Մի օր Հին Հռոմում. Առօրյա կյանք, գաղտնիքներ և հետաքրքրասիրություններ

Ալբերտո Անժելա

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

CoLibri® հրատարակչություն

* * *

Ես այս գիրքը նվիրում եմ Մոնիկային, Ռիկարդոյին, Էդոարդոյին և Ալեսանդրոյին, երախտագիտությամբ այն լույսի համար, որը դուք բերել եք իմ կյանք:

Ներածություն

Ինչպե՞ս են ապրել հին հռոմեացիները: Ինչ էր կատարվում ամեն օր Հռոմի փողոցներում. Մենք բոլորս գոնե մեկ անգամ ինքներս մեզ տվել ենք նմանատիպ հարցեր: Այս գիրքը նպատակ ունի պատասխանել դրանց:

Իրականում Հռոմի հմայքն անհնար է նկարագրել։ Դուք կարող եք միայն զգալ այն, երբ այցելում եք հռոմեական դարաշրջանի հնագիտական վայր: Ցավոք, բացատրական հուշատախտակները և գոյություն ունեցող ուղեցույցները շատ դեպքերում առաջարկում են միայն ամենահիմնական տեղեկատվությունն առօրյա կյանքի մասին՝ կենտրոնանալով ճարտարապետական ոճերի և ժամադրության վրա:

Սակայն կա մեկ հնարք, որը կօգնի շունչ հաղորդել հնագիտական վայրերին: Ուշադիր նայեք մանրամասներին. ջնջված աստիճաններ, գրաֆիտիներ սվաղված պատերի վրա (դրանք շատ են Պոմպեյում), քարե սալահատակների վրա սայլերի բեկորները և մուտքի դռան մոտ թողած բնակարանների շեմերին քերծվածքներ: չի հասել մեր ժամանակները:

Եթե կենտրոնանաս այս մանրուքների վրա, հանկարծ ավերակները նորից կլցվեն կյանքի զարկերով ու դու «տեսնես» այն ժամանակվա մարդկանց։ Այս գիրքը հենց այդպես էլ մտահղացավ՝ պատմում է մեծ պատմություն բազմաթիվ փոքրիկ պատմությունների օգնությամբ:

Հռոմեական դարաշրջանի հուշարձանների հեռուստատեսային նկարահանումների տարիների ընթացքում՝ թե՛ հենց Հռոմի սահմաններում, թե՛ դրանից դուրս, ես բազմիցս հանդիպել եմ կայսերական Հռոմի ժամանակների կյանքի պատմությունների և հետաքրքիր մանրամասների, որոնք դարերով մոռացվել և վերագտնվել են հնագետների կողմից: Ի հայտ են եկել առօրյա կյանքի առանձնահատկությունները, սովորությունները, հետաքրքրասիրությունները կամ այժմ անհետացած աշխարհի սոցիալական կառուցվածքը... Նույնը տեղի է ունեցել հնագետների հետ զրույցների ժամանակ, նրանց հոդվածները կամ գրքերը կարդալիս:

Ես հասկացա, որ հռոմեական աշխարհի մասին այս արժեքավոր տեղեկատվությունը գրեթե երբեք չի հասնում մարդկանց՝ մնալով «գերության մեջ» հատուկ հրատարակություններում կամ հնագիտական վայրերում։ Ուստի ես փորձեցի ուրվագծել դրանք:

Այս գիրքը նպատակ ունի կյանքի կոչել Հին Հռոմի ավերակները առօրյա կյանքի մասին պատմվածքի օգնությամբ՝ պատասխանելով ամենապարզ հարցերին. ինչպե՞ս էին անցորդները զգում փողոցներով քայլելիս: Ինչպիսի՞ն էին նրանց դեմքերը: Ի՞նչ տեսան քաղաքաբնակները, որոնք նայում էին պատշգամբներից դուրս: Ի՞նչ համ ուներ նրանց ուտելիքը: Ի՞նչ լատիներեն կլսենք մեր շուրջը: Ինչպե՞ս արևի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին տաճարները Կապիտոլիումի բլրի վրա:

Կարելի է ասել, որ ես հեռուստատեսային տեսախցիկի ոսպնյակն ուղղեցի այս վայրերին, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչպիսի տեսք կարող էին ունենալ դրանք երկու հազար տարի առաջ, որպեսզի ընթերցողն իրեն զգա ինչպես Հռոմի փողոցներում՝ շնչելով դրանց տարբեր հոտերը, հանդիպելով անցորդների աչքերին։ - մոտ, խանութներ, տներ կամ Կոլիզեյում մտնել: Միայն այս կերպ կարելի է հասկանալ, թե իրականում ինչ է նշանակում ապրել կայսրության մայրաքաղաքում։

Ես ապրում եմ Հռոմում, և, հետևաբար, ինձ համար հեշտ էր նկարագրել, թե ինչպես է արևը տարբեր կերպ լուսավորում փողոցներն ու հուշարձանները ցերեկը, կամ ինքս այցելել հնագիտական վայրեր՝ նկատելու բազմաթիվ մանր մանրամասները, որոնք ես տալիս եմ իմ գրքում: տարիներ շարունակ նկարահանումների և ռեպորտաժների ընթացքում հավաքվածներին:

Բնականաբար, տեսարանները, որոնք կբացվեն ձեր հայացքի առջև Հին Հռոմ այս այցի ժամանակ, զուտ ֆանտազիայի պտուղ չեն, այլ, ինչպես արդեն նշվեց, ուղղակիորեն հիմնված են հետազոտության և հնագիտական հայտնագործությունների, գտածոների և կմախքների լաբորատոր վերլուծությունների վրա կամ անտիկ գրականության ուսումնասիրությունը։

Այս ամբողջ տեղեկատվությունը կազմակերպելու լավագույն միջոցը այն կազմակերպելն է որպես մեկ օրվա նկարագրություն:

Յուրաքանչյուր ժամը համապատասխանում է Հավերժական քաղաքի որոշակի վայրին և բնավորությանը իր զբաղմունքներով: Ահա թե ինչպես է ժամանակի մեջ աստիճանաբար բացվում Հին Հռոմի առօրյայի պատկերը։

Մնում է միայն վերջին հարցը՝ ինչի՞ն է մեզ ընդհանրապես պետք Հռոմի մասին գիրքը։ Հետո, որ մեր ապրելակերպը հռոմեականի շարունակությունն է։ Մենք ինքներս չէինք լինի առանց հռոմեական դարաշրջանի: Պարզապես մտածեք. սովորաբար հռոմեական քաղաքակրթությունը նույնացվում է կայսրերի դեմքերի, արշավող լեգեոնների և տաճարների սյունաշարերի հետ: Բայց նրա իրական ուժը այլ բանի մեջ է։ Այս ուժը թույլ տվեց նրան գոյություն ունենալ աներևակայելի երկար ժամանակ. Արևմուտքում ավելի քան հազար տարի, իսկ Արևելքում, թեև Կոստանդնուպոլսից Բյուզանդիա տանող որոշակի ներքին էվոլյուցիայի պայմաններում, նույնիսկ ավելի երկար, ավելի քան երկու հազարամյակ, գրեթե մինչև մ.թ. Վերածնունդ ինքնին. Ոչ մի լեգեոն, ոչ մի քաղաքական կամ գաղափարական համակարգ չէր կարող ապահովել նման երկարակեցություն։ Հռոմի գաղտնիքը նրա օրաթերթի մեջ էր modus vivendi, կեցության ձև՝ տներ կառուցելու, հագնվելու, ուտելու, ընտանիքի և դրանից դուրս այլ մարդկանց հետ շփվելու ձև՝ օրենքների և սոցիալական կանոնների հստակ համակարգին ենթակա։ Այս ասպեկտը, ընդհանուր առմամբ, մնաց անփոփոխ դարերի ընթացքում, թեև աստիճանաբար զարգացավ և թույլ տվեց հռոմեական քաղաքակրթությանը գոյություն ունենալ այդքան երկար:

Իսկ այդ դարաշրջանը իրո՞ք մխրճվել է անցյալում: Ի վերջո, Հռոմեական կայսրությունը մեզ թողել է ոչ միայն արձաններ ու հոյակապ հուշարձաններ։ Նա մեզ թողեց նաև այն «ծրագրային ապահովումը», որն աջակցում է մեր ամենօրյա գոյությանը: Մենք օգտագործում ենք լատինական այբուբենը, և ոչ միայն եվրոպացիները, այլ ամբողջ աշխարհն է այն օգտագործում ինտերնետում։ Իտալերենը գալիս է լատիներենից։ Դրա մեծ մասը գալիս է նաև իսպաներենից, պորտուգալերենից, ֆրանսերենից և ռումիներենից: Հսկայական թվով անգլերեն բառեր ունեն նաև լատինական արմատներ։ Եվ դա էլ չասած իրավական համակարգի, ճանապարհների, ճարտարապետության, նկարչության, քանդակի մասին, որոնք առանց հռոմեացիների չէին լինի այն, ինչ կան:

Իրականում, եթե մտածեք դրա մասին, ապա արևմտյան ապրելակերպի մեծ մասը ոչ այլ ինչ է, քան հռոմեական ապրելակերպի զարգացումն ու շարունակությունը: Հենց այն, ինչ մենք կարող էինք տեսնել Հռոմի կայսերական դարաշրջանի փողոցներում և տներում:

Ես փորձեցի գրել այնպիսի գիրք, որը կցանկանայի գտնել գրախանութում, որպեսզի բավարարեմ իմ հետաքրքրասիրությունը Հին Հռոմի կյանքի վերաբերյալ: Հուսով եմ՝ կարող եմ բավարարել նաև ձեր հետաքրքրասիրությունը։

Այսպիսով, եկեք տեղափոխվենք հռոմեական ծառուղի 115 թվականին՝ Տրայանոս կայսեր օրոք, երբ Հռոմը, իմ կարծիքով, ապրում էր ամենաբարձր հզորության և, հնարավոր է, ամենաբարձր գեղեցկության դարաշրջանը: Օրը որպես օր. Շուտով կբացվի...

