Բարձրորակ տեղադրումը այս կամ այն ​​սարքի հուսալի և երկարաժամկետ շահագործման գրավականն է: Այս հոդվածում ես կփորձեմ հակիրճ և մանրամասն բացատրել տպագիր տպատախտակների ստեղծման ողջ գործընթացը: LUT մեթոդը բոլոր գոյություն ունեցողներից ամենահասանելին է, շատերը հավանաբար լսել են անունը, և շատերը ծանոթ են դրան, քանի որ էլեկտրոնիկայով հետաքրքրվող մարդկանց կեսից ավելին օգտագործում է այս տեխնոլոգիան տանը տպագիր տպատախտակներ ստեղծելու համար:

Տանը բավականին բարձրորակ տպագիր տպատախտակներ ստեղծելու համար ձեզ անհրաժեշտ է միայն լազերային տպիչ, արդուկ՝ ցանկալի է կենցաղային և, իհարկե, փայլաթիթեղով պատված ապակեպլաստե կտոր: Ճշգրիտ չափսերով ձևանմուշը պետք է տպվի լազերային տպիչի վրա (մասնավորապես՝ լազերային), համոզվեք, որ հնարավորինս մուգ երանգով, այնուհետև զգուշորեն կտրեք կաղապարը:

Միևնույն ժամանակ, շատերը խորհուրդ են տալիս ձևանմուշը տպել լուսանկարչական թղթի վրա, բայց ես անձամբ երբեք լուսանկարչական թուղթ չեմ օգտագործել (և լազերային տպիչ էլ չունեմ, ամեն անգամ պետք է վազեմ մոտակա ինտերնետային ակումբ), պատյան, սովորական A4 թուղթ։

Այս գործողությունից հետո դուք պետք է պատրաստեք տախտակը, և դրա համար առաջին քայլն այն է, որ ապակեպլաստե ապակեպլաստեը կտրեք ձեր տախտակի չափով, այնուհետև փայլաթիթեղի մակերեսը մանրակրկիտ մաքրեք նուրբ հղկաթուղթով, մինչև այն փայլի, ապա փայլաթիթեղը ողողեք փայլաթիթեղով: լուծիչ կամ ացետոն: Դրանից հետո մենք անմիջապես սկսում ենք գործընթացը։

Մենք տաքացնում ենք մեր երկաթը: Ի սկզբանե խորհուրդ էի տալիս օգտագործել կենցաղայինները, պատճառը բավականին պարզ է՝ ֆիրմային արդուկների հատակը հարթ չէ, և նրանց քաշը այնքան էլ լավ չէ, իսկ կենցաղայինն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Կաղապարը հարթ դրեք տախտակի վրա, որպեսզի տոնիկը նայի փայլաթիթեղի կողքին, այնուհետև զգուշորեն սկսեք արդուկել տախտակը: Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են պրոցեսը կատարում, խորհուրդ եմ տալիս կաղապարը ֆիքսել տախտակի համեմատ, որպեսզի վերջում կոր տախտակ դուրս չգա։

Պետք է 90 վայրկյան արդուկել (ես անձամբ եմ դա անում), որից հետո կտրում ենք արդուկը և թույլ ենք տալիս, որ տախտակը սառչի մեկ-երկու րոպե, այնուհետև անոթը բերում ենք ջրով և մի քանի րոպե տախտակն այնտեղ գցում, հետո։ որը մենք զգուշորեն ՉԵՆՔ ՔՐՈՒՄ ՄԵՂՈՒՆԵՐՈՎ, օգտագործելով մեր մատները թուղթը հանելու համար:

Արդյունքում ստացվում է գրեթե պատրաստ կիսաֆաբրիկատ, այն վայրերում, որտեղ տոները վատ է կպչում կամ ընդհանրապես բացակայում է, այն կարող եք ծածկել սովորական եղունգների լաքով կամ մատնահարդարումով։ Դա անելու համար վերցնում ենք լաք, ատամհատիկ և ավարտում ենք տախտակի ներկումը։ Թողեք, որ մատնահարդարումը կամ լաքը շնչի 15-30 րոպե (կախված կոնկրետ լաքից): Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստվեք վերջին փուլին `փորագրություն, մենք այս մասին կխոսենք հետագա ...

