Finitura. Accessori. Riparazione. Installazione. Scelta. Apertura
STANDARD STATALE DELL'UNIONE URSS
CALIBRO DEL NONIO
CONDIZIONI TECNICHE
GOST 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)
COMITATO DI GESTIONE DELLO STATO DELL'URSS
QUALITÀ E STANDARD DEL PRODOTTO
Mosca
STANDARD STATALE DELL'UNIONE URSS
Validità dal 01.01.91
fino al 01/01/96
Il mancato rispetto della norma è punibile dalla legge
Questo standard si applica ai calibri progettati per misurare dimensioni esterne ed interne fino a 2000 mm, nonché ai calibri per scopi speciali per misurare scanalature su superfici esterne ed interne, scanalature, distanze tra gli assi di fori di piccolo diametro e pareti di tubi. I requisiti di questa norma sono obbligatori. (Edizione modificata, emendamento n. 2).
1. TIPI. PARAMETRI E DIMENSIONI PRINCIPALI
1.1. I calibri dovrebbero essere realizzati nei seguenti tipi principali: I - a doppia faccia con calibro di profondità (Fig. 1); T-1 - unilaterale con misuratore di profondità con superfici di misurazione in leghe dure (Fig. 2); II - bifacciale (Fig. 3); III - unilaterale (Fig. 4). Nota. È consentito dotare i calibri di dispositivi o superfici di misurazione ausiliarie per espandere la funzionalità (misurare altezze, sporgenze, ecc.).
1 - asta; 2 - telaio; 3 - elemento di bloccaggio; 4 - nonio; 5 6 - profondimetro; 7 - ganasce con superfici di misurazione dei bordi per la misurazione delle dimensioni interne; 8 - ganasce con superfici di misura piane per la misurazione di dimensioni esterne; 9 - scala ad asta.
1 - asta; 2 - telaio; 3 - elemento di bloccaggio; 4 - nonio; 5 - superficie di lavoro dell'asta; 6 - profondimetro; 7 - ganasce con superfici di misura piane per la misurazione di dimensioni esterne; 8 - scala ad asta.
1 - asta; 2 - telaio; 3 - elemento di bloccaggio; 4 - nonio; 5 - superficie di lavoro dell'asta; 6 - dispositivo per la regolazione fine del telaio; 7 - ganasce con superfici di misurazione dei bordi per la misurazione delle dimensioni esterne; 8 - ganasce con superfici di misura piane e cilindriche per misurare rispettivamente dimensioni esterne ed interne; 9 - scala ad asta.
(Edizione modificata, emendamento n. 1).
1 - asta; 2 - telaio; 3 - elemento di bloccaggio; 4 - nonio; 5 - superficie di lavoro dell'asta; 6 - ganasce con superfici di misura piane per la misurazione di dimensioni esterne; 7 - ganasce con superfici di misura cilindriche per la misurazione di dimensioni interne; 8 - scala ad asta.
(Edizione modificata, emendamento n. 1). 1.2. I calibri a corsoio devono essere realizzati con lettura a nonio (SD) (Fig. 1 - 4) oppure con lettura a scala circolare (SD) (Fig. 5), oppure con dispositivo di lettura digitale (DVR) (Fig. 6).
1 - scala circolare del dispositivo di lettura; 1 - dispositivo di lettura digitale;
2 - asta; 3 - telaio; 4 - scala ad asta. 2 - asta; 3 - telaio.
Merda. 5 Maledizione. 6
Nota. Le caratteristiche 1-6 non determinano il design delle pinze. 1.3. Il campo di misura, il valore di lettura del nonio, il valore di divisione della scala circolare e il passo discreto del dispositivo di lettura digitale dei calibri a corsoio devono corrispondere a quelli indicati in tabella. 1 .
Tabella 1
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Campo di misura dei calibri |
Valore di lettura del nonio |
Valore divisore della scala circolare del dispositivo di lettura |
Passo discreto del dispositivo di lettura digitale |
Calibro a corsoio ShTs-II -250-0,05 GOST 166
Lo stesso calibro di tipo I I con un campo di misura di 250 - 630 mm e un valore di lettura del nonio di 0,1 mm, classe di precisione 1:
Calibro a corsoio ShTs-II -250-630-0.1-1 GOST 166
Gli stessi calibri di tipo I con un campo di misurazione da 0 a 150 mm con una divisione del quadrante di 0,02 mm.
Calibro a corsoio ShTsK-1-150-0.02 GOST 166
Gli stessi calibri di tipo I con un campo di misura da 0 a 125 mm con un passo discreto di un dispositivo di lettura digitale di 0,01 mm:
Calibro a corsoio ShTsTs-1-125-0.01 GOST 166
(Edizione modificata). 1.4. I calibri a corsoio di tipo II e III, dotati di un dispositivo per la marcatura, devono essere dotati di un dispositivo per l'installazione fine del telaio (Fig. 3). Per un'installazione precisa del telaio è possibile utilizzare l'avanzamento micrometrico. 1.5. La portata delle ganasce l e l 2 per la misurazione delle dimensioni esterne e la portata delle ganasce l 1 e l 3 per la misurazione delle dimensioni interne devono corrispondere a quelle indicate nella tabella. 2 (disegni 1 - 4). (Edizione modificata, emendamento n. 2).
Tavolo 2
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Campo di misura |
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2. REQUISITI TECNICI
2.1. Le pinze devono essere fabbricate in conformità con i requisiti di questo standard secondo i disegni esecutivi approvati nel modo prescritto. 2.2. I calibri a corsoio con un valore di lettura del nonio di 0,1 mm e un limite di misurazione superiore fino a 400 mm e i calibri con una lettura su scala circolare con un valore di divisione di 0,1 mm dovrebbero essere prodotti in due classi di precisione: 1 e 2. 2.3. Il limite di errore ammesso dei calibri a temperatura ambiente (20±5)°C deve corrispondere a quello indicato in tabella. 3. 2.4. Il limite di errore consentito per i calibri di tipo 1 e T-1 quando si misura una profondità di 20 mm deve corrispondere alla tabella. 3.Tabella 3
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Misurazione della lunghezza |
Limite di errore consentito dei calibri (±) |
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al valore di lettura del nonio |
con il valore di divisione della scala circolare del dispositivo di lettura |
con gradino di discrezione del dispositivo di lettura digitale |
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0,1 per la classe di precisione |
0,1 per la classe di precisione |
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St. 100-200 |
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Tabella 4
Nota. Per i calibri con un intervallo di misurazione compreso tra 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm, i valori consentiti della forza in movimento sono selezionati dall'intervallo 10, 15 N. 2.11. Requisiti per l'asta e il nonio. 2.11.1 La posizione del piano della scala del nonio rispetto al piano della scala dell'asta è indicata in Fig. 7.
2.11.2. La distanza a dal bordo superiore del nonio alla superficie della scala dell'asta non deve superare 0,25 mm per calibri con un valore di lettura di 0,05 e 0,30 mm per calibri con un valore di lettura di 0,1 mm. 2.11.3. Le dimensioni delle corse dell'asta e del nonio devono corrispondere a quelle di seguito indicate: larghezza corsa 0,08 - 0,20 mm; la differenza nella larghezza dei tratti all'interno di una scala (per una scala ad asta a una distanza superiore a 0,3 dal bordo della scala) e tra i tratti delle scale ad asta e il nonio di un calibro non è superiore a 0,03 mm quando lettura lungo il nonio 0,05 mm; 0,05 mm con una lettura del nonio di 0,1 mm. (Edizione modificata, emendamento n. 2). 2.12. Requisiti per la scala circolare del dispositivo di lettura 2.12.1. La lunghezza della divisione della scala deve essere di almeno 1 mm. 2.12.2. La larghezza delle linee della scala è 0,15 - 0,25 mm. La differenza nella larghezza dei tratti corrispondenti all'interno della stessa scala non deve essere superiore a 0,05 mm. 2.12.3. La larghezza della freccia sopra le divisioni della scala dovrebbe essere compresa tra 0,15 e 0,20 mm. L'estremità della freccia non deve sovrapporsi ai tratti brevi per non più di 0,8 della loro lunghezza. La distanza tra l'estremità della lancetta e il quadrante non deve superare 0,7 mm per una scala con un valore di divisione non superiore a 0,05 mm e 1,0 mm con un valore di divisione di 0,1 mm. 2.12.4. Il dispositivo di lettura deve fornire la possibilità di allineare la freccia con la divisione zero della scala del quadrante. 2.13. Per i calibri dotati di dispositivo di lettura digitale, l'altezza delle cifre del dispositivo di lettura deve essere almeno di 4 mm. 2.14. I calibri con dispositivo di lettura digitale possono inoltre essere dotati di un'interfaccia per trasmettere il risultato della misurazione a un dispositivo esterno. 2.15. La durezza delle superfici di misurazione dei calibri deve essere: in acciaio per utensili e costruzione - almeno 59 HRC e; da acciaio altolegato - non inferiore a 51,5 N R C e. Nota. Per i calibri di tipo I con limite di misurazione superiore fino a 160 mm, realizzati in acciaio per utensili o strutturale, la durezza delle superfici di misurazione deve essere almeno 53 N RC e. 2.16. Il parametro di rugosità delle superfici di misura piatte e cilindriche dei calibri è R a £ 0,32 µm secondo GOST 2789-73; superfici di misurazione delle ganasce dei bordi e superfici di misurazione ausiliarie piatte - R a £ 0,63 micron secondo GOST 2789-73. (Edizione modificata, emendamento n. 1). 2.17. Le superfici esterne delle pinze devono essere rivestite o trattate secondo la Tabella. 5 .
Tabella 5
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Nome della superficie |
Limite superiore di misura, mm |
Tipo di lavorazione o rivestimento delle pinze in acciaio |
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altamente legato |
strumentale e strutturale |
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| Asta (eccetto scala ed estremità), ganasce, telaio del calibro, telaio di microalimentazione, escluse le superfici di misurazione e adiacenti |
Cromatura |
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| Scala bar e nonio |
Rivestimento opaco |
Cromatura opaca |
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Cromatura |
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San 630 al 2000 |
Cromatura |
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3. ACCETTAZIONE
3.1. Per verificare la conformità delle pinze ai requisiti di questo standard, è necessario eseguire test statali, ispezioni di accettazione e test periodici. (Edizione modificata, emendamento n. 2). 3.2. Test di stato - secondo GOST 8.383 e GOST 8.001. Il controllo degli errori dei calibri a una temperatura di (20 ± 10) ° C viene effettuato solo durante i test di stato. 3.3. Durante l'ispezione di accettazione, ogni pinza viene controllata per verificare la conformità ai requisiti dei paragrafi. 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2.3 - 2.10; 2.12.4; 2.16; 2,18; 2,25; 2.26. 3.4. I test periodici vengono eseguiti almeno una volta ogni 3 anni su almeno 3 pinze di ciascuna dimensione standard tra quelle che hanno superato il controllo di accettazione per la conformità a tutti i requisiti di questo standard. I risultati dei test sono considerati soddisfacenti se tutti i campioni soddisfano tutti i requisiti testati. (Edizione modificata, emendamento n. 2). 3.5. (Soppresso. Emendamento n. 2).4. METODI DI CONTROLLO E PROVA
4.1. Verifica delle pinze - secondo GOST 8.113 e MI 1384. 4.2. Quando si determina l'influenza dello scuotimento durante il trasporto, viene utilizzato un supporto d'impatto, che crea uno scuotimento con un'accelerazione di 30 m/s 2 ad una frequenza di 80 - 120 battiti al minuto. I calibri a corsoio contenuti nella confezione vengono fissati al supporto e testati con un numero totale di impatti di 15.000. Dopo il test, l'errore dei calibri non deve superare i valori specificati nella tabella. 3. È consentito testare le pinze trasportandole su un camion ad una velocità di 20 - 40 km/h per una distanza di almeno 100 km lungo una strada sterrata. 4.3. L'impatto dei fattori climatici ambientali durante il trasporto è determinato nelle camere climatiche nelle seguenti modalità: a una temperatura di meno (50 ± 3) ° C, più (50 ± 3) ° C e con un'umidità di (95 ± 3)% . L'esposizione in camera climatica per ciascuno dei tre tipi di test è di 2 ore. Dopo i test, l'errore dei calibri non deve superare i valori indicati in tabella. 3. È consentito, dopo aver tenuto le pinze in ciascuna modalità, mantenerle in condizioni normali per 2 ore.5 . TRASPORTO E STOCCAGGIO
Trasporto e stoccaggio - secondo GOST 13762.6. ISTRUZIONI OPERATIVE
Le pinze potevano essere utilizzate a temperature ambiente comprese tra 10 e 40 ° C e umidità relativa - non più dell'80% a una temperatura di 25 ° C.7. GARANZIA DEL PRODUTTORE
Il produttore garantisce che le pinze sono conformi ai requisiti di questo standard soggetti alle condizioni di trasporto, stoccaggio e funzionamento. Il periodo di garanzia per le pinze è di 12 mesi dalla data di messa in servizio, per le pinze dotate di lega dura - 18 mesi e in caso di vendita tramite una rete di vendita al dettaglio - 12 mesi dalla data di vendita.APPLICAZIONE
Obbligatorio
ELENCO FUNZIONI CHE CARATTERIZZANO IL GRADO DI AUTOMAZIONE
1 . Emissione di informazioni digitali in codice diretto (indicando il segno e il valore assoluto). 2. Impostazione dell'origine in un sistema di coordinate assolute. 3. Memorizzazione del risultato della misurazione*. 4 . Cancellazione della memoria con ripristino del risultato della misurazione attuale*. 5 . Output dei risultati della misurazione su un dispositivo esterno*. 6. Fermata pre-zero. 7. Numero preimpostato (immissione di costanti)*. 8 . Confronto dei risultati delle misurazioni con i limiti di soglia*. 9 . Operazioni aritmetiche con risultati di misurazione e costanti*.* Su richiesta del cliente.DATI INFORMATIVI
1 . SVILUPPATO E PRESENTATO dal Ministero delle macchine utensili e dell'industria degli utensiliESECUTORIM.B. Shabalina, Dottorato di ricerca tecnologia. Scienze (responsabile dell'argomento); N.V. Semenov 2 . APPROVATO ED ENTRATO IN EFFETTO con Risoluzione del Comitato statale dell'URSS per la gestione e gli standard della qualità dei prodotti del 30 ottobre 1999 n. 3253 3 . INVECE GOST 166-80 4 . Il periodo di ispezione è Q3. 1994, frequenza - 5 anni 5 . La norma è pienamente conforme a ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . DOCUMENTI NORMATIVI E TECNICI DI RIFERIMENTO|
Codice articolo |
|
| GOST 2.601-68 | |
| GOST 8.001-80 | |
| GOST 8.113-85 | |
| GOST 8.383-80 | |
| GOST 9.014-78 | |
| GOST 9.032-74 | |
| GOST 9.303-84 | |
| GOST 27.410-87 | |
| GOST 3882-74 | |
| GOST 13762-86 |
Nella prima parte abbiamo parlato delle principali differenze tra i prodotti di marca e quelli contraffatti cinesi. In questo articolo spiegheremo alcune regole per la scelta dei coltelli in generale, parleremo dei coltelli più contraffatti e del metodo per accertarne l'autenticità.
Così, quando si sceglie un coltello “a caso” (cioè senza sapere con certezza se sia di marca o meno, senza poterlo confrontare con l'originale e senza nemmeno immaginare se esista un modello così originale o se questo sia frutto della fantasia irrefrenabile dei produttori cinesi), è opportuno ricordare alcune regole generali.
- Non acquistare coltelli “senza nome” (ovvero prodotti senza marchi, iscrizioni e loghi). Il coltello “senza nome” è quasi al cento per cento artigianale cinese.
- Se vedi la parola Internazionale da qualche parte, stai guardando un prodotto cinese (nella migliore delle ipotesi, Malesia o Turchia). Questo "logo" viene utilizzato su copie di bassa qualità dei coltelli di marca più semplici. La qualità dell'acciaio della lama, le proprietà anticorrosione, l'affidabilità, la qualità costruttiva e la finitura di tali esemplari sono inferiori alla media.
- I coltelli contrassegnati dal design tedesco o giapponese, così come quelli realizzati a mano in acciaio inossidabile al laser, sono chiaramente fabbricati in Cina.
- I coltelli falsi sono dotati sia di lame che di rivestimenti del manico in acciaio di bassa qualità. Tale acciaio sembra opaco, non è lucidato a specchio, "cattura" rapidamente i punti di ruggine e, di regola, è lucidato con difetti evidenti.
- Quando acquisti un coltello, assicurati di ispezionare la confezione e la documentazione di accompagnamento. Dovrebbe contenere designazioni e caratteristiche tecniche del prodotto: dimensioni, qualità e durezza dell'acciaio, sfumature della tecnologia di produzione.
La maggior parte dei coltelli contraffatti
Nella classifica non ufficiale dei falsi, i leader sono i coltelli tedeschi (senza specificare il produttore, solo i coltelli tedeschi in generale). Ciò si spiega con la qualità incrollabile e le tradizioni secolari di Solingen. Un eccellente coltello tedesco con il marchio di un'antica città - la lama europea "La Mecca" - è sempre un ambito trofeo per un intenditore di armi da taglio e anche per il consumatore medio. Ahimè! La reputazione della gloriosa città fu fortemente minata dalle aziende cinesi di coltelli, le quali, per conquistare il mercato delle vendite, riuscirono addirittura a ribattezzare l'intera città nella loro patria Solingen! Ricorda: se vedi un coltello con il nome Solingen, questa è francamente la Cina. Non una sola lama o forbice tedesca ha questo nome, solo Solingen. Qui si può dire ad alta voce: Achtung! Impostore!
La gloria dei coltellini svizzeri non poteva passare dagli intraprendenti uomini d'affari cinesi. E ora il mondo intero è invaso da pseudo-vittorinox e pseudo-ungheresi. Come proteggersi dall'acquisto di un prodotto contraffatto? Ci sono diverse raccomandazioni.
- Acquista i prodotti Wenger solo nei negozi di marca. Tutti i tipi di vassoi e bancarelle non vendono veri coltelli svizzeri. Certo, oggi ci sono falsi anche nel negozio aziendale, ma la probabilità di incontrarli è molto inferiore.
- Prestare attenzione alla confezione. Come minimo, dovrebbe trattarsi di un imballaggio in cartone di alta qualità del tipo originale, con istruzioni incluse e una garanzia per il prodotto. I coltelli di lusso hanno un imballaggio in plastica originale con garanzia, istruzioni e una lettera di gratitudine per aver acquistato i prodotti del marchio.
- La lama di taglio principale di ogni coltello Victorinox è contrassegnata: il logo del produttore e un timbro del marchio del coltello.
Naturalmente, i falsi grossolani possono essere distinti dall'originale con una rapida occhiata: lame smussate, costruzione fragile, finitura trascurata, perni allentati, cattivo funzionamento delle serrature, evidente funzionalità debole degli strumenti: tutti questi sono segni di non originalità.
È più difficile determinare l'autenticità dei prodotti contraffatti di alta qualità. In questo caso, la conoscenza delle caratteristiche di ciascun modello e l'attenzione ai piccoli dettagli ti aiuteranno. Prestare particolare attenzione alla confezione, alla documentazione di accompagnamento e alla custodia - i cinesi mettono maggiormente l'accento sul coltello stesso, mentre gli accessori e l'imballaggio sono realizzati "come al solito" - con noncuranza e con qualsiasi materiale casuale.
La lama principale dei coltelli originali si apre dolcemente, senza troppi sforzi. L'apertura di una lama contraffatta richiede una forza notevole.
La finitura della lama deve essere impeccabile e non opaca. Aprire la lama principale in modo che lama e manico formino un angolo di 90 gradi. Un coltello originale avrà entrambe le file dell'iscrizione sulla lama leggibili, a differenza di un falso.
Tutti gli strumenti del coltello originale si aprono facilmente e istantaneamente. Non dovresti avere alcuna difficoltà con questo. Se vedi qualche "aggregato" incluso nel kit di strumenti di un coltello, che generalmente non è chiaro come aprirlo con una mano "disarmata", molto probabilmente si tratta di un coltello contraffatto.
Un altro dettaglio che fa capire che si tratta di un coltello finto. La tessitura del cordone del prodotto contraffatto è di bassa qualità, così come la fusione del portachiavi stesso.
Un'altra azienda i cui prodotti sono recentemente diventati il bersaglio della persecuzione cinese del “fatto in casa” è il colosso italiano dei coltelli da combattimento e tattici. I cinesi sono particolarmente attenti quando si tratta di contraffare i modelli “Extreme”, quindi se volete acquistare quello vero e non buttare via centinaia di dollari, fate molta attenzione sia alla scelta del venditore che del coltello stesso.
Letteralmente l'intera gamma di modelli del produttore italiano è stata oggetto di contraffazione: dai bracci combinati "Shrapnel" al regalo pieghevole MF 2 Ordinanza Col Moschin, il che è particolarmente deprimente.
- Quando vi recate in negozio per acquistare un coltello EXTREMA RATIO armatevi di un buon calibro e studiate i parametri del vostro futuro acquisto. I produttori cinesi spesso trascurano le sottigliezze. Quindi, ad esempio, hanno ridotto lo standard del calcio di "Extrema" a 6,3 mm nelle loro contraffazioni a 6,0 mm. Con l'aiuto di un bilanciere sarà facile determinarlo.
Ecco una breve recensione del modello replica cinese Baionetta Fulcro, Ci auguriamo che evidenziare le caratteristiche di questo mestiere ti aiuti a sviluppare i tuoi metodi per determinare l'autenticità dei coltelli Extrema.
Il coltello si chiama Coltello dritto Extrema Ratio. Le sue caratteristiche prestazionali:
Lunghezza intera: 30,8 cm.
Lunghezza della lama: 18,0 cm.
Spessore della lama sul calcio: 6,0 mm.
Materiale della lama: acciaio 8CR13MOV
Durezza di spegnimento: 58 unità Rockwell
Peso: 980
Come puoi vedere, anche dopo aver studiato i dati originali, possiamo riassumere che si tratta di una contraffazione: lo spessore della lama nel calcio non corrisponde all'originale, il materiale della lama non è affatto affidabile N690. Per qualche motivo il peso è indicato insieme alla custodia ed è troppo grande.
Esternamente il coltello è molto simile all'originale. La maniglia della versione "verde" è troppo luminosa. La guaina in plastica presenta delle sfilacciature lungo le cuciture. E' presente un dispositivo per il taglio del filo spinato (funzionamento non installato). Invece di una pietra per affilare, il parsimonioso cinese ha attaccato un pezzo di carta vetrata. In generale la custodia non solleva particolari lamentele, cosa che non si può dire delle cinghie per fissarla alla coscia. Sono semplicemente disgustosi. L'attacco a baionetta non è funzionale. Per quanto riguarda la durezza dichiarata della lama, questa è una vera e propria bugia: i test hanno dimostrato che la lama si smussa rapidamente anche durante la piallatura dei trucioli. Ma in generale questo esemplare può essere utilizzato... come souvenir, ma niente di più.
Come puoi vedere, i falsi cinesi possono ancora essere portati alla luce. Fai attenzione quando scegli gli utensili da taglio, fidati solo dei modelli di marca di alta qualità e non cadere nelle fila delle vittime degli aspiranti produttori di coltelli cinesi. E noi, a nostra volta, riveleremo il più possibile tutte le sottigliezze nel distinguere le lame autentiche da quelle contraffatte.
Dall'esterno sembra che realizzare un coltello sia facile, che sia solo una striscia di acciaio affilata e un manico di legno. Ma quando si tratta di pratica, il quadro cambia radicalmente. La cosa principale in questo processo è la conoscenza e l'esperienza. Quando sai tutto è semplice, quando non c'è esperienza tutto è difficile.
Recentemente ho pubblicato su Internet una foto di sette lame realizzate in un giorno in un impulso stacanovista.
Alexander Kudryashov ha chiesto in un commento di dirmi come faccio discese fluide e simmetriche.
In risposta, ho scherzato: “È semplice: prendi un “pennarello magico”, disegni pendii lisci, dici parole meravigliose e i pendii lisci sono pronti.
Ma è davvero uno scherzo? Uno scherzo, ovviamente, ma la verità è da qualche parte nelle vicinanze.
Successivamente mi sono offerto di venire a vedere in pratica come vengono realizzati i grilletti corretti e l'intero coltello. E questa proposta è stata accettata.
Secondo la mia idea, Alexander avrebbe dovuto partecipare lui stesso un po' alla produzione: scegliere un pezzo grezzo per la lama, il materiale per il manico, la lunghezza preferita della lama e del manico. Alexander ha dovuto lasciare il nostro esperimento con un coltello già pronto, di buona qualità e, soprattutto, funzionante.
Alexander arrivò vestito di tutto punto, con pantaloni chiari color sabbia e una giacca di pile color coyote, del tutto inadatta al lavoro che lo aspettava. Dovevamo dargli dei pantaloni da lavoro e una maglietta mimetica nel caso si sporcasse. Tutto si adatta perfettamente: lui e io abbiamo la stessa taglia.
In officina, il lavoro si è svolto secondo un piano prestabilito. Il materiale scelto per la lama era una buona vecchia sega meccanica ricavata da una taglierina rapida. Perché?
Si tratta di un acciaio da tempra industriale ampiamente conosciuto e ripetutamente testato. Sì, è difficile da lavorare, ma grazie alla sua resistenza rossa (la capacità di resistere a lungo al calore senza diminuire la durezza), non necessita di raffreddamento.
Lo spessore della sega meccanica è di 2 mm, sufficiente per la maggior parte dei lavori con i coltelli. I coltelli realizzati con seghe meccaniche sono leggeri, tengono bene il filo e, soprattutto, sono completamente legali: lo spessore sottile della lama elimina ogni sospetto di coinvolgimento con armi da taglio.
In generale esistono molti gradi di acciai rapidi, ma non sempre il produttore indica un grado specifico, spesso limitandosi alla marca HSS (acciaio rapido). Le nuove seghe sono rare e più costose.
Per un coltellinaio la novità della sega non ha alcuna importanza, quindi per realizzare un coltello è possibile utilizzare sia una sega nuova che una sega che ha lavorato duro e si è addirittura rotta. Il risultato avrà poca somiglianza con il materiale originale. Gli svantaggi includono la tendenza dell'acciaio a scheggiarsi sotto carichi laterali e la sua suscettibilità alla corrosione.
Alexander ha scelto una lama da sega adatta da una taglierina rapida (HSS prodotta in URSS). Ho tagliato l'eccesso e ho tracciato il contorno del futuro coltello su carta vetrata, quindi ho trattato il pezzo con un pennello: una spazzola d'acciaio rotante, conferendogli una nobile lucentezza nera, e ho dipinto la parte della lama su entrambi i lati con un pennarello largo blu destinato per lavori di magazzino.
Utilizzando la vernice sul pennarello, ho utilizzato un calibro per segnare le linee delle future discese, prestando particolare attenzione alla sincronizzazione della loro uscita al calcio. Le linee risultanti sono state delineate con un “pennarello magico” con vernice argentata, che non è altro che polvere di alluminio in un legante polimerico.
Perché loro? Molto semplice. Questa vernice può resistere alle alte temperature, aderisce bene al metallo ed è durevole. Durante la lavorazione del metallo, i colori dei pennarelli colorati convenzionali sbiadiscono, si consumano e si sbriciolano. Ma la moneta d’argento resiste. Questa è tutta la magia.
Ho installato la lama su un dispositivo speciale per il rilascio dei grilletti (una versione più economica del dispositivo di Chapay, realizzata indipendentemente dall'angolo in acciaio). Ho segnato con un pennarello il punto in cui sarebbero iniziate le discese e l'ho fissato con una morsa a mano.
Ho eseguito l'asportazione grezza con un Cubitron II giallo della 3M con grana P24 su macchina con nastro abrasivo (su smerigliatrice). Per uniformità, ho iniziato a rimuovere il metallo dal segno con un pennarello in corrispondenza del futuro manico e mi sono spostato verso la punta con una pressione uniforme e delicata.
In questo caso, è molto importante applicare la futura lama sul nastro in modo uniforme, parallelo, senza distorsioni. Nella fase iniziale, ho lasciato che Alexander rimanesse accanto alla macchina per un po', utilizzando dispositivi speciali. Disegnare le discese è un processo che richiede esperienza.
Poco prima di raggiungere le linee argentate del "pennarello magico", ho cambiato il nastro con l'abrasivo P60 e ho iniziato a livellare la linea di discesa. Ho effettuato diversi movimenti dalla punta al manico, creando un angolo retto all'inizio della discesa. Poi sono iniziati i lavori sul rischio di discese.
Per questo si è scoperto che era sufficiente lavorare con gli abrasivi P80 e P120. Non è giustificato utilizzare P180 e abrasivi più fini per acciai rapidi molto duri. Questo non è Cubitron II e gli abrasivi non funzionano bene e non durano a lungo su acciai così duri. È importante che la finitura della lama venga eseguita sullo stesso nastro, altrimenti i lati sembreranno diversi.
Un coltello a taglio rapido non necessita di un raffreddamento costante durante la lavorazione, e questo è uno dei momenti piacevoli della sua fabbricazione. Naturalmente, il coltello non deve essere surriscaldato, perché l'aumento della temperatura dell'acciaio porta al rapido intasamento dell'abrasivo con particelle metalliche appiccicose - all'intasamento.
Per lo stesso motivo è indesiderabile una pressione eccessiva del metallo sull'abrasivo. Un nastro intasato di metallo, che non “rosicchia” ma “lecca”, può essere rinfrescato. Per fare ciò, è necessario rimuovere le estremità leccate dell'abrasivo che sono intasate di metallo e liberare i grani che si trovano più in profondità.
È facile da fare. È necessario prendere una lama per sega a taglio rapido e spostarla facilmente, come una lima, in diagonale, verso la cinghia mobile in curva (sul rullo di contatto). Questa azione non restituirà all'abrasivo la sua aggressività originaria, ma lo rinfrescherà e permetterà di lavorare di più.
Dopo aver finito il primo lato, ho girato la lama della maschera sull'altro lato, l'ho fissata e ho iniziato a lavorare sul secondo lato. È sempre più difficile da realizzare perché deve essere uguale al primo.
Inoltre il pezzo è meno visibile, si riscalda di più e il contatto con il massiccio dispositivo che funge da scambiatore di calore non è più così stretto... Comunque la lama era pronta.
Utilizzando una ruota in feltro con pasta lucidante, ho corretto le tracce di ossidazione sul metallo. Ancora una volta vorrei ricordarvi che si trattava di acciaio ad alta velocità, la cui durezza non soffre del riscaldamento.
Dopo aver segnato con un pennarello le posizioni dei due fori sul gambo, li ho forati con una punta per piastrelle da 6 mm. Va detto che al primo di questi fori il trapano ha esaurito la sua vita utile (si trattava all'incirca del 50° foro).
Senza la minima frustrazione, ho preso un altro trapano a piuma economico dal blister, ho completato il primo foro non finito e ho forato il secondo in circa 40 secondi. Quindi, utilizzando una punta di diametro maggiore con punta in metallo duro, ho smussato i fori.
Ho tagliato il pezzo su una sega a nastro alle dimensioni specificate, vi ho attaccato un gambo e ho praticato il primo foro nel pezzo di legno con un trapano normale. Ho inserito uno spillo da sei millimetri nel foro, ci ho messo un foro sul gambo e ne ho praticato un secondo. Ho segnato con un pennarello il punto in cui il bordo del gambo si sarebbe trovato nel manico e ho iniziato a segnare la futura fessura per il gambo. Il taglio per il gambo è stato effettuato con una sega a nastro.
So che questa particolare lama esegue un taglio largo 1,5 mm. Avevo bisogno di un taglio per un gambo di 2 mm di spessore, quindi a sinistra del pezzo ho inserito un foglio di cartone piegato a metà con uno spessore totale di 0,5 mm e ho segato la fessura alla larghezza richiesta.
Successivamente, ho iniziato a modellare il pezzo grezzo in una maniglia. Secondo il progetto, si trattava del manico dritto di un coltello universale, che rappresentava un ottagono in sezione trasversale. Questo non è stato il primo coltello che ho avuto con il manico ottagonale, che sembra rigido, ma è maneggevole, molto comodo e non gira in mano.
Ho fatto tutto il lavoro su una smerigliatrice usando nastro di legno. Ho impostato i bordi richiesti e ho iniziato a rimuovere i segni riducendo la grana abrasiva. Alla fine ho lisciato il tutto a mano con l'abrasivo Scotch Brite, simile ad una salvietta dura e piatta.
E ora è il momento dell'installazione. Dopo aver misurato lo spessore della maniglia nei punti di installazione, ho aggiunto 2 millimetri e ho tagliato pezzi di tubo di una determinata lunghezza con un piccolo tagliatubi. Il codolo della lama veniva inserito nella fessura del manico. Si muoveva con tensione, quindi abbiamo dovuto utilizzare anche una pressa a cremagliera manuale (fino a 600 kg).
Usando una pressa, ha premuto con cura i tubi nel manico attraverso il gambo. Poi ho iniziato a flaring direttamente.
Ho estratto una serie di sfere lucide da cuscinetti di diverso diametro, ho messo una pallina sulla piattaforma inferiore della pressa e la seconda sul taglio superiore di uno dei tubi e ho allungato i bordi del tubo. Ho fatto lo stesso con il secondo tubo.
Ho eseguito questa operazione aumentando gradualmente il diametro delle palline. Ora non restava che fare le operazioni di rifinitura della svasatura con un martello da gioielliere con la testa lucida.
Un barattolo di cera d'api naturale è già stato riscaldato a bagnomaria. Il manico del coltello è stato immerso nella cera per l'impregnazione e il successivo raffreddamento. La cera d'api è un polimero alimentare naturale. Il legno impregnato con esso non accetta l'umidità e non scivola nella mano.
Nella mia cucina tutti i coltelli sono cerati e non fanno niente. Puoi tenere il coltello nella cera a bagnomaria per tutto il tempo che desideri: almeno un'ora, almeno due o anche cinque minuti.
È sempre bene rinfrescare di tanto in tanto il legno del manico di un coltello o del calcio di una pistola con ballistol o olio - semi di lino, vegetale. Un'alternativa alla cera a caldo potrebbero essere gli oli naturali, i composti a base di lattice, l'olio siliconico, gli oli speciali per legno (un tempo venduti all'Ikea) e le vernici.
Ogni opzione ha i suoi pro e contro. Pertanto, lo svantaggio della cera è che non è desiderabile per i coltelli assemblati con la colla (di solito non tollera bene le temperature elevate).
Gli oli naturali impiegano molto tempo per polimerizzare (per sempre). Ballistol, se usato regolarmente, dona una superficie piacevole e liscia.
Gli oli siliconici non polimerizzano, ma penetrano bene nel legno e sono resistenti all'umidità. Le vernici forniscono solo una protezione superficiale. Dopo che la cera si è raffreddata, ho tolto l'eccesso dal manico, l'ho lucidata su una ruota di feltro e poi l'ho lucidata a mano con carta assorbente.
L'ultima cosa rimasta è l'affilatura. Non puoi semplicemente lasciare la lama ridotta a zero: si sbriciolerà e questo è stato verificato. Dobbiamo fare un piccolo collegamento.
L'ho realizzato su barre di diamante russe (per ridurre la granulometria), dopo averle bagnate e strofinate con un pezzo di sapone. L'acqua saponata aderisce meglio alle pietre e fornisce una migliore lubrificazione.
Ho eseguito la finitura finale senza premere il bordo in avanti con acqua saponata sull'ardesia verde brasiliana. Tutto! Il coltello rade. Prendendo un tronco di betulla di prova che era stato ben essiccato in officina (era rimasto in giro per 5-6 anni), l'ho testato con una piallatura brillante per l'affilatura e la durata del tagliente, la comodità e la controllabilità del coltello.
Il risultato: il coltello tende a scavare brutalmente nel legno, taglia vigorosamente, è comodo nella mano, il taglio del legno brilla come se fosse lucido, e il filo è intatto e non brilla. In generale, puoi tranquillamente mettere il coltello al lavoro...
È bello vedere la scintilla infantile negli occhi di un uomo sano che guarda un nuovo giocattolo utile che è nato con lui!
Un coltello non è solo un fedele assistente domestico, ma anche una vera passione per molti uomini. Passione legata al livello degli istinti primari. È vero, il costo di una buona lama di marca parte da $ 150 e la qualità delle copie economiche è solo deludente. Ma se hai una casa estiva, puoi forgiare tu stesso una buona lama. Ti diciamo come farlo.
La qualità di qualsiasi coltello dipende al 90% dalla scelta del pezzo. L'acciaio americano 154-CM e la sua controparte giapponese ATS-34 sono considerati i migliori per questo scopo. Esiste però anche una 440C d'élite, ma è strettamente per gli artigiani di Damasco. Nelle condizioni di dacia, i campioni sopra menzionati saranno difficili da ottenere. Pertanto, tenendo conto delle informazioni, stiamo cercando un normale file sovietico, forse anche abbastanza usato. L'acciaio U-13 utilizzato per la sua produzione, ovviamente, è suscettibile alla corrosione (dovrai prenderti cura della lama), ma per il resto non è inferiore alle costose marche di utensili. E, soprattutto, ti costerà un massimo di cento rubli.
Selezione del progetto
Per bellissimi modelli, vai al mercato, dove puoi acquistare copie visive dei migliori marchi del mondo a un prezzo simbolico. A parte l'aspetto, questi ninnoli non hanno nulla di cui vantarsi, ma non li compri per l'acciaio, ma per il design.
Naturalmente, se sei sicuro del tuo gusto artistico, puoi disegnare un coltello da solo. Ti consigliamo di mettere alla prova le tue forze realizzando un semplice Roselli R-200. Avendo un design semplice della lama e ampi smussi, questo modello non causerà molti problemi a un principiante.
Fucina
Sfortunatamente, per la maggior parte dei modelli la larghezza della lima è troppo ridotta e non è necessario uno spessore del metallo così elevato. In una parola, non puoi fare a meno di una fucina. Per organizzarlo avrai bisogno di una fucina e un'incudine. Come quest'ultimo, puoi utilizzare qualsiasi lingotto di metallo spesso e liscio, ad esempio un pezzo di binario. Ma dovrai armeggiare con la "stufa".
Ci sono molti aggeggi simili in vendita, ma non sono economici: da 80 mila rubli. Pertanto, è meglio creare una fucina da soli: stenderla con mattoni refrattari.
Guarda lo schema di una classica stufa da fucina.
1. Alimentazione d'aria per i gas di postcombustione. Puoi prendere qualsiasi tubo di metallo con un diametro di 1–2 cm.
2. Camino
3. Apertura per caricamento materiale
4. Camera di combustione
5. Grattugiare. Puoi acquistarne uno già pronto oppure puoi praticare dei fori in una spessa padella di ghisa.
6. Camera cenere. Scatola metallica ordinaria.
7. Tubo di alimentazione dell'aria
8. Finestra per il caricamento del carburante. Se lo desideri, puoi farne a meno.
Un aspirapolvere può essere utilizzato come compressore e può essere utilizzata anche una cappa da cucina.
Come puoi vedere, niente di complicato!
Forgiatura
Prima di accendere il fuoco, la lima deve essere leggermente preparata. Bloccalo in una morsa e usa una smerigliatrice per tagliare le tacche, liberando allo stesso tempo il metallo dalla ruggine. Accendere il fuoco e posizionare il pezzo sui carboni, scaldarlo lentamente fino a 900°C. Se non disponi di un misuratore di temperatura, puoi determinare i gradi a occhio, in base al colore del metallo.
Il regime di temperatura nella metallurgia è una cosa seria, quindi cerca di rispettarlo. Quando il pezzo ha raggiunto il colore desiderato, è il momento di picchiettare con un martello. Prendi il pezzo di ferro con una pinza e portalo sull'incudine, dove, durante il processo di forgiatura, dai alla piastra la forma e lo spessore richiesti. Devi ancora macinare il metallo, il che significa che perderà sicuramente 2-3 millimetri.
Rifilatura e levigatura grossolana
Quando ti rendi conto che non puoi dare al ferro una forma più precisa, è il momento di riprendere in mano la smerigliatrice. Smontare il coltello cinese acquistato e, utilizzandolo al posto del modello, trasferire il contorno desiderato sul pezzo. E poi usa una mola diamantata per tagliare tutto ciò che rimane dietro la linea di marcatura.
Nella stessa fase, il pezzo deve essere levigato per ottenere lo spessore della parete desiderato. L'ideale è una levigatrice o una smerigliatrice. Ma se hai tempo e pazienza, tutto il lavoro può essere svolto con un normale file.
Ora riguardo alle discese: è consigliabile eseguirle anche prima dell'indurimento. Per segnare correttamente, gli artigiani hanno il loro metodo. Prendi un pennarello scuro e usalo per disegnare la lama del pezzo su entrambi i lati, almeno a metà. Ora, prendendo una pinza tra le mani, imposta su di essa la larghezza richiesta del grilletto e, spostando una spugna lungo il perimetro della lama, traccia con l'altra un segno sul metallo parallelo al bordo.
E ancora, è più conveniente formare pendenze utilizzando uno strumento di smerigliatura elettrico. Ma ricorda: l'attivazione non è l'affilatura! Lo spessore della lama nella parte tagliente non deve essere inferiore a due millimetri. Altrimenti si spezzerà durante l'indurimento. Lo spessore del metallo, invece, deve essere mantenuto per tutta la lunghezza della lama, alla stessa distanza dal filo. Questo è molto importante per la successiva affilatura.
Trattamento termico
Affinché l'acciaio possa funzionare al meglio, deve essere adeguatamente indurito e poi “rinvenuto” altrettanto correttamente. La lavorazione più semplice per l'U-13 (per altri tipi di acciaio è necessario cercare le proprie ricette) viene eseguita in questo modo.
L'indurimento a zone è la soluzione migliore, quindi prendi un sigillante per caminetti resistente al calore (può essere acquistato in qualsiasi negozio di ferramenta) e applicalo alla lama, come mostrato nella foto.
In questo modo proteggerai il calcio della lama dal trattamento termico, mantenendone la viscosità. Il giorno dopo, quando il mastice si sarà asciugato, riaccendere la fucina e riscaldare il pezzo a 900°C, quindi immergerlo in acqua fredda con la punta rivolta verso il basso. Un paio di istanti e l'indurimento è pronto. Puoi raschiare via il sigillante e “temperarlo”.
Il modo più semplice è "rilasciare" il metallo in un normale forno da cucina. Per fare questo, scaldatelo a 200°C e lasciate lì la lama per due ore e mezza. Quindi spegni il gas e lascia raffreddare il metallo, sempre insieme al forno!
Successivamente il pezzo avrà questo aspetto.
Rettifica
E ancora torniamo al macinino. Posizionarvi sopra della carta vetrata grossa (n. 120) e carteggiare nuovamente la lama, rimuovendo i difetti evidenti. Dovrebbe apparire come nella foto.
Successivamente, il metallo viene portato allo stato di specchio utilizzando la pasta GOI.
E l'ultima fase è l'incisione. Basta immergere la lama in un barattolo di soluzione di acido fosforico e lasciarla "nuotare" lì per un'ora e mezza. Il film di ossido risultante proteggerà bene l'acciaio dalla corrosione.
Realizzare la maniglia
Il design della maniglia, ovviamente, è una questione individuale. Ad alcune persone piace la plastica, altri preferiscono la textolite. Si consiglia di utilizzare legni teneri, come il melo. Ma prima di salire sull'aereo, prenditi cura di un altro dettaglio: i rinforzi (una piccola piastra metallica che si trova tra la lama e il manico). I supporti possono essere lavorati in acciaio inossidabile o presi in prestito da un coltello precedentemente smontato. Questa cosa è puramente decorativa, quindi puoi anche fidarti del produttore cinese.
Conviene eseguire ripetutamente tutte le lavorazioni grossolane di formatura del manico con la smerigliatrice sopra menzionata (semplicemente uno strumento indispensabile nella produzione di coltelli!).
Naturalmente gli ultimi ritocchi dovranno ancora essere fatti a mano, ma nel complesso si tratta di cose minori. La cosa principale è ricordare che la carta vetrata deve essere gradualmente cambiata con una più fine.
Infine, per proteggere la vostra opera, sgrassate il legno e immergetelo nella cera riscaldata per qualche minuto. Ciò non solo proteggerà la maniglia dall'umidità, ma gli impedirà anche di scivolare nel palmo.
Affilatura
E infine, affilatura. Questo è il processo che può trasformare un pezzo di acciaio di ottima fattura in un vero rasoio o rovinarlo per sempre. Poiché è già stato versato molto sudore nella realizzazione del coltello, la seconda opzione non è desiderabile. Facciamo quindi una prenotazione: nessuna levigatrice elettrica è adatta per un processo così delicato. Non solo è possibile che ad alta velocità si strappi accidentalmente una quantità eccessiva, ma esiste anche il rischio di surriscaldare il metallo nel punto di affilatura, causando un rilascio imprevisto.
Gli affilatori professionali o i loro analoghi fatti in casa o anche cinesi sono i più adatti per modellare il tagliente.
Il nome del produttore non è importante. Tutto dipenderà dalle sbarre e dalla tua pazienza.
Innanzitutto fissate la lama e regolate l'angolo di affilatura su 17-20°. Attaccare un blocco abrasivo grosso all'asta. Se usi affilatrici diamantate, sarà "extra extra grossolano" o, come minimo, "grossolano". Ma nel secondo caso dovrai lavorare ancora un po'.
Una volta fissato il coltello e esposto l'abrasivo, iniziare ad affilare. Guidare il blocco solo perpendicolarmente al tagliente. Ogni 15-20 movimenti lavare l'abrasivo con acqua saponata. Una volta rimosso lo spessore di metallo richiesto, capovolgi la lama e continua a lavorare sull'altro lato.
Dopo l'affilatura grossolana arriva la finitura. Ancora una volta, se prendi un diamante, allora questo è un grado di pietra “extrafine”. Se si tratta di una pietra ceramica, la granulometria sarà 1000. Lo strumento dovrebbe muoversi lungo la lama, cioè perpendicolarmente alla precedente affilatura.
E infine, per la lucidatura, utilizzare un diamante “extra extra fine” o una ceramica con una granulometria di circa ottomila. Non ha senso lucidare con uno strumento più piccolo. Mentre lavori, cambia nuovamente il movimento del blocco, lavorandolo perpendicolarmente al bordo. Questo punto è molto importante. La levigatura finale non dovrebbe mai essere eseguita lungo la lama, ma solo trasversalmente!
OK, è tutto finito adesso. Il percorso per trasformare una lima in un coltello è stato completato. Puoi provare a raderti!
Molte persone che amano lavorare con il metallo spesso acquistano pezzi grezzi costosi per i loro prodotti. Ma spesso non è difficile trovare del buon metallo e potrebbe anche trovarsi in giro nel tuo laboratorio. Ad esempio, una buona vecchia lima è adatta per realizzare un buon coltello. È realizzato in acciaio ad alto contenuto di carbonio, che ne consente l'indurimento. Inoltre, la lima ha una forma eccellente per realizzare il profilo del coltello.
In questo tutorial vedremo come realizzare un buon coltello da una lima utilizzando strumenti semplici. Un coltello del genere sarà molto affilato, manterrà il bordo per lungo tempo, puoi persino tagliare il filo con esso e rimarrà affilato per molto tempo.
Materiali e strumenti utilizzati
Elenco dei materiali:
- vecchio fascicolo;
- legno per il manico.
Elenco degli strumenti:
- adesivo epossidico;
- ;
- vizio;
- cacciaviti, lesini ed altri “strumenti da picking”;
- carta vetrata;
- olio per impregnare il legno;
- carta, matita, forbici, ecc. (per realizzare un modello);
- marcatore;
- fonte di calore per la lavorazione dei metalli;
- calibro;
- un insieme di file;
- morsetti;
- un pezzo di lamiera d'acciaio;
- auspicabile (non richiesto);
- è un buon assistente nella realizzazione di coltelli.
Processo di produzione dei coltelli:
Primo passo. Selezione del file giusto
Non tutte le lime sono adatte per realizzare un coltello di alta qualità. Il fatto è che in precedenza le lime erano realizzate interamente in buon acciaio ad alto tenore di carbonio. Ora i produttori stanno cercando di risparmiare denaro in ogni modo possibile, di conseguenza, il metallo più morbido può essere facilmente nascosto al centro di un nuovo file che all'esterno, e questo è molto spiacevole.
Esistono molti modi per controllare un file di questo tipo. Prima di tutto, controlla la rottura del metallo. Tieni la lima in una morsa e prova a martellare via un piccolo bordo. Il pezzo di lima dovrebbe volare via senza alcuna flessione del nucleo e l'area scheggiata dovrebbe avere un colore grigio uniforme.
Puoi anche controllare la lima con una smerigliatrice o un temperino, tagliarne un po' e poi provare a smerigliare la parte centrale. In questo caso dovrebbero cadere scintille spesse, questo indica la presenza di carbonio.
Il metallo della lima può anche graffiarsi sia all'esterno che al centro. Se la lima si graffia più facilmente al centro, significa che il nucleo non è in acciaio ad alto tenore di carbonio.
Tuttavia, se trovi un file dell'era dell'URSS, non dovresti avere problemi.
Passo due. Progettazione di coltelli
Successivamente, devi creare il design del tuo coltello, in base alla dimensione del file che hai selezionato. Il disegno finito può essere scaricato da Internet, quindi stampato e ritagliato con le forbici. Se lo desideri, puoi utilizzare il design ideato dall'autore o modernizzarlo. Non c'è niente di complicato in questo, è solo un momento creativo.
Passo tre. Ricottura del metallo
L'intero segreto della lavorazione manuale dei metalli duri è la loro prericottura. Se riscaldi un metallo duro e lo lasci raffreddare all'aria aperta, diventerà morbido, come la plastilina. Successivamente, può essere facilmente affilato con una lima, tagliato con un seghetto, forato e così via. E quando tutto il lavoro è finito, l'acciaio si indurisce nuovamente e diventa duro.
Per la ricottura avrai bisogno di una fornace primitiva; può anche essere ricavata da una vecchia botte o da diversi mattoni refrattari. Per le alte temperature avrai bisogno del carbone, puoi acquistarlo già pronto o semplicemente accendere un fuoco con della buona legna. I carboni dovranno sicuramente essere ventilati con aria; a causa dell'apporto di ossigeno, inizieranno a bruciare più attivamente ed emettono più calore.
Puoi ventilare i carboni con un asciugacapelli domestico, un aspirapolvere, una pistola ad aria calda o anche una normale pompa.
Il metallo deve essere riscaldato finché non diventa rosso uniforme. È possibile determinare la temperatura desiderata utilizzando un magnete permanente; non sarà attratto dall'acciaio riscaldato a una temperatura “critica”. Raggiunto il valore desiderato, lasciate raffreddare la lima all'aria, o meglio ancora, con i carboni.
Passo quattro. Ritagliare un profilo grezzo
Trasferire la sagoma del coltello sul pezzo. Per fare ciò, applica la sagoma di carta sulla lima e ricalcala con un pennarello. Per renderlo più facile da vedere, l'autore dipinge con il gesso tutto attorno al profilo.
Bene, ora fissiamo la lima in una morsa e tagliamo lentamente tutto l'eccesso. Qui avrai bisogno di un seghetto per metallo. Se disponibile, puoi utilizzare una smerigliatrice. In generale, qualsiasi sega a nastro per metallo funzionerà bene.
Dopo aver ritagliato il profilo grezzo, ora rifiniscilo. Utilizzare lime metalliche e serrare il pezzo in una morsa. Tutto questo lavoro non è difficile da fare. Per una finitura più precisa, utilizzare la carta vetrata.
Passo cinque. Formare smussi
Le smussature sono una cosa molto importante in un coltello. Il modo in cui li fai dipende da come taglierà il coltello. Gli smussi dovrebbero avere un angolo il più liscio possibile, quindi la lama sarà sottile e il coltello taglierà bene. Per realizzare smussi di alta qualità, contrassegnare prima tutto con attenzione. Decidi la loro larghezza e traccia una linea di confine su entrambi i lati.
Inoltre, devi tracciare una linea di centratura che dividerà la tua futura lama in due parti. In effetti, questa linea sarà la lama. Per tracciare una linea del genere, selezionare una punta con esattamente lo stesso diametro dello spessore del pezzo. Posiziona la lama e fora su una superficie piana e traccia una linea.
Il passo successivo è l'indurimento, che renderà il metallo duro. Per questo motivo, completa la lavorazione metallica di base in questo passaggio. Non affilare il coltello poiché può facilmente danneggiarsi se riscaldato e indurito. Inoltre, il metallo sottile si surriscalda.
Passo sei. Tempra e rinvenimento
Il metallo deve essere prima indurito, ma una volta indurito sarà troppo fragile per poter utilizzare il coltello. Dopo l'indurimento, il metallo deve essere temperato.
Per indurire, riscaldiamo l'acciaio finché non perde le sue proprietà magnetiche. Il colore del metallo dovrebbe essere uniforme. Successivamente, indossiamo dei buoni guanti, prendiamo il pezzo con gli artigli e lo immergiamo nell'olio, l'autore ha utilizzato due litri di olio di girasole, ma più è, meglio è. Aspettiamo che il coltello si raffreddi alla temperatura desiderata e lo rimuoviamo.
Passa un oggetto appuntito, come una lima, sul coltello. Se è ben indurito non deve lasciare graffi. Se l'acciaio non è indurito, provare a raffreddarlo più intensamente. Provatelo prima in acqua e, se questo non aiuta, aggiungete sale all'acqua in ragione del 7-10% di sale per peso dell'acqua utilizzata. L'acqua salata è il refrigerante più attivo per questo scopo.
Dopo l'indurimento, posizionare il coltello in un forno domestico riscaldato a una temperatura di 175-350 o C. Dovresti riscaldare il pezzo per un'ora o due. Alla giusta temperatura, il metallo dovrebbe assumere un colore marrone chiaro. Lasciare raffreddare il forno insieme al coltello senza aprirlo. Questo è tutto, ora abbiamo la durezza richiesta del pezzo.
Passo sette. Gestire le parti
Per fissare il manico e decorarlo, dovrai realizzare due parti di forma ovale (secondo la forma del manico). Possono essere tagliati da lamiera o realizzati con materiale di lima avanzato. Praticare dei fori al centro e poi forarli con lime ad ago in modo che la forma e le dimensioni delle parti possano adattarsi al gambo. Le dimensioni ovali dell'autore erano di circa 26 x 19 mm.