Ալբերտո Անժելա

Աշխարհն այն ժամանակ

Տրայանոսի օրոք, մ.թ. 115 թվականին, Հռոմեական կայսրությունը նախկինում կամ դրանից հետո այնքան ընդարձակ էր: Նրա ցամաքային սահմանները ձգվում էին պարագծի երկայնքով ավելի քան տասը հազար կիլոմետր, այսինքն՝ երկրագնդի շրջագծի գրեթե մեկ քառորդը։ Կայսրությունը ձգվում էր Շոտլանդիայից մինչև Իրանի սահմանները, Սահարայից մինչև Հյուսիսային ծով։

Այն միավորում էր տարբեր ժողովուրդների, տարբեր, այդ թվում՝ զուտ արտաքնապես. դրանք Հյուսիսային Եվրոպայի շիկահերներն էին, և Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդները, ասիացիներն ու հյուսիսաֆրիկյանները:

Պատկերացրեք Չինաստանի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի բնակիչներին, որոնք այսօր կմիավորվեին մեկ պետության մեջ։ Իսկ Հռոմեական կայսրության բնակչության մասնաբաժինը Երկրի ընդհանուր բնակչության մեջ այդ ժամանակ էլ ավելի մեծ էր ...

Այս հսկայական տարածքի լանդշաֆտը նույնպես չափազանց բազմազան էր։ Շարժվելով մի ծայրամասից մյուսը, մենք, հասնելով Միջերկրական ծովի տաք ափերին և Ապենինյան թերակղզու հրաբուխներին, կհանդիպեինք փոկերով սառցե ծովեր, հսկայական փշատերև անտառներ, մարգագետիններ, ձյունածածկ գագաթներ, հսկայական սառցադաշտեր, լճեր, գետեր: «Մեր ծովի» (այսպես՝ Mare nostrum - հռոմեացիները Միջերկրական ծով էին անվանում) հակառակ ափին մեզ կսպասեին անծայրածիր ավազոտ անապատները (Սահարա) և նույնիսկ Կարմիր ծովի կորալային խութերը։

Պատմության մեջ ոչ մի կայսրություն չի ներառել նման բազմազան բնական լանդշաֆտներ: Ամենուր պաշտոնական լեզուն լատիներենն էր, ամենուր վճարում էին սեստերցիաներով, և ամենուր նույն օրենքներն էին գործում՝ հռոմեական իրավունքը։

Հետաքրքիր է, որ նման մեծ կայսրության բնակչությունը համեմատաբար փոքր էր՝ ընդամենը 50 միլիոն բնակիչ, գրեթե նույնն է, ինչ ապրում էր ժամանակակից Իտալիայում: Նրանք սփռված էին անհամար փոքրիկ գյուղերի, ավանների, առանձին տնային տնտեսությունների վրա, վիլլաների վրա, ինչպես սփռոցի փշրանքները, և միայն արի ու տես, որ հանկարծ մեծ քաղաքներ են առաջացել։

Իհարկե, բոլոր բնակավայրերը կապված էին ճանապարհների չափազանց արդյունավետ ցանցով, որի երկարությունը հասնում էր ութսունից հարյուր հազար կիլոմետրի; մենք դեռ մեքենաներ ենք օգտագործում դրանցից շատերում: Թերևս դրանք հռոմեացիների կողմից մեզ թողած ամենամեծ և ամուր հուշարձանն են։ Բայց այս ճանապարհներից մի փոքր հեռու, և անձեռնմխելի անապատի անծայրածիր անապատների շուրջը, գայլերով, արջերով, եղջերուներով, վայրի վարազներով... Մեզ՝ վարժված մշակովի դաշտերի և արդյունաբերական անգարների նկարներին, այս ամենը շարունակական կթվա: «ազգային պարկերի» շարքը.

Այս աշխարհը պաշտպանելու համար կանգնած էին լեգեոններ, որոնք տեղակայված էին կայսրության ամենախոցելի կետերում, գրեթե միշտ սահմանի երկայնքով, հայտնի «լայմերը»: Տրայանոսի օրոք բանակը կազմում էր հարյուր հիսուն, գուցե հարյուր իննսուն հազար մարդ՝ բաժանված երեսուն լեգեոնների՝ պատմական անուններով, օրինակ՝ XXX Ուլպիական հաղթական լեգեոն Հռենում, II օժանդակ լեգեոն Դանուբում, XVI Ֆլավյան ստալվարտ լեգեոն Եփրատի վրա, ժամանակակից Իրաքի սահմանների մոտ։

Այս լեգեոներներին պետք է ավելացնենք գավառների բնակչությունից հավաքագրված օգնական զորքերի զինվորները, որոնց հետ հռոմեական բանակի մարտական ուժը կրկնակի մեծացավ. Այսպիսով, կայսրի հրամանատարության ներքո կային մոտ երեք հարյուրից չորս հարյուր. հազար զինված մարդիկ։

Ամեն ինչի սիրտը Հռոմն էր։ Այն գտնվում էր հենց կայսրության կենտրոնում։

Դա, իհարկե, իշխանության կենտրոնն էր, բայց նաև գրականության, իրավունքի, փիլիսոփայության քաղաք։ Ամենակարևորը, դա կոսմոպոլիտ քաղաք էր, ինչպես ժամանակակից Նյու Յորքը կամ Լոնդոնը: Այստեղ հանդիպեցին տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչներ։ Փողոցային ամբոխի մեջ կարելի էր հանդիպել պատգարակներով հարուստ մատրոնների, հույն բժիշկների, գաուլական ձիավորների, իտալացի սենատորների, իսպանացի նավաստիների, եգիպտացի քահանաների, մարմնավաճառների Կիպրոսից, վաճառականների Մերձավոր Արևելքից, գերմանացի ստրուկների…

Հռոմը դարձավ մոլորակի ամենաբնակեցված քաղաքը՝ գրեթե մեկուկես միլիոն բնակիչ: Իր սկզբնավորման օրվանից, տեսակետը homo sapiensնման բանի չեմ հանդիպել: Ինչպե՞ս են նրանք կարողացել միասին յոլա գնալ։ Այս գիրքը կօգնի լույս սփռել կայսերական Հռոմի առօրյա կյանքի վրա՝ հին աշխարհում նրա ամենամեծ հզորության ժամանակաշրջանում:

Ամբողջ կայսրության տարածքում տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կյանքը կախված էր նրանից, թե ինչ որոշվեց Հռոմում։ Իսկ Հռոմի կյանքը, իր հերթին, ինչի՞ց էր կախված: Այն բաղկացած էր իր բնակիչների միջև հարաբերությունների ցանցից: Զարմանալի, յուրահատուկ աշխարհ, որը մենք կծանոթանանք նրա կյանքի մեկ օրն ուսումնասիրելուց հետո։ Օրինակ, երեքշաբթի 1892 թ 1
Գրքի առաջին հրատարակությունը լույս է տեսել 2007 թվականին։ (Խմբ.)

Առաջ…

Լուսաբացից առաջ

Նրա հայացքն ուղղված է դեպի հեռուն, ինչպես նրանց, ովքեր խորասուզված են խոր մտքերի մեջ։ Լուսնի գունատ լույսն ընկնում է ձյունաճերմակ դեմքի վրա, որին հազիվ է դիպչում ժպիտը։ Մազերը կտրվում են ժապավենով, թողնելով միայն մի քանի անզուսպ թելեր, որոնք ընկնում են ուսերին: Հանկարծակի քամու պոռթկումը փոշու հորձանուտ է բարձրացնում, բայց մազերը դեռ անշարժ են: Զարմանալի չէ. դրանք մարմար են։ Ինչպես նաև մերկ ձեռքերն ու խալաթի հազարավոր ծալքերը։ Քանդակագործը, ով քանդակել է այն, օգտագործել է ամենաթանկ մարմարը՝ քարի վրա պատկերելու հռոմեական ամենահարգված աստվածություններից մեկը: Սա Մատեր Մատուտան է՝ «ողորմած մայրը», պտղաբերության, «սկիզբի» և արշալույսի աստվածուհին։ Արդեն երկար տարիներ արձանը կանգնած է փողոցների խաչմերուկում գտնվող մարմարե պատվանդանի վրա։ Շուրջբոլորը խավար է, բայց լուսնի ցրված լույսի ներքո կռահվում են լայն փողոցի ուրվագծերը՝ երկու կողմից խանութներով։ Գիշերվա այս ժամին դրանք բոլորը փակվում են ծանր փայտե դռներով, խորտակվում հատակի մեջ և ամրացված ամուր ծածկույթներով։ Սա հսկայական մութ շենքերի հատակն է: Մեր շուրջբոլորը սև ուրվագծեր են, երբեմն թվում է, թե դու խորը ձորի հատակում ես, որի վրա աստղերը փայլում են։ Սրանք աղքատների, «ինսուլաների» տներն են, որոնք նման են մեր բազմաբնակարան համատիրություններին, բայց շատ ավելի քիչ հարմարավետ։

Լուսավորության բացակայությունն այս տներում և ընդհանրապես Հռոմի փողոցներում աչքի է ընկնում։ Բայց միգուցե մենք ինքներս էլ չափից դուրս սովոր ենք ժամանակակից հարմարավետությանը։ Դարերի ընթացքում, մթնշաղի սկսվելուն պես, աշխարհի բոլոր քաղաքներն ընկղմվեցին խավարի մեջ, բացառությամբ պանդոկների հազվագյուտ լապտերների կամ լամպերի լույսերի սուրբ պատկերների դիմաց, որոնք սովորաբար տեղակայված են գիշերային ճանապարհորդների կողմնորոշման համար կարևոր վայրերում, ինչպիսիք են ճանապարհների անկյունները, խաչմերուկները և այլն: Այդպես է կայսերական Հռոմում: Մթության մեջ կռահվում են նման վայրերի ուրվագծերը՝ շնորհիվ մի քանի «պատկերակապ լամպերի», այսինքն՝ տների ներսում չմարվող լամպերի։

Երկրորդ բանը, որ զարմացնում է մեզ, լռությունն է։ Ֆանտաստիկ լռություն է մեզ շրջապատում, երբ քայլում ենք փողոցով: Մեզնից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա գտնվող թաղամասի շատրվանում միայն ջրի խշշոցն է խանգարում։ Դա պարզ է՝ չորս հաստ տրավերտինե սալիկներ 2
Տրավերտին- կրային տուֆ. (Խմբ.)