Օրինակից հետո կիրառվում է փայլաթիթեղով ծածկված ապակեպլաստե մակերևույթի վրա, ժամանակն է սկսել տախտակի փորագրման գործընթացը. այս փուլն ամենահեշտն է: Ինչ-որ մեկը օֆորտի համար օգտագործում է պղնձի սուլֆատ, մյուսները՝ երկաթի քլորիդ, իմ տարածքում այդ ամենը շքեղություն է, ուստի ես պետք է օգտագործեմ տպագիր տպատախտակները փորագրելու այլընտրանքային մեթոդ:
Նախ, մի փոքր բաղադրիչների մասին: Մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ, կիտրոնաթթու (2 պարկ յուրաքանչյուրը 40 Gy) և ջրածնի պերօքսիդ՝ 3% լուծույթ։

Որտեղի՞ց կարող եմ ձեռք բերել այս ամենը: Սեղանի աղը կարելի է գողանալ ձեր սեփական խոհանոցից, ջրածնի պերօքսիդը վաճառվում է 100 մգ շշով ցանկացած դեղատանը (մեզ անհրաժեշտ է 2 շիշ), իսկ կիտրոնաթթուն կարելի է գնել ցանկացած մթերային խանութից:

Հաջորդը, դուք պետք է փնտրեք հարմար անոթ `պլաստմասե, ապակի կամ էմալ: Այս տարայի մեջ խառնում ենք մեր բոլոր բաղադրիչները և լուծույթին ավելացնում 20-50 մլ սովորական ծորակ ջուր։ Ի վերջո, մնում է մեր տախտակը գցել լուծման մեջ:

40-60 րոպե հետո տախտակը կփորագրվի։ Այս լուծման թերությունն այն է, որ այն բավարար է ծխախոտի տուփի չափով 2-3 տախտակի համար, իրականում գրեթե մեկանգամյա լուծում, բայց հասանելի բոլորին։

Մնում է այն ամենը, - դուք ինձնից լավ գիտեք, - բաղադրիչների համար անցքեր հորատելը, հետքերը թիթեղելը (եթե ցանկանում եք, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, թիթեղյա շերտը փրկում է պղնձի հետքերը օքսիդացումից) և էլեկտրոնային բաղադրիչների վերջնական հավաքումը:

LUT մեթոդը թույլ է տալիս ստանալ բավականին բարձրորակ հետքեր մինչև 0,3-0,5 մմ հաստությամբ, հետևաբար, դրա օգնությամբ դուք կարող եք ստեղծել գրեթե արդյունաբերական որակի տպագիր լարերի տախտակներ, բայց եթե տախտակ եք պատրաստում, ասենք, մակերեսային մոնտաժ (այս կամ այն ​​տեսակի թվային սարքերի հավաքման դեպքում), որտեղ ներգրավված են պրոցեսորներ և ինտեգրալ սխեմաներ բազմաթիվ փոքր կապանքներով, ապա LUT մեթոդը լավագույն տարբերակը չէ, այնուհետև ավելի ժամանակակից և որակյալ մեթոդ: Օգնության է գալիս տպագիր տպատախտակների ստեղծումը՝ ֆոտոռեզիստ:

