Wat is PCB

Printplaat (PCB of printplaat, PWB) - een diëlektrische plaat, op het oppervlak en / of in het volume waarvan elektrisch geleidende circuits worden gevormd elektronische schakeling... De printplaat is ontworpen voor de elektrische en mechanische aansluiting van verschillende elektronische componenten. De elektronische componenten op de printplaat zijn met hun pinnen verbonden met de elementen van het geleidende patroon, meestal door te solderen.

In tegenstelling tot opbouwmontage is het elektrisch geleidende patroon op de printplaat gemaakt van folie, dat zich geheel op een solide isolerende ondergrond bevindt. De printplaat bevat montagegaten en pads voor het monteren van lead-out of vlakke componenten. Trouwens, in printplaten ah er zijn via's voor elektrische verbinding foliesecties op verschillende lagen van het bord. Aan de buitenkant is het bord meestal gemarkeerd met: beschermende bekleding("Soldeermasker") en markeringen (hulptekening en tekst volgens de ontwerpdocumentatie).

Afhankelijk van het aantal lagen met een elektrisch geleidend patroon, worden printplaten onderverdeeld in:

eenzijdig (OPP): er is slechts één laag folie aan één kant van de diëlektrische plaat gelijmd.

dubbelzijdig (DPP): twee lagen folie.

meerlaags (MPP): folie niet alleen aan twee zijden van het bord, maar ook in de binnenste lagen van het diëlektricum. Meerlagige PCB's worden gemaakt door meerdere enkelzijdige of dubbelzijdige platen aan elkaar te lijmen.

Naarmate de complexiteit van de ontworpen apparaten en de pakkingsdichtheid toenemen, neemt het aantal lagen op de platen toe.

De basis van de printplaat is een diëlektricum; de meest gebruikte materialen zijn glasvezellaminaat, getinax. Ook kan de basis van printplaten een metalen basis zijn bedekt met een diëlektricum (bijvoorbeeld geanodiseerd aluminium), koperfolie van de sporen wordt over het diëlektricum aangebracht. Deze printplaten worden gebruikt in vermogenselektronica om de warmte van elektronische componenten efficiënt af te voeren. In dit geval is de metalen basis van het bord aan het koellichaam bevestigd. Als materiaal voor printplaten die werken in het microgolfbereik en bij temperaturen tot 260 ° C, worden fluoroplastisch versterkt met glasvezel (bijvoorbeeld FAF-4D) en keramiek gebruikt. Flexibele platen zijn gemaakt van polyimide materialen zoals kapton.

Welk materiaal zullen we gebruiken om planken te maken?

De meest voorkomende beschikbare materialen voor de vervaardiging van planken - dit zijn Getinaks en Fiberglass. Getinax papier geïmpregneerd met bakelieten lak, glasvezel textoliet met epoxy. We zullen zeker glasvezel gebruiken!

Folieglasvezellaminaat is een plaat gemaakt op basis van glasweefsels geïmpregneerd met een bindmiddel op basis van: epoxyharsen en aan beide zijden bekleed met elektrolytisch gegalvaniseerde koperfolie met een dikte van 35 µm. Volledig toelaatbare temperatuur van -60 ° C tot + 105 ° C. Heeft zeer hoge mechanische en elektrisch isolerende eigenschappen:, leent zich goed machinale bewerking snijden, boren, stempelen.

Glasvezellaminaat wordt voornamelijk enkelzijdig of dubbelzijdig toegepast met een dikte van 1,5 mm en met een koperfolie met een dikte van 35 micron of 18 micron. We gebruiken een eenzijdige glasvezel met een dikte van 0,8 mm met een folie met een dikte van 35 micron (waarom wordt hieronder in detail besproken).

Methoden om thuis printplaten te maken

De platen kunnen worden gemaakt door chemische en mechanische methoden.

Bij de chemische methode wordt op die plaatsen waar sporen (figuur) op het bord zouden moeten zitten, een beschermende samenstelling op de folie aangebracht (vernis, toner, verf, enz.). Vervolgens wordt het bord ondergedompeld in een speciale oplossing (ijzerchloride, waterstofperoxide en andere) die de koperfolie "corrodeert", maar de beschermende samenstelling niet aantast. Hierdoor blijft koper onder de beschermende samenstelling. Beschermende samenstelling later wordt het verwijderd met een oplosmiddel en blijft de afgewerkte plaat over.

Bij mechanische methode: een scalpel wordt gebruikt (wanneer handgemaakt) of freesmachine... Een speciale snijder maakt groeven in de folie, waardoor eilanden met folie achterblijven - het noodzakelijke patroon.

Freesmachines zijn vrij duur, evenals de frezen zelf zijn duur en hebben weinig middelen. We zullen deze methode dus niet gebruiken.

eenvoudigste chemische methode:- handmatig. Er worden sporen op het bord getekend met een risograaf met vernis en dan vergiftigen we met een oplossing. Met deze methode kun je geen complexe boards maken met zeer dunne sporen - dus dit is ook niet ons geval.

Volgende methode vervaardiging van planken - met behulp van een fotoresist. Dit is een veel voorkomende technologie (in de fabriek worden boards op deze manier gemaakt) en wordt vaak thuis gebruikt. Er zijn veel artikelen en methoden om borden te maken met behulp van deze technologie op internet. Het geeft zeer goede en herhaalbare resultaten. Dit is echter ook niet onze optie. De belangrijkste reden is mooi dure materialen(fotoresist, die ook na verloop van tijd verslechtert), en extra tools(UV-lichtstrip, laminator). Natuurlijk, als je hebt volumetrische productie printplaten thuis - de fotoresist is niet te evenaren - we raden aan deze te beheersen. Het is ook vermeldenswaard dat de apparatuur en technologie van de fotoresist het mogelijk maakt om zeefdruk en beschermende maskers op platen te produceren.

Met de komst van laserprinters begonnen radioamateurs ze actief te gebruiken voor de vervaardiging van borden. Zoals u weet, gebruikt een laserprinter "toner" om af te drukken. Dit is een speciaal poeder dat onder temperatuur bakt en aan papier plakt - als resultaat wordt een tekening verkregen. De toner is bestand tegen verschillende Chemicaliën, hierdoor kan het worden gebruikt als een beschermende coating op het koperen oppervlak.

Onze methode is dus om de toner van het papier naar het oppervlak van de koperfolie over te brengen en vervolgens het bord te etsen. speciale oplossing om de foto te krijgen.

Vanwege het gebruiksgemak is deze methode zeer wijdverbreid gebruikt in amateurradio. Als u in Yandex of Google typt hoe u toner van papier naar een bord kunt overbrengen, vindt u meteen een term als "LUT" - laserstrijktechnologie. Borden die deze technologie gebruiken, worden als volgt gemaakt: een patroon van sporen wordt gedrukt in een spiegelversie, papier wordt op het bord aangebracht met een patroon op koper, dit papier wordt erop gestreken, de toner wordt zachter en plakt aan het bord. Het papier wordt vervolgens geweekt in water en het bord is klaar.