Նրանք կազմում են քառակուսի տարա, որից վեր բարձրանում է սթել։ Լուսնի ծայրից եկող լույսը, դժվարությամբ ճանապարհ անցնելով երկու շենքերի միջև, թույլ է տալիս տեսնել աստվածության դեմքը, որը փորագրված է ստելի վրա: Սա Մերկուրին է, սաղավարտի թեւերով, բերանից ջրի հոսք է հոսում։ Ցերեկը կանայք, երեխաներն ու ստրուկները փայտե դույլերով շտապում են այստեղ՝ ջուր հավաքելու և տուն տանելու։ Իսկ հիմա ամեն ինչ ամայի է ու միայն հոսող ջրի ձայնն է կոտրում մեր մենությունը։

Այս լռությունը անսովոր է. Ի վերջո, մենք գտնվում ենք 1,5 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի հենց կենտրոնում։ Սովորաբար գիշերները խանութներ են բերում ապրանքներ, վագոնների երկաթե եզրերը որոտում են սալաքարի վրա, լսվում են բացականչություններ, հառաչանքներ, անփոխարինելի հայհոյանքներ... Ահա այն ձայները, որոնք լսվում են հեռվից։ Նրանց արձագանքում է շան հաչոցը։ Հռոմը երբեք չի քնում.

Մեր դիմացի ճանապարհը լայնանում է՝ բացահայտելով լուսավորված տարածք։ Լուսնի լույսն ընդգծում է բազալտե սալերի ցանցը, որը հարթել է փողոցը, ինչպես հսկա կրիայի քարացած պատյանը։

Հեռվում, փողոցի ետնամասում ինչ-որ բան խառնվում է։ Այնուհետև տղամարդը կանգ է առնում, հետո նորից շարժվում, և վերջապես, երերալով, հենվում է պատին։ Նա հավանաբար հարբած է: Անորոշ բառեր մրմնջալով՝ նա թափառում է ծառուղով։ Ով գիտի, արդյոք նա կհասցնի տուն: Ի վերջո, գիշերը Հռոմի փողոցները լի են վտանգներով՝ գողեր, հանցագործներ և զանազան ավազակներ. նրանցից որևէ մեկը չի վարանի դաշույնով խոցել որևէ մեկին, միայն թե ինչ-որ բանից օգուտ քաղել: Եթե հաջորդ առավոտյան դանակահարված ու թալանված դիակը գտնվի, այդքան խիտ բնակեցված ու քաոսային քաղաքում մարդասպաններին նկատելը հեշտ չի լինի։

Թռվելով մի ծառուղի, հարբածը սայթաքում է փողոցի անկյունում գտնվող մի կապոցով ու հայհոյելով շարունակում իր դժվար ճանապարհը։ Փաթեթը շարժվում է: Ինչու, սա կենդանի մարդ է: Քաղաքի բազմաթիվ անօթևաններից մեկը, որը փորձում է քնել: Մի քանի օր է՝ նա ապրում է փողոցում՝ վարձակալած սենյակի տերը նրան վռնդելու պատճառով։ Նա մենակ չէ. մի ամբողջ ընտանիք հավաքվել է մոտակայքում՝ իրենց թշվառ իրերով: Տարվա որոշակի ժամանակահատվածներում Հռոմը ողողված է նման մարդկանցով. վարձակալության պայմանագրերը երկարացվում են վեց ամիսը մեկ, և շատերը հայտնվում են փողոցներ՝ նոր ապաստան փնտրելու համար:

Հանկարծ մի ռիթմիկ աղմուկ գրավում է մեր ուշադրությունը։ Սկզբում անհասկանալի, հետո ավելի ու ավելի հստակ: Այն արձագանքում է տների ճակատներից՝ թույլ չտալով հայտնաբերել աղբյուրը: Հեղույսի սուր թակոցն ու մի քանի լապտերների լույսն ամեն ինչ պարզ են դարձնում՝ սա պահակային ծառայության գիշերային շրջան է, «զգոնություններ»։ Ինչպե՞ս եք սահմանում նրանց պարտականությունները: Նրանք իրականում հրշեջներ են, բայց քանի որ դեռևս պետք է անընդհատ ստուգումներ կատարեն հրդեհները կանխելու համար, նրանք պատասխանատու են նաև հասարակական կարգի պահպանման համար։

Զգոնները ռազմական կրող են, սա անմիջապես նկատելի է։ Նրանք 9-ն են՝ ութ նորակոչիկներ և մեկ ավագ կոչումով։ Նրանք արագ իջնում են մեծ սյունասրահի աստիճաններով։ Այս մարդիկ իրավունք ունեն մտնելու գրեթե ամենուր, քանի որ ամենուր կարող է լինել կրակի օջախ, վտանգավոր իրավիճակ կամ անփութություն, որը կարող է հանգեցնել ողբերգության: Նրանք նոր են դուրս եկել, իսկ ավագը ինչ-որ բան է ասում։ Նա բարձրացրեց լապտերը, որպեսզի նորակոչիկները լավ տեսնեն այն. զանգվածային մարմինը, դեմքի խիստ դիմագծերը բավականին համահունչ են խռպոտ ձայնին: Ավարտելով իր բացատրությունները՝ նա վերջապես մռայլվում է մնացած վիգիլների վրա՝ իր կաշվե սաղավարտի տակից թարթելով մուգ աչքերը, ապա բղավում է շարժվելու հրաման։ Պահակը չափազանց ուժեղ երթ է անում, ինչպես բոլոր նորեկները։ Ավագը գլուխը թափահարելով նայում է նրանց և վերջապես թողնում նրանց հետևից։ Քայլերի աղմուկը աստիճանաբար մարում է՝ խեղդվելով շատրվանի խշշոցից։

Նայելով վեր՝ նկատում ենք, որ երկինքը փոխվել է։ Այն դեռ սև է, բայց աստղերն այլևս չեն երևում։ Ասես մի անտեսանելի, անշոշափելի շղարշը աստիճանաբար պարուրեց քաղաքը՝ բաժանելով այն աստղազարդ պահոցից։ Մի քանի ժամից կսկսվի նոր օր։ Բայց այս առավոտը հնության ամենահզոր կայսրության մայրաքաղաքում տարբերվելու է բոլորից։

Հետաքրքիր փաստեր

Հավերժական քաղաքը թվերով

2-րդ դարում Հռոմը գտնվում է իր շքեղության գագաթնակետին: Սա իսկապես այցելելու լավագույն ժամանակն է: Ինչպես կայսրությունը, քաղաքն ապրում է առավելագույն տարածքային ընդլայնման ժամանակաշրջան՝ ձգվելով ավելի քան 1800 հեկտար, շուրջ 22 կիլոմետր ամբողջ պարագծով։ Քիչ: Այն ունի մեկ կամ մեկուկես միլիոն բնակիչ (և ըստ որոշ գնահատականների, գուցե նույնիսկ երկու միլիոն, մի փոքր ավելի քիչ, քան ժամանակակից Հռոմի բնակիչների թիվը): Այն մոլորակի ամենաբնակեցված քաղաքն է հնության մեջ։

Իրականում, նման ժողովրդագրական և շինարարական բումը չպետք է զարմանալի լինի. Հռոմը մշտապես ընդլայնվում է, շատ սերունդների ընթացքում: Յուրաքանչյուր կայսր այն զարդարում է նոր շենքերով ու հուշարձաններով՝ աստիճանաբար փոխելով քաղաքի տեսքը։ Երբեմն, սակայն, այս տեսքը փոխվում է ամենաարմատական ձևով` շատ հաճախ տեղի ունեցող հրդեհների պատճառով: Հռոմի այս մշտական վերափոխումը տեղի կունենա դարերի ընթացքում և այն կդարձնի, արդեն հնության ժամանակ, արվեստի և ճարտարապետության լավագույն բացօթյա թանգարանը:

Կոստանդին կայսեր օրոք կազմված շենքերի և հուշարձանների ցանկը տպավորիչ է թվում։ Իհարկե, մենք այն ամբողջությամբ չենք մեջբերի, բայց եթե նույնիսկ թվարկենք միայն ամենագլխավորները, ցուցակը, այնուամենայնիվ, զարմանալի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն ժամանակվա քաղաքը շատ ավելի փոքր էր, քան այսօր ...

40 հաղթական կամար

12 ֆորումներ

28 գրադարան

12 ռեհան

11 մեծ բաղնիք և գրեթե 1000 հասարակական բաղնիք

100 տաճար

Հայտնի մարդկանց 3500 բրոնզե արձաններ և ոսկուց կամ փղոսկրից աստվածների 160 արձաններ, որոնց պետք է ավելացվի ձիասպորտի 25 հուշարձան.

15 եգիպտական օբելիսկ

46 լուպանարիա 3
Լուպանարիում- հասարակաց տուն. (մոտ. ըստ.)

11 ջրատար և 1352 բացօթյա շատրվաններ

2 կրկես կառքերի մրցումների համար (ամենամեծը, Circus Maximus, կարող է տեղավորել մինչև 400,000 հանդիսատես)

2 ամֆիթատրոն գլադիատորական մարտերի համար (ամենամեծը՝ Կոլիզեյը, ուներ 50,000-ից մինչև 70,000 նստատեղ)

4 թատրոն (ամենամեծը՝ Պոմպեյի թատրոնը, 25000 նստատեղով)

2 մեծ նավմաչիա (արհեստական լճեր ջրային մարտերի համար)

1 մարզադաշտ աթլետիկ մրցումների համար (Դոմիտիան մարզադաշտ 30000 նստատեղով)

Իսկ կանաչի՞ն։ Անհավատալի, բայց իրական. հուշարձաններով ու տներով այդքան խիտ լեփ-լեցուն քաղաքում բավականաչափ կանաչապատում կար: Հռոմում կանաչ տարածքները զբաղեցնում էին նրա տարածքի մոտ մեկ քառորդը, և դա մոտ չորս հարյուր հիսուն հեկտար հանրային և մասնավոր այգիներ, սուրբ պուրակներ, պատրիկական առանձնատների պերիստիլ և այլն:

Ի դեպ, ո՞րն էր Հռոմի իրական գույնը։ Եթե հեռվից նայեք քաղաքին, ի՞նչ գույներ կգերակայեին նրանում։ Հնարավոր է, որ երկուսն էլ կարմիր և սպիտակ են՝ հախճապակյա սալիկապատ տանիքների կարմիրը և տների ճակատների և տաճարների մարմարե սյունաշարերի վառ սպիտակը: Այստեղ-այնտեղ կարմրավուն սալիկապատ ծովի մեջ արևի տակ փայլում է կանաչավուն ոսկեգույն. սրանք տաճարների և կայսերական որոշ շինությունների ոսկեզօծ բրոնզե տանիքներն են (ժամանակի ընթացքում օդում օքսիդացող բրոնզը ծածկվեց կանաչավուն պատինով): Եվ իհարկե, մենք կնկատեինք մի քանի ոսկեզօծ արձաններ սյուների գագաթներին կամ քաղաքին նայող տաճարների վրա։ Սպիտակ, կարմիր, կանաչ և ոսկեգույն. սրանք այն ժամանակվա Հռոմի գույներն են:

6։00։ Դոմուս՝ հարուստների կացարանը

Որտե՞ղ են ապրում հռոմեացիները: Ինչպե՞ս են դասավորված նրանց բնակարանները: Ֆիլմերում և ներկայացումներում մենք սովոր ենք հռոմեացիներին տեսնել լուսավոր, ընդարձակ տներում՝ սյուներով, ներքին այգիներով, շատրվաններով և տրիկլինիաներով, այս տների սենյակները ներկված են որմնանկարներով: Իրականում ամեն ինչ այլ է։ Միայն հարուստներն ու արիստոկրատները կարող են իրենց թույլ տալ փոքրիկ սպասավոր վիլլաների շքեղությունը: Դրանք քիչ են։ Հռոմի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը խցկված է մեծ բազմահարկ շենքերի մեջ, որոնց կենցաղային պայմանները երբեմն նման են Բոմբեյի տնակային թաղամասերի կյանքին…

Բայց եկեք սկսենք հերթականությամբ. Սկսենք այն տներից, որտեղ ապրում է Հռոմի վերնախավը, հարուստների տներից, որոնք կոչվում են. տուն... Հռոմում Կոնստանտինի օրոք իշխանությունները հաշվել են 1790 այդպիսի տուն. թիվն անկասկած տպավորիչ է։ Բայց նրանք բոլորը նման չէին. ոմանք մեծ էին, մյուսները՝ փոքր՝ Տրայանոսի ժամանակ Հռոմում տարածության խրոնիկ պակասի պատճառով: Տունը, որը մենք պատրաստվում ենք այցելել, դասավորված է դասական ոգով, «հին ոճով», ի մեծ հպարտություն սեփականատիրոջ։

Ամենից շատ տպավորիչ է նման տան արտաքին տեսքը՝ ոստրեի նման ինքն իրեն փակ է։ Ավելի լավ է պատկերացնել հարուստ հռոմեական տունը որպես փոքրիկ ամրոց. այն չունի պատուհաններ, միայն մի քանիսը շատ փոքր են, բարձրադիր: Չկան նաև պատշգամբներ՝ արտաքին պատը տունը պաշտպանում է արտաքին աշխարհից։ Այն պարզապես վերարտադրում է լատինական և հռոմեական քաղաքակրթության ծննդյան դարաշրջանի հնացած ընտանեկան տնտեսությունների կառուցվածքը՝ շրջապատված պաշտպանիչ պատով։

Փողոցների եռուզեռից այս «ջոկատը» հստակ զգացվում է նույնիսկ արտաքին դռանը նայելիս, որը գրեթե անդեմ է կողքերին խրված խանութների բազմության մեջ, որոնք այս պահին դեռ փակ էին։ Գլխավոր մուտքը ձևավորվում է բրոնզե հսկա ծխնիներով երկթևավոր փայտե դարպասով։ Յուրաքանչյուր տերևի մեջտեղում բրոնզե գայլի գլուխ է: Բերանում մատանի կա, օգտագործվում է որպես դռան թակոց։

«Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հռոմ», - ասում է ասացվածքը։ Եվ այս ասացվածքի համաձայն՝ մի անգամ ճանապարհներից մեկն ինձ տանում էր դեպի այս մեծ քաղաքը։

Մտնելով Հռոմ՝ ես զարմացա նրա շքեղության վրա՝ տներ, տաճարներ, զոհասեղաններ, սյուներ։ Ինձ նույնպես զարմացրեց, թե քանի մարդ է հավաքվել այնտեղ։ Ես ուսումնասիրեցի բլուրները, որոնց միջև կանգնած է քաղաքը, քայլեցի դեպի Տիբեր գետի ամբարտակը, նայեցի գերագույն աստծո Յուպիտերի տաճարին։ Հետո ես գնացի Ֆորում՝ տեսնելու տոգա հագած հարուստ հռոմեացիներին: Ֆորումը այն վայրն է, որտեղ հավաքվում են հռոմեացի քաղաքացիները՝ բիզնեսի համար կամ հենց այնպես: Ես ավարտեցի իմ քայլքը Տրայանոս կայսեր սյունակի մոտ, որը կանգնեցվել էր բարբարոսների նկատմամբ հռոմեական լեգեոներների հաղթանակի պատվին:

Նստեցի հանգստանալու արիստոկրատի առանձնատան մոտ։ Այստեղ ես նայեցի, թե ինչպես են ստրուկները տնից դասախոսություն հանում՝ պատգարակ վրանով։ Դրանց մեջ նստած էր մի հարուստ հայրապետ կին՝ բոլորը գոհարներով կախված։

Ստրուկները տանում էին տիկնոջ պատգարակը փողոցով, որոնց հետևում էին պահակ ստրուկները։ Քիչ անց տնից դուրս եկան ավելի շատ ստրուկներ՝ զամբյուղներով ու գնացին շուկա։ Ընդհանրապես, ես նկատեցի, որ հռոմեացիները, նույնիսկ պլեբեյները, իրենք գրեթե չեն աշխատում։ Ստրուկներն ամեն ինչ անում են նրանց համար։

Ես սոված էի և փողոցային վաճառողից կարկանդակներ գնեցի։ Նա էլ պարզվեց, որ ստրուկ է, բայց ազատ: Նա իր հասույթի մի մասը տալիս է սեփականատիրոջը։

Իհարկե, ես տեսա նաև Կոլիզեյը։ Նրա ասպարեզն ու ամֆիթատրոնն ինձ ապշեցրին իրենց մասշտաբներով։ Մարդիկ հոսում էին այստեղ։ Կայսրը ժողովրդին նվիրեց գլադիատորական մարտերի տեսարան՝ ի պատիվ հակառակորդների նկատմամբ իր լեգեոնների հերթական հաղթանակի։ Ասպարեզ մտան գլադիատորներ ու ամբողջ ջոկատներ։ Զինված էին նիզակներով, սրերով, պիկերով։ Ստրուկները անիվների վրա կրում էին վանդակներ գիշատիչ պանտերներով և վագրերով, որոնք բերվել էին արտասահմանյան երկրներից: Այսօր մարդիկ և գազանները կռվելու են միմյանց դեմ։ Պարտվածը կմահանա։

Ես հասկացա, որ հռոմեացիների համար գլադիատորական կռիվը սովորական տեսարան է։ Հանդիսատեսները հանգիստ ծամում էին կարկանդակներ ու քաղցրավենիք, ծնկների վրա պահում երեխաներին, մինչ ասպարեզում արյուն էր հոսում։ Ես դուրս եկա կրկեսից, երբ հռոմեացի քաղաքացիները գրազ էին գալիս փողի վրա և ոգևորում «իրենց» գլադիատորներին։ Ո՞վ ում կհաղթի՝ գերմանացի՞ն, թե՞ գալլացիներին։ Մարդիկ իրենց զգում էին որպես աշխարհի տիրակալներ, Մեծ կայսրության քաղաքացիներ, որոնք երբեք չեն ընկնի:

Հռոմում մենք երկար կապ ունեինք թռիչքների միջև և, բնականաբար, դա արեցինք: Կեսօրվա ժամը մեկին Տերմինիում էինք։ Մոտ վեց ժամ ունեինք մեր տրամադրության տակ։

Նախ որոշեցինք նայել Դիոկղետիանոսի բաղնիքները։

Այս բաղնիքները գտնվում են կայարանին շատ մոտ։ Դիոկղետիանոս կայսրը դրանք կառուցել է իր ժողովրդի համար մ.թ. 305 թվականին։ Տարածքով դրանք գերազանցել են այս տիպի բոլոր նախկին շենքերը։ Այսպիսով, Կարակալլայի նույնքան մեծ բաղնիքները զբաղեցնում էին 11 հեկտար, իսկ Դիոկղետիանոսի բաղնիքները՝ 13 հա և կարող էին ընդունել մինչև 3200 մարդ։

Ի հավելումն իրական լվացքի սենյակների, որոնք զարդարված էին այն ժամանակվա առկա շքեղությամբ, դրանք ներառում էին գրադարաններ, արձանների և նկարների հավաքածուներ, կոնսերվատորիաներ, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի համար նախատեսված սրահներ: Տարածքը ջեռուցվում էր, այսինքն՝ տարվա ցանկացած ժամանակ Հռոմի ցանկացած քաղաքացի, այդ թվում՝ վերջին աղքատը, կարող էր հարմարավետ ժամանակ անցկացնել այնտեղ և ոչ միայն լվանալ, այլ նաև բարձրացնել, այսպես ասած, իր մշակութային մակարդակը։

Ավելորդ է ասել, որ հռոմեացիները սիրում էին գոլորշու լոգանք ընդունել։ Շենքը շքեղ է այսօրվա չափանիշներով։ Բավական է նշել, որ այժմ այնտեղ է գտնվում Ազգային հռոմեական թանգարանը՝ հռոմեական և հունական արվեստի գործերի հավաքածուով, երկու եկեղեցիներով և պլանետարիումով։

Պլանետարիումի գմբեթը Դիոկղետիանոսի բաղնիքներում

Իսկ շինություններից շատերը չեն օգտագործվում և ներկայացված են կիկլոպյան ավերակներով։

Մոտեցանք թանգարանին և տարածք մտնելիս մանրակրկիտ ստուգվեցինք (ահաբեկչության հետ կապված բարդ իրավիճակը ազդում է)։

թանգարանի մուտքի դիմաց

Նրանք թանգարանի տոմս չեն գնել, քանի որ բացի Դիոկղետիանոսի բաղնիքներից, տոմսը ներառում է մի քանի այլ օբյեկտների այցելություն՝ Բալբիի, Պալացցո Ալտեմփսի և Պալացցո Մասիմոյի դամբարաններ։ Մենք որոշեցինք, որ ավելի տրամաբանական կլինի գնալ և տոմս գնել, երբ ավելի շատ ժամանակ ունենք և կարող ենք այցելել այն ամենը, ինչ ներառված է տոմսի մեջ։

Այսպիսով, մենք սահմանափակվեցինք վիթխարի ավերակների արտաքին զննությամբ. իսկապես տպավորիչ:

Անցնելով բանուկ փողոցը, մենք հայտնվեցինք շատրվան ՆաիադՀանրապետության հրապարակում։

Շատրվանը նախագծվել է Մարիո Ռուտելիի կողմից և բացվել է 1901 թվականին։ Չորս նիմֆեր շրջապատում են ծովի աստված Գլաուկուսին։ Լճի նիմֆան նստած է կարապի վրա, գետի նիմֆան՝ գետի հրեշի վրա, օվկիանոսի նիմֆան՝ ծովի վրա, իսկ ստորգետնյա ջրերի նիմֆան՝ վիշապի վրա։ Գլաուկոս Աստվածը, ով, ըստ լեգենդի, ի սկզբանե մարդ էր և կռվում էր դելֆինի հետ, տարերքի նկատմամբ մարդու հաղթանակի խորհրդանիշն է։ Ըստ զբոսաշրջային լեգենդի՝ եթե շատրվանի շուրջը շրջես ու ցանկություն անես, այն կիրականանա։ Մենք արեցինք դա. Սպասում ենք, պարոն։

Երբ շատրվանը բացվեց, մերկ արձանները չափազանց էրոտիկ թվացին, և սկզբում այն շրջապատված էր ցանկապատով։ Այժմ, բարոյականության մասին ներկայիս պատկերացումների լույսի ներքո, լիովին պարզ չէ, թե ինչն է դա առաջացրել:

Շատրվանը ուսումնասիրելուց և հրապարակը շրջապատող կիսաշրջանաձև շենքերով հիանալուց հետո, որոնք նախագծվել են Գաետանո Կոխի կողմից և զարդարված հոյակապ քանդակով,

մենք որոշեցինք վերադառնալ և գնալ Santa Maria degli Angeli e dei Martiri եկեղեցի, կազմակերպված նախկին թերմայի տարածքներից մեկում։ Մտածեցի, որ այս եկեղեցի կարելի է միայն տոմսով մտնել։ Բայց ոչ, եկեղեցին ակտիվ է, մուտքն ազատ է։

Սանտա Մարիա դելլի Անջելի և դե Մարտիրի եկեղեցիների մուտքը

Այցը եկեղեցի, որը նախագծել էր ինքը՝ Միքելանջելոն, ինձ համար հայտնություն էր։ Պատկերացրեք՝ Միքելանջելոն Դիոկղետիանոսի ջերմային բաղնիքներից մեկում եկեղեցի է հիմնել, որն իր չափերով շատ չի զիջում Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Իսահակի տաճարին։ Ի սկզբանե ինչ չափի էին այս լոգարանները ներսում: Եկեղեցու երկարությունը 90 մ է (Իսահակի չափերը՝ 100 x 100 մ), կամարների բարձրությունը՝ 29 մ։

Եկեղեցին ավարտվել է 1556 թվականին՝ Միքելանջելոյի մահից հետո, իսկ 1700 թվականից հետո մի քանի անգամ վերակառուցվել։ Եկեղեցու ներսում գտնվող ափսեի վրա գրված է, որ Պիոս 4-րդ պապը Միքելանջելոյին հրամայել է վերականգնել բաղնիքների լավագույն պահպանված մասը եկեղեցի, քանի որ Դիոկղետիանոս կայսրը հալածում էր քրիստոնյաներին:

Միքելանջելոն շատ էր հարգում հին մշակույթը և նրբանկատորեն էր մոտենում հարցին՝ փորձելով պահպանել հին հռոմեական ժառանգությունը և հնարավորինս լավագույնս ցույց տալ դրա մեծությունը։ Ահա թե ինչպես է հայտնվել այս ամենաարտասովոր եկեղեցիներից մեկը։ Այն պարունակում է գեղանկարչության և քանդակի բազմաթիվ իսկական գլուխգործոցներ, ոչ միայն իտալական, այլև ֆրանսիական, մասնավորապես՝ Սբ. Բրունո Գուդոնի կողմից: Ավելին, անընդհատ հնչում է հրաշալի երաժշտություն։ Անմոռանալի փորձ:

Այնուամենայնիվ. 18-րդ դարի սկզբին Պապ Կլիմենտ 11-ը հրամայեց գիտնական Ֆրանչեսկո Բյանչինիին եկեղեցու հատակին միջօրեական դնել։ Նպատակները երեքն էին. 1-ին` ստուգել Գրիգորյան օրացույցի ճշգրտությունը, 2-րդ` ձեռք բերել Զատկի ամսաթիվը որոշելու գործիք, և 3-րդ` հավակնոտ Պապը ցանկանում էր քիթը սրբել Բոլոնիայում, որտեղ արդեն գոյություն ուներ նմանատիպ միջօրեական:

Շնորհիվ այն բանի, որ հնագույն բաղնիքները խստորեն ուղղված էին հարավից հյուսիս (արևի ջերմությունն ավելի լավ օգտագործելու համար), ժամը 12:15-ին գմբեթի կլոր պատուհանից արևի ճառագայթը ուղղվում է խստորեն միջօրեականի երկայնքով: Նոր 1700-ի համար պատվիրված միջօրեականը պատրաստ էր 1702 թվականին։

meridian եկեղեցում Santa Maria degli Angeli և dei Martiri

Կա նաև Ֆուկոյի ճոճանակ, որը ցույց է տալիս Երկրի ամենօրյա պտույտը:

Ո՞վ է հիշում, այսպիսի ճոճանակ կար Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Իսահակի տաճարում։ Բայց այնտեղ նա, ըստ բոլշևիկների ծրագրի, ապացուցեց, որ Աստված չկա։ Իսկ հռոմեական եկեղեցում նա ապացուցում է, թե որքան մեծ է Աստված, այնքան բարդ ու կատարյալ դասավորված ամեն ինչ։ Ինչպես տեսնում եք, նույն երեւույթից կարելի է հակառակ եզրակացություններ անել։

Եկեղեցու գեղեցիկ բակում չինացիներն իրենց աչքի են ընկել նաև Գալիլեո Գալիլեյի հուշարձանը կանգնեցնելով։ Անմիջապես ակնհայտ է, իմ կարծիքով, որ Գալիլեոյի դեմքը եվրոպացի չի քանդակել։

Գալիլեո Գալիլեյը, որը քանդակել է չինացի քանդակագործը

եկեղեցու բակում

Մենք ժամանակ տրամադրեցինք շրջելով Հռոմում, հիանալով ճարտարապետական գլուխգործոցներով, որոնք անհամար են Մեծ քաղաքում:

Շատրվան Սան Բերնարդոյի հրապարակում

Սան Բերնարդոյի եկեղեցին, որը դասավորված է Դիոկղետիանոսի բաղնիքների անկյունային ռոտոնդաներից մեկում

Սան Պաոլո Դենտրո Լա Մուրա Անգլիկան եկեղեցի

Մենք գնացինք Սան Պաոլո Դենտրո Լա Մուրայի Անգլիկան եկեղեցի: Եկեղեցին բավականին նոր է, 19-րդ դարի վերջ, բայց գեղեցիկ թե՛ դրսից, թե՛ ներսից և բավականին արժանի է լինել Հռոմում: Նրա խճանկարներից մի քանիսը պատրաստել է նախառաֆայելիտ Էդվարդ Բըրն-Ջոնսը:

Սոված՝ սկսեցինք փնտրել, թե որտեղ ենք ուտելու։ Մենք գնացինք ճաշասենյակ, որտեղ նստած էին տեղացիները, սա միշտ խոսում է հաստատության օգտին։ Երբ պատվիրեցին, թյուրիմացության պատճառով (և՛ մենք, և՛ հաստատության աշխատակիցները լավ չենք տիրապետում անգլերենին), մեկ կտոր մսի փոխարեն վերցրեցինք 2-ական։ «Փարիզը (մեր դեպքում՝ Հռոմը) զանգվածային արժեք ունի (մենք ճաշում ենք)», ուստի ևս 2 շիշ գինի պատվիրեցինք՝ յուրաքանչյուրը 0,25 լ։ Վախենում էինք մեծ հաշիվից, երկուսի դիմաց ստացվեց ընդամենը 13 է։ Պարզվում է, որ Հռոմում կարելի է ուտել էժան (իհարկե, ըստ Euromercals-ի) ու առատ։

Շուտով մենք հայտնվեցինք Միլիցիայի աշտարակի մոտ։

Ոստիկանական աշտարակ

Անունը կթարգմանեի «Ոստիկան», ավելի համահունչ է իր նպատակին։ Եվ ահա թե ինչու։ Այն չի ստեղծվել հին ժամանակներում և, հետևաբար, չէր կարող լինել այն վայրը, որտեղից, ինչպես ասում է ժամանակակից զբոսաշրջային լեգենդը, Ներոնը հետևում էր Հռոմի հրդեհին։ Այն կառուցվել է միջնադարում, երբ նախկին կայսերական մետրոպոլիայի ավերակների վրա գործում էին տեղի ֆեոդալների ավազակախմբերը։ Այն կառուցվել է Արետինո ընտանիքի կողմից 12-րդ դարի վերջին, որպեսզի վերահսկեն իրենց տարածքը և վերահսկեն Սբ. ամրոցում ամրացված մրցակիցներին։ Անժելա.

Հետո նա մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք էր անցնում, մինչև այն կորցրեց իր ռազմական նշանակությունը և դարձավ քաղաքի տեսարժան վայրերից միայն մեկը: Այժմ նրա բարձրությունը մոտ 50 մ է, սակայն մինչ 1348 թվականի երկրաշարժը շատ ավելի բարձր էր։

եկեղեցի ս. Եկատերինա Սիենացին

Աշտարակի դիմաց գտնվում է գեղեցիկ եկեղեցին Սբ. Եկատերինա Սիենացին, Իտալիայի հովանավոր սուրբերից մեկը։ Ինչպես երևում է պլանշետից, այս եկեղեցին առնչվում է Իտալիայի զինված ուժերին, ինչի պատճառով էլ, հավանաբար, նրա աստիճաններին հերթապահում էին 2 զինվոր։

Եկեղեցուց դուրս գալով՝ հայտնվեցինք Կայսերական ֆորումների մուտքի դիմաց, որտեղ գնացինք 11,5 եվրոյով։

«Ֆորում» թարգմանության մեջ նշանակում է շուկա։ Սակայն այս շքեղ շենքը բավականին համապատասխանում է «առևտրի և զվարճանքի կենտրոնի» ժամանակակից հայեցակարգին։

ահա թե ինչպիսի տեսք ուներ ֆորումները հին ժամանակներում

«Կայսերական ֆորումները» ներառում են Կեսարի (Ք.ա. 46), Օգոստոսի (Ք.ա. 2), Վեսպասիանոսի (մ.թ. 75), Ներվայի (մ.թ. 98), Տրայանոսի (մ.թ. 113) և Տաճարական խաղաղության ֆորումները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մարմարից և այլ ավարտվածքներից գրեթե ոչինչ չի մնացել, ֆորումը դեռևս անջնջելի տպավորություն է թողնում։ Ենթադրվում էր, որ ժամանակակից մարդկությունը դեռևս աճում և աճում էր դեռևս հին հռոմեացիներից առաջ:

Ֆորումը (ավելի ճիշտ՝ այն, ինչ մնացել է դրանից) ունի մի քանի մակարդակ։ Հետո մենք բարձրացանք ամենավերևը, հետո իջանք, անցանք մակարդակից մակարդակ, ներսից դեպի դրս, պատկերասրահների, ճաղավանդակների, աստիճանների երկայնքով:

Ընդհանուր տպավորությունը փչացնում էին այս ու այն կողմ տեղադրված ժամանակակից աբստրակտ քանդակները, նրանք անընդհատ բարձրանում էին կադրի մեջ։ Ինչպես, «և մենք նույնպես կարող ենք անել»: Ես չգիտեմ, թե ինչպես որևէ մեկը, բայց նրանք կտրեցին իմ աչքերը հռոմեական ստեղծագործությունների ֆոնի վրա: Նրանք անհամապատասխան են կատարյալ և խիստ անտիկ ձևերի հետ։

ժամանակակից արձան

Սա ոչ մի կերպ հասարակ սալաքար չէ, այլ ճապոնացի քանդակագործի ստեղծագործություն

Իսկ դրսում շոգ էր, փողոցային երաժիշտները նվագում էին Պիացցոլա, որը շատ հարմար էր նոյեմբերի այս տաք երեկոյին։ Ներքևում, որտեղ ազատ էր, մարդկանց բազմությունը թափառում էր (իսկ ֆորումում, որտեղ փող կար, գրեթե ոչ ոք չկար):

Թռչունների երամները սավառնում էին երկնքում, կատուները վազում էին գետնի ավերակների արանքով։ Եվ այս ամենը Տրայանոսի սյունակի, եկեղեցիների և այլ ճարտարապետական հրաշքների ֆոնին։ Ի դեպ, «Հայրենիքի զոհասեղանը», որը սովորաբար ընդունված է նախատել և համեմատել գրամեքենայի հետ, այս տեսանկյունից (և նույնիսկ մայրամուտի երկնքի ֆոնին) վեհ ու վեհ տեսք ուներ։ Որքա՜ն փառահեղ էր այդ պահերին։

Հայրենիքի զոհասեղան

Մութն ընկել էր, և ժամանակն էր վերադառնալու երկաթուղային կայարան՝ օդանավակայան գնալու համար։ Չկարողացանք մեկ անգամ էլ չանցնել Կոլիզեյի մոտով, որտեղ այդ երեկո շատ մարդաշատ էր։

Կոլիզեյից մենք բարձրացանք Օփիո բլուրը, քայլեցինք Տրայան այգով և շուտով դուրս եկանք Սանտա Պրասեդեի եկեղեցի։

Այս եկեղեցին, կարծես, գտնվում է իր հարևանի՝ հիասքանչ Սանտա Մարիա Մաջորեի ստվերում, բայց ոչ պակաս տպավորիչ: Այս համեստ եկեղեցու խորքերում կան 9-րդ դարի սկզբի հրաշալի, փոքր-ինչ միամիտ խճանկարներ։ Նաև այստեղ է պահվում քրիստոնեական այնպիսի սրբավայր, ինչպիսին է «խարազանող սյունը», որին կապում էին Քրիստոսին, երբ նրան ծեծում էին մտրակներով։

Իհարկե, Սանտա Պրասեդեից հետո գնացինք Սանտա Մարիա Մաջիորե։

Եվ շուտով մենք արդեն կայարանում էինք և փնտրում էինք, թե ուր են գնում գնացքները դեպի օդանավակայան։

Թվում է, թե մենք բավականին քիչ մնացինք Հռոմում, բայց Հռոմն այնտեղ շատ դեմքեր ունի և այնքան լի է գլուխգործոցներով, որ նույնիսկ կարճ քայլելը թույլ է տալիս շատ բան տեսնել և ապշեցուցիչ տպավորություն թողնել։ Քանի՜ հրաշալի ստեղծագործություններ են կենտրոնացած Հռոմում։ Որքան մեծ և գեղեցիկ է Հավերժական քաղաքը:

Թռիչքների գների օրացույց

Ճամփորդությունների նախապատրաստման օգտակար կայքեր
Երկաթուղու և ավտոբուսի տոմսեր Եվրոպայում - և
Հեծանիվների, սկուտերների, ATV և մոտոցիկլետների վարձույթ -

Եթե ցանկանում եք հաղորդագրություններ ստանալ, երբ կայքում հայտնվում են նոր պատմություններ, կարող եք բաժանորդագրվել:

Հռոմի երթուղին հապճեպ կազմվել էր նախորդ օրվա երեկոյան։ Քարտեզի վրա, որը ես խնդրել էի հյուրանոցում, ես գծեցի հաստ կոր, պտտելով բոլոր տեսարժան վայրերը, որոնք պետք է տեսնեմ: Արդյունքը մի տեսակ զիգզագի անկյունագիծ է, որը հատում է հավերժական քաղաքը մեջտեղում՝ հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք, Տերմինի տարածքից մինչև Վիլլա Բորգեզե:

Առավոտյան վաղաժամ վերելք էր նախատեսվում։ Արագ հավաքվելով՝ իջանք հյուրանոցի նախասրահ, որտեղ պատրաստվում էին նախաճաշի վերջին նախապատրաստությունները։ Ինձ դուր եկավ միջերկրածովյան նախաճաշը՝ համեղ և ուրախ: Նրանց համար, ովքեր չեն մտնում թեմայի մեջ՝ սովորաբար սուրճ և բուլկի: Իսկ սուրճը, ի վերջո, հասարակ չէ, բայց անուշաբույր կապուչինոն՝ նուրբ կաթի փրփուրով, վրան դարչինով ցողված... Այո, իսկ տեղական պատրաստած բուլկիները բավականին ախորժելի բաներ են =)

Հանրաճանաչ կերպով ավարտելով մեր նախաճաշը, մենք դուրս թռանք հյուրանոցից, քայլեցինք հիսուն մետր և ոտքի կանգնեցինք, ասես որոտից հարվածված լինենք։ Իսկ ո՞ւր գնալ, ըստ էության։ Ո՞ւր ենք մենք ընդհանրապես: Ո՞ր փողոցում։ Այս հարցերն ինձ ու մորս կանգնեցրին անկեղծ փակուղու առաջ։
Այստեղ իմ veri-veri-pur-ն էր պետք, բայց գոնե ինչ-որ անգլերեն: Պարզվեց, որ իտալացիների մեծ մասը նույնիսկ ինձանից ավելի քիչ է հասկանում անգլերեն։ Այսինքն՝ նրանք ընդհանրապես ոչինչ չեն հասկանում։

Չնայած փոխադարձ թյուրիմացությանը, մենք դեռ պարզեցինք, թե ինչն է: Մենք բռնեցինք Կոլիզեում տանող ճանապարհը, բայց ոչ ուղիղ, այլ Վիկտոր Էմանուելի ամրոցի և Սանտա Մարիա Մաջիորեի եկեղեցու ավերակների միջով։ Նախկինում մենք իրականում չէինք լսել վերջին երկու կետերի մասին, դրանք ուղղակի նշված էին քարտեզի վրա և ընկած էին հենց (կամ գրեթե) Կոլիզեյի ճանապարհին:

Սկսվեց մեր երկար, բայց ավաղ, անցողիկ ճանապարհորդությունը Հռոմով մեկ։ Քաղաքում կյանքը եռում էր, թեև օգոստոսին բոլոր հռոմեացիները (ինչպես, իրոք, բոլոր իտալացիները) արձակուրդ են վերցնում և թափվում հեռու՝ քաղաքը հանձնելով զբոսաշրջիկների լիարժեք տրամադրությանը:

Ճանապարհին, մայթերին, ամենուրեք սփռված է ամեն տեսակ կեղտ՝ քաղաքի ծայրամասերի անփոփոխ ուղեկիցը: Հարավային Ասիայից և Աֆրիկայից միգրանտները սլանում են երկայնքով և այն կողմ. Հարմարավետ հռոմեացի աղջիկներ՝ քաղաքում մնացած սակավաթիվ հռոմեացիներից մեկը, որը ղեկավարում է:
Իսկ մենք դանդաղ քայլում ենք՝ նայելով մեր շուրջը և հիանալով հնագույն ավերակների առատությամբ և դրանց գերազանց պահպանությամբ։

Հասանք Միացյալ Իտալիայի առաջին թագավոր Վիկտոր Էմանուելի ամրոցի ավերակներին։
Տեղեկատվության համար՝ մինչև 19-րդ դարի կեսերը Իտալիան որպես պետություն ընդհանրապես գոյություն չուներ, իսկ իտալական սապոգի տարածքը զբաղեցված էր միմյանց դեմ պատերազմող փոքրիկ հանրապետությունների և իշխանությունների կողմից։ Միայն 1848 թվականին սկսվեց Իտալիայի միավորման գործընթացը՝ այսպես կոչված Risorgirmento-ն, որը տևեց ավելի քան քսան տարի: Արդեն միացյալ Իտալիայի կառավարիչ ընտրվեց Վիկտոր Էմանուելը՝ Սարդինիայի թագավորության, միավորման նախկին կենտրոնի արքա։

Բայց մինչ այժմ մենք նվազագույն պատկերացում չունեինք այս մասին, ինչպես նաև այն մասին, որ սա տարածվում է մեր առջև։ Ահա թե ինչպես կկանգնեինք և կնայեինք անհայտ ծագման ավերակներին, եթե չլիներ ինքնագոհ իտալացի ոստիկանը, ով մեզ պատմեց այս շենքի համառոտ պատմությունը։

Ամրոցն ինքնին հիշեցնում է փոքրիկ առանձնատուն. հնագույն սյուների և սալերի ստորոտում խաղաղ նիրհում են, և այս ամենի շուրջը բացված է ընդարձակ այգի:

Առավոտյան այստեղ դուք կարող եք հանդիպել դժբախտ հյուրերի՝ ներգաղթյալների, ովքեր ապաստան են գտել քաղաքային այգում: Մի տղա անզգույշ քնեց խոտերի վրա՝ չորս հսկայական ծառերի բների արանքում։ Ես կծկեցի նրան, ինչին ի պատասխան նա սկսեց ինձ ողողել վերջին հայհոյանքները՝ միաժամանակ վրդովված թափահարելով ձեռքերը։ Մենք ակնթարթորեն անհետացանք դեպքի վայրից և հանգիստ թափառեցինք։

Շուտով նա հայտնվեց մեր առջև՝ Սանտա Մարիա Մաջորե, ճարտարապետական առումով չափազանց բարդ եկեղեցի։ Այն հատակագծում ունի երկու ճակատ, և դրանք այնքան են տարբերվում միմյանցից, որ թվում է, թե դրանք երկու բոլորովին տարբեր եկեղեցիներ են։ Ճակատային ճակատը զարդարված է բարակ ժամացույցի աշտարակով (ամենաբարձրը Հռոմում):

Հետևի ճակատը ծածկված է երկու թաղածածկ գմբեթներով, որոնք բարձրանում են կենտրոնի երկու կողմերում:

Հստակ դասավորության բացակայությունը անմիջապես աչքի է ընկնում: Երևում է, որ եկեղեցին կառուցվել է դարերով։ Դրա մասին են վկայում ճարտարապետական ոճերի բազմազանությունը՝ գոթական վիտրաժներ, շքեղ բարոկկո ֆասադներ, Վերածննդի դարաշրջանի ոգով գմբեթներ և դրանց երևակայելի ու աներևակայելի միահյուսումը։

Երկար մտածում էինք՝ ներս մտնել, թե ոչ։ Վերջապես, որոշելով, նրանք անցան շեմը և թմրեցին իրենց տեսածից։ Մայր տաճարը գեղեցիկ է և՛ դրսում, և՛ ներսից։ Հաստատ արժեր ներս մտնել։

Դուրս գալով այս հանգիստ ու վեհաշուք բնակավայրից՝ մենք շտապեցինք դեպի Ֆլավյան ամֆիթատրոն, կամ, մեր կարծիքով, Կոլիզեյ։ Աշխարհում կա՞ մարդ, ով չգիտի, թե ինչ է Կոլիզեյը։ Միգուցե Նոր Գվինեայի Պապուացիները կամ Հեռավոր Հյուսիսի Էսկիմոսները դա չգիտեն, բայց ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը շատ է լսել այդ մասին: Բոլորը, բացի մայրիկիցս:
Իմ ուրախ բացականչությանը.
- Եվ հիմա մենք գնում ենք Կոլիզեյ: - Նա ինձ ուղղակի հուսահատեցնող հարց է տալիս.
-Իսկ ի՞նչ է Կոլիզեյը։
Մի փոքր ուշքի գալով ցնցումից՝ սկսեցի բացատրել.
Ես ասում եմ. «Կոլիզեյը հին հռոմեական ամֆիթատրոն է, որտեղ անցկացվում էին գլադիատորների մենամարտեր և կռիվներ վայրի կենդանիների հետ»։ Որպեսզի նրա գլխում այս կառույցի հստակ պատկերը հայտնվի, ես առաջատար հարց եմ տալիս.
«Մայրիկ, հիշու՞մ ես, որ ֆիլմը կոչվում է «Գլադիատոր»: Զադեյային հաջողվեց, և ես շարունակեցի իմ հանպատրաստից էքսկուրսիա.
«Կոլիզեյը կառուցվել է մ.թ. 1-ին դարում Ֆլավյանների ընտանիքի հռոմեական կայսրերի կողմից, այդ իսկ պատճառով այն կոչվում է Ֆլավիուսի ամֆիթատրոն։ Այն կարող էր ընդունել մինչև 80 հազար մարդ, և բոլորը՝ կայսրից մինչև վերջին պլեբեյը։ - կարող էին ներկա գտնվել ակնոցներին: Այնուամենայնիվ, դրանք գտնվում էին Կոլիզեյում, ըստ ստորին շարքերում նստած էին արիստոկրատներ, հարուստ և հարգված քաղաքաբնակներ, իսկ կայսերական տուփը գտնվում էր նույն տեղում: Որքան ցածր էր մարդու դիրքը հասարակության մեջ: , այնքան բարձր էր նրա նստարանը։
Ակնոցներն այստեղ նյարդայինների համար չէին դասավորվել։ Ժամանակակից տեսանկյունից, բնականաբար. Ասենք՝ ասպարեզ են բերել մի մարդու՝ ստրուկի, ու թողել են, որ սոված առյուծը մոտենա նրան։ Իսկ հանդիսատեսն ակտիվորեն վանկարկում ու ծափ էր տալիս՝ ուրախանալով իրենց աչքի առաջ ընթացող արյունարբու խաղով։
Այժմ դուք գոնե որոշակի պատկերացում ունեք, թե ինչ է Կոլիզեյը: Պատրաստվեք տեսնել նրան ձեր սեփական աչքերով »:

Շուտով նա հայտնվեց իր ողջ իսկական մեծությամբ։ Նա մեզ նայեց հենց լուսանկարից։ Ես քիչ էր մնում գոռայի անհավատությամբ միախառնված հրճվանքով։

Անգամ նախորդ օրը մենք պարզեցինք մի շատ օգտակար գաղտնիք՝ ինչպես հասնել Կոլիզեյ՝ տոմսերի համար երկար հերթ չսպասելով։ Ոչ մի անօրինական բան, ես անմիջապես ասում եմ. Բանն այն է, որ տոմսը հնարավորություն է տալիս այցելել ոչ միայն Կոլիզեյ, այլ նաև ֆորումներ և Պալատինի բլուր։ Իսկ տոմսարկղը հասանելի է ոչ միայն Կոլիզեյի մուտքի մոտ, այլև Պալատինի բլրի մոտ՝ Կոնստանտինյան կամարի հետևում։

Մեր բախտը բերեց՝ այս տոմսարկղում հերթեր չկային։ Իսկ մենք, ուրախանալով, որ թանկագին ժամանակ չենք կորցնի ցավալի երկար սպասման մեջ, գնեցինք տոմսեր ու գնացինք Պալատինի բլուր։ Հենց այստեղ է, ըստ լեգենդի, որ գայլը կերակրել է փոքրիկ Ռոմուլուսին և Ռեմուսին՝ Հռոմի լեգենդար հիմնադիրներին: Հենց այս բլուրից է սկսվում քաղաքի գրեթե երեք հազարամյա պատմությունը։ Այստեղ կանաչ է և պատմության հոտ է գալիս։ Ամենուր տեսանելի են հնագույն հնաոճ և միջնադարյան շինությունների ավերակները։
Հեշտ է մոլորվել, եթե չգիտես ուր գնալ: Այն, ինչ մենք չվարանեցինք անել =) Շրջելով և չգտնելով Ֆարնեսյան այգիները, մենք հանկարծ հիշեցինք ժամանակը և որ մենք ունեինք դրա սահմանափակ քանակությունը, և թափառեցինք ելք փնտրելու համար:

Արդեն ժամը 11-ի սահմաններում էր, երբ տոմսերը ձեռքներին քայլեցինք դեպի Կոլիզեյ։ Նրանք խղճահարությամբ նայեցին կես կիլոմետրանոց գծի վրա կանգնած դժբախտներին, որոնք կարծես խխունջից ավելի դանդաղ էին սողում։ Եվ մի քանի րոպեից հասանք ամֆիթատրոնի ինտերիերը՝ ժամանակից ավելի մաշված, քան տեսքը;

Կոլիզեյում ասպարեզ չկա, բայց տակի նկուղը երևում է, և ներսում այնքան մարդ կա, որքան դրսում։

Ես կգայի այստեղ լուսադեմին՝ նոյեմբերյան մի ցուրտ առավոտ, որպեսզի նստեի այստեղ մենակ և շնչեմ պատմության այս ոգով, որը, ավաղ, հեշտությամբ ցրվում է այս ու առաջ սուզվող ժամանակակիցների առատությունից։ Ես կանցնեի նախկին իշխանության այս ավերված մնացորդների միջով և կտեսնեի իմ առջև կատաղած ամբոխը, փշե թագի մեջ փայլուն կայսրը, շրջապատված լավ հագնված շքախումբով, կտեսնեի գլադիատորներ, որոնք կատաղած իրար վրա են շտապում։ կատաղություն. Սակայն ինձ չհաջողվեց լարել իմ երևակայությունը հոսող մարդկային հոսքի մեջ։ Այս քարերն ինձ համար պարզապես քարեր էին, այլ ոչ թե գլադիատորական կռիվների և կեղծ ծովային մարտերի վկաներ։
Ստորին պատկերասրահով շրջանցում կատարելուց հետո մենք դուրս եկանք Կոլիզեյից։

Մենք շարժվեցինք Կայսերական ֆորումների փողոցով (Fori Imperiali-ով): Այս փողոցը նույնպես մի տեսակ ատրակցիոն է։ Այստեղից հնագույն ավերակների ի՜նչ տեսարաններ են բացվում։ Որպես հաստատում, եթե դուք չեք հավատում բառին, լուսանկար:

Անդադար շուրջբոլորը նայելով՝ հասանք այսպես կոչված Հարսանյաց տորթին, կամ տպագրող մեքենային, կամ, ավելի վատ՝ Կեղծ ծնոտներին։ Այս ամենը սիրային մականուններ են, որոնք հռոմեացիները տվել են հուշարձանին՝ ի պատիվ արդեն հիշատակված Վիկտոր Էմմանուելի։ Իտալացիներն իրենք մեծապես չեն սիրում իրենց առաջին թագավորին, ուստի այս զվարճալի մականունները (շատ ճշգրիտ, եթե մտածեք դրա մասին):

Ի դեպ, հուշարձանի պաշտոնական անվանումն է Վիտտորիանո։ Նրա մյուս պաշտոնական անվանումը Հայրենիքի զոհասեղանն է։ Այստեղ հավերժական կրակ է վառվում՝ ի հիշատակ Առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհված իտալացիների։

Վիտորիանոյի ոճը մաքուր բարոկկո է, հոյակապ, էլեգանտ և մոնումենտալ: Լավ է, դեմ չեք լինի: Հատկապես եթե նայեք նրան՝ նախօրոք ճանապարհն անցնելով։ Ինչո՞ւ։ Առաջին պլանում վառ կանաչ, արևից ողողված խոտ է շողում, և այս ֆոնին ձյունաճերմակ հուշարձանն էլ ավելի շահեկան է թվում։

Հետո գնացինք Պիացա Վենեցիա փնտրելու։ Ես մորս ասում եմ. «Նա Վիտորիանոյի հետևում է, ինչպես ցույց է տրված քարտեզի վրա»: Նա ինձ հակառակն է շփում, որ մենք պետք է առաջ գնանք, ոչ թե հետ: Բուռն վեճ է սկսվում։ Շարժվելով կողքից այն կողմ, հետո առաջ, հետո հետ՝ մենք շատ մարդկանց հարցրեցինք. «Որտե՞ղ է Վենեցիա հրապարակը»: Բայց մեր բոլոր հարցվողները մեզ նման էին, անհաջող զբոսաշրջիկներ =) Բարեբախտաբար, ճանապարհին հանդիպեցինք բնիկ հռոմեուհու, ով բառիս բուն իմաստով ապշեցրեց մեզ իր պատասխանով: Եվ նա ասաց. «Սա Պիացցա Վենեցիա է։ Դուք գտնվում եք Վենեցիայի հրապարակում»։
Սա նշանակում է, որ մենք այսքան ժամանակ տանջվել ենք խայտառակ հրապարակը փնտրելու համար, իսկ մենք ինքնե՞նք էինք դրա վրա։ Եվ մենք շատ ծիծաղեցինք ինքներս մեզ վրա: Չնայած, ընդհանուր առմամբ, մենք դրա հետ կապ չունեինք։ Պարզապես քարտեզի վրա Վիտտորիանոն սխալ է պատկերված՝ նա Պիացա Վենեցիային նայում է ոչ թե առջևում, ինչպես իրականում կա, այլ հետևում։ Այսպիսով, մենք շփոթվեցինք: Բարի իտալուհուն խորապես շնորհակալություն հայտնելուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի Պանթեոն։
Պանթեոնը Կոլիզեյի ֆորումների հետ մեկտեղ քաղաքի մի տեսակ այցեքարտ է։ Բոլոր աստվածների տաճարը, որը ժամանակին հեթանոսական է եղել, 7-րդ դարում վերածվել է քրիստոնեական եկեղեցու։

Նման արտասովոր քրիստոնեական եկեղեցի աշխարհի ոչ մի տեղ չեք տեսնի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այն կլոր է։ Ոչ լատինական և հունական խաչեր, ոչ մի նավեր, ոչ մի բան քրիստոնեական տաճարից: Ավելին, գմբեթի վրա ինը մետրանոց անցք կա։ Ճիշտ է, սա ամենևին էլ անցք չէ, դա այնպիսի հատուկ անցք է, որով լույսն է թափանցում այստեղ։ Եվ երբեմն անձրև է գալիս, և կարկուտ, և այն ամենը, ինչ գալիս է:

Ի դեպ, Պանթեոնում խաղաղություն են գտել բազմաթիվ ականավոր իտալացիներ, այդ թվում՝ Ռաֆայել Սանտին։ Նրա գերեզմանը գտնվում է առանձին խորշում. այն զարդարված է երկու քանդակներով՝ Ռաֆայելի կիսանդրին և Մարիամ Աստվածածնի արձանը: Թե ով է պատկերված Մարիամ Աստվածածնի կերպարով, պատմության անլուծելի առեղծված է։ Երևի նրա հարսնացուն հարուստ և ազնվական ընտանիքից է, կամ նրա սիրելի (կարդալ՝ սիրուհի) Ֆորնարինան, ում համար նա վերակառուցել է շքեղ վիլլա և որը հավերժացրել է իր կտավների վրա...

Շարունակելի...

👁 Ինչպես միշտ, մենք ամրագրո՞ւմ ենք հյուրանոցը: Աշխարհում գոյություն ունի ոչ միայն Booking (🙈 հյուրանոցներից ձիու տոկոսի համար - մենք վճարում ենք!) Ես վաղուց եմ պարապում Ռումգուրուով, դա իսկապես ավելի շահավետ է, քան Booking-ը։

👁 Գիտե՞ք 🐒 Սա քաղաքային էքսկուրսիաների էվոլյուցիան է։ VIP-ուղեցույց՝ քաղաքացին, ցույց կտա ամենաարտասովոր վայրերը և կպատմի քաղաքային լեգենդներ, փորձել, կրակ է 🚀! Գները սկսած 600 ռ. - անպայման կուրախացնեմ 🤑

👁 Runet-ի լավագույն որոնողական համակարգը՝ Yandex-ը ❤ սկսել է վաճառել ավիատոմսեր: 🤷