պանել տախտակ:

Արժե ասել, որ յուրաքանչյուր նյութ ունի իր առանձնահատկությունները, և ոչ միայն գործառնական, այլև տեղադրումը: Նախքան կառույցի տեսակ ընտրելը, պետք է անպայման ուսումնասիրել շենք կառուցելու բոլոր նրբությունները։

DIY մետաղական ավտոտնակծալքավոր տախտակից

Եթե ​​մենք ամփոփենք նյութերի արժեքը, որոնք կպահանջվեն նման կառույցի կառուցման համար, ապա վերջնական գինը կկազմի մոտ 30 հազար ռուբլի: Այսպիսով, ծալքավոր տախտակից հավաքված մետաղական ավտոտնակը գրավիչ է ֆինանսական տեսանկյունից:

Անկախ նրանից, թե ինչ նյութ է օգտագործվել մեքենայի ավտոտնակ կառուցելու համար, դրա օպտիմալ չափերը 4,5 x 3,5 մ են: Հարկ է հիշել, որ նման չափերը հարմար են մեկ մեքենա պահելու համար: Ավելի շատ տարածք է պահանջվում 2 մեքենայի շրջանակով ավտոտնակ կառուցելու համար։

Ավտոտնակը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ այնտեղ տեղավորվի ոչ միայն մեքենան, այլև անհրաժեշտ գործիքները։ Օգտագործելի տարածքի անհրաժեշտությունը դրանով չի ավարտվում։ Ներսում պետք է ամեն ինչ կազմակերպել, որպեսզի տեղաշարժի տեղ մնա։

Պատերի և տանիքների համար կարող են օգտագործվել տարբեր մետաղական պրոֆիլներ: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել շրջանակի ծածկույթի ամենատարածված տեսակը՝ C10 ապրանքանիշի թերթերը: Նման մետաղական պրոֆիլի երկարությունը 2 մ է: Ինչ վերաբերում է հաստությանը, ապա ձեր սեփական ձեռքերով ծալքավոր տախտակից ավտոտնակ տեղադրելու համար չպետք է օգտագործեք թիթեղներ, որոնցում այս ցուցանիշը 0,5 մմ-ից պակաս է:

Նշում! Ավտոտնակի ստանդարտ կառուցվածք կառուցելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այս նյութի մոտ 23 թերթ: Դրանց մեծ մասը կծախսվի պատերի տեղադրման վրա։

Պատերի ստեղծման տեխնոլոգիան ներառում է տանիքի պտուտակների օգտագործումը: Առանձին թերթիկների կցումը կատարվում է հետևյալ կերպ. հաջորդ թերթիկի եզրը համընկնում է նախորդ տարրի հետ (համընկնումը): Տանիքը ծալքավոր տախտակով պատելիս պետք է նկատի ունենալ, որ մթնոլորտային տեղումները հեռացնելու համար անհրաժեշտ է փոքր վերելակ: Այդ նպատակով բավական է թերթիկը ընդհանուր կառուցվածքից դուրս բերել 10 սմ-ով։

Ծալքավոր տախտակից այս տեսակի կառուցվածքի տեղադրման ժամանակը, որպես կանոն, չի գերազանցում 7 օրը: Որպեսզի ավտոտնակն ավելի դիմացկուն լինի, խորհուրդ է տրվում շրջանակի սյուները միացնել ցատկերների միջոցով։ Որպես այդպիսի խստացնող սարքեր առավել հաճախ օգտագործվում է պրոֆիլավորված խողովակ կամ մետաղական անկյուն:

Կարևոր է հիշել, որ համընկնող ծալքավոր տախտակի տեղադրման ժամանակ նյութի սպառումը ավելանում է 20% -ով: Այս ցուցանիշը պետք է հաշվի առնել ապագա շինարարության համար նյութը հաշվարկելիս:

DIY ավտոտնակի շրջանակ-վահան. ամենաբյուջետային տարբերակը

Շրջանակի տեղադրման համար այս դեպքում օգտագործվում են փայտե բլոկներ, և ոչ: Տախտակները ծառայում են որպես ծածկույթի նյութ, ուստի նման կառույցը իրավասու մեկուսացման կարիք ունի: Շրջանակային վահանակի տան տեղադրումը չի պահանջում նախնական գծագրի պատրաստում: Հիմնական բանը արդյունաբերական մասշտաբով արտադրված համապատասխան կառուցվածք գտնելն է։ Այս իրավիճակում անհրաժեշտ է պատի վահանակներ և տանիքի կառուցվածք:

Պանելային ավտոտնակի մյուս առավելությունն այն է, որ այն պահանջում է նվազագույն ֆինանսական միջոցներ: Այս տեսակի շենք ընտրելիս կարող եք պահել ընդամենը 25 հազար ռուբլու սահմաններում: Չնայած դիզայնի պարզությանը, նման ավտոտնակը լավ է կատարում իր աշխատանքը: Մեքենան հուսալիորեն պաշտպանված կլինի շրջակա միջավայրի ազդեցությունից։

Այս տեսակի ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով կառուցելու համար դուք պետք է հստակորեն հետևեք գործողությունների որոշակի հաջորդականությանը, որը չի տարբերվում այլ տեսակի մեքենաների ավտոտնակների տեղադրումից:

Կարևոր է հիշել, որ շրջանակի վրա հիմնված բոլոր կառույցները թեթև են: Այս տեսակի ավտոտնակի համար բավական է կազմակերպել շերտի հիմք: Պանելային շենքերը ներկայանալի են։ Արտաքնապես դրանք ավելի շատ նման են տան։ Հետևաբար, նման ավտոտնակը ի վիճակի է ոչ միայն պաշտպանել մեքենան ցուրտ սեզոնում, այլև զարդարել կայքի դիզայնը:

Փայտե շրջանակ ավտոտնակ: հուսալի պաշտպանություն ձեր մեքենայի համար

Այս դեպքում փայտանյութը ծառայում է որպես շրջանակի նյութ: Փորձագետները նշում են, որ դա այնպիսի ավտոտնակ է, որն ունի լավագույն բնութագրերը։ Նրա ներսում գտնվող մեքենան հաստատ չի սառչի։ Այնուամենայնիվ, նման շենքի դրական հատկությունները հաճախ ժխտվում են դրա արժեքով, որը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան նախորդ տեսակի ավտոտնակների գինը: Այս փաստը հաճախ դառնում է սեփական ձեռքերով նման ավտոտնակ տեղադրելուց հրաժարվելու պատճառ։ Բարից տների լուսանկարները թույլ են տալիս տեսողականորեն գնահատել այս դիզայնի առավելությունները:

Շատ վարորդներ խորհուրդ են տալիս ընտրել այս կոնկրետ տարբերակը, քանի որ այն առանձնանում է իր հուսալիությամբ և երկար սպասարկման կյանքով: Փայտե ձողերը որոշակի առավելություններ ունեն մետաղական պրոֆիլավորված խողովակների նկատմամբ, որոնց առավելությունների թվում նշվում են.

• տեղադրման հեշտություն;
• թեթև քաշ;
• բարձր բնապահպանական բարեկամականություն;
• ներկայանալի տեսք.

Նախքան նման կառույցի տեղադրումը սկսելը, պետք է ուշադրություն դարձնել որոշ նրբերանգների վրա. Շրջանակը տեղադրելու համար դուք պետք է ընտրեք բարձրորակ և դիմացկուն ձողեր: Ձեր սեփական ձեռքերով փայտե ավտոտնակի համար խորհուրդ է տրվում կազմակերպել սովորական շերտի հիմք: Դրա խորությունը կարող է տարբերվել՝ կախված դիզայնի առանձնահատկություններից (60-80 սմ):

Նշում! Նախքան փայտե շրջանակի տեղադրմանը անցնելը, հրամայական է նկարել: Այն պետք է պարունակի բոլոր հաշվարկված տեղեկատվությունը ձողերի չափսերի, դրանց քանակի, կապող ապրանքների և այլնի մասին: Որքան մանրամասն լինի դիագրամը, այնքան ավելի հեշտ կլինի նավարկելը աշխատանքի ընթացքում:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ժամանակ ճառագայթների միացումը պետք է կատարվի ամենապարզ «համընկնման» մեթոդով.

Այս կառույցը կանգնեցնելիս վարպետներին խորհուրդ է տրվում միացնել ճառագայթները հնարավորինս պարզ ձևով (օրինակ, համընկնումով): Այնուամենայնիվ, դա կբարձրացնի ծախսերը: Ինչ վերաբերում է բարերի բազմազանությանը, ապա այսօր շինարարական շուկայում այս ապրանքների երկու տեսակ կարելի է գտնել.

• ամբողջություն;
• սոսնձված.

Առնչվող հոդված.

Արտադրական խորհուրդներ, քայլ առ քայլ տեխնոլոգիաներ և կառուցվածքների գծագրեր, որոնք թույլ են տալիս վերազինել ավտոտնակը:

Առաջիններն ավելի էժան են, բայց ունեն որոշ թերություններ. Նրանք այնքան էլ ամուր չեն, տեղադրվելուց հետո փոքրանում են։ Սոսնձված ձողերը որակյալ են և դիմացկուն են դեֆորմացմանը: Այս նյութից ավտոտնակների նկարները հեշտությամբ կարելի է գտնել ինտերնետում:

Բացի այդ, ճառագայթները բաժանվում են ոչ պրոֆիլավորված և պրոֆիլավորված: Առաջին խմբին պատկանող ապրանքներն ավելի զգույշ վերամշակում են պահանջում և ավելի էժան են, քան երկրորդը։ Ոչ բոլոր ծառատեսակները հարմար են ավտոտնակի կառուցվածքի տեղադրման համար: Նյութի ընտրությունը կատարվում է հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են փայտի հատկությունները և դրա արժեքը:

Առավել բյուջետային նյութը սոճին է: Սակայն նման փայտից միանգամայն հնարավոր է բարձրորակ շինություն պատրաստել, որը երկար տարիներ կտևի։ Հարկ է հիշել, որ նման նյութը խորհուրդ է տրվում օգտագործել այն շրջաններում, որտեղ գերակշռում է չոր կլիման: Նման փայտի թերությունն այն է, որ այն բավականին փխրուն է:

Այն տարածքների համար, որտեղ կա խոնավ կլիմա, նպատակահարմար է երկարատև փայտ ընտրել սաղարթավոր ծառերից: Այս դեպքում գերազանց տարբերակ է կաղնին: Նման նյութի թերությունները ներառում են այն փաստը, որ այն բավականին դժվար է մշակել:

Ապագա ավտոտնակի համար տեղ ընտրելիս խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ շենքի մուտքը պետք է հնարավորինս հարմար լինի: Օրինակ, կառուցվածքի տեղադրման լավ տարբերակ դարպասի կողքին է: Այս դեպքում շենքի ճակատը կլինի ցանկապատի հետ նույն մակարդակի վրա, ինչը թույլ կտա փողոցից հեշտությամբ մեքենա վարել ավտոտնակ։

Կարևոր է հիշել, որ եթե որպես տվյալ կառույցի տեղ ընտրվի ցածր կետ, ապա տեղանքից ջուրը կկուտակվի ավտոտնակում: Այս պայմանավորվածությունը կտրականապես չի խրախուսվում, քանի որ մեքենան չի հանդուրժում բարձր խոնավությունը: Իդեալական տարբերակն այն տարածքը մաքրելն է, որը գտնվում է փոքր բլրի վրա:

Հարկ է նշել, որ ավելի լավ է ընտրել մի տեղ, որը գտնվում է 220 կամ 380 Վ էլեկտրական գծի մոտ: Դա թույլ կտա ձեզ էլեկտրաէներգիա մատակարարել առանց որևէ խնդիրների ավտոտնակի կառուցումից հետո: Ձեր սեփական ձեռքերով ձեզ հարկավոր կլինի ոչ միայն կառույցն ինքնին պատրաստել, այլև այն ներսից սարքավորել:

Օգտակար տեղեկատվություն! Երբ ավտոտնակը միացված է հոսանքին, հնարավոր է դառնում տեղադրել վառարան, որն անհրաժեշտ է հարմարավետ պայմաններ ապահովելու համար։

Այսպիսով, ավտոտնակը պետք է տեղակայվի բարձրադիր վայրում՝ ճանապարհին մոտ: Կառույցը չպետք է գործի ի վնաս այլ տնտեսական կառույցների։ Ցանկալի է, որ այն գտնվի էլեկտրահաղորդման գծի մոտ։

Ինչպես կառուցել շրջանակային ավտոտնակ: նկարչություն կազմելը

Գծանկարը փաստաթուղթ է, որը թույլ է տալիս ընդհանրացնել ապագա կառույցի պլանը: Այն ցույց է տալիս բոլոր անհրաժեշտ չափերը և նյութի քանակը: Շինարարության մեջ բավարար փորձ չունեցող մարդկանց համար դիագրամ կազմելը պարտադիր է:

Ինտերնետում կարող եք գտնել բազմաթիվ պատրաստի գծագրեր։ Ժամանակ խնայելու համար կարող եք ներբեռնել դրանցից մեկը։ Բացի այդ, այսօր դժվար չէ կապ հաստատել որակյալ մասնագետների հետ։ Պրոֆեսիոնալները գրագետ և կարճ ժամանակահատվածում կկազմեն ավտոտնակի գծանկարը՝ հաշվի առնելով ձեր կայքի անհատական ​​առանձնահատկությունները:

Նախագիծ կազմելիս անհրաժեշտ է նշել նյութերի սպառումը։ Այս գնահատումը պետք է հաշվի առնի.

• աջակցության ճառագայթներ;
• ծալքավոր տախտակ կամ փայտե երեսպատում (կախված ավտոտնակի տեսակից);
• տանիքի վահանակներ;
• օժանդակ նյութեր.

Գնահատումը ցույց է տալիս ոչ միայն արտադրանքի չափերը, այլև դրանց արժեքը: Այն կազմելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել մերժումների տոկոսը և համընկնող ծածկույթի տեղադրման արժեքը (մոտ 20%)։ Եթե ​​տեղադրումից հետո մեծ քանակությամբ չօգտագործված նյութ կա, մի անհանգստացեք: Տախտակների օգնությամբ դուք կարող եք դարակաշարեր սարքավորել ավտոտնակում ձեր սեփական ձեռքերով: Հիմնական բանը, որ պետք է արվի գծանկարը կազմելիս, ապագա կառուցվածքի ուրվագիծն է:

Դիագրամը պետք է պարունակի տեղեկատվություն շրջանակի բաղադրիչների ամրացման տարբերակների, դրանց միջև հեռավորության, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես կարելի է վահանակները շրջանակին ամրացնել: Գծանկարը ստեղծելիս պետք է հաշվի առնել նաև տանիքի ուշացումների միջև եղած հեռավորությունը: Ավտոտնակի կառուցման ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել դիագրամը որպես ուղեցույց: Եթե ​​այն ճիշտ է կազմված, ապա տեղադրման սխալներ չպետք է լինեն:

Ինչպես կառուցել ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով: կայքի պատրաստում

Գծագիրը կազմելուց հետո պահանջվում է շինարարության համար նախապես ընտրված վայր պատրաստել։ Կայքի մաքրման աշխատանքները բավականին արագ են կատարվում։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է դրանից հեռացնել ամբողջ բուսականությունը։ Հաջորդը, դուք պետք է ստուգեք տեղը խախտումների համար: Հողատարածքը, որը մտնում է այս պարագիծը, պետք է հարթեցվի:

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է պատրաստել 10 x 10 մ չափերով տեղամաս, որը կբավարարի մեքենայի պահպանման և սպասարկման համար ամենահարմար կառուցվածքը իրականացնելու համար: Նշենք, որ երկու մեքենայի համար ավտոտնակ կառուցելու դեպքում տեղամասի չափերը համապատասխանաբար կավելանան։ Համացանցում կարելի է գտնել նաև 2 մեքենայի համար նախատեսված շրջանակային ավտոտնակի նախագիծ։

Հողը հարթեցնելուց հետո հաջորդ քայլը հողը խտացնելն է: Այնուհետև պատրաստված վայրում մանրախիճ են դրվում: Մանրախիճի շերտը չպետք է չափազանց հաստ լինի։ Ցանկության դեպքում քարի զանգվածը կարող եք նոսրացնել շինարարական ավազով։ Այս «բարձը» պետք է զգուշորեն հարթեցվի։ Վիբրացիոն ափսեը իդեալական է այս նպատակով, բայց եթե անհրաժեշտ գործիքը հասանելի չէ, կարող եք մակերեսը ձեռքով հարթեցնել:

Նշում! Պահանջվող չափի հողամաս պատրաստելուց հետո դուք պետք է անմիջապես անցնեք ավտոտնակի կառուցմանը: Այս գործընթացը սկսվում է հիմնադրամի կազմակերպմամբ։ Որոշակի դեպքի համար առավել հարմար հիմք ընտրելու համար հարկավոր է ծանոթանալ դրա հնարավոր սորտերի հետ:

Ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ ավտոտնակի համար պատրաստվելու համար: Սեփական ձեռքերով շրջանակի կառուցվածք կառուցելն այնքան էլ դժվար չէ, բայց անհրաժեշտ է համալրել բոլոր անհրաժեշտ գործիքները, ինչպես նաև նյութերը: Դուք պետք է պատրաստեք թիակներ (թիակներ), մուրճ, մակարդակ և կաղապարի նյութ: Հիմքը ավարտելու համար անհրաժեշտ է խառնել ցեմենտի հավանգը: Շրջանակի համար վերցված են փայտի համապատասխան տեսակից պատրաստված ճառագայթներ և տախտակներ:

Շրջանակային ավտոտնակի տեղադրում. հիմքի ընտրանքներ

Շրջանակի կառուցվածքի առանձնահատկությունները չեն պահանջում ամուր հիմքի կազմակերպում: Այս տեխնոլոգիայով կառուցված ավտոտնակը թեթև է, այնպես որ կարող եք ընտրել դրա համար պարզ հիմք: Բայց հարկ է հիշել, որ հիմքը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակով, հակառակ դեպքում խնդիրներ կարող են առաջանալ նույնիսկ շրջանակային կառուցվածքի դեպքում։

Այսօր կան 3 ընդհանուր տեսակի հիմքեր, որոնք հարմար են շրջանակային ավտոտնակների համար. Ավելի լուրջ հիմք է պահանջվում ձեր սեփական ձեռքերով փրփուր բլոկներից կամ աղյուսներից պատրաստված ավտոտնակ կառուցելիս: Երեք տարբերակներից մեկը ընտրելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց առանձնահատկություններին։ Այսպիսով, առանձնանում են հիմքի հետևյալ տեսակները.

• սյունակային;
• մոնոլիտ;
• ժապավեն:

Սյունակ. Այս տեսակի հիմքը առավել հաճախ օգտագործվում է այլ տնտեսական շինություններ (օրինակ, լոգարաններ) տեղադրելու ժամանակ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն հարմար է ավելի թեթեւ կառույցների համար: Բայց անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք նման բազա կազմակերպել շրջանակային մեքենայի ավտոտնակի համար:

Միաձույլ. Այս տեսակի բազան առանձնանում է հուսալիության բարձր աստիճանով: Շրջանակային կառուցվածք կառուցելիս շատ փորձագետներ խորհուրդ են տալիս մոնոլիտ հիմք ստեղծել: Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը ավելի անհանգստացնող է: Հատակի երեսպատման համար անհրաժեշտ է ամրացում, որը ոչ բոլորը կարող են ինքնուրույն անել: Հարկ է նշել նաև, որ բետոնի կարծրացման արագությունը այս դեպքում շատ դանդաղ է (մոտ 1 ամիս):

Կասետային. Շրջանակային կառույցների ամենատարածված տարբերակը, որոնք թեթև են: Նման հիմնադրամ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հրահանգները և հստակ հետևել դրա բոլոր կետերին:

DIY ավտոտնակի շերտի հիմք

Կասետային տիպի հիմքի կազմակերպման գործընթացը շատ դժվար չէ: Հիմնական բանը հրահանգներին հետևելն է: Կարևոր է հիշել, որ խորհուրդ է տրվում հիմքը տեղադրել չոր եղանակին: Անձրևները կարող են քանդել դեռևս չձևավորված նկուղը, և այդ դեպքում բոլոր աշխատանքները նորից պետք է կատարվեն: Դիտարկենք այս իրադարձության յուրաքանչյուր կետ ավելի մանրամասն: Նախ անհրաժեշտ է կատարել նշում: Դա անելու համար դուք պետք է օգտագործեք հետևյալ գործիքները.

