Во фазата на дизајнирање на основата за парна соба, најтешкиот момент е правилното пресметување и поставување на основата. Но, ако некако можете сами да го сфатите неговиот тип и дизајн, врз основа на вашиот буџет и популарноста на одреден тип во одредена област, тогаш која е правилната длабочина за поставување на темелите е друго прашање.

Зошто воопшто се закопани темелите во земјата? Да, затоа што неколку сили секогаш дејствуваат на темелите на која било куќа одеднаш: гравитацијата на самата структура, движењата на земјата невидливи за окото, лизгање на земјиштето и врнежите. Затоа е толку важно бањата да се постави на навистина цврста и цврста основа, а со тоа да се префрлат сите пресметани оптоварувања на неа. Написот ќе ви каже како правилно да ја пресметате оваа длабочина.

Длабочина на основата: отфрлање на митовите

Да, се чини дека наједноставното решение е истата бања да се закопа подлабоко, а тоа ќе трае сто години. Всушност, тоа не е така, а денес има многу митови меѓу градителите за тоа колку длабока треба да биде основата.

Колку подлабоко, толку подобро?

Дури и меѓу прилично искусни архитекти, постои заеднички мит дека колку е подлабока основата, толку е посилна. Се разбира, можете да ја разберете желбата на клиентот да заштеди пари, исто како надзорникот кој се обидува да му пренесе дека фондацијата „по случаен избор“ нема да работи. Но, закопувањето подлабоко не значи дека ќе биде посилно.

Така, длабочината на нултото ниво се одредува со многу параметри - и подобро е да се довери ова прашање на специјалисти. Се вршат инженерско-геолошки истражувања, се испитува типот на почвата, се мери нивото на подземните води и нивното замрзнување. Дизајнерската карактеристика на зградата, исто така, одлучува многу: бројот на подови, надградби, ѕиден материјал - а бањата во овој параметар е точно помалку барана за моќта на темелите отколку станбена зграда. Можете да прочитате повеќе за одредување на длабочината на основата во малата интересна книга на В.С.

Дали длабочината навистина секогаш „штеди“?

Но, не е секогаш неопходно да се стремиме да ја направиме основата подлабока ако почвата е ненаселена - всушност, постојат методи како да се набие и да се направи која било почва поцврста. Затоа, ако бањата што се гради не е воопшто масивна, нема смисла, како што сакаат да кажат градителите, „закопување пари во земја“.

Значи, прво треба добро да го проучите проблемот. На пример, ако водата често е видлива на површината или блиску до неа, соодветната дренажа околу темелот ќе помогне. На крајот на краиштата, зајакнувањето на основата во овој случај со зголемување на поддршката е бесмислено - нултото ниво ќе продолжи да „шета“, а овој метод ќе потрае многу пари. Тука навистина има многу длабочина.

Но, ако се забележат лизгање на земјиштето околу периметарот, основата се измива, па дури и почнува да попушта некаде - не треба да се зајакне основата, туку почвата. Значи, за песочна почва, силикатизацијата е добра - почвата околу темелот се наводнува со мешавина од течно стакло и вода, еден до еден, а добиениот влажен песок е добро набиен. Или користат хемиски реагенси: бунари со мал дијаметар се дупчат и во нив се пумпаат специјални состави од смола. Издржливи и евтини, а за слаби почви - токму она што ви треба.

Ја одредуваме длабочината користејќи ја формулата

Еве ја стандардната формула со која можете да ја пресметате длабочината на основата:

Hp = mtmHн,Каде:

• Hn - длабочина на замрзнување на почвата,
• mt – 0,7-1, коефициент на влијание на топлината на зградата врз замрзнувањето на почвата во близина на надворешни ѕидови,
• m – 1,1, коефициент на работни услови.

Тип на почва, температура и други параметри

Значи, како правилно да се пресмета длабочината на која треба да се постави бања?

Просечна температура на регионот

Многумина денес, се разбира, се потпираат на просечни статистички пресметки и истураат темели длабоки 90 см, но искусните градежници секогаш играат безбедно во случај на студена зима и достигнуваат ниво од 1,10 m и не помалку! Покрај тоа, мразовите во Русија секако не се невообичаени. Зошто, дури и од советско време, целата основа е поставена на длабочина од 110 см - така што дури и во ладни зими, нараснувањето на почвата не може ништо да наруши.

Дали го загреваме подрумот?

Незагреаните структури се поставени 10% подлабоко од длабочината на замрзнување на почвата, а загреаните - 20-30% повисоки. Уште една точка: под внатрешните ѕидови на бањата, основата може помалку да се продлабочува - тоа е дозволено со градежни кодови. Но, не помалку од 40 см - ова е важно!

Длабочина на замрзнување на почвата

Значи, сите области имаат свои карактеристики на почвата, нејзината густина и заситеност со вода. Прашајте ги сопствениците на соседните згради за овие карактеристики. Но, забележете: ако во близина има водно тело, тогаш зимското отекување на почвата може да биде многу поголемо од очекуваното. Како да ја дознаете стандардната длабочина на замрзнување на почвата во вашата област? Користете ја оваа карта:

Карактеристики на почвата

Што е сезонско натрупување на почвата? Ова е вода под земја, која се замрзнува во зима, се зголемува во волуменот (запомнете училишна физика) и го истиснува она што е во оваа почва. Во пролетта повторно се топи и ја спушта земјата.

На пример, според официјалните информации, во московскиот регион 80% од почвите се натрупуваат. Станува збор за глина, кирпич и песочна кирпич, а сето тоа многу грее во зависност од сезоната. На тресетската почва, воопшто нема потреба да се зборува за длабочина: единствената можна основа овде е пловечка плоча.

Не помалку важно за одредување на потребната длабочина на лентата и на која било друга основа е заситеноста со вода: ако е глина и се крева, тогаш основата ќе треба значително да се продлабочи. Како последно средство, подобро е да користите шпорет - за мала бања ова е она што ви треба.

Во принцип, идеален услов за секоја основа е кога подземните води се над длабочината на замрзнување на почвата. На крајот на краиштата, кога се вкрстуваат, подземните води нерамномерно замрзнуваат и ја „отекува“ почвата, што доведува до искривена основа. И ова се пукнатини и уште полошо. Бидејќи силата на сезонското отекување на почвата е 10-15 t/m2, не е лоша, нели?

Плитки темели – корист или паметна пресметка?

И, конечно, кога одлучувате за длабочината на основата, треба да се фокусирате не толку на видот на почвата, туку на низата ѕидови и нивниот материјал. Така, профилираната граѓа и трупците, од кои најчесто се градат руски бањи, се флексибилен и еластичен материјал. На крајот на краиштата, дрвото е влакнеста структура, а потоа работи добро против деформации и лесно ги преживува сите движења на основата. Затоа се препорачува да се изгради парна соба од дрвена куќа на плитка лента со длабочина од само 50 см - тоа е доволно. Рамката бања може да има иста основа - на крајот на краиштата, сите нејзини елементи се поврзани со агли, и затоа, исто така, не треба да се грижите за пукнатини и деформации.

Се разбира, плитки темели најчесто се градат со цел да се заштедат пари за изградба на бања: има малку ископување, а употребениот груб песок ја заменува почвата и помага да се намали степенот на деформација. Таквите темели можат незабележливо да се движат, но масивните згради може целосно да се уништат. На крајот на краиштата, ѕидните материјали како тула и камен нема да толерираат вибрации и истегнување. И каменот и тулата се кревки, и затоа, без оглед на тежината на таквата бања, основата за неа е неопходна, како што велат, непоколеблива - онаа што не се навалува ни милиметар. Во спротивно, во првата година, ѕидовите нема да бидат „задоволни“ со мали, брзо растечки пукнатини.

И дури и по таквите информации, ви е тешко правилно да пресметате до која длабочина треба да ја ископате основата за вашата бања? Добредојдовте во делот ""!

При изборот на локација за изградба, прво се посветува внимание на физичките својства на почвата.

Ако почвата е рефус, алувијална, тресетска или вегетативна, изградбата на зграда на оваа локација треба да се напушти.

Тие се апсолутно несоодветни за темели. Највисоки градежни својства на почвите се во оние области каде што почвата е долго време набиена и има висока содржина на крупен песок и глина.

Физички својства на почвите за градба

Кои се разликите во физичките својства на почвите како песок и глина?

Како прво, главните градежни својства на овие почви се како што следува. Песоците во чиста форма имаат незначителна кохезија, додека глините имаат значителна кохезија. Песоците не се пластични, глините се пластични. Песокот се компресира речиси веднаш по примената на сила, додека глините се компресираат многу бавно под влијание на надворешно оптоварување. Во тоа време, степенот на компресибилност на песокот е занемарлив, глините се силно компресирани.

Што се нарекува континент и какви треба да бидат квалитетите на оваа почва за изградба на темели?

Секоја почва која по своите својства е способна да служи како природна основа за изградба на неопходна структура на неа се нарекува континент. Она што се бара од континентот е: доволна сила; ниска и униформа компресибилност; неуништливост; доволна моќност; непостојаност. Доволната јачина се определува со односот помеѓу тежината на конструкцијата на 1 cm од основната површина и дозволениот притисок на истата површина на почвата. Исто така, треба да ја земете предвид природата на товарот и длабочината на основата.

Што значи концептот на „лесна - тешка“ куќа?

Тешка е куќа на градилиштето на која тангенцијалните сили за кревање што можат да дејствуваат на страничната површина на темелите закопани под пресметаната длабочина на замрзнување се помали од тежината на куќата. Светлината е куќа на местото на која тангенцијалните сили се поголеми од тежината на куќата. Од овие дефиниции произлегува дека истата куќа може да биде лесна или тешка во зависност од: климатската зона каде што е изградена; за степенот на нараснување на почвата; од термичките услови на куќата; од дизајнерските карактеристики на подрумот на куќата. На пример, незагреана куќа во московскиот регион може да се класифицира како тешка, а на градилиштата во Новосибирск, со исти карактеристики на почвата, но каде што стандардната длабочина на замрзнување е 2,2 m и вкупните сили на отежнување се поголеми, може да се класифицира како светлини куќи. За да се добијат индикатори за другите региони на Русија, дадениот параметар за московскиот регион мора да се подели со 1,4 и да се помножи со стандардната длабочина на замрзнување на предметниот регион. Тогаш проценетата длабочина на замрзнување на основата на незагреана куќа за регионот Новосибирск ќе биде 1,54 × 2,2-1,4 = 2,42 m.

Која почва е подобра за основање на куќа?

Кои почви се најдобри за основање на идна зграда?

Најдобри почви за темели се цврсти и слоевити карпести почви, како и густо набиени почви, карпести кластични почви, крупнозрнести песочни почви и густи глинени почви. Сосема несоодветни се растителна почва, тресет, како и сите видови алувијални и рефус почви.

Колку е доверлива песочната почва во централна Русија?

Јачината на песочните подлоги се зголемува со зголемување на големината на честичките од песок. Песоците со средна големина доживуваат мали деформации кога се изложени на оптоварување. Наводнувањето нема речиси никакво влијание врз јачината на големите и средните песоци. Фините песоци значително го губат овој индикатор со зголемување на влажноста. Сепак, најсигурни се основите составени од груби почви, во кои најголемиот дел од масата е составена од честички со дијаметар поголем од 2 mm; ако таквите честички се помали од 50%, почвата е песочна. На нивната носивост не влијае негативно присуството на вода или песок агрегат.

Зошто е невозможно да се изградат темели на песочна кирпич, кирпич, почви слични на лис и тресет?

Тивко-глинести почви, во зависност од содржината на глинените честички, се делат на песочни кирпич (3-10%), кирпичи (10-30%) и глинени (повеќе од 30%). Сите од нив се карактеризираат со нестабилни механички својства утврдени со порозност и влажност. Со зголемување на второто, носивоста на таквите почви се намалува.

Изградбата на темели на тињави почви е поврзана со големи тешкотии, бидејќи таквите почви имаат значителна порозност и анизотропија.

Почвите кои наликуваат на лос во сува состојба се прилично стабилни поради присуството на силни структурни врски. Меѓутоа, кога се навлажнуваат, овие врски се раскинуваат, а таквата почва попушта под оптоварување.

Тоа е мешавина од глинени или песочни почви со растителни остатоци, што се карактеризира со бавен развој на седиментот, висока компресибилност и анизотропија. Покрај тоа, тресетот често создава средини кои се агресивни кон материјалите од кои се изградени подземните структури на зградата.

Длабочината на замрзнување на почвата во московскиот регион и како да се намали

Куќите може редовно да се загреваат во зима и да не се загреваат (повремено се загреваат или со одложен период на редовно загревање).

Како тоа влијае на проценетата длабочина на замрзнување на почвата во московскиот регион за време на изградбата на згради?

Во незагреани куќи, пресметаната длабочина на замрзнување на почвата се зголемува во споредба со стандардот за 1,1 пати. Во московскиот регион, длабочината на замрзнување на почвата се смета за 1,6 m Ако куќите се загреваат, тогаш пресметаната длабочина на замрзнување е помала или еднаква на стандардната (во зависност од дизајнерските карактеристики на подрумот и температурата во подрумот. куќа).

На пример, при температура во куќа без подрум не пониска од +15°C и поставување на изолирани подови долж подот на подрумот, проценетата длабочина на замрзнување на почвата на надворешни темели е 1,1 m, на температура не пониска од +10 °C - 1,26 m, на температура од 0 ... +5 °C - 1,4 m Во загреана куќа со топол подрум или техничко подземје на температура не пониска од + 15 °C, проценетата длабочина на замрзнување на почвите. на надворешните ѕидови на подрумот или темелите ќе биде 0,7 m.

Дали почвата рамномерно замрзнува околу периметарот на куќата?

Во зимскиот период, повеќе снег може да се акумулира на едната страна од куќата отколку на другата страна. Онаму каде што има повеќе снег, има помалку смрзнување и врнежи. На тремот, гаражата и меѓу нив, ако луѓето живеат во куќата, снегот по патеките се отстранува редовно, а ако не живеат - периодично. На овие места, замрзнувањето на почвата може да биде најголемо. Во загреани куќи со подрум, може да има печка и сауна подолу. На нивните локации, соседната почва може воопшто да не замрзне. Под внатрешните темели на незагреани куќи, почвата може да замрзне на поголема длабочина отколку под надворешни темели во присуство на снег. Под внатрешните темели во загреаните куќи, почвата може воопшто да не замрзне. Ако загреаните куќи имаат соседни , и , тогаш замрзнувањето под нив е многу поголемо отколку под надворешните темели на загреаниот дел од куќата.

Каква треба да биде основата ако почвата нерамномерно замрзне?

Во светлите куќи, барањата за просторна ригидност на темелите се зголемуваат. Колку е поголем степенот на нараснување на почвата, толку се поголеми барањата на просторната ригидност и цврстина на темелите. Овде, темелите направени од префабрикувани блокови, со карактеристики на мала цврстина, се несоодветни за употреба. Во почви со средна и висока нагорна линија, неопходно е да се постават монтажни монолитни или монолитни армирано-бетонски ленти во форма на единствена просторна, цврста рамка, вклучувајќи ги сите темели, вклучително и внатрешните. Таквата рамка, заедно со перницата против откачување, ја израмнува нерамномерноста на деформациите што се креваат.

Како да се намали длабочината на замрзнување на почвата ако, поради една или друга причина, се планира изградба на куќа во зима?

Како да се одмрзне почвата?

Постојат два начини за одмрзнување на замрзнатото тло: користење на сончева топлина или топлина на вода; согорување на цврсти, течни или гасовити горива. Најевтино е согорување на цврсто гориво (дрва), а потоа полнење на огновите со струготини. Под воздушната покривка, огревното дрво и струготини тлеат со денови, „ослободувајќи“ ја топлината надолу и ја загреваат земјата подлабоко. Кога се развиваат замрзнати почви, се користат ударни машини - чекани. Рововите ископани во зима треба веднаш да се пополнат.

Лентата основа е армирано-бетонска конструкција со правоаголен пресек. Овој тип на градежна основа се користи за згради направени од разни материјали со густина поголема од 1000-1300 kg/m 3. Неговата употреба се одредува според сериозноста на подовите, присуството на подрум и други фактори.

Не е препорачливо да се постави лента основа на длабоко замрзнати и високо навивачки почви.

Општо е прифатено дека темелите на главната зграда и соседното проширување се поставени на иста длабочина. Но, ако разликата во оптоварувањето на зградите на темелите е голема, длабочината на нивното поставување може да биде различна. Во овој случај, по целата должина на основата, се прават корнизи со коси агли, поврзувајќи ги повеќестепените делови на конструкцијата. Висината на корнизите треба да биде од 300 до 600 mm, аголот не е важен.

Врати се на содржината

Фактори кои влијаат на длабочината на основата

Колку повисоко се наоѓа, толку помалку ќе биде потребна бетонска смеса за да се пополни и, соодветно, финансиските трошоци. Но, понекогаш заштедата на ова е неприфатливо. Длабочината на поставување на темелите на структурата зависи од три главни фактори: длабочината на замрзнување на почвата, близината на подземните води и видот на почвата на градилиштето.

Други фактори кои го одредуваат степенот на продлабочување на темелите ја вклучуваат планираната издржливост на зградата (класа на градба), чувствителноста на куќните структури на нерамномерни врнежи и топографијата на локацијата. Одлучувачко значење имаат и други карактеристики на објектот поврзани со специфични услови.

Често горните слоеви на почвата имаат силна компресибилност и способност да ги менуваат своите својства во зависност од временските услови. Фондацијата во такви области мора да биде закопана на стабилни носечки почви, без разлика колку се длабоки.

Врз основа на нивното влијание врз јачината на основата, почвите се поделени во неколку групи:

• карпи, крупни карпи со песок, чакал песоци со голема и средна големина;
• фини и правливи песоци;
• песочна кирпич;
• кирпич, глини, крупни карпи со глинено полнење.

Постои мислење дека со продлабочување на основата под слојот за замрзнување, ги решаваме сите можни проблеми со стабилноста на структурата. Но, овој метод не гарантира заштита од ефектите на мразот на почвата, особено за лесни згради. Кога ќе се елиминира притисокот на слојот за замрзнување на основата на основата, неговиот ефект врз ѕидовите на структурата е зачуван. Ова влијание може да се намали на следниве начини:

• на страничната површина на основата се создава лизгачки слој од материјал со низок коефициент на триење (градежен филм, облога или хидроизолација на заварување, рубероид);
• основата се истура во трапезоидна форма со стеснување нагоре;
• почвата во близина на основата е заштитена со помош на екрани комбинирани со уреди против наводнување (одводнување на бури, одводнување);
• синусите на основата се полни.

Примарната задача при дизајнирање на основата е да се одреди длабочината на која носечкиот слој, заедно со основните слоеви, би обезбедил рамномерно порамнување на конструкцијата, не надминувајќи ја максималната дозволена норма.

Врати се на содржината

Одредување на длабочината на основата

За да се пресмета длабочината на основата на зградата, ќе бидат потребни едноставни студии на почвата на локацијата и пресметка на значајни параметри.

Користејќи го стандардниот индикатор, длабочината на замрзнување на почвата на локацијата се пресметува земајќи го предвид режимот на загревање на зградата користејќи ја формулата: Df=k×Dfn, каде што:

• Dfn - стандардна длабочина на замрзнување;
• Df - проценета длабочина на замрзнување;
• Kn е коефициент кој го зема предвид режимот на греење на зградата (SNiP 2.02.01-83).

Видот на почвата може да се одреди со месење на дланка и превртување во врвка. Потоа обидете се да го обликувате примерокот во прстен и да ја забележите неговата пластичност:

• ако прстенот остане недопрен, почвата е глинеста;
• ако се распадне на фрагменти, тоа е кирпич;
• прстен што се распаѓа кога се навива - почвата се состои од песочна кирпич.

Ако е тешко да се одреди типот на почвата, подобро е да се јавите кај специјалист.

Потоа треба да одредите што е на местото каде што ќе се постави основата на лентата. Бунар е дупчат до длабочина од 2,5-3 m Пластична или метална цевка се спушта во неа за да не падне почвата во бунарот. Нивото на водата се мери во различни периоди од годината. Се преземаат мерења за да се утврди дали подземните води се издигнуваат над 2 m до длабочината на замрзнување на почвата.

Користејќи ги добиените податоци (пресметана длабочина на замрзнување, тип на почва, ниво на подземна вода) и Табела 2 од SNiP 2.02.01-83, се одредува потребната.

Ако нивото на подземните води е повеќе од 2 m под длабочината на замрзнување на почвата, основата на лентата се поставува до длабочина во зависност од составот на почвата:

• чакал, среден и груб песок - 0,5 m;
• песочна кирпич и ситен песок - најмалку 0,5 m;
• глини, кирпич, груби почви - најмалку 0,5 Df.

Кога подземните води се поблиску од 2 m од длабочината на замрзнување на почвата (Df), темелот се поставува на длабочина од најмалку Df.

Врати се на содржината

Начини за намалување на потребната длабочина на основата

За да се намалат трошоците за поставување на темели до големи длабочини, се преземаат мерки за намалување на влијанието на подигањето на почвата врз основата на идната структура.

Најрадикален начин е да ја замените почвата што не се откачува со почва што не се крева. За да го направат ова, тие копаат јама чија големина ги надминува дизајнерските параметри на основата до длабочина под нивото на замрзнување. Наместо избраната почва, се истура песок и се набива. Песокот има добра носивост и не ја задржува влагата во структурата. Овој метод е најсигурен, но бара голема количина на работа за ископување.

Опремата на слепата област ја намалува длабочината на замрзнување и наводнување на почвата. Тие се бетонски платформи со наклон од околу 10°. Ширината на платформите зависи од видот на почвата и големината на покривниот настрешница. На слегнување на почви, слепата област е направена широк околу еден метар.

За да се намали нивото на подземните води, под градилиштето се поставуваат ровови за одведување на водата по наклонот на теренот. Таквите структури се ефикасни за одводнување при врнежи и топење на снег. За области каде нивото на подземните води е постојано покачено, се градат темелни системи за одводнување.

Постои уште еден метод кој ја намалува длабочината на замрзнување на почвата. Тој е релативно евтин и ефикасен. Се состои од поставување на плочи од полистиренска пена под слепата површина на основата. При користење на плочи со дебелина до 5 cm, замрзнувањето на почвата се намалува на длабочина од 30 cm.

Кога градите немасивна дрвена (рамка, дрвена) куќа, можете да заштедите на продлабочување на основата со тоа што ќе ја инсталирате директно во слојот за замрзнување на мала длабочина. Но, таквата основа мора да биде добро зајакната и поставена над нивото на подземните води. Основата, обединета долж периметарот на зградата во една цврста структура на рамката, ги прераспределува нерамномерните оптоварувања.

Кога почвата отекува во една од областите под темелите, структурата не пука, туку се крева, поддржувајќи ја тежината на структурата. Во исто време, рамнината на основата се одржува и не се јавуваат деформации во куќните структури. За да се изгради основата, мора да се додаде песок и чакал. Употребата на постелнина овозможува да се изедначи нерамномерното натрупување на почвата, а армирано-бетонската рамка ги распределува оптоварувањата долж периметарот, спречувајќи изобличување на конструкциите.

Длабочината на основата е проектирана вредност, која зависи од видот на зградата или структурата, климатската зона, почвата на локацијата и нивото на подземните води. На оваа вредност влијае и дизајнот на зградата (со или без подрум), принципот на неговата употреба (со или без греење), бројот на катови и тежината.

Строго кажано, ова е количината до која ќе треба да се закопа темелот за да може да обезбеди стабилна поддршка за структурата. Постојат два вида:

Според градежните стандарди, за да се спротивстави на силите на замрзнување, ѓонот мора да биде закопан 15-20 см под нивото на замрзнување за почвата. Кога овој услов е исполнет, основата се нарекува „длабока“ или „закопана“.

Кога длабочината на замрзнување е повеќе од 2 метри, работата на ископ вклучува многу големи количини, потрошувачката на материјали е исто така висока и цената е многу висока. Во овој случај, се разгледуваат други видови на темели - куп или, како и можност за поставување над стандардната точка на замрзнување. Но, тоа е можно само ако има почви со нормална носивост, задолжителна изолација на основата и основата, а исто така и со поставување на изолирана слепа област. Во овој случај, длабочината на поставување се намалува неколку пати и обично е помала од еден метар.

Понекогаш основата се истура директно на површината. Ова е опција за сместена, најверојатно направена од дрво. Само во такви услови е способен да ги компензира настанатите нарушувања.

Прелиминарно истражување

Пред да започнете со планирање на вашата куќа, мора да одлучите каде на локацијата сакате да ја поставите куќата. Ако веќе има геолошки студии, земете ги предвид нивните резултати: за да имате помалку проблеми со основата и да имате минимални трошоци, препорачливо е да се избере „најсувата“ област: каде што подземните води се што е можно пониски.

Следно, на избраната локација се вршат геолошки студии на почвата. За да го направите ова, дупките се дупчат на длабочина од 10 до 40 метри: тоа зависи од структурата на слоевите и планираната маса на зградата. Се прават најмалку пет бунари: во оние точки каде што се планираат аглите и во средината.

Просечната цена на една ваква студија е околу 1000 долари. Ако изградбата е планирана во голем обем, износот нема многу да влијае на буџетот (просечната цена на куќата е 80-100 илјади долари), но може да ве спаси од многу проблеми. Затоа, во овој случај, нарачајте истражување од професионалци. Ако сакате да изградите мала зграда - мала куќа, викендица, бања, белведер или простор со скара, тогаш е сосема можно да го направите истражувањето сами.

Истражете ја геологијата со свои раце

За да ја провериме геолошката структура на почвата со свои раце, се вооружуваме со лопата. На сите пет точки - на аглите на идната структура и во средината - ќе мора да ископате длабоки дупки. Големина: метар по метар, длабочина - најмалку 2,5 m Ние ги правиме ѕидовите рамномерни (барем релативно). Откако ископате дупка, земете мерна лента и парче хартија, измерете ги и запишете ги слоевите.

Што може да се види во делот:

Честопати се појавуваат тешкотии кога се обидуваат да ги разликуваат почвите што содржат глина. Понекогаш е доволно само да ги погледнете: ако преовладува песок и има подмножества од глина, пред вас имате песочна кирпич. Ако преовладува глината, но има и песок, таа е кирпич. Па, глината не содржи никакви подмножества и тешко се копа во неа.

Постои уште еден метод кој ќе ви помогне да се уверите колку правилно сте ја идентификувале почвата. За да го направите ова, превртете валјак од навлажнета земја со рацете (помеѓу дланките, како што правевте во градинка) и свиткајте го во крофна. Ако сè се распаднало, тоа е кирпич со ниска пластичност, ако е паднат на парчиња, тоа е пластична кирпичка, ако е недопрена, тоа е глина;

Откако одлучивте каква почва имате во избраната област, можете да започнете да го избирате типот на основата.

Длабочина на основата во зависност од нивото на подземните води

Сите карактеристики на дизајнот се опишани во SNiP 2.02.01-83*. Во принцип, сè може да се сведе на следниве препораки:

Како што можете да видите, нивото на основата на основата главно се определува од присуството на подземни води и колку силно се замрзнува почвата во регионот. Тоа е нараснување на мраз што предизвикува проблеми со темелите (или промени во нивото на подземните води).

Длабочина на замрзнување на почвата

За грубо да одредите до кое ниво се замрзнуваат почвите во вашиот регион, само погледнете ја картата подолу.

Користејќи ја оваа карта, можете грубо да го одредите нивото на замрзнување на почвата во регионот (за да ја зголемите големината на сликата, кликнете со десното копче на неа)

Но, ова е просечен податок, така што за одредена точка вредноста може да се одреди со многу голема грешка. За испитувачки умови, ви претставуваме метод за пресметување на длабочината на замрзнување на почвата во која било област. Ќе треба само да ги знаете просечните температури за зимските месеци (оние во кои просечната месечна температура е негативна). Можете сами да го пресметате, формулата и примерот за пресметка се објавени подолу.

D fn е длабочината на замрзнување во даден регион,

Do е коефициент кој ги зема предвид типовите на почви:

• за груби почви е 0,34;
• за песоци со добра носивост 0,3;
• за лабав песок 0,28;
• за глини и кирпич е 0,23;

M t е збир на просечни месечни негативни температури во текот на зимата во вашата област. Најдете статистика за метрологија за вашиот регион. Изберете месеци во кои просечната месечна температура е под нулата, соберете ги, најдете го квадратниот корен (има функција на кој било калкулатор). Заменете го резултатот во формулата.

На пример, ќе градиме на глина. Просечни зимски температури во регионот: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Пресметката на замрзнување на почвата ќе биде како што следува:

1. M t =2+12+15+10+4=43, најди го квадратниот корен од 43, тој е еднаков на 6,6;
2. D fn = 0,23*6,6= 1,52 m.

Откривме дека пресметаната длабочина на замрзнување според дадените параметри: 1,52 m.

Ако зградата е незагреана (бања, викендица, изградба ќе потрае неколку години), нанесете зголемен фактор од 1,1, што ќе создаде безбедносна маржа. Во овој случај, длабочината на основата е 1,52 m * 1,1 = 1,7 m.

Ако зградата се загрева, почвата исто така ќе добие дел од својата топлина и помалку ќе замрзне. Затоа, во присуство на греење, коефициентите се намалуваат. Тие можат да се земат од табелата.

Коефициенти земајќи го предвид присуството на греење во зградата. Излегува дека колку е потопло во куќата, толку поплитко треба да се закопа основата (за да се зголеми големината на сликата, кликнете со десното копче на неа)

Значи, ако температурата во просториите постојано се одржува над +20 ° C, подовите се изолирани, тогаш длабочината на основата ќе биде 1,52 m * 0,7 = 1,064 m Ова е веќе поевтино отколку подлабоко за 1,52 m.

Табелите и картите го покажуваат просечното ниво за последните 10 години. Во принцип, веројатно вреди да се користат податоци за најстудената зима во последните 10 години во пресметките. Абнормално студени и без снег зими се случуваат со приближно иста фреквенција. И кога правите пресметки, препорачливо е да се фокусирате на нив. На крајот на краиштата, нема многу да ве увери ако по 9 години стоење, на 10-ти ви пукне подлогата поради премногу студена зима.

Колку длабоко да се ископа темелот

Вооружени со овие бројки и резултатите од истражувањето на локацијата, треба да изберете неколку опции за основање. Најпопуларните се колонообразни или куп. Повеќето експерти се согласуваат дека со нормална носивост на почвата, нивната основа треба да биде 15-20 см под длабочината на замрзнување. Погоре опишавме како да го пресметаме.

Длабочината на основата е нивото до кое треба да се продлабочи основата

• Ѓонот треба да лежи на почва со добра носивост.
• Фондацијата треба да биде потопена во носечкиот слој за најмалку 10-15 см.
• Пожелно е подземните води да се наоѓаат пониско. Во спротивно, потребно е да се преземат мерки за да се исцеди водата или да се спушти нејзиното ниво, а за тоа се потребни многу големи суми на пари.
• Ако носечката почва е премногу длабока, вреди да се разгледа опцијата за основа на куп.

Откако избравме неколку видови на темели и ја утврдивме нивната длабочина на поставување, се врши приближна пресметка на цената на секоја од нив. Изберете го оној кој ќе биде поекономичен.

Исто така, забележете дека за да ја намалите длабочината на основата, можете да користите изолиран бетон. При изградба на основа на плитка лента, потребна е слепа област.

Плитка основа

Понекогаш длабоките темели се многу скапи за изградба. Потоа разгледајте ги натрупите (наколни скари) или плитки темели (плитки темели). Тие се нарекуваат и „лебдечки“. Има само два вида од нив - монолитна плоча и лента.

Основата на плочата се смета за најсигурна и лесно предвидлива. Тој е дизајниран на таков начин што може да претрпи значителна штета само ако има груби погрешни пресметки во дизајнот. Сепак, може и да се уништи.

Сепак, програмерите не ги сакаат темелите на плочите: тие се сметаат за скапи. Заземаат многу материјал (главно засилување) и време (врзување на истото засилување). Но, понекогаш основата на плочата е поевтина од длабока лента или дури и основа на куп. Затоа, не го отпишувајте веднаш. Тоа може да биде оптимално ако сакате да изградите тешка зграда на нагорни или лабави почви.

Плитка лента може да има длабочина од 60 см. Во овој случај, таа мора да лежи на почва со нормална носивост. Ако длабочината на плодниот слој е поголема, тогаш длабочината на основата на лентата се зголемува.

Со плитки ленти за темели за лесни згради, сè е многу едноставно: тие работат добро. Комбинацијата со дрвена куќа или зрак е економична и во исто време сигурна опција. Ако има свиткувања на лентата, еластичното дрво совршено се справува со нив. Рамковната куќа се чувствува речиси исто толку добро на оваа основа.

Треба да пресметате повнимателно ако сакате да ги изградите задните од лесни градежни блокови (газобетон, пена бетон, итн.) на плитка лента основа. Тие не реагираат најдобро на промените во геометријата. Овде ви треба совет од искусен и, се разбира, компетентен специјалист со долгогодишно искуство.

Но, непрофитабилно е да се инсталира основа на плитка лента под тешка куќа. За да се пренесе целиот товар, мора да се направи многу широк. Во овој случај, најверојатно, плочата ќе биде поевтина.

Како функционира плитка основа?

Овој тип се користи кога се работи со напорни сили е премногу скап и нема смисла. Во случај на плитки темели, тие не се борат со нив. Тие се, може да се каже, игнорирани. Тие едноставно прават темелот и куќата да се креваат и паѓаат заедно со отечената почва. Затоа тие се нарекуваат и „лебдечки“.

Сè што е потребно е да се обезбеди стабилна положба и цврсто поврзување на сите делови од основата и елементите на куќата. И за ова ви треба правилна пресметка.

Еден од главните услови за одредување на длабочината на темелите на почвената почва е длабочината на нејзиното замрзнување. Кај нас, сезонското замрзнување на почвата може да достигне длабочина од 2,5 метри или повеќе. Во зградите без подруми, цената на темелите со таква висина е неразумно висока, така што многу луѓе имаат прашања: дали е можно да се инсталира основа над длабочината на замрзнување и дали е можно да се намали длабочината на замрзнување на почвата?

Има одговори на овие прашања. Да, можете да инсталирате темели на замрзната земја. Станува збор за темели во форма на монолитни армирани плочи или армирани појасни темели на длабок основен слој на почва што не се откачува. Ние нема да ги разгледаме во овој дел, ова е посебна голема тема. Може да се влијае и на длабочината на замрзнување на почвата. За тоа ќе биде оваа статија.

Влијание на температурата на воздухот врз почвата

Ќе го разгледаме целиот процес на Целзиусова скала, земајќи ги 0°C како референтна точка.

Да замислиме дека на земја лежи челична топка со температура еднаква на температурата на околината. Ќе ја прикажеме температурата што топката ќе ја рашири на земја во форма на вектори (сл. 16).

Сл. 16. Температурен ефект врз почвата

Така, во текот на зимата, топката ќе шири негативни температури на земјата и ќе ја замрзне почвата околу себе во хемисфера на скала што ја следи контурата на топката. Колку повеќе студени денови има во зима, толку повеќе замрзнатата хемисфера ќе се шири во земјата. Бидејќи зимата не е вечна, еден ден хемисферата ќе го достигне својот максимум и повеќе нема да се зголемува. Максималната длабочина на која почвата се претвора од пластична во тврда се нарекува длабочина на замрзнување на почвата.

Во пролетта, топката се загрева и почнува да ја топи замрзнатата почва одоздола. Тоа е, истиот процес се случува како и за време на замрзнувањето, само температурниот век го менува својот знак од минус во плус. Ако има неколку топли денови, почвата нема да има време да се стопи до целосната длабочина до која замрзна. Таквата почва се нарекува вечен мраз. Сега нема да го разгледуваме. Следно, нас не интересира само почвата што целосно се загрева во летните денови.

Го испитавме процесот на замрзнување на почвата од дејството на една топка, всушност, милијарди такви топки лежат на земја и дејствуваат на неа, формирајќи замрзнато или одмрзнато поле одоздола. Ако на ова поле се постави некоја градежна конструкција, тоа ќе предизвика аномалија во него (сл. 17). Нарушувањето на замрзнатото почвено поле ќе биде различно и ќе зависи од термичкиот режим на објектот поставен на него. При поставување на незагреана зграда, почвата под зградата ќе замрзне на помала длабочина, бидејќи температурата во зградата сепак ќе биде повисока отколку на отворено поле. Ако зградата се загрева, почвата одоздола воопшто нема да замрзне или малку ќе замрзне бидејќи ќе се загрее од зградата. Затоа, термичкиот режим на зградата се зема предвид со регулаторни документи (Табела 10) и влијае на длабочината на темелите.

оризот. 17-1. Замрзнување на почвата од изложеност на негативни температури
оризот. 17-2. Замрзнување на почвата кога на неа се наоѓа незагреана структура
оризот. 17-3. Замрзнување на почвата кога на неа се наоѓа загреана структура

Намалување на негативното влијание на замрзнатата почва

Правилата за градба (СП 22.13330.2011) ја дефинираат длабочината на замрзнување како „еднаква на просекот на годишните максимални длабочини на сезонско замрзнување на почвата (според податоците од набљудувањето за период од најмалку 10 години) на отворена хоризонтална платформа гола од снег со ниво на подземна вода што се наоѓа под сезонската длабочина на замрзнување на почвата“.

Секоја фраза во оваа дефиниција е важна:

• „годишен просек“, односно длабочината на замрзнување може да биде поголема од наведената вредност или помала од неа;
• „отворена површина гола од снег“ означува дека под снег длабочината на замрзнување на почвата ќе биде помала (колку е подебел снегот, толку помалку замрзнување);
• „Со подземните води под длабочината на замрзнување“, односно се испитува сува почва ако е влажна, длабочината на замрзнување ќе се зголеми.

Не постојат градежни прописи, но сите знаат дека набиената почва поради набивање станува термички спроводлива и се замрзнува подлабоко.

Така, само врз основа на дефиницијата на Правилата за градење, гледаме неколку начини за намалување на длабочината на замрзнување. Областа околу градежната конструкција мора да биде покриена со снег, не набиена или навлажнета. Идеално, ова треба да биде изорено поле, а потоа почвата на неа дефинитивно нема да замрзне до потребната длабочина дури и во најтешката зима. Но, во реалноста сè изгледа малку поинаку. Има пристапни патишта кои водат до куќата, снегот од кој се отстранува секогаш кога е можно, а есенските дождови од покривот се испуштаат блиску до куќата.

Најголема опасност за темелот претставуваат температурните вектори лоцирани во лента околу зградата со ширина еднаква на длабочината на замрзнување на почвата. Ако се отстранат или некако се намалат, основата може да се постави над длабочината на замрзнување на почвата (сл. 18).

оризот. 18. Шематски дијаграм на намалување на длабочината на замрзнување

Постојат најмалку два начини да се намалат негативните влијанија од замрзнувањето на земјата:

1. промени во физичките и механичките својства на почвата;
2. топлинска изолација на почвата.

Ова се наједноставните методи достапни за аматерскиот програмер.

Промени во физичките и механичките својства на почвата

Од претходните страници на оваа тема на страницата, знаеме дека различни почви имаат различни својства. Некои од нив не ја менуваат својата структура кога се замрзнати, други се зголемуваат во волуменот и ја истиснуваат основата, кршејќи ја во различни рамнини. Да ги наречеме таквите почви подложни на мраз и неосетливи.

Сл.20. Почви отпорни на мраз и отпорни на мраз

Почвите кои се имуни на мраз се состојат од фрагменти од карпи (крупни песоци, почви од чакал и камчиња). Тие треба да ги заменат почвите околу периметарот на зградата, целосно или измешани со старата почва отстранета при ископувањето на темелната јама. За да се намали влијанието на атмосферската вода врз својствата на почвите, таа се пренасочува од темелот. Тие го прават тоа на два начина. Површинскиот дожд и топената вода се исцеди со помош на слепа површина околу зградата со наклони од 5 до 10%. Водата може да се исцеди според теренот или во посебен дренажен ров, исполнет со крупно зрнеста почва со горниот слој дизајниран во форма на прекрасни патеки. Во градежните области со висок снег и чести врнежи од дожд, водата што навлегува во темелот се насочува подалеку од темелот преку подземна дренажа. Околу објектот се поставуваат перфорирани цевки во слој од крупно зрнеста дренажна почва, покриена со геотекстили за да се спречи залевање на цевките и покриена со дренажна фино-кластична почва. Следно, цевките ја пренасочуваат водата од темелот долж наклонот на областа или испуштаат вода во дренажни бунари закопани на растојание од буриња покриени со камења. Почвата околу темелите нема да задржува вода и затоа нема да отече во мраз (сл. 19).

Сл.20. Шеми за одвод на вода од основата

Вшмукувањето на подземните води во телото на темелите и подрумските кошулици е прекинато со поставување на хидроизолација на облогата и облогата, како и со поставување на постелнина од ситнозрнести дренажни почви. Поради релативно големите растојанија (по молекуларни стандарди) помеѓу честичките, таквата постелнина не може да задржи вода и секако не може да го вшмукува горниот дел и да ја намокри основата на основата. Капиларното вшмукување, исто така, може да се запре со ширење на полиетиленски филм под основата (сл. 21).

Сл.21. Пресекување на капиларното вшмукување

Топлинска изолација на почвата

Ако замената и одводнувањето на почвата околу куќата вклучува голема количина на ископување во кое влијаеме на топлинската спроводливост на почвата со едноставно замена на еден тип почва со друг, тогаш топлинската изолација на почвата вклучува оставање на истата почва со намалување на неговата топлинска спроводливост. Ова се прави со поставување на топлинска изолација. Веќе кажав повеќе од еднаш на други страници на страницата и повторно ќе повторам дека вообичаениот термин „изолација“ се користи погрешно. Точното име на материјалот е топлинска изолација. Ова е поделба помеѓу два материјали што го прекинува протокот на топлина. Топлинската изолација ја задржува топлината ако материјалот што го покрива бил топол или задржува ладен ако материјалот првично бил ладен.

оризот. 22. Изолирана слепа област

Поставувањето на лента на топлинска изолација по должината на периметарот на зградата со ширина еднаква на длабочината на замрзнување ќе го ослаби протокот на негативни температури што ќе навлезат во почвата и ќе замрзне до помала длабочина. На таква почва ќе биде можно да се постави основа со помала висина (слика 22). Структурно, топлинската изолација на почвата се комбинира со слепа област и се нарекува изолирана слепа област. За да се спречи мразот да помине до основата на темелот преку неговото тело, ладниот мост се прекинува со топлинска изолација на основата на темелот (сл. 23).

оризот. 23. Топлинска изолација на основата

Ако наидете на цртежи кои покажуваат топлинска изолација долж надворешниот вертикален ѕид на темелот, тогаш подрумот е тој што се изолира, а не почвата. Таквата топлинска изолација ја задржува топлината во подрумот, додека почвата не се загрева со топлината на куќата, а длабочината на нејзиното замрзнување не се менува. Односно, топлинската изолација на ѕидовите на темелите нема никаква врска со топлинската изолација на почвата. Ова се различни дизајнерски решенија кои решаваат различни проблеми.

Поставувањето на лента за топлинска изолација околу куќата може да се направи на ниво на основата на основата и да се комбинира со топлинската изолација на подрумот (сл. 24). Во овој случај, два проблема се решаваат истовремено: изолација на подрумот и топлинска изолација на почвата. Термоизолационата лента овде ќе биде потесна отколку на површината на почвата и ќе зависи од длабочината на основата.

Сл.24. Изолација на подрумот и почвата

Подобро е да се користи изолирана слепа површина за згради без подрум, а закопана топлинска изолација за згради со подрум.