Er zijn "een miljoen" artikelen op internet over het maken van een bord met deze technologie. Maar deze technologie heeft veel nadelen die directe handen en een zeer lange hechting eraan vereisen. Dat wil zeggen, je moet het voelen. De borden komen niet de eerste keer uit, ze worden om de andere keer ontvangen. Er zijn veel verbeteringen - om een ​​laminator te gebruiken (met nabewerking - meestal is er niet genoeg temperatuur), waarmee u zeer goede resultaten kunt behalen. Er zijn zelfs methoden om speciale hittepersen te bouwen, maar dit vereist weer speciale apparatuur. De belangrijkste nadelen van LUT-technologie:

oververhitting - de sporen spreiden zich uit - worden breder

onderkoeling - sporen blijven op papier

het papier "brandt" aan het bord - zelfs als het doorweekt is, is het moeilijk los te krijgen - waardoor de toner beschadigd kan raken. Op internet is veel informatie te vinden over welk papier je moet kiezen.

Poreuze toner - na het verwijderen van het papier blijven er microporiën in de toner - hierdoor wordt ook het bord geëtst - er ontstaan ​​gecorrodeerde sporen

herhaalbaarheid van het resultaat - vandaag uitstekend, morgen slecht, dan goed - het is erg moeilijk om een ​​stabiel resultaat te bereiken - je hebt een strikt constante temperatuur nodig om de toner op te warmen, je hebt een stabiele druk van het bord nodig.

Overigens kon ik met deze methode geen bord maken. Ik probeerde het zowel op tijdschriften als op gecoat papier te doen. Als gevolg hiervan verwende hij zelfs de planken - koper zwol op door oververhitting.

Om de een of andere reden is er niet genoeg informatie op internet over een andere methode voor het overbrengen van toner - de methode van koude chemische overdracht. Het is gebaseerd op het feit dat de toner niet in alcohol oplosbaar is, maar in aceton. Als u daarom een ​​​​dergelijk mengsel van aceton en alcohol kiest, dat de toner alleen maar zachter maakt, kan het vanaf papier op het bord worden "gelijmd". Ik vond deze methode erg leuk en wierp meteen vruchten af ​​- het eerste bord was klaar. Echter, zoals later bleek, kon ik nergens gedetailleerde informatie vinden die een 100% resultaat zou geven. We hebben een methode nodig waarmee zelfs een kind kan betalen. Maar de tweede keer lukte het bord niet, dan duurde het weer lang om de benodigde ingrediënten te selecteren.

Het resultaat was dat na een lange tijd een reeks acties werd ontwikkeld, alle componenten werden geselecteerd die, zo niet 100%, dan 95% van een goed resultaat geven. En het belangrijkste is dat het proces zo eenvoudig is dat het kind het bord volledig zelfstandig kan maken. Dit is de methode die we zullen gebruiken. (natuurlijk kan het verder naar het ideaal worden gebracht - als je het beter doet, schrijf dan). De voordelen van deze methode:

alle reagentia zijn goedkoop, betaalbaar en veilig

geen extra gereedschap nodig (strijkijzers, lampen, lamineermachines - niets, hoewel nee - je hebt een pan nodig)

er is geen manier om het bord te bederven - het bord warmt helemaal niet op

het papier komt vanzelf los - het resultaat van de toneroverdracht is zichtbaar - waar de overdracht er niet uitkwam

er zijn geen poriën in de toner (ze zijn verzegeld met papier) - dienovereenkomstig zijn er geen vlekken

doe 1-2-3-4-5 en we krijgen altijd hetzelfde resultaat - bijna 100% herhaalbaarheid

Laten we, voordat we beginnen, kijken welke borden we nodig hebben en wat we met deze methode thuis kunnen doen.

Basisvereisten voor vervaardigde platen

We gaan apparaten maken op basis van microcontrollers, met behulp van moderne sensoren en microschakelingen. Microschakelingen worden steeds kleiner. Dienovereenkomstig moet aan de volgende vereisten voor de platen worden voldaan:

boards moeten tweezijdig zijn (in de regel is het erg moeilijk om een ​​eenzijdig board te scheiden, vierlaagse boards thuis maken is best lastig, microcontrollers hebben een aardlaag nodig om te beschermen tegen interferentie)

sporen moeten 0,2 mm dik zijn - deze maat is voldoende - 0,1 mm zou nog beter zijn - maar er is een mogelijkheid van vlekken, sporen van afval bij het solderen

de openingen tussen de sporen - 0,2 mm - dit is genoeg voor bijna alle schema's. Het verkleinen van de opening tot 0,1 mm gaat gepaard met het samenvoegen van sporen en problemen bij het controleren van het bord op kortsluiting.

We zullen geen beschermende maskers gebruiken, evenals zeefdruk - dit zal de productie bemoeilijken, en als je een bord voor jezelf maakt, is dat niet nodig. Nogmaals, er is veel informatie op internet over dit onderwerp, en als je wilt, kun je zelf een "marafet" maken.

Wij gaan geen borden knutselen, ook dit is niet nodig (tenzij je een apparaat voor 100 jaar maakt). We zullen vernis gebruiken voor bescherming. Ons belangrijkste doel is om snel, efficiënt en goedkoop een bord voor het apparaat thuis te maken.

Zo ziet het afgewerkte bord eruit. gemaakt door onze methode - tracks 0.25 en 0.3, afstanden 0.2

Hoe maak je een dubbelzijdig bord van 2 enkelzijdig

Een van de problemen bij het maken van dubbelzijdige borden is het uitlijnen van de zijkanten zodat de via's overeenkomen. Meestal wordt hiervoor een "broodje" gemaakt. Er worden 2 zijden tegelijk op een vel papier gedrukt. Het blad is doormidden gebogen, de zijkanten zijn nauwkeurig uitgelijnd op het licht met behulp van speciale markeringen. Binnenin is een dubbelzijdige textoliet ingebed. Met de LUT-methode wordt zo'n sandwich gestreken met een strijkijzer en wordt een dubbelzijdige plank verkregen.

Bij de koude overdrachtsmethode van toner wordt de overdracht zelf echter uitgevoerd met een vloeistof. En daarom is het erg moeilijk om het proces van het bevochtigen van de ene kant tegelijkertijd met de andere kant te organiseren. Dit kan natuurlijk ook, maar met behulp van een speciaal apparaat - een minipers (bankschroef). Neem dikke vellen papier - die de vloeistof absorberen voor het overbrengen van de toner. De platen worden bevochtigd zodat de vloeistof niet druppelt en de plaat zijn vorm behoudt. En dan wordt er een "sandwich" gemaakt - een bevochtigd laken, een laken toiletpapier voor het absorberen van overtollige vloeistof, een vel met een afbeelding, een dubbelzijdig bord, een vel met een afbeelding, een vel toiletpapier, weer een nat vel. Dit alles wordt verticaal in een bankschroef geklemd. Maar dat gaan we niet doen, we gaan het makkelijker doen.

Op de forums voor het maken van borden glipte een heel goed idee door - wat is het probleem van het maken van een dubbelzijdig bord - we nemen een mes en snijden de textoliet doormidden. Omdat glasvezel een gelaagd materiaal is, is het niet moeilijk om met een bepaalde vaardigheid te doen:

Hierdoor krijgen we van één dubbelzijdige plaat van 1,5 mm dik twee eenzijdige helften.

Vervolgens maken we twee planken, boren en dat is alles - ze zijn perfect uitgelijnd. Het was niet altijd mogelijk om de textoliet precies te snijden, en als gevolg daarvan ontstond het idee om meteen een dunne eenzijdige textoliet van 0,8 mm dik te gebruiken. Dan hoef je de twee helften niet te lijmen, ze worden vastgehouden door gesoldeerde jumpers in via's, knoppen, connectoren. Maar indien nodig kunt u het probleemloos verlijmen met epoxylijm.

De belangrijkste voordelen van zo'n reis:

Textoliet 0,8 mm dik kan eenvoudig met een schaar op papier worden geknipt! In elke vorm, dat wil zeggen, het is heel gemakkelijk om onder het lichaam te snijden.

Dun textoliet - transparant - door een licht van onderaf te schijnen, kunt u eenvoudig de juistheid van alle sporen, kortsluitingen, breuken controleren.

Solderen aan de ene kant is gemakkelijker - de componenten aan de andere kant interfereren niet en je kunt gemakkelijk de spikes van de microcircuitpinnen regelen - je kunt de zijkanten helemaal aan het einde aansluiten

U moet twee keer zoveel gaten boren en de gaten kunnen enigszins samenvallen

De stijfheid van de structuur gaat enigszins verloren als u de planken niet lijmt, en lijmen is niet erg handig

Eenzijdig glasvezel met een dikte van 0,8 mm is moeilijk te kopen, meestal wordt 1,5 mm verkocht, maar als je er niet aan kunt komen, kun je een dikkere textoliet snijden met een mes.

Laten we verder gaan met de details.

Benodigd gereedschap en scheikunde

We hebben de volgende ingrediënten nodig:

Nu we dit allemaal hebben, doen we het stap voor stap.

1. Lay-out van bordlagen op een vel papier om te printen met InkScape

Automatische spantangset:

We raden de eerste optie aan - deze is goedkoper. Vervolgens moet je de draden en de schakelaar aan de motor solderen (bij voorkeur een knop). Het is beter om de knop op het lichaam te plaatsen, zodat het handiger is om de motor snel in en uit te schakelen. Het blijft om een ​​voeding op te halen, je kunt elke voeding nemen voor 7-12V met een stroomsterkte van 1A (misschien minder), als er geen voeding is, dan kan USB opladen voor 1-2A of een Krona-batterij zijn geschikt (je moet het gewoon proberen - niet alle ladingen zoals motoren, de motor start mogelijk niet).

De boor is klaar, je kunt boren. Maar u hoeft alleen maar strikt in een hoek van 90 graden te boren. U kunt een minimachine bouwen - er zijn verschillende schema's op internet:

Maar er is een eenvoudigere oplossing.

boormal

Om precies 90 graden te boren, volstaat het om een ​​boormal te maken. We zullen dit doen:

Het is heel gemakkelijk om het te maken. We nemen een vierkant van elk plastic. We zetten onze boormachine op een tafel of een ander vlak oppervlak. En we boren een gat in het plastic met de nodige boor. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de boor horizontaal wordt verschoven. Je kunt de motor ook tegen een muur of rail en plastic leunen. Boor vervolgens een gat voor de spantang met een grote boor. Boor of snij een stuk plastic uit de achterkant zodat de boor zichtbaar is. Aan de onderkant kunt u een antislipoppervlak lijmen - papier of een elastische band. Voor elke boor moet zo'n mal gemaakt worden. Dit zorgt voor perfect nauwkeurig boren!

Deze optie is ook geschikt, snijd een deel van het plastic van bovenaf af en snijd de hoek van de onderkant af.

Zo boor je ermee:

Klem de boor zo vast dat deze 2-3 mm uitsteekt wanneer de spantang volledig is ondergedompeld. We zetten de boor op de plaats waar het nodig is om te boren (bij het etsen van het bord hebben we een markering waar we moeten boren in de vorm van een mini-gaatje in koper - in Kicad hebben we hier speciaal een daw voor geplaatst, zodat de boor gaat vanzelf omhoog), druk op de mal en zet de motor aan - het gat is klaar. Voor verlichting kun je een zaklamp gebruiken door deze op een tafel te plaatsen.

Zoals we eerder schreven kun je maar aan één kant - waar de rails passen - de tweede helft zonder geleider langs het eerste geleidingsgat boren. Dit bespaart een beetje energie.

8. Het bord vertinnen

Waarom de planken vertinnen - voornamelijk om het koper te beschermen tegen corrosie. Het grootste nadeel van vertinnen is oververhitting van het bord, mogelijke schade aan de sporen. Als je geen soldeerstation hebt - zeker - sleutel dan niet aan het bord! Als dat zo is, is het risico minimaal.

Je kunt het bord met een ROSE-legering in kokend water vertinnen, maar het is duur en moeilijk te krijgen. Vertinnen is beter met gewoon soldeer. Om het efficiënt te doen, zeer dunne laag je moet een eenvoudig apparaat maken. We nemen een stuk vlechtwerk om de onderdelen te solderen en plaatsen het op de angel, bevestigen het met een draad aan de angel zodat deze niet loskomt:

We bedekken het bord met vloeimiddel - bijvoorbeeld LTI120 en ook de vlecht. Nu verzamelen we tin in de vlecht en rijden het op het bord (verf) - het blijkt uitstekend resultaat... Maar naarmate het gebruik vordert, vergaat de vlecht en blijft er koperpluis op het bord achter - ze moeten worden verwijderd, anders ontstaat er kortsluiting! Dit is heel gemakkelijk te zien door met een zaklamp op de achterkant van het bord te schijnen. Bij deze methode is het goed om ofwel een krachtige soldeerbout (60 watt) of een ROSE-legering te gebruiken.

Dientengevolge is het beter om de planken niet te vertinnen, maar ze helemaal aan het einde te vernissen - bijvoorbeeld PLASTIC 70, of eenvoudig acryl lak gekocht in auto-onderdelen KU-9004:

Fijnafstemming toneroverdrachtsmethode

Er zijn twee punten in de methode die zich lenen voor afstemming en die mogelijk niet meteen werken. Om ze te configureren, moet je een testbord maken in Kicad, sporen in een vierkante spiraal verschillende dikte:, van 0,3 tot 0,1 mm en met verschillende intervallen, van 0,3 tot 0,1 mm. Het is beter om meerdere van deze voorbeelden tegelijk op één vel af te drukken en aan te passen.

Mogelijke problemen die we gaan oplossen:

1) sporen kunnen van geometrie veranderen - spreiden, worden breder, meestal zeer onbeduidend, tot 0,1 mm - maar dit is niet goed

2) toner hecht mogelijk niet goed aan het bord, laat los bij het verwijderen van het papier, hecht slecht aan het bord

De eerste en tweede problematiek hangen met elkaar samen. Ik los de eerste op, jij komt bij de tweede. Er moet een compromis worden gevonden.

Sporen kunnen zich om twee redenen verspreiden: te groot drukgewicht, te veel aceton in de resulterende vloeistof. Allereerst moet u proberen de belasting te verminderen. De minimale belading is ongeveer 800gr, u moet deze hieronder niet verminderen. Dienovereenkomstig zetten we de lading zonder enige druk - we zetten hem er gewoon bovenop en dat is alles. Er moeten 2-3 lagen toiletpapier zijn voor een goede absorptie van overtollige oplossing. Zorg ervoor dat het papier na het verwijderen van de lading wit is, zonder paarse vlekken. Deze vegen geven aan dat de toner te heet is. Als het niet mogelijk was om de belasting aan te passen, vervagen de paden nog steeds, dan verhogen we het aandeel nagellakremover in de oplossing. Kan worden verhoogd tot 3 delen vloeistof en 1 deel aceton.

Het tweede probleem, als er geen schending van de geometrie is, duidt op een onvoldoende gewicht van de lading of een kleine hoeveelheid aceton. Nogmaals, het is de moeite waard om met de belasting te beginnen. Meer dan 3 kg heeft geen zin. Als de toner nog steeds niet goed op het bord hecht, moet u de hoeveelheid aceton verhogen.

Dit probleem doet zich vooral voor als je je nagellakremover vervangt. Helaas is dit geen permanent en geen puur onderdeel, maar het was niet mogelijk om het door een ander te vervangen. Ik heb geprobeerd het te vervangen door alcohol, maar het blijkt geen homogeen mengsel te zijn en de toner plakt met een soort vlekjes. Ook kan nagellakremover aceton bevatten, dan heb je er minder van nodig. Over het algemeen moet u deze afstemming één keer doen totdat de vloeistof op is.

Bord klaar

Als je het bord niet meteen soldeert, moet het worden beschermd. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door het te coaten met alcoholharsflux. Deze coating zal voor het solderen verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld met isopropylalcohol.

Alternatieve opties

Je kunt ook een bord maken:

Daarnaast wint een aangepaste PCB-service aan populariteit, zoals Easy EDA. Als er een complexer bord nodig is (bijvoorbeeld een 4-laags bord), dan is dit de enige uitweg.

Helaas is het enige dat je nodig hebt textoliet, je kunt het alleen kopen, het is onwaarschijnlijk dat je het thuis zult vinden.
Allereerst raden we aan om de textoliet schoon te maken (af te branden), zodat deze gaat glanzen. Het is beter om dit te doen voordat u het gewenste patroon uitsnijdt, omdat het dan veel moeilijker zal zijn om het oppervlak volgens het patroon te polijsten.

Op plaatsen waar gaten voor elektronische componenten zullen zijn, is het noodzakelijk om de gaten te schetsen. Om dit te doen, kunt u een scherpe spijker of boor nemen, een boor in het contactpunt steken en deze van achteren slaan met een hamer (niet te veel om de boor niet bot te maken en te breken)

Als u de gaten markeert, kunt u de gaten later gemakkelijker boren. De boor past heel strak in een dergelijke rijgsteek en springt er niet af, waardoor je nauwkeurige en mooie gaten kunt maken. Het zal u ook helpen om de op een vel papier afgedrukte tekening opnieuw te tekenen met behulp van de ankerpunten.

Meest hoofdpodium dit is het uitsnijden van de PCB. Hier heb je een scalpel nodig of scherp mes(blad). Je kunt stevig op het mes drukken om langs alle randen van de getekende paden te lopen. Dit maakt ondiepe sneden, waardoor de sporen worden gescheiden van de onnodige koperen plaat. U moet met zo'n kracht op het mes drukken dat het oppervlak van de koperen plaat van de printplaat wordt doorgesneden (u moet niet te veel drukken - u kunt de printplaat door en door snijden).

Vervolgens kun je met het scherpe deel van de scalpel het op de print gelijmde koperen plaatje op de plek wrikken waar het koperen plaatje verwijderd moet worden. Doe het gedurfder, dus door bijvoorbeeld een centimeter koper te scheiden, kun je het met je vingers pakken en het gewoon naar je toe trekken om het van de PCB te scheiden. De overtollige koperplaat wordt precies gescheiden volgens het patroon dat u met de scalpel snijdt.
Je moet niet haasten in deze sieradenprocedure, als je het koper abrupt afscheurt, kun je een deel van de baan afscheuren en het werk zal worden geruïneerd. Wees niet bang als je de baan ergens breekt ... je kunt een stuk draad nemen en dit aan de uiteinden van de gebroken baan solderen, waardoor de resulterende gleuf wordt verwijderd.

Nadat u de overtollige textoliet hebt gescheiden, krijgt u koperen sporen, u hoeft in feite alleen gaten te boren, elektronische componenten in te voegen en ze te solderen.

Lees meer over andere manieren om printplaten te maken op onze website.
Veel succes met je inspanningen.

Vandaag zullen we het hebben over technologie zoals het thuis maken van printplaten met behulp van filmfotoresist.

Opmerking: fotoresist - een polymeer (film of aerosol) lichtgevoelig materiaal dat door fotolithografie op een substraat (basis) wordt aangebracht en er een patroon (vensters) op vormt voor latere verwerking met ets- of kleurstoffen.

Kortom, er zijn verschillende methoden om thuis PCB's te maken. Laten we ze op een rijtje zetten in volgorde van gemak (van minder handig naar meer).

• De oudste en minst nauwkeurige methode is om het bord met vernis te schilderen. Je kunt een bord tekenen met deze methode, maar er zullen ernstige problemen zijn met reproduceerbaarheid en dunne sporen. Het is onmogelijk om met deze methode sporen te tekenen voor het TQFP-32-pakket.
• Een recentere methode is het "laserijzer" (LUT, laser-ijzertechnologie). Op deze manier is het al mogelijk om boards en behoorlijk serieuze te maken, maar het is me niet gelukt om een ​​goede reproduceerbaarheid te bereiken. (met tussenpozen wordt de toner slecht vertaald of smeert uit). Met deze methode heb ik niet geprobeerd om sporen dunner te maken dan 0,5 mm. 0,7 is relatief stabiel.
• Naar mijn mening is de meest aantrekkelijke manier om thuis boards te maken het gebruik van een filmfotoresist. Met deze methode krijg ik vol vertrouwen 0,2 mm sporen en een afstand tussen de sporen 0,2 mm. Laten we het over hem hebben.

Voor werk hebben we de volgende dingen nodig:

1. Folie glasvezel.
2. Film fotoresist (negatief in mijn geval)
3. fijne naald
4. UV-lamp (ik heb een huishoudster van 26 watt)
5. Film voor een inkjetprinter (het is mogelijk om een ​​laserprinter te gebruiken, maar dit vereist een speciale film en de toner van een laserprinter is transparanter)
6. Inkjetprinter (laser)
7. Een bedrade printplaat (elk programma waarin u gemakkelijk kunt werken, is hiervoor geschikt. Persoonlijk houd ik van PCB-lay-out)
8. Gom.
9. Briefpapiermes (behangmes of mes)
10. Plexiglas (transparant deel uit de schijfdoos)
11. Twee containers (één moet van plastic zijn)
12. Bestand
13. Metaalzaag of schaar voor metaal
14. Citroenzuur
15. Waterstof peroxide

Het eerste dat u moet doen, is een fotomasker voorbereiden. Ik zal je niet vertellen hoe je moet werken met programma's voor het maken van printplaten. Ze zijn verschillend en het zal problematisch zijn om over alles en de nuances van het werken met hen te praten. Ik zal u alleen vertellen wat direct te maken heeft met het bedrukken van het bord.

Wanneer u met negatieve fotoresist werkt, moet u het selectievakje "negatief" tijdens het afdrukken aanvinken, in dit geval worden de sporen transparant en worden alle andere gebieden in zwart overschilderd. Vervolgens moet u alle instellingen uitschakelen om inkt (toner) te besparen. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk inkt op de film komt. Inkjetfilm heeft twee kanten (glanzend en mat). De afbeelding kan alleen aan de matte kant worden gevormd. Als je met een fotoresist werkt, hoef je niet te spiegelen (zoals in LUT-e) (dit is bij het maken van een eenzijdig bord). Voor dubbelzijdig moet de achterkant gespiegeld zijn.

Zo ziet het bedrukte fotomasker eruit. In mijn geval zal het bord dubbelzijdig zijn. Daarom zijn er twee fotomaskers. Op de foto is het onderste fotomasker achterkant board en het is gespiegeld bedrukt.

Op het eerste gezicht is het nogal problematisch om sjablonen te combineren (in relatie tot LUT zal dit waar zijn), maar bij het gebruik van een fotoresist zal het niet moeilijk zijn! Het is heel eenvoudig om dit tegen de achtergrond van een willekeurige lamp te doen (door de film van onderaf te markeren). Na het uitlijnen van de gaatjes, niet ik het fotomasker aan drie kanten met een nietmachine.

Voorbereiding van glasvezel

Bij de eerste stap om thuis een printplaat te maken, hebben we de textoliet eruit geknipt. Hiervoor gebruik ik een metalen schaar of een ijzerzaag voor metaal (hoewel ik van plan was over te stappen op de guillotine). Vervolgens worden de randen bewerkt met een vijl.

Voordat de fotoresist van de print wordt gelijmd, is het noodzakelijk om alle vuil en oxiden te verwijderen. Hiervoor is één gum en schoon papier voldoende.

We verwerken het volledige oppervlak van de print zorgvuldig met een gum. Na verwerking niet met uw vingers aanraken (de fotoresist hecht mogelijk niet goed). Het is belangrijk dat er geen vuil, vet, oxiden op de print zitten.

De foto toont het gewiste deel en nog niet verwerkt. Nadat het hele bord met een gum is bewerkt, wordt het gepolijst met papier.

Het is moeilijk te zien op de foto, maar de rechterkant is gepolijst met papier en de linkerkant nog niet.

De volgende stap is het lijmen van de fotoresist. Hier moeten we de fotoresist iets meer afsnijden dan de blanco PCB. De fotoresist bestaat uit drie delen. Aan beide kanten transparanten, waartussen de fotoresist zelf is ingesloten.

Eerst moet je de binnenste dunne film met een dunne naald wrikken (filmfotoresist wordt op rollen verkocht en met de zijkant met een dunne film naar binnen gewikkeld) en een paar millimeter verwijderen (verwijder niet alles). Vervolgens wordt de fotoresist op de printplaat aangebracht en gladgestreken met een zachte doek (ik gebruik wattenschijfjes). Dan wordt er nog wat film afgepeld en wordt het proces herhaald. Het belangrijkste is dat de fotoresist goed hecht op de printplaat. (Je kunt werken onder normale verlichting, het belangrijkste is om niet de rechte lijnen te raken) zonnestralen, en u moet de fotolak op een donkere plaats bewaren).

Vervolgens leggen we de textoliet van onze toekomstige printplaat met een gelijmde fotoresist op een plat oppervlak, bedekken het met een fotomasker en het geheel met plexiglas. Vervolgens wordt een ultraviolet (UV) licht ingeschakeld voor verlichting.

De belichtingstijd van het bord kan variëren en moet experimenteel worden geselecteerd (in mijn geval duurt de belichting drie minuten). Om de belichtingstijd te bepalen, wordt een fotomasker gemaakt met de cijfers 1, 2, 3, 4 ... (dit zijn minuten) Het wordt bedekt met een ondoorzichtig materiaal en wordt elke minuut verschoven van groter naar kleiner. Het hangt af van de afstand van de lamp tot het werkstuk, de dikte van het plexiglas en de kracht van de lamp zelf (trouwens, je kunt hem niet verlichten met een UV-lamp, maar met een krachtige "huishoudster").

Direct na blootstelling aan een ultraviolette lamp kan de printplaat er als volgt uitzien:

Na blootstelling moet het bord worden opgewarmd. Tegelijkertijd wordt de tekening contrastrijker. Om dit te doen, wordt het bord tussen twee vellen wit papier geplaatst en verwarmd door een strijkijzer Gemiddelde temperatuur binnen vijf seconden.

In dit stadium van de fabricage van de printplaat is het noodzakelijk om de onverlichte fotoresist te wassen. Om dit te doen, wordt een beetje water opgevangen in de container, waaraan frisdrank wordt toegevoegd (ik maak ongeveer 100 ml water en een theelepel frisdrank). Nu wordt de tweede beschermfolie van de fotoresist verwijderd. Het is dikker en heeft geen naald nodig. Het is noodzakelijk om voorzichtig te verwijderen om de fotoresist niet van het bord te scheuren. Aan de randen van het bord kan hij naar de film grijpen. In dit geval moet u beginnen met het verwijderen van de film vanaf de andere kant. Het bord wordt in de oplossing geplaatst, de textoliet wordt om de drie minuten en onder de stroom verwijderd warm water gewreven zachte spons... De procedure wordt herhaald totdat de niet-belichte fotoresist volledig is verwijderd.

Ets bord

Er zijn veel oplossingen waarin je het bord kunt etsen. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Ik hou van etsborden in oplossing citroenzuur in waterstofperoxide. Ik hou van deze methode omdat de oplossing geen vlekken achterlaat, niet stinkt en over het algemeen milieuvriendelijker is.

Om de oplossing te bereiden, is het noodzakelijk om 30 gram citroenzuur, een theelepel zout (werkt als katalysator) op te lossen in 100 ml waterstofperoxide. De voorbereiding van de oplossing en het verder etsen van de plaat moet worden uitgevoerd in plastic container, bij voorkeur in een waterbad. Ik gebruik twee kommen (plastic en metaal). Ik giet in een metalen container heet water, en in een plastic kom voer ik het etsproces uit. Het is relatief snel geëtst (ongeveer 10 minuten).

Zo ziet het proces van het etsen van een PCB er thuis uit:

En hier is het bijna afgewerkte bord. In dit stadium is het noodzakelijk om de resterende fotoresist af te wassen. Om dit te doen, giet je heet water in het bad (ongeveer 70-80 graden) en los je er frisdrank in op (geen spijt van frisdrank, we maken de concentratie vijf keer meer). Laat tien minuten intrekken en was dan met een washandje (dit keer kun je met de harde kant wrijven)

Zo zorgt ons bestuur voor de "was":

Het bord boren

Voordat ik boards begon te maken, maakte deze vraag me altijd bang. Het is niet eenvoudig om met een dunne boor te werken, en een boormachine of een dremel kost geld. Maar na de eerste poging realiseerde ik me dat het best mogelijk is om te werken met een boor met een diameter van 1 mm en een gewone schroevendraaier (boor). Helaas is een schroevendraaier niet meer geschikt voor dunnere gaten.

Nu boor ik met zelfgemaakte dril machine... Ik gebruik de minimale boor met een diameter van 0,5 mm. (voor via's).

Hier is nog een voorbeeld:

PCB vertinnen, solderen

Ik ben van plan om deze fase te verlaten. Nee, ik zeg niet dat vertinnen niet nodig is. Het is zelfs hard nodig. Vertinnen beschermt de koperbaan tegen oxidatie. Ik wil gewoon overstappen op een UV-masker. Het bord ziet er veel mooier uit. En het pad is volledig verborgen, wat (KZ) langs de lijnen uitsluit.

Geloof degenen niet die zeggen dat het nodig is om te solderen (vertinnen). Ik begon te solderen met een 25 watt dunne soldeerbout. En deed geweldig werk met SMD 0805- en TQFP32-pakketten. Nu gekocht soldeerstation... Natuurlijk is het handiger geworden, maar het kan geen onvervangbaar ding worden genoemd. Trouwens, ik ben nu aan het solderen met een K-type steek. Ik dacht erover om een ​​magnetron voor mezelf te kopen, maar ik ben zulke kleine hoesjes niet tegengekomen en ik wil geen angel kopen. En de stingers voor mijn station zijn niet goedkoop.

Voor handig solderen het is noodzakelijk om de angel schoon te houden. Je hoeft geen geld uit te geven aan fabriekstoestellen, maar doet alles zelf. Een metalen washandje helpt overtollig soldeer van de punt te verwijderen, en de harde kant van een gewoon washandje gedrenkt in apotheekglycerine is perfect voor het verwijderen van brandend en geoxideerd soldeer.

Tijdens het vertinnen van flux, heb er geen spijt van. Na het vertinnen en solderen van alle onderdelen moet de plaat worden afgespoeld. Om dit te doen, kunt u een PCB-wasser kopen. En je kunt het wassen in een mengsel van benzine "Galosha" en isopropylalcohol (ik houd me niet aan een bepaalde concentratie), dit zal een fabriekswas zijn voor printplaten, alleen veel goedkoper.

Het resultaat van al het bovenstaande: thuis printplaten maken is heel reëel en (belangrijk) niet erg duur in financieel plan een onderneming die iedereen zich kan veroorloven! Natuurlijk, als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp?

Stel zoals altijd uw vragen of spreek uw wensen uit aan het einde van het artikel in de opmerkingen. We beantwoorden ze graag!

Voorwaarden aan specifiek voorbeeld... U moet bijvoorbeeld twee planken maken. Een daarvan is een adapter van het ene type hoesje naar het andere. De tweede is het vervangen van een grote microschakeling door een BGA-pakket met twee kleinere, met TO-252-pakketten, met drie weerstanden. Afmetingen planken: 10x10 en 15x15 mm. Er zijn 2 mogelijkheden voor het vervaardigen van printplaten in: met behulp van een fotoresist en met behulp van de "laser iron"-methode. Laten we de "laser iron"-methode gebruiken.

Het proces van het thuis maken van printplaten

1. Een printplaatproject voorbereiden. Ik gebruik DipTrace software: handig, snel, hoge kwaliteit. Ontwikkeld door onze landgenoten. Zeer handige en aangename gebruikersinterface, in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde PCAD. Er is een conversie naar PCAD PCB-formaat. Hoewel veel binnenlandse bedrijven al zijn begonnen met het accepteren van het DipTrace-formaat.

In DipTrace heeft u de mogelijkheid om uw toekomstige creatie in volume te zien, wat erg handig en visueel is. Dit is wat ik zou moeten krijgen (borden worden op verschillende schalen weergegeven):

2. Markeer eerst de textoliet, knip een blanco uit voor printplaten.

4. Vergeet niet om het blanco bord schoon te maken en te ontvetten. Als je geen ontvetter hebt, kun je met een gum over het glasvezelkoper lopen. Vervolgens "lassen" we met een gewoon strijkijzer de toner van het papier aan de toekomstige printplaat. Ik houd het 3-4 minuten vast onder lichte druk, totdat het papier een beetje geel wordt. Ik heb de verwarming op maximaal gezet. Ik heb er nog een vel papier op gelegd voor een meer gelijkmatige verwarming, anders kan de afbeelding "zweven". Een belangrijk punt hier - de uniformiteit van verwarming en druk.

5. Laat de plaat daarna een beetje afkoelen en leg het werkstuk met het papier eraan vast in water, bij voorkeur heet. Het fotopapier wordt snel nat en na een minuut of twee kun je de bovenste laag voorzichtig verwijderen.

Op plaatsen waar er een grote opeenstapeling is van onze toekomstige geleidende paden, is het papier naar het bord bijzonder sterk. We raken het nog niet aan.

6. Laat het bord een paar minuten weken. Verwijder voorzichtig de rest van het papier met een gum of wrijf met uw vinger.

7. We halen het werkstuk eruit. Wij drogen het. Als de tracks ergens niet erg duidelijk zijn, kun je ze helderder maken met een dunne cd-marker. Al is het beter om ervoor te zorgen dat alle tracks even duidelijk en helder zijn. Het hangt af van 1) de uniformiteit en toereikendheid van het verhitten van het werkstuk met een strijkijzer, 2) de nauwkeurigheid bij het verwijderen van het papier, 3) de kwaliteit van het PCB-oppervlak en 4) de succesvolle papierkeuze. U kunt met het laatste punt experimenteren om het punt te vinden dat het beste voor u werkt.

8. We plaatsen het resulterende werkstuk met de toekomstige spoorgeleiders erop gedrukt in een oplossing van ijzerchloride. We vergiftigen 1,5 of 2 uur.Terwijl we wachten, zullen we ons "bad" afdekken met een deksel: de dampen zijn behoorlijk bijtend en giftig.

9. We halen de afgewerkte planken uit de oplossing, spoelen, drogen. Toner wordt perfect van het bord gewassen met aceton. Zoals je kunt zien, kwamen zelfs de dunste 0,2 mm brede geleiders redelijk goed uit de verf. Er blijft heel weinig over.

10. Ludim printplaten gemaakt volgens de "laser iron" methode. We wassen de fluxresten af ​​met benzine of alcohol.

11. Het blijft alleen om onze planken uit te snijden en de radio-elementen te monteren!

conclusies

Met een zekere vaardigheid is de "laser iron"-methode geschikt om thuis eenvoudige printplaten te maken. Korte geleiders van 0,2 mm en breder worden vrij duidelijk verkregen. Dikkere geleiders werken prima. De voorbereidingstijd, experimenten met de keuze van de papiersoort en de temperatuur van het strijkijzer, het etsen en vertinnen duurt ongeveer 3-5 uur. Maar dit gaat veel sneller dan boards bestellen bij een bedrijf. Gelduitgaven zijn ook minimaal. Over het algemeen wordt de methode aanbevolen voor eenvoudige amateurradioprojecten met een budget.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een hevige haat tegen klassieke printplaten. Bewerken is zo'n troep met gaatjes waar je onderdelen in kan steken en solderen, waarbij alle verbindingen via bedrading gemaakt worden. Het lijkt eenvoudig, maar tegelijkertijd blijkt het zo'n puinhoop dat het erg problematisch is om er iets in te begrijpen. Daarom fouten en doorgebrande details, onbegrijpelijke storingen. Nou, nafig haar. Verwen alleen je zenuwen. Het is veel gemakkelijker voor mij om een ​​schema in mijn geliefde te tekenen en het meteen in de vorm van een printplaat te etsen. Gebruik makend van laser-strijkmethode alles gaat voor zo'n anderhalf uur stressvrij werken. En natuurlijk is deze methode geweldig voor het maken van het uiteindelijke apparaat, omdat de kwaliteit van de printplaten die met deze methode worden verkregen, erg hoog is. En aangezien deze methode erg moeilijk is voor onervarenen, deel ik graag mijn beproefde technologie, waarmee je de eerste keer en zonder stress printplaten kunt krijgen met sporen van 0,3 mm en een opening ertussen tot 0,2 mm... Als voorbeeld zal ik een debug-bord maken voor mijn controller-tutorial AVR... U vindt de opdrachtgever in de vermelding, en

Er is een demo op het bord, evenals een groot aantal koperen patches, die ook kunnen worden uitgeboord en gebruikt om aan uw behoeften te voldoen, zoals een gewone printplaat.

▌ Technologie om thuis hoogwaardige printplaten te maken.

De essentie van de methode voor het vervaardigen van printplaten is dat er een beschermend patroon op de folietextoliet wordt aangebracht, waardoor het etsen van koper wordt voorkomen. Hierdoor blijven de banen van de geleiders na het etsen op het bord. Er zijn veel manieren om beschermende ontwerpen toe te passen. Voorheen werden ze geverfd met nitroverf, door een glazen buis, daarna werden ze aangebracht met waterdichte stiften of zelfs uit plakband gesneden en op het bord geplakt. Ook beschikbaar voor amateurgebruik fotoresist, die op het bord wordt aangebracht en vervolgens wordt verlicht. Gemarkeerde gebieden worden oplosbaar in alkali en worden afgewassen. Maar in termen van gebruiksgemak, lage prijs en productiesnelheid lopen al deze methoden ver achter laser-strijkmethode(Verder LUT).

De LUT-methode is gebaseerd op het feit dat een beschermend patroon wordt gevormd door toner, dat door verwarming wordt overgedragen op de textoliet.
We hebben dus een laserprinter nodig, want die zijn tegenwoordig niet ongewoon. Ik gebruik een printer Samsung ML1520 met een native cartridge. Nagevulde cartridges zijn uitermate slecht geschikt, omdat ze onvoldoende densiteit en uniformiteit van tonerdosering hebben. In de afdrukeigenschappen moet u de maximale dichtheid en het contrast van de toner instellen, zorg ervoor dat u alle besparingsmodi uitschakelt - dit is niet het geval.

▌Gereedschappen en materialen
Naast met folie beklede textoliet hebben we ook een laserprinter nodig, een strijkijzer, fotopapier, aceton, fijn schuurpapier, een suèdeborstel met een metaal-plastic pool,

▌Proces
Vervolgens tekenen we een afbeelding van het bord in een voor ons geschikte software en drukken deze af. Sprint-indeling. Eenvoudig tekengereedschap voor borden. Om normaal af te drukken, moet u de kleuren van de lagen aan de linkerkant op zwart instellen. Anders is het onzin.

Afdrukuitvoer, twee exemplaren. Je weet maar nooit, ineens verpesten we er een.

Dit is waar de belangrijkste subtiliteit van de technologie ligt. LUT waardoor velen problemen hebben met het vrijgeven van hoogwaardige boards en ze deze business opgeven. Door vele experimenten is gebleken dat de beste resultaten worden verkregen bij het afdrukken op glanzend fotopapier voor: inkjetprinters... Ideaal, zou ik fotopapier noemen LOMOND 120g / m2

Het is niet duur, wordt overal verkocht en het belangrijkste is dat het een uitstekend en herhaalbaar resultaat geeft en niet verbrandt met zijn glanzende laag in de oven van de printer. Dit is erg belangrijk, aangezien ik heb gehoord van gevallen waarin glanzend papier de oven van de printer verontreinigde.

We laden papier in de printer en printen brutaal aan de glanzende kant... U dient in spiegelbeeld af te drukken zodat na de overdracht de afbeelding waarheidsgetrouw is. Hoe vaak heb ik fouten gemaakt en de verkeerde afdrukken gemaakt, tel niet mee :) Daarom is het voor de eerste keer beter om voor een test op gewoon papier af te drukken en te controleren of alles correct is. Tegelijkertijd warmt u de fuser van de printer op.

Na het afdrukken van de foto in geen geval! niet met handen vast te pakken en liefst beschermd tegen stof... Zodat niets het contact van toner en koper verstoort. Vervolgens snijden we de bordtekening precies langs de contour uit. Zonder enige inventaris - het papier is taai, dus alles komt goed.

Laten we nu naar textoliet gaan. Knip meteen een stuk uit de goede maat, zonder toleranties en toeslagen. Zoveel als nodig is.

Het moet goed geschuurd worden. Probeer voorzichtig al het oxide eraf te trekken, bij voorkeur in een cirkelvormige beweging. Een beetje ruwheid kan geen kwaad - de toner hecht beter. Je kunt geen huid nemen, maar een schuursponsje "effect". Alleen moet je een nieuwe nemen, niet vettig.

Het is beter om de kleinste huid te nemen die je vindt. Ik heb dit.

Na het schuren moet het op dezelfde manier grondig worden ontvet. Ik wrijf meestal een wattenschijfje van mijn vrouw en, nadat ik het goed heb bevochtigd met aceton, loop ik grondig over het hele oppervlak. Nogmaals, na het ontvetten, mag u het in geen geval met uw vingers vastpakken.

We zetten onze tekening op het bord, natuurlijk met de toner naar beneden. Opwarmen maximaal strijken houd het papier met je vinger vast, druk en strijk de ene helft goed. De toner moet aan het koper blijven plakken.

Verder strijken we, zonder het papier te laten bewegen, het hele oppervlak. We drukken met al onze kracht, polijsten en strijken de plank. Proberen geen millimeter van het oppervlak te missen. Dit is een cruciale operatie, de kwaliteit van het hele bord hangt ervan af. Wees niet bang om met al je kracht te drukken, de toner zal niet drijven of vegen, omdat het fotopapier dik is en het perfect beschermt tegen kruipen.

Strijk tot het papier geel wordt. Het hangt echter af van de temperatuur van het strijkijzer. Het wordt bijna niet geel op mijn nieuwe strijkijzer, maar op het oude is het bijna verkoold - het resultaat was overal even goed.

Daarna kun je het bord een beetje laten afkoelen. En dan grijpen we het met een pincet en zetten het onder water. En we houden het een tijdje in het water, meestal twee of drie minuten.

We nemen een suèdeborstel onder een sterke stroom water en beginnen ons gewelddadig op te trekken buitenoppervlak papier. We moeten het bedekken met meerdere krassen, zodat het water diep in het papier doordringt. Ter bevestiging van uw acties zal er een manifestatie van de afbeelding zijn door dik papier.

En met deze borstel drogen we de plank totdat we de bovenste laag eraf halen.

Als de tekening allemaal goed zichtbaar is, zonder witte vlekken, dan kun je netjes beginnen en het papier vanuit het midden naar de randen oprollen. Papier Lomond rolt uitstekend af en laat vrijwel direct 100% toner en puur koper achter.

Nadat je de hele tekening met je vingers hebt gerold, kun je met een tandenborstel voorzichtig het hele bord doorsnijden om de overblijfselen van de glanzende laag en stukjes papier op te ruimen. Wees niet bang, het is bijna onmogelijk om een ​​goed gefrituurde toner er met een tandenborstel af te scheuren.

We vegen het bord af en laten het drogen. Als de toner opdroogt en grijs wordt, zie je duidelijk waar het papier ligt en waar alles schoon is. Witachtige films tussen de sporen moeten worden verwijderd. Je kunt ze vernietigen met een naald, of je kunt ze scheuren met een tandenborstel onder stromend water. Het is over het algemeen handig om langs de paden te borstelen. Uit smalle sleuven kan witachtige glans worden verwijderd met isolatietape of afplakband... Het plakt niet zo heftig als normaal en scheurt de toner niet af. Maar de rest van de glans scheurt er spoorloos en onmiddellijk af.

Onderzoek de tonerlagen onder het licht van een felle lamp zorgvuldig op breuken. Het is een feit dat het bij afkoeling kan barsten, dan blijft er een smalle scheur op deze plaats achter. Barsten glanzen onder het licht van de lamp. Deze plekken zijn het bijwerken waard markeerstift voor cd's. Zelfs als er alleen maar vermoedens zijn, is het beter om over te schilderen. Met dezelfde markering kunt u eventueel ook sporen van lage kwaliteit tekenen. Ik raad een marker aan Centropen 2846- het geeft een dikke laag verf en eigenlijk kun je er zo idioot paden mee tekenen.

Als het bord klaar is, kun je ijzerchloride-oplossing toevoegen.

Technische uitweiding, je kunt het overslaan als je wilt
Over het algemeen kun je veel vergiftigen in wat. Er is iemand aan het vergiftigen kopersulfaat, iemand in zure oplossingen, en ik in ijzerchloride. Omdat het wordt in elke radiowinkel verkocht, het vergiftigt snel en schoon.
Maar ijzerchloride heeft een verschrikkelijk nadeel: het is gewoon een schrijver die vies wordt. Het komt op kleding of elk poreus oppervlak zoals hout of papier - alles, tel de vlek voor het leven. Dus stop je sweatshirts van Dolce Gabana of laarzen van Gucci ver in de kluis en wikkel ze in met drie rollen tape. En ijzerchloride vernietigt op de meest wrede manier bijna alle metalen. Vooral aluminium en koper zijn snel. Dus beitsgerei moet van glas of plastic zijn.

ik gooi Zakje ferrichloride 250 gram per liter water... En met de resulterende oplossing vergiftig ik tientallen planken totdat het stopt met vergiftiging.
Het poeder moet in het water worden gegoten. En zorg ervoor dat het water niet oververhit raakt, anders verloopt de reactie met het vrijkomen van een grote hoeveelheid warmte.

Als het poeder helemaal is opgelost en de oplossing een uniforme kleur krijgt, kun je daar een bord gooien. Het is wenselijk dat het bord op het oppervlak drijft, koper naar beneden. Het sediment zal dan naar de bodem van de container storten, zonder het etsen van de diepere lagen koper te verstoren.
Om te voorkomen dat de plank wegzakt, kun je er een stuk schuimplastic op plakken op dubbelzijdig plakband. Dat is precies wat ik deed. Het bleek erg handig. Ik heb de schroef er gemakshalve in gedraaid, zodat ik hem als een handvat kan vasthouden.

Het is beter om het bord meerdere keren in de oplossing te dompelen en niet plat te laten zakken, maar onder een hoek zodat er geen luchtbellen op het oppervlak van het koper achterblijven, anders zullen er stijlen zijn. Van tijd tot tijd is het nodig om uit de oplossing te komen en het proces te bewaken. Het etsen van het bord duurt gemiddeld tien minuten tot een uur. Het hangt allemaal af van de temperatuur, sterkte en versheid van de oplossing.

Het etsproces wordt zeer sterk versneld als de slang van de aquariumcompressor onder het bord wordt neergelaten en bellen worden geblazen. De bellen roeren de oplossing en kloppen het gereageerde koper voorzichtig van het bord. Je kunt het bord of de container ook schudden, het belangrijkste is om het niet te morsen, anders was je het er later niet af.

Als al het koper is weggeëtst, verwijder dan voorzichtig de plaat en spoel hem af onder stromend water. Dan kijken we naar het lumen zodat er nergens snot en ziekte is. Is er snot, dan gooien we dat nog tien minuten in de oplossing. Als de sporen beschadigd zijn of er gaten zijn, dan is de toner scheef en moeten deze plaatsen met koperdraad worden gesoldeerd.

Als alles goed is, kunt u de toner eraf wassen. Hiervoor hebben we aceton nodig - een trouwe vriend van een drugsverslaafde. Hoewel het nu moeilijker wordt om aceton te kopen, tk. een of andere idioot van de drugscontrole van de staat besloot dat aceton een stof is die wordt gebruikt voor de voorbereiding van drugsverslaafden, wat betekent dat de gratis verkoop ervan moet worden verboden. In plaats van aceton is het best geschikt 646 oplosmiddel.

We nemen een stuk verband en bevochtigen het grondig met aceton en beginnen de toner af te spoelen. Het is niet nodig om hard te drukken, het belangrijkste is niet te snel, zodat het oplosmiddel de tijd heeft om in de poriën van de toner te worden opgenomen, waardoor het van binnenuit wordt aangetast. Het duurt twee of drie minuten om de toner eraf te spoelen. Gedurende deze tijd hebben zelfs groene honden onder het plafond geen tijd om te verschijnen, maar het doet nog steeds geen pijn om het raam te openen.

De gewassen PCB kan worden geboord. Hiervoor gebruik ik al jaren een motor uit een bandrecorder, gevoed door 12 volt. Een monstermachine, hoewel zijn hulpbron genoeg is voor ongeveer 2000 gaten, waarna de borstels volledig opbranden. En je moet ook het stabilisatiecircuit eruit trekken door de bedrading rechtstreeks aan de borstels te solderen.

Probeer bij het boren de boor strikt loodrecht te houden. Anders, verdomme, plak je de microschakeling daar. En met dubbelzijdige borden wordt dit principe basis.

De productie van een dubbelzijdige plaat wordt ook uitgevoerd, alleen hier worden drie referentiegaten gemaakt, zo klein mogelijk. En na het etsen van de ene kant (de andere is op dit moment verzegeld met tape zodat deze niet wegbloedt), wordt de tweede kant gecombineerd en langs deze gaten gerold. De eerste is stevig verzegeld met tape en de tweede is vergiftigd.

Op de voorkant kunt u de aanduiding van radiocomponenten toepassen met dezelfde LUT-methode, voor schoonheid en installatiegemak. Ik stoor me er echter niet zo aan, maar kameraad Woodocat van de LJ-gemeenschap ru_radio_electr doet dat altijd, waarvoor hij veel respect heeft!

Binnenkort zal ik waarschijnlijk ook een artikel over fotoresist publiceren. De methode is meer verward, maar tegelijkertijd maakt het me meer vastgepind om het te doen - ik hou ervan om met reagentia te rotzooien. Hoewel ik 90% van de borden met LUT maak.

Trouwens, over de nauwkeurigheid en kwaliteit van de planken gemaakt door de laser-strijkmethode. Controller P89LPC936 in het geval TSSOP28... Afstand tussen sporen 0,3 mm, spoorbreedte 0,3 mm.

Weerstanden op de bovenste bordmaat 1206 ... Hoe voelt het?