• շենքի մակարդակ;
• սալոր գիծ;
• Լազերային հեռաչափ);
• ատաղձագործական հրապարակ;

• նեյլոնե թել;
• ցցիկներ.

Նշանակումը ավանդաբար սկսվում է ապագա կառույցի անկյունից՝ համաձայն առաջարկությունների, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակային տուն կառուցել: Քայլ առ քայլ հրահանգները հաշվի են առնում առաջին կեռիկի տեղադրումը, օգտագործելով սանրվածքը: Հաջորդը, դուք պետք է վարեք ևս մեկ տարր:

Նշում! 1-ից 2 ցցերի միջև հեռավորությունը պետք է հավասար լինի ապագա ավտոտնակի երկարությանը:

Այնուհետև երկու կցորդներն էլ միացվում են նեյլոնե թելի միջոցով։ Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել տեղադրել երրորդ տարրը, որը կատարվում է քառակուսի օգտագործելով: Այս գործիքը անհրաժեշտ է 1-ից 3 կցորդների պահանջվող հեռավորությունը չափելու համար: Այս հեռավորությունը պետք է համապատասխանի ապագա շենքի լայնությանը: Այնուհետև քաշում են նեյլոնե թելը և ներս են մտցնում վերջին կեռը։ Բոլոր տարրերը միացված են պարանով։

Դրանից հետո շատ կարեւոր է ստուգել անկյունների ուղիղությունը։ Դրա համար օգտագործվում է նույն քառակուսին: Բացի այդ, դուք պետք է ստուգեք ցցերի միջեւ հեռավորությունը: Այն պետք է համապատասխանի գծապատկերում նշված չափերին: Հաջորդ քայլը գծանշումները շրջագծում կազմակերպելն է: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուշադրություն դարձնել ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակի տեղադրման լուսանկարին: Տեսանյութը նաև թույլ կտա արագ հասկանալ շինարարության տեխնոլոգիան։

Հաջորդը, դուք պետք է փորեք ալիք ապագա շերտի հիմքի համար: Նման խրամուղու խորությունը չպետք է գերազանցի 0,5 մ-ը: Շրջանակային մեքենայի ավտոտնակի լավագույն տարբերակը 45 սմ է: Այս ալիքի եզրերը պետք է լինեն հնարավորինս հավասար: Խրամուղի կազմակերպելուց հետո պահանջվում է խճճել դրա հատակը:

Հաջորդ փուլում կաղապարը հավաքվում է: Այս դիզայնը ամենից հաճախ բաղկացած է տախտակներից կամ նրբատախտակից: Կարևոր է ապահովել, որ կաղապարը սերտորեն տեղավորվի խրամատի պատերին: Առանձին տարրերը ամրացվում են բրեկետների միջոցով։ Այնուհետև պետք է խրամատի հատակին ավազով խառնված մանրախիճի շերտ դնել: Խառնուրդը կկիրառվի այս բարձիկի վրա:

Բետոնը պետք է ճիշտ լցնել։ Այս գործընթացը ներառում է որոշ նրբերանգներ, որոնք պետք է սովորել: Օրինակ, խրամուղի մեջ լցված խառնուրդից ավելորդ օդը հեռացնելու համար կա հատուկ գործիք՝ վիբրատոր։ Եթե ​​դուք չունեք անհրաժեշտ սարք, ապա դուք կարող եք պարզապես ծակել լուծումը ամրանով։

Վերոնշյալ կետերից յուրաքանչյուրին համապատասխանելը ապագայում կխուսափի խնդիրներից: Պետք չէ գումար ծախսել ավտոտնակի վերանորոգման վրա։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է սեփական ձեռքերով խրամատ փորել, կաղապարամածը հավաքել և մեջը բետոնե շաղախ լցնել։ Դա անելու համար հատուկ հմտություններ պետք չէ ունենալ:

Դեռևս չսառեցված հիմքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով: Բետոնի մակերեսը պետք է խոնավացվի, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է ճաքել։ Խորհուրդ է տրվում հիմքը մի քանի օր ջրով ջրել։ Խառնուրդը պնդանալուց հետո անհրաժեշտ է մանրացնել, մինչև այն հարթվի և ծածկել տանիքի նյութով։ Այս նյութը կծառայի որպես ջրամեկուսացում:

Ինքնուրույն զննման փոս ավտոտնակում

Հիմնադրամը նախապայման է շրջանակային կառուցվածքի կառուցման համար: Իր հերթին, ստուգման փոսի կազմակերպման անհրաժեշտությունը որոշվում է սեփականատիրոջ անձնական նախասիրություններով: Իհարկե, դա անհրաժեշտ է, եթե մարդն ինքն է զբաղված իր մեքենայի վերանորոգմամբ։

Ֆինանսական տեսանկյունից այս իրադարձությունը չի վնասի ձեր բյուջեին։ Այնուամենայնիվ, դուք դեռ պետք է որոշակի ժամանակ ծախսեք փոս փորելու վրա: Առաջին բանը, որ պետք է անել նախքան սեփական ձեռքերով ավտոտնակում փոսը տեղադրելը, նշագծումն է: Հետագա գործողությունները տեղի կունենան խստորեն համաձայն դրա։

Փոսի պատերը պետք է ամրացվեն: Այս նպատակով աղյուսը հարմար է: Նյութը դրված է մեկ շարքով, քանի որ դա բավական է նման խրամատի համար: Կարևոր է հիշել, որ փոսի վերին պատերը կարող են փլուզվել մեքենայի ծանրության տակ, ուստի դրանք պետք է ամրացվեն մետաղական ժապավեններով, որոնք պետք է պատշաճ կերպով ցեմենտացված լինեն:

Փոսի դասավորության հաջորդ փուլը դրա հատակի ցեմենտավորումն է: Այս դեպքում հարմար է մոնոլիտ հիմքը, որի շերտը որոշվում է հողի բնութագրերով: Ստանդարտ տարբերակը 3 սմ է:

Օգտակար տեղեկատվություն! Նախքան բետոն լցնելը, հարկավոր է փոսի հատակին ավազով խառնված մանրախիճի բարձ դնել: Ամրապնդող ձողերը պետք է տեղադրվեն պատրաստի նյութի մեջ:

Անհրաժեշտության դեպքում նկուղը կարող եք անել ձեր սեփական ձեռքերով: Ավտոտնակում այս ընթացակարգը որոշ նրբերանգներ ունի. Դրանցից մեկը փոսի ջրամեկուսացման անհրաժեշտությունն է։ Եթե ​​տեղադրման գործընթացում օգտագործվում են փրփուր բլոկներ, և տեղում հողը բավականաչափ չոր է, ապա կարելի է հրաժարվել մեկուսացումից:

Ապագա ավտոտնակի համար շրջանակի տեղադրումն իրականացվում է ստուգման փոսի հիմքը չորացնելուց հետո: Պետք չէ սպասել, մինչև ցեմենտը լիովին պնդանա։ Շրջանակի հավաքման սկզբնական փուլը պատի ճառագայթների տեղադրումն է:

Ինչպես պատրաստել ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով: պատի շրջանակի տեղադրում

Ավտոտնակի շրջանակը պատրաստված է փայտե ճառագայթներից կամ մետաղական պրոֆիլներից: Առաջին դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն լավ չորացրած մթերքներ։ Խոնավ նյութերի հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է ջրից ավելացած քաշի պատճառով: Շրջանակային կառուցվածք տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է գնել.

• բարեր;
• rafter տախտակներ;
• տախտակներ շերտավորման համար;
• հատակի տախտակներ.

Հիմնական փնջերի համար առաջադրվում են հետևյալ պահանջները՝ դրանք պետք է լինեն ամուր, առանց տեսանելի թերությունների և քայքայման հետքերի։ Այս տարրերի ստանդարտ չափսը պետք է լինի 100 x 100 մմ: Դրանք օգտագործվում են ուղղաձիգների տեղադրման, ինչպես նաև փայտից պատրաստված ավտոտնակի առաստաղի և հատակի համընկնման համար։ Շատ ավելի հեշտ է ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակ պատրաստել, եթե օգտագործվող նյութը չոր է:

Ձողերը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է որոշակի լայնությամբ (4 սմ) տախտակներ գնել: Նրանք պետք է լինեն չոր և հարմար օգտագործման համար։ Հատակի ստեղծման համար օգտագործվում են 2 սմ լայնությամբ արտադրանք, հատակը կարող է ունենալ տարբեր լայնություններ։ Որպես կանոն, ավտոտնակի համար նվազագույն ցուցանիշը 4 սմ է, որոշ նյութերի քանակն ամբողջությամբ կախված է նրանից, թե ինչ չափսեր կունենա շենքը։

Կարևոր է հիշել, որ շրջանակի տեղադրումն իրականացվում է միայն հիմքի ամբողջական չորացումից հետո: Գործընթացն ինքնին իրականացվում է մի քանի փուլով. Դիտարկենք դրանցից յուրաքանչյուրը ավելի մանրամասն:

Բետոնի հիմքի ջրամեկուսացումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է կատարել ստորին ժապավենը։ Այս ընթացակարգը բաղկացած է երկու փուլից. Նախ անհրաժեշտ է ձողերը դնել ավտոտնակի պարագծի շուրջ: Փայտե արտադրանքի չափը պետք է լինի 100 x 100 մմ: Հաջորդը, դուք պետք է դրանք միացնեք միմյանց (անկյուններում) դոդների և խազերի միջոցով:

Այս զրահը հիմք կծառայի փայտից պատրաստված անկյունային և միջանկյալ սյուների տեղադրման համար: Ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակի տիպի ավտոտնակ կարելի է կառուցել միայն այն դեպքում, եթե կա դիագրամ և ինքնավստահություն: Անկյունի և միջանկյալ սյուների ամրացումը կատարվում է դոդների օգնությամբ։

Օգտակար տեղեկատվություն! Որպեսզի շրջանակն ունենա առավելագույն ամրություն և կոշտություն, արժե օգտագործել մետաղական անկյուններ:

Կարևոր է հիշել, որ սյուների միջև հեռավորությունը 2 մ-ից պակաս է, հաջորդ քայլը վերին ամրագոտիների տեղադրումն է: Այս դեպքում ձողերը ամրացվում են նույն ձևով (կապում և մետաղական անկյուններ): Այնուհետեւ շրջանակի վրա տեղադրվում են միջանկյալ դարակներ: Մի մոռացեք թռիչքների մասին, որոնք պետք է տեղակայվեն հորիզոնական հարթությունում: Այս դեպքում մետաղական անկյունները և ինքնահոս պտուտակները գործում են որպես կողպեքներ:

Հատակի սալիկը ստեղծվել է վերջինը: Այդ նպատակով ավանդաբար օգտագործվում է 40 մմ տախտակ, որը ամրացված է արտաքին ամրագոտու վրա: Այնուհետև մնում է միայն արտաքին տախտակները ամրացնելը, և հատակը պատրաստ է:

Մենք մեր ձեռքերով ավտոտնակ ենք կառուցում՝ գավազանային համակարգ և տանիք

Այսօր ավտոտնակի տանիքի կազմակերպման երկու տարբերակ կա. Դրանցից առաջինը ամենապարզն է և խորհուրդ է տրվում մասնագետների կողմից այն դեպքում, երբ դուք ինքներդ եք հավաքում ավտոտնակը։ Խոսքը թեք տանիքի մասին է։ Այն ունի նաև այլ առավելություններ. Օրինակ, նման տանիքը բարձր դիմացկուն է, և դրա կազմակերպումը մեծ ֆինանսական ծախսեր չի պահանջում: Պայմանական թեք տանիքի կառուցվածքը ներառում է մի քանի կարևոր տարրեր.

• rafter համակարգ;
• շերտավորում;
• մեկուսացում;

• տանիքի ծածկ.

Rafter համակարգ. Սա մի տեսակ հիմք է։ Բոլոր մյուս տարրերը ամրագրված են դրան: Ֆերմայի կառուցվածքը տեղադրելիս խորհուրդ է տրվում լինել շատ զգույշ, քանի որ հենց այս համակարգն է կատարում շրջանակի հիմնական դերը՝ իր վրա վերցնելով ամբողջ բեռը: Տեղադրման սխալների դեպքում այն ​​կարող է չդիմանալ բեռին, որն այնուհետև կհանգեցնի ավտոտնակի տանիքի լուրջ խնդիրների: Կառույցը հավաքվում է մեր սեփական ձեռքերով՝ նախագծման փուլում կազմված գծապատկերին համապատասխան։

Լատինգ. Ամրագրված է գավազանային համակարգին: Հյուսվածքը կատարում է շատ կարևոր գործառույթ՝ հանդիսանալով տանիքի ծածկույթի հենարանը։ Այն հավաքվում է տախտակներից։ Այս դեպքում նյութը կարող է լինել կամ եզրով կամ առանց եզրերի:

Մեկուսացում. Դրա համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր. Մեկուսացումը շատ կարևոր գործառույթ ունի՝ այն պաշտպանում է ինտերիերը մթնոլորտային տեղումներից։ Այն օգտագործվում է ավտոտնակում տաքանալու համար, ուստի եթե անտեսեք դրա դասավորությունը, դա բացասական հետևանքներ կունենա մեքենայի համար։

Տանիքի ծածկույթ. Այս նպատակների համար կարող են օգտագործվել տարբեր նյութեր: Նրանց ընտրությունը հիմնված է մի քանի գործոնների վրա, ինչպիսիք են եղանակը տարածաշրջանում, որտեղ տեղադրված է կառույցը, ֆինանսական հնարավորությունները և շինարարների նախասիրությունները:

Նշում! Շրջանակային կառուցվածքի տեղադրման ժամանակ պահանջվում է մեկ պատ կազմակերպել այնպես, որ այն ավելի ցածր լինի, քան երկրորդը: Սա թույլ կտա տանիքին թեքվել ներքև՝ անձրևաջրերն ու ձյունը հեռացնելու համար: Լանջը չպետք է լինի 25 աստիճանից բարձր, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։

Եվ հիմա մենք ավելի մանրամասն կքննարկենք գործողությունների ալգորիթմը ավտոտնակի տանիքի տեղադրման ժամանակ: Նախ անհրաժեշտ է տեղադրել գավազանները: Եթե ​​ապագա շինարարությունը հաշվարկվում է մեկ մեքենայի համար, ապա աշխատանքը կարող է մեծապես պարզեցնել: The rafter համակարգը այս դեպքում կներառի հորիզոնական ճառագայթներ, որոնք տեղադրված են սենյակի երկայնքով կամ ամբողջ տարածքում: Գումար խնայելու համար փորձագետները խորհուրդ են տալիս ընտրել տեղադրման երկրորդ տարբերակը, քանի որ դրա համար երկար ձողեր չեն պահանջվում:

Կարևոր է հիշել, որ առանձին ճառագայթների միջև հեռավորությունը պետք է ընդունելի լինի և ապահովի շրջանակի անհրաժեշտ ամրությունը: Այն հաշվարկվում է շրջանակային ավտոտնակի նախագծի մշակման փուլում։ Խորհուրդ չի տրվում այս ապրանքները տեղադրել միմյանցից 1 մ-ից ավելի հեռավորության վրա։ Շրջանակի հիմքի վրա տեղադրվելուց հետո անհրաժեշտ է ամրացնել ճառագայթները անկյունների և ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ։

Հաջորդ փուլում արկղը հագեցած է: Այս դեպքում նյութը կարող է տարբեր լինել (եզրավոր և առանց եզրերի տախտակ): Ապրանքների անհրաժեշտ քանակությունը հաշվարկելու համար կան հատուկ առցանց հաշվիչներ։ Խորհուրդ է տրվում գնել փոքր մարժա ունեցող տախտակներ՝ ոչ ավելի, քան 20%: Ֆինանսները խնայելու համար ավելի լավ է կանգ առնել չեզրված ապրանքների վրա, քանի որ ավարտելուց հետո դրանց և եզրային բազմազանության միջև տարբերությունը նկատելի չի լինի:

Չեզրված տախտակից պատյան տեղադրելու համար անհրաժեշտ է մաքրել այն կեղևից: Հաջորդը, մենք անցնում ենք տանիքի ուղղակի տեղադրմանը: Դա անելու համար դուք պետք է տեղադրեք տախտակները գավազանների վրա: Շատ կարևոր է, որ դրանք ուղղահայաց լինեն լանջերին: Այնուհետեւ անհրաժեշտ է դրանք ամրացնել ինքնակպչուն պտուտակների միջոցով։ Հիմնական բանը, որ պետք է հիշել սալիկների տեղադրման ժամանակ, խուսափել ճաքերի առաջացումից: Բոլոր տարրերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն միմյանց հետ:

Հաջորդ փուլը ջրամեկուսիչ նյութի տեղադրումն է (թառի վրայով): Այս դեպքում կարող է օգտագործվել տանիքի նյութ, որը մատչելի և հայտնի ծածկույթ է: Երկրորդ բավականին տարածված տարբերակը տանիքի տակ գտնվող ֆիլմի օգտագործումն է:

Տանիքածածկման նյութի տեղադրումն իրականացվում է այնպես, որ հաջորդ թերթիկը 3-4 սմ-ով համընկնի նախորդի վրա (համընկնումը), ինչը առավելագույնի կհասցնի տախտակների անվտանգությունը մթնոլորտային խոնավությունից և երկարացնել դրանց շահագործման ժամկետը: Տանիքածածկը դնելուց հետո անհրաժեշտ է այն մեխերով մեխել փայտե տուփին։ Եթե ​​թաղանթն օգտագործվում է որպես ջրամեկուսիչ նյութ, ապա այն կարող եք ամրացնել կեռներով:

Շրջանակային կառուցվածքի համար տանիքի տեղադրման վերջին փուլը ծածկույթի տեղադրումն է: Եկեք խոսենք ամենատարածված նյութերի մասին, որոնք օգտագործվում են դրա համար:

Տախտակամած. Այս նյութը ամենատարածվածներից մեկն է: Այն ունի բարձր ամրության բնութագրեր, հետևաբար դիմացկուն է մեխանիկական սթրեսին: Բացի այդ, ծալքավոր խորհուրդը կարող է ապամոնտաժվել և նորից օգտագործվել, ինչը համարվում է բավականին նշանակալի առավելություն։

Շիֆեր. Ոչ այնքան դիմացկուն, որքան ծալքավոր տախտակը, բայց ունի նաև լավ բնութագրեր: Շիֆեր թերթերի ծառայության ժամկետը նորմալ օգտագործման դեպքում կարող է հասնել 40 տարվա: Նման ծածկույթի հիմնական թերությունը դրա բարձր արժեքն է, որը հաճախ հետ է պահում գնորդներին այս նյութը օգտագործել սեփական ձեռքերով ավտոտնակի կառուցման ժամանակ:

Մետաղական սալիկներ. Ժամանակակից ծածկույթ, որն օգտագործվում է ոչ միայն տարբեր տնտեսական շենքերի տանիքների, այլև առանձնատների հարդարման համար։ Մետաղական տանիքը ավելի թանկ է, քան ծալքավոր տախտակը:

Ռուլետային ծածկույթ (տանիքի նյութ): Այս ցանկի բոլոր նյութերից ամենաքիչը հուսալի: Այն չունի նույն ուժը, ինչ ծալքավոր տախտակը, բայց ունի մեկ առավելություն՝ ցածր գնով: Տանիքի նյութի ծառայության ժամկետը 10-15 տարի է:

Օգտակար տեղեկատվություն! Տանիքների տեղադրման ժամանակ պետք է հիշել մի քանի կանոն. Նյութի տեղադրումը սկսվում է ստորին շարքից: Ծածկույթը ամրացնելու համար օգտագործվում են տարբեր ապրանքներ, բայց առավել հաճախ պտուտակներ կամ թերթաքարային եղունգներ: Թերթերի տեղադրումն իրականացվում է «համընկնման» մեթոդով։ Եվ անհրաժեշտ է նաև եզրերի երկայնքով կատարել լրացուցիչ ամրացումներ, որոնք կվերացնեն ուժեղ քամիների ժամանակ տանիքի պոկվելու հնարավորությունը։

Ավտոտնակի վրա երկհարկանի տանիքի տեղադրում

Ինչպես նշվեց վերևում, շրջանակային ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել միակողմանի կամ երկակի լանջով: Երկրորդ դեպքում դիզայնն ավելի բարդ է, ինչը, իհարկե, ազդում է տեղադրման գործընթացի վրա։ Այնուամենայնիվ, gable տանիքը ունի որոշ անհերքելի առավելություններ. Դրա կառուցումը նախատեսում է տանիքի տակ գտնվող լրացուցիչ տարածքի տեսք, որը կարող է օգտագործվել տնտեսական նպատակներով։ Անհրաժեշտության դեպքում դրա ներսում կարելի է ձեղնահարկ տեղադրել:

Gable տանիքի տեղադրումը բաղկացած է չորս փուլից. Rafter համակարգի կազմակերպումը կարող է իրականացվել երկու եղանակով. Առաջին դեպքում բոլոր առանձին կառուցվածքային տարրերի հավաքումը կատարվում է գետնին: Այնուհետև դրանք տեղադրվում են պատի հարդարման վրա: Երկրորդ տարբերակն ավելի բարդ է, քանի որ այն նախատեսում է գավազանների տեղադրում անմիջապես պատերին: Նման աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ընտրել մասի ճիշտ դիրքը և ամրացնելիս այն պահել մեկ տեղում։

Շատերին հետաքրքրում է այն հարցը, թե որքան արժե գավիթ տանիքով ավտոտնակը: Նման կառույցի կառուցման վերջնական արժեքը առնվազն 30%-ով ավելի թանկ կլինի, քան մեկ թեք տարբերակի դեպքում։ Արժեքը հաշվարկվում է՝ կախված շենքի անհատական ​​բնութագրերից։

Մետաղական շրջանակի կառույցներում ընդունված է հավաքել գավազանային համակարգի բոլոր մասերը գետնին և միայն դրանից հետո դրանք բարձրացնել պահանջվող դիրքերին: Բարձրության վրա փայտե կառույց տեղադրելիս հաշվի առեք գործողությունների հաջորդականությունը:

Առաջին բանը, որ պետք է անել, այն ճառագայթներն են, որոնք կգործեն որպես առաստաղ: Հաջորդը, դուք պետք է տեղադրեք գավազանները կառուցվածքի դիմաց: Այս փուլում դրանք ժամանակավորապես ամրացվում են դարակների միջոցով։

Հաջորդ քայլը լեռնաշղթայի տախտակի ամրացումն է: Այս տարրը ամրագրված է երկու ճակատային զույգ ճառագայթների միջև: Հաջորդը, դուք պետք է որոշեք հաջորդ մասերի քայլը և, կենտրոնանալով այս տեղեկատվության վրա, տեղադրեք դրանք: Արդյունքում, rafter համակարգը կազմում է տանիքի լանջին: Հետագա շերտավորումը կառուցվածքին կտա անհրաժեշտ կոշտություն:

DIY ավտոտնակի հատակԻնչպես դա անել ճիշտ

Խորհուրդ է տրվում հատակը տեղադրել վերջինը: Այս կանոնը պայմանավորված է գործնական նկատառումներով, քանի որ հովանոցով և պատերով տախտակները պաշտպանված կլինեն թրջվելուց: Այս դեպքում օգտագործվում են հատուկ ոչ ակոսավոր տախտակներ, որոնք տեղադրվելուց հետո սերտորեն չեն միանում միմյանց։ Սա շատ կարևոր կետ է, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել:

Նշում! Խորհուրդ չի տրվում բացը դարձնել 3-ից պակաս կամ 5 մմ-ից ավելի: Այս կանոնը շատ կարևոր է և պետք է հաշվի առնել ձեր սեփական ձեռքերով փայտե շրջանակի ավտոտնակ կառուցելիս:

Տեղադրման ժամանակ տախտակները ամրացվում են գերանների վրա ինքնակպչուն պտուտակների միջոցով: Մեխերը նույնպես հարմար են դրանք ամրացնելու համար։ Հարկ է նշել, որ հատակի կազմակերպման համար լավագույն պայմանը կլինի սալաքարային հիմքի առկայությունը: Չնայած այս տարբերակը լավագույնը չէ շրջանակի կառուցվածքի համար, այն դեռ թույլ է տալիս հատակին պատրաստի հիմք ստեղծել:

Ինչ գնել ավտոտնակի դուռ. սորտեր

Յուրաքանչյուր ավտոտնակ պետք է ունենա դարպաս: Այս դիզայնը անհրաժեշտ է, քանի որ այն թույլ է տալիս մեքենային անցնել շենքի միջով: Կենցաղային ավտոտնակի դասական տարբերակն է երկկողմանի ճոճվող դարպասը: Դրանք բացվում են ձեռքով և, որպես կանոն, բացի երկու տերևներից, հագեցված են անցողիկ դռնով, որը գտնվում է կիսագնդերից մեկում։

Այսօր կարող եք պատվիրել դարպասների հետևյալ տեսակները.

• լոգարիթմական;
• բարձրացնող և գլանափեղկեր:

Լոգարիթմական դիզայնը տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած է: Ցանկության դեպքում նման դարպասները կարող են համալրվել ավտոմատացված համակարգով։ Այս դեպքում դուռը կտեղափոխվի կողք: Դա արվում է երկաթուղային համակարգի միջոցով: Դուռն ինքնին արձագանքում է ազդանշանին, որն ուղարկվում է հեռակա կարգով: Նախքան այս տեսակի ավտոտնակի դուռ գնելը, խորհուրդ է տրվում հիշել, որ դրանք ավելի հաճախ օգտագործվում են կապիտալ շենքերում:

Գլանափեղկերը կազմված են առանձին տարրերից, որոնք կոչվում են լամելաներ: Նրանք ունեն որոշ առավելություններ, սակայն, իրենց արժեքի պատճառով, դրանք այնքան տարածված չեն, որքան նախորդ երկու տեսակները: Նման դարպասների անկասկած առավելությունն այն է, որ դրանք կարող են տեղադրվել սահմանափակ տարածքում:

Գլանափեղկերի կառուցվածքը հաճախ կատարվում է, երբ այլ տեսակի դռների տեղադրման հնարավորություն չկա: Բացի այդ, այն հեշտ է տեղադրել և բազմակողմանի:

Ինչպես հավաքել ավտոտնակի դուռը ձեր սեփական ձեռքերով

Ամենահեշտն է ձեր սեփական ձեռքերով ստանդարտ ճոճվող դարպաս պատրաստելը, որը կրկնակի թերթիկ է: Այլ սորտերը բավականին դժվար է անել ձեր սեփական ձեռքերով: Մտածեք նման ճոճվող դարպասների հավաքման և տեղադրման հակիրճ հրահանգը:

Այս դարպասները պատրաստելու համար առաջին քայլը դրանց համար նյութ ընտրելն է։ Այս դեպքում դուք կարող եք օգտագործել պրոֆիլավորված խողովակներ կամ փայտե բլոկներ: Որպես երեսպատում օգտագործվում են նույն նյութերը, ինչ մնացած կառուցվածքի համար: Այսպիսով, նման դարպասների համար կարող եք օգտագործել ծալքավոր տախտակ, սայդինգ, ինչպես նաև սովորական մետաղական թիթեղներ կամ տախտակներ:

Նշում! Ավտոտնակի դռները սեփական ձեռքերով տեղադրելիս հնարավոր սխալները վերացնելու համար խորհուրդ է տրվում պատրաստել դրանց ուրվագիծը։ Սխեման հաշվի է առնում բոլոր պահանջվող չափերը:

Այս տեսակի կառուցվածքի լայնությունը կարող է տարբեր լինել: Այս ցուցանիշը կախված է շրջանակի կառուցվածքի չափերից և տատանվում է 2,5-ից 4 մ: Դարպասի մեկուսացումը պարտադիր միջոց չէ: Դա անհրաժեշտ է միայն այն դեպքում, եթե ավտոտնակի ներսում նախատեսվում է ջեռուցվող արտադրամաս:

Ավտոմեքենայի համար շրջանակային ավտոտնակի ինքնուրույն պատրաստումը պահանջում է մանրակրկիտ նախապատրաստում, ինչպես նաև բոլոր անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: Նախքան այս շենքի տեղադրմանը անցնելը, խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել մասնագետների հետ։ Տեղադրման ընթացքում արժե հետևել հրահանգներին և ուշադրություն դարձնել վարպետների խորհուրդներին: Օգտակար կլինի այցելել պրոֆիլային ֆորում, որտեղ կարող եք գտնել բազմաթիվ օգտակար խորհուրդներ, որոնք կօգնեն պարզեցնել ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակային ավտոտնակ կառուցելու գործընթացը:

Եթե ​​դուք պատրաստվում եք մեքենա գնել, ապա դրա համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ավտոտնակ։ Նման ձեռքբերումը շատերի համար նշանակալից է, ուստի սեփական մեքենայի նորաստեղծ սեփականատերերը փորձում են սեփական ձեռքերով էժան ավտոտնակ կառուցել։ Ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս այն կառուցել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում՝ ծախսելով նվազագույն միջոցներ։

Նյութի ընտրություն

Պատերի ամենաէժան լուծումները կլինեն մխոցային բլոկները և փրփուր բլոկները: Վերջիններս ավելի հեշտ են երեսպատում, ինչի պատճառով սպառողները ամենից հաճախ ընտրում են գազավորված բետոն: Եթե ​​մտածում եք այն հարցի մասին, թե ինչպես կարելի է էժան ավտոտնակ կառուցել, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել փրփուրի բլոկին, որը ցածր քաշ ունի, այնպես որ նույնիսկ մեկ մարդ կկարողանա կարգավորել աշխատանքային գործընթացը: Նման ավտոտնակի համար հարմար է բետոնից պատրաստված ժապավենային հիմք, կառուցվածքի լայնությունը կարող է լինել մոտավորապես 200 մմ:

Մտածելով այն հարցի մասին, թե ինչպես կարելի է էժան ավտոտնակ կառուցել, պետք է հիշել, որ ավելի լավ է հիմքը ցածր դարձնել, ինչը կնվազեցնի շինարարության արժեքը: 3 x 6 մ չափսերով ստանդարտ ավտոտնակ կառուցելու համար կպահանջվի երեք խորանարդ բետոն: Այս դեպքում հիմքը պետք է խորացվի 0,9 մ-ով: Պետք է հիշել, որ այս պարամետրը ստանդարտ չէ, քանի որ հիմքը պետք է տեղադրվի հողի սառեցման գծի մակարդակից ցածր:

Ցանկանալով ձեր սեփական ձեռքերով էժան ավտոտնակ կառուցել, դուք նույնպես պետք է հոգ տանեք էժան տանիքի մասին: Ավանդաբար այն միաշերտ է՝ փայտե շրջանակային համակարգով և շիֆերապատ ծածկով։ Ծախսերի առավելագույն նվազեցման համար բավական կլինի տեղադրել միայն սալաքարի համար նախատեսված տուփ: Ավելի լավ է հրաժարվել օնդուլին օգտագործելուց, քանի որ այն գրեթե կկրկնապատկի տանիքի ծածկի արժեքը։

Գազավորված բետոնից ավտոտնակի կառուցում

Եթե ​​մտածում եք այն հարցի մասին, թե ինչից ավտոտնակ կառուցել, ապա կարող եք ընտրել գազավորված բետոն: Հիմնադրամը կարող է լինել ոչ միայն թեթև ժապավեն, այլև մոնոլիտ: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել:Դրա օգնությամբ հնարավոր կլինի բեռը բաշխել հնարավորինս հավասարաչափ, ինչը նվազագույնի կնվազեցնի նստվածքային դեֆորմացիան:

Եթե ​​դուք նպատակ եք հետապնդում հնարավորինս էժան դարձնել շինարարությունը, ապա ավելի լավ է օգտագործել շերտավոր կամ համակցված հիմք, որը պատրաստված է երկաթբետոնից և սյունաձև մոնոլիտ գոտիից: Հիմնադրամի դասավորությունը և բետոնի կարծրացումը ավարտելուց հետո կարող եք սկսել պատերը կանգնեցնել:

Առաջին շարքը պետք է կատարվի նախապես դրված շերտի վրա, և եթե որոշեք օգտագործել մոնոլիտ երկաթբետոնե սալաքար, ապա գազավորված բետոնե բլոկները դրվում են անմիջապես հիմքի մակերեսին: Սա թույլ կտա բարձրորակ ջրամեկուսացում կատարել գլանափաթեթային նյութի միջոցով: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ձեռք բերել հիդրոապակյա մեկուսացում, որը դրված է բիտումի մաստիկի վրա:

Պարսպապատում

Եթե ​​որոշել եք, թե ինչից եք ավտոտնակ կառուցել, ապա դրանց տեղադրումը պետք է իրականացվի կարերը վիրակապելով։ Որպես որմնադրությանը խառնուրդ կարող եք օգտագործել ցեմենտի հավանգ կամ սոսինձ: Վերջին տարբերակը կարժենա մի փոքր ավելի, բայց այս խառնուրդի հետ աշխատելը շատ ավելի հարմար է և պարզ: Կարի հաստությունը կարող է տատանվել 3-ից 5 մմ, մինչդեռ լուծում օգտագործելիս այս պարամետրը կավելացվի մինչև 1 սմ:

Յուրաքանչյուր երկու շարք որմնադրությանը պետք է տեղադրվի մետաղից պատրաստված ամրացնող ցանց, դրա եզրերը պետք է դուրս գան պատերից մի քանի սանտիմետր, ինչը թույլ կտա վերահսկել ամրացման տեղադրումը: Երբ օգտագործվում է գազավորված բետոն, դարպասի բացվածքի վերևում տեղադրվում են վերնահողային ճառագայթներ: Մեկ մեքենայի համար բացման լայնությունը կկազմի մոտավորապես 3 մ, մինչդեռ երկու մեքենաների համար կարելի է կատարել ընդհանուր բացվածք մինչև 6 մ լայնությամբ:

Վերնաշապիկը պետք է պատրաստված լինի երկու պրոֆիլային անկյուններից, որոնցից յուրաքանչյուրի դարակը 100 մմ է։ Անկյունները պետք է տեղադրվեն բլոկների եզրերին և ամրացվեն միմյանց կամ մի քանի վայրերում ամրացվեն: Այնուհետև տարրերը պետք է նախապատրաստվեն: Անիվը պետք է դրվի նույն շաղախի վրա, որն օգտագործվում է գազավորված բետոնե բլոկներ դնելիս: Երկու կողմերից փնջի եզրը պետք է տեղադրվի պատերին 200 մմ երկարությամբ: Եթե ​​նախատեսում եք սարքավորել ավելի լայն բացվածք, ապա ձեզ հարկավոր է հաշվարկել ճառագայթը, հաշվի առնելով ճկման բեռը:

Գազավորված բետոնից ավտոտնակ կառուցելիս ստիպված կլինեք ավարտին հասցնել պատերի կառուցումը, միայն դրանից հետո կարող եք անցնել դրանք գոտիներով կապելուն: Նրանց դիզայնը կախված կլինի տանիքի տեսակից, հատակից և պատերի բնութագրերից: Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել բեռները: Եթե ​​դուք նախատեսում եք կառուցել երկրորդ հարկ, ապա ձեզ հարկավոր է երկաթբետոն դնել, իսկ տանիքը փայտե ֆերմայից սարքավորելու համար հարկավոր է տեղադրել Mauerlat, որը գերան է կամ փայտե ճառագայթ: Այն պետք է ամրացնել, իսկ ամրագոտի փռելուց առաջ պատերին դնել ջրամեկուսացում բիտումային մաստիկից և գլանվածքից։

Դիտորդական փոսի ավելացում

Գազավորված բետոնի ավտոտնակը կարող է պահանջել ստուգման փոսի կազմակերպում: Դրա համար փոս է փորվում, որի չափերը կլինեն հետևյալը՝ 1,5 x 0,8 x 1,8 մմ: Փոսի ներքին պատերը պետք է ծածկվեն աղյուսներով, ապա ծածկվեն գիպսով։ Նման աշխատանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել խարամային աղյուսներ, որոնք ունեն բարձր ջրակայունություն։

Սվաղման համար անհրաժեշտ է օգտագործել ցեմենտի մի մասը և ջրով նոսրացված 4 մաս ավազ։ Վերջնական փուլում պատերը ներկված են: Պարագծի շուրջ կարող եք տեղադրել պրոֆիլի անկյուններից եռակցված շրջանակ: Հատակը բետոնացնելու համար կարող եք օգտագործել նույն շաղախը, ինչ հիմքը կազմակերպելու համար։ Շերտի հաստությունը կլինի մոտավորապես 70 մմ:

Մխոցային բլոկներից ավտոտնակի կառուցում. հիմքի կառուցում

Մխոցային բլոկի վրա կարելի է կառուցել ավտոտնակ Այն ոչ միայն կլինի ամենաէժանը, այլև ամենահեշտը կատարվողը: Սկզբից փորվում է խրամատ, որի հատակին խճաքար է դրված շերտերով։ Շերտերը պետք է լցվեն ցեմենտով։ Անհրաժեշտ է օգտագործել M-150 կամ ավելի բարձր դասի լուծում:

Ինքնապատրաստման համար Portland ցեմենտը 400-ը պետք է խառնել ավազի և ջրի հետ: Խառնուրդի շարժունակությանը հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի հեղուկի քանակությունը: Խրամուղիի պարագծի երկայնքով նկուղի տեղադրման համար անհրաժեշտ է տեղադրել փայտե կաղապար: Տանիքի նյութի երկու շերտից ջրամեկուսացում է դրված նկուղի երկայնքով:

Պատերի և տանիքների կառուցում

Շինանյութերը էժան գնելով՝ կարող եք սկսել պատեր կառուցել։ Մինչ այս պահը տեղադրվում են դարպասներ, որոնք կամրացվեն որմնադրությանը, քանի որ այն կանգնեցվել է։ Մխոցային բլոկներ տեղադրելիս անհրաժեշտ է հետևել կարերի հագնմանը: Անհրաժեշտ է սկսել ապրանքների տեղադրումը անկյուններից՝ նրանց միջև լարը քաշելով։

Սալերի համար օգտագործեք 120 մմ I-beams: Նրանց երկարությունը պետք է լինի 25 սմ-ով ավելի, քան սենյակի լայնությունը: Տարրերը տեղադրված են ավտոտնակի երկայնքով 80 սմ քայլով, որպեսզի տարրերը կրկնեն երկար պատի թեքությունը: Այս աշխատանքների ավարտից հետո կարելի է սկսել հատակը կարել։ Ստորև բերված են 40 մմ ճառագայթներ, որոնց վերևում դրված է տանիքի նյութ:

Հաջորդ փուլում դրվում է խարամ, կիսակոշտ հանքային սալաքար կամ ընդլայնված կավ։ Ձեր սեփական ձեռքերով էժան ավտոտնակ կառուցելիս պետք է հոգ տանել, որ շահագործման ընթացքում այն ​​չի պահանջում վերանորոգում և լրացուցիչ ծախսեր: Դրա համար տանիքը դնելիս անհրաժեշտ է այն ետևից և առջևից հեռացնել 20 սմ-ով, նման հովանոցները թույլ չեն տալիս, որ պատերը թրջվեն անձրեւի ժամանակ։ Տանիքածածկման նյութի և խարամի վերևում պատրաստվում է քերծվածք, որի հաստությունը պետք է լինի 20 մմ: Վերջնական փուլում տանիքը խոնավությունից պաշտպանվում է ռուբեմաստով կամ ակվաիզոլով։

Մետաղական պրոֆիլից ավտոտնակի կառուցման առանձնահատկությունները

Պրոֆիլային խողովակից պատրաստված ավտոտնակն արժե ընդամենը 30 000 ռուբլի: Շրջանակը հավաքելու համար կարող եք օգտագործել եռակցման մեքենա կամ պտուտակավոր միացումներ: Շրջանակի հավաքումն ավարտելուց հետո դրա մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի այբբենարանով և ներկի շերտով, որը կիրառվի վերջնական փուլում:

Պատրաստի շրջանակը պատված է պրոֆիլավորված մետաղական թիթեղներով: Շրջանակը պաշտպանելու համար կարող եք օգտագործել հատուկ ներկանյութեր, որոնք հարմար են նույնիսկ ժանգոտված մակերեսների համար: Այս ընտրությունը թույլ կտա խնայել ոչ միայն գումար, այլև ժամանակ։ Ներկի և լաքի նյութ կիրառելիս ստեղծվում է պաշտպանիչ շերտ, որը բացառում է կոռոզիան:

Փայտից ավտոտնակի կառուցում

Տախտակներից պատրաստված ավտոտնակը կկարողանա դիմակայել մոնոլիտ հիմքին, որը նաև կգործի որպես ամուր հատակ: Շաղախը կարծրանալուց հետո ներքևի ժապավենը պետք է պատրաստել տախտակներից, որոնց չափերը 100 x 500 մմ են:

Դարպասներ և անկյունային սյուներ տեղադրելու համար դուք պետք է օգտագործեք քառակուսի ճառագայթներ 100 մմ կողմով: Անկյուններում շրջանակի ամրությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել հենարաններ: Նման ավտոտնակի կառուցման համար շինանյութը ձեզ էժան կարժենա։ Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո կարող եք սկսել տանիքի կառուցումը: Դրա համար օգտագործվում են 100 x 25 մմ տախտակներ, որոնք պատված են պրոֆիլավորված թերթերով:

Եզրակացություն

Դուք կարող եք կառուցել էժան ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով, տեղադրելով փայտե դարպաս: Մետաղականների համեմատ դրանց արժեքը կլինի ավելի ցածր, ինչպես նաև հուսալիությունը։ Առանց ներքին հարդարման՝ ավտոտնակի գինը կարող է էլ ավելի նվազել։ Բայց եթե դուք ինքներդ եք կատարում աշխատանքը, կարող եք խնայել մասնագետների ծառայությունների վրա: Դուք կարող եք որոշել, թե որ նյութն եք նախընտրում, կարդալով հոդվածի տեղեկատվությունը: Ստորև կներկայացվեն էժան ավտոտնակի կառուցման տեխնոլոգիաներ։

1. Ավտոտնակի կառուցման հարցը ծագում է բոլոր ավտովարորդների համար՝ մասնավոր տների սեփականատերերի, եթե կայքի պայմանները նման հնարավորություն են տալիս: Ճիշտ է, հաճախ է պատահում, որ այս անհրաժեշտ տան շենքի կառուցումը հետաձգվում է «մինչև ավելի լավ ժամանակներ»՝ գործընթացի թվացյալ տևողության և աշխատատարության, ինչպես նաև շինանյութերի բարձր արժեքի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, կա մի պարզ ելք՝ դուք կարող եք կառուցել DIY շրջանակային ավտոտնակ, բառացիորեն մի քանի օրվա ընթացքում և ամենացածր գնով - սա կլինի լավագույն տարբերակը։

Նման կառույց նույնիսկ ինքնուրույն կառուցելը միանգամայն հնարավոր է։ Բայց գործընթացը շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, եթե շրջանակային ավտոտնակի ստեղծումը պլանավորելիս հնարավոր լինի գտնել շինարարական արվեստի փորձ ունեցող հմուտ օգնական, որպեսզի նա ոչ միայն «միշտ ձեռքի տակ լինի», այլև կարողանա. զգուշացնել սխալներից և անճշտություններից.

Շրջանակի կառուցվածքի առավելությունները

Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին շատ լայնորեն կիրառվում է շրջանակային տներ կառուցելու տեխնոլոգիան, որը, օգտագործելով բարձրորակ նյութեր, ճիշտ տեղադրում է շրջանակը և հիանալի փոխարինում սառը քարե պատերը: Այսպիսով, ինչու չփորձել կառուցել շրջանակային ավտոտնակ:

Հուսալի հիմքը և շրջանակի տարրերի բարձրորակ ամրացումը նման ավտոտնակը կդարձնեն ոչ պակաս գործնական և ամուր, քան աղյուսից կամ բլոկային շենքերից:

Այսպիսով, շրջանակի կառուցվածքի առավելություններին կարելի է վերագրել հետևյալ կետերը.

• Տեղադրման հեշտությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու հնարավորությունը մեծ գումար կխնայի, որը, հակառակ դեպքում, կծախսվի շինարարական թիմի աշխատանքի դիմաց վճարելու վրա:
• Ջանքերի և գումարների շոշափելի խնայողություն է նաև կարճ ժամանակում ավտոտնակ կառուցելու հնարավորությունը։
• Աշխատանքի համար պահանջվող շինանյութերի համեմատաբար մատչելի գինը կախված է ապագա ավտոտնակի առանձնահատկություններից։
• Շինանյութերի փոքր ծավալն ու քաշը հնարավորություն կտա անել առանց շինարարական աշխատանքների համար մասնագիտացված սարքավորումների ներգրավման և կնվազեցնի տրանսպորտային ծախսերը:
• Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը կարող է իրականացվել ինչպես փայտից, այնպես էլ մետաղից՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ։

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների հիմնական փուլերը

Եթե ​​խոսենք ավտոտնակի կառուցման կարգի մասին, ապա այն քիչ է տարբերվում փոքր տան կառուցումից և ներառում է մի քանի փուլ.

• Շինհրապարակի նախապատրաստում - շինհրապարակի մաքրում:
• Փոս փորելը.
• Հիմնադրամի ստեղծում.
• Պատի շրջանակի դասավորությունը և հավաքումը:
• Տանիքի կառուցվածքի ստեղծում.
• Մեկուսացման և պատերի երեսպատման աշխատանքներ.
• Ավտոտնակի դռների տեղադրում.

Այսպիսով, գործընթացներից յուրաքանչյուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանք ավելի մանրամասն դիտարկել:

Կայքի պատրաստում

Աշխատանքի այս փուլը ներառում է մի քանի գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն բարձր որակով, քանի որ դրանցից կախված կլինի հիմքի հարթությունը, և արդյունքում՝ ամբողջ կառույցը:

Շինարարության համար տեղ ընտրելով, դրա պարագիծը նշվում է, այնուհետև լավ հարթեցվում: Կայքը պետք է ունենա ավտոտնակի պարագծից ավելի մեծ չափսեր յուրաքանչյուր կողմից 500 ÷ 600 մմ - այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքի համար: Նշված տարածքը պետք է մաքրվի վերին բերրի հողի շերտից 150 ÷ ​​200 մմ: Նման աշխատանքը կարող է կատարվել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:

Երկրորդ տարբերակը, իհարկե, կդանդաղեցնի գործընթացը, բայց դա կօգնի խնայել արժանապատիվ գումար, քանի որ սարքավորումները զանգահարելը բավականին թանկ է: Հողը հանվում է ձեռքով երկու թիակների՝ սվինայի և բահի օգնությամբ։ Բիոնե թիակի օգնությամբ ուրվագծվում են հողաշերտի սահմանն ու խորությունը հանելու համար, նույն գործիքներով այն կտրատում ու ջարդում են։ Դրանից հետո հողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել բահով, միաժամանակ իրականացնելով հարթեցում-հարթեցում։

Տեղանքը հողի շերտից մաքրվելուց հետո հողը պետք է լավ խտացվի՝ օգտագործելով ձեռքով մռայլ կամ գլան:

Շրջանակի կառուցվածքի հիմքը

Պատրաստված տարածքում հաջորդ քայլը ավտոտնակի հիմքի համար նշում կատարելն է: Շրջանակի կառուցվածքի համար կարող եք ընտրել ցանկացած հիմք, քանի որ շենքը չափազանց զանգվածային չի լինի և հիմքի վրա մեծ բեռ չի տա: Ճիշտ է, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մեքենայի քաշը, ինչպես նաև ավտոտնակի բոլոր ներքին սարքավորումները։ Հիմնադրամի գոյություն ունեցող տեսակներից այս դեպքում նախընտրելի կլինի ժապավենը կամ սալաքարը, սակայն օգտագործվում է նաև սյունակ կամ կույտ։

Ըստ ընտրված չափերի, անհրաժեշտ է ուրվագծել պատերի տակ գտնվող բազայի պարագծի անկյունային կետերը: Բոլոր տեսակի հիմքերի համար անկյունները նշվում են, սկզբունքորեն, նույն կերպ, բայց դրանց ներքին դասավորությունը արդեն որոշակիորեն տարբերվում է միմյանցից:

Հիմնադրամի սահմանների գծանշման աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

- Անկյունային կետերից մեկը նշվում է կայքի այլ օբյեկտների վրա սեղմելուն համապատասխան:

- Այս պահին տեղադրվում են գծանշման լաթեր՝ ցցերից պատրաստված պարզ սարքեր և տախտակ-խաչաձող:

- Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի մեկ և մյուս կողմերով պատի ամբողջ երկարությամբ և ամրացվում հակառակ կողմի լաթի վրա:

-Այնուհետև նույն կերպ որոշվում է վերջին անկյունի մոտավոր տեղը, որը նույնպես լարերով միացվում է հարակից երկու անկյուններին։

- Այժմ դուք պետք է հասնեք անկյունների ուղիղությանը: Ձուլման խաչաձողը հնարավորություն է տալիս որոշակի սահմաններում տեղափոխել դրա վրա լարերի ամրացման կետը: Կողմերի ճշգրիտ ուղղահայացությանը հասնելու համար սովորաբար կիրառվում է «եգիպտական ​​եռանկյունու» կանոնը՝ 3-ի, 4-ի և 5-ի բազմապատիկ կողմերը միշտ կստեղծեն ուղիղ անկյուն։ Նման եռանկյունը կարելի է դնել երկար, նույնիսկ սլաքներից, ամրապնդող ձողերից կամ նույնիսկ ամուր չձգվող պարանից (լարից):

Չափազանց փոքր նման եռանկյուն չպետք է արվի, սխալի մեծ հավանականություն կա: Դուք կարող եք, օրինակ, վերցնել «n» 0,5-ի համար, ապա կողքերը կլինեն 1,5, 2 և 2,5 մետր, ինչը կլինի հարմար և ճշգրիտ:

- Դուք կարող եք վերջապես համոզվել, որ ուղղանկյունը ճիշտ է, չափելով և համեմատելով անկյունագծերը. դրանք պետք է լինեն նույն երկարության:

- Եթե այն հագեցած կլինի, ապա հիմքի ներքին հարթակը լրացուցիչ նշվում է հենարաններից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրը որոշելու համար. այս գործընթացը կատարվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված նկարում: Ձգված լարերի խաչմերուկում կտեղակայվեն սյուների փոսերը:

• Սյունակի հիմքը պայմանավորվածության մեջթվում է, թե շատ ավելի հեշտ է, քան մյուսները, և դա միանգամայն հնարավոր է անել ինքներդ՝ առանց արտաքին օգնության դիմելու: Այս դիզայնը ավելի հաճախ ընտրվում է, եթե նախատեսվում է ավտոտնակում հատակի հատակ դնել, որն առավել հաճախ տեղադրվում է շրջանակի փայտե ավտոտնակում:

Սյունակային հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր ձևերով և տարբեր նյութերից՝ երկաթբետոն, աղյուս, բետոնե բլոկներ կամ կառուցվածքի համակցված տարբերակ: Բայց ավտոտնակի համար դա չի կարելի անվանել բացարձակ օպտիմալ լուծում: Պահանջվում է հզոր տախտակ, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել մեքենայի զգալի քաշին, և կա նաև տարածք մուտք գործելու սարքավորումների սուր խնդիր՝ մուտքի թեքահարթակ: Այնուամենայնիվ, թեթև շրջանակի կառուցվածքի համար, հատկապես, երբ շինարարության ժամանակի խնդիրը սուր է, այս բոլոր դժվարությունները չափազանցված չեն:

• հիանալի է դրա վրա շրջանակի կառուցվածք տեղադրելու համար: Արտադրության մեջ այն ավելի բարդ է, այն պահանջում է ոչ միայն կաղապարի տեղադրում, այլև ամրացում՝ տեխնոլոգիական կանոններին համապատասխան։ Շինարարությունը կտևի ավելի երկար՝ հաշվի առնելով բետոնի կարծրացման և հասունացման ակնկալիքը, ինչը նշանակում է, որ ավտոտնակի կառուցման գործընթացը կձգձգվի ավելի երկար ժամանակով։

Այնուամենայնիվ, ժապավենային հիմքերն ունեն իրենց առավելությունները. Մնում են մեծ հնարավորություններ բոլոր կանոններին համապատասխան հագեցած դիտանցք ստեղծելու համար: Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել փայտից կամ բետոնից։ Շերտի հիմքի ներսում դրա տակ գտնվող գերանների համար փայտե հատակ ընտրելիս դուք պետք է լրացուցիչ հենարաններ պատրաստեք բետոնե կամ աղյուսե սյուների տեսքով կամ փորեք նշված վայրերում, որոնք մշակված են բիտումի մաստիկ փայտե ճառագայթներով:

Բիտումային մաստիկի գները

բիտումային մաստիկ

• հաճախ համարվում է (ոչ այնքան էլ ճիշտ) դասավորելը ամենադժվարը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստեղծել տարբեր նյութերի խտացված շերտերի համակարգ, նախքան սալը ինքնին լցնելը:

Այս տեսակի հիմքը, պարզվում է, բավականին թանկ է գնով, երբ համեմատվում է նյութի քանակի և աշխատանքի աշխատասիրության առումով առաջին երկու տարբերակների հետ: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ միաժամանակ ստեղծվում է պատրաստի հուսալի ավտոտնակի հատակ, որն առանձնանում է նախանձելի դիմացկունությամբ։ Նույնիսկ եթե ժամանակի ընթացքում նախատեսվում է շրջանակի կառուցվածքը փոխարինել ավտոտնակի հիմնական պատերով, ապա սալաքարի հիմքը նույնպես կատարյալ է դրա համար:

Մենք ավելի շատ ուշադրություն չենք դարձնի հիմնադրամի հարցերին. շատ տեղեկություններ կան կայքի այլ էջերում:

Հիմնադրամի ինքնուրույն կառուցում. ինչպե՞ս դա անել ճիշտ:

Եթե ​​նման ոլորտում շինարարական փորձ չկա, ապա նախ պետք է «վերապատրաստման դասընթաց անցնես»: Մանրամասները, թե ինչպես է այն ստեղծվում՝ հաշվարկներից (կան ներկառուցված հաշվիչներ) մինչև գործնական իրականացում, նկարագրված է մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Ավտոտնակի շրջանակ

Շենքի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտանյութից, մետաղյա պրոֆիլից, կամ այդ նյութերը կարող են համակցվել միմյանց հետ։ Պատի շրջանակի կառուցումը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

• Շրջանակի ստորին եզրագծերի տեղադրում:
• Ուղղահայաց շրջանակի պատի կառույցների հավաքում և բարձրացում:
• Վերին ամրագոտիների ամրացում:
• Ծածկոց, լրացուցիչ ամրացնելով շրջանակի կառուցվածքը:
• Տանիքի շրջանակի կառուցվածքի տեղադրում.

Շրջանակի կառուցվածքի տեղադրումը պահանջվում է իրականացնել նախապես գծված գծագրի համաձայն, որի վրա նշված են բոլոր չափերը: Լավագույնն այն է, որ նախապես պատրաստեք նույն չափի մասերը և դրանք տեղադրեք առանձին կույտերի մեջ, դրանց վրա գրելով պարամետրերը և շրջանակի տարածքը. դա զգալիորեն կխնայի ժամանակը հավաքման աշխատանքների ընթացքում:

Ներքևի ամրացում

Այսպիսով, շրջանակը հավաքելիս առաջին քայլը պատրաստի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է: Ամենից հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է տանիքի նյութ: Սա անհրաժեշտ է փայտե շրջանակի տարրերը խոնավության անմիջական ազդեցությունից պահպանելու համար, իսկ մետաղականները՝ քայքայիչ գործընթացների տեսքից: Այս «կտրվածքը» թույլ չի տալիս խոնավությունը հիմքի պատերից մազանոթ տարածել գետնից ձյան կամ անձրևների հալման ժամանակ։

Այնուհետև, 120 × 120, 120 × 150 կամ 150 × 150 մմ փայտե ճառագայթ, 50 × 120 կամ 50 × 150 մմ տախտակ դրվում և ամրացվում է հիմքի սյուների մակերեսին, բետոնե ժապավենի վրա կամ նշված գծերի երկայնքով: պարագծի երկայնքով սալաքար: Մետաղական շրջանակի տեղադրման ժամանակ օգտագործվում է պողպատե ալիք կամ պրոֆիլային խողովակ 100 × 100 մմ քառակուսի հատվածով:

Փայտե հարդարման տարրերը կարող են տարբեր կապեր ունենալ անկյուններում: Փայտանյութը ամենից հաճախ ամրացվում է կես ծառի վրա:

Երկու շերտով շարված տախտակներ օգտագործելիս, որոնք կազմում են ժապավենի հաստությունը, հանգույցի ձևը կարելի է անվանել նաև կիսափայտ, բայց այն ձևավորվում է անկյուններում «կապելու» միջոցով.

Գոտի փայտե մասերը ամրացվում են խարիսխի պտուտակներով կամ հիմքի մակերեսին նախապես ներկառուցված գամասեղների վրա:

Մետաղական մասերը՝ և՛ խողովակը, և՛ ալիքը, եռակցված են անկյուններում:

Եթե ​​ամրագոտին տեղադրված է սյունաձև հիմքի վրա կամ շերտավոր հիմքի վրա, բայց երբ հետագայում նախատեսվում է փայտե հատակ դնել ավտոտնակում, ապա շրջանակի ներսում ամրագոտիները տեղադրվում են գերանների տախտակների եզրին:

Լոգերը անհրաժեշտ են ոչ միայն հատակի տախտակները ամրացնելու համար, այլ նաև շրջանակի հիմքի ստորին հատվածը դարձնում են ավելի կոշտ և դիմացկուն:

Պատի շրջանակի տեղադրում

Պատի շրջանակը կարող է հավաքվել երկու եղանակով.

- Անմիջապես դրա տեղադրման վայրում, այսինքն, շրջանակի յուրաքանչյուր տարր տեղադրվում է առանձին և ամրագրված պատերի ընդհանուր ուղղահայաց կառուցվածքում: Այս տարբերակը առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե կառույցներ հավաքելիս:

- Յուրաքանչյուր պատի շրջանակը հավաքվում է գետնին հորիզոնական դիրքով և միայն դրանից հետո, հավաքված տեսքով, բացվում և ուղղահայաց ամրացվում է ամրագոտու վրա: Այս մեթոդը հարմար է հատկապես այն դեպքում, երբ հավաքման ժամանակ, օրինակ, մետաղական կոնստրուկցիաների, օգտագործվում են լրացուցիչ սարքեր՝ հաղորդիչներ, որոնք հեշտացնում են հավաքման և եռակցման աշխատանքների ճշգրիտ կատարումը։

Պատի շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերը սովորաբար պատրաստվում են պրոֆիլային խողովակից կամ ճառագայթից 60 × 60 մմ, ինչպես նաև 30 × 120 կամ 30 × 150 մմ տախտակներից, կախված ստորին ժապավենի ընտրված պարամետրերից և պլանավորվածից: մեկուսացման հաստությունը.

Մետաղն ու փայտը կարելի է բավականին լավ համադրել։ Այսպիսով, օրինակ, ստորին ժապավենը կարելի է պատրաստել բարից, իսկ պատերի շրջանակը պատրաստված է միայն քառակուսի խողովակից: Այս մոտեցման հարմարությունը կայանում է նրանում, որ հեշտ է մետաղական դարակաշարերը փայտե հիմքի վրա ամրացնելը:

Շրջանակի վերին ամրացում

Կառույցի վերին շերտը պետք է խստորեն կապի պատերի շրջանակը մեկ կառույցի մեջ և դրան ամրություն տա: Վերին ժապավենի համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը կհամապատասխանի պատի շրջանակի տարրերի չափերին:

Եզրային տախտակի գները

եզրային տախտակ

Օրինակ, եթե 120 մմ լայնությամբ տախտակները օգտագործվել են որպես ուղղահայաց դարակաշարեր, ապա ժապավենը կարող է պատրաստվել նույն լայնության տախտակից, որը դրված է երկու շերտով կամ ճառագայթներից, օրինակ, 60 × 120 մմ:

Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս տախտակի երկու շերտերից պատրաստված վերին ժապավենի տարբերակը, որի լայնությունը և հաստությունը հավասար են կառուցվածքի ուղղահայաց հենարանների պարամետրերին:

Շրջանակի առաջնային երեսպատում

Պատերի շրջանակն անմիջապես ամրացնելու համար այն պետք է դրսից կամ ներսից պատել թիթեղային նյութով (նրբատախտակ, OSB թերթ, ծալքավոր տախտակ):

Աշխատանքի այս փուլում բավական կլինի թերթերը ամրացնել միայն շրջանակի պատերի մի կողմում, քանի որ պատյանն այս դեպքում անհրաժեշտ է կառուցվածքը ամրացնելու համար: Այս գործընթացի ավարտը կատարվում է տանիքի նյութը ամրացնելուց հետո: Եթե ​​շենքի հետագա մեկուսացումը նախատեսվում է ներսից, ապա երեսպատումը կատարվում է դրսից, բայց երբեմն դա արվում է և հակառակը։

Համընկնող շրջանակի ավտոտնակ

Ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել թեք կամ երկհարկանի։ Դիզայնի երկրորդ տարբերակն ավելի բարդ է, բայց այն թույլ է տալիս սարքավորել ձեղնահարկի սենյակը կամ պարզապես տանիքի տակ գտնվող տարածքը պահեստավորելու տարբեր գործիքներ և նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես մեքենաների վերանորոգման, այնպես էլ տնային տնտեսության համար:

Տանիքի դասավորությունը բաղկացած է աշխատանքի մի քանի փուլից.

- Տնակային կամ երկհարկանի տանիքի գավազանային համակարգի արտադրություն.

- Տանիքի լանջերի պատում նրբատախտակի թիթեղներով կամ անհրաժեշտ նոսր պատյանների տեղադրում.

- Տանիքածածկման նյութի տախտակամած:

Gable տանիք

Ավտոտնակի հատակ

Փայտե հատակը լավագույնս տեղադրվում է, երբ տանիքը ծածկված է, իսկ պատերը արդեն ամուր երեսպատված են: Սա թույլ չի տա, որ տախտակները չթրջվեն անսպասելի անձրևի դեպքում: Հատակի համար առավել հաճախ օգտագործվում է ոչ գոգավոր տախտակ, քանի որ անհրաժեշտ է փայտին հնարավորություն տալ փոխել իր վիճակը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ:

Հատակի տախտակների միջև 3-ից 5 մմ ջերմաստիճանի փոքր բաց է մնացել. դա կպահի փայտը դեֆորմացիայից:

Տախտակները ամրացվում են գերանների վրա, և ամենից հաճախ դրանք ամրացվում են եղունգներով կամ ինքնահոսով պտուտակներով:

Եթե ​​օգտագործվել է սալաքարային հիմք, ապա հատակը գրեթե պատրաստ է: Ճիշտ է, հարթ բետոնե մակերեսը խորհուրդ է տրվում անմիջապես մշակել խորը ներթափանցման հատուկ ամրացնող այբբենարանով, որը կպահի բետոնի վերին շերտերը, կամրապնդի դրանք և կտա լրացուցիչ հիդրոֆոբ հատկություններ: Այս հատակը կարելի է ներկել, սալիկապատել կամ թողնել այնպես, ինչպես կա։

Նույն դեպքում, երբ ավտոտնակի համար ընտրվում է ժապավենային հիմք, դեռևս լուրջ աշխատանք է մնում բետոնե ծածկույթի ստեղծման ուղղությամբ:

Ինչպե՞ս ճիշտ բետոնացնել ավտոտնակի հատակը:

Ավտոտնակի համար բետոնե հատակը, հավանաբար, ամենալավ տարբերակն է ուժի և գործնականության առումով: Նրբությունները մանրամասն ներկայացված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Շրջանակային ավտոտնակի մեկուսացում

Շրջանակի կառուցվածքում ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել դրսից կամ ներսից՝ կախված նրանից, թե որ կողմից է պատի առաջնային երեսպատումն արդեն պատրաստված թիթեղային նյութով: Ամեն դեպքում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի ծածկույթի երկու շերտերի միջև:

Ավտոտնակի արտաքին երեսպատում

Դրսից պատերի երեսպատման համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր, և ընտրությունը կախված է ավտոտնակի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և նախասիրություններից:

Հարդարման ամենահայտնին մետաղական կամ վինիլային երեսպատման կամ երեսպատման վահանակներն են և պատի թիթեղները:

Ծալքավոր տախտակն ունի շատ մատչելի գին, հեշտությամբ ամրացվում է շրջանակի վրա և հիանալի պաշտպանում է պատերը խոնավությունից, մեխանիկական սթրեսից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։ Թերթերը համեմատաբար թեթև քաշ ունեն, ուստի դրանց տեղադրումը կարող է կատարվել ինքնուրույն, և ոչ միայն ձևավորված խողովակներից պատրաստված շրջանակի, այլև փայտե ճառագայթի վրա:

Ավտոտնակի դռներ

Ավտոտնակի շրջանակի կառուցվածքի վրա կարող եք տեղադրել տարբեր դիզայնի դարպասներ՝ հատվածային, գլանափեղկեր, վերևից վեր և ճոճվող դարպասներ:

Ինքնարտադրության համար ամենապարզը ճոճվող երկթևավոր դարպասներն են, իսկ մնացած նմուշները, որպես կանոն, արտադրվում և տեղադրվում են փորձառու արհեստավորների կողմից։

Ճոճվող դարպասները պատրաստված են մետաղից և (կամ) փայտից։ Շրջանակի շրջանակ ստեղծելու համար օգտագործվում է պրոֆիլային խողովակ կամ փայտանյութ, որոնք պատված են մետաղական թիթեղներով, ծալքավոր տախտակով, սայդինգով կամ պարզապես տախտակով: Նման դարպասների արտադրությունը դժվար չէ, եթե դրանք պատրաստված են բացվածքից ճշգրիտ վերցված չափերի համաձայն: Նման կառույցը կարժենա էժան, և երբ այն մեկուսացված է, այն կդառնա հուսալի խոչընդոտ ձմռանը ցրտին, ինչը չափազանց անհրաժեշտ է, եթե շենքի սեփականատերը նախատեսում է դրանում փոքր ջեռուցվող արտադրամաս սարքավորել: Դարպասի լայնությունը 2,5-ից 4 մետր է, բայց եթե անհրաժեշտ է դրանք ավելի լայնացնել, ապա ապագա շրջանակի գծագիրը կազմելով, այս պահը պետք է նախապես կանխատեսվի:

Բացի շրջանակի և դրա երեսպատման նյութից, դարպասի արտադրության համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հզոր ծխնիներ երկու տերևների համար, այսինքն ՝ 4 կտոր, իսկ մի դռան համար, որը գտնվում է կեսերից մեկում և բացվում է առանձին, ևս 2-ը: կտորներ. Ավտոտնակն ապահով փակելու համար ձեռք է բերվում կողպեք, որն ամբողջությամբ թաքնված է առջևի դռան վահանակի հետևում, իսկ բանալին մուտք գործելու համար կա միայն մի փոքրիկ անցք։

Պողպատե թիթեղով պատված, շրջանակային ավտոտնակի համար դրանք չափազանց զանգվածային կլինեն, բայց դրանք առանձնապես անհրաժեշտ չեն նման կառուցվածքի համար:

Ավելի հեշտ է փայտե դարպասներ հավաքել, կամ գոնե դրանք պատել թեթև ծալքավոր սալոնով կամ սայդինգով, որպեսզի համապատասխանեն ավտոտնակի մյուս բոլոր պատերին:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման օրինակներ - քայլ առ քայլ

Մեկուսացված ավտոտնակ՝ երկհարկանի տանիքով

Փայտե շրջանակի ավտոտնակի այս տարբերակը լիովին «կապիտալ» և էսթետիկ տեսք ունի, ուստի այն չի փչացնի նույնիսկ ամենահագեցած տարածքի լանդշաֆտային դիզայնը:

Նկարազարդում	Կատարված աշխատանքի փուլերի համառոտ նկարագրությունը
	Այսպիսով, առաջին քայլը, հողի բերրի շերտից տարածքը մաքրելուց հետո, տարածքի գծանշումն է, այսինքն՝ կույր տարածքի հետ միասին որոշվում են ավտոտնակի պարագծի ճիշտ անկյունները: Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրա համար օգտագործվում են տախտակից պատրաստված հատուկ լաթեր։ Նրանց տեղադրումն իրականացվում է վերը ներկայացված հրահանգների համաձայն:
	Պարսպապատ տարածքի ներսում նշվում է հիմքի հենասյուների տեղը։ Այս դեպքում հենասյուները նախատեսվում է տեղադրել միայն ավտոտնակի պարագծի երկայնքով, այսինքն՝ միայն կառույցի ապագա պատերի տակ։ Երկար կողմերի երկայնքով, բացի անկյունայիններից, տեղադրվում են ևս երկու հենարաններ՝ հավասար քայլով, կարճ հետևի երկայնքով՝ մեկը՝ կենտրոնում։ Ապագա դարպասների բացման ուղղահայաց սյուների փոխարեն տեղադրվում է լրացուցիչ սյուն։ Որպեսզի փոսերը ավելի մեծ չլինեն, քան անհրաժեշտ է, և կաղապարն ազատորեն մտնի դրանց մեջ, աշխատանքը լավագույնս արվում է ձեռքով, պարբերաբար փորձելով տախտակներից պատրաստված տուփը դեպի փոս: Տուփի վերևում սալիկներ են գամված, որպեսզի կառուցվածքի կենտրոնում մնա քառակուսի անցք, որի մեջ հետագայում կտեղադրվի ցեմենտ-ասբեստե խողովակ։
	Փոսի խորությունը կախված է հողի կառուցվածքից, սակայն այն պետք է լինի առնվազն 500 մմ։ Պատրաստի փոսերի մեջ լցնում են միջին ֆրակցիայի մանրացված քարը՝ 50 ÷ 70 մմ հաստությամբ, որը պետք է լավ խտացնել։ Մանրացված քարի վրա տեղադրված է փայտյա կաղապարի տուփ։
	Հաջորդ քայլում կաղապարը լցվում է կոնկրետ լուծույթով, որը բաղկացած է ավազից և ցեմենտից 3: 1 հարաբերակցությամբ: Լուծումը պետք է լրացնի տուփի ամբողջ ներքին տարածությունը, հետևաբար այն բաշխվում է 120 ÷ 150 մմ լայնությամբ մալա կամ սպաթուլայի միջոցով:
	Կաղապարի տուփը լցնելով՝ դրա կենտրոնական մասում տեղադրվում է 150 ÷ ​​170 մմ տրամագծով խողովակ։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից, բայց առավել հաճախ օգտագործվում է ասբեստբետոն, քանի որ այն դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին: Խողովակը տեղադրելով պլաստմասե լուծույթի մեջ, նրանք կարճ դադար են անում, որպեսզի բետոնը բռնի, այնուհետև դրա շուրջ տարածությունը լցվի բեկորներով, որոնք նույնպես պետք է խցանվեն: Խողովակը պետք է բարձրանա գետնի մակերեւույթից 120 ÷ 150 մմ:
	Փոսի մեջ կոշտ ամրացված խողովակը լցված է բետոնով, իսկ լցնելիս այն պետք է «սվինապատել», օրինակ՝ ամրացման կտորով։ Այս գործընթացն իրականացվում է այնպես, որ ամբողջ օդը դուրս գա զանգվածից, որը կարող է ձևավորել դատարկություններ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։
	Լուծույթը խողովակների մեջ լցնելուց անմիջապես հետո տեղադրվում են երկար մետաղական ներկառուցված տարրեր՝ պատրաստված առնվազն 5 մմ հաստությամբ շերտերից, իսկ բարձրությունը խողովակաշարի հաստությամբ պետք է գերազանցի խողովակի խորությունը։ Ներկառուցված շերտերի վրա նախապես բարձրության վրա երկու անցք են փորված: Անցքերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է հաշվի առնելով փայտանյութի խաչմերուկը, քանի որ այն կկցվի դրանց վրա: Ներդրվող շերտերը պետք է հնարավորինս տեղափոխվեն և խողովակի մեջ շրջվեն դեպի ներքին հարթակ, որը տեղակայված կլինի ավտոտնակի տակ: Հետագա աշխատանքներն իրականացվում են միայն բետոնի ամբողջական ամրացումից հետո:
	Այս ժամանակը կարելի է լավ ծախսել։ Ամբողջ տեղանքը, որտեղից հանվել է հողի վերին շերտը, պատված է միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով։ Թափքը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի և սեղմվի: Մանրացված քարը պետք է լրացնի հեռացված հողի ամբողջ հաստությունը: Մանրացված քարի բաշխման վրա աշխատանքը կարող է իրականացվել սովորական թիակով և խճճվել ձեռքով մռայլով:
	Հաջորդ քայլը պատրաստված սյուների վրա երկու շերտով ջրամեկուսիչ նյութ՝ տանիքի նյութ դնելն է։ Նրա հատվածներում պատրաստվում են բացվածքներ, որոնց միջոցով տանիքի նյութը դրվում է սյուներից դուրս ցցված մետաղական ամրացնող օղակների վրա: Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել ստորին շրջանակի ժապավենի տեղադրմանը, որը բաղկացած է 170 × 150 մմ հատվածով բարից: Փայտանյութը դրվում է սյուների վրա և սեղմվում դրանց մեջ ներկառուցված ծխնիների վրա:
	Անկյուններում ամրագոտի բարը միացված է կես ծառի մեջ, բայց կոշտ ամրացված չէ, մինչև անկյունագծերը չափվեն. դրանց երկարությունը պետք է լինի նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում դիրքը շտկվում է: Ճառագայթը ավարտվում է ավտոտնակի դռան եզրագծին - դրա համար կան լրացուցիչ հենարաններ:
	Փայտը մետաղական ծխնիներին ամրացնելու համար օգտագործվում են 100 մմ երկարությամբ և 10 մմ տրամագծով ինքնակպչուն պտուտակներ՝ բանտապահ գլխիկներով։ Դուք չպետք է ընտրեք ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ, քանի որ դրանք պետք է հուսալիորեն պահեն հիմքը տվյալ դիրքում ծառայության ողջ կյանքի ընթացքում:
	Հաջորդ քայլը, բարում գտնվող մետաղական ծխնիների անցքերի միջով, փորվում են 8 մմ տրամագծով անցքեր, որոնց մեջ, օգտագործելով հատուկ վեցանկյուն գլխիկ, ամրացնող պտուտակները պտտվում են պտուտակահանի մեջ մինչև կանգառը:
	Այնուհետև, ժապավենի բարի վերևում, 50 մմ հաստությամբ տախտակից հավաքվում է շրջանակ, որը միացված է անկյուններում նաև կես ծառի մեջ: Շրջանակը դրված է փայտանյութի արտաքին եզրից 40 ÷ 50 մմ-ով և պտտվում է 80 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով:
	Ժամանակավորապես հավաքվում է մի կտոր շրջանակ, որը կփակի ապագա դռան բացումը. դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շրջանակի տախտակը հավասարապես ամրագրվի բացվածքի երկու կողմերում մեկ գծի երկայնքով: Հետագայում ավելորդ մասը սղոցվում է։
	Այնուհետև, շրջանակը պետք է նշվի ուղղահայաց շրջանակի մասերի տեղադրման համար, որոնք պետք է տեղադրվեն նույն քայլով, որը կարող է լինել 400 ÷ 500 մմ:
	Նշումը կատարելուց հետո շրջանակի անկյունային սյուները ամրացվում են ստորին ժապավենի վրա: Դրանք նախ բռնում են 100 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, պտտվում անկյան տակ, ապա ամրացվում մետաղական ծակոտկեն անկյուններով։
	Բոլոր դարակաշարերը տեղադրվում են շենքի մակարդակի վրա, նախքան ամրացնելը: Եթե ​​նախատեսվում է պատուհաններ սարքավորել ավտոտնակում, ապա դրանց համար բացվածքներ են ձևավորվում և շրջանակվում։ Նրանց համար տեղադրված հորիզոնական ձողերը կոշտություն կհաղորդեն կառուցվածքին:
	Հորիզոնական ձողերը նույնպես ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են անկյան տակ։ Որոշ դեպքերում ուղղաձիգներից բացի տեղադրվում են անկյունագծային ամրակներ: Նրանք նաև կտան կառուցվածքի ամրությունը և կկանխեն շրջանակի դեֆորմացումը:
	Դարակաշարերը տեղադրելուց և ամրացնելուց հետո տեղադրվում է վերին ամրագոտին, որը բաղկացած է երկու շերտով դրված բարից կամ տախտակից: Վերին ամրագոտիները պետք է ամուր լինեն, քանի որ այն միացնում է շրջանակի ուղղահայաց սյուները, և դրա վրա տեղադրված են տանիքի գավազանային համակարգի տարրերը: Հատկապես զգուշությամբ անհրաժեշտ է ամրացնել դարպասի բացվածքը և դրա շուրջ գտնվող պատի շրջանակը։ Դրա համար բացվածքի շուրջ տարածքները պատված են նրբատախտակի թերթերով, իսկ բացվածքը լրացուցիչ շրջանակված է տախտակներով կամ ճառագայթներով:
	Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո նրանք անցնում են ռաֆտերային համակարգի տարրերի (ֆերմա) հավաքմանը: Հարմար է դրանք հավաքել հորիզոնական հարթության վրա, այսինքն՝ գետնի վրա։ Դա անելու համար գավազանների ոտքերը դրվում են ցանկալի անկյան տակ, այնուհետև ամրացվում են առաստաղի ճառագայթին (խստացում): Լեռնաշղթայի միացման և ձգման միջնամասի միջև տեղադրվում է հենարան (գլխակալ), որը լրացուցիչ կոշտություն և ամրություն կհաղորդի կառուցվածքին։
	Փայտե մասերի հոդերը ամրացվում են ծակոտկեն մետաղական թիթեղներով՝ ամրացված 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այսպիսով, հավաքվում է անհրաժեշտ քանակությամբ rafter զույգեր:
	Հաջորդ քայլը վերին ամրագոտիների երկար կողմերում նշում է գավազանային համակարգի պատրաստի ֆերմերների գտնվելու վայրը: Դրանք սովորաբար տեղադրվում են 600 մմ քայլով: Այնուհետև, գավազանների զույգերը բարձրացվում են ամրագոտու վրա և դրված են շրջված վիճակում:
	Այնուհետև դրանք տեղադրվում են. եռանկյունները հերթով շրջվում են և տեղադրվում վերին ամրագոտու վրա՝ ըստ կիրառական գծանշումների: Նախ, ֆրոնտոնի կառուցվածքային տարրերը ամրացվում և ամրացվում են լրացուցիչ դարակաշարերով, դրանք կարող են լինել հինգ կամ յոթ, կենտրոնական «գլխի» հետ միասին: Այս տարրերը ոչ միայն կուժեղացնեն կառուցվածքը, այլև կծառայեն որպես արկղ ֆրոնտոնի դեկորատիվ պատման համար: Այնուհետև երկու ծայրահեղ եռանկյունների միջև լարը քաշվում է, որի երկայնքով հեշտ կլինի նավարկվել՝ մերկացնելով մնացորդների զույգերը:
	Ֆերմաների ամրացումը ամրագոտիին իրականացվում է հատուկ լայն մետաղական անկյունների միջոցով՝ ծակոցներով։ Այս անցքերի միջով դրանք ամրացվում են ամրացման և գավազանների ճառագայթներին, ինչպես նաև վերին ժապավենին: Անկյունները պետք է տեղադրվեն տեղադրված գավազանների երկու կողմերում, քանի որ միայն այս դեպքում դրանք խստորեն ամրագրվեն: Ներքևի հատվածում ամրացնելուց հետո արժե դրանք ամրացնել միասին և լեռնաշղթայի երկայնքով։
	Տանիքի կառուցվածքը տեղադրվելիս այն պատվում է ավտոտնակի սենյակի կողմից ջրամեկուսիչ թաղանթով, որը ամրացվում է առաստաղի ճառագայթների վրա՝ օգտագործելով փակագծեր և կարիչ: Ֆիլմը անհրաժեշտ է, եթե առաստաղը նախատեսվում է մեկուսացնել:
	Ներքևից թաղանթը լրացուցիչ ամրացվում է 20 մմ հաստությամբ սալաքարերով, որոնց վրա հետագայում ամրացվում է ավտոտնակի առաստաղի երեսպատումը: Տախտակները ամրացնելու համար օգտագործվում են 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ։ Շերտերի տեղադրման հեռավորությունը մոտավորապես 250 ÷ 300 մմ է:
	Ձեղնահարկի կողքից առաստաղի ճառագայթների միջև ֆիլմի վերևի հաջորդ քայլը մեկուսիչ նյութ է. ամենից հաճախ սա հանքային բուրդի տեսակներից մեկն է: Գորգերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն ճառագայթների կողքերին, հակառակ դեպքում ջերմամեկուսիչ ազդեցության մեծ մասը կկորչի:
	Մեկուսիչի վերևում տեղադրված է ջրամեկուսիչ գոլորշաթափանց թաղանթ, որը կպաշտպանի մեկուսացումը մթնոլորտային խոնավությունից: Կտավները համընկնում են 150 ÷ ​​170 մմ-ով և ամրացվում խոնավության դիմացկուն ժապավենով։
	Հաջորդ քայլում գավազանների համակարգի գավազանները պատված են գավազանների երկայնքով 10 մմ հաստությամբ տախտակներով կամ նրբատախտակի թերթերով (OSB): Եթե ​​ընտրված են տախտակները, ապա չպետք է ժամանակ վատնեք դրանք նախապես հարթեցնելու համար, քանի որ ձևավորված հարթությունների եզրերը տեղադրման ավարտից հետո կարող են ամբողջությամբ հավասարվել՝ ձեռքով շրջանաձև քայլելով նախատեսված հավասար գծի երկայնքով:
	Արդյունքը տանիքի կոկիկ լանջերն են: Օդափոխության համար լեռնաշղթայի լանջերի միջև պետք է բաց թողնել, որը տանիքի նյութը դնելուց հետո կփակվի լեռնաշղթայի տարրերով:
	Ավելին, տանիքի լանջերին նրբատախտակները կամ տախտակները պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային խոնավությունից, հետևաբար դրանց մակերեսին դրվում է բիտումի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ՝ սկսած քիվից: Փաթաթվող ջրամեկուսիչները կարող են լինել ինքնասոսնձվող կամ ամրացնել կեռներով կամ մեխերով: Նյութը համընկնում է 120 ÷ 150 մմ:
	Դրված կտավները անմիջապես նշում են շերտը ամրացնելու համար: Եթե ​​տանիքը ծածկելու համար կօգտագործվեն ճկուն շինթլեր, ապա դրա համար փորվածք պետք չէ, քանի որ այս տեսակի նյութը անմիջապես ամրացվում է ջրամեկուսացման վրա:
	Աշխատանքի հարմարության համար դրված կտավի վրա ժամանակավորապես ամրացվում են սալիկներ, որոնց վրա կարող եք հենվել ձեր ոտքը։
	Տանիքի լանջերին հաջորդ քայլը վաճառասեղանների, գագաթի տախտակի և քիվի երկաթուղու ամրացումն է: Հատվածի սալիկների չափերը սովորաբար 50 × 15 մմ են, դրանք ամրացվում են լանջերին, օգտագործելով ինքնահոս պտուտակներ:
	Բացի այդ, նույն փուլում պատի շրջանակը զուգահեռաբար ծածկված է խոնավության դիմացկուն և ջերմակայուն գիպսաստվարաթղթով կամ նրբատախտակով (OSB): Ծածկույթի վերևում ամրացված են հորիզոնական սալիկներ, որոնք անհրաժեշտ են պատի դեկորատիվ ձևավորումը ամրացնելու համար։ Այս մարմնավորման մեջ դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով, քանի որ այս հեռավորությունը օպտիմալ է տախտակի ծածկը ամրացնելու համար: Շերտերի ամրացման ավարտից հետո պատուհանների բացվածքներում տեղադրվում են շրջանակներ, եթե ավտոտնակի նախագծում ապահովված է բնական լուսավորություն։
	Հաջորդը, տեղադրվում են քամու տախտակները: Դրանց տեղադրումը պետք է կատարվի այնպես, որ դրանք լինեն տանիքի նյութի ալիքի բարձրության վրա գտնվող լանջերի մակերևույթից, քանի որ դրանք նախատեսված են պաշտպանելու այն բացերը, որոնք անխուսափելիորեն ձևավորվում են դաջված տանիքի և ջրամեկուսացման միջև: Այս տարածքներից բացի, քիվերի երկայնքով ամրացված են նաև քամու տախտակներ:
	Այնուհետև դեկորատիվ փայտե ծածկույթի առաջին շերտը լցնում են պատի սալիկների վրա: Տախտակների լայնությունը 130 ÷ 150 մմ է, հաստությունը՝ 10 ÷ 12 մմ, ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնց գլխարկները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։
	Ջրահեռացման համակարգի դասավորության համար քիվերի տախտակների վրա նշագծվում են ջրհեղեղի փակագծերը ամրացնելու համար տեղեր:
	Հաջորդ քայլը տանիքի ծածկույթի տեղադրումն է, այս դեպքում դա ռետինե-կոմպոզիտային շիֆեր է՝ բնական սալիկների իմիտացիայով։ 2 ÷ 3 մմ հաստությամբ թերթաքարի չափը կարող է լինել 2000 × 900 կամ 1000 × 500 մմ: Տեղադրումն իրականացվում է քիվերից, ծածկը դրվում է ձախից աջ։
	Տանիքածածկը դնելուց և ամրացնելուց հետո լեռնաշղթայի վրա այն պատվում է սրածայր տարրերով, որոնք նույնպես համընկնում են։
	Այնուհետեւ քիվերի վրա՝ տանիքի քիվերի տակ, պահարաններում տեղադրվում է ջրհեղեղ։ Փայտե ծածկույթի երկրորդ շերտը տեղադրված է պատերին: Այս շերտը ամրացվում է արդեն ամրացված տախտակների վրա և կամրջում է նրանց միջև եղած բացերը:
	Ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացված են հանքային բուրդով, որը տեղադրված է շրջանակի սյուների միջև։ Գորգերը պետք է գրավեն ամբողջ տարածքը և սերտորեն տեղավորվեն փայտի վրա:
	Մեկուսիչ նյութը ամրացվում է ջրամեկուսիչ նյութով, որն օգտագործվում է որպես խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ։ Շրջանակի ձողերի վրա ամրացվում է կեռներով՝ օգտագործելով կարիչ։
	Այնուհետև, առաստաղից սկսած, ավտոտնակի բոլոր ներքին մակերեսները պատված են խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով: Այս նյութի վերևում կարելի է սալիկներ դնել, կամ այն ​​կարելի է նախապատել և ներկել ակրիլային ներկերով ճակատային աշխատանքների համար՝ սեփականատերերի խնդրանքով:

Այս ավտոտնակի կառուցման նկարագրության մեջ չշոշափված երկու խնդիր՝ դարպասներն ու հատակի դասավորությունն են, որոնք հստակեցման կարիք ունեն։

Այս դեպքում նախագիծը նախատեսում էր վերգետնյա դարպասի տեղադրում, որի տերեւը բացվելիս բարձրանում է եւ անցնում ավտոտնակի առաստաղի տակ։ Այս կառույցը նախագծված, արտադրված և տեղադրվում է մասնագետների կողմից։ Իհարկե, բացվածքի վրա կարելի է տեղադրել դարպասի մեկ այլ տարբերակ, ներառյալ այն, որը կարելի է պատրաստել մետաղից կամ փայտից անկախ։

Ինչ վերաբերում է հատակին, ապա այն կարող է լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե: Բացի այդ, ավտոտնակում գրեթե միշտ տեղադրվում է ստուգման փոս:

Փայտե շրջանակով ավտոտնակ առանց մեկուսացման՝ լանջ տանիքով

Ավտոտնակի այս պարզ դիզայնը կատարյալ է ամառանոցում կառուցելու համար, և այն կարող է կառուցել ցանկացած ավտոմեքենայի սիրահար, ով գիտի, թե ինչպես աշխատել մուրճով, պտուտակահանով և սղոցով: Ավելին, բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության ներգրավման:

Շրջանակային ավտոտնակի այս տարբերակը տեղադրված է սյունաձև հիմքի վրա, որը գտնվում է շենքի ողջ պարագծի շուրջ: Աշխատանքի առաջին փուլերն իրականացվում են նույն կերպ, ինչպես նախորդ դիտարկված դեպքում, այսինքն ՝ տեղանքը նշելով, այն տորֆից մաքրելով, սյուների գտնվելու վայրը որոշելով, փոսեր փորելով և հիմքի հենարանների տեղադրմամբ: Ճիշտ է, նախատեսված է տախտակի հատակ, այսինքն, սյուների թիվը մեծանում է, անհրաժեշտ է միջանկյալ կետեր ապահովել կացինների և ուշացման համար:

Նկարազարդում	Կատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
	Հիմնադրամի հենասյուների վրա դրված է կառուցվածքի ստորին ժապավենի ձող։ Այս դեպքում վերցվում է 150 × 120 մմ հատվածով բար: Այնուհետեւ չափվում են ստացված շրջանակի անկյունագծերը, կատարվում է շրջանակի վերջնական ամրացում։ Միջանկյալ հիմքի հենասյուների վրա հաջորդ քայլը տեղադրվում է տախտակի եզրին 150 × 50 մմ հատվածով, որոնք ամրացվում են ամրագոտի փնջին` օգտագործելով հատուկ կրող ծակոտկեն մետաղական փակագծեր: Տախտակները հուսալի հիմք կծառայեն փայտե հատակի տեղադրման համար:
	Հաջորդ քայլը 150 × 120 մմ հատվածով բարից առջևի անկյունային ուղղահայաց դարակների տեղադրումն է: Նրանք պետք է ունենան առնվազն 2500 մմ բարձրություն:
	Հաջորդը նշվում է բացվածք, որի մեջ կտեղադրվեն ավտոտնակի դռները: Ըստ մակնշման, ևս երկու ճառագայթներ տեղադրվում են միմյանցից 2700 մմ հեռավորության վրա: Այսինքն, ամրագոտի ճառագայթի կենտրոնից երկու ուղղություններով մի կողմ է դրվում 1350 մմ - այս կետերում կտեղակայվեն ուղղահայաց սյուների եզրերը, սահմանափակելով կողքերի մուտքը:
	Հաջորդ քայլը հետևի պատի շրջանակի հիմքի ձևավորումն է: Այն նաև բաղկացած է չորս ոտքից, որոնք միմյանցից բաժանված են հավասար ընդմիջումներով, պատրաստված են նույն հատվածի ձողից, բայց ունեն 2300 մմ բարձրություն: Առջևի և հետևի պատերի բարձրության տարբերության պատճառով ձևավորվում է թեք տանիքի պահանջվող թեքությունը:
	Բոլոր ուղղահայաց ձողերի ամրացումը ամրագոտիին իրականացվում է մետաղական հզոր անկյունների միջոցով, որոնք ամրացնում են դարակաշարերը երկու կողմից:
	Ինչպես տեսնում եք նկարում, այս դիզայնի վերին երկաթուղին տարբերվում է վերը քննարկված դիզայնից: Այստեղ առջևի և հետևի դարակաշարերը առանձին-առանձին միացված են հորիզոնական բարով, հիմք հանդիսանալով գավազանների ոտքերի տեղադրման համար: Նախքան գավազանները տեղադրելը, նշվում է դրանց գտնվելու վայրը. այս դեպքում նրանց միջև հեռավորությունը 400 մմ է: Համընկնման համար պահանջվում է 120 × 30 ÷ 50 մմ հատվածով տասը տախտակ 5500 երկարությամբ: Դրանք տեղադրվում են եզրին և ամրացվում մետաղական անկյուններով։
	Այնուհետև չափվում և նշվում է ավտոտնակի կողերի կեսը: Այս վայրերում տեղադրվում են ուղղահայաց սյուներ, որոնք միացված են հորիզոնական խաչաձողով, որը պետք է ներքևից ամուր պահի գավազանների ոտքերը։ Այս խաչաձողին ամրացվում են նաև գավազանները՝ օգտագործելով մետաղական անկյուններ:
	Հաջորդ քայլում կողային սյուները մեջտեղից կապում են տախտակներով, որոնք կարելի է ամրացնել սյուների վրա անկյուններով կամ փայտանյութն ամրացնելու համար օգտագործվող հոդերից մեկով։ Արդյունքում, կողային պատի շրջանակը, կարծես, բաժանված է չորս հատվածի:
	Շրջանակն ավելի կոշտ դարձնելու համար չորս հատվածներից յուրաքանչյուրն ամրապնդվում է անկյունագծով ամրացմամբ, որի վրա եզրերի երկայնքով կտրվածքներ են կատարվում: Վերին մասում տախտակը տեղադրված է ուղղահայաց սյունակի մեջ կտրված ակոսում։
	Շեղանկյուն ամրակի ներքևի կողմը տեղադրվում և ամրացվում է հորիզոնական վերնաշապիկի և շրջանակի ուղղահայաց միջին սյունակի միջև ընկած անկյունում:
	Ստացվում է արկղ, որը նման է Մեծ Բրիտանիայի դրոշի հատվածների բաժանմանը։ Պետք է նշել, որ շրջանակը կարելի է պարզեցնել՝ հիմնական սյուների միջև մի փոքր ավելի քիչ զանգվածներ ամրացնելով։ Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն բանի, որ ավտոտնակի տանիքի կառուցվածքը բավականին թեթև է, իսկ պատի երեսպատումը պատրաստված է բարակ տախտակներից։
	Այնուհետև, 20 մմ հաստությամբ շերտավոր տախտակներ են դրված գավազանների վրա: Դրանք ամրագրված են միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա: Եթե ​​ծածկույթի համար օգտագործվում են բիտումի ճկուն շինթեր, ապա հեռավորությունը կրճատվում է մինչև 3 մմ, և դա անհրաժեշտ է փայտի հնարավոր ընդլայնման համար, ինչը կարող է առաջանալ օդի խոնավության բարձրացման դեպքում: Տախտակների փոխարեն գավազանների վրա դրվում է նաև խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ կամ OSB:
	Այս նկարազարդումը լավ ցույց է տալիս, թե որն է շրջանակային ավտոտնակի տանիքի կառուցվածքը:
	Տախտակահաստոցների տեղադրումն ավարտելուց հետո ավտոտնակի առջևի կողմից հատակի գերանների ծայրերը փակվում են հողմատախտակով, որն ամրացվում է ինքնակպչուն պտուտակներով։ Նրանց գլխարկները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ:
	Հաջորդ քայլը տանիքի նյութի տեղադրումն է վանդակի վրա: Քանի որ այն կարող է օգտագործվել բոլորին ծանոթ ծալքավոր տախտակ կամ շիֆեր: Իհարկե, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, ապա ծածկույթի համար օգտագործվում են նաեւ այլ, ավելի թանկ նյութեր։
	Եթե ​​ավտոտնակը ծածկված է ծալքավոր տախտակի ամբողջ թերթերով, ապա այն տեղավորվում է աջից ձախ՝ համընկնող երկու ալիքներով, քանի որ լանջի թեքությունը փոքր է։ Տանիքի համար շիֆեր օգտագործելիս, որը կտեղադրվի երկու կամ երեք շարքով, դրա տեղադրումն իրականացվում է քիվերից սկսած, ինչպես նաև ձախից աջ։
	Տանիքը ծածկելուց հետո կարող եք անցնել փայտե հատակին: Այն օգտագործում է 150 մմ լայնությամբ և 40 մմ հաստությամբ տախտակ: Տախտակների միջև պարտադիր է թողնել 3-4 մմ բացվածք, որը կպահի հատակի մակարդակը և կկանխի տախտակների դեֆորմացումը ջերմաստիճանի տարբերության, օդի խոնավության փոփոխության, ջրի ուղղակի ներթափանցման պատճառով, օրինակ՝ մեքենա տեղադրելիս: անձրևոտ եղանակին ավտոտնակում։
	Ավտոտնակի շրջանակը, որը պատրաստ է երեսպատման համար, պետք է նման լինի նկարում ներկայացվածին:
	Պատերի շրջանակը պատված է երկու շերտով տեղադրված տախտակով։ Դրանցից առաջինի համար, որը դժվար թե դրսից տեսանելի լինի, կարելի է օգտագործել 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ և տարբեր լայնություններով չեզրված տախտակ։
	Արտաքին շերտը դեռ պետք է ավելի էսթետիկ տեսք ունենա, ուստի դրա համար լավագույնն է օգտագործել պլանավորված, հակասեպտիկ մշակված տախտակ, սայդինգ կամ մետաղական պրոֆիլավորված թերթ: Առաջին շերտի չեզրված տախտակը տեղադրվում է 80 ÷ 100 մմ բացերով, իսկ արտաքին պատման համար տախտակները տեղադրվում են 2 ÷ 3 մմ բացվածքով: Ընդ որում, այդ բացերը պետք է ընկնեն առաջին շերտի տախտակների վրա, որպեսզի անցքեր չառաջանան։
	Այնուհետև կատարվում է դռան բացվածքի վերևի հատվածի ծածկը: Դա անելու համար պետք է որոշել բարձրությունը. այն պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ միայն մեքենան կարողանա անարգել մտնել ավտոտնակ, այլ նաև նրա տերն անարգել մտնի՝ առանց անուշադրության պատճառով գլխին հարվածելու ռիսկի։ Այսպիսով, եթե ավտոտնակի ճակատային պատի բարձրությունը 2500 մմ է, ապա բացվածքը կարող է լինել, ասենք, 2200 մմ: Եվ սրանից հետևում է, որ նրա վերին եզրագիծն իջեցված է 300 մմ-ով։
	Այսպիսով, ուղղահայաց սյուներում հատակից 2200 մմ բարձրության վրա կտրվում են ակոսներ, որոնց մեջ տեղադրվում են բարից հորիզոնական փնջի եզրերը: 50 × 50 մմ հատվածով բարը պետք է ակոսների մեջ մտնի առնվազն 50 մմ: Այնուհետև սկզբում չեզրված տախտակների շերտը, այնուհետև դեկորատիվ երեսպատումը ամրացվում է ֆրոնտոնի համընկնման վերին փնջին և դրսից ամրացված խաչաձողին:
	Ավարտված բացվածքը մանրակրկիտ չափվում է, և այս դեպքում պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր միլիմետր: Ըստ կատարված չափումների, հաշվի առնելով ծխնիների համար 5 մմ բացերը, դարպասի համար վահանները պատրաստվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակից: Հարկ է նշել, որ եթե նախատեսվում է դռները ներսից լրացուցիչ պատել երկրորդ տախտակով կամ նրբատախտակի շերտով, ապա տախտակները հավաքելու համար տախտակը կարելի է վերցնել 12 ÷ 15 մմ հաստությամբ: Տախտակները ճիշտ դնելու համար, այսինքն, հավասարաչափ և ջերմաստիճանի բացերը պահպանելու համար անհրաժեշտ է կոշտ և բացարձակ հարթ մակերես: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել նրբատախտակի թերթեր, որոնք դրված են բակի հարթ տարածքում: Դարպասը կոկիկ տեսք ունենալու համար ավելի լավ է օգտագործել տախտակներ, որոնք ունեն նույն լայնությունը 100 ÷ 120 մմ: Վահանն ամրացվում է դռների վերին և ստորին մասերում տեղադրված կամրջակաձողերով՝ դրանց եզրից 150 մմ անցքերով։ Տախտակի կոշտության և կայունության համար հորիզոնական ցատկերների միջև ամրացվում է անկյունագծային տախտակ: Լրացուցիչ կոշտության համար շղթաները և անկյունագծային տախտակը փոխկապակցված են մետաղական անկյուններով:
	Պատրաստի թևը շրջվում է, և վրան նշվում է զանգվածային ծխնիների տեղը, որոնք պտտվում են 8 ÷ 10 մմ տրամագծով պտուտակներով թևերի ներքին կողմում տեղադրված հորիզոնական ճառագայթների միջով։
	Այնուհետև, փեղկերն իր հերթին բացվում են դարպասի բացվածքում, որի կողքերում կախվածքի ամրացման կետերը նշված են տեղում: Երբ փեղկերը փակ են, նրանց միջև պետք է մնա 3 ÷ 5 մմ փոքր բաց, քանի որ դրանք չպետք է շփվեն միմյանց հետ:
	Ծխնիները պատյան տախտակների միջով պտտվում են շրջանակի դարակների մեջ՝ օգտագործելով զանգվածային ինքնակպչուն պտուտակներ կամ օգտագործելով պտուտակներ, որոնց համար անցքեր են փորված: Դարպասի ծխնիների գտնվելու վայրը և ամրացումը չափելիս անհրաժեշտ է վերահսկել տերևների ազատ բացումն ու փակումը։ Եթե ​​պարզվում է, որ դարպասի տերևները որոշ հատվածներում քսվում են պատյան տախտակներին, ապա այդ հատվածները պետք է ուղղել հարթությամբ:
	Դարպասի լայնության եզրերով մեքենայի համար ելքի թեքահարթակը սարքավորելու համար դրանք տեղադրվում են հիմքի սյուների եզրերին և ամրացվում կառուցվածքի ստորին շրջանակին 250 × 180 մմ խաչմերուկի չափով հզոր ձողերով: Այդ նպատակով օգտագործվող ձողերը պետք է լավ ներծծված լինեն բիտումով, ինչի շնորհիվ նրանք ձեռք են բերում անհրաժեշտ հիդրոֆոբություն և քայքայման դիմադրություն։ Եթե ​​հնարավոր է ձեռք բերել ներծծված փայտե քնակներ, ապա ավելի լավ է դրանք օգտագործել. դրանք իդեալական են մուտքի թեքահարթակի համար աջակցող թեքահարթակներ տեղադրելու համար, քանի որ դրանք նախատեսված են ծանր բեռների համար և պաշտպանված են խոնավության ներթափանցումից:
	Այդպիսի ուղեցույց կարող է լինել երկու կամ երեք։ Առջևի ծայրերը խորացած են գետնի մեջ, մակերեսի վրա մնացել է միայն փայտանյութի վերին մասը։
	40 մմ հաստությամբ և 100 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ տախտակ գամված կամ պտուտակված է ամրացված ճառագայթների վրա: Խորհուրդ է տրվում ընտրել տախտակ, որը չունի մեծ հանգույցներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ փոքր և միջին, քանի որ այդ թերությունները թուլացնում են փայտը, և թեքահարթակը կարող է արագ ճեղքել մեքենայի բեռի տակ:
	Աշխատանքի ավարտից հետո պատրաստի ավտոտնակը, որն ունի ամենապարզ դիզայնը և կառուցված է առկա նյութերից, կարող է նմանվել նկարում ներկայացվածին: Եթե ​​կառույցը պատված է մեկ այլ երեսպատման նյութով, ապա այն կարող է ձեռք բերել ավելի հարգալից տեսք։ Բացի այդ, ոչինչ չի խանգարում ձեզ կատարել ներքին մեկուսացում և հարդարում, ինչը թույլ կտա ձմռանը օգտագործել ավտոտնակը, օրինակ, որպես արտադրամաս: Բավական կլինի սենյակի ներսում ջեռուցիչներ-կոնվեկտորներ տեղադրել և լավ լուսավորություն կազմակերպել։
	Եթե ​​ժամանակի ընթացքում այս ավտոտնակում զննման փոս պատրաստելու ցանկություն առաջանա, ապա դա բավականին պարզ կլինի։ Փայտե հատակի վրա գծանշում են և դրա երկայնքով կտրում են ուղղանկյուն, որը կհամապատասխանի ապագա փոսի պարագծին։ Այնուհետ փոսը փորվում է, նրա պատերն ամրացվում և սարքավորվում են։ Միակ բանը, որ պետք է նախապես նախատեսել, նույնիսկ ավտոտնակ կառուցելիս, հիմքի հենասյուների տեղակայումն է։ Պետք է պլանավորել այնպես, որ հատակի կենտրոնական հատվածում հենարաններ չլինեն։ Սա ոչ մի կերպ չի ազդի հատակի ամրության վրա, քանի որ հիմնական բեռը ընկնում է այն տարածքների վրա, որտեղ տեղակայվելու են մեքենայի անիվները:

Մեքենաների ոչ մի սիրահար չի հրաժարվի դիտման անցքից

Ավտոտնակը, հավանաբար, ամբողջական չի լինի, եթե դրա մեջ դիտման անցք չլինի։ Իսկ եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս այն վերազինել, ապա դա չպետք է անտեսել։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ պատրաստի ավտոտնակում - մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք և ունեք տարրական շինարարական հմտություններ, ամառային տնակի տարածքում կամ առանձնատան կողքին ինքնուրույն շրջանակային ավտոտնակ կառուցելը լիովին լուծելի խնդիր է։ Նման շենքի առավելությունը կարելի է անվանել հավաքման հարաբերական հեշտություն, և բարձրորակ երեսպատման նյութեր օգտագործելու հնարավորությունը նման ավտոտնակը կդարձնի արտաքնապես չտարբերվող կապիտալից:

Հրապարակման վերջում շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ևս մեկ օրինակ.

Տեսանյութ. վարպետների աշխատանքը շրջանակային ավտոտնակի կառուցման գործում

Յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատեր երազում է փոքրիկ, հարմարավետ ավտոտնակի մասին: Հեշտ է ձեր սեփական ձեռքերով այս երազանքը իրականություն դարձնել՝ ինքներդ ավտոտնակ կառուցելով։

Շինարարության առանձնահատկությունները

Նախքան ավտոտնակ պատրաստելը, դուք պետք է ուշադիր մտածեք և ապամոնտաժեք շինարարական պլանը: Նախևառաջ անհրաժեշտ է շենքի թույլտվություն ստանալ:

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել հետևյալ փաստաթղթերին.

• SNiP 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի պլանավորում և զարգացում»;
• SNiP 21.01.97 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն».

Եթե ​​հրդեհային կանոնները չեն պահպանվում, ապա շենքը կարող է ապօրինի ճանաչվել և քանդվել։

Դուք նույնպես պետք է որոշեք, թե ինչ շենք է լինելու: Այն բաժանված է մի քանի տեսակների.

• ժամանակավոր - ունի կարճ ծառայության ժամկետ;
• բջջային - պահանջում է շրջանակի կառուցվածք;
• համակցված - հարմար է հողերի սուզման համար;
• կապիտալ - ունի երկար սպասարկման ժամկետ, բայց դա էժան չի լինի:

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել պաշտպանությունը ներխուժողներից: Ավելի լավ է գումար ծախսել ահազանգերի վրա, քան հետո հաշվարկել գողացված գույքի և գողացված մեքենայի կորուստները։

Չափերը (խմբագրել)

Պահանջվող չափերը հաշվարկելու համար պետք է որոշել մեքենաների քանակն ու չափերը, որոնք «կապրեն» շենքում։ Դուք նաև պետք է հասկանաք, թե արդյոք ավտոտնակում այլ իրեր կպահվեն: Պետք է մտածել, թե մոտ ապագայում գերչափի մեքենա կգնվի՞։ Օրինակ, եթե մոտ ապագայում սեփականատերը պատրաստվում է գնել մեծ բեռնատար, ապա մարդատար մեքենայի համար կառուցելն անիմաստ է, ավելի լավ է անմիջապես դիտարկել մեծ ավտոտնակ կառուցելու տարբերակը:

Մեկ մեքենայի համար չափերը կհաշվարկվեն՝ ելնելով դրա չափսերից։Այս արժեքին ավելացրեք յուրաքանչյուր կողմում կես մետր: Սա անհրաժեշտ է մեքենայից հարմարավետ ելքի և ավտոտնակի շուրջ ազատ տեղաշարժվելու համար։ Պետք է հիշել, որ նման փոքր չափի դեպքում անվադողերի և տարբեր սարքերի համար տեղ չի լինի։ Ուստի արժե երկարությունը 3 մետրով ավելացնել և լայնությանը ավելացնել մի քանի մետր։ Շենքի բարձրությունը պետք է լինի մեքենայի բարձրությունից կես մետրից ավելի։

Բոլոր չափումները լավագույնս կատարվում են բաց բեռնախցիկով:

Մի քանի մեքենաների համար ավելի դժվար կլինի չափը հաշվարկել:Նրանց միջև անհրաժեշտ է ստեղծել ամբողջովին բաց դռան հեռավորություն, հարմարավետ կայանման համար կարող եք ավելացնել 30-40 սմ: Պատի և դռան միջև հեռավորությունը պետք է լինի ավելի քան կես մետր: Մեքենայի առջևի և հետևի մասերը պետք է տեղադրվեն այնպես, որ անձը կարողանա ազատորեն անցնել միջով: Հեռավորությունը պետք է մնա մոտ մեկ մետր:

Ինչ վերաբերում է դարպասին, ապա այստեղ դուք պետք է վերցնեք մեքենայի լայնությունը և երկու կողմից ավելացնեք 60 սմ, եթե երկու մեքենա կա, ապա ավելի լավ է դարպասի լայնությունը վերցնել 2,5 մետրից և յուրաքանչյուրի վրա 20 սմ ռեզերվ: կողմը. Շենքի բարձրությունը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես մեկ մեքենայի դեպքում:

Սրանք ամենապարզ փոքրիկ տուփերի օրինակներն էին: Եթե ​​սեփականատերը ցանկանում է օգտագործել ավտոտնակի տարածքը ոչ միայն իր «երկաթե ձին» պահելու համար, այլև այլ նպատակներով, ապա բավական կլինի հաշվարկել առարկաների չափերը և հաշվի առնել դրանց ազատ մուտքի տարածքը։ Այնուհետև ստացված տվյալները ավելացրեք առկա ավտոտնակի չափերին, որոնք հաշվարկվել են վերևում:

Նկարչությունը կօգնի որոշել չափերը, այն կատարվում է թղթի վրա կամ հատուկ ծրագրով։ Խորհրդատվության համար կարող եք դիմել մասնագետներին, նրանք կօգնեն ու խորհուրդ կտան, թե ինչպես լավագույնս իրականացնել այս կամ այն ​​գաղափարը։ Դուք կարող եք վերցնել պատրաստի սխեմա: Գլխավորը նրա ներկայությունն է։ Նկարչությունը շատ կարևոր է հետագա աշխատանքի համար։

Նստատեղերի ընտրություն

Եթե ​​ավտոտնակը գտնվում է ամառանոցում, ապա կարող եք դիտարկել տունը կառույց ավելացնելու տարբերակը։ Թույլտվություն ստանալու կարիք չկա, շինարարությունը հատուկ պայմաններ չի պահանջում, քանի որ նման շենքը համարվում է տան մաս։ Այստեղ հնարավոր է ելք անել հնարավորինս մոտ դարպասին կամ անմիջապես փողոցին։

Դուք ստիպված կլինեք շփոթել անկախ տիպի ավտոտնակի հետ: SNiP-ում նշվում է, որ ավտոտնակի և հողամասի եզրագծի միջև պետք է լինի առնվազն մեկ մետր հեռավորություն, եթե հարևան հողատարածքներում շենքեր չկան: Եթե ​​դրանք կան, ապա հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 6 մետր: Շենք կառուցելիս համոզվեք, որ մոտակայքում չկան կոյուղու խողովակներ, ջեռուցման, ջրամատակարարման և հոսանքի գծեր։ Ցածր վայրերում մոնտաժումը պետք է խուսափել, քանի որ դա կարող է հանգեցնել ջրհեղեղի: Լավագույն տարբերակը կլինի մի փոքր բարձրացումը:

Եթե ​​տեղում բավարար տարածք չկա, ապա իրավիճակից ելքը ստորգետնյա ավտոտնակի կառուցումն է:Ստուգեք փողոցը: Անհնար է ավտոտնակ տեղադրել անմիջապես տան տակ, ավելի ռացիոնալ կլինի երկարացնել շերտի հիմքը: Տարածքը, որի տակ գտնվում է շենքը, չպետք է օգտագործվի 55 սմ-ից ավելի հիմքի խորություն ունեցող կառույցների տեղադրման համար: Բայց եթե ապագա շինարարության վայրում կան ստորգետնյա բանալիներ կամ խոնավ տարածքներ, ապա ավելի լավ է հրաժարվել շինարարությունից: , նման հողի համար անհրաժեշտ կլինի չափազանց թանկ դրենաժային համակարգ։

Սենյակը պետք է տեղադրվի հնարավորինս մոտ ելքին և մայրուղուն, բայց առանց կտրուկ շրջադարձերի:

Եթե ​​ամառանոց չկա, բայց ավտոտնակ է պետք, կարող եք սեփականաշնորհված հողատարածք գնել քաղաքում։ Դրանից հետո, ստանալով թույլտվություն, սկսել շինարարությունը։ Այս պրոցեդուրան շատ ժամանակատար է, ուստի համբերատար եղեք։ Դուք պետք է ընտրեք ձեր տանը հնարավորինս մոտ տեղ, բայց դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ քաղաքի սահմաններում կառուցապատման համար անվճար հողատարածք չի կարող լինել, այլ միայն ծայրամասերում կամ քաղաքից դուրս: Նման ավտոտնակին անհրաժեշտ է զգույշ պաշտպանություն ներխուժողներից:

Դիզայնի ընտրանքներ

Ամեն ճաշակի և բյուջեի համար կան ավտոտնակների բազմաթիվ տեսակներ: Ամենապարզ և ամենաէժան տարբերակներն են «կեղևը» և «մատիտի պատյանը»: Դրանք հեշտությամբ կարելի է պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, իսկ «պատյանը» կարելի է նույնիսկ տեղափոխել։ Բայց դրանք չեն տարբերվում ամրությամբ։

Հաջորդ տեսակը մեկ հարկանի է, այն կարելի է պատրաստել փոսով կամ կոմունալ բլոկով։Քաղաքում ամենից հաճախ կառուցվում է մոնոլիտ տարբերակ, և թեև այն այնքան էլ գրավիչ տեսք չունի, բայց շատ դիմացկուն է։ Ոչ մի գող չի կարող մտնել դրա մեջ: Եթե ​​ավտոտնակը գտնվում է ամառանոցում, ապա վահանակի շրջանակի ավտոտնակը կարող է լինել էժան տարբերակ: Այն կառուցվում է մի քանի անգամ ավելի արագ, քան մոնոլիտը և աղյուսը։

Երկհարկանի շենքը կարող է ծառայել ոչ միայն մեքենաների պահեստավորման համար, այլև հարմար է ամռանը ապրելու համար։ Բնակելի հատակը պետք է լինի տաք, հագեցած լուսավորությամբ, սանհանգույցով և խոհանոցով։ Իսկ երկհարկանի տանիքով երկրորդ հարկը կարող է վերածվել հարմարավետ ձեղնահարկի։

Ավտոտնակը կարող է լինել նաև հիմնական տան ընդլայնում։Նման շենքի առավելություններն այն են, որ ջեռուցման և այլ հաղորդակցությունների մասին լրացուցիչ մտածելու կարիք չկա, ընդարձակման մուտքը կարելի է անել անմիջապես տնից։ Սակայն զգալի թերությունն այն է, որ արտանետվող գազերը ներթափանցում են տուն, երբ մեքենան ներս ու դուրս է գալիս: Այս տարբերակը հարմար է այն սեփականատերերի համար, ովքեր չեն ավարտել հիմնական տունը, քանի որ արդեն ավարտված շենքի երկարացումը պահանջում է մեծ ներդրումներ և մանրակրկիտ նախապատրաստում:

Ստորգետնյա սենյակ կառուցելու համար պետք է պահպանվեն մի քանի պայմաններ.

• Խորը ավտոտնակ կառուցելիս ջրամեկուսացումը համարվում է ամենամեծ խնդիրը։ Դրա համար կպահանջվի ավտոտնակի տանիքի ջրահեռացման համակարգի կազմակերպում և բոլոր օժանդակ կառույցների ուժեղացված ջրամեկուսացում:
• Ավտոտնակի տանիքի շրջանակը պետք է կատարվի բետոնե սալերի օգտագործմամբ, պարտադիր աջակցության համակարգով:
• Սենյակը պետք է ունենա վթարային ելք տան փլուզման կամ հրդեհի դեպքում։
• Ավտոտնակի դիզայն ընտրելուց հետո դուք պետք է որոշեք նյութը և գտնեք շինհրապարակի համար անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշների լավ մատակարարներ:

Նյութեր (խմբագրել)

Շուկան առաջարկում է որակյալ նյութերի հսկայական տեսականի, որոնք երկար ժամանակ կծառայեն: Յուրաքանչյուրն ունի իր դրական և բացասական կողմերը, դուք պետք է հիշեք սա և ընտրեք տարբերակ, որի հետ աշխատելը հարմար կլինի:

Պոլիկարբոնատը թեթև և էժան նյութ է, բայց այն պետք է օգտագործվի միայն փոքր ավտոտնակի համար: Օրինակ՝ ծովախեցգետնի համար։

Եթե ​​սեփականատերը նախընտրում է մետաղը, ապա կարող եք ընտրել սենդվիչ վահանակներ կամ ծալքավոր տախտակ:Սենդվիչ պանելների խաչմերուկը սենդվիչի է հիշեցնում. երկու մետաղական թիթեղների միջև կա տաքացուցիչ: Շինարարությունն իրականացվում է շատ կարճ ժամանակում, իսկ կառույցը թեթև է և հարմար է ցանկացած արդիականացման։ Դրանց գինը շատ ցածր է, և տեղադրումը կարող է իրականացվել տարվա ցանկացած ժամանակ։ Բայց նման նյութը կարճատև է, մետաղական շրջանակը պահանջում է մշակում ժանգից, իսկ փայտե հիմքը պետք է բուժվի հակասեպտիկ նյութերով:

Տախտակամածը էժան, բարձրորակ և գեղեցիկ նյութ է։ Ծալքավոր ավտոտնակներ կառուցվում են բավականին արագ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել ապրանքանիշին՝ ավելի լավ է ընտրել S-20 կամ PS 0,5 մմ հաստությամբ։ Ոչ մի դեպքում չպետք է վերցնեք -8 դասարան, այս թերթիկները երկար չեն դիմանա քամու վատ դիմադրության և ցածր ցրտահարության պատճառով:

Կարմիր աղյուսի կառուցվածքը շատ ավելի հուսալի կլինի, քան մետաղը:Նման նյութը ունի բարձր ցրտահարության դիմադրություն, ցածր ջերմային հաղորդակցություն: Գեղագիտության առումով, աղյուսը բավականին պարկեշտ տեսք ունի, բայց նյութը թանկ է:

Փրփուրի բլոկը էժան է և թեթև, այնպես որ մեկ մարդ կարող է կառուցել դրանից: Միակ գրավչությունն այն է, որ մոխրագույն բլոկները արտաքին տեսքով այնքան էլ գրավիչ չեն: Այս խնդիրը կարող է լուծվել հարդարման նյութերով:

Գազի սիլիկատային բլոկները դառնում են ժողովրդականություն:Չնայած իրենց ցածր քաշին, նրանք ունեն բարձր ամրություն և հեշտ է մշակել: Բացի այդ, բլոկներն ունեն ցածր ջերմային հաղորդունակություն, չեն պահանջում լրացուցիչ բուժում հակասեպտիկներով: Նման նյութով դուք չեք կարող վախենալ բորբոսի, բակտերիաների և սնկերի տեսքից:

Բնապահպանական բնութագրերի առումով գազի սիլիկատային բլոկները հավասար են բնական նյութերին:

Գազի սիլիկատային բլոկների թերությունը ջրի բարձր կլանումն է: Սվաղը պատերի վրա կարող է ճաքել և շերտավորվել: Այս խնդիրը կարելի է լուծել՝ պատերը մշակելով ներթափանցող այբբենարաններով։ Քանի որ բլոկները թույլ հիմք են ամրացումների համար, խնդրահարույց կլինի զանգվածային օբյեկտների ամրացումը: Նրանք բարձր ցրտադիմացկուն չեն: Նյութը ունի ազատ կրաքարի բարձր ցուցանիշներ, ինչը հնարավորություն է տալիս ակտիվացնել մետաղական ներդիրների կոռոզիոն պրոցեսները՝ կցամասեր, խողովակաշարեր, շրջանակ և այլն։

Մեկ այլ արհեստական, բայց էկոլոգիապես մաքուր նյութ է մոխրի բլոկը:Դուք կարող եք գնել այն կամ ինքներդ պատրաստել: Երկրորդի համար անհրաժեշտ է թրթռացող մեքենա: Գնման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել լցոնիչին։ Ավելի լավ է ընտրել մանրացված քար, թեփ, կեղևային քար, ընդլայնված կավ: Մոխրագույն բլոկներից պատրաստված ավտոտնակը չի վախենում բնական աղետներից, ունի բարձր հրդեհային անվտանգություն և հեշտությամբ վերանորոգվում է։ Այս նյութի օգնությամբ դուք կարող եք տարբերել պատերի հաստությունը: Բացի այդ, այն չի ենթարկվում կենսաբանական ոչնչացման, դրա գինը բավականին ցածր է, իսկ ծառայության ժամկետը մոտ 100 տարի է: Նվազեցնում է մխոցային բլոկի արժանապատվությունը, աններկայանալի տեսքը, խողովակների և մալուխների բարդ տեղադրումը, բարձր ջերմային հաղորդունակությունը:

Արբոլիտը հայտնի է դեռ ԽՍՀՄ ժամանակներից։ Այն թեթև է և ունի ցածր ջերմային հաղորդունակություն։ Այն բոցավառվող նյութ է, դիմացկուն է ձգվելուն։ Նա չի վախենում հիմքի շարժման ժամանակ ճաքերից ու դեֆորմացիաներից։ Այն անձեռնմխելի է հոտի և բորբոսի նկատմամբ: Նյութը առանձնանում է ցրտահարության բարձր դիմադրությամբ։ Դրա վրա հեշտ է նաև ամրացնել տարբեր կառույցներ։ Նման ավտոտնակը լավ ձայնի կլանումը կունենա: Մինուսներից `ջրի կլանման բարձր գործակիցը` 40-ից 85%, և բավականին բարձր գին:

Ընդլայնված կավե բլոկը կդառնա համարձակ դիզայնի և ճարտարապետական ​​գաղափարների մարմնավորման օգնական:Դրա համար հարմար են գրեթե բոլոր տեսակի ավարտվածքները, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին: Նյութը ցածր ջերմահաղորդունակություն ունի, ամուր է և դիմացկուն, բարձր ձայնամեկուսացումով։ Բլոկների գոլորշի թափանցելիությունը ստեղծում է բարենպաստ միկրոկլիմա սենյակի ներսում: Ավտոտնակի կառուցման գործընթացը արագ կզարգանա՝ շնորհիվ մեծ բլոկի չափսերի: Իսկ պարզ արտադրությունը նպաստում է մատչելի գնին։

Ընդլայնված կավե բլոկների թերությունը սառը կամուրջների ձևավորումն է, սակայն երեսպատման և լրացուցիչ ջերմամեկուսացման օգնությամբ խնդիրը կարող է լուծվել։ Նյութը ցածր ջրակայունություն ունի, բավականին ծանր է և պահանջում է ամուր հիմք, սակայն այս շինանյութը չի կարող օգտագործվել որպես հիմք:

Ավելի բնական նյութը փայտն է:Նյութը էժան է, գեղեցիկ և թույլ է տալիս դիզայներական համարձակ որոշումներ կայացնել: Տարբեր ներծծումների օգնությամբ կարելի է հասնել հրդեհային դիմադրության: Մինուս - կարճ ծառայության ժամկետ և բարձր ջերմային հաղորդունակություն:

Երկաթուղային կապերը փայտե ճառագայթներ են: Հատուկ խառնուրդը, որն աշխատում է որպես հակասեպտիկ, օգնում է ձեր ավտոտնակը պաշտպանել փտումից, բակտերիաներից, արևից, խոնավությունից և փոքր կրծողներից: Դուք կարող եք գնել քնակներ մոտակա երկաթուղու մասնաճյուղից, որտեղ կատարվում են գծերի վերանորոգում։ Այս նյութից պատրաստված ավտոտնակը կստացվի չոր և տաք, որը կարող է դիմակայել նույնիսկ երկրաշարժին: Բայց դուք երբեք չպետք է ավտոտնակ կառուցեք նոր քնաբերներով: Կրեոզոտի հոտը շատ վտանգավոր է, այն կարող է առաջացնել քիմիական այրվածքներ և թունավորումներ։ Օդում դրանց օգտագործման ժամկետը պետք է լինի 12-30 տարի, այդ ընթացքում խառնուրդը լվանում է և կորցնում տհաճ հոտը։

Քնաբերների պատրաստման և մշակման եղանակները տարբեր են, որոշ ապրանքներ ներծծվում են միջով և միջով, իսկ մյուսները 2,75 սանտիմետրով: Ավելի լավ է օգտագործել վերջին տարբերակը: Նման շինարարությունը պահանջում է զգույշ մշակում ներսում, ինչը նվազեցնում է կրեոզոտի մնացորդների հետ շփման վտանգը: Դրսում պետք է լավ օդափոխվող ճակատ պատրաստել։

Շատ շինանյութեր չունեն բարձր ցրտահարության դիմադրություն, հետևաբար, ավտոտնակը պետք է մեկուսացված լինի։ Ամենաէժան մեկուսացումը պոլիստիրոլն է: Այն շատ հեշտ է տեղադրել։ Բայց դուք պետք է հիշեք, որ սա փխրուն նյութ է, որը արագ մաշվում է:

Մեկ այլ էժան մեկուսացում հանքային բուրդ է: Այն անվտանգ է առողջության համար, ունի բարձր ջերմամեկուսացում և ձայնային կլանման բարձր մակարդակ։ Նման նյութը պետք է ծածկված լինի գոլորշիների պատնեշի լրացուցիչ շերտով:

Ավելի լուրջ մեկուսացումը ռեֆլեկտիվ մեկուսացումն է:Նյութը բաղկացած է ջերմային մեկուսիչի շերտից, որը ծածկված է վերևում մետաղացված թաղանթով: Առավելություններից են ցածր ջերմահաղորդականությունը, գերազանց ձայնամեկուսացումը, ցածր քաշը և խոնավության դիմադրությունը: Նման նյութը հեշտ է տեղադրել: Թերությունն այն է, որ նյութը օգտագործվել է ոչ վաղ անցյալում, և դրա բոլոր հատկությունները չեն ուսումնասիրվել: Հայտնի է միայն, որ այս մեկուսացումը ենթակա է կոռոզիայի:

Բազալտե ստվարաթուղթը դիմացկուն նյութ է, որն առանձնանում է ջերմաստիճանի ծայրահեղությունների, դեֆորմացիայի և խոնավության նկատմամբ դիմադրողականության բարձր աստիճանով: Նյութը ունի ցածր ջերմային հզորություն և լավ ձայնային կլանում, չի վախենում կրակից: Այն էժան չէ, բայց շատ որակյալ է և երկար տարիներ կծառայի։

Բացի այդ, ջերմամեկուսիչ ներկը և «տաք» սվաղը կօգնեն մեկուսացնել ավտոտնակը։

Շենքից դուրս հարդարումը պետք է համատեղի դիմադրություն արտաքին միջավայրի ազդեցություններին և ունենա ներկայանալի տեսք: Ժամանակակից շուկան առաջարկում է այս պայմաններին համապատասխանող տարբերակների լայն շրջանակ: Ամենապարզ և ամենաէժան եղանակներն են միացումը, սվաղումը, երեսպատումը։ Ավելի թանկ մեթոդներ են փայտե երեսպատումը, բնական կամ արհեստական ​​քարերը։

Եթե ​​ավտոտնակը երկհարկանի է, ապա առաջին և երկրորդ հարկերի միջև ընկած տարածքը ծածկված է բետոնե սալաքարով: Ցանկալի է դա անել սնամեջ սալաքարով, քանի որ այն ավելի հեշտ է տեղադրվում և ցածր գին:

Տանիքի ծածկման նյութերը կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ փափուկ և կոշտ:Առաջինները հարմար են հարթ տանիքի համար, իսկ երկրորդները՝ երկհարկանի:

Փափուկ ներառում է.

• Ճկուն շինգլեր. Նյութը պահպանվում է մինչև 55 տարի, դիմացկուն է կոռոզիայից և քայքայվելուց և կարող է լինել ցանկացած գույնի։ Ավելի լավ է չօգտագործել նյութը հյուսիսային շրջաններում - սառնամանիքի ազդեցության տակ այն դառնում է փխրուն:
• Տանիքածածկման նյութ. Ծառայության ժամկետը մոտ 15 տարի է: Նյութը էժան է, ցրտադիմացկուն է և արևապաշտպան:

• Ինքնահարթեցվող տանիքը ծառայում է 22 տարի, տեղադրվում է հեշտությամբ և արագ, վերանորոգվում է։ Կիրառման մակերեսը պետք է լինի կատարյալ հարթ:
• Ներդիր գլանափաթեթը (ջրամեկուսիչ, ապակյա մեկուսացում) գործում է շուրջ 50 տարի։ Նյութը դիմացկուն է, չի այրվում, ունի լավ ձայնամեկուսացում և անձեռնմխելի է ջերմաստիճանի ծայրահեղությունների նկատմամբ: Միակ բացասականը բարձր գինն է։

Դժվարները ներառում են.

• Երկաթբետոնե սալաքար - ունի երկար սպասարկման ժամկետ, հարմար է նաև հարթ տանիքների համար, դիմանում է մեծ քաշի։ Դուք նույնիսկ կարող եք այգի հիմնել նման տանիքի վրա:
• Հարթ շիֆեր - հեշտ տեղադրվող, էժան, չի կորցնում իր որակները ոչ մի կլիմայական պայմաններում: Դա շատ հեշտ է շտկել։

• Պոլիկարբոնատ - պահպանվում է մոտ 25 տարի, չի այրվում և չի արձագանքում լուծիչների հետ, ցածր գնով: Նման նյութը հեշտ է տեղադրվում, դիմացկուն է ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին, բայց դրանց ազդեցության տակ այն կարող է մի փոքր փոխել իր ձևը:
• Կարի տանիքը չի պահանջում ամուր շրջանակ, դիմացկուն է, դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին և ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին: Նյութի մինուսները - բարձր գին, դժվար տեղադրում, ցածր ձայնի կլանումը:

• SIP-3-ը օգտագործվում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի համար.
• SIP-4-ը դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ;
• SIP-5-ը հարմար է բարեխառն և ցուրտ կլիմայի համար, դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճաններին:

Շինանյութերի պահեստավորման և անվտանգ տեղաշարժի համար անհրաժեշտ է փայտե ծղոտե ներքնակ: Լավ ընտրություն է սպիտակ ակացիա, կեչու կամ շիմափայտի ծղոտե ներքնակ:

Գումար խնայելու համար կարելի է ձեռք բերել օգտագործված ծղոտե ներքնակ, գլխավորը լավ որակն է։

Շինարարական գործընթացը. հիմնական փուլերը

Գծանկար ստեղծելուց, շինանյութ ընտրելուց և քայլ առ քայլ հրահանգներ կազմելուց հետո կարող եք սկսել կառուցել:

«Մատիտ գործը» և «պատյանը» ամուր հիմք չեն պահանջում։ Նախ անհրաժեշտ է մի քանի առանձին հատվածներ պատրաստել, ապա հավաքել դրանք։

Կառուցման քայլեր.

• անհրաժեշտ է կառուցվածքում տեխնոլոգիական անցքեր հորատել.
• ծածկել պատրաստի տարրերը հակակոռոզիոն նյութով և ներկել դրանք;
• հավաքեք հատվածները ընդհանուր կառուցվածքի մեջ և ամրացրեք;
• պաշտպանել և ներկել եռակցման բոլոր թերությունները:

Ավտոտնակին կարելի է էլեկտրաէներգիա մատակարարել։ Դրա համար տեղադրվում է լամպ և երկու վարդակներ, այնուհետև լարերը անցնում են ծալքավոր միջով: Աշխատանքի համար վերցվում են կրկնակի մեկուսացված պղնձե լարեր։

Ավելի բարդ կառուցվածքի կառուցումը սկսվում է ամուր հիմքից:Ավտոտնակի համար հարմար են այնպիսի տարբերակներ, ինչպիսիք են մոնոլիտ սալաքարը, կույտային նյութը, ժապավենի մակերեսային կամ խորացված հիմքը: Եթե ​​նախատեսվում է փոս կամ նկուղ, ապա լավագույն ընտրությունը թաղված ժապավենն է: Բարձրորակ հիմքով ավտոտնակը երկար կծառայի և խնդիրներ չի առաջացնի, ուստի այս փուլին ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել:

Առանձին-առանձին, արժե հաշվի առնել փոսի կառուցումը: Չափը կախված է մեքենայից: Մարդատար մեքենայի համար հարմար է մոտ 70 սմ լայնություն, բեռնատարի համար պետք է ստանդարտ չափսին ավելացնել 20-25 սմ: Բարձրությունը կախված է ավտոտնակի տիրոջ բարձրությունից, բայց, ամեն դեպքում, դա ավելի լավ է ավտոտնակը մի փոքր ավելի խորացնել:

Կարևոր տարր է ցոկոլը, որի բարձրությունը տատանվում է 0,5-ից 2 մետրի սահմաններում։Հիմքի երկու տեսակ կա՝ ցցված և խորտակվող։ Առաջին տարբերակն ավելի էլեգանտ է, բայց դրա համար կպահանջվի ցցված վերին եզրի երկայնքով լրացուցիչ մակընթացության կառուցում. դա կանխում է խոնավության մուտքը: Երկրորդ տարբերակն ավելի գործնական է, և շենքը ստանում է առավելագույն պաշտպանություն խոնավությունից։

Պատեր կառուցելիս օգտագործվում են երկու մեթոդ, ամեն ինչ կախված է ընտրված նյութից: Առաջին ճանապարհը բլոկներով կառուցելն է: Դրանով ավտոտնակը խիստ մեկուսացման կարիք չի ունենա, բայց արտաքինից լրացուցիչ հարդարման կարիք կլինի: Երկրորդ ճանապարհը wireframe-ն է: Շրջանակը պատրաստված է մետաղյա պրոֆիլային խողովակից կամ փայտե բարից։ Այս մեթոդի առավելությունը տարածքների արագ կառուցումն է:

Հաջորդ քայլը դարպասը տեղադրելու համար պատրաստելն է:Նախ անհրաժեշտ է չափումներ կատարել: Դուք պետք է չափեք բացումը, ուշադրություն դարձնելով աջ եզրից դեպի ձախ հեռավորությանը: Անհրաժեշտ է նաև չափել վերնակի բարձրությունը։

Ավտոտնակի դռների տարբեր տեսակներ կան՝ պարզ ճոճվող, սեկցիոն, ավտոմատ կամ մեխանիկական։ Ավտոմեքենաների սեփականատերերի մեծ մասը նախընտրում է սեկցիոնները: Նման արտադրանքները շատ հարմարավետ են, ավելի քիչ տեղ են զբաղեցնում, կնքված են և ամուր: Բայց դրանք թանկ են և բարդ:

Նախքան դարպասը սարքավորելը, դուք պետք է ուշադիր կարդացեք հրահանգները և պատշաճ կերպով պատրաստեք բացումը: Եթե ​​նյութը թեթեւ է, ապա բացվածքը ամրացվում է հատուկ մետաղական շրջանակով։ Աղյուսով ավտոտնակի համար նման շրջանակ չի պահանջվում:

Սենյակը պետք է դատարկվի, դա կօգնի շատ ավելի արագ և հեշտ հաղթահարել դարպասի հավաքումը և տեղադրումը:

Հաջորդ փուլը կախված է հարկերի քանակից. եթե ավտոտնակը երկհարկանի է, ապա առաջին և երկրորդ հարկերի միջև անհրաժեշտ է համընկնել երկաթբետոնե սալաքարով և նորից կանգնեցնել պատերը:

Տանիք կառուցելիս պետք է զգույշ լինել և պահպանել անվտանգության նախազգուշական միջոցները: Ամենահեշտ ձևը մի փոքր թեքությամբ հարթ տանիք ունենալն է՝ մոտ 15 սմ, այս կերպ ավելի լավ կլինի, որ տեղումները դուրս գան և ցամաքեն։ Նման տանիքի միակ թերությունը ձեղնահարկի բացակայությունն է: