Kaip lengva ir greita buvo suprasti nepažįstamo žmogaus statusą tuo metu, kai priešingų lyčių bendravimas buvo griežtai reglamentuotas.

Galvos apdangalas

Galvos apdangalas Rusijoje buvo ne tik apsauga nuo saulės, šalčio ir visa kita, bet ir buvo statuso rodiklis. Netekėjusios merginos galėjo vaikščioti plikomis galvomis arba su galvos apdangalu, kuris paliko galvą atvirą (kartais net bažnyčioje). Kadangi viską mergaitę slėpė daugiasluoksniai drabužiai, atvira „karūna“ buvo skirta pabrėžti jos grožį, gerų kolegų džiaugsmui. Po to, kai mergina ištekėjo, jos galva buvo uždengta moters galvos apdangalu. X-XI amžiuje ištekėjusios moters suknelė buvo vadinama „kariu“, primenančia galvos rankšluostį. XV-XVI a. moterys pradėjo dėvėti „ubrus“ - siuvinėtą baltą ar raudoną audeklą, kurio galai buvo gausiai dekoruoti perlais ir nusileido ant pečių, krūtinės ir nugaros.

Karūnas Rusijoje dėvėjo tik merginos, todėl karūna yra mergaitės simbolis. Karūna buvo lankas, pagamintas iš odos arba beržo žievės, padengtas audiniu ir gausiai dekoruotas (su karoliukais, kaulais, lėkštėmis, siuvinėjimais, upių perlais ir akmenimis). Kartais karūna galėjo turėti tris ar keturis krapštukus ir nuimamą priekinę dalį, kuri buvo vadinama galva. Kai ištekėjo, mergina atsisveikino su savo karūna arba buvo pagrobta jaunikio. Pats žodis „karūna“ kilęs iš rusų „venit“, tai yra „užsiimti derliumi“. Derlius yra amžinas grūdų augintojų rūpestis, todėl sutuoktinis gavo pagalbininką „už derlių“ („už derlių“), už kurį turėjo sumokėti išpirką tėvams, nes jie neteko savo pagalbininko. Taigi vainiko dalyvavimas vestuvių ceremonijoje.

Pagal auskarus

Rusijoje buvo tradicija, susijusi su auskarų nešiojimu: tarp mergaičių ir ištekėjusių moterų jie skyrėsi savo forma ir dydžiu. Dukra pirmuosius auskarus iš tėvo dovanų gavo būdama penkerių, moteris šiuos auskarus saugojo visą gyvenimą. Netekėjusios moterys dėvėjo pailgus paprastos formos auskarus, praktiškai be dekoracijos. Ištekėjusios moters auskarai buvo brangesni, sudėtingesni, turtingesni - statuso prasme.

Kai tik Rusijoje mergina sulaukė tam tikro amžiaus, ji pradėjo dėvėti griežtai apibrėžtą šukuoseną - pynę, paprastai austi iš trijų sruogų. Pirmoji pynė yra naujas suaugusiųjų gyvenimas. Kartu su dalgiu buvo remiamasi kitais, ne vaikiškais, o moteriškais drabužiais. Pynė yra mergelės grožis, buvo laikoma pagrindiniu merginos išoriniu orumu. Geri, stori plaukai buvo labai vertinami, nes jie kalbėjo apie jėgą ir sveikatą. Tie, kurie negalėjo užsiauginti storos pynės, griebėsi niekšiškos apgaulės - į pynutes į pynė plaukus. Jei mergina nešiojo vieną pynę, tai reiškė, kad ji buvo „aktyvioje paieškoje“. Jei mergaitė savo kasoje turėjo juostelę, tada mergaitės statusas reiškė „vedybas“. Kai tik ji susilaukė jaunikio ir palaiminimas santuokai jau buvo gautas iš tėvų, tada vietoj vienos juostelės pasirodė dvi, ir jos buvo austi ne iš pynės pagrindo, o iš jos vidurio.

Tai buvo signalas likusiems piršliams, kad jų tolesnės pastangos buvo bergždžios, nes mergina ir jos šeima jau nusprendė dėl kandidato į vyrus.

Iškilmingomis progomis ištekėjusios merginos nešiojo palaidus plaukus. Į bendrystę bažnyčioje, atostogų metu, koridoriumi, mergina nuėjo „kosmach“. Tokiais atvejais pasiturinčiose šeimose plaukų garbanojimas buvo sveikintinas.

Prieš vestuves verkiančios merginos išskleidė nuotakos plaukus, o ji atsisveikino su savo įprasta šukuosena, kaip nerūpestingos mergaitės simboliu. Įvedusi santuoką mergina buvo supinta dvi pintines, kurios vėliau buvo uždėtos aplink galvą, tarsi karūna - užuomina apie jos naują, aukštesnę šeiminę padėtį. Uždengiama galva yra santuokos dokumentas. Dabar niekas, išskyrus vyrą, negalėjo pamatyti jos plaukų ir nusivilkti galvos apdangalų.

Jei mergina pati kirpo kasą, tai greičiausiai ji gedėjo mirusio jaunikio, o kirpimas jai buvo gilaus sielvarto ir nenoro tuoktis išraiška.

Senolėms nebuvo leidžiama dėvėti ištekėjusių moterų drabužių. Jie pynė pynę kaip mergaitės, uždengė galvas šaliku. Jiems buvo uždrausta dėvėti kokoshnik, šarka, karys ar ponyeva. Jie galėjo vaikščioti tik apsirengę baltais marškiniais, tamsia sarafanėle ir seilinuku.

Pagal ornamentą ir drabužių spalvą

Papuošalas ant drabužių gali daug pasakyti apie jo savininką. Pavyzdžiui, Vologdos regione ant nėščių moterų marškinių buvo pavaizduotas medis. Višta buvo išsiuvinėta ant ištekėjusių moterų drabužių, baltos gulbės - ant netekėjusių merginų drabužių. Mėlyną sarafaną vilkėjo nesusituokusios merginos, besiruošiančios vestuvėms, arba senos moterys. Bet, pavyzdžiui, raudoną sarafaną dėvėjo tie, kurie ką tik susituokė. Kuo daugiau laiko praėjo po vestuvių, tuo mažiau raudonos spalvos moteris dėvėjo savo drabužius. Ką raguota varlė reiškė prijuostės piešinyje? Ragai yra vaisingumo simbolis, patvirtinimas, kad ši mergaitė gali gimdyti. O varlė yra gimdančios moters simbolis, į kurį būseną bandė patekti kiekviena save gerbianti to meto mergina. Taigi, raguota varlė nurodė, kad prieš jus yra mergaitė, kuri nori pirmagimio.

Moters kostiumo pagrindas buvo marškiniai. Nuo vyro jis skyrėsi tik ilgiu - iki pėdų. Tačiau vaikščioti vienais marškiniais buvo nepadoru - ant jų buvo dėvimi tankesni drabužiai. Netekėjusios merginos dėvėjo zaponą - stačiakampį drobės audinio gabalą, sulankstytą per pusę ir sulankstytą skylę galvai. Šonuose esanti zapona nebuvo siuvama, ji buvo trumpesnė už marškinius ir buvo uždėta ant jos. Zapona visada buvo diržu.
Ištekėjusios moterys per marškinius dėvėjo panevą (arba ponį) - sijoną, kuris nebuvo pasiūtas, bet apvyniojamas ant figūros ir apjuostas juosmeniu virvele - gašniku. Kur geriau slėptis? - už gasniką! - tai nuo tada. Pirmą kartą ponis buvo dėvimas vestuvių dieną arba iškart po jos. Mergina simboliškai šoktelėjo nuo suolo į panevą - tai simbolizavo jos sutikimą tuoktis. Tėvai ar brolis pririšo panevą. Jei mergina nesituokė, ji visą gyvenimą nešiojo zaponą, ji negalėjo užsidėti panevos.

Ant vestuvinio žiedo

Jei buvo galimybė priartėti prie moters taip arti, kad pamatytumėte, ar ji turi žiedą ant piršto, tada jie taip pat naudojo šį patikrintą metodą. Stačiatikiams vestuvinis žiedas buvo nešiojamas ant dešinės rankos bevardžio piršto. Tai buvo elegantiška ir paprasta, klasikinė.

Maskvos kunigaikštystės šukuosena ir galvos apdangalai nedaug keitėsi ir išlaikė savo pagrindines formas nuo pat Maskvos įkūrimo iki Petro I atėjimo į valdžią, kuris, kaip žinote, ne tik perkėlė sostinę iš Maskvos į Sankt Peterburgą. bet ir nusiskuto bojarų barzdas.

Kadras iš filmo „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“.
Karaliaus ir karalienės galvos apdangalai.

Taigi, vyrų šukuosena praktiškai nepasikeitė nuo Kijevo Rusios laikų - tai buvo trumpos šukuosenos, pavyzdžiui, „po puodu“. Kirpimas „po puodu“ gavo savo vardą iš įprasto molinio puodo, kuris kirpimo metu buvo nešiojamas ant galvos, o plaukai buvo nukirpti išilgai. Šiek tiek vėliau kirpimai atsiranda „po skliausteliu“, „ratu“.

Stipri barzda su ūsais ir kirpta petnešomis.

Bojūnai, kaip ir paprasti žmonės, nešiojo ilgas barzdas ir ūsus. Tačiau skutamų veidų mada periodiškai pasirodė Maskvoje. Taigi princas Vasilijus Ivanovičius nusiskuto barzdą savo antrosios santuokos garbei. Bojarai pasekė jo pavyzdžiu. Tačiau nusiskuto veidų mada truko neilgai.

Barzdos buvo pačių įvairiausių formų - „kastuvinė“ barzda, pleištinė barzda, smaili barzda, apvali barzda, barzda padalinta į dvi dalis. Pavyzdžiui, caras Ivanas Rūstusis nešiojo mažą smailią barzdą su ūsais ir kirpė petnešas.

Nusiskutusių veidų mada vėl ateis į Maskvą neramumų metu ir prie Maskvos sienų pasirodžius Sandraugos kariuomenei (valstybei, kuri tuo metu vienijo dabartines Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos žemes). Sandrauga norėjo į Maskvos sostą iškelti netikrą Dmitrijų (jų buvo keli) - tariamai paskutinio Maskvos caro iš Rurikų dinastijos sūnų Ivaną Siaubą. Šie bandymai nepavyko, o Romanovų dinastija netrukus pakilo į Maskvos sostą.

Rusiški XIV – XVIII amžiaus drabužiai, terlikas ir murmolio kepurė.
(Vaizdas vaizduoja Astrachanės miestą XVII a. Pradžioje).

Pagal pirmuosius Romanovus europietiški drabužiai (arba kaip jie vadinami vokiškai, lenkiškai) ir šukuosena vis dažniau pradeda skverbtis į Rusijos žemes. Caras Aleksejus Michailovičius (Petro I tėvas) vaikystėje taip pat vilkėjo europietišką aprangą ir, būdamas caras, ypač nesikišo į Vakarų įtaką.

Tačiau senatvėje, likus metams iki mirties, 1675 m. Jis paskelbė dekretą, draudžiantį jo pavaldiniams dėvėti vakarietiškus drabužius: „Tvarkytojas ir advokatas, Maskvos didikas ir nuomininkas ... Jie nenukirpo plaukų. galvos, jie taip pat nedėvėjo užsienio modelių suknelių, kaftanų ir kepurių, todėl jiems nebuvo įsakyta dėvėti savų žmonių. Ir jei kas nors ateityje išmoks kirpti plaukus ir vilkės svetimo modelio suknelę, arba tokia suknelė pasirodys ant jų žmonių: tiek iš Didžiojo Valdovo bus gėda, tiek iš aukštesnių rangų jie bus parašyti žemesnio rango “.

A. P. Ryabuškinas. Jie laukia karaliaus išėjimo. 1901 metai. Eskizas.
Bojarų rankose, gerklės skrybėlės.

Didelė reikšmė buvo suteikta ir skrybėlėms. Tradiciniai vyrų galvos apdangalai Maskvos kunigaikštystėje buvo:

1. Kūgio formos veltinio dangteliai su siuvinėjimais ir metalinėmis dekoracijomis.

2. Veltinės apvalios skrybėlės skirtingų spalvų su kailio apdaila.

3. Tafija- apatinis galvos apdangalas, dėvimas po didelėmis skrybėlėmis. Tafija buvo apvali arba keturkampė kaukolė. Jis buvo pagamintas iš aksomo, siuvinėtas aukso siuvinėjimais ar karoliukais.

4. Murmolis- savotiška kepurė. Pagamintas iš audinio, žemas, išsiuvinėtas karoliukais. Tuo pačiu metu iš veido kilo lapės, kiaunės, sabalo kailio atlapai.

5. Gorlat kepurė- kepurė, panaši į trimitą, privalomas galvos apdangalas bojarams. Ši skrybėlė buvo visiškai pagaminta iš pūkuoto kailio. Ir tik apvalus dugnas buvo pagamintas iš brangaus audinio.

6. Ivano Rūsčiojo kieme buvo dėvimos sabalų kepurės.

Ir, žinoma, kalbant apie vyriškus galvos apdangalus Maskvos Rusijoje, nereikėtų pamiršti apie „Monomacho skrybėlę“ - savotišką karūną, caro galvos apdangalą. Jie karūnavo karalystę „Monomakh kepure“. Šis galvos apdangalas buvo panašus į kūgį. Buvo papuoštas brangakmeniais ir auksu. Dugnas apdailintas vertingu sabalo kailiu, viršuje - auksinis kryžius.

Rusijos moterų ir merginų šukuosenos

Moteriškos šukuosenos nesiskyrė įvairove. Kaip ir Kijevo Rusios laikais, moterys privalėjo slėpti plaukus po galvos apdangalais.

Merginos dėvėjo pintines. ... Vestuvių metu nuotakos pynė, po liūdnomis pamergių dainomis ir jų verkšlenimais, buvo išnarpliota ir susipynusi į dvi pynutes, tinkančias aplink galvą - moters šukuoseną. Taigi nuotaka ir jos pamergės atsisveikino su nesusituokusiu merginos gyvenimu ir mergaitiškumu.

Princesė O. K. Orlova kostiumų baliuje 1903 m.
Galvos apdangalas yra kokoshnik.

Abramas Klyukvinas. Moteris su toropetsky perlų galvos apdangalu ir skara.

Rusijos merginų ir moterų galvos apdangalai

Moteriški galvos apdangalai buvo įvairūs. Jie dėvėjo galvos apdangalus, panašius į svogūną. Tokie galvos apdangalai buvo pagaminti iš tankaus audinio - brokato, satino, šilko, ištempto ant kieto pagrindo. Galvos apdangalo kraštus įrėmino pakraštys. Patys kokoshnikai buvo dažomi įvairiais raštais, dekoruoti perlais.

Beje, tais laikais daugelis papuošalų buvo gaminami iš upių perlų (jie buvo naudojami siuvinėjant drabužius, galvos apdangalus), nes jie buvo palyginti pigūs ir gaminami vietoje. Jūros perlai buvo atvežti iš Rytų.

Moteriškas galvos apdangalas (kika) Kalugos provincijoje. 1845 m.

Be kokoshnikų, jie dėvėjo kiku - elegantišką galvos apdangalą. Šio galvos apdangalo forma priklausė nuo reljefo. Pavyzdžiui, Tulos regione jie dėvėjo „raguotą“ smūgį.

Kastuvo formos kičas (spyris). Riazanės regionas, XIX a.

Buvo ir karių - apatiniai ištekėjusių moterų galvos apdangalai. Savo forma jie priminė mažas skrybėles ar gaubtus. Jie buvo siuvami iš lino, lino.

Biryuchensky rajono moteris ir mergina. XIX amžiaus pabaiga.
Kariuose.

Jie dėvėjo ubrus - sunkią viršutinę skarelę, žiemą - mažas kailines kepures, vilnonius šalikus.

V. Surikovas, eskizas paveikslui „Boyarynya Morozova“.
Ubrus.

Karalienės galvos apdangalas buvo karūna su vienu ar daugiau dantų. Karūna buvo dėvima ant plonos skarelės. Jis buvo išsiuvinėtas auksiniais siūlais, puoštas brangakmeniais, išilgai kraštų - perlais.

Galvos apdangalastarp rusų visada buvo svarbi tualeto dalis. Mes žinome, kad XIV amžiuje vyrai (ir miestiečiai, ir valstiečiai) dėvėjo tuos pačius galvos apdangalus. Tai buvo kailinės, veltinės ar pintos skrybėlės, primenančios kepurę, kurios kraštas nusigręžė ir užėmė beveik visą karūną. Turtingesni vyrai dėvėjo tvirtas skrybėles, pavyzdžiui, ryškias skrybėles, pagamintas iš minkštos pirmosios kirpimo jaunos avies vilnos. Šventinių dienų metu jaunuoliai puošė skrybėles kaspinais. Žiemą jie dažnai nešiojomalachai- avikailių triukai, kuriuos patys siūdavo kaimuose.

XIV amžiuje Maskvos kunigaikščiui buvo įteiktas auksinis kaukolės dangtelis. Jis liepė prie jo prisiūti sabalo kraštą. Taigi ilgą laiką galvos apdangalo stilius, gerai žinomas iš menininkų drobių, tapo tradicinis.

XV amžiuje jie pradėjo dėvėti apvalias skrybėles -čiužiniai (skoofi). Tuo pačiu metu buvo mada kirpti plaukus „po puodu“. XVI amžiuje Maskvoje jau buvo keletas „kirpyklų“. Jie buvo įsikūrę tiesiai po atviru dangumi. Vienas jų buvo įsikūręs dabartinėje Raudonojoje aikštėje, netoli nuo Šv. Bazilijaus katedros. Nupjautų plaukų niekas nevalydavo ir šalia tokios „kirpyklos“ padengdavo kilimą. Jei nebuvo pinigų kirpimui, tuomet buvo galima kirpti ir namuose: kažkas, bet puodų buvo pakankamai kiekviename namų ūkyje.

Vienas iš totorių atvežtų į Rusiją papročių - nešioti kepurę ne tik gatvėje, bet ir namuose (gatvėje reikėjo galvos apdangalo). Nepaisant metropolito Pilypo reikalavimų, Ivanas Rūstusis net bažnyčioje atsisakė nuimti skufiją. Skufi buvo įvairių spalvų, dekoruoti siuvinėtu šilku ir net perlais (tik vienuoliai juos turėjo juodai).

Tačiau labiausiai paplitęs galvos apdangalas išlikogaubtasbet paprasčiau tariant -dangtelį... Dangtelio apačioje buvo atlapai, ant kurių buvo pritvirtinti mygtukai grožiui -rankogaliai(iš čia tikriausiai kilęs žodisstud). Kartais atlapai buvo su kailio apdaila. Dangteliai buvo pagaminti iš veltinio, poyarkos, aksomo - apskritai, pagal gausą. Pavyzdžiui, Borisas Godunovas tarp nuosavybės paminėjo „plunksnos dangtelį; jame yra aštuoni zaponai ir penki mygtukai ant skylių“.

Atsirado XVII aNauruzas(tam tikras dangtelis) - kepurė su mažais kraštais, dekoruota sagomis ir kutais. Tame pačiame amžiuje jie pradėjo dėvėti vadinamuosiusmurmuliukus- skrybėlės su plokščia, ištiesta žemyn (tarsi sutrumpinto kūgio) karūna. Triukšmas turėjo kailinius atlapus, panašius į ašmenis, kurie buvo pritvirtinti prie karūnos dviem sagomis. Murmoliai buvo siuvami iš šilko, aksomo, brokato.

Mes jau sakėme, kad mūsų protėviai apsirengė kuo daugiau drabužių, norėdami parodyti savo turtus, kilnumą - po du uostus, zipuną, kaftaną ir kt. Tas pats atsitiko ir su galvos apdangalais. Jie uždėjo skofiją, uždėjo dangtelį ir viršuje -gerklės skrybėlę... Jis buvo vadinamas gorlatnaja, nes buvo pagamintas iš subtilaus kailio, paimto iš sabalo kaklo.

Drastiška modifikacijavyriškos skrybėlės prasidėjo Petro I valdymo metais. Jo įsakymu visai miesto bajorijai buvo įsakyta nešioti perukus ir skrybėles, kaip buvo madinga Europoje. Šios naujovės nepalietė paprastų žmonių. Vėliau paprasti žmonės turėjo savo madą - uždangteliai(dangteliai su skydeliu), o dangteliai ir murmos išnyko iš kasdienio gyvenimo.

Jei pasinersite į gilią senovę, galite pamatyti visą Rusijos galvos apdangalų įvairovę Rusijoje. Įvairios formos, įmantrus siuvinėjimas kalba apie aukštą žmonių įgūdį ir nuostabią to meto kultūrą. Didžiąją to tolimo gyvenimo dalį dizaineriai skolinasi iki šiol.

Antikinė mada

Kaip bebūtų keista, tačiau kiekvienais metais antikvariniai daiktai įgauna vis didesnį populiarumą ir yra labai paklausūs tarp tikrų mados moterų. Daugeliui močiutės skrynia tampa stilingų ir neįprastų daiktų sandėliu, kurie po restauracijos tinkamai atitinka numatytą paskirtį.

Žinoma, mes nebedėvime dėl nepatogumų ir nepraktiškumo. Tačiau supaprastinti ilgi sarafanai ir suknelės vis dar džiugina akį. Jei kalbėsime apie tai, tuomet galite būti tikri, kad senoviniai daiktai lentynoje tikrai nesudulkės. Jie yra aukšto lygio šiuolaikinės mados.

Senovinės skaros šiandien yra vienas aktualiausių aksesuarų. Šios prabangios skrybėlės labai palankiai papildo šiuolaikinius kailinius, avikailius ir paltus. Gražūs modeliai įvaizdžiui suteikia tam tikro žavesio ir pritraukia mus į tolimą praeitį, kuri taip sumaniai tapo dabartimi.

Šiandien skrybėlės, panašios į senovėje dėvėtą kailinę kepurę, yra itin populiarios. Visi žino ir yra mylimi daugelio skrybėlių su auskarais, tik senovėje ji buvo vadinama malakhai. Žiemą jį dėvėjo kučieriai. Tačiau kilmingi žmonės senais laikais nešiojo stulpelį - aukštą kailio kepurę.

Labai sunku išvardyti visas skrybėlių įvairovę senais laikais. Pakanka tik pamatyti, koks populiarus šis galvos apdangalas yra mūsų laikais, ir nėra jokių abejonių dėl jo autoriteto.

Senovėje mada buvo labai įvairi, ir, kaip žmonės buvo apsirengę, buvo lengva atpažinti, kuriai klasei žmogus priklauso. Šiandien mada tapo demokratiškesnė, pasirinkimas priklauso nuo pageidavimų ir finansinių galimybių.

Tradicijų skyriaus leidiniai

Labiausiai neįprastos rusų žmonų skrybėlės

Senais laikais galvos apdangalas buvo reikšmingiausias ir elegantiškiausias moters kostiumo kūrinys. Jis galėtų daug papasakoti apie savo šeimininką - apie jos amžių, šeimyninę ir socialinę padėtį ir net apie tai, ar ji turi vaikų. Apie neįprastiausius Rusijos moterų galvos apdangalus - portalo „Culture.RF“ medžiagoje.

Šventinis moteriškas kostiumas. Nižnij Novgorodo provincija. Nuotrauka: narodko.ru

Kokoshnik. Nuotrauka: lebrecht.co

Šventinis moteriškas kostiumas. Briansko provincija. Nuotrauka: glebushkin.ru

Rusijoje merginos nešiojo gana paprastas galvos juostas ir vainikus (karūnas), karūną ir pynę paliko atvirą. Vestuvių dieną mergaitės pynė buvo išvyniota ir padėta aplink galvą, tai yra „susukta“. Iš šios apeigos gimė posakis „apvali mergaitė“, tai yra susituokti su savimi. Galvos uždengimo tradicija buvo paremta senovės idėja, kad plaukai sugeria neigiamą energiją. Tačiau mergina galėjo rizikuoti parodyti savo pynę potencialiems piršliams, tačiau paprastaplaukė žmona atnešė gėdą ir nelaimę visai šeimai. Stilingi „kaip moters“ plaukai buvo uždengti kepurėn, ištraukta pakaušyje - kario ar plaukų kirmino. Viršuje buvo dėvėtas galvos apdangalas, kuris, priešingai nei mergaitės, buvo sudėtingo dizaino. Vidutiniškai tokį kūrinį sudarė nuo keturių iki dešimties nuimamų dalių.

Rusijos pietų galvos apdangalai

Siena tarp Didžiosios Rusijos šiaurės ir pietų ėjo per šiuolaikinio Maskvos srities teritoriją. Etnografai Vladimirą ir Tverę priskiria šiaurinei Rusijai, o Tulą ir Riazanę - pietų Rusijai. Pati Maskva buvo paveikta abiejų regionų kultūrinių tradicijų.

Pietinių regionų moterų valstiečių kostiumas iš esmės skyrėsi nuo šiaurinio. Žemės ūkio pietai buvo konservatyvesni. Valstiečiai čia gyveno skurdžiau nei šiaurinėje Rusijos dalyje, kur buvo aktyviai vykdoma prekyba su užsienio pirkliais. Iki XX amžiaus pradžios pietų Rusijos kaimuose buvo dėvimi seniausi rusiškų kostiumų tipai - languota ponyova (drabužiai iki juosmens, kaip sijonas) ir ilgi marškiniai, kurių papuoštas kraštas žvilgtelėjo iš po poneva. Siluetu Pietų Rusijos apranga priminė statinę; prie jos buvo derinami šarvai ir kičiai - galvos apdangalai, išsiskiriantys įvairiais stiliais ir dizaino sudėtingumu.

Kika raguota

Raginė kička yra valstiečių moterų galvos apdangalas Riazanės provincijos Michailovskio rajono Bogoslovščinos rajone. XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. Nuotrauka: Riazanės istorijos ir architektūros muziejus-draustinis.

Riazanės provincijos valstietė raguotame kiče. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus (REM) įkūrimas.

Žodis „kika“ kilęs iš senosios slavų kalbos „kyka“ - „plaukai“. Tai vienas seniausių galvos apdangalų, kuris grįžta prie pagoniškų moterų dievybių įvaizdžių. Slavų nuomone, ragai buvo vaisingumo simbolis, todėl juos dėvėti galėjo tik „subrendusi moteris“. Daugelyje regionų po pirmojo vaiko gimimo moteris gavo teisę dėvėti raguotą kiku. Jie nešiojo spyrį ir darbo dienomis, ir švenčių dienomis. Norėdama laikyti didžiulį galvos apdangalą (ragai galėjo siekti 20–30 centimetrų aukščio), moteris turėjo aukštai pakelti galvą. Taip atsirado žodis „pasigirti“ - vaikščioti iškėlus nosį.

Dvasininkai aktyviai kovojo su pagoniškais atributais: moterims buvo uždrausta lankyti bažnyčią raguotais smūgiais. XIX amžiaus pradžioje šis galvos apdangalas praktiškai išnyko iš kasdienio gyvenimo, tačiau Riazanės provincijoje jis buvo dėvimas iki XX a. Išgyveno net durnelis:

Riazanės ragai
Niekada nemesiu.
Aš suvalgysiu vieną pelą
Bet aš nemesiu savo ragų!

Kanopos formos kika

Šventinis jaunos valstietės kostiumas Voronežo provincijos Ostrogozhsky rajone. XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. Nuotrauka: Zagorsko valstybinis istorijos ir meno muziejus-draustinis.

„Žmogus“ pirmą kartą paminėtas 1328 metų dokumente. Tikėtina, kad tuo metu moterys jau dėvėjo įvairius darinius iš raguoto kiki - kepurės, irklentės, volelio pavidalu. Auginamas iš ragų ir kičo kanopos ar pasagos pavidalu. Kietas galvos apdangalas (kakta) buvo padengtas gausiai dekoruotu audiniu, dažnai siuvinėtu auksu. Jis buvo pritvirtintas virš „dangtelio“ virve ar juostelėmis, perrištomis aplink galvą. Kaip pasaga, kabanti virš priekinių durų, šis kūrinys buvo skirtas apsaugoti nuo blogos akies. Visos ištekėjusios moterys jį dėvėjo per šventes.

Iki 1950 -ųjų tokių „kanopų“ buvo galima išvysti Voronežo regiono kaimo vestuvėse. Juodos ir baltos spalvos - pagrindinių Voronežo moteriško kostiumo spalvų - auksu siuvinėtas smūgis atrodė kaip brangiausias papuošalas. Išliko daug į kanopas panašių smūgių, surinktų nuo Lipecko iki Belgorodo, o tai rodo platų jų paplitimą Centrinėje Juodosios Žemės regione.

Šarkas Tula

Šventinis jaunos valstietės kostiumas iš Novosilsko rajono, Tulos provincijos. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus (REM) įkūrimas.

Valstietės moters kostiumas Tulos provincijoje. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus (REM) įkūrimas.

Skirtingose ​​Rusijos dalyse tas pats galvos apdangalas buvo vadinamas skirtingai. Todėl šiandien ekspertai negali pagaliau susitarti, kas laikoma spyriu, o kas - šarka. Sumaištis, padauginta iš daugybės Rusijos galvos apdangalų, lėmė tai, kad literatūroje šarka dažnai reiškia vieną iš kiki detalių, ir, atvirkščiai, kika suprantama kaip sudėtinė šarka. Daugelyje regionų maždaug nuo XVII a. Šarka egzistavo kaip nepriklausomas, sudėtingas ištekėjusios moters drabužis. Ryškus to pavyzdys yra Tulos šarka.

Pateisindamas savo „paukščio“ pavadinimą, šarkas buvo padalintas į šonines dalis - sparnus ir nugarą - uodegą. Uodega buvo prisiūta raitytų daugiaspalvių juostelių ratu, todėl atrodė kaip povas. Ryškios rozetės rimavo su galvos apdangalu, kurios buvo prisiūtos ponio gale. Moterys tokią aprangą vilkėdavo per šventes, dažniausiai per pirmuosius dvejus ar trejus metus po vestuvių.

Beveik visi muziejuose ir asmeninėse kolekcijose saugomi šio kirpimo šarvai buvo rasti Tulos provincijos teritorijoje.

Rusijos šiaurės galvos apdangalai

Šiaurinio moterų kostiumo pagrindas buvo sarafanas. Pirmą kartą jis paminėtas 1376 metų „Nikon“ kronikoje. Iš pradžių sarafanus, sutrumpintus kaip kaftanas, dėvėjo kilmingi vyrai. Tik XVII amžiuje sarafanas įgavo pažįstamą išvaizdą ir galiausiai persikėlė į moterų drabužių spintą.

Žodis „kokoshnik“ pirmą kartą sutinkamas XVII amžiaus dokumentuose. „Kokosh“ sena rusų kalba reiškė „vištiena“. Galvos apdangalas tikriausiai gavo savo pavadinimą dėl panašumo į vištienos šukutę. Jis pabrėžė trikampį sarafanų siluetą.

Remiantis viena versija, kokoshnik Rusijoje pasirodė veikiant Bizantijos kostiumui. Jį pirmiausia dėvėjo kilmingos moterys.

Po Petro I reformos, uždraudusios tarp bajorų dėvėti tradicinį tautinį kostiumą, sarafanai ir kokoshnikai liko pirklių, miestiečių ir valstiečių drabužių spintoje, tačiau kuklesne versija. Tuo pačiu laikotarpiu kokoshnik kartu su sarafanu prasiskverbė į pietinius regionus, kur ilgą laiką išliko išskirtinai turtingų moterų apranga. Kokoshnikai buvo puošiami daug turtingiau nei šarka ir kiki: jie buvo apipjaustyti perlais ir bugle, brokatu ir aksomu, pynėmis ir nėriniais.

Kolekcija (samshura, morshen)

Galvos apdangalo „kolekcija“. Novgorodo provincija. XVIII pabaiga - XIX amžiaus pradžia Nuotrauka: Valstybinio istorijos muziejaus įkūrimas.

Moteriškas kostiumas su galvos apdangalu „kolekcija“. Oryolio provincija, vėlai XIX amžius. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus (REM) įkūrimas.

Vienas iš universaliausių XVIII - XIX amžiaus galvos apdangalų turėjo daugybę pavadinimų ir pritaikymo variantų. Rašytiniuose XVII amžiaus šaltiniuose ji pirmą kartą paminėta kaip samshura (šamšura). Tikriausiai šis žodis buvo suformuotas iš veiksmažodžio „shamshit“ arba „shamkat“ - kalbėti neaiškiai, o perkeltine prasme - „glamžytis, spausti“. Aiškinamajame Vladimiro Dalio žodyne samshura buvo apibrėžta kaip „ištekėjusios moters Vologdos galvos apdangalas“.

Visus tokio tipo galvos apdangalus vienijo surinkta ar „susiraukšlėjusi“ skrybėlė. Žemas pakaušis, panašus į kepurę, buvo gana atsitiktinio kostiumo dalis. Aukštas atrodė įspūdingai, kaip vadovėlis kokoshnik, ir buvo dėvimas per šventes. Kasdieninė kolekcija buvo siuvama iš pigesnio audinio, o ant jos buvo nešiojamas šalikas. Senosios moters kompiliacija gali atrodyti kaip paprastas juodas gaubtas. Šventinė jaunųjų apranga buvo uždengta apsiuvomis juostelėmis ir išsiuvinėta brangakmeniais.

Šio tipo kokoshnik atkeliavo iš šiaurinių regionų - Vologdos, Archangelsko, Vjatkos. Jis įsimylėjo moteris Centrinėje Rusijoje, atsidūrė Vakarų Sibire, Užbaikalėje ir Altajuje. Pats žodis pasklido kartu su objektu. XIX amžiuje skirtingos galvos apdangalų rūšys skirtingose ​​provincijose buvo pradėtos suprasti pavadinimu „samshura“.

Kokoshnik Pskov (shishak)

Šventinis moterų galvos apdangalas - „Kokoshnik“. Pskovo provincija, XIX amžiaus pabaiga. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus įkūrimas.

Šventinis moteriškas kostiumas. Pskovo provincija. Nuotrauka: Rusijos etnografinio muziejaus įkūrimas.

Pskovo versija kokoshnik, shishak vestuvių galvos apdangalas, turėjo klasikinį siluetą pailgo trikampio pavidalu. Kūgiai, davę jam pavadinimą, simbolizavo vaisingumą. Buvo posakis: „Kiek spurgų, tiek vaikų“. Jie buvo siuvami ant shishak priekio, dekoruoti perlais. Perlų tinklelis buvo siuvamas išilgai apatinio krašto - žemyn. Virš shishak jaunavedžiai dėvėjo baltą nosinę, išsiuvinėtą auksu. Viena tokia kokoshnik kainavo nuo 2 iki 7 tūkstančių rublių sidabro, todėl buvo laikoma šeimoje kaip relikvija, perduota iš motinos dukrai.

Didžiausias populiarumas Pskovo kokoshnik sulaukė XVIII - XIX a. Ypač garsėjo Pskovo gubernijos Toropetso rajono meistrų sukurti galvos apdangalai. Štai kodėl shishaks dažnai buvo vadinamas toropet kokoshniks. Išliko daug merginų portretų perlais portretų, kurie ir išgarsino šį kraštą.

Tverio „kulnas“

Moteriškos skrybėlės - „kulniukai“. Tverės provincija. XVIII amžiaus pabaiga - XIX amžiaus pradžia Nuotrauka: Valstybinio istorijos muziejaus įkūrimas.

Cilindrinis „kulnas“ buvo madingas XVIII amžiaus pabaigoje ir visą XIX a. Tai viena iš originaliausių kokoshnik veislių. Jie nešiojo šventes, todėl siuvo iš šilko, aksomo, auksinių nėrinių ir papuošė akmenimis. Po „kulnu“ buvo dėvima plati perlų apačia, panaši į mažą dangtelį. Jis uždengė visą galvą, nes kompaktiškas galvos apdangalas dengė tik galvos viršų. „Kabluchok“ buvo taip plačiai paplitęs Tverės provincijoje, kad tapo savotiška regiono „vizitine kortele“. Menininkai, dirbę „rusų“ temomis, jam turėjo ypatingą silpnybę. Andrejus Ryabuškinas paveiksle „Sekmadienio diena“ (1889) pavaizdavo moterį Tverės kokoshnik. Ta pati suknelė pavaizduota Aleksejaus Venetsianovo „Pirklio Obrazcovo žmonos portrete“ (1830). Jo žmona Marta Afanasjevna Venetsianov taip pat tapė Tverų pirklio žmonos kostiumu su nepakeičiamu „kulnu“ (1830).

Pabaigoje kompleksiniai galvos apdangalai visoje Rusijoje pradėjo užleisti skaras, primenančias senovinę rusišką skarelę - ubrus. Pati skarelės rišimo tradicija buvo išsaugota nuo viduramžių, o pramoninio audimo klestėjimo laikais ji gavo naują gyvenimą. Visur buvo parduodamos iš aukštos kokybės brangių siūlų austi gamykliniai šalikai. Remiantis sena tradicija, ištekėjusios moterys ant kario nešiojo skaras ir skaras, atsargiai dengdamos plaukus. Sunkus unikalios galvos apdangalos kūrimo procesas, perduodamas iš kartos į kartą, paskendo užmarštyje.