• Jeg har allerede lenge siden vurdert ideen om å tegne på en PC, men snappet i Photoshop og Illustrator.
• Ja, det er tabletter for dette, men kjøp, Alya, "Prøv og glem" Tenk på det upassende løsningen))

Derfor ble det bestemt å gjøre fra det som er til stede ... og hva har vi? Høyre mus)

Og vi har fortsatt en markør der du kan prøve å skyve henne innvendig.

• Som det viste seg, er ikke alt så enkelt i musene deler vanligvis mer enn klatrer inn i markøren.
• Men hvis du søker - da du kan finne en enkeltpunktsmus, inne i leddet - 2 elektrolytter på 47 μF / 10V (en på ernæring, og den andre på knappen) + Keramisk kondensator per 100 NF.
• Den kobles direkte fra PCen, alle knapper går også direkte.
• Denne brikken bærer allerede sensoren + kontrolleren.
• Etter størrelse - DIP-chip.

1) Hvordan fungerer musen?

Dette er et kamera som "tar bilder" overflaten. Informasjonen går inn i brikken, den sammenligner dette "stillbildet" med den forrige og bestemmer bevegelsen.

• Det fjerner bare høy hastighet.
• For at "kameraet" for å se at det fjerner - det fremhever LED-lampen (vanligvis rød), kan du sette noen (annen farge / størrelse). Og kjør fra noe.
• Lysemitterende diode Ikke synkronisert, og endringen i lysstyrken er laget for å spare energi, beskyttelse av matrisen (kamera) og estetikk.
• Viktig øyeblikk - Optikk. Betydningen er enkel - det er nødvendig at "bildet" av overflaten var skarp (ellers ikke sammenlignet), generelt, som i sin elskede såpe.

2) Hva trenger vi for å gjenta?

1. Mus S. en chip (som er høyere). Pris - 3 dollar. Fra det vil vi ta en brikke, sikring og linse.
2. Markør (også over). Han er 50 cent))
3. Termocles.
4. LED 3MM (farge noen)
5. Knappen uten å fikse (det er et bilde nedenfor). Det vil være en analog av venstre museknapp.
6. Noe for innredning (håndtak for design bør være med designen;))

3) Komme i gang:

• Demonter musen (du kan til og med bryte saken, vi trenger ikke det). Vi vil passe slikHun er billig og avkjølt!

• Tegne pinout-brikken ( bildet nedenfor er et eksempel). Kutting kan trekkes fra brettet.

• Klipp av den unødvendige delen av optikken og lim den gjenværende termoklausen til sensoren:

• Demonter markøren. Dens øvre del av det vil ikke trenge.
• Ta et hull for knappen

• Stretch wire gjennom markøren.

Knapper du kan ta slik, for eksempel:

• Etter å ha montert lodding for å samle MK + ledninger + for knappen + bore. Må passe inn i markøren.
• Hell ThermoClaim (det er bedre å først sjekke hvordan det fungerer)

Det viser seg noe sånt)) Drivere er ikke nødvendig, musen er fortsatt:

Mottatt navnet Mousebot, og hans viktigste høydepunkt er at det er en måte å se lyset og deretter slås på det. Alt dette takket være to lysdioder som fanger lyset.

Materialer og verktøy for produksjon:
- en ball mus;
- To små motorer;
- en bryterbryter;
- Microcircuit LM386;
- Ett DPDT 5V-relé (du kan også bruke AROMAT DS2YE-S-DC5V);
- Transistor PN2222 NPN (og 2N3904 er egnet);
- En LED-LED (farge spiller ingen rolle);
- Transistor for 1 com;
- motstand på 10 com;
- Kondensator per 100 mf;
- Magneto kassett;
- Diskette eller CD-plate;
- Batteri for 9V med utstyr;
- Gummi striper og ledninger.

Fra verktøyene trenger du: multimeter, kryssskrutrekker, tang, borer, kniv, loddingjern, VVS, lim eller epoksy, varmt lim med pistol og hacksaw.

Produksjonsprosess:

Steg en. Demonter musen og ta ut noen detaljer
Etter å ha slått musen, må du fjerne bryteren, så vel som den infrarøde emitteren, de vil være nødvendig for fremstilling av en robot. IR-emittere og bryteren må forsvunnes. Emitteren er merket på bildene med tall 1 og 2, bryteren er indikert med nummeret 3.

Trinn andre. Forberedelse av robotskroget

For å få så mye plass som mulig i roboten, må du kutte alle ekstra fremspring fra innsiden av musen. Den enkleste måten å gjøre dette ved hjelp av en Drenel. Hvis musen er liten, må du kanskje fjerne disse fremspringene der forbindelseskruene skrues. For kutting er den korte sylindriske stilen godt egnet. Å være i vertikal stilling, vil den kutte i rette vinkler med god kvalitet.

Trinn tre. Gjøre robothjul
Siden motorens akse er svært liten, for å flytte roboten, må de være utstyrt med hjul. Det er ikke bedre for disse formålene, ruller fra kassetter, tidligere båndopptakere, er egnede. Hjulene er festet til aksene med en superklon. Deretter blir stripen av gummi tatt og vender seg rundt hjulet, alt du trenger å gjøre tre svinger, og limet skal legges til hver halvdel. Nå limes den andre på toppen av den allerede limte tannkjøttet, det må installeres som i bildet.

Trinn fjerde. Opprette en layout og reléinstallasjon
Det er best å bruke et standardoppsett, mens musekretsen vil være enkelt, siden det trykte kretskortet tar lite plass. Det er nødvendig å installere relé- og loddetrådene, kontaktene fra 8 til 11 og fra 6 til 9 er krysset med tilkoblingspinner. Deretter må du koble kontakter 1 og 8 og legge til en multicore-ledning for kontakter 8 og 9.
Da må du ta transistoren og loddet den 16. kontakten til samleren. Deretter ble tilkoblet ledninger solgt til kontakt 9.

Etter det kan reléet limes til huset. Fra ledningen som forbinder 9. kontakt med kontakten, må du lodde til strømkablene. Kontakt 8 Kobler med en positiv pol.

kontakter 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16;

1 - Emitter; 2 - Samler; 3 - Basic.

Pitch femte. Installer bryterknappen
Nå må du ta bryteren og koble den som angitt på diagrammet. Motstanden som brukes, har en kirkesamfunn på 10 com. Slik at ingen lukninger oppstår, er kontaktene best å isolere med et krymprør.

Trinn seks. Koble til hjernobroen
LM386-brikken brukes som en hjerne for roboten. Det må slås opp og deretter bøye kontaktene 1 og 8 slik at de kommer i kontakt, må deretter loddes. Mikrokretsen er deretter installert i huset og kobles til. Til kontakter 2, 3 og 5 må du legge til en multicore-ledning. Og kontakter 4 og 6 er koblet til et pluss. Som et resultat, bør alt se ut som vist på bildene.

Trinn syvende. Lag en øvre del av roboten
Du må ta en bore og bore hull på toppen av mushuset. To hull er nødvendig for å koble øyet, og en for å installere LED-LED. På baksiden av musen må du lage et stort hull for byttbryteren. På samme stadium kan bryteren installeres.

For å skape øye stengler, må du vri kobbertråden, og deretter på slutten er en kontakt loddet av IR-emittere. I det sentrale hullet kan du nå installere LED-LED, og \u200b\u200ben motstand per 1 com er solgt til sin positive kontakt.

Trinn åttende. Fikseringselementer
Slik at motorene og bryterne er sikkert, må de festes med varmt lim eller epoksyharpiks.

I dag er håndpiken fast innført på moten, det vil si det som er laget av egne hender. I denne definisjonen kan du vurdere noen elementer du har lest eller konvertert det selv. En slik ting kan bli en teknikk, for eksempel en datamus. Og i vår artikkel vil vi prøve å finne ut hvordan fra en trådløs mus for å gjøre kablet med egne hender. Instruksjonene som er gitt videre, vil hjelpe deg med å avgjøre om denne handlingen trenger eller enklere vil erstatte musen i butikken.

Hva er forskjellen mellom en trådløs mus fra kablet?

Mange tror kanskje at forskjellen mellom en av de navngitte enhetene fra en annen er at den kablede musen har en ledning når den trådløse er drevet av batterier eller batterier.

Generelt er det, men hvis du har litt å dykke inn i spørsmålet, kan du finne mange andre viktige forskjeller:

• Først er dette en forskjell i dimensjoner. Kablede muses er alltid litt lenger i størrelse, da utstyret er noe mer komplisert. Dette gjelder også for vekt, selv om den andre veier er litt.
• For det andre er kablede muses mye bedre og raskt svarer på et svar enn trådløst. Derfor velger spillere og datamaskinbrukere ofte dem, bruktbremsing som kan være en stor forstyrrelse. Ja, trådløse mus fungerer på samme måte som kablet i begynnelsen av driften, men som batteriet eller batteriet er utladet, vises karakteristisk pate og bremsing, kan begynne å forstyrre nedbrytningskontrollen.
• Den tredje forskjellen følger fra den første. Livet til den gjennomsnittlige kablede musen er 10 år, mens trådløst - bare 3,4 år. Dette er en betydelig forskjell, og hvis du beregner litt, dekke ikke forskjellen i kostnaden ikke dekker kostnadene.

Fordel av kablet mus

Forsiktig å undersøke alle egenskapene til den kablede musen, kan du fremheve en rekke fordeler som stimulerer brukere til en så vanskelig endring. Fordelene med denne enheten kan tilskrives:

• pris;
• brukbarhet av bruk;
• reaksjonsrate til brukerkommandoer;
• universalitet.

Som du kan se, vil de viktigste fordelene ved den kablede musen før den trådløse vil være prisen og holdbarheten i bruk. Musmatingen fra datamaskinen er enda mindre enn den trådløse i samme klasse. Og for fjernkontrollen må du bruke penger også til å kjøpe strømkilder. I tillegg, å ta hensyn til at denne musen er dobbelt så rask i scourge, kan vi konkludere med at et mye billigere alternativ er en kablet mus.

Ikke en gang møtte brukerne et slikt problem at musdriveren ikke passer for en hjemme-PC eller bærbar PC. Den kablede musen krever ikke installasjon av spesielle drivere. For å begynne å bruke, er det nok bare for å koble den til en USB-utgang og begynne å jobbe.

Hvordan lage en kablet trådløs mus?

Så, vi skjønte detaljene som den trådløse musen i mange indikatorer er dårligere enn sin kablede analoge. Er det verdt å løpe til butikken for en ny mus i retur for gammel? Ikke skynd deg å samle. Nå vil vi prøve å dekomponere informasjon om om det er mulig å lage en kablet fra den trådløse musen.

Fra teoretisk synspunkt er det ganske mulig. Med den praktiske, vil denne prosessen være noe vanskelig for en vanlig forbruker, ikke demontering i fysikk og mekanikk. Men vi vil prøve å forklare så mye som mulig algoritme av handlinger.

Vi forstår hvordan du lager en trådløs mus

Instruksjonen som vi vil gi, vil gi forandringsprosessen i form av de nødvendige trinnene:

1. Så, la oss begynne med det faktum at vi vil analysere direkte den trådløse musen. For å gjøre dette, skru av to skruer med en skrutrekker og fjern dekselet.
2. Deretter skiller vi hovedkortet fra bunnen av musen, før dette forsvinner to ledninger - rødt (+) og svart (-) - fra batteriene.
3. Nå må vi ha en motstand for å redusere spenningen fra 5 volt til 3. Hvordan gjøre det? Det vil ikke være mulig å forklare dette på et enkelt språk, men hvis du snakker kort, må du konsekvent legge til 2-3 dioder i direkte inkludering.
4. Bor hullet i lokket for å bringe ledningen i fremtiden. Det er nødvendig å gjøre det nøye slik at sprekken ikke vises i enhetens hus.
5. Plasser det modifiserte spenningsbrettet i saken og skyv den resulterende ledningen inn i det borede hullet.
6. Koble endene på ledningen til USB.

Enheten kan allerede brukes, men lignende svindel vil bare erstatte strømforsyningen i musen. Det vil også bli kontrollert av "med Air" ved hjelp av en USB-tilkobling til en datamaskin eller bærbar PC, siden signaloverføringskretsen har en trådløs og kablet mus alt det samme.

Vi har ganske beskrevet i detalj hvordan å lage kablet trådløs mus, men du kan ha spørsmål om praktisk for denne endringen.

Er det verdt å gjøre kablet fra den kablede musen?

Det er usannsynlig at dette spørsmålet kan besvares som tvetydig - nei, det er ikke verdt det. Hvis du har dyktige hender, kan du gjøre noe med dem og gjøre det bare fra vitenskapelig interesse, så personlig entusiasme kan føre til gode resultater. Men hvis du er en internett selvlært og gjør det bare fordi det er synd penger for kjøp av en ny mus, så bør du ikke tas for dette er et glibelt tilfelle, fordi til slutt vil du miste mer enn du får.

Prisen på spørsmålet - tre hundre rubler, det er ganske litt, gitt at når du samler musen, vil du tilbringe mange nerver og kanskje fortsatt en hel trådløs mus. I tillegg vil denne endringen vare lenge. Hjemmelaget ledningen vil bli hevet mye tidligere enn kjøpt, og selve designet vil bryte gjennom og vil være upraktisk.

Konklusjon

Hvis du har lest starten på artikkelen, fanget at den kablede musen er egnet for ganske alvorlige spillere, og bestemte seg for å lodde det raskt, så har du feil. Den konverterte musen til å spille vil bli enda vanskeligere enn enkel trådløs. Ledningen på hjemmelagetheten vil vise seg å være mer nervøs, og bare svaret på grunn av nærværet av ledningen vil ikke være raskere.

Dermed kan vi konkludere med at den fra den trådløse musen som teoretisk er praktisk mulig å lage en kablet, men det vil være litt følelse av det, siden plussene i den virkelige kablet musen ikke vil motta. Det er mye lettere og mer praktisk å gå til nærmeste butikk og kjøpe en mus for 300-500 rubler.

Har du noen gang lurt på hvordan ting er ordnet, hvilken sti de passerer fra ideer til implementering, hvor enkle ting er enkle? Hvor lett er det å lage en kam? Og en datamus? Og en tre datamaskin mus fra en solid bar av en mahogny med en LCD-skjerm, med sin egen elektroniske fylling og laget og flettet spesielt for hennes kabel? Jeg tror du vil være interessert i min vei, som jeg gikk i 2,5 år med å skape musen min.

Design, Design, Modellering

Siden i designet var jeg fullført , så nærmet jeg saken som en full mais. Jeg kjøpte en plasticine og begynte å skape musen til drømmene mine.

Først blindet jeg musen, som er perfekt for meg å jobbe på skrivebordet. Hun på bildet er en stor mørkegrå. Så blindet jeg musen som ville komme til meg på rollen som mobil (mørkegrå liten). Og så tok jeg et stykke plasticine for å jobbe hos barn, og kollegaer kutte musen og hevdet tittelen "folks". Hun legger perfekt ut i hånden mesteparten av den mannlige befolkningen i teamet vårt (i bildet flerfarget). Og hva? Det viste seg banale og kjedelige former som vi dally og nouncing våre hender på alle fretsene. Tilsynelatende, blant de tre standardmusene, vil enhver bruker finne komfortable for seg selv. Feiring ideal?

Som et resultat ble datamaskinen modellert av en mus, som fra mitt synspunkt hevdet rollen som grasiøs og vakker.

På den tiden likte jeg det sinnsykt. Og uten å tenke, delte jeg datamodellen til detaljene. Elementer av feste og sammenkobling med elektronisk fylling ble gjennomtenkt. Det høres ganske enkelt, og faktisk har hundrevis av timer med omhyggelig arbeid blitt brukt.

Deretter ble de oppnådde detaljene vokst på en 3D-maskin for å kontrollere innsamlingen.

Materiale - polyamid. I hånden sitter godt som Alina. Alle gjenstander er egnet for hverandre, den teknologiske forsamlingen passerte også uten problemer.

Den neste fasen er fresing i treet. Kjøpt, sannsynligvis, med et dusin forskjellige raser av røde trær, men begynte med et sapele-tre, resten av rasen venter i vingene.

Jeg likte ikke Live Design. Vertikale spor mellom knappene og huset så dårlig og ryddig. Teknologiske "sår" er synlige når de jobber med et tre-chips og vannveier av treet. Vel, det viktigste - nøklene har ikke bøyd, klikket var ikke.

Lang tanke over designet. Noe flau, og det var ingen følelse av tilfredshet. Så forsto jeg - musen mangler soliditet. Jeg bestemte meg for å gå tilbake til den opprinnelige versjonen av musen, som jeg så helt i begynnelsen, bare på det profesjonelle nivået og bruk av skulpturell plasticine. En mus gjorde to designalternativer. Praktisk for sammenligning og beslutningstaking.

Etter å ha mottatt den endelige versjonen, ble 3D-skanning og transportoverflater i SolidWorks laget.

Den andre modellen viste seg ikke mye mer vellykket. Knappene ble ikke presset, og det var umulig å fikse det i den nåværende modellen. Ekteskapsmodell ble lagt på DNA-nivået. Vi trenger en mer omfattende tilnærming med samtidig kontroll og design, og teknologi. Ellers vil ingenting skje. Det vil være en teknologisk perfeksjon, eller en god design, men ikke alt på en gang. Disse egenskapene sitter på forskjellige sider av svingen. Derfor kaster jeg ut alt i søppel og starter fra begynnelsen. Sketch-design-legging-testing-dyrking og så videre, men med den teknologiske kontrollen av kritiske parametere på den ene siden, og designet på den andre. Vi leter etter en gylden midt.

Den tredje modellen gjorde allerede innenfor rammen av den klassiske produktdesign-syklusen. Han begynte med en skisse.

Tegnet konturer.

Og til slutt, den godkjente designen.

Plasticine layout.

3D-skanner, overflatebehandling.

Datamodell.

Så begynte prosessen med å justere skroget. Et hus ble begravet på CNC-maskinen, ble testet, raffinert, deretter plukket igjen. Som et resultat viste bare en tiende versjon av skroget seg for å være i drift. Det største problemet ble gjort behagelig tastetrykk. Som et resultat, på enkelte steder, gikk tykkelsen på treet til 0,7 mm! Jeg forlot prosessen med å forbedre saken om året.

Tre ble også gjort hjul og kontakt.

På hjulet slo jeg lasergravering med et merke av Clickwood.

På tilnærmingen, den ellevte versjonen av skroget, hvor jeg skal gjøre mindre endringer. Jeg begynte også å utvikle en trådløs versjon av musen. Den trådløse modulen er basert på Bluetooth-teknologi, Optosensor - Laser. Akkumulatorer av AAA, 2 stk, med mulighet for utskifting. Når du lader musen, fortsetter å jobbe. Alle elementene er plassert veldig tett, når du legger det ganske ødelagt hodet. Hulrommet brukes som en beholder for batteriet, spesielt skåret i en tremuslegeme.

Tre detaljer

Å jobbe med tre begynner med trevalg. Styrene må være riktig geometri, ha minst tispe og defekter, og har den nødvendige fuktigheten.

På første plater tørkes hjemme. I minst et halvt år.

Etter det helles styret i små barer, som saksøkte flere uker på stedet for deres videre behandling. I alle stadier styres fuktigheten av en spesiell enhet. Hvis du forsømmer tørkeprosessen, mister treet geometrisk stabilitet, og produsenten og driften av musen blir umulig.

Tilberedte barer behandles på CNC-maskinen ved hjelp av et spesielt opprettet program.

Fra begynnelsen av å skape delen og før musens endelige samling, er delene strengt festet på metallutstyret slik at verken ett av trinnene delene har endret sin form og geometriske størrelser.

Behandling av øvre musedetaljer må gjøre med smykker nøyaktighet, da profilen er designet for myke klikk og på noen steder veldig tynn. Pressende kraft Jeg styrer gramometeret. I konvensjonelle mus varierer det fra 50 til 75 g. Jeg prøver å oppnå 50 GS.

Med et tre i prosjektet, er de største vanskelighetene tilkoblet. Ikke bare er denne viktige delen av kostnaden, og andelen av ekteskapet her er ganske høyt. Tre - anisotropisk materiale. Det kan også være en historie, misdannelser kan bli fanget, det er sjetonger, og bare en feil i mål-beleggeteknologien kan føre til at musen på musen går inn i søppel. Jeg bekjenner at jeg fortsatt forbedrer teknologien til behandling, og jeg er ikke helt sikker på at jeg fant den rette. For statistikk: I den første satsen på ti bygninger kom bare tre til ferdig produkt. Derfor er en del av den teknologiske kjeden forbundet med treet avgjørende for kostnaden og kvaliteten på ferdigproduktet. Det er en fast jobb over den.

I fremtiden planlegger jeg å jobbe med beinet. Spesielt, allerede engasjert i opprettelsen av et hjul fra beinet.

Elektronisk del

Jeg utviklet den første musekretsen på egen hånd. Avagos topp optiske sensor ble tatt som sensoren, hjernen var kontrolleren av atmelen, de resterende komponentene i Muta, Yageo, Geyer, Omron og Molex.

Spesiell oppmerksomhet ble betalt til kvaliteten på musen, her, etter min mening, oppnådde den absolutte sin perfeksjonisme

Den første driftsoppsettet.

I svart utførelse, endelig.

Det var også eksperimenter med ulike knapper. Jeg har alltid prøvd blant annet å velge en rolig mus. Vel, siden jeg gjør det selv, bestemte jeg meg for å gjennomføre et eksperiment og lage en slik mus og prøve den på jobb. For å gjøre dette, erstattet venstre og høyre "Micros" den myke og stille, brukt til den sentrale knappen (la merke til at den sentrale knappen alltid klikker roligere?). En spesiell versjon av styret ble opprettet, hvor alle tre identiske "mikrika" ble montert.

Jeg plukket opp og kjøpte en batch av forgyldt kontakter for musen. Som vanlig, i Kina. Jeg vet ikke hva med den "beste kontakten", men med et tre, er det harmonisk.

Skjerm, fastvare

Fasciating ideen om å legge ut skjermen i musen, begynte søket mellom hundrevis av leverandører. Kravene var enkle: Stive dimensjonale begrensninger og muligheten for minst en symbolsk skjerm på minst åtte bekjentskap. Mens jeg plukket opp, lærte jeg nesten alt om skjermene. De varierer etter type: symbolsk og grafikk, teknologi: Tab, COG, TFT, OLED, LCD, E-Papir og andre. Hver type eller teknologi har en masse varianter, størrelser, farger, bakgrunnsbelysning, etc. Generelt var det noe å grave.

En pause halvparten av Internett, fant ut at størrelsen jeg trenger er laget bare ett selskap på alt hvitt lys. Alle andre alternativer er unikt mer enn dimensjonene. Og selv jeg fant skjermen knapt plassert inne i musen. Som et alternativ ble det ansett som en tilpasset skjerm, som kunne gjøres i henhold til mine krav, men dette er et veldig dyrt alternativ for meg (om hundre tusen rubler). For den første modellen er en grafisk skjerm ganske egnet med en oppløsning på 128 med 64 piksler, som jeg valgte.

For å finne ut hvordan det virkelig ser ut og kombinerer skjermen med musen min, måtte jeg bestille fra produsenter alle typer denne skjermen. Hva betyr disse varianter? Modellnavnet består av digitale bokstaver ikke-levedyktige kombinasjoner av type FP12P629AU12. Alle av dem består av forskjellige blokker og er tydelig dekodet i spesifikasjonen. For eksempel kan et gitt eksempel samles fra FP.12.p.p.p.629a.u12 blokker, hvor type, størrelse, spenning, kontroller, driftstemperaturområde og annen modellinformasjon krypteres. Og den siste blokken er den mest listige. Det kan ha flere dusin verdier, som hver betyr en eller annen kombinasjon av egenskaper som forekomsten og fargen på bakgrunnsbelysningen, bakgrunnsfargen, fargen på symbolene, rekkevidden av grader som informasjonen tydeligvis leses. Det var bare disse parametrene var interessante for meg.

Som et resultat, "for prøven" bestilte jeg 18 forskjellige modifikasjoner. Produsenten ble enige om, men sa at minimumsordren er 5 skjermer for hver modifikasjon. Det var ingen steder å gå, og jeg måtte være enig, å vite at 90% ville gå til perisal bøtte. Og i en av de overskyede dagene brakte Express Delivery Service meg et stort boks hjem, der du kan leve en hjemløs linje. Boksen var 18 mindre bokser, i hvert av hvilke etiketter ble plassert, registrert pålitelig for en lang tur til kaldt Russland. Den medfølgende emballasjen var så mye at det var nok til å dekke noen få senger for vinteren.

Som et resultat, etter grundige tester på en spesielt montert messe, var to skjermer egnet for serien. De varierer bare i bakgrunnen: grå og gulgrønn. Det er dem at jeg vil tilby å fullføre musen. Som standard planlegger jeg å sette gulgrønn, men to alternativer vil være tilgjengelige: Displayet med den grå bakgrunnen og musen helt uten skjerm.

Men hovedinntreden besto av hvilken informasjon som kan vises på skjermen? Jeg ble tilbudt forskjellige ideer: temperaturen på omgivende luft, indikasjonen på ankomst av bokstaver, noe er ikke veldig originalt.

Min tankegang gikk på en annen måte. La oss starte med det faktum at det er to signifikante restriksjoner på displayet av operasjonell informasjon: tilstedeværelsen av en stor og høy kvalitetskilde for informasjon (skjerm) og behovet for å slå musen for å få informasjon. I tillegg er skjermen liten, oppløsningen er liten, lysdioden forhindrer normal lesing. Derfor viste jeg seg en: Informasjonen bør bare være underholdende, den påførte verdien som strever etter , men samtidig wow! -Effect bør slaktes.

Hvilken informasjon kan ha slike egenskaper i kompleksiteten til enheten? Hennes lille: kjørelengde, brukstid, bevegelseshastighet, antall klikk og scrolling hjul. Fra den siste parameteren bestemte jeg meg for å nekte, som det virket for meg uinteressant. De resterende alle parametrene er bindende til økten (den siste tiden for å bruke musen fra øyeblikket for å levere strømmen til den, dvs. kobling til en datamaskin eller slå på selve datamaskinen) og til hele musens tid. For eksempel kan en bruker finne ut hvor mange ganger det klikket på venstre museknapp eller hvor mye musen kjører i meter i dag eller med kjøpet. Informasjonen er helt ubrukelig, men det vil være spesielt nysgjerrig på å forstå hvor mye han plager musen. Hvis andre interessante ideer vises, kan de realiseres av en ny firmware.

Også lagt til Generell informasjon om musen (modell, musenummer og firmware, månedsmåte) og skjerminnstillinger. Du kan velge et språk og et system for tiltak (engelsk eller metrisk). For å lagre all denne informasjonen, var det nødvendig å legge til permanent lagring i flashminneskjemaet.

For å sette et slikt volum av informasjon, måtte jeg smadre alt på skjermene. Hver skjerm viser en type informasjon, og parameterverdiene for økten vises og for all tid. Totalt seks skjermer som endrer mushjulet.

Det første alternativet ble implementert i en rent tekstnøkkel, som flere skriftalternativer ble utviklet.

Gjort firmware for å estimere hva teksten ser ut som å bruke den opprettede fonten på museskjermen. Det ser veldig godt ut hva du skal si.

Nå ble det tydelig at skjermen trenger en graf, og ikke et sett med symbolsk informasjon. Derfor ble jeg tiltrukket av designerens arbeid, og vi sammen utarbeidet tre alternativer for grafisk utførelse, som et resultat, det mest vellykkede ble anerkjent som det andre alternativet.

Selvfølgelig krevde et slikt design en større tillatelse, så det måtte tilpasses.

Men dette er ikke slutten på historien. Etter plukket opp en tom skjerm for en mus, gjorde jeg en ordre av en testbatch for lag. Som et resultat kom skjermen, men av en eller annen grunn varierer antall konklusjoner fra det som er spesifisert i spesifikasjonen (Dataark). Et svar på produsenten kom til produsenten som de sier, alt er bra, dette er en liten modifikasjon, og det vil ikke påvirke ytelsen. I mellomtiden var de manglende to ledere ansvarlige for lysstyrken på den viste grafikken.

Alt dette var veldig mistenkelig. Og nøyaktig hvordan i vannet så. De konverterte et bord under den endrede skjermen, smurt, og så viste det seg at skjermen var helt kjedelig. Som om enheten serverte batterier. Og det viste seg etter et langt og omhyggelig arbeid på søk og utvalg av skjerm, kjøp av en prøveperiode av alle modifikasjoner og deres tester. Tid, penger og så videre.

Men historien var med en god slutt. Etter korrespondanse med kineserne viste det seg at skjermen nå kunne justere sin kontrast direkte fra fastvaren. Potted firmware, og alt begynte å vise bare fantastisk!

Alt er vist, som planlagt: kjørelengde, fart, antall klikk, etc.

I fremtiden har fastvaren også endret seg gjentatte ganger: en innstilling syntes å endre tungen. To språk på en skjerm er dårlig - lesbarheten av den engelsktalende brukeren Cyrillic Abrakadabra vil bare irritere det, og i fremtiden kan du trenge støtte til andre språk. Vanskeligheter begynte da jeg prøvde å bringe av kjørelengde. Det ser ut til at det er vanskelig: En optisk sensoroverføringsøkning med to koordinater som må bringes til systemet med tiltak og legge til modulen i gjeldende verdi. Det er alt kjørelengde.

Men som det viste seg, ikke alt er så enkelt. To personer med mus, hvor den samme sensoren er installert, kan motta radikalt forskjellige resultater! Saken er at sensorenes oppløsning (følsomhet) er svært sterkt avhengig av overflaten som musen rides på. Det beste resultatet er oppnådd når musen rider på hvitt papir. Litt verre på tre og stoff. Laminat og film er veldig dårlig. Den angitte passfølsomheten oppnås bare på ideell, fra sensorens synspunkt, overflater.

For sluttbrukeren spiller det ingen rolle. Den forbinder musen og metoden for prøving og feil eksponerer en komfortabel hastighet på markøren i operativsystemet. Systemet husker denne koeffisienten og bruker den til å øke eller redusere verdiene for økningen av bevegelseskoordinater.

Men en annen ting er, hvis du har tenkt på å lese disse parametrene direkte fra musen. Musen på samme overflate vil vise resultatet av en løp på en meter, på den andre - en og en halv. Hastigheten vil også "ligge". Og med dette må du gjøre noe.

For å løse denne oppgaven var det nødvendig å legge inn "diskreteness" -parameteren (følsomhet), som lar deg individuelt velge koeffisienten for hver overflate. Som standard er den lik en, som tilsvarer overflaten av hvitt papir. Det er mulig i innstillingene hvordan du øker og reduserer. Det kan ikke bli rørt i det hele tatt, alt vil fungere perfekt, og det. Men for ekte perfeksjonister i brosjyren festet til musen, vil det være et bord hvorfra du kan velge koeffisienten til den eksisterende overflaten og instruksjonen, hvordan kan du selvstendig konfigurere musen for å vise den nøyaktige løp.

Når du utvikler fastvaren, ble en annen bivirkning av sensoren oppdaget. Hvis du tar musen og bare bølger den i luften, vil kjørelengdeavlesningene også forandre seg. Dette skyldes det faktum at sensoren bestemmer omgivelsene som en overflate og prøver også å få musens offsetverdier. Derfor kan du observere en slik effekt: du slår musen, ser på kjørelengdeparametrene og overrasker at de endres direkte foran øynene dine. Selvfølgelig kan du installere en skråningsvinkelsensor som slår av sensoren på tidspunktet for kuppet, men det er urimelig for den beskrevne situasjonen. Kanskje i den neste versjonen vil det vises, men ikke nå. Tross alt er musen hevet bare for å se på indikatorene, og 99,9% av tiden er det på overflaten og får den rette informasjonen.

Kabel

Kabelen bestemte seg for å gjøre den mest fleksible som mulig, slik at den ikke ville forstyrre bevegelsen av musen og var "usynlig" for kinematikk. Vel, jeg liker ikke "våren" kabelen person personlig.

Noen ganger ser det ut til at når du lager et produkt, er kabelen den mest ubetydelige delen av produktet. Hva er lettere å kjøpe i butikken riktig antall kabel og spill den. Plevoe Business. Men, dessverre, ikke i Russland. Noen ganger ser det ut til at vår bransje ikke lenger er tilpasset å gjøre noe mer kompliserte støpejernstrykejern. Forsøk på å finne kabelen resulterte i tre ukers søk og flekker rekkevidden av absolutt alle produsenter av russiske kabelprodukter. Det viste seg: Våre standarder beskriver ikke en kabel som passer for moderne elektroniske enheter. For eksempel har en mikrofon fire-kjernekabel med flettet KMM 4x0.12 mm2 en ytre diameter på 5 mm. Dette er mye. Gamle mus og tastaturer har en tilsynelatende tykk kabel, hvor den ytre diameteren er bare 3,5 mm. Den nærmeste analoge på salg var kabelen til det tyske selskapet Lapp Kabel, men også i ham var den ytre diameteren 3,5 mm. Forestill deg nå en flett på en slik kabel. Presenteres? Jeg vil fortelle deg at en slik kabel jeg har sett på nettverksledningene for strykejern

Så viste det seg: I Russland vil en slik kabel ikke kjøpe. Punkt. Vel, vi er ikke vant til å trekke seg tilbake. Jeg går til produksjon og prøver å bestille, fordelen av Russland er fortsatt gjort i Russland. Og for dette vil vi definere mine krav. Så hva jeg trenger:
Årene er kobber, fra kurvledninger (for fleksibilitet).
Antall levetid - 4.
Skjerm - ja.
Fleksibilitet - maksimum.
Den ytre diameteren på kabelen er strengt ikke mer enn 3 mm.
Farge - Pantone 4625 C.
Resultatet: Jeg prøvde å skrive av, sannsynligvis, med et dusin mulige produsenter av kabelprodukter, er det ikke interessant å rote med bestillingen min. De spurte ikke engang hva slags kilometer jeg trenger. Resultat: I Russland vil en slik kabel ikke kjøpe og ikke produsere. Lei seg. Men vi er ikke vant til å trekke seg tilbake.

Jeg går til alibaba.com. Jeg finner den første kinesiske produsenten, jeg skriver et brev og bokstavelig talt etter noen timer, jeg får svaret: Gjør noen kabel for deg! Jeg er sjokkert. Vi kaster ham en spesifikasjon, penger for levering, og i en uke får jeg en prøve. Blimey! Og jeg mistet nesten tre måneder, jeg prøver å patriotisk plassere en ordre i Russland. Det viste seg at kineserne helt kan roligere meg en kabel med en ytre diameter på 2,5 mm.

Som et resultat: Jeg bestilte 4 forskjellige prøver i Kina. Først passet du ikke på riper og mattiness av det ytre skallet, så passet ikke fleksibiliteten til kabelen, så visste det ikke igjen fleksibilitet, og til slutt stoppet på den siste sendte prøven, som var klar til å bestille. De kan ikke være fleksible. Kabelen har et minne. Som et resultat, mottok ved et uhell en minnekabel, selv om jeg ønsket den mest fleksible som et tau

Jeg bestilte en kilometer, etter to uker var kabelen med meg. Vanlig brukt tid: seks måneder.

Opolen min kilometerkabel. Det viste seg to alternativer.

Omtrent 10% av kabelen gikk til avvisning. Dette er begynnelsen av bukta, hvor flettet er ødelagt, og maskinen har ennå ikke kommet inn i driftsmodus. Og noen steder, hvor av en eller annen grunn ble løkkene og nodene av trådene i fletningen dannet.

Hvis enden av kabelen ikke lukker varmen krymping, så flyr det på det tidspunktet, trådene er syntetiske! Derfor er installasjonen av kabelmonteringen hindret av en forebyggende varmekrympedyse.

Kabelens ytre diameter med flettet viste seg å være 3,2 mm, dvs. Den flette tilsatt til diameteren på kabelen på 0,7 mm. Det virker litt, men i den vanlige musen er kabelen hovedsakelig med en diameter på 3,5 mm, og det virker tykt og tungt i tidens tid. Nylig begynte ikke budsjettmusene å bli ferdig med kabler med en diameter på 3 mm, og de forstyrrer ikke lenger driften, og de er nesten ubemerket. Men tastaturkabelen kan være med en ytre diameter på 4 mm. Og enda mer. Men for tastaturet spiller det ingen rolle.

Plast detaljer

Uansett hvor mye jeg ønsket å lage kabinettdeler av musen helt ut av treet, men uten plast er det ikke her. Vi trenger ben, akse for hjul, støtte for aksen og glasset for visning.

Derfor måtte jeg bestille det kinesiske pressemålet.

Etter hver teststøping sendte kineserne meg et dusin prøver som jeg testet på musen min.

Som et resultat endret jeg tre ganger formen til kvaliteten var fornøyd. Problemene var forskjellige. For eksempel, etter forsamlingen, mottok jeg et støvproblem, som dannes mellom displayet og beskyttelsesglasset. Det ser ryddig ut. Spesielt musen vil skribent over overflaten, og støvet der gradvis akkumuleres. Jeg måtte konvertere glasset inn i beholderen med sider, hvor skjermen vil bli investert, hvorpå disposisjonen vil bli forseglet.

Det viste seg en slik detalj.

Avslutningen av formen er en svært vanskelig oppgave, og endringene kan bare gjøres i retning av å øke delen. Derfor kan noen unøyaktighet eller feil ødelegge alt arbeidet. For referanse: Hver raffinement er en og en halv måned med å vente på nye prøver. Og selve forandringen kan være mikroskopisk, men nødvendig.

Jeg vil ikke stoppe på plastdetaljer, denne teknologien er nå ledende, og jeg kan ikke fortelle noe nytt og interessant her. Jeg vil bare si om beina som jeg lenge har valgt materialet med en redusert friksjon, hvorpå jeg utførte tester og "Kjør" mus for å bestemme vinneren med minimal friksjon.

Bearbeiding og belegg

I utgangspunktet pågår forsiktig arbeid med fjerning av haugen, skiver og overflate polering.

Foran meg sto en vanskelig oppgave. Det var nødvendig å stabilisere treet slik at musens geometri ikke endres avhengig av fuktigheten, og beskytter treet fra arbeid i et aggressivt miljø (svette og fett fra hånden).

Fra begynnelsen nektet å lakk. Lakk er en overflatefilm som sprekker opp, kollapser, og treet viser seg å være bar. Pot og fett trenger inn i porene, triet mørkner, og den irreversible prosessen med dens nedbrytning begynner. Derfor ble det besluttet å bruke olje som impregnering og beskyttelse, og voks for å gi en kommersiell art.

For å være tydelig: Træret er mettet med porene, som inneholder enten luft eller oljen til selve treet (hvis gummiolenet). Vår oppgave er å hvor mye det er mulig å fylle porene med oljen din, som da må polymerisere og beskytte treet.

For ikke å strekke historien, vil jeg si at det prøvde mange oljer: sengetøy, teak, tung, vaseline, dansk. Hver olje har sin egen karakter. For eksempel er voks svært dårlig anvendt på teakolje, og linolje polymeriseres i svært lang tid. Derfor er det nødvendig å introdusere en katalysator - Sikkativ.

Som et resultat utviklet jeg to teknologier. Den første er teknologien til vakuumimpregnering av et tre. Det fungerer som dette: Jeg lager i et medium med olje og et trevakuum. Luften begynner å gå ut. Etter fjerning av vakuumet av porene fylt med olje. Som et pluss - er treet godt stabilisert. Som en minus - er det veldig mørkere. Ser bra ut, men en amatør.

Den andre teknologien er et overflatebelegg av olje. Oljen påføres 1-2 eller mer enn et nonwoven serviett.

Vi bruker Carnauba voks.

Og gni muslinsirkelen.

Deretter, ved hjelp av monteringshåretørket, "Oppløs" tørre voksrester i smale og komplekse steder. I tilfelle av det "uoppløselige" søppelet, tar jeg en tannbørste med en stiv børste, fjerner søppel og gjentar igjen AWAX-applikasjonsprosedyren.

Hvis du vurderer behandlingskostnadene, er manuell arbeidskraft på en mus omtrent fire timer.

montering

Neste er driften av installasjonen, men den må fortsatt fjerne spor av behandling fra de teknologiske hullene. Deretter kan med hjelp av en spesiell tape 3M, justere og stikke ben (kroppen kan være en innsats på en millimeter, og det vil umiddelbart bli merkbart: det vil bli smeltet som en kromonoga avføring). Deretter pakker jeg kabelen, monterer brettet, støtten, installerer hjulet og juster om nødvendig knappene (det skal ikke være rattling) og trykke på strømmen. Denne operasjonen kan også ta opptil fire timer.

Denne veldig enkle roboten kan gjøres fra billige materialer som kan kjøpes i en vanlig butikk. Grunnlaget for denne enheten er den gamle datamusen.
Mousebot er en enkel bot som bruker to "øyne" som han ser lyset og vender seg til det. En stor "bart" er montert på forsiden av datamusen for å oppdage kollisjoner. Når en mus kollideres med en mus som beveger seg tilbake og vender seg til den andre siden.

Dette prosjektet er ganske billig hvis du har en gammel mus på lager, de resterende detaljene vil koste deg mindre enn ti dollar.

Trinn 1. Detaljer og verktøy:

Materialer:

• 1 ball mus
• 2 små DC-motorer
• 1 tumbler
• 1 DPDT 5V-relé (Aromat DS2YE-S-DC5V er også egnet)
• 1 LM386 Microcircuit.
• 1 2N3904 eller PN2222 NPN-transistor
• 1 LED-LED (hvilken som helst farge)
• 1 1 COM Motstand
• 1 10 com motstand
• 1 100mf kondensator
• 1 kassett for båndopptakere (ble distribuert i 80-90 yg)
• 1 CD eller diskett
• 1 9V oppladbart utstyr
• 1 9V batteri.
• 2 eller 3 brede gummistrimler
• 22 eller 24 ledninger.

Instrumenter:

• Multimeter
• Crosshead-skrutrekker
• Dremel.
• Små tanger
• Kusachachi.
• Akutt kniv
• Lodding jern
• Ethvert demonteringsverktøy
• Superchalter eller epoxyharpiks
• Varmt lim og pistol for ham
• Hacksaw.

Trinn 2. Trekk ut noen detaljer fra musen:

Mousebot krever et hus med noen detaljer fra en datamus, samt i tillegg øynene og bart.

Åpne musen og finn komponentene du vil ta, nemlig bryteren og infrarød Emitter.

Fjern PCB-bryteren og hovne den som IR-emittere.

1 - IR Emitter; 2 - IR Emitter; 3 - øyeblikkelig bryter;

1 - Korsskrutrekker vil gjøre denne oppgaven enklere

Trinn 3. Forbered saken:

Deretter er det nødvendig å gi mye plass i saken, så det er nødvendig å fjerne alle interne plaststrukturer fra toppen og bunnen av musen ved hjelp av en drenel. Hvis musen er liten, må du kanskje fjerne tilkoblingsskruene som holder to deler av musen sammen.

Nå med en Drenel, reduser hullene for bryteren på forsiden av musen og motorene på sidene.

Det er bedre å bruke en kort sylindrisk stil Drenel, det vil kutte en høy kvalitet i riktig vinkel, som er i vertikal stilling.

1 - Hvis denne tilkoblingsskruen forstyrrer, fjern den

Trinn 4. Lag hjul:

Aksene på disse motorene er svært små, og hvis vi vil at musen skal bevege seg jevnt med høy hastighet, må vi gjøre ham til noen hjul. Tape Recorder Cassettes har de perfekte størrelseshjulene i høyre og venstre hjørner. Du må kanskje sende mange kassetter for å finne hjulet som passer for dine akser. Hold dem superklassen til aksene.

Klipp tannkjøttet og hold det til kantene, innpakning det rundt hjulet tre ganger, og legg til superkilder til hver semi-sving for å holde designet sammen. Gummi rester kuttes.

Lim nå en annen tannkjøtt til den du nettopp har fullført. Utfør alt det samme og kutt ned for mye. Pass på at limet er nok til å holde tannkjøttet pålitelig. Gjenta denne prosessen for et annet hjul.

1 - Legg til et lag for å myke berøring av hjulene;

1 - Gum fast

Trinn 5. Lag et layout og installer reléet:

Det er mange gode layouter for Mousebot. Den beste bruk standard layout. Musekretsen vil være enkelt, siden det trykte kretskortet ikke krever mye plass.
Monter reléet og lodd på ledningene, kryss dem med tilkoblingspinner fra 8 til 11 og fra 6 til 9.

Koble deretter kontaktene 1 og 8 med ledningen langs saken og tilsett en strenget ledning for ledninger 8 og 9.

Loddes samler av transistoren (høyre utgang, ser med en flat side) for å kontakte 16 og fest en kort slutt. Plugg deretter ledningene som er loddet til kontakten 9 (venstre utgang, ser med en flat side), og etterlater litt frihet.

Lim nå reléet til saken. Her kan du bruke beskjærte ledninger som en positiv og negativ spenningspoler som gjør at du kan kvitte seg med motorens feilsøking. Bruk en skarp kniv for å fjerne beskyttelsen fra kontakttråden som forbinder 9 kontakt og emitter, og lodd den til ledningen for strøm. Koble deretter kontakten 8 med en positiv spenningsstang.

1 - Denne musen har ikke nok plass på baksiden, så installer motoren foran for mer fri drift;

kontakter 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16;

1 - Emitter; 2 - Samler; 3 - Basic.

1 - Ikke vær oppmerksom på denne blå ledningen, det vil ikke være nyttig for deg; 2 ligner den klumpete forbindelsen, men det frigjør deg fra flere ledninger;

Trinn 6. Sett bryteren:

Legg til Mousebot Mustache. Gjør det med loddet for den positive produksjonen av kondensatoren og motstanden 10 com til slutten, som vanligvis er åpen. Du kan sjekke hvilken side som er en åpen del av trykknappbryteren ved hjelp av multimeter kontinuitetsfunksjonen. Det bør ikke være noen sammenheng mellom gjennomsnittet og normalt åpen kontakt til knappen trykkes. Etter det, legg den strengede ledningen for å malt kondensatoren og den sentrale kontakten til bryteren.

Koble motstanden på bryteren til basen (sentral kontakt) av transistoren og ledningene fra ytre side av kondensatoren. Koble deretter den gjennomsnittlige kontakten til den positive spenningspolen. For at tilkoblingene dine skal være sikrere, må du bruke varmekrympingsrør for å isolere tilkoblinger og bøye kondensatoren til siden for å frigjøre litt plass.

1 - motstand 10 com; 2 - vanligvis åpen kontakt; 3 - vanligvis lukket kontakt;

1 er koblet til føringsenden

Trinn 7. Bygg en hjerne for Mousebot:

Hjernen for mousebots er en LM386-chip. Vend det med kontakter og bøyer kontakter 1 og 8, slik at de berører og loddes.

Plasser nå 386 i saken og koble utgangen 4 og kontakt 6 med slutten + og legg til den strengede ledningen til kontaktene 2, 3 og 5.

Vi er nesten klare til å koble til motorer. Det er fortsatt å lodde noen strengede ledninger til kontakter 4 og 13 reléer. For øyeblikket bør Mousebot se ut på det tredje bildet til dette trinnet.

1 - pin1; 2 - Pin 8

Trinn 8. Bygg den øvre halvdelen av mousebot:

Først bor små hull foran musen, to for øyne og en for LED-LED (LED). Deretter bor et stort hull for en bytte på baksiden av musen og sett bryteren på jobb på / av-funksjonen i robotens hale.

For å lage øye stilker for en robot, vri to stykker ledning sammen og loddet en IR-emitter i den ene enden. Monter LED i midten av hullet og koble den positive enden til 1 COM-motstanden.

1 - motstand 1 com; 2 - Gnd End of LED;

Trinn 9. Skarp de nederste elementene:

Bruk varmt lim eller epoksyharpiks for å sikre bryteren og motoren sikkert til muschassiset. Sørg for at vinkelen på motoren er omtrent rett, og løft deretter forsiden av musen litt fra bakken.

Trinn 10. I nærheten av målet:

Koble til kontakt 13 reléer til venstre motor og kontakt 4 reléer til høyre motor. Koble nå utgangen 5 i den integrerte kretsen til den nedre tilkoblingen og motorene. Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er +, og hva - koble motoren til batteriet, og følg rotasjonsretningen. Den rette motoren skal spinne med urviseren, hvis du ser på hjulet, og venstre skal rotere mot klokken.

Finn ledningen som kommer fra kontakt 2 (grønn) + til slutten av venstre side av øyet og fra kontakt 3 (blå) + ved slutten av øyets høyre side. Plugg deretter 1b-motstanden til spenningsretningen +.

Koble batteriet, hopp over den svarte ledningen til batteridekselet til den negative spenningspolen. Koble den røde ledningen til batteridekselet til bryteren, og koble deretter bryteren til spenningen +.

Lukk musdekselet, og kutt deretter den tynne strimmelen fra gummimaterialet ved hjelp av hacksag. Hold stripen på den ene siden, slik at det ville være press når knappene trykkes. Hvis du har en stripe, som "klapper deg selv på baksiden", så gjorde du alt.

Slå nå bryteren og nyt!