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատում եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Խմբագրումը նման անհեթեթություն է անցքերով, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Թվում է, թե պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ շատ խնդրահարույց է դրանում որևէ բան հասկանալը։ Հետևաբար, սխալներ և այրված մանրամասներ, անհասկանալի անսարքություններ: Դե, նայիր նրան: Միայն նյարդերդ փչացրու։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է իմ սիրելիի մեջ սխեմատիկ նկարել և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային արդուկման մեթոդամեն ինչ գնում է մեկուկես ժամ առանց սթրեսի աշխատանքի: Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքի պատրաստման համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է։ Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես սիրով կկիսվեմ իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց սթրեսի: հետքերով 0,3 մմ և նրանց միջև մինչև 0,2 մմ բացվածքով... Որպես օրինակ, ես կստեղծեմ վրիպազերծման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար AVR... Մուտքում դուք կգտնեք հիմնականը, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրություն, ինչպես նաև պղնձե կտորների մեծ մասը, որոնք նույնպես կարող են փորվել և օգտագործվել ձեր կարիքներին համապատասխան, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌ Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների պատրաստման տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո հաղորդիչների ուղիները մնում են տախտակի վրա։ Պաշտպանիչ նմուշներ կիրառելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք ներկում էին նիտրո ներկով, ապակե խողովակի միջով, այնուհետև սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ կտրել կպչուն ժապավենից և սոսնձել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Ընդգծված տարածքները դառնում են ալկալիների լուծվող և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, էժանության և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ հետ են լազերային արդուկման մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ տոնիկով ձևավորվում է պաշտպանիչ նախշ, որը տաքացնելով փոխանցվում է տեքստոլիտին։
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է լազերային տպիչ, քանի որ դրանք մեր օրերում հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520հայրենի քարթրիջով։ Վերալիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են պիտանի, քանի որ նրանք ունեն անբավարար խտություն և տոներ տրամադրելու միատեսակություն: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոնիկի առավելագույն խտությունը և հակադրությունը, համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիքներ և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղով տեքստոլիտից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, թավշե վրձին մետաղապլաստե կույտով,

▌Գործընթաց
Հաջորդը, մենք նկարում ենք տախտակի նկարը մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարով և տպում այն: Sprint դասավորություն. Տախտակների համար պարզ նկարչական գործիք: Նորմալ տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սևի: Հակառակ դեպքում դա հիմարություն է:

Տպագրություն, երկու օրինակ։ Երբեք չես իմանա, հանկարծ մեկին կխփենք։

Հենց այստեղ է կայանում տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը։ ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ ունեն բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ և հրաժարվում են այս բիզնեսից։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում թանաքային տպիչների համար փայլուն ֆոտոթղթի վրա տպելիս: Իդեալական, ես կասեի լուսանկարչական թուղթ LOMOND 120 գ / մ 2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և որ ամենակարևորը տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, և իր փայլուն շերտով չի վառվում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ դեպքեր, երբ փայլուն թուղթը աղտոտել է տպիչի վառարանը։

Մենք թուղթ ենք լցնում տպիչի մեջ և համարձակորեն տպում փայլուն կողմում... Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի փոխանցումից հետո նկարը ճիշտ լինի։ Քանի անգամ եմ սխալվել ու սխալ տպել, մի հաշվեք :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է պարզ թղթի վրա տպել թեստի համար և ստուգել, ​​որ ամեն ինչ ճիշտ է: Միևնույն ժամանակ, դուք կջերմացնեք տպիչի ֆյուզերը:

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռքերով բռնել և ցանկալի է պաշտպանել փոշուց... Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոների և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, մենք կտրեցինք տախտակի գծագրությունը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ գույքագրման - թուղթը կոշտ է, այնպես որ ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք անցնենք տեքստոլիտին: Անմիջապես կտրեք ցանկալի չափի մի կտոր, առանց թույլատրելիության և թույլատրելիության: Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ հղկել։ Զգուշորեն, փորձելով պոկել ամբողջ օքսիդը, ցանկալի է շրջանաձև շարժումով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի. տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե մաշկ, այլ հղկող սպունգի «էֆեկտ»: Միայն դուք պետք է նորը վերցնեք, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը գտնում եք։ Ես ունեմ սա:

Հղկելուց հետո այն նույն կերպ պետք է մանրակրկիտ յուղազերծել։ Ես սովորաբար քսում եմ կնոջս վրայի բամբակյա բարձիկը և, պատշաճ կերպով թրջելով այն ացետոնով, մանրակրկիտ քայլում եմ ամբողջ մակերեսով։ Կրկին, յուղազերծումից հետո ոչ մի դեպքում չպետք է բռնեք այն ձեր մատներով։

Մենք մեր նկարը դնում ենք գրատախտակին, բնականաբար, տոնիկն իջեցրած: Տաքանալ երկաթ առավելագույնըթուղթը մատով պահելով՝ սեղմեք և կեսը լավ արդուկեք։ Տոնիկը պետք է կպչի պղնձին:

Այնուհետև, թույլ չտալով, որ թուղթը շարժվի, մենք արդուկում ենք ամբողջ մակերեսը: Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի մեկ միլիմետրը: Սա վճռորոշ գործողություն է, որից է կախված ամբողջ տախտակի որակը: Մի վախեցեք սեղմել ձեր ամբողջ ուժով, տոնիկը չի լողանա և չի լղոզվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն սողալուց:

Արդուկեք այնքան, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Այն գրեթե չի դեղնում իմ նոր արդուկի վրա, բայց հնի վրա այն գրեթե ածխացավ. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Այնուհետև կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ մենք այն պահում ենք ջրի մեջ որոշ ժամանակ, սովորաբար երկու-երեք րոպե:

Վերցնելով թավշյա խոզանակ, ջրի ուժեղ շիթով, մենք սկսում ենք դաժանորեն պատռել թղթի արտաքին մակերեսը: Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Որպես ձեր գործողությունների հաստատում, հաստ թղթի միջոցով կլինի նկարի դրսևորում:

Եվ այս խոզանակով մենք չորացնում ենք տախտակը, մինչև վերին շերտը կեղևազրկենք։

Երբ գծանկարը հստակ երևում է, առանց սպիտակ բծերի, ապա կարող եք սկսել կոկիկորեն՝ թերթը կենտրոնից դեպի ծայրերը գլորելով: Թուղթ Լոմոնդգերազանց է գլորվում՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նկարը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով զգուշորեն կտրել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք փայլուն շերտի մնացորդները և թղթի մնացորդները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով գրեթե անհնար է պոկել լավ տապակած տոնիկը։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանում է և դառնում մոխրագույն, դուք հստակ կարող եք տեսնել, թե որտեղ է մնացել թուղթը և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք պոկել ատամի խոզանակով հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է արահետների երկայնքով սանրելը: Սպիտակավուն փայլը կարելի է դուրս հանել նեղ անցքերից էլեկտրական ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավենով: Այն սովորականի պես ուժգին չի կպչում և չի պոկվում տոնիկից: Բայց մնացած փայլը պոկվում է առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկի շերտերը ընդմիջումների համար: Փաստն այն է, որ երբ սառչում է, այն կարող է ճաքել, ապա այս տեղում կմնա նեղ ճեղք: Ճաքերը փայլում են լամպի լույսի ներքո։ Այս տարածքները պետք է ներկված լինեն մշտական ​​CD մարկերով: Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, ավելի լավ է նկարել: Նույն մարկերով կարող եք նաև նկարել ցածրորակ հետքեր, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս մարկեր Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, ըստ էության, կարելի է հիմարաբար ճանապարհներ գծել դրանով:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք ավելացնել երկաթի քլորիդի լուծույթ:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել
Ընդհանրապես, ինչի մեջ կարելի է շատ թունավորել։ Ինչ-որ մեկը թունավորում է պղնձի սուլֆատի մեջ, ինչ-որ մեկը թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդում: Որովհետեւ այն վաճառվում է ցանկացած ռադիո խանութում, թունավորվում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդը սարսափելի թերություն ունի՝ դա պարզապես գրագիր է, որը կեղտոտվում է: Այն կհայտնվի հագուստի կամ ցանկացած ծակոտկեն մակերեսի վրա, ինչպիսին է փայտը կամ թուղթը, ամեն ինչ, հաշվեք բիծը կյանքի համար: Այսպիսով, Dolce Gabana-ից ձեր սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի կոշիկները հեռու դրեք պահարանի մեջ և փաթեթավորեք դրանք երեք ժապավենով: Իսկ երկաթի քլորիդը ամենադաժան կերպով ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները։ Ալյումինն ու պղինձը հատկապես արագ են։ Այսպիսով, թթու պատրաստման պարագաները պետք է լինեն ապակյա կամ պլաստմասե:

նետում եմ 250 գրամ տոպրակ երկաթի քլորիդ մեկ լիտր ջրի համար... Եվ ստացված լուծույթով ես թունավորում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև այն դադարեցնի թունավորումը:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան ընթանում է մեծ քանակությամբ ջերմության արձակմամբ։

Երբ փոշին ամբողջությամբ լուծվում է, և լուծումը ձեռք է բերում միատեսակ գույն, ապա կարող եք այնտեղ տախտակ գցել: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի ներքեւ: Այնուհետև նստվածքը կթափվի տարայի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը։
Որպեսզի տախտակը չխորտակվի, դուք կարող եք փրփուր պլաստիկի կտոր կպցնել դրան երկկողմանի ժապավենի վրա: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար ստացվեց։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի, որ բռնակի պես բռնեմ։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ և ոչ թե հարթեցնել, այլ անկյան տակ, որպեսզի պղնձի երեսին օդային պղպջակներ չմնան, այլապես խցանումներ կլինեն։ Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է դուրս գալ լուծումից և վերահսկել ընթացքը։ Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե ակվարիումի կոմպրեսորից գուլպանը իջեցվում է տախտակի տակ և փչում են փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն տապալում արձագանքված պղինձը տախտակից: Կարելի է նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը չթափել այն, այլապես հետո չեք լվացվի։

Երբ ամբողջ պղինձը փորագրվի, ապա զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք այն հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք լույսին, որպեսզի ոչ մի տեղ խռպոտ ու հիվանդություն չլինի։ Եթե ​​կա բծախնդրություն, ապա տասը րոպե էլ գցում ենք լուծույթի մեջ։ Եթե ​​հետքերը վնասված են կամ բացեր կան, ապա տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով։

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, կարող եք լվանալ տոնիկից: Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրամոլի հավատարիմ ընկեր: Չնայած հիմա ավելի դժվար է դառնում ացետոն գնելը, տկ. Թմրամիջոցների պետական ​​վերահսկողության որոշ հիմար որոշեց, որ ացետոնը թմրամոլների պատրաստման համար օգտագործվող նյութ է, ինչը նշանակում է, որ դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Ացետոնի փոխարեն բավականին հարմար է 646 լուծիչ.

Մենք վերցնում ենք վիրակապի մի կտոր և այն մանրակրկիտ խոնավացնում ացետոնով և սկսում ենք լվանալ տոնիկից: Պետք չէ ուժեղ սեղմել, գլխավորը շատ արագ չէ, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ կոռոզիայի ենթարկելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար պահանջվում է երկու-երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները չեն հասցնի հայտնվել, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի վնասում։

Լվացված PCB-ն կարող է փորվել: Այս նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործում եմ մագնիտոֆոնի շարժիչ, որը սնուցվում է 12 վոլտով: Հրեշ մեքենա, թեև դրա ռեսուրսը բավարար է մոտ 2000 անցքերի համար, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Եվ դուք նաև պետք է դրանից հանեք կայունացման սխեման՝ լարերը ուղղակիորեն զոդելով խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ փորձեք հորատումը պահել խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, այո, դուք կպցրեք միկրոսխեման այնտեղ: Եվ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնական:

Կատարվում է նաև երկկողմանի տախտակի արտադրություն, միայն այստեղ կատարվում է երեք հղման անցք՝ հնարավորինս փոքր։ Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (այս պահին մյուսը փակվում է ժապավենով, որպեսզի արյուն չթափվի), երկրորդ կողմը միացնում ենք և գլորում այս անցքերի երկայնքով։ Առաջինը սերտորեն կնքվում է ժապավենով, իսկ երկրորդը թունավորվում է:

Առջևի մասում դուք կարող եք կիրառել ռադիոյի բաղադրիչների նշանակումը նույն LUT մեթոդով, գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդպես չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր Woodocat LJ համայնքից ru_radio_electrայդպես է անում միշտ, ինչի նկատմամբ նա մեծ հարգանք է տածում:

Շուտով ես հավանաբար հոդված կթողարկեմ նաև ֆոտոռեզիստի մասին։ Մեթոդն ավելի շփոթված է, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ստիպում է ավելի շատ ստիպել դա անել. ես սիրում եմ խառնաշփոթել ռեակտիվների հետ: Չնայած ես տախտակների 90%-ը LUT-ով եմ պատրաստում։

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության ու որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936այն դեպքում ԾՍՕՊ28... Հետագծերի միջև հեռավորությունը 0,3 մմ, ուղու լայնությունը 0,3 մմ:

Ռեզիստորներ վերին տախտակի չափի վրա 1206 ... Ինչպե՞ս է դա զգում:

Դժվար է մաքրել երկաթի քլորիդը լվացարանից կամ լվանալ խոհանոցային սրբիչից: Դժվար է կնոջս բացատրել շալվարիս թթվային անցքը: Վերջերս ես անցել եմ PCB-ների փորագրման ամենաէժան և մաքուր եղանակին: Շնորհակալություն անհայտ քիմիկոսին, ով առաջին անգամ նկարագրեց այս մեթոդը համացանցում։ Ցավոք, չեմ հիշում, թե որտեղ է և ով է նա։

Հետագայում ես բազմիցս տեսա նմանատիպ բաղադրատոմսեր տարբեր կայքերում համացանցում, որոշեցի ավելացնել այս խաբեության թերթիկը Datagora-ին, որպեսզի այն միշտ լինի ձեռքի տակ և համապատասխան բաժնում։ Տախտակների փորագրման այս մեթոդը հիանալի է ինչպես սկսնակ ռադիոսիրողների, այնպես էլ ակսակալների համար:

Թթու լուծույթը քիմիզացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են անվտանգ և մատչելի խմիչքներ։

☂️ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բաղադրատոմսում ջուր չկա:
⚖️ Լուծույթի այս քանակությունը բավարար է մոտավորապես 100 սմ² փորագրման համար
35 մկմ ստանդարտ հաստությամբ պղնձե փայլաթիթեղ:

Ինչպե՞ս օգտագործել բաղադրատոմսը:

Այս ամենը պետք է խառնել ապակե կամ պլաստիկ տարաներում օգտագործելուց առաջ։ Բաղադրիչների քանակը կարելի է համամասնորեն փոխել, և ավելի շատ կիտրոնաթթու.

Փորագրման ժամանակը մոտ. 20 րոպեսենյակային ջերմաստիճանում, կախված է տախտակի տարածքից: Ջերմաստիճանի բարձրացումը չի հանգեցնում ակտիվության զգալի աճի, ուստի ես չեմ հավատում, որ ջեռուցումն անհրաժեշտ է։
Կարևոր է փորագրող լուծույթը խառնել թարմ լուծույթին հասնելու և ռեակցիայի արտադրանքները լվանալու համար:

Լուծում այս բաղադրատոմսի համար չի քայքայում ձեռքերն ու հագուստըև չի ներկում լվացարանը: Ի սկզբանե լուծույթը թափանցիկ է, սակայն օգտագործման դեպքում այն ​​ստանում է «ծովային ալիքի» գույն՝ կանաչավուն կապտավուն։

Լուսանկարն ընթացքի մեջ է, ուղարկվել է Դատագորասին Բեսո(Մինսկ):
«Իսկապես, այն արագ է որսում, մաքուր որս է անում և, որ կարևոր է,
թույնն ավելի էժան է, քան երկաթի քլորիդը»

Մշտական ​​մարկեր, ներկի մարկեր կամ եղունգների լաք հարմար է LUT-ի թերությունները շտկելու համար:
Լուծումը չի պահվում, միշտ ավելի լավ է թթու դնել թարմ պատրաստված խառնուրդի մեջ.

Ինչ-որ մթերքի դույլով թթու թթու դնելու իմ տարբերակը:
Լուծումը շատ քիչ է սպառվում:

Իսկ համացանցում առաջարկում են կիտրոնաթթուն 70% քացախաթթվով փոխարինելու տարբերակ։ Ես կարծում եմ, որ դա անելը կարող է լինել միայն որպես վերջին միջոց, քանի որ մեզ մոտ գարշահոտություն է առաջանում և աշխատում ենք ավելի վտանգավոր միջավայրի հետ։

Ինչպես փորագրել PCB-ն:

Նրանց համար, ովքեր նոր են սկսում զբաղվել սիրողական ռադիո դիզայնով, կամ պարզապես չգիտեն, թե ինչպես պատրաստել տպագիր տպատախտակ, այս հոդվածում մենք կտանք քիմիական ռեակտիվների միջոցով փորագրման մի քանի տարբերակ:

Անմիջապես ուզում ենք նշել, որ ռադիոսիրողների մեծամասնությունը օգտագործում է երկաթի քլորիդ փորագրման տախտակների համար, մենք կքննարկենք այս տարբերակը, ինչպես նաև մի քանի այլընտրանքներ, բայց մենք չենք կանգնի աղաթթուների և ազոտական ​​թթուների օգտագործմամբ փորագրման և շատ այլ անապահով կամ բարդ մեթոդների վրա: Հաշվի առեք միայն այն տարբերակները, որոնք իրականում կարող են կիրառվել տանը և արագ: Եվ այսպես, եկեք գնանք հերթականությամբ։

PCB փորագրման տարբերակ 1.
Երկաթի քլորիդ.

Սովորաբար, փաթեթավորման վրա արտադրողը գրում է, թե ինչ հարաբերակցությամբ է պատրաստվում երկաթի քլորիդի լուծույթը։ Որպես կանոն, դա 1: 3 է (մեկից երեք), այսինքն, 30 ... 40 գրամ երկաթի քլորիդի բյուրեղները լուծվում են 100 գրամ ջրի մեջ: Տախտակի փորագրման ժամանակը կախված է լուծույթի կոնցենտրացիայից, ինչպես նաև լուծույթի ջերմաստիճանից, տաքացվող լուծույթում (մինչև 60 աստիճան) փորագրումը շատ ավելի արագ է ընթանում: Թթու վարունգը անհրաժեշտ է պլաստմասե կամ ապակյա լոգարանում, իսկ լուծույթը պատրաստելու համար ավելի լավ է օգտագործել պլաստիկ գդալ։

Համացանցում մենք հանդիպեցինք տեղեկատվության, թե ինչպես ինքնուրույն պատրաստել երկաթի քլորիդի լուծույթ: Դրա համար 15 գրամ երկաթի մանր թելերը լցնում են 250 մլ 10% աղաթթվի (ապակի) մեջ, լուծույթը թրմում են մի քանի օր, մինչև այն դառնա դարչնագույն։ Երբ այն թրմվի, կարող եք սկսել թթու թթու դնել:

Տախտակը դրվում է օֆորտի լոգարանում՝ փորագրված կողմը ներքև։ Որպեսզի տախտակը չընկնի ներքև, շատ ռադիոսիրողներ կպչում են փրփուր պլաստիկի մի կտոր երկկողմանի ժապավենի վրա տախտակի վերին մասում: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է երկկողմանի տախտակ փորագրել, այն ուղղահայաց տեղադրեք սկուտեղի կամ բանկայի մեջ: Այսպիսով, լուծվող պղինձը ավելի հեշտությամբ կտեղավորվի տարայի հատակին, և փորագրման գործընթացն ավելի արագ կանցնի:

Թույլ մի տվեք, որ երկաթի քլորիդի լուծույթը հայտնվի ձեր հագուստի վրա, դրանք կփչանան, և բծերը, ամենայն հավանականությամբ, չեն մաքրվի:

PCB փորագրման տարբերակ 2.
Պղնձի սուլֆատ + սեղանի աղ.

Ինչպես երևի գիտեք, պղնձի սուլֆատը կապտավուն բյուրեղ է, այն կարելի է գնել շինանյութի խանութներից, կամ այգեպանների խանութներից, ընդհանրապես, պակաս չկա։ Աղ - սովորական մեծ աղ մթերային խանութից:

Բացի աղից և վիտրիոլից, մեզ անհրաժեշտ է նաև երկաթե մի փոքր առարկա (երկաթե ափսե, մեխ կամ այլ բան), որը փորագրվելուց հետո լուծույթի մեջ կտեղադրենք տախտակի կողքին։ Մենք չենք մտնի քիմիական գործընթացների խճճվածությունը, մենք միայն կնշենք, որ այս գործընթացը ընթանում է բազմաթիվ բարդ աղերի ձևավորմամբ, և փորագրման ժամանակ լուծույթի մեջ դրված երկաթե առարկան մտնում է այս ռեակցիայի մեջ և միաժամանակ սպառվում: Լուծույթը պատրաստվում է պղնձի սուլֆատի մի մասից և նատրիումի քլորիդի երկու մասից։

Այսինքն՝ պղնձի սուլֆատի սլայդով երկու ճաշի գդալի վրա լցնում ենք չորս ճաշի գդալ սեղանի աղով, լցնում ենք մեկուկես բաժակ տաք ջուր (70 աստիճան), հարում ենք մինչև բյուրեղները ամբողջությամբ լուծվեն, և փորագրող լուծույթը։ պատրաստ է. Նախապես վիտրիոլի և աղի բյուրեղների խառնուրդ չպատրաստեք, նախ լուծեք մի բաղադրիչը, իսկ հետո մյուսը։

Փորագրման ժամանակը մոտ 40 րոպե է:
Նույնիսկ եթե դուք չօգտագործեք երկաթե առարկա փորագրելիս, տախտակը նույնպես կփորագրվի:
Եթե ​​փորագրելուց հետո տախտակի վրա մնան կապտավուն բծեր, դրանք հեշտությամբ կարելի է հեռացնել քացախով։

PCB փորագրման տարբերակ 3.
Ջրածնի պերօքսիդ + կիտրոնաթթու + կերակրի աղ:

Փորագրման տախտակների այս լուծույթի բաղադրատոմսը պարզ է, 100 գրամ սովորական դեղատան մեջ 3% ջրածնի պերօքսիդ լուծեք մոտ 30 գրամ կիտրոնաթթու և 5 գրամ նատրիումի քլորիդ: Խառնել այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր հիմնական բաղադրիչները լիովին լուծվեն, և լուծումը պատրաստ լինի օգտագործման համար:

Մենք ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում. ձեզ հարկավոր չէ ջուր լցնել լուծույթի մեջ: Ի վերջո, այս լուծումը չի պահվում կամ նորից օգտագործվում: Այսպես պատրաստված գումարը կբավականացնի մոտ 100 քառ. սմ պղնձե փայլաթիթեղ 35 մկմ հաստությամբ։ Հետագա փորագրման համար լուծույթը պատրաստվում է նորովի։

Հուսով ենք, որ այս երեք տարբերակներից դուք, անշուշտ, կընտրեք ձեզ ամենահամապատասխանը` ելնելով այն ամենից, ինչ ունեք այս պահին: