Om het bruikbare gebied van een privéwoning te vergroten of het uiterlijk te verbeteren, wordt een uitbreiding van schuimblokken als de meest succesvolle oplossing beschouwd. De uitstekende eigenschappen van dit bouwmateriaal maken het erg populair bij individuele ontwikkelaars.

Wat u moet weten voordat u begint met de bouw van een aanbouw aan een huis van schuimblokken

Voordelen, voor- en nadelen van schuimbeton

Schuimbetonblokken zijn uitstekend geschikt voor het zelf bouwen van een aanbouw: ze zijn licht, eenvoudig te plaatsen en niet arbeidsintensief.

In vergelijking met de belangrijkste soorten bouwmaterialen heeft schuimbeton verschillende belangrijke voordelen:

• Installatie van schuimblokken vereist geen professionele vaardigheden die nodig zijn voor metselwerk
• Het proces van het leggen van blokken vereist veel minder tijd en moeite dan baksteen of hout.
• Schuimbeton is niet brandbaar en voldoet aan alle brandveiligheidseisen, wat ongebruikelijk is voor houtmaterialen
• Door de poreuze structuur krimpen de blokken praktisch niet, terwijl de houten wanden aanzienlijk in hoogte worden verkleind.

Bovendien hebben schuimblokken hun eigen voordelen:

• Milieuveiligheid
• Lage thermische geleidbaarheid door unieke honingraatstructuur
• Lange levensduur - minimaal 50 jaar
• Relatief lage kosten
• Gemakkelijk aan te brengen en flexibel te boren
• Kracht
• Lage arbeidskosten door grote blokafmetingen
• Mogelijkheid tot bouwen op moeilijke bodems
• Het vermogen om te "ademen" en een optimaal microklimaat in de kamer te creëren

Het lichte gewicht van schuimbeton vereenvoudigt bouwwerkzaamheden en vereist geen sterke fundering, wat bespaart op de totale kosten van een nieuwe uitbreiding.

Er zijn slechts twee nadelen van schuimbetonblokken:

• Snel verlies van thermische isolatie-eigenschappen door hoge hygroscopiciteit, waarvoor een verplicht speciaal beschermingsapparaat nodig is
• Onaantrekkelijk uiterlijk dat leidt tot extra afwerkingskosten

Welke woningen kunnen aan een bijgebouw worden gekoppeld?

Experts richten zich op de sterkte van het huis waaraan het gebouw moet worden bevestigd. Er is een professionele mening dat een uitbreiding van een gebouw dat ouder is dan 15 jaar alleen kan worden gemaakt na een zorgvuldige berekening van de sterkte.

Maar aangezien de uitbreiding in feite een herontwikkeling is, is in ieder geval een project en goedkeuring van vergunningen voor de bouw van extra gebouwen vereist.

Hoe maak je een verlenging van schuimblokken: de belangrijkste stappen

Het proces van het bouwen van een verlenging van schuimbetonblokken heeft zijn eigen specifieke kenmerken en bestaat uit verschillende verplichte stappen die in strikte volgorde moeten worden uitgevoerd.

Stap 1. Stichting

De belangrijkste voorwaarde voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de uitbreiding is het correct gekozen type fundering en de competente koppeling met de fundering van het huis. Daarom vereist de fundering voor een verlenging van schuimblokken speciale aandacht.

Dit werk heeft zijn eigen nuances, omdat de constructie niet helemaal opnieuw wordt uitgevoerd en het noodzakelijk is om de bestaande en nieuwe funderingen aan te sluiten.

Er zijn twee belangrijke koppelingsmethoden:

1. Stijve versterkte verbinding- het wordt aanbevolen om met een gevestigde fundering een woningbouw te gebruiken, waarvan de zetting tegen de tijd dat de uitbreiding werd geplaatst al had plaatsgevonden en het "hangen" van de nieuwe fundering er niet toe zou leiden dat de zetting van het hele huis een kritieke waarde zou overschrijden waarde. Stijf aanleggen van de fundering is alleen aan te raden in niet-rotsachtige bodems

2. Uitzettingsvoegapparaat- Een meer economische en eenvoudige verbindingsoptie. Het kan op drie manieren worden gedaan:

• Plakband
• zuilvormig
• Op schroefpalen

Een isolatiemateriaal wordt bovenop de voltooide fundering gelegd, meestal dakbedekking.

Stap 2. Muren bouwen

Het leggen van schuimblokken begint vanuit de hoeken.

• De onderzijde is bevochtigd voor een betere hechting aan de voeg
• Op de eerste rij worden meerdere lagen waterdichtingsmassa aangebracht ter bescherming tegen capillair vocht.
• Voordat de volgende laag wordt aangebracht, wordt de vorige bevochtigd
• De eerste rij moet worden gemaakt met strikte inachtneming van horizontaliteit en verticaliteit, aangezien de kwaliteit van het metselwerk als geheel hiervan afhangt. Horizontale fout wordt geëgaliseerd met mortel
• Het leggen wordt uitgevoerd op een kleefstofsamenstelling om naden met een kleine dikte (ongeveer 1 mm) te verkrijgen. Dit minimaliseert het totale oppervlak van de naden, die gewoonlijk "koude bruggen" worden genoemd
• Het mengsel wordt bereid volgens de instructies en aangebracht op de horizontale en vervolgens op de verticale zijde van het blok. Elk blok wordt horizontaal en verticaal uitgelijnd
• De afgewerkte rij metselwerk wordt zorgvuldig horizontaal geëgaliseerd met een slijpvlotter. Het resulterende stof wordt schoongeveegd
• Versterking wordt om de 5 rijen en op de hoeken van de verlenging gelegd, die de structuur zal binden en de vorming van scheuren zal voorkomen. Om dit te doen, wordt een vierkante snede gemaakt met een cirkelzaag met een rand van 3 cm en een diepte van 5 cm. Een groef wordt uitgeslagen met een hamer en een beitel, waarin, na reiniging, de gelaste wapening wordt geïnstalleerd (in het midden van de groef) en gevuld met lijm

Stap 3. Raam- en deurlateien

Raam- en deurlateien kunnen worden gemonteerd met een openingsbreedte van maximaal 1,75 m.

Bij een grotere speling zullen er aanzienlijke belastingen op de springer werken, waarvoor de treksterkte van schuimbeton niet voldoende is. Dan wordt het aanbevolen om een ​​duurzamer materiaal te gebruiken - sintelblok of silicaatsteen. Maar bij het bouwen van een uitbreiding komt een dergelijk probleem zelden voor.

De hoogte van de lateien voor interne openingen moet worden berekend rekening houdend met de dikte van de toekomstige vloer.

Jumpers kunnen op twee manieren worden gemaakt:

• Met uitneembare bekisting
• Met vaste bekisting

De eerste methode doet het volgende:

• Versterkingskooien van de juiste lengte zijn gelast
• Aan de zijkanten van de opening zijn steunstaven genageld, daarop - bekisting van de "ekster". Aan de zijkanten zijn schilden bevestigd
• Schuimblokken worden in smalle blokken gezaagd, die met het binnenoppervlak van de bekisting worden bekleed om een ​​soort trog te maken
• De versterkingskooi wordt met een zijde met een groot aantal stangen neergelegd en met afstandhouders vastgezet
• De blokken worden bevochtigd, langs de omtrek van de muren met beton gegoten en verdicht
• Het oppervlak van het gestorte beton wordt ter hoogte van de blokken in de bekisting geëgaliseerd en zorgvuldig gladgestreken.

De tweede methode omvat het gebruik van U-vormige blokken. Tegelijkertijd is het niet nodig om bekisting te regelen, wat de werktijd verkort. Om U-vormige blokken te installeren, moet u de volgende bewerkingen uitvoeren:

• Aan de zijkanten van de opening wordt een blok geplaatst met een uitgesneden steun (ongeveer 25 cm)
• Met behulp van het slangniveau wordt de horizontaalheid van de steunen gecontroleerd, de geconstateerde afwijkingen worden gecorrigeerd met een maalrasp
• U-blok wordt op de lijm geplaatst met het gat naar boven
• De versterkende kooi wordt gelegd met een groot aantal staven naar beneden en stevig bevestigd met afstandhouders
• Het blok wordt bevochtigd met water, er worden betonlagen op gelegd, die zorgvuldig worden verdicht met een troffel

Stap 4. Een versterkte riem maken

Er is een versterkte riem aangebracht om de stabiliteit van de verlenging tegen verschillende soorten vervormingen en windbelastingen te vergroten, evenals om het draagvermogen van de wanden te vergroten. Omdat het erg zwaar is, wordt het direct op de muur gemaakt.

Voor deze:

• Wapeningsstaven van de juiste maat worden in voorbereide houten sjablonen geplaatst. De frames worden na elkaar gelast en uitgelijnd langs de assen en horizontaal, en bovendien gelast op de kruispunten. Hoekverbindingen zijn bijzonder zorgvuldig gelast
• Gesneden smalle blokken worden over een frame gelegd dat in een sjabloon is gelegd
• De binnenoppervlakken van de sjabloon zijn bevochtigd met water. Vorm gevuld met beton

Stap 5 Overlay

Een paar dagen na de installatie van de versterkte riem, wanneer het beton sterker wordt, beginnen ze het plafond te installeren. Voor een verlenging van schuimblokken worden meestal houten vloeren en gasbetonplaten gebruikt. Bij gebruik van houten onderdelen moeten deze worden gecoat met vuur en bioprotectieve verbindingen.

Nadat de constructie van de uitbreiding is voltooid, is het noodzakelijk om de muren te isoleren en te decoreren. Hiervoor worden schuimpanelen gebruikt, gevolgd door pleisterwerk of het plaatsen van gevelbeplating.

Om de buitenkant te veredelen, wordt sierpleister of kunststeen gebruikt.

Het gebouwde huis wil altijd verbeterd worden: de wens om de oppervlakte te vergroten wordt wakker, om er iets aan te hechten. Een van de uitbreidingsmogelijkheden is een veranda gemaakt van schuimblokken. U kunt de veranda gebruiken als eethoek of een plek om te ontspannen. Voor presentabiliteit kan de uitbreiding worden versierd met decor, waardoor een enkele compositie met het huis wordt gemaakt.

Voordat u begint met het toevoegen van een veranda aan het huis, moet u beslissen over de grootte van het gebouw en het type fundering dat wordt gebruikt. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan het controleren van de toestand van de grond en het onderzoeken van de muren van het huis en het dak, waaraan de toekomstige veranda zal grenzen.

Thematisch materiaal:

• Hoe bevestig je een veranda aan een huis vanaf een bar?

Voor een toekomstige uitbreiding zal een project moeten worden opgesteld. Als het eenvoudig is, is een tekening voldoende. Maar daarop worden de belangrijke onderdelen zo gedetailleerd mogelijk weergegeven.

Nuances opbouwen.

1. Is het nodig om de elementen van het dak van het huis te demonteren?
2. Hoe het type verbinding van de veranda met het huis kiezen?
3. Waar komt de ingang van de veranda: apart of door de woning?

De keuze van het type uitbreiding, de grootte, de bepaling van het bedrag en de bouwmaterialen is de taak van het beantwoorden van de gestelde vragen.

Ter informatie! Meestal verschilt het ontwerp van de veranda, vooral de schuimblokversie, niet in complexe elementen. Zonder speciale kennis kan de structuur onafhankelijk worden gebouwd, zonder de hulp van professionals in te schakelen.

fundament

Na het kiezen van een project, is het tijd om de fundering te storten. Maar eerst moet je weten wat voor soort fundering zich onder de hoofdstructuur bevindt. Dit wordt vereist door de eigenaren van oude huizen of degenen die het gebouw hebben gekocht. Om te studeren, maken ze een shufr (ondermijning) 1 bij 1 m. Diepte - naar de basis. De hoofdregel is om hetzelfde type fundering in te vullen dat zich onder de hoofdstructuur bevindt. Als dit wordt verwaarloosd, is een vervormingsnaad nodig. Bij twijfel over de foundation overleg je best met een specialist door middel van het tonen van een foto.

Ter informatie! Het doel van de dilatatievoeg is om de belasting op de hoofdfundering te verminderen. Het treedt op als gevolg van temperatuurveranderingen, bodemdaling en andere natuurlijke fenomenen. Gebruikt voor een aanbouw aan een houten huis.

1. plakband;
2. zuilvormig.

De eerste wordt gemaakt door de solid fill-methode. De tweede - met behulp van stenen, op zijn individuele pilaren. Het is goedkoper dan tape. De diepte van de put is niet dieper dan de fundering van het huis. Na het gieten is de fundering bedekt met waterdicht materiaal.

Het bijgevoegde terras is een aparte kwestie. Als er een fundering onder zit van voldoende sterkte, kun je op het terras een veranda bouwen. Bij afwezigheid van een fundering of onvoldoende sterkte, moet deze opnieuw worden gegoten.

Bouw van een aanbouw

Op de fundering wordt een extra gebouw geïnstalleerd, dat zal dienen als een uitbreiding van de oppervlakte van het huis. Het is voordelig om schuimblokken te gebruiken vanwege hun grote afmeting, lage kosten en laag gewicht. De grote afmeting van de blokken versnelt de constructie en het lage gewicht zal de kosten van de fundering verlagen en de constructie uitvoeren met maximaal één assistent.

Wandconstructie

Het belangrijkste probleem is de verbinding van de muren van de bij- en hoofdgebouwen. Voer de verbinding uit met metalen beugels of fittingen.

Om kwaliteitsmuren te bouwen, moet u vanuit de hoeken beginnen. Een eenvoudige en lichte mortel of speciale lijm - deze materialen zijn nodig om schuimbeton bij elkaar te houden. Om ervoor te zorgen dat de oplossing beter uithardt met de blokken, moeten ze worden bevochtigd met water.

Kenmerken van het metselwerk:

• naaddikte - 3 cm en niet meer;
• metselwerk conformiteit met het niveau;
• lijn het niveau verticaal uit: verhoog / verlaag de dikte van de naad;
• blokonregelmatigheden worden verwijderd met een grinder.

Aandacht! Elk nieuw niveau schuimblokken moet 15 cm ten opzichte van de andere opzij worden verschoven. Dat wil zeggen, je kunt geen blok op het blok zetten. Dit zal de sterkte van het gebouw soms vergroten.

Hoe een veranda te bevestigen aan een huis gemaakt van zeer sterke schuimblokken - plaats de blokken correct en er gebeurt niets met hen tijdens het gebruik

Dakbedekking en lateien voor ramen en deuren

Gebruik voor jumpers U-vormige blokken. Hun voordelen:

• een licht gewicht;
• de mogelijkheid om een ​​opening te creëren met een breedte van meer dan 1,75 m.

U-vormig blok wordt samen met bekisting of metalen profiel geplaatst. U kunt een houten balk gebruiken. Het blok heeft een groef waar de wapening is aangebracht. Aan het einde van de werkzaamheden wordt het blok gevuld met beton. Blokken moeten zorgvuldig worden geplaatst.

Wat het dak betreft, het ontwerp hangt af van het project.

1. Schuur is een logisch vervolg op het dak van de woning over de veranda.
2. Een zadeldak vereist meer spanten en financiën. Hiermee is het in de winter koeler in de veranda. Alleen isolatie kan u redden. De spanten moeten duurzaam zijn, gemaakt van hoogwaardige hout- of metalen profielen. Bovenop worden tegels gelegd. Bij een goed bevestigd dak aan het huis mag er geen water door de scheuren binnendringen.

Combinatie van schuimblokken met een houten muur van het huis

De toevoeging van een schuimblokveranda aan een houten huis zorgt ervoor dat je rekening houdt met de nuances:

• juiste combinatie van verschillende wandmaterialen;
• de fundering van een houten huis krimpt altijd.

De boom is onderhevig aan vervorming door het verschil in luchttemperatuur en vochtigheid. Daarom wordt tussen een houten structuur en een veranda van schuimblokken een vervormingsnaad gemaakt - een flexibele laag. Om de eenvoudigste manier te creëren om montageschuim te gebruiken. De dikte van de naad is 1-1,5 cm.

Zodra de constructie is voltooid, gaan ze over tot de inrichting en interne verbetering van de veranda. Kale schuimblokken zijn niet presentabel, dus de muren aan de buiten- en binnenkant moeten worden bekleed met elk gewenst materiaal.

Vergelijkbare artikelen

opmerkingen mogelijk gemaakt door HyperComments

Na een beetje in een nieuw huis te zijn neergestreken en een persoonlijk perceel in orde te hebben gebracht, begint bijna elke huiseigenaar te dromen van een extra uitbreiding. Iemand moet het eetgedeelte uitbreiden en iemand wil gewoon ontspannen op een ruime veranda. Voor de constructie kunt u elk hoogwaardig materiaal kiezen: baksteen, hout, sintelblokken of cellenbetonproducten. Een doe-het-zelf veranda tot een huis gemaakt van schuimblokken heeft de beste eigenschappen.

Voordat u doorgaat met de bouw van een nieuw deel van het hoofdgebouw, moet u duidelijk de grootte en het type fundering kennen, evenals de toestand van de muren, het dak en de bodem. Bovendien is het niet overbodig om een ​​toekomstige veranda op te stellen, of op zijn minst een duidelijke tekening. In dit stadium moet u beslissen of de integriteit van het dak zal worden geschonden of niet, hoe de veranda met het huis zal worden verbonden en de ingang ernaartoe zal overwegen. Pas na al deze acties kan direct worden overgegaan tot de bouwwerkzaamheden.

De fundering voor de veranda leggen en muren optrekken

Voordat u begint met de bouw van de fundering van een toekomstig gebouw, moet u weten op welke diepte de hoofdfundering zich bevindt. Hiervoor wordt een put gemaakt van 1 * 1 m. De diepte ervan moet voldoende zijn om een ​​idee te krijgen van de oude fundering van het huis. De beste optie voor het leggen van een basis voor een veranda is een fundering van hetzelfde type en dezelfde grootte als de belangrijkste. Als dit om wat voor reden dan ook niet kan, dan is het noodzakelijk om een ​​goede uitzettingsvoeg te maken. De volgorde van de bladwijzers is als volgt:

• Er blijft een kleine afstand van ongeveer 5 cm over tussen de funderingen, waar planken worden gelegd, vooraf gewikkeld in dakbedekking.
• In dit stadium van het leggen van blokken blijft er een opening van 2 cm over tussen aangrenzende muren, die is gevuld met isolatie en kit. Na voltooiing van alle werkzaamheden wordt de resulterende naad gesloten met panelen. Minerale wol is perfect als isolatiemateriaal.

foto van minerale wol

Wat betreft de fundering, meestal maken ze voor schuimbetongebouwen de tape ondiep, maar voor de constructie van een veranda is ook een andere optie geschikt - zuilvormige baksteen. Dit type basis is niet alleen sterk genoeg, maar ook economisch financieel en qua arbeidskosten.

Na het bouwen van de fundering kun je veilig naar het metselwerk van de muren gaan, het is absoluut vergelijkbaar met het gebruikelijke schuimbeton of baksteen. U kunt hier meer over lezen in dit artikel "muren leggen van schuimblokken".

Kenmerken van de constructie van de veranda

Een speciale plaats in de constructie van een doos met wanden van een extra uitbreiding is de installatie van jumpers. Voor de veranda zijn speciale meer van toepassing - U-vormig, ze zijn vrij licht. Door ze te gebruiken, hebben kritische belastingen geen invloed op de fundering. Dankzij dergelijke jumpers is het mogelijk om openingen te maken met een lengte van meer dan 1,5 m, om ze te maken heeft u betrouwbare U-vormige schuimbeton, metalen en houten bekisting, commerciële zware betonmortel en natuurlijk wapening met een diameter van 10mm.

Eerst worden blokken met een speciale vorm geïnstalleerd, vervolgens bekisting, waarna wapening in een vooraf voorbereid schuimblok wordt geplaatst, de laatste fase is de vervaardiging van een jumper - het gieten van de resulterende structuur met beton, dat zorgvuldig wordt geramd en geëgaliseerd.

Zoals voor elke constructie van lichtgewicht beton, is een gepantserde riem vereist voor een veranda met schuimblokken, deze zal de hele constructie verstevigen en de muren beschermen tegen scheuren en vernietiging. Voor het apparaat hebt u dezelfde materialen nodig als voor het maken van een specifieke jumper. De technologie van het vullen van de gepantserde riem is vergelijkbaar met het besturen van dezelfde jumper.

Een ander belangrijk kenmerk van de uitbreiding is de bevestiging aan het hoofdgebouw; hiervoor wordt wapening gebruikt. Om een ​​​​dergelijke stijve verbinding te maken, is het noodzakelijk om kleine groeven van 3 * 3 cm en 5 cm diep in elke derde rij van de schuimbetonwand te snijden, er wordt wapening in gestoken en gevuld met betonmortel of een speciale lijm. Er wordt ook een gat geboord in de dragende muur van het huis, het tweede uiteinde van de wapeningsstaaf wordt ingevoegd en gebetonneerd. Met behulp van een dergelijke verbinding wordt de zetting van de veranda van cellenbeton tot bijna nul gereduceerd.

Een veranda toevoegen aan een houten huis

Bijzondere aandacht verdient de constructie van een schuimbeton veranda naast een houten huis. Dit komt door de verschillende dichtheid van materialen en soorten funderingen. In de regel zijn ze lichter onder houten constructies, dergelijke verschillen kunnen leiden tot overmatige en ongelijkmatige krimp van beide constructies. Een dergelijke specifieke constructie mag alleen plaatsvinden onder begeleiding van ervaren bouwers in het veld.

Handige video

Gevolgtrekking

Door hoogwaardige schuimbetonproducten te kiezen als het belangrijkste wandmateriaal voor een uitbreiding tegen een betaalbare prijs, krijgt u een garantie voor duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw toekomstige veranda.

Gelukkig gebouw!

Vaak ontstaat de behoefte om extra ruimte toe te voegen. Een garage, een stookruimte, een nutsblok - het is het handigst om al deze gebouwen in de buurt te hebben. Bovendien laat de grootte van het perceel het niet altijd toe om het gewenste gebouw in de verte te bouwen. De eenvoudigste oplossing voor het probleem is de constructie van een cellenbetonverlenging aan het huis.

Mening van een expert

Mikhail Fromov

Vraag het aan een expert

De belangrijkste problemen die tijdens het ontwerp naar voren komen, zijn het type fundering en de methode om de uitbreiding met de muur van het huis te verbinden. De kwaliteit van de oplossing van deze problemen hangt af van de duurzaamheid en stabiliteit van de nieuwe constructie.

funderingstype

Meestal wordt de fundering apart van de algemene fundering van het huis gebouwd. Dit heeft twee redenen:

• Het ontbreken van een gemeenschappelijk funderingsgebied waarop extra ruimte kan worden gebouwd. Er zijn hier geen vragen - bij het bouwen van een huis is het zeer zeldzaam dat de fundering onmiddellijk onder de toekomstige uitbreiding wordt gestort.
• De noodzaak om de fundering van het huis en het cellenbeton bijgebouw te ontkoppelen vanwege het verschil in gewicht. De belasting die een aanbouw van cellenbeton aan het huis onvermijdelijk zal veroorzaken, kan ondraaglijk zijn voor de fundering van de hoofdstructuur. Het is niet ontworpen om overtollig gewicht op te nemen, als gevolg van het verschijnen van een extra belasting bestaat het risico op vervormingen, zettingen of andere schendingen van de geometrie van de fundering.

De enige juiste oplossing zou zijn om een ​​aparte fundering te bouwen. Nu moet u beslissen welk type fundering het meest correct is. Er zijn verschillende factoren om hier rekening mee te houden:

• Wat is het doel van de uitbreiding van het huis - het wordt een woon- of bijgebouw, wordt het verwarmd, enz.
• De grootte van de extra kamer.
• Hydrogeologische omstandigheden van de locatie, diepte van het grondwater en bodemsamenstelling.
• Is het de bedoeling om een ​​kelder, kelder, enz.

Al deze factoren samen bepalen het draagvermogen en het type fundering.

Mogelijke soorten fundering

• Plaat. Het heeft de vorm van een monolithische plaat, gelegen op een zand- en grindkussen. Het presteert goed op deinende grond met merkbare seizoensverschuivingen - de basis "zweeft" op het oppervlak en verandert van positie samen met de grond. Het nadeel van dit type is de hoge complexiteit van het werk en het onvermogen om een ​​kelder of kelder te bouwen.
• Plakband. Het meest voorkomende type foundation. Hiermee kunt u een kelder maken en deze kan later worden gebouwd, wanneer de constructie van de muren is voltooid. De kosten voor een dergelijke basis zijn lager dan voor een plaat, de arbeidskosten zijn veel lager.
• Stapel. Deze fundering wordt toegepast in gebieden met een hoog grondwaterpeil. Er worden palen geslagen (of geschroefd, gegoten) in de grond totdat contact met vaste lagen ontstaat. De ondersteuning is sterk en betrouwbaar, maar de constructie van de kelder is uitgesloten. Daarnaast is het heien van palen in de directe omgeving van een woongebouw gevaarlijk. De uitweg kunnen schroefpalen zijn, die met de hand kunnen worden geschroefd.

De keuze voor een of ander type fundering hangt af van de mogelijkheden van de site en de eigenaar van het huis. Wanneer cellenbetonverlengingen worden geplaatst op een bakstenen huis, is de hoeveelheid extra belasting in ieder geval minder dan de hoofdbelasting. Voor houten huizen, met name kozijnhuizen, kan de situatie omgekeerd zijn.

Mening van een expert

Mikhail Fromov

Bouw van huizen, bijgebouwen, terrassen en veranda's.

Vraag het aan een expert

Voor kleine bijgebouwen wordt meestal een fundering met een ondiepe diepte van de tape gebruikt, minder vaak een plaattype, waarvoor ze kant-en-klare gewapende betonplaten gebruiken die op een ASG-kussen zijn gelegd. Houd er rekening mee dat voor het leggen van de platen apparatuur nodig is die niet altijd in staat is om op korte afstand naar het huis te rijden vanwege de aanwezigheid van andere gebouwen of andere obstakels.

Werkorder

Allereerst is het noodzakelijk om een ​​projectplan op te stellen voor de werkzaamheden die in voorbereiding zijn en om alle benodigde vergunningen te verkrijgen. De procedure is vrij lang, maar de gevolgen van ongeoorloofde constructie kunnen onaangenaamer zijn.

• Dan begint de bouw van de fundering. De site is zorgvuldig gemarkeerd, de hoeken zijn gemarkeerd met pinnen, waartussen de koorden worden getrokken. Volgens hen zal de juistheid van de sleuven onder de basis worden gecontroleerd.
• Op de bodem van de greppel wordt ASG 10-15 cm dik gegoten om waterpas te zetten en een drainagelaag te creëren. Voorzichtig geramd.
• Bekisting is geïnstalleerd, het binnenoppervlak is bekleed met dakbedekking (hydroprotection), een versterkende kooi wordt gebouwd.
• Beton wordt gegoten, de tape wordt verouderd tot deze volledig droog is.
• De bekisting wordt gedemonteerd, de tweede fase begint - de constructie van muren.

Mening van een expert

Mikhail Fromov

Bouw van huizen, bijgebouwen, terrassen en veranda's.

Vraag het aan een expert

Cellenbeton is een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken materiaal. Het is relatief licht, gestapeld als een baksteen, maar de grootte van de blokken versnelt het werk enorm.

Een uitbreiding van een houten huis van gasbeton kan zelfs door een onvoorbereid persoon zonder ervaring worden uitgevoerd, het belangrijkste is om enkele regels te leren. Bijvoorbeeld:

• Het wordt niet aanbevolen om de gebruikelijke cementmortel te gebruiken, u heeft een speciale lijm nodig.
• Schuimbeton is zacht, het kan worden gesneden met een gewone ijzerzaag voor timmerwerk, waarmee u de grootte van de blokken heel voorzichtig kunt aanpassen.
• Nagels plakken niet aan het materiaal. Er moeten ankers worden gebruikt.

De wanden worden op de gewenste hoogte gebracht, vastgebonden met een krachtplaat, waarop het truss-systeem is geïnstalleerd. Meestal heeft een uitbreiding van een huis van schuimbeton een plat schuurdak, wat de installatie van spanten aanzienlijk vereenvoudigt. De helling van het dak moet van de muren af ​​worden gericht.

De aanbouw aansluiten op de muren van het huis

Een serieuze vraag is hoe de aanbouw het beste aan de muren van het huis kan worden bevestigd. Om materiaal en arbeid te besparen, proberen ze vaak de muur van het huis als de vierde muur van de aanbouw te gebruiken. Dit mag in geen geval worden gedaan. Seizoensgebonden bodembewegingen en natuurlijke krimp van een uitbreiding van een cellenbetonhuis zullen veranderingen in de geometrie van de muren veroorzaken, wat gepaard gaat met de vorming van scheuren of zelfs vernietiging.

Het is onmogelijk om de muren van het huis en het bijgebouw met elkaar te verbinden, in feite is een apart gebouw nodig, dat alleen dicht bij het huis wordt gebouwd.

Alle knooppunten moeten elastische dilatatievoegen hebben die de beweging van de uitbreiding of de hoofdstructuur compenseren. De verbinding van het dak met de muur is ook uitgerust met een beweegbare elastische verbinding, die de mogelijkheid van een soepele beweging biedt zonder de strakheid van de naad te schenden.

Mening van een expert

Mikhail Fromov

Bouw van huizen, bijgebouwen, terrassen en veranda's.

Vraag het aan een expert

De constructie van een gasbeton-uitbreiding op houten wanden is vrij eenvoudig. De belangrijkste voorwaarde is om ze niet op een starre manier aan elkaar te binden en ervoor te zorgen dat het regenwater wegstroomt van de muren. Alle andere problemen worden op de gebruikelijke manier opgelost: de vloeren zijn gegoten met een dekvloer, het plafond is meestal gemaakt van hout om het gewicht van het bijgebouw te verlichten. Het werk moet worden uitgevoerd in het warme seizoen, waarvoor vooraf de timing van alle noodzakelijke operaties moet worden berekend. Met een kleine hoeveelheid extra ruimte kan het werk tijdens één warm seizoen volledig alleen of met een assistent worden gedaan.

Video over een aanbouw van cellenbeton aan een houten huis

Hoe een uitbreiding van het huis van schuimblokken te installeren?

• Voordelen van schuimbetonblokken
• Stadia van het bouwen van een aanbouw
  • Kenmerken van het leggen van de basis voor de uitbreiding van het oude huis
  • Kenmerken van het leggen van de basis voor een uitbreiding van een huis dat met eigen handen is gebouwd
• Hoe de basis van de extensie te markeren
  • Raam- en deurlateien
  • Versterkte riem installatie

Veel eigenaren van herenhuizen, zelfs de meest ruime, beginnen na een tijdje een tekort aan bruikbare meters te voelen. In dit geval is het een uitstekende optie om een ​​veranda toe te voegen aan het huis van schuimblokken. Ook kunt u, indien gewenst, op dergelijke extra meters eenvoudig een extra slaapkamer, stookruimte of badkamer inrichten.

Een goede optie om de oppervlakte van het huis uit te breiden, is een uitbreiding van de veranda.

Voordelen van schuimbetonblokken

Schuimbetonblokken zijn een ideaal bouwmateriaal voor degenen die besluiten om zelf een huis te bouwen. In vergelijking met andere materialen die worden gebruikt voor de constructie van muren, heeft schuimbeton lage kosten. Maar tegelijkertijd heeft het ook een aantal positieve eigenschappen, waardoor schuimbeton populair is bij particuliere ontwikkelaars.

1. Schuimbetonblokken zijn lichtgewicht en eenvoudig. Ze kunnen worden gesneden met een gewone ijzerzaag en de gewenste vorm krijgen.
2. Er zijn geen vaardigheden vereist om met dit materiaal te werken.
3. Schuimbetonblokken kunnen gemakkelijk worden vervoerd.

Specialisten bepalen de eigenschappen van het materiaal en zijn handelsmerk door de dichtheid van schuimbeton. Hoe lager de dichtheid, hoe hoger de warmte- en geluidsisolerende eigenschappen van schuimbetonblokken.

Schuimbeton heeft geen doorgaande poriën zoals gasbeton en neemt dus geen water op.

Hoe hoger de dichtheid, hoe sterker het schuimblok zal zijn. Als er een zomerveranda wordt gebouwd, is het beter om dichtere schuimblokken te kiezen, en blokken met een lagere dichtheidscoëfficiënt zijn ideaal voor het inrichten van een badkamer.

Als voor de constructie van een veranda moet worden gekozen tussen blokken schuimbeton en gasbeton, dan zijn deze materialen qua brandweerstand, milieuvriendelijkheid, geluids- en warmte-isolatie gelijk aan elkaar. Maar gasbeton neemt vanwege zijn poreuze structuur gemakkelijk vocht op, dus wordt het vaker gebruikt voor binnenvloeren. Dit betekent dat schuimbeton meer geschikt is voor de constructie van buitenmuren.

ElenaRudenkaya (Expert Bouwclub)

Goedemiddag Alexander.

Niet alles is zo erg als gepland. Alles is echt.

Dus, in volgorde:

1. "Iets zwarts" is slakken. Het ontbreken van een blind gebied is een van de redenen voor de vernietiging, omdat de slak nat werd en eenvoudig verkruimelde. Een ander groot probleem is dat de fundering boven de vriesdiepte wordt gemaakt, zonder wapening en op zwarte grond. Bouwen op zwarte aarde is ten strengste verboden. Daarom is wat je nu de klei hebt bereikt heel correct en goed.

2. Het is mogelijk om de oude fundering gedeeltelijk te verlaten, maar mag in geen geval worden aangesloten op de nieuwe. Het is raadzaam om een ​​afstand van 5-10 cm tussen de oude en de nieuwe te laten (zodat de nieuwe bij het krimpen de oude niet achter zich trekt en je niet verder vervormt dan de muur). Meestal laten ze 15-20 cm over, dus indien mogelijk is het beter om meer te laten. Zo niet, dan minimaal 5 cm.

3. Volgens de warmteberekening voor Poltava blijkt dat 80 mm isolatie nodig is voor een muur in een bakstenen vloer. Het is beter om dergelijke muren te demonteren en te vervangen door blokken of ze te isoleren. Ik moet meteen zeggen dat de dikte van het blok 200 en 300 niet genoeg is qua warmte, maar qua sterkte volledig voorbij gaat. Help daarom om een ​​dikte van 200 mm of 300 mm te maken, maar isoleer 50 cm isolatie. De wand kan met elk wandmateriaal hersteld worden. Neem in jouw geval één steen (250 mm) of blokken van 200-300 mm. Een steen van 250 mm zal een kachel van 80 mm (EPS, watten of polystyreen) nodig hebben.

Alle gebroken en ingestorte muren zullen moeten worden verplaatst, en waar u de fundering gaat verplaatsen, zullen de muren dienovereenkomstig worden gedemonteerd. Wat stevig en zonder afwijkingen staat, kan worden achtergelaten.

Bakstenen muren zijn versterkt met metselwerk of 8-wapening door 6 rijen stenen en blokken door 4 rijen. Het is beter om te verstevigen met een gaas, maar je kunt ook draad gebruiken.

4. Er zijn opmerkingen over de nieuwe stichting. Zo'n kussen heb je absoluut niet nodig. Je hebt de juiste fundering nodig, onder de vriesdiepte (volgens de normen heb je die ongeveer 1 m) en op een normale stevige ondergrond. Daarom heb je de juiste greppel gegraven voor de fundering. Aan de onderkant 10 cm zand egaliseren met aanstampen en bovenop steenslag van een gemiddelde fractie van 20-40 mm met nog een laag van 10-15 cm met aanstampen. Dat is genoeg voor een kussen. En vul vervolgens de tape met de resterende 70-80 cm. 50 cm is niet genoeg, maar je ziet de gevolgen van een ondiepe, niet-versterkte fundering.

Dienovereenkomstig zijn de wapeningsdiameters correct en is de dwarssteek 50 cm, maar u moet nog een rij langswapening toevoegen, omdat de hoogte van de fundering met 20-30 cm is toegenomen. Nu zijn er slechts 3 rijen van 2 langsstaven met een diameter van 10 mm.

Het funderingsschema is normaal, het is zorgvuldig noodzakelijk om de ontmanteling van oude ingestorte muren uit te voeren.

Kleinere secties mogen niet worden genomen, zoals u kunt zien, alleen de hoogte van de fundering vergroten door het kussen te verkleinen.

5. Vertel me eerst waar en wat ik precies moet beschermen in water- en rioolbuizen?

Als we het hebben over de inlaat naar de fundering, dan worden daar tijdens het gieten hulzen ingebracht en vervolgens worden pijpen gelegd, die op de kruising worden gekit en besmeurd met bitumen. Als we het hebben over de isolatie van de leidingen zelf, dan moeten ze natuurlijk in thermische isolatie worden gewikkeld, omdat ze zich boven de vriesdiepte bevinden en in de winter kunnen bevriezen. Of begraaf het in een kussen onder de fundering op een diepte van 1 m, daar kun je niet isoleren, hoewel het op de een of andere manier wenselijk is om het te beschermen.

6. Gewoonlijk wordt horizontale waterdichting gelegd in 2 lagen dakbedekking tussen de kelder en de muur. Bitumen mag niet gebruikt worden, het wordt gewoon tussen de gemetselde dakbedekking afgesneden (geplaatst) en klaar.

7. In termen van sterkte voor een aanbouw met één verdieping, zal D300 ook slagen, met een dikte van 200 of 300 mm. Maar een blok van 400 mm dik gaat door de hitte. Daarom kun je D300 met een dikte van 200 mm plaatsen, maar dan isoleren met schuimplastic onder de pleister. Ik schreef er hierboven over.

8. Een pantsergordel onder de Mauerlat, speciaal voor metselwerk van blokken en een dergelijke dikte, moet worden gedaan. U moet een gelijkmatig verdeelde belasting onder het dak maken, en geen puntbelasting op elk blok.

antwoord

Een uitbreiding van een houten huis maken is helemaal niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt, maar voordat u uw plan gaat uitvoeren, moet u beslissen over het materiaal waarvan de uitbreiding zal worden gemaakt. Schuimblokken worden beschouwd als het meest populaire bouwmateriaal voor bouwuitbreidingen.

Een aanbouw aan de woning is een van de gemakkelijkste en meest rationele manieren om uw woonruimte uit te breiden.

Voor- en nadelen van betonblokken

De voordelen van het gebruik van schuimbetonblokken: een hoog niveau van thermische bescherming, goede geluidsisolatie en brandwerendheid, lichtheid in vergelijking met andere bouwmaterialen, sterkte, installatiegemak, eenvoud en lage afwerkingskosten na de constructie van het gebouw. Over het algemeen is de technologie voor het bouwen van een uitbreiding van schuimblokken vergelijkbaar met metselwerk. Een verlenging gemaakt van schuimblokken is in de meeste gevallen echter goedkoper dan een bakstenen: ten eerste vanwege de lagere materiaalkosten en lichtheid, waardoor u op de fundering kunt besparen zonder in te boeten aan veiligheid; en ten tweede dankzij een eenvoudiger constructietechniek dan metselwerk. Het installeren van schuimblokken vereist geen speciale vaardigheden, het kost minder tijd en moeite om de blokken te leggen. Ook zijn schuimblokken milieuvriendelijk, veilig voor de mens, hebben een lage thermische geleidbaarheid, zijn niet brandbaar en krimpen praktisch niet.

Maar het schuimblok heeft één belangrijk nadeel: het is vatbaar voor bevriezing in gebieden met een ruw klimaat vanwege de hoge hygroscopiciteit. Dit is echter een oplosbaar probleem; tijdens de bouw zal meer aandacht moeten worden besteed aan de waterdichting en thermische isolatie.

Kenmerken van de bouw van een aanbouw

Voordat u met de bouw begint, moet u een houten gebouw onderzoeken. Tegelijkertijd worden de muren gecontroleerd en worden rotte stammen vervangen in de processen. Ontdek ook de diepte van de bestaande fundering en de afmetingen ervan.

Voorafgaand aan de constructie van de fundering van het bijgebouw, wordt naast de bestaande fundering een kleine sleuf gegraven en worden wapeningsstaven in de fundering zelf aangebracht om de toekomstige fundering aan de huidige te bevestigen.

Bouw van de fundering en de muren van het bijgebouw

De eerste stap is de basis.

Schuimblokken zijn een relatief licht bouwmateriaal, waarmee u een eenvoudigere fundering kunt aanbrengen.

Afhankelijk van de hoogte van de uitbouw wordt gekozen voor een tape- of monolithische fundering. Maar het is belangrijk dat de constructie van de fundering van de aanbouw vergelijkbaar is met de fundering van het hoofdgebouw. De diepte van optreden, de waarden van krimp van de funderingen moeten overeenkomen. Voordat met het leggen van de betonoplossing wordt begonnen, wordt een bekisting aangebracht, die pas wordt verwijderd nadat de samenstelling is gestold (ongeveer drie dagen). Op het oppervlak van de fundering moet de waterdichting worden verdrievoudigd (bijvoorbeeld een laag afdichtmastiek met isolatie en een bitumineuze laag). Vervolgens wordt de ruberoid-laag gelegd. Om de fundering met dragende wanden te verbinden, worden meestal wapeningspennen met een diameter van minimaal 12 gebruikt.

Het is het beste om een ​​jaar nadat de fundering is voltooid met het bouwen van muren te beginnen - dit zal de onvermijdelijke verzakking van de fundering verminderen. De constructie van de wanden van de uitbreiding wordt op dezelfde manier uitgevoerd als metselwerk. Als bindmiddel wordt een cement-zandmortel of een speciale lijm gebruikt, die wordt gekozen afhankelijk van het bouwseizoen. Om koudebruggen te voorkomen, mag de dikte van de naad tussen de blokken niet groter zijn dan 3 mm. Het leggen gebeurt laag voor laag, vanaf het einde. Als het bijgebouw in de toekomst zal worden omgebouwd tot stookruimte, moeten de muren absoluut worden geïsoleerd, polystyreenschuim of minerale wol kan als verwarming worden gebruikt.

Schuimblokken zijn milieuvriendelijk, kosteneffectief en efficiënt in de bouw.

Het sleutelmoment van de bouw is de verbinding van de aanbouw met de buitenmuren van het houten huis. Meestal worden hiervoor wapeningsstaven met een diameter van 10 en meer gebruikt. Om de drie rijen werden aan de uiteinden van het gebouw gaten gezaagd met een diameter van 60 mm, een diepte van 50 mm. Vervolgens wordt een gat voor de wapening eruit geslagen, dat is gevuld met lijm. Zo wordt de uitbreiding van het schuimblok verbonden met een houten gebouw. Als je wilt, kun je de muren helemaal niet verbinden - leg er gewoon een opening tussen met minerale wol of een ander isolatie- of montageschuim, en sluit de ruimte zelf af met een plank of staven die op de muren van het huis worden gepropt beide zijden van de extensie. Enkele jaren na de bouw van de aanbouw worden de verbindingen stijf gemaakt met metalen bevestigingsmiddelen.

Installatie van plafonds en daken, geveldecoratie

Voor het leggen van extra vloeren kunt u zowel een plaatvloer als een vloer op houten balken gebruiken. Het is het beste om gasbetonplaten of holle betonplaten te gebruiken. Voor een balkenplafond zou een grenen balk de beste oplossing zijn, die zonder mankeren moet worden behandeld met een antiseptische en brandbestrijdende impregnering - zodat het balkenplafond veel langer meegaat. Voor de installatie van het plafond is het vijlen gemaakt van multiplexplaten, lichtplaten en spaanplaat.

Na voltooiing van de constructie van de uitbreiding, kunt u overgaan tot de isolatie en decoratie van de buitenmuren. Meestal worden hiervoor geëxpandeerde polystyreenpanelen gebruikt en gevelbeplating, wandpanelen, decoratieve steen met voorlopige pleisterwerk van de muren worden gebruikt om de gevel te versieren.

Het is beter om het dak van de uitbreiding ononderbroken te maken. De afdekking van de verlenging wordt 20-30 mm onder het dak van een houten gebouw uitgevoerd, ik overlap het, waardoor sneeuw en regen niet onder het dak kunnen doordringen. Als dakbedekking kiest u best lichtmetalen tegels of profielplaten om de dragende wanden niet te veel te belasten. Als constructieve oplossing wordt gekozen voor een eenvoudig sheddak, dat gemakkelijk op te zetten is en geen noemenswaardige kosten voor ontwerp en constructie met zich meebrengt. Tegelijkertijd wordt een Mauerlat op de bovenste laag blokken gelegd, die op de muren wordt bevestigd. Vervolgens worden spanten en diagonale spantpoten op de Mauerlat geïnstalleerd, waarop de kist wordt bevestigd. Het geselecteerde dakbedekkingsmateriaal wordt op de kist geplaatst. Spanten kunnen het beste worden vastgezet met sleden in plaats van metalen hoeken. Hierdoor wordt de onvermijdelijke afwikkeling van de gebouwverplaatsing van het dak vermeden.

Een uitbreiding van een blokhuis van schuim is een van de gemakkelijkste en meest rationele manieren om uw woonruimte uit te breiden.

Het is duidelijk dat de implementatie van een uitbreiding van schuimblokken niet zo moeilijk is als het op het eerste gezicht lijkt. Het belangrijkste is om het juiste funderingsontwerp te kiezen en de te volgen. Dan zouden er geen problemen moeten zijn tijdens het gebruik en zal de uitbreiding vele jaren dienst doen samen met het houten hoofdgebouw.

Klopt het dat de basis voor de extensie verschilt van de belangrijkste, wat zijn de kenmerken ervan? Veel mensen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag, want bij het toevoegen van extra kamers aan een bestaande woning wil je ook dat deze kamers een betrouwbare fundering hebben. In dit artikel hebben we de belangrijkste tips en instructies verzameld.

Iedereen weet welke rol het skelet speelt in het menselijk lichaam, vergelijkbare functies worden aan de fundering toegewezen. In feite is dit de basis die verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het gebouw. Het is ook de basis die zorgt voor warmte en droogte in de kamer. Als de ondergrond van slechte kwaliteit is of niet voldoet aan de specifieke omstandigheden, zal er vocht binnenin verschijnen, kunnen de vloeren vervormen en zelfs verslechteren. Het egaliseert ook het maaiveld en voorkomt het binnendringen van kankerverwekkend gas uit de bodem in de woning.

Uitbreidingsbasis

De keuze van de foundation moet met bijzondere zorg worden behandeld. Het is immers noodzakelijk dat het vrij de belasting kan weerstaan ​​​​en overeenkomt met het type grond. Tegelijkertijd is het niet nodig om het te overdrijven, bijvoorbeeld als je een tape kunt invullen of, dan heeft het geen zin om deze eenvoudigere opties te vervangen door een complexe monolithische basis. Ten eerste is het te duur en rechtvaardigt het de investering niet. Ten tweede zijn de eerste veel gemakkelijker uit te voeren en kun je ze zelf doen, zelfs zonder hulp van buitenaf, maar je zult niet in staat zijn om zelf een betonnen plaat te leggen.

Het is voornamelijk gebouwd van steen of beton, maar er zijn ook houten constructies. Als het gebouw licht van gewicht is, kunt u de voorkeur geven aan een ondiepe basis boven het vriespunt. Maar meestal moet de diepte onder dit niveau zijn. Volgens zijn doel is het verdeeld in drager en gecombineerd. Deze laatste moet naast de standaard dragende functies ook seismische bescherming bieden. Er is ook een speciaal type, het omvat "zwaaiende" en "zwevende" funderingen, hun druk komt overeen met de druk van de uitgegraven grond.

In deze paragraaf zullen we bekijken in welke typen de fundering voor een extensie is onderverdeeld. Tape is met recht universeel te noemen, omdat het perfect is voor zowel zware als lichtgewicht constructies. Het bevindt zich alleen onder de buitenste en buitenste dragende muren. Het wordt voornamelijk uit beton gegoten; om de structuur betrouwbaarder te maken, moet deze worden versterkt met ijzeren staven. Als u dit type fundering met uw eigen handen gaat maken, is het beter om de voorkeur te geven aan de geprefabriceerde versie. De nadelen zijn hoge kosten.

Universele strip foundation

Maar kolomvormig verwijst integendeel naar budgetopties. Maar het is raadzaam om het alleen te gebruiken als het gaat om lichtgewicht constructies, u moet bijvoorbeeld een frameverlenging aan een houten huis binden. De steunen zijn speciale pilaren die zich op een onderlinge afstand van 1,5 tot 3 meter bevinden. Deze pilaren moeten op de kruising van dragende muren worden geplaatst. Het is het beste om dergelijke elementen van baksteen of gewapend beton te maken, maar lariksstaven kunnen ook worden gebruikt. Dergelijke steunen zijn echter duur en hout is niet duurzaam.

Als je een vrij massief gebouw gaat bouwen, terwijl zwakke grond de overhand heeft, moet je de voorkeur geven aan het paaltype fundering. Dit ontwerp bestaat uit steunen die zijn verbonden door middel van een omsnoeringsbalk.

De fundering voor de uitbreiding kan star aansluiten op de basis van de behuizing, waardoor een enkele structuur wordt gevormd. Een dergelijke beslissing is relevant als de locatie een zwak of niet-deinende grondsoort heeft. Het is ook de moeite waard om de voorkeur te geven aan deze optie wanneer u een uitbreiding van meerdere verdiepingen gaat maken en deze via één dak wilt verbinden met de hoofdbehuizing.

Als de basis een plaat is, moet ook een monolithische fundering worden gegoten voor extra behuizing. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de dikte minimaal 400 mm is of dat de basis van het woongebouw uitsteeksels heeft. In dit geval is het mogelijk om de wapening van de plaat aan het frame van de nieuwe fundering te lassen. Bovendien kunt u, als u dat wilt, alles met uw eigen handen doen.

Monolithische funderingsplaat

De "tape-to-tape" verbinding veronderstelt de aanwezigheid van een zandkussen en wapening met een langssleuf. Metalen staven worden in speciaal geprepareerde gaten in de basis van het huis gedreven en vormen een frame voor een nieuwe fundering. Vervolgens wordt de verbinding gemaakt door middel van een release van ongeveer 40 cm lang.

U kunt ook een aparte basis bouwen voor een aanbouw, die zich in de buurt van het huis zal bevinden. Een plaat dakbedekking moet tussen de twee bases worden geplaatst. Dit materiaal fungeert als een uitstekende waterdichting, u kunt ook een laag thermische isolatie plaatsen of met een simpele sleep wegkomen. In dit geval is het erg belangrijk dat deze laag ervoor zorgt dat de nieuwe basis geen water verzamelt tijdens regenval en de fundering van het huis niet beschadigt. Van buitenaf worden speciale decoratieve overlays aan de muur bevestigd die de naad bedekken.

Laten we nu verder gaan met het praktische gedeelte en bekijken hoe u met uw eigen handen een basis voor een verlenging kunt maken. Deze gedetailleerde instructie zal helpen besparen op de diensten van een meester, omdat deze is ontworpen voor onafhankelijke bouwwerkzaamheden.

Met je eigen handen een fundament bouwen voor een uitbreiding

Hoe maak je een fundering voor een uitbreiding van een huis - stap voor stap diagram

Stap 1: Een basis kiezen

De nieuwe fundering moet volledig aansluiten bij het type van de oude fundering. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de belasting en grondsoort. Als we het bijvoorbeeld hebben over een enorme uitbreiding van een bakstenen huis, dan is het noodzakelijk om een ​​tape te leggen of een paalfundering te maken. Maar als de extra kamer grenst aan de houten behuizing, dan is het mogelijk om rond te komen met een goedkopere kolomvorm.

Stap 2: Berekeningen

Ongeacht of u de voorkeur geeft aan een starre verbinding of een aparte fundering, de diepte en breedte, evenals de afmetingen van de eventuele funderingspilaren, moeten gelijk zijn aan die van de fundering van het huis. Het bepalen van deze parameters is vrij eenvoudig. Het is noodzakelijk om naast de muur van de behuizing een gat te graven en de afmetingen van de basis te meten. Als er geen vragen zijn over het meten van de diepte van de constructie, neem dan om de breedte te meten een staaf, buig een van de randen 90 ° en plaats deze in een horizontale positie onder de fundering. Vervolgens draaien we de staaf totdat het gebogen deel op de achterkant rust. Daarna moet u een markering op de balk maken en deze eruit trekken. Door de afstand van de haak tot het merkteken te meten, komen we erachter wat de breedte is.

Stap 3: Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de fundering voor de uitbreiding wordt gestort, moeten voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Als u besluit de voorkeur te geven aan een starre verbinding, graven we een greppel van een bepaalde grootte en boren we gaten in de bestaande basis. Bovendien moet hun diameter groter zijn dan de dikte van de wapening. Metalen staven moeten ook worden voorbereid. Het is noodzakelijk om aan hun uiteinde een longitudinale gleuf te maken en er een speciaal wigvormig inzetstuk in te steken.

Stap 6: Mortel gieten

We maken een mengsel van cement, zand, grind en water. Het is erg belangrijk om de verhoudingen goed te houden. Voor de M300 kun je bijvoorbeeld 10 kg cement, 30 kg zand, 40 kg grind nemen, alles goed mengen en 40 liter water gieten. Als het beton te dicht is, moet u het verdunnen met een vloeistof, maar alleen in kleine delen toevoegen om de oplossing niet te bederven. We storten beton in de bekisting en wachten een paar dagen tot het volledig is uitgehard. We bevochtigen periodiek, anders kunnen er scheuren ontstaan.

Stap 7: De kolomstichting vormen

Het maken van een dergelijke fundering is relevant wanneer een lichtgewicht aanbouw grenst aan een houten huis. We boren putten zodat ze onder het vriespunt van de grond komen. We vormen een zandkussen en installeren glasvezelversterking. Dit materiaal heeft uitstekende eigenschappen en vereist geen aanvullende behandeling met waterdichtmakende verbindingen. Bekisting met gespecificeerde afmetingen wordt ook gevormd en met beton gegoten. Deze basis voor een extensie is het gemakkelijkst uit te voeren en iedereen kan het met zijn eigen handen maken.

Stap 8: Een aparte fundering bouwen

Maar wanneer het aantal verdiepingen van de hoofd- en aangrenzende woningen verschillend is, moet een afzonderlijke fundering worden gemaakt in de buurt van de eerste. De afstand tussen de twee bases is van 2 tot 5 cm, afhankelijk van het aantal verdiepingen van het nieuwe pand. Hoe hoger het is, hoe breder de naad wordt geselecteerd. Deze leemte vullen we met thermische isolatiematerialen of sleeptouw. Vervolgens wordt een speciale decoratieve overlay op de wand van de behuizing bevestigd. In dit geval is het erg belangrijk om de basis correct te markeren. Om dit te doen, spannen we het koord op de pinnen rond de omtrek van de toekomstige site en controleren we of de diagonalen gelijk zijn. Als het deinende type grond op de site de overhand heeft, moet de vloer van de uitbreiding zo worden gemaakt dat deze niet lager is dan de vloer van de hoofdbehuizing door de hoeveelheid mogelijke vervormingen.