Hvordan ta en utkikk. Gjør-det-selv inspeksjonshull i garasjen, foto

Hver bilist sto før eller siden overfor problemet med å reparere sin "jernhest". Ved alvorlige skader må bilen kjøres til en bensinstasjon. Ved et mindre havari kan alt gjøres selv. Men i dette tilfellet må du svette mye for å finne et sted hvor du kan komme til alle de vanskelig tilgjengelige delene av bilen din. Når du løser dette problemet, vil din egen inspeksjonsgrop hjelpe, slik at du kan utføre alt reparasjonsarbeidet med egne hender, uten å bruke en krone på å leie en rampe. I tillegg vil du spare på dyre byggeteam ved å gjøre alt selv.

Før du fortsetter med den direkte byggingen av en garasjegrop, foreslår vi at du tar hensyn til alle hovedtrekkene til dette objektet. Vurder alle fordeler og ulemper med inspeksjonsgroper. Velg selv formålet som dette hjelperommet skal tjene deg. Ethvert stadium av konstruksjonen av monolitiske strukturer sørger for en eller annen arbeidsteknologi. Levetiden til garasjegropen avhenger av hvor nøyaktig alt vil bli gjort.

Formål med visningshull

Noen ganger skjer det hendelser av ulike slag under bevegelsen. Når du kjører på en grov grusvei, kan du høre en ubehagelig lyd, og enda verre, føle støtet. Dimensjonene til bilen gir ikke alltid tilgang til bunnen. I tillegg, etter hver mistanke vil du ikke gå til en kjent bilmekaniker, men heller inspisere alt selv. Hvis bilen din har lav landing, er tilgangen til åpne deler begrenset. Hvis det rett og slett ikke er tid til å installere en jekk, vil et visningshull hjelpe deg.

Inspeksjonsgarasjegraven er designet for å hjelpe bileieren med å løse følgende problemer:

få tilgang til skadede deler av kroppen;
demontere eller installere deler (lyddemper, girkasse, kardanaksel, motor, drivstofftank, veivhusbeskyttelse, etc.);
erstatte forbruksvarer (tøm olje, bytt drivstoff og luftfiltre, etc.);
utføre anti-korrosjonsarbeid på bunnen av bilen;
øke tilgangen til mekanismer og deler ved leddreparasjonsarbeid.

Som du ser kan du bruke garasjegropen på forskjellige måter. En viktig funksjon i dette rommet er bekvemmelighet. Hvis du bestemmer deg for å utstyre garasjen med et visningshull, er ikke små reparasjoner forferdelig for deg. I tillegg vil alt arbeid bli gjort mye raskere, siden du ikke trenger å ty til bruken av ekstra mekanismer som lar deg få tilgang til bunnen av bilen din.

Fordeler med visningshull

I tillegg til deres nyttige formål, har inspeksjonsgroper en rekke fordeler som lar bilister spare på å ringe en bilmekaniker.

Fordelene med garasjegroper inkluderer følgende:

Gropen letter selvreparasjon av bilen, da den øker tilgangen til deler som befinner seg på "vanskelige" steder.
Ved å bygge et hull med bokstaven "G", kan du tildele en liten brukbar plass. I den kan du utstyre et lager for verktøy og forbruksvarer, eller bruke det som en kjeller for hjemmespinn.
Siden rommet ligger under bakkenivå, endres temperaturen i det praktisk talt ikke hele året. Dette gjør det lettere å jobbe i varmt vær.
En garasje som inneholder et utsiktshull øker verdien av bygningen betydelig, og betaler dermed for alle byggeaktiviteter i tilfelle du bestemmer deg for å selge den.
Med dyktig bruk og plassering i garasjen kan du utstyre din egen bensinstasjon. Hvis det er plassert på et sted i nærheten av huset, vil det bidra til å spare mye. I dette tilfellet vil du ikke bruke penger på reise til jobb, og du betaler ikke en krone for å leie et rom.

Ved å utstyre din egen parkeringsplass med et utsiktshull sparer du ikke bare på reparasjoner som du må betale for andre, men også frigjøre en liten plass som alltid er så mangelfull i garasjen.

Størrelse på inspeksjonshull

Før du starter byggearbeidet, begynner arrangementet av gropen i garasjen med å sette dimensjonene. Det hender ofte at garasjen forvandles for det meste til et lager av unødvendige ting som dekker all bruksplass så mye at det er svært lite plass igjen til bilen.

For å planlegge dimensjonene til den fremtidige gropen riktig, anbefaler vi deg å ta hensyn til følgende parametere:

størrelsen på gropen (vurder denne verdien, som skal være 300-350 mm større enn bredden på den ferdige gropen);
dybden på gropen (dette tallet varierer avhengig av høyden til eieren av garasjen. Men det er bedre å ta denne verdien med en margin på 10-20 cm. Det viktigste er at du står på gulvet i gropen , du kan fritt nå hvilken som helst del som er plassert i bunnen av bilen. I så fall kan høyden kompenseres ved å installere små tregulv på gulvet);
gropbredde (bør være 20 cm mindre enn avstanden mellom de indre delene av bakkene på bilen din. Dette er et sikkerhetskrav som reduserer muligheten for at et hjul kjører direkte inn i gropen);
lengden på gropen (for å beregne denne parameteren er det nok å legge til minst 1 m til lengden på bilen. Men husk at garasjen ikke alltid lar deg utstyre gropen med ønsket lengde. I tillegg , formen på bunnen av bilen kan blokkere tilgangen til gropen. I alle fall bør den være så lang at du kan gå ned i den med en bil parkert i garasjen.Vurder denne parameteren hvis du planlegger å utstyre to parkeringsplasser mellomrom på en gang);
nærheten til grunnvann (det er bedre å vite om det med en gang enn å få en ubehagelig overraskelse senere i form av en oversvømt grop. Hvis de er i nærheten, må dimensjonene endres, og noen ganger bør denne ideen forlates helt) .

Når du beregner lengden på gropen, ta hensyn til størrelsen på stigen som du vil gå ned langs. Mens du er inne, bør ikke bredden begrense bevegelsene dine, og hodet ditt skal ikke berøre bunnen av bilen. Vær også oppmerksom på størrelsen på gropen, som kan variere avhengig av materialet på veggene. Utstyr gropen, husk at den må økes avhengig av materialet på veggoverflaten.

Vurder disse indikatorene for forskjellige typer byggematerialer, nemlig:

betongvegg (bredden på gropen øker med 12-15 cm i hver retning);
en vegg av gassilikatblokker (gropen økes med 20 cm).

Vurder i tillegg drenering og et vanntettingslag. I dette tilfellet øker bredden på gropen med ytterligere 15-17 cm. Det er også praktisk å utstyre små nisjer i veggene til inspeksjonsgropen. Når du utfører reparasjoner, vil det være praktisk for deg å sette verktøyet der. Hvis nivået av dreneringsvann er høyere enn 2,5 m, må du i tillegg installere et dreneringssystem som vil drenere overflødig vann inn i kloakken. På den foreløpige tegningen, sørg for å merke alle tilleggsdetaljene du vil se i gropen din, da vil du få et utmerket resultat.

Gjør-det-selv inspeksjonshull i garasjen. Forberedende arbeid

Når du starter byggingen av en grop i garasjen, må du forberede deg grundig. Denne prosessen er ganske delikat, dessuten krever den riktig rekkefølge av handlinger som skal følges. For å lette alt arbeidet, er det bedre å umiddelbart anskaffe alt du trenger, da vil resultatet være til glede.

Verktøy og materialer

Nesten alle typer byggearbeid krever ekstra assistanse. For å lette hele prosessen, anbefaler vi deg å umiddelbart få en assistent som det vil gå dobbelt så raskt med. Riktig valg av byggematerialer og hjelpeverktøy er nøkkelen til et kvalitetsresultat.

betongblander, jackhammer, perforator, kvern;
sveisemaskin, skrutrekker, betong vibrator, stamper;
tang, heklenål, hammer, sett med nøkler, konstruksjon kniv;
spader, metallbøtter, badekar, spatel, øse, rivjern, sparkel;
nivå, regel, rulett.

I tillegg til verktøyene ovenfor, trenger du følgende materialer:

sand, sement, pukk;
tømmer 30x30 mm eller 40x40 mm, tommeplate eller fuktbestandig kryssfiner 10-15 mm tykk, høvlet plate 40-45 mm;
armering 10-12 mm, ståltråd 6-8 mm, strikketråd 1,8-3 mm, metallhjørne 50x50 mm, proffrør 50 mm;
primer, anti-frost mykner, vanntettingsmateriale (film, takpapp eller mastikk), bituminøs tape, metall primer;
maklovitsa, fluebørste, ph2-bits, treskruer, spiker, pigger, bor, treskiver;
PVC-rør d=100 mm, albuer og koblinger for ventilasjonssystemet;
kabel, korrugerte rør, terminaler, tinn, kolofonium, belysningselementer, elektriske beslag;
gips, flislim, fuging.

Tar du våre råd og får alt du trenger, vil du få betydelig fart på byggeprosessen. Det vil ikke være overflødig å også ta vare på et ekstra par hender, siden noen installasjonsprosesser ikke kan utføres alene.

Gropplanlegging

Ideelt sett er det bedre å bygge en grop før installasjonen av veggene i garasjen. Dette gjøres samtidig med arrangementet av stiftelsen, etter å ha planlagt alt tidligere. Å bygge et visningshull i et ferdig rom kompliserer hele prosessen litt, men dette alternativet er også mulig. Men vi anbefaler deg likevel å ta vare på alt på forhånd. Ved å starte byggingen av garasjen med arrangementet av gropen, vil du gjøre arbeidet ditt enklere.

For å grave en grop i et åpent område, kan du bruke tjenestene til anleggsutstyr, for eksempel en traktor eller hydraulisk hammer. I tilfelle du begynte å grave et hull i en ferdig struktur, må du gjøre alt selv. I tillegg, hvis garasjen er på harde steiner, må du skjære et hull av ønsket størrelse i berget i lang tid. Noen ganger er det bedre å flytte en bygning et lite stykke enn å plage seg over å grave et hull i lang tid.

Dette vil kreve sterk fysisk styrke, dessuten kan det raskt deaktivere en jackhammer, som allerede er dyr. For å fjerne noen få terninger med jord, må du utføre et stort antall turgåere med bøtter som vil inneholde tung jord. Når du planlegger å grave en grop, sørg for å vurdere tilstedeværelsen av grunnvann. Med dette spørsmålet er det bedre å kontakte lokale landmålere. Ellers kan bygningen din ganske enkelt synke eller kollapse.

Gropmerking

Arbeidet på dette stadiet innebærer merking både inne i den ferdige garasjen og rett før byggestart. Start merkingen av inspeksjonshullet, vær oppmerksom på det særegne ved slikt arbeid for hvert tilfelle. Når du arrangerer en grop i en bygget garasje, husk at konturen må være minst 1 m fra hver av bygningens kanter. I dette tilfellet utføres markeringen ved hjelp av kritt, som brukes til å påføre fremtidige dimensjoner på garasjegulvet. Dette vil hjelpe deg å forestille deg de fremtidige dimensjonene til gropen.

Ved utendørs arbeid kan du bruke tjenestene til tungt anleggsutstyr. I tillegg er det tilfeller når et hull må graves i vanskelig jord, så kan det ikke unngås å ringe en pneumatisk hammer. Vær også oppmerksom på at under arbeid kan det regne, noe som vil oversvømme hullet ditt. Da må du vente til vannet siver ned i jorda, og hullet er helt tørt. For å markere garasjegropen direkte på stedet, fortsett på samme måte som i lignende arbeid med fundamentet. Det er nok å ha flere metallstenger, som er installert i hjørnene av den fremtidige gropen, hvoretter tråden trekkes.

I alle fall, når du starter arbeid av denne typen, er det bedre å rådføre seg med landmålere. Sjekk med dem for nærliggende jord. Spør om egenskapene til jorda. Noen ganger hender det at det ikke er mulig å grave et hull i noen områder.

Gjør-det-selv observasjonshull. Trinn-for-steg instruksjon

Når alt det forberedende arbeidet er fullført, kan du fortsette til hovedstadiet for å bygge en garasjegrop. Vi anbefaler deg å spørre spesialister på forhånd om kvaliteten og naturen til jorda. Ikke glem å også få alle nødvendige verktøy og materialer for ikke å bremse arbeidsflyten. Det er verdt å merke seg at hjelp heller ikke vil skade deg, så bekymre deg for en assistent på forhånd, eller bedre, to.

Groparrangement

Etter at du har markert gropen, kan du begynne å grave grøfter. Denne prosessen er den mest tidkrevende og vanskelige, da den vil kreve sterk fysisk styrke. Avhengig av størrelsen på hullet, må du grave og flytte mellom 6 og 12 terninger med jord. Hvis jorda lar deg grave en grop med egne hender, kan du spare på å ringe spesialutstyr. Men husk at i dette tilfellet vil varigheten av jordflytting øke flere ganger.

Nyttige råd: Hvis du graver en grop, finner du et lag med leire, så ikke skynd deg å kaste det i den generelle haugen. Det er bedre å lagre det separat, det er perfekt for å forsegle de ytre bihulene rundt veggene i gropen.

For å utstyre gropen riktig for den fremtidige gropen, fortsett som følger:

Komprimer bunnen av gropen med en håndstamper.
Hell grus rundt omkretsen av gropen til et lag på minst 10 cm.
Tilsett nå sand. Et lag på 5 cm vil være nok.
Komprimer det forrige laget, og legg til grus igjen. Jo bedre hvert lag er komprimert, desto mer pålitelig vil garasjebunnen være.
Dekk gropen med vanntetting. Den skal dekke hele overflaten av gulvet og veggene. Hvis du bruker en tett polyetylenfilm (200 mikron), så vær oppmerksom på at materialet ikke skal strekkes.
Nå må du montere ventilasjonssystemet. Fest en kanal i en høyde på 10-15 cm fra gulvet. Bring den andre til den øvre kanten av gropen til en høyde på 100-150 mm, slik at den ligger nær den fremtidige veggen.
Fra forsterkning 6-8 mm og strikketråd, bind et pansret belte. Det skal dekke hele overflaten av bunnen av gropen. Den ligger i en høyde på 5-7 cm fra bunnen. For å gjøre dette kan du legge den på flere murstein, de har bare en tykkelse på 6 cm.
Bland sement-sandmørtelen med tilsetning av grus i forholdet 2:2:1. Vi anbefaler å tilsette en spesiell mykner til løsningen med hver batch. Det vil gi plastisitet til massen, og vil perfekt beskytte betongen mot sprekker under frost.
Hell den forsterkende avrettingsmassen til en høyde på 10-12 cm (ta hensyn til høyden på "murstein + rist" laget). Det er bedre å helle det første laget 7-8 cm og la det herde. Etter det kan du helle løsningen til den gjenværende høyden.
La avrettingsmassen herde. Dette vil ta 2-4 dager, avhengig av værforholdene.

Hvis du planlegger å installere et ventilasjonssystem i gropen, er det bedre å ta vare på det med en gang. I tilfelle når det vil passere under fundamentet, og deretter gå ut gjennom veggen, er det nødvendig å grave en egen grøft for rørene. Du kan lese mer om arrangementet av ventilasjon i neste avsnitt.

Tilrettelegging av ventilasjon

Over tid vil det dukke opp en ubehagelig muggen lukt i gropen. Dette kan dessverre ikke unngås, uansett hvor hardt du prøver. Dessuten vil det i bunnen av gropen alltid være flekker fra olje, drivstoff og andre væsker, som ved fordampning avgir skadelige stoffer. Ventilasjon gjøres best hvis grunnvann strømmer nær garasjen, noe som øker fuktigheten i inspeksjonshullet.

Arbeid med legging av ventilasjonsrør skal uansett utføres før bygging av vegger og støping av betong. Du kan lage både en frittstående versjon og kombinert med den generelle ventilasjonen av garasjen. Rør kan legges i forskalingen, eller legges inn i veggen.

Plasseringen av rørene bestemmes av størrelsen og formen på garasjen. For ventilasjon er et rør med en diameter på 100 mm perfekt. Men det er viktig å vite at tilførselsrøret må heves ca 0,5 m over bakken, og deretter lukkes med rist for å unngå at store gjenstander kommer inn. Eksosrøret heves med 2-2,5 m, og deretter monteres en "sopp" som beskytter ventilasjonen mot fukt og rusk. For å teste effektiviteten til systemet, hold et tent stearinlys nær luftinntaket. Hvis flammen begynte å suge inn, eller den slo seg helt, så gjorde du alt riktig.

Tilrettelegging av belysning

For å være komfortabel inne i gropen, er det bedre å umiddelbart ta vare på belysningen. For noen er en hodelykt eller annen belysningsenhet nok, men vi vil anbefale å lage et stasjonært belysningssystem. Elektrisk installasjon er en delikat sak, da det krever visse ferdigheter og kunnskaper. Hvis du aldri har jobbet med elektrisitet, er det bedre å overlate dette problemet til en spesialist.

For å kontrollere riktigheten av det elektriske arbeidet i inspeksjonsgropen, bruk følgende indikatorer:

bruk av en spenning på 220 V er uakseptabelt for å arrangere groper. I dette tilfellet brukes en spenning på 36 V;
alt elektrisk utstyr skal være plassert utenfor gropen;
kabelen må legges i en spesiell korrugert metallhylse;
det er bedre å bruke lavspenningslamper (12 V eller 36 V) som belysningselementer. En installasjon av denne typen utføres i tandem med en automatisk maskin med ønsket verdi, som skal være plassert i et eget skjold;
det er bedre å drukne belysningsarmaturer i veggen, da vil de ikke forstyrre arbeidsprosessen;
bruk vanntett versjon av stikkontakter og brytere.

Du kan også bruke et triks. Ved å plassere belysningselementene jevnt, vil du oppnå lysere lys. I tillegg kan lyse fliser brukes som etterbehandlingsmateriale; de reflekterer lyset perfekt, noe som gjør gropen enda lysere. Det er en god idé å bruke lysrør, som lar deg identifisere et sammenbrudd raskere og mer nøyaktig.

For bedre å forstå problemet med å arrangere en garasje med et visningshull, anbefaler vi å se følgende video, som vil hjelpe deg med å gjøre alt selv:

Gjør-det-selv inspeksjonsgrop for betonggarasje

Så vi kommer til det siste spørsmålet knyttet til arrangementet av garasjegropen. Hvis du fullførte arbeidet på det foreløpige stadiet riktig: gulvet sprakk ikke, vanntettingen ble utført riktig, ventilasjonen fungerer, ledningene er skilt og beskyttet, så kan du fortsette til konstruksjonen av veggene i gropen. Som materiale kan både betong og stykkemateriale brukes. Vi vil anbefale å utstyre gropen med betong, siden den er mer pålitelig og holdbar.

For å bygge et visningshull i siste fase, må du utføre følgende trinn:

Hvis du har montert et metallhjørne rundt omkretsen, kan det brukes som mal for gropdekselet. Etter å ha laget et treskjold, kan det plasseres på en metallbase, og dermed beskytte bilen mot utilsiktet inntreden i gropen. Hvis du legger et profesjonelt rør rundt omkretsen av inspeksjonshullet, vil du få en utmerket hjulstøtfanger.

Nå som visningshullet vårt er klart, kan vi begynne å fullføre overflaten. Vi anbefaler deg å utstyre gropen med fliser. Sørg for å grunne overflaten før du legger flisene. Ikke glem å også nøye brodere sømmene, da vil inspeksjonsgropen tjene deg i flere tiår.

Gjør-det-selv inspeksjonshull i garasjen, foto

Kjærlighet til biler er i menns blod. Uansett økonomisk situasjon er det en æressak å se under panseret om kvelden. Skifte olje, stearinlys og andre mindre reparasjoner kan gjøres på egen hånd uten å spørre om hjelp fra et servicesenter. For å løse mer alvorlige problemer er det nødvendig med et visningshull. Det er ikke vanskelig å bygge det, det er bare viktig å organisere prosessen ordentlig og beregne dimensjonene.

Et pinlig øyeblikk som kan forhindres

I tillegg til de åpenbare fordelene, som det ikke gir mening å liste opp, kan et inspeksjonshull skade bilen din. I lavlandet er luftfuktigheten for høy, og hvis maskinen hele tiden står over en utildekket grop, kan dette forårsake korrosjon av bunnen. Problemet med høy luftfuktighet og kondens finnes overalt, og dette er ikke avhengig av størrelsen på inspeksjonshullet i garasjen.

Dette problemet kan løses ved hjelp av vanntetting av høy kvalitet, som må tas vare på under byggeprosessen. I utgangspunktet er det nødvendig å finne ut nivået av grunnvannsforekomst. Hvis den ikke overstiger en dybde på 2,5 meter, må du utstyre den, som vil drenere vann inn i en spesielt utstyrt brønn. Når du støper vegger, sørg for å legge til en vanntettingsmasse til betongen, som vil forhindre at det dannes kondens. Det er også mulig å isolere yttersiden av veggene med en vanntettingsmembran, men dette må gjøres på forskalingsstadiet.

tegning av inspeksjonshull
opplegg av et visningshull med nisjer

Hvordan beregne størrelsen på visningshullet i garasjen

Det avgjørende kriteriet for å bestemme størrelsen på inspeksjonshullet er bilen, eller snarere dens dimensjoner. Men hva om du ofte bytter bil? Ikke å lage hullet på nytt etter hvert nytt kjøp? Selvfølgelig ikke, du trenger bare umiddelbart å beregne den optimale bredden. Det avhenger direkte av størrelsen på akselavstanden til bilen og størrelsen på eieren selv. En bredde på 70-80 cm er så nær den universelle verdien som mulig. Med dybde er ting enda enklere. Alt avhenger av veksten til eieren, mens han skal nå bunnen uten problemer. Det er også verdt å ta hensyn til komforten i stillingen, for hvis du må strekke deg ut i gropen eller tvert imot bøye deg ned, vil ikke produktivt arbeid fungere. For å gjøre det lettere å telle, legg til 10-15 cm i høyden din og du får optimal dybde. Disse dimensjonene til inspeksjonshullet i garasjen er grunnleggende, men du kan gjøre små endringer i dem.

inspeksjonsgropplan med nisjer for verktøy
grop for et hull

Konstruksjon av et utsiktshull

Prosessen med å bygge en visningsgrop vil ikke strekke seg over lang tid, men vil være svært tidkrevende. Først og fremst dreier dette seg om jordarbeid, det vil si graving av en grunngrop. Det beregnes under hensyntagen til dybden på selve gropen, tykkelsen på gulvet, vegger og vanntetting. Du må legge til ytterligere 50 cm til bredden, som vil gå til veggene.

vanntetting, forskaling og armering
vibrerende betongstøping

Nå som gropen er gravd, går vi videre til gulvet. I bunnen er det nødvendig å helle et 10 cm lag med knust stein og komprimere det godt. På toppen av det heller vi halvparten av det mindre laget med sand og tamper også. Denne "paien" må dekkes med en vanntettingsfilm, som den forsterkende rammen da vil stole på. Alt er klart, du kan trygt helle betong. På forberedelsesstadiet må du legge til et spesielt middel som vil gi det tørkede gulvet en vanntettingsegenskap. Løsningen helles i forskalingen med et lag på 10 cm, jevnes ut og tørkes helt. Som regel, under gunstige værforhold, tar det omtrent 3 dager.

Etter at gulvet var helt tørt, var det veggenes tur. Forskaling er også konstruert for dem, en vanntettingsmembran legges og en forsterkende ramme er installert, som vil gi styrke til veggene. På dette stadiet kan du justere tykkelsen på veggene til de ferdige dimensjonene til visningshullet i garasjen.

Etterbehandling utføres på de tørkede veggene. De kan gipses, etterbehandles med fliser eller gipsfiberplater. En ramme sveiset fra metallhjørner er installert på kantene av gropen og festet. Deretter vil den tjene som støtte for brett eller andre paneler som dekker gropen. De kan dekkes med en film, som vil tjene som ekstra beskyttelse mot kondensat.

Bilister "med erfaring", som er selvstendig engasjert i å reparere bilen sin, vet hvor nødvendig det er å ha et inspeksjonshull i egen garasje. Denne enkle fordypningen i gulvet lar deg inspisere og om nødvendig reparere den nedre delen av bilen, eksosrøret, lyddemperen, girkassen, motoren og andre vanskelig tilgjengelige steder. Hvis det er hull, trenger du ikke betale for en enkel oljeskifteprosedyre i en bilservice.
Imidlertid fører eksistensen av en slik struktur i garasjen uunngåelig til utseendet på høy luftfuktighet. Derfor, hvis størrelsen på rommet tillater det, anbefales det å gjøre det vekk fra stedet der bilen vanligvis står. Ellers vil vanndamp som samler seg over gropen kondensere på bunnen av bilen og føre til rask korrosjon.
Ideelt sett når de tenker på å bygge et visningshull før de bygger en garasje. Men i en eksisterende garasje kan du utstyre den, selv om du må møte en rekke begrensninger. Å gjøre dette arbeidet med egne hender er ikke så vanskelig, det viktigste er å vite hvordan! Når du utfører arbeid, er det tilrådelig å studere byggeforskrifter og strengt observere bygningsteknologier. Da vil resultatene av arbeidskraft glede eieren i mange år, og det vil være mulig å unngå triste konsekvenser.

Trinn én: dimensjonering

Arbeidet med å arrangere et visningshull for en garasje begynner med design og beregning av dimensjoner. Det er fornuftig å fikse resultatene av disse arbeidene på papir i form av en garasjeplan og en pittegning. Det er nødvendig å tenke nøye over hvor den skal ligge, hvordan bilen kommer inn i garasjen. De nødvendige dimensjonene til inspeksjonshullet avhenger av bredden og lengden på bilen, størrelsen på garasjen, samt høyden til eieren. Det er viktig å gjøre beregningene riktig, ellers vil feilene som gjøres koste for mye senere.

Bredden på gropen er valgt slik at den er 20 centimeter mindre enn avstanden mellom hjulene på bilen, men tilstrekkelig til at personen innenfor får plass til å jobbe. Samtidig bør du ikke bli stivt styrt av størrelsen på en bestemt "jernhest", fordi eieren til slutt kan kjøpe en annen bil til seg selv.
Standardbredden er 75–80 cm Hvis det er behov for en grop for en personbil og en lastebil samtidig, beregnes den endelige bredden, til tross for at det vil være vanskeligere for en bil å kjøre;

Dimensjoner for inspeksjonshull
På bildet er en tegning av et visningshull I garasjen er det nødvendig med en grop for inspeksjon av en bil
Utsnitt av gropen som viser enheten
Lengden på strukturen bestemmes av eierens personlige preferanser og størrelsen på garasjen. Minimumsverdien er lik lengden på bilen + 1 meter. Det gir ingen mening å lage et hull som er mindre enn 2 m langt. Det bør også tas hensyn til plass til trinn eller stige;
Dybden på gropen skal være slik at eieren av bilen, som jobber i den, fritt kan nå enhver mekanisme uten å bøye seg ned eller stå på tå. Selv om det er bedre å grave et hull litt dypere enn nødvendig, enn omvendt. Ekstra centimeter kan fjernes på grunn av tykkelsen på gulvet. Den optimale dybden er lik eierens høyde + 15–20 cm.

De nødvendige kvotene på hver side bør legges til de oppnådde dimensjonene for etterfølgende arbeid med etterbehandling, vanntetting og isolasjon. Dimensjonene til kvotene for murvegger er 12 cm, for betong - 20 cm på hver side. Tillegget for gulv er 20 cm Dersom det er tenkt vanntetting eller isolering av gropen, må tilleggene økes.

Hvis grunnvannsnivået er over 2,5 m, vil gropen bli oversvømmet

Sørg for å finne ut hvor dypt grunnvannet er i jorda. Denne informasjonen er angitt i forskningsrapporten før bygging av garasjen. Grunnvannsnivået i området der garasjen ligger spiller en svært viktig rolle. Hvis det er høyere enn 2,5 m, er det umulig å lage et inspeksjonshull i en allerede bygget garasje, fordi den vil bli oversvømmet. I garasjen under bygging må du lage et dreneringssystem som leder overflødig vann inn i kloakken. Hvis grunnvannet ligger dypere, er det ingen kontraindikasjoner for konstruksjon.

I nisjene kan du plassere verktøyene som er nødvendige for reparasjon

Det er praktisk når det lages små nisjer i veggene i visningshullet. De har vanligvis nødvendig verktøy for bilreparasjon. Steder for nisjer, deres dimensjoner bør vurderes på forhånd og tegnes på planen. Nisjenes dybde er vanligvis laget 15–20 cm, lengden og bredden bestemmes etter eierens skjønn.

Trinn to: Planlegging og gjennomføring av byggefaser

Etter arbeid "på papiret" kommer turen til arbeidet "på bakken". Stadiene for å bygge et visningshull er som følger:

Markup. På stedet for garasjen som er tildelt gropen, påføres markeringer med kritt eller en markør, under hensyntagen til de beregnede kvotene, hvoretter det eksisterende gulvet demonteres. Det anbefales ikke å lage et visningshull nær garasjeveggen. Avstanden til veggen må være minst 1 m;
Forberedelse av grop. Dette er utvilsomt det vanskeligste stadiet, men arbeidere kan leies inn for å fullføre det. Du må ta ut ca 8-9 kubikkmeter jord. Varigheten av prosessen avhenger både av arbeiderens evner og jordas egenskaper. Du må grave med en bajonettspade, noen ganger med en hakke, fra den fjerne enden av den fremtidige gropen. Det kan være nødvendig med avstandsstykker fra brett slik at jorda fra veggene ikke smuldrer.
Løs jord tar opp 20–25 % mer plass, så dette må tas i betraktning ved fjerning.

En del av jorden må stå igjen for å fylle bihulene. Inne i den utgravde gropen må de resulterende veggene og gulvet jevnes med en manuell stamper så nøye som mulig Etter at overflatene er klare dekkes bunnen med et 10 cm tykt lag grus, godt stampet. 5 cm sand helles på toppen, og deretter rammes igjen. Hvis jorda er våt, helles 5 cm leire for vanntetting, dekket med samme lag med grus. Overflaten er dekket med en plastfilm, hvoretter den er forsterket med et metallnett;
Gjør-det-selv-vegger og gulv i visningshullet. Bunnen av gropen tilberedt på denne måten helles med et lag betongmørtel 7–8 cm tykt, la tørke i flere dager. Etter at betongen er herdet, kan du fortsette med å forsterke veggene med et nett For å fylle veggene med en betongblanding kreves det forskaling, som vanligvis er laget av OSB-plater. Så fra dem kan du lage hyller for verktøy. Forskalingen er installert i lag på 30-40 cm, og forbinder elementene med avstandsstykker. Samtidig legges et metallnett i to lag. I tillegg brukes innstøpte deler som er godt festet i betong. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot forsterkende steder for nisjer.
Mellomrommet mellom forskalingen og kantene på gropen fylles med mørtel Det legges et metallhjørne i det siste betonglaget som stikker ut 10 cm over overflaten En slik kant er nødvendig for å se hvor gropen er når man går inn i garasjen Deretter legges brett på den som dekker visningshullet.

Forskalingen fjernes 2 uker etter at veggene er støpt, hvoretter betongen får herde i ytterligere en måned. Bare på denne måten kan styrken til veggene garanteres. Når betongen herdes, fortsetter de til gjenfylling av jorda, og deretter til interiørdekorasjonen av visningshullet. Tilbakefylling av bihulene utføres med leire eller leirjord, som godt beskytter gropen mot vanninntrengning. Hell lag etter lag på 15–20 cm, komprimer godt. I stedet for leire kan du bruke den originale jorda, men den må komprimeres spesielt nøye. Nylig har keramiske fliser blitt brukt til å fullføre vegger og gulv. Et annet alternativ er å pusse veggene med hvit gips.

Trinn tre: vanntetting og isolasjon

Prosedyren for forberedelse av grop som er beskrevet ovenfor, kan brukes når garasjen er plassert i et område med ganske tørr jord. Hvis jorda er våt, er det fare for flom og konstant fuktighet inne i gropen. I en slik situasjon er det nødvendig med ytterligere tiltak for vanntetting av bunnen av strukturen.

For å gjøre dette, før du heller betong, legges lag med spesielle materialer på gulvet for å forhindre inntrengning av fuktighet. Kantene på materialet skal gå 15–20 cm langs kantene inn på veggene.

Mest brukt:

Materialer basert på bitumen (holdbar, billig, enkel å installere);
Polymermembraner (sterke, holdbare, godt kompatible med andre materialer);
Penetrerende vanntetting (høy grad av beskyttelse mot fuktighet, motstandsdyktig mot temperatursvingninger);
Flytende gummi (svært høy grad av beskyttelse, men den behandlede overflaten må ikke skades).

For ytterligere beskyttelse mot fuktighet tilberedes betongløsningen ved hjelp av spesielle tilsetningsstoffer.

For ikke å fryse når du reparerer en bil om vinteren, er det bedre å isolere inspeksjonshullet. Så du kan spare ytterligere på strømmen som brukes til å varme opp garasjen. Isolasjon bør gis på stadiet for å bestemme dimensjonene til gropen. Blant moderne varmeovner regnes utvidet polystyren som den beste. Den har følgende egenskaper:

Råtner ikke;
Brenner ikke;
Passerer ikke fuktighet;
Den fester seg godt til betongoverflater med lim;
Det er billig;
Trygg for helsen.

Trinn fire: tilleggsordning

For å jobbe komfortabelt inne i inspeksjonsgropen, må du utføre en rekke tilleggsarbeider:

Tilstrekkelig belysning er nødvendig for å inspisere kjøretøyet

Viktige detaljer når du arrangerer et visningshull

Når du utfører arbeid med å arrangere et visningshull for en garasje, må du ikke glemme tiltakene for egen sikkerhet:

Ved utgraving i svak, ustabil jord, med start fra en dybde på 1 m, installer avstandsstykker og forsterkninger fra brett. Det faktum at jorda smuldrer opp er vanligvis umiddelbart synlig;
Bruk verneutstyr: hansker, votter, solide støvler, briller, spesielt når du arbeider med en kvern eller stanser;
Arbeid med en assistent. Det er mye enklere, raskere og sikrere.

Slike regler vil bidra til å takle arbeidet uten å skade helsen din.

Video

Se en video om å bygge et visningshull i garasjen med egne hender.

Mange garasjeeiere prøver å utstyre dem med maksimal funksjonalitet. Dette er ikke bare et sted hvor en bil er lagret, kjellere er laget i dem, ting er lagret, noen utstyrer til og med et oppholdsrom. Og for bilister som foretrekker å utføre service på bilen på egenhånd, er det nødvendig med et visningshull i garasjen. Det handler om hvordan du gjør det riktig som vil bli diskutert i artikkelen.

Før du lurer på hvordan du lager et visningshull i garasjen, bør du tenke på om det i det hele tatt bør gjøres? Og hvis dette spørsmålet ikke en gang oppsto for 20 år siden (gropen ble ansett som en klar fordel), så med utviklingen av bensinstasjonsnettverket dukket det opp en kategori bileiere som hevder at de ikke ser poenget i inspeksjonsgropen . Hvorfor kaste bort tid og energi på en uavhengig inspeksjon og reparasjon av en bil, hvis dette kan gjøres i en spesialisert tjeneste, raskt og effektivt?
Det andre argumentet mot gropen kalles våte røyk, som på en eller annen måte vil stige opp fra den, danne kondensat på overflaten av bilen og derved utsette bunnen for korrosjon.
Naturligvis vil mange være enige i slike utsagn, spesielt siden det selvfølgelig er en viss sannhet i dem. Men til motbevisning kan du også ta med et tilstrekkelig antall velbegrunnede fakta.

Fordeler med utsiktshull i garasjen

Først om den økonomiske siden av saken. Det er selvfølgelig flott når du kan gi bilen din i pålitelige, profesjonelle hender og få den tilbake på kort tid, helt klar for videre drift. Og enda bedre, når regningen for en så rask og høykvalitetstjeneste ikke vil treffe lommen.
Men dessverre, i en så vanskelig tid som det er nå, er det ganske useriøst å forvente at det uansett blir penger til bilreparasjoner. Derfor anbefales det å anskaffe et visningshull, hvis mulig. Dette er en slags garanti for at en elementær teknisk inspeksjon av bilen din, om nødvendig, kan utføres uavhengig og under ganske komfortable forhold.
For rettferdighets skyld skal det bemerkes at ikke alle som har en dyr bil og midler til å vedlikeholde den forakter å se under karosseriet på egenhånd. For mange bileiere er dette til og med en nytelse og en slags hobby.

Når det gjelder våte avgasser, kan denne konklusjonen snarere tilskrives overdrivelser. Selv om dette problemet selvfølgelig eksisterer, spesielt i oppvarmede garasjer. Men et tettsittende lokk over gropen vil løse dette problemet nesten 100%. I tillegg vil bilen åpenbart ikke stå på ett sted i garasjen på flere år (i dette tilfellet kan selvfølgelig ikke korrosjon unngås), og vått vær på gaten ødelegger ikke bunnen verre enn fuktighet i rommet.
Selvfølgelig er det ideelle alternativet når området til garasjen lar bilen med jevne mellomrom stå på et annet sted.

Når du arrangerer et visningshull i garasjen er umulig

Selvfølgelig kan ikke alle garasjer utstyres med et visningshull. Og denne muligheten avhenger først og fremst av nivået av forekomst av grunnvann. Hvis den er høyere enn 2 meter, vil gropen være upraktisk, da den blir fylt med vann. Selv med tilstrekkelig kritiske indikatorer kan dette problemet løses ved å lage riktig garasjedreneringssystem og god vanntetting av selve gropen.

Drenering er et veldig ømfintlig problem, så det er kun kunnskapsrike personer på garasjekonstruksjonsstadiet som bør håndtere det. Hvis du prøver å gjenskape dette systemet i en eksisterende bygning, vil dette resultere i en veldig plagsom, dyr og, viktigst, ikke alltid effektiv prosess.
Så hvis indikatoren for grunnvannsnivået under en allerede eksisterende garasje antyder at det er bedre å nekte å installere et visningshull, bør dette tipset følges. I ekstreme tilfeller kan du prøve å utstyre en "liggende" grop, som et lite alternativ til en fullverdig.
Du kan sjekke grunnvannsnivået ved å invitere de aktuelle ekspertene. Hvis det ikke er noe ønske om å bruke penger på tjenestene deres, er det tillatt å utføre sjekken på egen hånd, selv om det vil ta mye mer tid. Alt er veldig enkelt: etter å ha gravd en grunngrop for et hull, bør du ikke umiddelbart betonge den, men etter å ha ventet på flomsesongen eller bare kraftig regn, evaluere konsekvensene.

Dimensjoner for inspeksjonshull

Faktisk har en så tilsynelatende enkel enhet som et visningshull mange alternativer, i tillegg til standarden. For eksempel:

kombinert med en kjeller (kjeller);
smal, når en vanlig stige ofte brukes til driften;
allerede nevnt ovenfor, liggende.

Og hver av disse gropene har mange underarter. Dimensjonene på et fullverdig visningshull i garasjen kan også variere. Alt avhenger av personen med hvilke parametere som vil bruke den og dimensjonene til hvilken bil som skal plasseres over den. Hvis det kan være mange brukere og biler, er det verdt å fortsette fra følgende beregninger:

bredde ikke mindre enn 80 cm, optimalt 1 meter;
dybde 1, 80 - 2 meter. Dette er den vanskeligste indikatoren, avhengig av høyden på en person. Det mest optimale alternativet er når dybden av gropen overstiger høyden med 10-15 cm;
lengden er vanligvis 2 meter.

Når du starter arbeidet med å planlegge gropen, må det huskes at disse indikatorene kun er en retningslinje for gropen. I praksis må du grave den ut ved å ta hensyn til 40-50 cm i lengde og bredde, og 20-25 cm i dybde. Hvis planene inkluderer veggisolasjon, må dimensjonene til gropen også økes med isolasjonens bredde (vanligvis 50 mm).

Hvordan lage et visningshull i garasjen

Arrangement av gulvet i inspeksjonshullet

Etter at grunngropen med de nødvendige parameterne er gravd, er det nødvendig å takle gulvet i den fremtidige gropen. En kompetent og grundig tilnærming til dette byggetrinnet er en garanti for at fuktproblemer kan unngås. Spesielt fra begynnelsen er det verdt å huske at inspeksjonsgropen virkelig trenger ventilasjon. For å gjøre dette må du etterlate et hull i gulvet, gjennom hvilket underjordisk, og deretter på overflaten (med 20 cm), ta ut en spesiell fleksibel slange - en luftkanal. Pass på å sette et deksel på den.
Forbered først en "pute" for betong. Den består av to lag, bestående av 10 cm grus og 5 cm sand, som hver må jevnes og komprimeres nøye.
Deretter smøres overflaten med leire og et lag med vanntetting legges (hvilket materiale å velge vil bli diskutert senere).
Neste trinn er legging av armering og betongstøping.
Etter at betongen har tørket, er det nødvendig å legge et nytt lag med vanntetting og først etter det fortsette med etterbehandlingen, eller forberede basen for isolasjon.
Men noen foretrekker å gå den lettere veien og legger ut gulvet i inspeksjonshullet fra murstein. Men dette er rasjonelt bare hvis grunnvannet er veldig dypt, siden det ikke vil fungere å lage vanntetting av høy kvalitet.

Materialer for vanntetting av inspeksjonsgropen

Det er mange vanntettingsmaterialer på markedet nå, hver av dem har visse kvaliteter i ulik grad. Men hvilken skal du velge for visningshullet? På den ene siden må materialet effektivt takle funksjonene sine, fordi gropen, som allerede nevnt, bærer en veldig tung belastning når det gjelder overflødig fuktighet, på den annen side må den være i et rimelig prissegment.

Veiledet av disse betraktningene, kan følgende skilles fra hele utvalget av materialer:

polymermembraner, enkeltlags (fra 1,5 til 2,00 mm) og dobbeltlags (maks 3,10 mm). Meget slitesterkt og motstandsdyktig materiale. Men også den dyreste. Det er heller ikke selve membranen som er dyr, men arbeidet med å installere den, som krever visse ferdigheter og verktøy;

bitumen, nærmere bestemt bituminøse materialer (for eksempel takmateriale) og bituminøst smøremiddel. I motsetning til polymerer er disse materialene de billigste og enkleste å installere, men samtidig overstiger ikke deres maksimale levetid 20 år. Det er fullt mulig å utføre vanntetting på egen hånd. Materialet selges i ruller, det kan kuttes til ønsket størrelse og limes med en overlapping på 15 cm Skjøtene limes enten ved oppvarming eller ved hjelp av et bituminøst løsemiddel;
vanntett smøremiddel. Det kan bli et alternativ til de to ovennevnte metodene. Dette er et moderne, relativt billig og, viktigst av alt, lett å påføre materiale. Det viktigste er å påføre smøremiddelet på en våt overflate, da vil det mette betongen fullstendig og beskytte perfekt mot overflødig fuktighet.

Hvordan isolere et visningshull

Isolering av inspeksjonsgropen gjøres ganske sjelden. Og det skal bemerkes, forgjeves. Hvis det er tid og økonomisk mulighet, bør denne prosedyren utføres, spesielt hvis hele garasjen er oppvarmet. Dette vil bidra til å minimere oppvarmingskostnadene, som øker fra et kraftig temperaturfall.
Isolasjonen limes direkte på betong eller tegl, deretter kan vegger og gulv etterbehandles.
Og hvis det kan være tvil om valget av et eller annet materiale for vanntetting, vil alle profesjonelle byggherrer som varmeapparat nevne det beste alternativet - utvidet polystyren. Det er bare nødvendig å ta hensyn til merkingen, legg PSB-S-35 på gulvet og PSB-S-25 på veggene.

Oppføringen av veggene til visningshullet

Det er to populære løsninger her - betong og murverk. Om ønskelig kan begge alternativene utsettes for dekorativ etterbehandling, puss, legging av fliser eller glassfiber.

Forarbeid for betong og tegl er nødvendig og ser likt ut. Veggene skal dekkes med et lag leire, legge en tykk film på den, deretter skal det installeres en forskaling 10-15 cm tykk.

Det er to viktige ting å vurdere på dette stadiet:

sikkerhetsskinne, hvis funksjon er å forhindre mulig inntrengning av bilhjulet i gropen. Det vil også forhindre at fukt kommer inn i gropen fra hjulene. Det er en stang i form av bokstaven "T" laget av metall, som er festet til forskalingen i flukt med gulvet og fungerer som en støtte for gropdekselet;
avsatser og nisjer i veggen, som skal fungere som hyller for verktøy og andre nødvendige ting. Hvor praktisk det er vil bli vurdert ved den første operasjonen av gropen for det tiltenkte formålet.

Gropbelysning

Selv de som er enige om at et visningshull i garasjen er en veldig nødvendig ting, finner en grunn til kontrovers, den mest slående er belysningsspørsmålet. Trenger den å være i et visningshull?

Mange hevder at det er fullt mulig å klare seg med å bære eller bruke en lampe med et kraftig batteri. Men basert på betraktninger om komfortnivået, når du arrangerer en grop, bør du fortsatt tenke på den interne belysningen.
Det er sant, her er det viktig å ta hensyn til normene til SNiP, som sier at spenningen i stikkontakten inne i visningshullet ikke skal overstige 36 V. Det er også spesielle lamper for denne spenningen. Men standard 220 V er kategorisk kontraindisert, fordi. kan utgjøre en trussel mot livet.

Gropdeksel

Den siste, men også veldig viktige etappen. Som regel brukes tre 50 mm tykt til dekselet, selv om 35 mm godt kan være nok, pga. Platene vil fortsatt ikke oppleve store belastninger, men det vil være litt lettere å løfte dem.

Deksler for gropen, i tillegg til standard hengslede, kan være av flere typer, som avhenger av hvordan overflaten av gropen er kantet:

hvis det er et metallhjørne, kan lokket være laget av flere (3-4) skjold, i den nedre delen av hvilke små ruller er festet til strimler av metall. De hjelper skjoldene å bevege seg. Hvert skjold består på sin side av treplanker, 30-35 mm brede;
hvis to hjørner sveiset sammen er festet langs konturen av gropen, kan dekselet være laget av to store skjold plassert på forskjellige nivåer. Ruller må installeres på det bevegelige skjoldet, og begrensere langs kanten av lamellene. Dette lar deg enkelt åpne bare halvparten av gropen ved å skyve ett skjold;
lokket, som åpnes i henhold til rullesjalusiprinsippet, er produsert som følger. Det tas brett med en tykkelse på 35-40 mm og en lengde som tilsvarer bredden på gropen. På hvert brett er det laget spor i begge ender som en metallkabel tres inn i. Fjærer er montert mellom stangen og kabelen, dette vil bidra til mobiliteten til strukturen. Kabelen festes på det siste brettet, og på motsatt side, fra den andre enden, er et håndtak plassert. Det er verdt å trekke litt for det, og du kan åpne gropen til hvilken som helst størrelse. Et slikt deksel er veldig praktisk, men krever vanntettingsbehandling, ellers vil det være kortvarig.

Litt mer til fordel for visningshullet

Fra det foregående blir det klart at å lage et visningshull med egne hender er en ekstra kostnad både i den ferdige garasjen og under konstruksjonen.
Men når du beregner tap, er det verdt å vurdere at et slikt alternativ som et visningshull til tider øker kostnadene for bygningen som helhet, i tilfelle den må selges. I tillegg kan ikke gropen nevnes i ingeniørdokumentasjonen.

Video om inspeksjonshull

Fordelene med å selvreparere en bil ble nevnt ovenfor, men du kan ta et skritt videre ved å organisere en liten bensinstasjon i garasjen. Noen, som utvider gropen til kjelleren, satte opp et fullverdig verksted i sistnevnte, som i tillegg til økonomisk fortjeneste, betydelig sparer plass i garasjen. Inngangen til en slik kjeller kan gjøres både fra visningshullet og fra siden, da vil ikke bilen som står i garasjen forstyrre noen bevegelse.

Kvalitetsbilvedlikehold krever tilstrekkelig plass til ulike operasjoner. For ikke å ligge på ryggen, bør du utstyre et visningshull. For å bygge en slik struktur, må du lære de grunnleggende prinsippene for konstruksjon av slike strukturer. Kabling må monteres før veggene monteres. Gjør-det-selv inspeksjonsgrop gjøres ganske raskt. Arbeidstiden avhenger av teknologien for veggkonstruksjon. For bedre å forstå prosessen, er det verdt å se på bildet av de ferdige inspeksjonsgropene.

Dimensjoner for inspeksjonshull

Dimensjonene til inspeksjonshullet velges ofte av hensyn til enkel bevegelse og reparasjon av kjøretøyet. Hovedparametrene som tas i betraktning er din egen høyde og bildimensjoner.

Dimensjonene til inspeksjonshullet er valgt basert på følgende hensyn:

Standardbredden på visningshullet er 80 cm. Denne indikatoren tar hensyn til bevegelsesfriheten til bileieren i visningshullet, samt manøveren for hjulene på bilen.
Lengden på inspeksjonshullet påvirkes av lengden på bilen. Til denne indikatoren bør det legges til 1 m. Slike dimensjoner på inspeksjonsgropen er nok til at arbeidet kan utføres så komfortabelt som mulig.
Dybden på inspeksjonshullet beregnes ut fra vekst. Ca 15 cm må legges til denne indikatoren Hvis du følger dybden av gropen i henhold til denne anbefalingen, kan du ikke tenke på et mulig treff med hodet på ulike deler av maskinen.

Tegningen av visningshullet er ganske enkel. Den angir bredden, dybden og lengden på strukturen.

Under utførelsen av inspeksjonshullet bør klaringen til bilen tas i betraktning. For noen bilister virker dype groper veldig ubehagelige, så de utføres i sin egen høyde. Vanlig dybde på inspeksjonshullet, som mange bilister blir guidet av, er 1,5 m.

Lengden på inspeksjonshullet kan også utføres ikke i henhold til reglene. Hvis det ikke er nok plass, kan du lage den halve lengden på bilen. Hvis det er nødvendig med reparasjoner, kan du kjøre bilen baklengs eller forover over inspeksjonshullet. Denne løsningen er mer økonomisk og praktisk.

Inspeksjonshullet i garasjen er vanligvis plassert nærmere den ene veggen. Dette er nødvendig for å frigjøre plass til utstyr og reservedeler. Til nærmeste vegg fra kanten av inspeksjonshullet bør det legges en avstand på 1 m eller mer. Når du graver en grop, tas det hensyn til tykkelsen på veggene og høyden på gulvmassen. For større nøyaktighet av arbeidet bør det lages en tegning av et visningshull.

Nødvendige materialer

Inspeksjonsgropen er vanligvis lagt ut med betongblokker eller murstein. Ofte helles veggene med monolitisk betong. Når du velger en murstein for å bygge et visningshull, bør du være oppmerksom på keramikk. Slike produkter er ikke redde for høy luftfuktighet. Veggene i utsiktsgropen er bygget i en halv murstein. Med tilstrekkelig mengde materiale kan de legges i en murstein. I dette tilfellet kan veggene ha en tykkelse på 12 eller 25 cm. Slike parametere bør tas i betraktning når du markerer gropen. For å lette arbeidet bør det lages en nøyaktig designtegning.

Veggene til inspeksjonsgropen er laget av murstein kun ved lavt grunnvannsnivå. Slike produkter er perfekt kombinert med tett jord. Hvis grunnvannet stiger ganske høyt, må du lage betongvegger forsterket med stenger.

Byggeklosser velges også bare hvis de oppfyller visse egenskaper. For eksempel er slike produkter ikke redde for fuktighet. Dette gjelder betongblokker. For andre produkter bør ekstern type vanntetting brukes. Dette vil sikre deres sikkerhet ved stigende grunnvann.

Ved bygging av en inspeksjonsgrop av betong utføres alt arbeid mye enklere. Slikt materiale er ikke redd for fuktighet. For å lage en kvalitetsløsning bør M250 betong brukes. Ved konstruksjon av et gulv brukes vanligvis M200. Dette er forklart ganske enkelt - i prosessen med vinterheving faller mesteparten av lasten ikke på gulvet, men på veggkonstruksjoner. Det kreves en viss sikkerhetsmargin slik at de ikke deformeres under belastning. For dette er betongen armert. Det er mulig å utelukke heving av jorden under garasjen når du oppretter et blindområde. I dette tilfellet vil vannet gå til siden, og ikke suge inn i jorda under garasjen.

Veggkonstruksjoner av betong armert med stålstenger har vanligvis en tykkelse på 15 cm eller mer Til armering brukes et nett som har en stavtykkelse på 6 mm. Trinnet mellom stengene skal være 15 cm Forsterkningsrammen kan strikkes av stenger med en diameter på 10 mm. I dette tilfellet er trinnet mellom stengene 20 cm For å gjøre strukturen mer holdbar er det mulig å montere noen stenger både i veggene og i gulvmassen. For å gjøre dette, må de bøyes på 2 steder.

Vanntetting

Det er flere måter å vanntette et visningshull i en garasje på. Hver av dem har visse fordeler. For eksempel opprettes ekstern vanntetting av et visningshull bare på byggestadiet. Den innvendige kan monteres selv etter å ha laget et fullverdig inspeksjonshull. Før arbeid er det bedre å lage en fullverdig tegning, som vil indikere alle materialene som strukturen er laget av.

Beskyttelse av visningshullet fra utsiden

Hvis jordvannet på stedet for bygging av garasjen ligger veldig dypt, for eksempel under 2,5 m, kan vanntettingen av inspeksjonsgropen utelates. Det er viktig å kontrollere jordvannstanden om våren. Selv om den under flommen ikke stiger over den angitte indikatoren, kan du ikke bekymre deg for vanntetting.

De geologiske omgivelsene kan imidlertid endres. På et tørt sted kan det lett dukke opp vann etter noen år. Med eksisterende inspeksjonsgrop bør den utstyres fra innsiden. Til dette brukes spesielle impregneringer. De trenger dypt inn i strukturen til steinen og beskytter utsiktshullet perfekt mot vanninntrengning.

En rekke filmer brukes til ekstern vanntetting av inspeksjonsgropen. Gropen er dekket med slike produkter fra en sprekk til en annen. I dette tilfellet er det nødvendig å gjøre en utgivelse på 15 cm på hver side. Det er nødvendig å legge panelene med en overlapping. Skjøter er forbundet med dobbeltsidig tape. Filmen må feste seg godt til veggene. For å gjøre dette må den rettes opp. Under installasjonsarbeidet må du nøye overvåke bevaringen av filmens integritet.

Innvendig vanntetting av inspeksjonsgropen

Spesialimpregnering brukes som innvendig vanntetting av inspeksjonsgropen. Slik vanntetting kalles belegg. Inspeksjonshullet i garasjen kan belegges med en spesiell sammensetning for bassenger. Når du bruker slikt materiale, vises en vanntett film på overflaten av veggene, som ligner gummi i ytre parametere og egenskaper. Det farges vanligvis blått og vaskes godt etter herding. Når du bruker en slik sammensetning, bør behandlingen utføres minst 2 ganger.

Et annet alternativ for å beskytte visningshullet mot vann er å bruke en primer basert på sement. Den inneholder polymerpartikler som pålitelig kan blokkere små kanaler som lar fuktighet passere gjennom. Når du utfører en av disse tiltakene, reduseres hygroskopisiteten til veggene betydelig. Hvis det stadig dukker opp vann i gropen, bør behandlingen utføres 2 ganger.

Innretningen til caissonen i inspeksjonshullet

For at inspeksjonshullet i garasjen skal være pålitelig beskyttet mot fuktighet, kan det lages en caisson. For å gjøre dette, er en boks sveiset fra metallplater og installert i en grop. Det må behandles med anti-korrosjonsmidler. Med hermetisk forseglede sveiser vil ikke vann trenge inn i gropen. Hvis det er for mye vann, kan caissonen "flyte".

For å utelukke en slik situasjon, bør hjørner sveises til caissonen, som strekker seg 1,5 m ned i bakken. For ikke å utføre store jordarbeider, er det nødvendig å hamre hjørnene i bakken før du installerer caissonen, og la endene stå utenfor. De sveises til caissonen etter at den er plassert i gropen. I dette tilfellet må gropen gjøres stor. Fordelen med denne løsningen er at hjørnene vil bli drevet inn i tettere jord og caissonen holder bedre.

Det er en annen måte å unngå å heve caissonen i inspeksjonshullet under påvirkning av grunnvann. I en viss høyde er det nødvendig å lage et hull. Gjennom den vil vann strømme inn i caissonen når den stiger. Deretter pumpes den ut. Et slikt betraktningshull kan stå i mer enn 20 år, til metallet ruster.

Grop for nedbørfeltet i inspeksjonshullet

Hvis det er en ferdig grop, kan vann fortsatt trenge inn i den. Belegg vanntetting noen ganger ikke redde fra dette. I dette tilfellet må du bygge et dreneringssystem. Den kan plasseres rundt hele garasjen. Du kan også lage et spesielt hull der overflødig fuktighet vil samle seg. Det lages en grop i hjørnet av gropen. Det akkumulerte vannet pumpes deretter ut av gropen av en pumpe. Systemet kan fungere automatisk. For å gjøre dette er en vannstandssensor installert i gropen.

Forskaling skal lages under gropen, og deretter skal betong helles i den. Etter det er det nødvendig å vanntette gropen. Det utføres vanligvis sammen med vanntettingsarbeid som utføres i hele inspeksjonshullet.

Med slik vanntetting er det umulig å kvitte seg helt med fuktighet, så brett legges på gulvet. Det vil være mulig å beskytte dem mot forfall ved hjelp av spesiell behandling. Du kan kjøpe en spesiell impregnering for tre som er i kontakt med bakken.

Isolering av et visningshull

Hvis det tilbringes mye tid i garasjen, har den vanligvis et varmesystem. For raskere oppvarming bør inspeksjonsgropen isoleres. For dette formålet er ekstrudert polystyrenskum mest egnet. Slikt materiale gjør en utmerket jobb med å isolere inspeksjonshullet og garasjen som helhet. Den påvirkes ikke av fuktighet, bakterier og sopp. I tillegg er ekspandert polystyren i stand til å motstå betydelige belastninger.

For å lage isolasjon av høy kvalitet, må du legge polystyrenskum 5 cm tykt. Det må legges mellom veggen i gropen og bakken. Først legges vanntetting på bakken, deretter polystyrenskum, og deretter monteres veggen.

Ekspandert polystyren kan legges under avrettingsmassen. På toppen av den legges vanligvis et armeringsnett. Deretter helles betongen.

Bygge et visningshull

Når alle beregninger er fullført, kan du begynne å markere visningshullet. For å gjøre dette blir staker drevet inn i hjørnene, og et tau trekkes mellom dem. I følge markeringen er det nødvendig å begynne å grave gropen. Jorden tas vanligvis ut og oppbevares foran inngangen til garasjen. Bredden og dybden på inspeksjonshullet bør bestemmes før graving av gropen.

Murvegger

Når du graver en grop for et visningshull, er det nødvendig å overvåke fuktighetsnivået. Designdybden tar hensyn til tykkelsen på gulvbelegget. Hvis det er nådd, og vann er ennå ikke forventet, kan du ikke utføre vanntetting. Men for ikke å risikere, bør du umiddelbart dekke inspeksjonshullet med en vanntettingsfilm.

Deretter bør du justere veggene. Det er nødvendig å fjerne groper og jordpukler. Bunnen skal også jevnes og tampes. Jorda må være godt komprimert. Knust stein skal helles i bunnen, og sand (5 cm) skal helles på toppen. Sand under tampingen må fuktes. Ramming utføres til en tilstand med høy tetthet av materialet. Foten etter trinnet skal ikke være innprentet i den. Deretter dekkes inspeksjonshullet med en vanntettingsfilm.

Materialet er nøye utjevnet, gjemt inn i hjørnene. Panelene skal legges med en overlapping på 15 cm De limes med dobbeltsidig tape. For å forhindre rulling av kantene, bør de presses med improviserte midler.

På bunnen av inspeksjonshullet er det nødvendig å montere en varmeapparat, og på toppen - et forsterkningsnett. Betong M200 støpes ovenfra. Dens minste tykkelse bør være 5 cm. For enklere orientering er det påført spesielle merker på filmen under installasjonen. Når du bruker sement M400, er det nødvendig å følge følgende proporsjoner:

5 deler knust stein - den skal være liten eller middels;
3 deler sand;
1 del sement.

Etter det må du vente noen dager til betongen får 50% styrke. En mer nøyaktig dato kan bestemmes under hensyntagen til temperaturen. Med en indikator på omtrent +20 grader, må du vente i omtrent 6 dager. Hvis temperaturen er +17 grader, må du la betongen stå i 2 uker.

Etter at gulvet har herdet, kan du fortsette til konstruksjonen av veggene til inspeksjonsgropen. Mange bileiere bestemmer seg for å lage dem i en halv murstein. Opp til nivået av albuen kan du bruke den sirkulære stylingmetoden. Når murverket på veggene til inspeksjonsgropen når et nivå på 1,2 m, bør det lages en nisje for forskjellige verktøy. Høyden er lik 3 rader med murstein. Et bearbeidet brett legges på toppen av utsparingen.

Deretter jages veggene til nivå med garasjegulvet. Stålhjørner er plassert på toppen av veggene, det er bedre å velge en tykkelse på 5 mm. Hjørnet må snus på en slik måte at en av hyllene henger ned, og den andre dekker toppen av mursteinen. Du kan eliminere sammenbruddet av veggene ved å sveise boliglån til hjørnet, som er koblet til forsterkningsbeltet.

Betongvegger

For å støpe betongvegger av høy kvalitet i visningshullet, må du bygge en solid forskaling. Den er vanligvis bygget av kryssfiner med en fuktbestandig struktur. Tykkelsen på arkmaterialet skal være 16 mm. OSB-paneler kan brukes. Skjold med de nødvendige dimensjonene skal slås sammen og forsterkes fra utsiden med stenger. Dette er nødvendig slik at de ikke synker under påvirkning av betong.

Etter det må du installere interne skjold. Tykkelsen på betongveggene til inspeksjonsgropen må være minst 15 cm For å unngå deformasjon av forskalingsplatene er det nødvendig å forsterke dem med avstandsstykker. Fylling bør gjøres om gangen. Det fylte rommet må ha bajonetter. For en bedre utstøting av luft fra løsningen bør en dyp vibrator brukes. Forskalingen fjernes 3 uker etter at mørtelen er utstøpt. Deretter kan du begynne å legge gulvet.

konklusjoner

Inspeksjonshullet i garasjen er ganske enkelt. For å skape en komfortabel plass under bilen, må du beregne dybden og bredden nøyaktig. Før arbeid lages en detaljert tegning. Dette lar deg raskt og nøyaktig bygge et hull med egne hender, uten å gjøre feil.

Før du setter opp vegger og gulv bør du sørge for kompetent vanntetting. Det vil beskytte strukturen mot overflødig fuktighet. For isolasjon er det bedre å bruke utvidet polystyren. Det er i stand til ikke bare å forhindre penetrasjon av kulde i rommet, men også å utelukke utviklingen av sopp og bakterier.

Vegger kan være laget av materialer som solid betong, betongblokker og murstein. I sistnevnte tilfelle vil det kreve mindre kostnader. Når du lager vegger fra solid betong, bør du på riktig måte nærme deg opprettelsen av forskaling og forberedelsen av mørtel.