Røykrøret er en viktig del av varmeapparatene som arbeider på gass, fast eller flytende brensel. I peiser, ovner, badstuer og kjeler er det viktig å opprettholde et visst trekk for å rense luften fra forbrenningsprodukter. Riktig valg av skorsteinsrøret er grunnlaget for sikker drift av varmeren. Feil i konstruksjonen av skorsteinen kan føre til livstruende situasjoner.

Skorsteinsrør er laget av metall, keramikk og murstein. Metallrør er for tiden i størst etterspørsel. Av alle varianter av dette materialet anbefales det å velge stål. Stålrør for skorsteiner er belagt med spesielle løsninger som gjør materialet motstandsdyktig mot alle uheldige effekter av skorsteinens indre miljø.

Når du velger et rør, er det nødvendig å ta hensyn til parametrene til oppvarmingsenheter og drivstoffet som brukes. Materialet som rørene er laget av må tåle høyere temperaturer enn drivstoffet kan skape.

Ved bruk av enkelte typer oppvarmingsanordninger kommer kjemisk aktive stoffer til syne blant de ufullstendig oksiderte forbrenningsproduktene. De kan skade skorsteinen, som ikke er tilstrekkelig motstandsdyktig mot kjemikalier. Noen uforbrente partikler kan antennes og skape gnister. Derfor må materialet som røret er laget av være ildfast.

Det er interessant! Når du velger et rør, er det nødvendig å være oppmerksom på smeltepunktet til materialet det er laget av. Smeltetemperaturen til stål overstiger 1000 0C - den høyest mulige indikatoren som oppstår ved drift av kullfyrte varmeapparater.

Fordelene med stålrør er:

• Enkel installasjon. Stålrør krever ikke installasjon av et spesielt fundament, de krever ikke komplekse tekniske løsninger eller spesielle installasjonsverktøy. Du kan installere dem selv uten forutgående forberedelse. På grunn av plastisiteten til materialet kan komplekse tekniske strukturer skapes.
• Lett vekt. Det er enkelt å transportere, løfte og flytte dem uavhengig uten et team med arbeidere, noe som også forenkler installasjonen.
• Motstandsdyktig mot høye temperaturer. Stålprodukter er egnet for apparater som går på ethvert drivstoff. De smelter ikke ved maksimal temperaturbelastning.
• kjemisk treghet. Stål interagerer ikke med kjemikalier som kan dannes som underoksiderte forbrenningsprodukter. Disse stoffene er ikke i stand til å ødelegge det.
• Korrosjonsbestandighet. Denne fordelen gjelder spesialbelagte rør og rustfritt stål. Selve materialet korroderer raskt. Det bør huskes at i tillegg til det indre miljøet, påvirker eksterne negative faktorer, som nedbør, skorsteinsrøret. Preferanse bør gis til belagte rør.
• Glatte innervegger. På en grov overflate legger forbrenningsprodukter seg, blir til sot, noe som gradvis reduserer klaringen. Dette reduserer trekket i skorsteinen. Stål er helt glatt, risikoen for at sot legger seg på overflaten er minimal.

De siste årene lages stadig flere skorsteiner av sandwichrør. Poenget er en relativt lav pris, lang levetid, ganske attraktivt utseende. Det er også viktig at selvmontering av sandwichpipe er mulig. Dette er ikke en veldig enkel sak - det er mange nyanser, men du kan gjøre det selv, uten å involvere spesialister.

Hva er en sandwichpipe og hva er de

Sandwichrøret ble navngitt slik for sin flerlagsgrad: det er to lag med metall, mellom hvilke det er en varmeovn. En slik struktur løser mange av problemene som var iboende i en enkel metallrørskorstein. For det første lar isolasjonslaget ikke det ytre metallhuset varmes opp til kritiske temperaturer, det er ingen hard stråling fra røret. Mer komfortable forhold skapes i rommet. For det andre reduserer den samme isolasjonen betydelig mengden kondensat som dannes når røret føres ut. For det tredje, siden det ytre dekselet ikke lenger er så varmt, er det lettere å få skorsteinen til å gå gjennom taket eller veggen.

Et sandwichrør er to metallsylindre, mellomrommet mellom dem er fylt med isolasjon.

Hvilke materialer er de laget av

Sandwichrør er laget av galvanisert eller rustfritt stål. Galvaniserte sandwichrør for skorsteiner brukes sjelden. Med mindre for fjerning av forbrenningsprodukter fra en laveffekt veggmontert gasskjele eller gassvannvarmer. Kan brukes til isolert ventilasjon. For mer seriøse varmeapparater er de uegnet - ved høye temperaturer brenner sink ut, stål ruster raskt, skorsteinen blir ubrukelig.

Sandwichrør for høytemperatur røykgasser er laget av rustfritt stål. Dessuten brukes rustfritt stål i forskjellige kvaliteter - fra legeringer med lavt innhold av legeringsmetaller, til høylegerte varmebestandige. Tykkelsen på metallet kan også være forskjellig - fra 0,5 til 1 mm, samt tykkelsen på isolasjonen - 30 mm, 50 mm og 100 mm. Det er klart at omfanget vil være annerledes, og prisen også.

De viktigste stålkvalitetene som brukes i produksjonen av sandwichrør for skorsteiner, deres formål og hovedegenskaper er oppsummert i tabellen.

Rustfritt stål	Hovedtrekk	Bruksområde
AISI 430	Har tilstrekkelig motstand mot forvitring, men tåler ikke høye temperaturer	Brukes til ytre jakker av sandwichpiper
AISI 439	Inneholder titan, som øker motstanden mot høye temperaturer og aggressive miljøer.	Egnet for gasskjeler, laveffekts enheter for fast brensel (opptil 30 kW)
AISI 316	Legeringstilsetningsstoffer - nikkel og molybden - gir høy motstand mot syrer, økt varmebestandighet.	Optimal for gasskjeler av enhver type.
AISI 304	Billigere versjon av AISI 316 med færre legeringstillegg	Økonomialternativ for gasskjeler med middels og lav effekt
AISI 316I, AISI 321	Tåler temperaturer opp til 850°C	Kan brukes til oppvarming av fastbrenselovner
AISI 310S	Økt varmebestandighet - opptil 1000°C (og pris)	For badstue og pyrolyseovner med fast brensel

Som det fremgår av tabellen, har ulike kvaliteter av rustfritt stål ulike formål. Billigere legeringer brukes til det ytre dekselet, mer varmebestandige og dyre - for det indre. Dette er nødvendig for å redusere produksjonskostnadene, og høy motstand mot temperaturer utenfor skorsteinen er ikke nødvendig. Det er enda flere budsjettalternativer - det ytre dekselet er laget av galvanisert stål. Utad taper disse produktene til rustfritt stål, men de tjener normalt (med normal isolasjon og dens tykkelse).

Isolasjon og dens tykkelse

Mellom de to lagene av metall er en varmeovn. Oftest er det steinull. Tykkelsen på isolasjonen er fra 30 til 100 mm:

• Ved 30 mm tykk isolasjon skal røykgasstemperaturen ikke overstige 250°C. Slike temperaturer produseres bare av gasskjeler med liten og middels kraft.
• Et 50 mm tykt isolasjonslag tåler temperaturer opp til 400°C. Omfang - eventuelle gass- og flytende brenselkjeler, vedfyrt, forutsatt at skorsteinen føres ut (gjennom veggen).
• Et 100 mm steinulllag gjør at den tåler temperaturer opp til 850°C. En slik sandwichskorstein kan installeres på alle typer fastbrenselkjeler, i peiser og ildsteder.

I tillegg til tykkelsen på isolasjonen, er det nødvendig å ta hensyn til merkevaren, eller rettere sagt, til temperaturområdet der det kan fungere. Ikke all steinull tåler temperaturer opp til 850°C, men kun noen spesielle merker. Hvis du trenger en skorstein for en fastbrenselkjele, må du også ta hensyn til varmemotstanden til isolasjonen.

Tilkoblingstyper

Elementene i en skorsteinssandwich kan kobles til hverandre på to måter: stikkontakter og korrugerte kanter. Stikkontakten forutsetter tilstedeværelsen av en litt bredere avfasning på den ene siden. Med denne utformingen oppnås en høy grad av tetthet av skorsteinen. Denne typen sandwichrør egner seg godt for gasskjeler hvor det er viktig å hindre lekkasje. Det er et minus: installasjon krever høy nøyaktighet.

Den korrugerte kanten på sandwichen lar deg montere skorsteinen uten problemer. Ulempen med denne løsningen er at det kreves en betydelig mengde høytemperaturfugemasse for å sikre tetthet, og det koster mye.

Det er også verdt å ta hensyn til den langsgående sømmen. Den kan sveises eller brettes. Hvis sømmen er sveiset, må den lages i et argonbeskyttende miljø (slik at legerte metaller ikke brenner ut). Det er denne typen tilkobling som kreves for fastbrenselkjeler, badstuovner og peiser. For alle andre kan du bruke sømforbindelsen.

Monteringsmetoder

Det er to måter å bringe skorsteinen utenfor. Den første er å føre røret gjennom veggen, og deretter heve det langs ytterveggen til ønsket nivå. Den andre er oppe, gjennom taket og taket. Begge er ufullkomne.

Hvis skorsteinen er ute, på grunn av temperaturforskjellen, dannes det aktivt kondens i den. Derfor må det monteres et T-stykke med kondensatoppsamler (glass) og rensehull i nedre del av skorsteinen. Denne enheten lar deg vedlikeholde skorsteinen uten store problemer: glasset skrus av, kondensatet tappes. Også sot blir periodisk slått av uten problemer - en spesiell børste for skorsteinen kan kjøres gjennom rengjøringshullet.

Hvis skorsteinen skal slippes ut gjennom taket, vil flere passasjenoder være nødvendig - i henhold til antall overlappinger. Hvis huset er en-etasjes, trenger du en passasje gjennom taket, og den andre gjennom taket. Du trenger også en masterblits eller forkle for et rundt galvanisert rør.

Installasjon av en sandwichskorstein på gaten krever bare en gjennomgangsnode - gjennom veggen. Men det vil være nødvendig å feste det til veggen hver 1,5-2 meter. Hvis bygningens vegger er brennbare (trehus eller ramme), er veggene nødvendigvis beskyttet av en ikke-brennbar skjerm.

Røyk eller kondens

Som nevnt ovenfor er den ene siden av sandwichrøret litt bredere, den andre er litt smalere. På grunn av denne forskjellen i diameter er modulene koblet til hverandre. Hvis den bredere enden er slått opp (i figuren til høyre), kalles sammenstillingen "kondensat". Med denne installasjonsmetoden strømmer kondensdråper ned uhindret. Ulempen med denne metoden er at med utilstrekkelig tetting av skjøtene, kan røyk sive inn i mikrosprekker. Denne typen installasjon av sandwichskorstein brukes når røret føres gjennom veggen. Det er her den frie flyten av kondensat kreves, og små røyklekkasjer er ikke forferdelige - de er ikke kritiske på gaten.

Hvis en smalere kant dukker opp, legges det andre elementet oppå den med en bredere del. Denne typen montering kalles "røyk" (i figuren til venstre). I dette tilfellet kan kondensatet som strømmer nedover veggen sive gjennom en utilstrekkelig godt forseglet fuge. Men røyken passerer fritt. Denne typen montering brukes hvis røret går innendørs (utganger gjennom taket). Kondensatet som strømmer gjennom røret, ødelegger selvfølgelig utseendet, men det er ikke så farlig som røykgasser som lekker inn i rommet. Dessuten, med god tetning av skjøtene, vil ikke kondensat lekke.

For at tilkoblingen av sandwichmodulene til skorsteinen skal være pålitelig, er hver av dem vanligvis belagt med et varmebestandig tetningsmiddel, og deretter strammet med en klemme.

Parametere

Sandwich skorsteiner er gode fordi de har en modulær struktur, som lar deg sette sammen enhver konfigurasjon, med alle parametere. Før du går til butikken, må du vite nødvendig skorsteinsdiameter, rørhøyde og de ekstra elementene som vil være nødvendig.

Skorsteins diameter

Når du velger diameteren til et sandwichrør, gjelder en enkel regel: den kan ikke være mindre enn diameteren på kjeleutløpsrøret. Hvis utløpsrøret ditt er 120 mm, bør den indre diameteren til sandwichen være den samme eller større. Det kan være bredere, men mindre - definitivt ikke, og innsnevring kan ikke gjøres i hele skorsteinen. Hvis skorsteinen er litt bredere enn røret, kjøpes en adapter, som plasseres direkte på kjeleuttaket, og da går arbeidsstørrelsen allerede.

Hvis det ikke er noen kjele ennå, men du kjenner kraften, kan du velge en skorstein basert på disse dataene:

• kjeleeffekt opp til 3,5 kW - indre diameter av sandwichen - 80 mm;
• fra 3,5 kW til 5,2 kW - minst 95 mm;
• mer enn 5,2 kW - 110 mm og mer.

Men det er bedre å kjøpe (eller i det minste velge) en kjele, og deretter bestemme seg for en skorstein, fordi mange produsenter forsikrer seg ved å gjøre utløpsrør bredere for å forbedre trekkraften.

Rørhøyde

Høyden på skorsteinen over takflaten avhenger av utgangsstedet, men samtidig skal minimumshøyden være 5 m. Det vil si at hvis husets høyde er liten, må du i alle fall bringe røret til en høyde på 5 meter. Hvis husets høyde er høyere enn 5 m, bør røret stige over takmaterialet til følgende høyde:

• Bør stige over mønet med 50 cm hvis den kommer ut i en avstand på mindre enn 150 cm fra den.
• Hvis avstanden fra mønet til røret er mer enn 300 cm, kan røret være lavere enn nivået på mønet, men vinkelen bør ikke overstige 10° (se figur).
• Hvis skorsteinen går ut i en avstand på 150 til 300 cm fra mønet, kan dens høyde være på samme nivå som møneelementet eller høyere.

Under slike forhold gis normal trekkraft. Røyken vil normalt gå bort uansett værforhold. For å forhindre at blader kommer inn i skorsteinen, setter de spesielle paraplyer, værvinger og på vindfulle steder - deflektorer, som ytterligere forbedrer trekkraften.

Hvis det ikke er mulig å bringe røret til en slik høyde, setter de en røykavtrekk - tvungen trekk oppnås. Viften vil ikke være nødvendig hele tiden, men under noen forhold, når naturlig trekk ikke er nok, redder et tvungen trekk situasjonen.

Montering av sandwichpipe gjennom veggen

Det er to måter å føre et røykrør gjennom en vegg. Det første alternativet (på bildet til venstre) er å heve det innendørs nærmere taket, og ta det ut dit. Den andre er å trekke en konklusjon på nivå med røykrøret fra kjelen. I dette tilfellet er nesten hele skorsteinen på gaten.

Det andre alternativet er å foretrekke - det har bare ett kne, noe som betyr at trekkraften vil være bedre under like forhold. Også med denne strukturen er det mindre sjanse for dannelse av sotplugger.

Hvis avtrekksutløpet ikke er på baksiden av ovnen, men på toppen, endres installasjonsskjemaet litt - en 90 ° albue legges til, deretter en rett seksjon for å passere gjennom veggen, og deretter det samme som i andre ordninger.

Selve ovnen er plassert på et ikke-brennbart underlag, veggen bak ovnen er lukket med en ikke-brennbar skjerm. Den enkleste måten er å feste en metallplate på veggen. Du kan montere på keramiske isolatorer 2,5-3 cm i høyden. Det vil være et luftlag mellom metallplaten og veggen, så veggen vil være trygg. Det andre alternativet er å plassere varmeisolerende materiale under metallet - for eksempel mineralullpapp. Et annet alternativ er et asbestark (som på bildet).

Det lages et hull i veggen. Dens dimensjoner bestemmes av SNiP - avstanden fra røret til ikke-brennbare vegger må være minst 250 mm på alle sider, og til brennbart - 450 mm. Det viser seg et solid hull, spesielt når det kommer til vegger laget av brennbare materialer. Det er ett punkt som du kan redusere størrelsen på hullet for passering av sandwichen: lag dimensjonene i henhold til normene for ikke-brennbare vegger og belegg åpningen med ikke-brennbart materiale.

Åpningen kan være rund eller firkantet, så lenge brannsikkerhetsstandarder opprettholdes. Det er lettere å lage og kappe firkantede hull, derfor lages de oftere.

En passasjeenhet settes inn i dette hullet - en boks laget av ikke-brennbart materiale. Et sandwich-skorsteinsrør er satt inn i det, festet i midten. Alle hull er lagt med varmebestandig isolasjon, hullet er lukket på begge sider med ikke-brennbart materiale. Vanligvis er det en metallplate.

Et viktig poeng: det er nødvendig å utvikle en skorstein slik at det ikke er et kryss mellom to rør inne i veggen. Alle skjøter skal være synlige og brukbare.

Deretter må du lage eller installere en ferdig støttebrakett som vil bære hele vekten av røret. Designet kan variere i detaljer, men hovedideen er den samme - en støtteplattform, som ved hjelp av stoppere overfører vekt til veggen.

Hjemmelaget støtteplattform for en utendørs sandwichskorstein fra hjørner 50 * 50 mm og 40 * 40 mm

En lignende design kan sveises fra et profilrør med en liten seksjon på 25 * 25 mm eller 25 * 40 mm.

Som du kan se er en tee koblet til røret som går gjennom veggen. I bunnen er det et avtagbart glass der kondensat samler seg. Noen modeller har et beslag med en liten kran i bunnen. Dette er enda mer praktisk - du trenger ikke å fjerne glasset, du kan koble en slange til beslaget, ta det inn i en slags beholder (det er veldig giftig, så du trenger ikke å tømme det i nærheten av huset ) og tøm den ved å skru på kranen.

Deretter bringes tubaen til det nødvendige nivået. Siden avstanden til mønet i dette tilfellet åpenbart vil være mer enn 3 m, er det mulig at høyden på skorsteinen er litt lavere enn mønet - ikke lavere enn 10 ° i forhold til den horisontale linjen trukket fra nivået til mønet. rygg.

Men siden dette huset ligger i et lavland, for å sikre trekkraft, ble røret hevet enda høyere enn ryggen. Den ble festet til veggen med rustfrie stålklemmer, med et trinn på litt over en meter. På taket er det strekkmerker laget av en stålstang med en diameter på 6 mm. For å installere strekkmerker er det spesielle klemmer "med ører" som strekkmerker er festet til.

Feste strekkmerker til skorsteinen fra sandwichrør

Et annet viktig poeng som mange glemmer: på stedet der røret er installert, på taket, må du installere en snøholderseksjon, ellers kan røret om våren blåses bort med snø (hvis røret er ikke ført ut mot gavlen, som på bildet).

Hvordan installere en skorstein gjennom taket

Når du fjerner skorsteinen fra sandwichrørene gjennom taket, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av gulvbjelker og sperreben på taket. Det er nødvendig å gjette slik at røret passerer mellom disse elementene. Minimumsavstanden fra rørets yttervegg til brenselelementet skal være minst 13 cm, og dette forutsatt at brenselelementet er beskyttet av isolasjon. For å oppfylle dette kravet må røret ofte flyttes. Gjør dette med to 45° vinkler.

Vær oppmerksom på at installasjonen av en sandwichskorstein fra en fast brenselkjele begynner med et metallrør uten isolasjon. Hun er svart på bildet over. Etter det plasseres en adapter på sandwichen, og en skorstein med isolasjon kommer inn i passasjeenheten.

Det skjæres ut hull i taket som oppfyller brannforskriften - 250 mm fra kanten av røret, dersom taket er beskyttet av varmeisolerende materiale. Etter å ha kuttet et hull, er kantene dekket med ikke-brennbart varmeisolerende materiale. Mineritt egner seg best til dette (spikret eller festet med treskruer).

Grått materiale rundt omkretsen av hullet - mineritt

Et sandwichrør med skorstein settes inn i den resulterende boksen. Den skal rettes strengt vertikalt, uten det minste avvik. Du kan ikke fikse det stivt, du kan bare gi retning ved å installere noen få lameller som holder det, men det kan bevege seg opp/ned uten problemer. Dette er nødvendig, siden dens lengde øker betydelig ved oppvarming.

Den resterende plassen fylles med basaltull (sjekk temperaturområdet). Et annet alternativ er å helle utvidet leire, granulært skumglass. Tidligere var sand fortsatt dekket, men før eller siden våknet det hele gjennom sprekkene, så nå er dette alternativet upopulært. På forsiden er all denne "skjønnheten" dekket med et rustfritt stålplate, under hvilket ikke-brennbart materiale er plassert (mellom det og taket). Tidligere var det asbestplater, men siden asbest ble anerkjent som kreftfremkallende ble det brukt mineralullpapp.

Det er ett alternativ til. Slå kantene på hullet med mineralull, og sett deretter inn den ferdige tak-gjennom-enheten i rustfritt stål. Den har umiddelbart både en boks og en dekorativ rustfri skjerm.

Etter å ha brakt røret til loftet, lager de et hull i taktekkingen. Alle filmer ved passasjepunktet (dampsperre og vanntetting) kuttes på kryss og tvers. De resulterende trekantene pakkes inn og festes med stifter fra en stiftemaskin. Så skaden er minimal. Den eksponerte kassen kuttes slik at det er minst 13 cm til røret.

Hvordan bringe skorsteinen gjennom taket - passasjen av taket og taket

På det høyre bildet over er passasjen gjennom taket feil - avstanden mellom røret og platene er for liten. På en god måte er det nødvendig å kutte dem i henhold til standarden, slå dem med samme mineralitt. Du bør få noe som ligner på følgende bilde.

Master flash for en sandwich skorstein - en gummihette med et fleksibelt "skjørt"

Forbindelsen mellom gummi og rør er forseglet med en varmebestandig tetningsmasse. Takflaten under "skjørtet" er også belagt med tetningsmasse.

Vær oppmerksom på at hver tilkobling av sandwichmodulene er strammet med en klemme. Dette gjelder også for den innvendige skorsteinen.

All innsats for å utstyre landet ditt kan bokstavelig talt fly inn i røret hvis dette røret er dårlig designet og laget. Omvendt trekk vil provosere røyk og avfall. Eller elementene i taket vil bli varme, noe som vil medføre brann. Effektiviteten til ovnen eller kjelen din avhenger av skorsteinen. Derfor må du forstå enheten til en stålskorstein godt og kompetent nærme deg produksjonen med egne hender.

Hva er en skorstein og hvordan fungerer den

Skorsteinen er en av hovedkomponentene i varmeapparatet ditt, enten det er en gammel murovn eller en ultramoderne gasskjele. Din sikkerhet og budsjett avhenger av fri passasje av røykgasser gjennom skorsteinen: med en godt beregnet og bygget skorstein bruker ovnen mye mindre drivstoff. Tidligere ble skorsteiner bygget av profesjonelle komfyrprodusenter. Dagens teknologi gjør det enkelt å gjøre det selv. Selvfølgelig må du samtidig studere problemet og nøye observere tegningen og produksjonsprosedyren.

Hvilke materialer er laget av

Skorsteiner er murstein og fra rør; sistnevnte er delt inn i skorsteiner laget av rustfritt stål, jernplate, asbestsement, ildleire, glass. Vurder enheten deres, fordeler og ulemper, evnen til å opprettholde jevn trekkraft uten hopp.

murstein

Den mest tradisjonelle av alle. Fordeler: holdbarhet; kraftig termisk treghet: de gir umiddelbart god trekkraft, og når de varmes opp, tilpasser de seg til driften av ovnen; gi aldri omvendt skyv eller pulsering. Ulemper: uegnet for kjeler, kan forårsake brennerflammesvikt og ulykke; et rektangulært tverrsnitt gir en ujevn strøm av gasser, forbrenningsprodukter legger seg sterkere; vanskelig å bygge og reparere; krever et fundament på grunn av sin tunge vekt.

Murstein eldgammel pipe med hylse

Rør

Dette er en mye mer praktisk og anvendelig type skorstein i alle tilfeller. Avhengig av materialet til røret er forskjellige.

Asbest-sement rør

Fordeler: rund; lungene; billig; enkelt montert. Ulemper: lav varmemotstand (brukes til ovner med lav, opptil 300 0 røykgasstemperatur); det er vanskelig å lage en buet design (gummikoblinger er en dårlig løsning); porøs struktur; rask sotforurensning og som et resultat muligheten for antennelse.

Asbestsementrør i stabel

Keramikk

De består av flere deler: en ildfast keramisk skorstein, termisk isolasjon og en betongkropp. Fordeler: slitesterk; rund og glatt innside, så de trenger ikke å rengjøres; ha termisk isolasjon og tetthet, brannmotstand og varmebestandighet; enkel å montere; egnet for alle kjeler, ovner, peiser. Ulempe: Dyrt, vanskelig å reparere og vanskelig å sette sammen til en buet struktur.

Komplette keramiske rør

glass

Fordeler: enda mer kjemisk nøytral og enda jevnere enn keramikk; varig. Ulemper: dyrt (100 ganger dyrere enn stål); resten er de samme.

Fragment og skorstein laget av Schott-glass - Rohrglas

Polymer

Brukes kun til erme. Fordeler: enkel å montere, lett, fleksibel, billig, holdbar. Ulemper: skjøre og tåler ikke høye temperaturer.

Polymer skorsteiner for ildsteder FuranFlex RVW

Hylse - en innsats inne i en gammel, vanligvis murstein, skorsteinsforing i form av en polymer, fleksibel metallkorrugert eller metallrør for restaurering av skorsteinen.

Foring av murte skorsteiner med FuranFlex RVW polymerrør

Stål

Stålskorsteiner er optimale med tanke på pris, kvalitet, enkel installasjon.

Varianter av stålkonstruksjoner

Det er to hovedtyper av skorsteiner i henhold til deres orientering i forhold til varmeren: rett (festet) og side (festet).

Rette skorsteiner

De er plassert over varmeren, innendørs og passerer gjennom de innvendige takene og gjennom taket. Oftest er dette den beste løsningen for ovner. Fordeler:

• Surt kondensat faller ikke ut, eller faller litt ut, men det er viktig at gasser passerer lett gjennom en direkte skorstein.
• Sot avsettes mindre, det er lett å rengjøre på egenhånd, henholdsvis - mindre brannfare.
• Fungerer bra uten porttrekkregulator.
• Bare et rør på taket er synlig på huset, det er estetisk tiltalende.

Feil:

• Passasje gjennom gulv og tak er vanskeligere enn gjennom en vegg.
• Stort ujevnt trekk, pulserende og jevnt omvendt skyv med vindkast. Derfor, for moderne kjeler med en nødavstengningsanordning, er en slik skorstein ikke egnet, selv om den er utstyrt med en kompleks deflektor.

Direkte skorstein går gjennom tak og tak

Sidefeste

Aksen til en slik struktur faller ikke sammen med varmerens akse. Fordeler:

• Montering utenfor huset med en enkelt gang gjennom veggen.
• Enkel konstruksjon.
• Tilstedeværelsen av en beholder for oppsamling av syrekondensat, som helt utelukker strømningen inn i varmeren.
• Selv med den enkleste sopp fungerer den stabilt i sterk vind, og hvis det er montert en deflektor på den, så vil skyvekraften alltid være direkte og stabil.
• Det gjør det mulig å justere skyvekraften nøyaktig på grunn av lav termisk treghet. Dette vil alltid sikre optimalt drivstofforbruk.

Feil:

• Kondens i frost kan bli til is og bryte beholderen. Beholderen kan fryse opp til tee, noe som vil blokkere utkastet. Derav behovet for å plassere en kondenstank inne i huset.
• Stedet skorsteinen går ut gjennom er utformet som en gjennomgangsenhet. Men om vinteren absorberer knuten fuktighet fra luften, og isolasjonen kan kake og sette seg. Da vil det samle seg termisk spenning i den øvre delen av noden, noe som kan forårsake en alvorlig sprekk i veggen.
• Alvorlighetsgraden av skorsteinen, i motsetning til den vedlagte, ligger på passasjenoden; dette kan også påvirke isolasjonen og forårsake ovennevnte fenomener.
• Tilstrekkelig kompleksitet av rengjøring er forårsaket av bøyningene i skorsteinen. Krever en spesialist.

Side, eller festet, skorstein, går langs husets yttervegg

Sideveis indre

Sideskorsteiner kan imidlertid plasseres både inne i huset og i tykkelsen på veggen, da kan ikke kontakt med taket unngås.

Forskjell i skorsteiner - utvendig og i vegg

Ingen type skorstein kan entydig kalles den beste. Hver av dem er god på sin plass og avhenger av forholdene: typen varmeapparat, konstruksjonen av tak- og gulvbjelker, materialet til veggene og typen skorstein (enkeltvegget eller sandwich). Det faktum at det i dette tilfellet ikke er nødvendig å passere gjennom taket taler til fordel for den vedlagte sideskorsteinen. Men det er helt utelukket når det gjelder enkeltveggsrør på grunn av kulden om vinteren.

Typer materialer

Stålskorsteiner er laget av svart stål, lavlegert stål og galvanisert jern

svart stål

Dette er en enkel, ingen tilsetningsstoffer for legering, karbonstål. Fordeler:

• Den billigste
• Lite sot og lett å rengjøre
• Når det gjelder installasjonskvaliteter - akkurat som stål
• Krever ikke fundament for installasjon.

Feil:

• Høy varmeledningsevne fører til at gassene avkjøles raskt og at det dannes mye kondensat som må fjernes
• Rør blir veldig varme, derfor krever de spesielle strukturer på steder der de passerer gjennom vegger og tak.
• Det er umulig å lage en ekstern skorstein på grunn av mangel på varmeisolasjon
• Når det gjelder holdbarhet, er det mye dårligere enn et stålrør (levetiden er bare omtrent fem år), da det er utsatt for alvorlig korrosjon
• Avviker i lav varmebestandighet - ved høy temperatur brenner røykgasser raskt ut.

Sorte stålskorsteinsdeler

Merk følgende! For å øke levetiden til en svart stålskorstein, må du lage et minimum antall skjøter og bruke tykkveggede rør.

lavlegert stål

Det tilhører jernholdige metaller, men det inneholder nikkel, krom og molybden tilsetningsstoffer i en mengde som tilsvarer rustfritt stål. Fordeler og bruksområder: samme som for svarte stålrør, men lavlegert stål korroderer saktere.

Galvanisert jern

Dette er det verste av de tre forrige alternativene. Sinklaget brenner ut veldig raskt, og tynt ubeskyttet jern begynner å korrodere og brytes ned.

Galvanisert jernrør er det verste av alle alternativer

Rustfritt stål

Rustfritt stål er varmebestandig og motstandsdyktig mot syrer - forbrenningsprodukter. Slike skorsteiner er holdbare og sterke; motstandsdyktig mot temperaturendringer, korrosjon, kondensat; billig, lett å montere på grunn av sin modularitet, slik at du kan bygge et system av enhver kompleksitet; lett å reparere; glatt innvendig, slik at soten ikke legger seg, og skorsteinen krever nesten ingen rengjøring; har lav varmekapasitet, så det er enkelt å smelte en hvilken som helst ovn: et jevnt trekk oppstår umiddelbart. De kommer også i flere typer, avhengig av legeringen av stålet som gikk til røret og utformingen.

Korrugerte stålrør

Disse fleksible metallrørene er laget av stålbånd og brukes kun til hylse. Levetiden deres er begrenset på grunn av den ujevne overflaten som forbrenningsprodukter legger seg sterkere på: sot, syrer.

Korrugerte metallrør - brukes kun til foring av mursteinsrør

Enkelveggs rustfrie stålrør

Veggtykkelsen deres er vanligvis fra 0,6 til 1 mm. Fordeler - som alle ikke-korrugerte metallrør, men disse er mye mer holdbare enn de andre. Ulempene er de samme som ved ikke-korrugerte metallrør.

Detaljer om en enkrets stålskorstein

Ulempene med enkeltveggsrør elimineres ved en enkel strukturell forbedring: produksjon av et isolert stålrør eller en sandwichskorstein. Deres fordeler:

• Termisk treghet er større enn for enkeltveggede rør - røykgasser passerer raskt, men avkjøles sakte, så det dannes lite sot og aggressivt kondensat
• Når du passerer gulv og tak, er det ikke behov for for komplekse varmeisolasjonsenheter, siden slike skorsteiner varmes opp mindre
• Utendørs montering, uten gjennomføring gjennom taket, mulig
• Installasjonen er generelt ganske enkel.

Feil:

• Sandwichrør er merkbart dyrere enn enkeltrør.
• Helt uegnet for murovner. En ovn med en slik skorstein vil gi omvendt trekk under vindkast.

Men siden folk nå er bekymret for effektiviteten til deres oppvarmingsenheter og tradisjonelle ovner er sjeldne, har sandwich-skorsteiner blitt utbredt.

Sandwichrør i rustfritt stål

Utformingen av en to-lags skorstein og dens karakteristiske trekk

Dette er en konstruksjon av to stålrør satt inn i hverandre, forskjellige i diameter. Den ytre kalles foringsrøret. En pyrobestandig isolasjon legges mellom rørene, vanligvis er det basaltull (den legges slik at fibrene er orientert langs røret) 30–35 millimeter tykk, i stand til å tåle varme på tusen grader. Mineralull er helt uegnet.

Detaljer om en sandwich skorstein

Å lage en sandwich skorstein med egne hender

Omfattende instruksjoner om alle detaljer om konstruksjon av skorsteiner finnes i SNiP 41-01-2003. Her er de viktigste:

• En skorstein - for en varmeovn.
• Inne i røret må det være fritt for grader og ujevnheter som provoserer turbulens i gasstrømmen.
• Kontakt av røret med ingeniørkommunikasjon er uakseptabelt. Tilnærming er tillatt opptil hundre og tjue centimeter, hvis det ikke er brennbare materialer mellom røret og kommunikasjonen.
• Røret kan nærme seg bygningskonstruksjoner med maksimalt 38 centimeter, og dets passasje gjennom dem må innrammes som en brannslokkingsenhet med 38 centimeter fra alle sider.
• Ingen henging av rørseksjoner.
• Hver bøyning må utføres ved hjelp av flere knær slik at den blir jevn.
• Røret er stivt festet langs veggen, trinnet med å styrke brakettene er ikke mer enn 1,2 meter.
• Det skal være renseluker, minst én.
• Toppen av røret er utstyrt med en deflektor.
• Skorsteinen skal rage minst 60 centimeter over et flatt pyrobestandig tak og 20 centimeter over alle andre.

Vi ser at det beste alternativet for de fleste av våre varmeovner er et dobbeltlags rør. En slik skorstein kan installeres helt med egne hender. Du kan til og med lage det selv for dette. Dette krever litt forberedelser og beregninger.

Valg av rørmateriale og beregning av hovedparametere

Beregning av snitt og høyde på skorsteinen

Dette gjøres ganske nøyaktig på en tidsplan som kalles et nomogram. Firkantede og rektangulære ikoner på diagrammet betyr en rektangulær eller firkantet kanal; i dette tilfellet multipliseres tverrsnittsverdien med en faktor. Men dette angår oss ikke. Men i tilfelle av en rund kanal, overvurderer nomogrammet den nødvendige verdien, siden installasjonen av porten er tatt i betraktning. Vi ser og fikser avhengigheten av kraften til kjelen (ovnen), diameteren og høyden på skorsteinen.

Nomogrammet viser diameteren og høyden på skorsteinen

Det er noen regler:

• Høyden er vertikalen fra ovnen til toppen av skorsteinen, eventuelle horisontaler og diagonaler er ikke tatt i betraktning.
• Det er bedre å unngå smale høye rør, de gir ofte en skyvepulsering.
• For enheter med lav effekt på opptil 10 kW er det bedre å velge et smalt og lavt rør som er trygt med tanke på vind, siden gasstrykket er svakt og ikke forhindrer tilbakeblåsing.

Velge ønsket design

Du må også ha grunnleggende ferdigheter innen sveising og blikkenslaging og presentere en blåkopi. For eksempel valgte vi den venstre skorsteinen i figuren og, med kjennskap til kraften til kjelen eller ovnen, beregnet den nødvendige lengden i henhold til nomogrammet. For eksempel er det lik 12 meter.

Detaljprosjektering av to skorsteiner - festet og festet

Prøve på ferdige deler påkrevd

Vi må huske at vi kan lage sandwichrør, en deflektor, klemmer selv. Men de fleste relaterte deler - som albuer, tees, braketter - vil være lettere å kjøpe. Det blir lettere å kjøpe en deflektor.

Skorsteiner er satt sammen av en masse deler

Tabell: materialer som trengs for konstruksjon

Posisjon	Navn	Merking	Mengde	Omtrentlig pris pr stk	omtrentlig pris
1	Kjeletilkobling	ADP	1 stk	2100 rubler	2100 rubler
2	Lyddemper	SILDP	1 stk	på forespørsel	på forespørsel
3	Rør med pyrometer og port	TPDP	1 stk	2700 rubler	2700 rubler
4	Albue (uttak) 45 0	CDP45	2 stykker	3450x2 rubler	6900 rubler
5	T-stykke med plugg 45 0	TTDP45	1 stk	7300 rubler	7300 rubler
6	Hette med hull for kondensat	PRDP	1 stk	900 rubler	900 rubler
7	T-skjorte med revisjon	TIDP	1 stk	7500 rubler	7500 rubler
8	Hovedfeste	SMDP	6 varer	1100 rubler	6600 rubler
9	Veggfeste	BMDP	1 stk	1100 rubler	1100 rubler
10	Albue (uttak) 30 0	CDP30	1 stk	3100 rubler	3100 rubler
11	Albue (uttak) 15 0	CDP15	1 stk	3100 rubler	3100 rubler
12	SDP	1 stk	2700 rubler	2700 rubler
13	gnistfanger	CI	1 stk	2000 rubler	2000 rubler
14	Krympeklemmer, bolter med muttere og andre metallbeslag		på etterspørsel

Hva er en deflektor?

Vanlig rørsopp slukker ikke sikry, og i sterk vind hjelper det ikke mot forekomsten av omvendt skyv, derfor er det uegnet for moderne kjeler. En deflektor er ideell for alle anledninger, og den beste av deflektorene er TsAGI-deflektoren, utviklet av forskere ved Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute. Den tåler vind opp til 200 kilometer i timen. Den skal festes med skruer slik at den ikke flyr av.

TsAGI deflektorenhet

Hvilket stål som trengs for rør

Ideelt sett bør de indre og ytre rørene være av forskjellige stålkvaliteter. Den indre bør ha en lavere termisk utvidelseskoeffisient og mye større kjemisk motstand og varmebestandighet. Mekanisk styrke er ikke så viktig. Det ytre må være mekanisk sterkere og like motstandsdyktig mot korrosjon som det indre – men av en annen grunn. Hvis det indre røret må motstå varme og aggressive syrer, må det ytre motstå rust. Og dens termiske ledningsevne bør være maksimal, slik at røret ikke dødelig varmes opp ved passasjepunktene gjennom tak og tak.

Platestålkvaliteter for skorsteiner er angitt med en alfanumerisk indeks, der det første sifferet indikerer hvilket av sandwichrørene stålet er beregnet på: 3 - for et enkeltvegget eller indre rør; 4 - for ekstern.

Tabell: typer stål og deres formål

Navn	Hensikt	t0	Betegnelse	Merk
Stål til generell bruk	For langbrennende kjeler og økonomiske ovner	opptil 800 0	316
Stål til generell bruk	For peiser og gasskjeler		304	Erstatter den forrige, men billigere
Varmebestandig stål	For alle varmeapparater	opptil 1000 0	310S
Stål med høy duktilitet	For enkeltvegg og korrugerte rør		321	Erstatter alle de ovennevnte, men veien
Stål til generell bruk	For alle varmeapparater unntatt fastbrenselkjeler og skorsteiner i badstuer	opptil 800 0	430	Brukt med karakterene 304 og 316
Høyfast stål, kjemisk og varmebestandig	For fastbrenselkjeler og skorsteiner i badstuer			Brukes med 316, 310S eller 321

Bestemme tykkelsen på stålplaten

Tykkelsen på stålplaten for det ytre røret skal være fra 0,6 mm (stål 409) og fra 0,8 mm (stål 430); for det indre røret avhenger tykkelsen på det tilsvarende stålet (for de indre rørene) av enheten. For en gasskjele - fra 0,6 mm, for flytende brenselapparater - fra 0,8 mm, for fastbrenselapparater - fra 1 mm.

Viktig! Kvaliteten på stålet for innerrøret påvirker ikke bestemmelsen av platetykkelsen! Den nødvendige platetykkelsen avhenger bare av egenskapene til enheten som skorsteinen bygges til.

Bestemmelse av stålplatearealet og mengden isolasjon

Sandwichrørene vi trenger med en indre diameter på 200 millimeter og en ytre diameter på 250 millimeter må lages i følgende mengder: 330 millimeter lange - 2 stk, 500 millimeter lange - 2 stk, 1000 millimeter lange - 10 stk. Vi vil gjøre den enkleste beregningen av arealet til disse rørene basert på diameteren. For eksempel, for det indre røret: 3,14 x 200 = 628; pluss en liten margin for å koble arket til røret, la det være 650; multipliser med lengden på alle rør i henhold til beregningen - 650 x (330 + 330 + 500 + 500 + 1000 x 10) \u003d 7.579 m 2.

Seksjonert sandwichrør med klemme og isolasjon

Arealet til en typisk stålplate er 1.250 x 2.500 mm. Henholdsvis. vi må kjøpe 4 stålplater 430 for foringsrøret (gjennomsnittlig pris - 780 rubler per ark) og 3 stålplater 316 (gjennomsnittlig pris - 8800 rubler per ark) for det indre røret. Ideelt sett kan du kjøpe et par plater med vanlig konstruksjonsstål for skillevegger under isolering.

Isolasjon tilsvarende en indre rørdiameter på 200 millimeter vil være 25 millimeter tykk. Vi trenger en pakke Rokwool Floor Butts 1000x600x25 mm basaltull (8 stykker per pakke) med en omtrentlig kostnad på omtrent 800 rubler.

BasaltullRokull Gulvrumper

I tillegg vil vi trenge varmebestandige og taktekkingsmasser og glassfibernett eller glassfiber.

Varmebestandige fugemasser tåler temperaturer opp til 1500 grader

Tabell: Nødvendige materialer

Nødvendige verktøy

1. Sveisemaskin (hvis du har ferdigheter)
2. Metallsaks
3. Sko kniv
4. Hammere
5. Kiyanka
6. Tang

Rørproduksjon

Alle de nevnte stålene er godt bearbeidet for hånd. Men det er umulig å koble et ark til et rør med en vanlig fold, som ved fremstilling av rør fra galvanisert jern.

Feil sømmer av rør til skorstein

En slik søm er ikke i det hele tatt lufttett, og syrer fra røykgasser (gjennom det indre røret) og fuktighet fra atmosfæren (gjennom foringsrøret) siver inn i isolasjonen gjennom den. Derfor er det bedre å sveise sømmene (argon-buesveising eller elektrisk sveising) - hvis du vet hvordan du gjør det. Hvis ikke, må alle sømmer smøres forsiktig med en varmebestandig fugemasse.

Riktig montert sandwich - vær oppmerksom på sømmer

Oppvarming gjøres i etapper i henhold til figuren. Basaltull er pakket inn og separert med skillevegger. Så pakkes alt inn med glassfiber og surres med myk tråd for å gjøre det lettere å sette på ytterrøret.

Sandwich rørisolasjon

Skorsteinsmontering

1. Vi trenger ikke fundament, alle støttebeslag festes til veggen.
2. Vi kobler kjelen og røret ved hjelp av en adapter.
3. Porten er allerede installert i den første fabrikkrørseksjonen. Kondensatoppsamleren er tilkoblet. I vårt prosjekt bestemte vi oss likevel for å lage det inne - slik at kondensatet ikke fryser. Vi legger en tee med inspeksjonsluke for rengjøring av sot ("lomme") og en kondensatoppsamler. Vi gir gratis tilgang til lommen.

   De første trinnene i montering av skorsteinen

4. Vi forbereder et hull i veggen med en diameter på minst en halv meter: vi monterer et system med stoppere, installerer et grenrør, legger en ikke-brennbar isolasjon inn i den, dekker den med samme isolasjon.

   Skorsteinsgang gjennom veggen

5. Vi sender smørbrødet vårt gjennom røret. Vi lukker hullet på begge sider med ikke-brennbare plater av asbest. Det finnes ferdige pass-through-noder i forskjellige størrelser, og det kan være lettere å bruke en ferdig.

   Koble til skorsteinsrøret manuelt

6. Når røret monteres, festes koblingene med klemmer og belegges med tetningsmiddel, og seksjon for seksjon festes på veggen med braketter i trinn på ikke mer enn 1,2 meter ved hjelp av ankerbolter. Avvik fra vertikalen må ikke være mer enn 3 millimeter per lineær meter av skorsteinen. Avstanden til veggen er minst 15 centimeter.

   Sandwichskorsteiner på en murvegg

   Det er nødvendig å rengjøre en slik skorstein omtrent en gang hver tredje måned, men det er bedre å ikke bruke den mekaniske metoden i det hele tatt. I alvorlige tilfeller må du ringe spesialister. Og din skjebne er kjemisk rengjøring. Dette er et stoff i form av en brikett eller pulver, som, når det brennes i ovnen til en kjele eller ovn, frigjør kjemikalier som løser opp sot og andre avleiringer i skorsteinen.

   Pulver "Skorsteinsfeier" for rengjøring av skorsteiner

   Video: hvordan feste skorsteinen til veggen i huset

   Den store listen over hva du allerede har gjort for ditt elskede hjem inkluderer nå et smørbrød med skorstein.

Det er ingen ovn uten skorstein. Fjerning av karbonmonoksid og røyk fra ovnen er en nødvendig betingelse for riktig drift av ovnen. Hva skal jeg lage et rør av og hvordan ordne det slik at det tjener i lang tid og ikke skaper ytterligere problemer? En erfaren komfyrprodusent vil svare uten å nøle - fra samme materiale som selve ovnen. Dette skyldes det faktum at forskjellige materialer har forskjellige koeffisienter for termisk utvidelse. Og hvis murstein og metall oppvarmes samtidig under ovnen, vil det dannes et gap på stedet for tilkoblingen over tid. Røyk begynner å sive gjennom gapet, dette forstyrrer den jevne driften av ovnen, og utgjør også en alvorlig trussel mot liv og helse til husholdninger. Derfor, hvis du vil bygge en skorstein for en murovn, må du også gjøre dette fra murstein.

Hva er en murt skorstein og hvor brukes den

Skorsteiner brukes til å fjerne gassformige forbrenningsprodukter i ovner, peiser og varmekjeler. Røyk, karbonmonoksid og sot under påvirkning av trekkraft føres ut av ovnen inn i skorsteinen og fjernes til utsiden. Når de beveger seg, kjøles de ned, og avgir varme til veggene i skorsteinen.

For å fjerne forbrenningsprodukter fra en murovn, er det nødvendig å bygge en skorstein fra samme materiale, dvs. fra murstein

I motsetning til metallrør har murstein:

Men en mursteinskorstein har også et ganske betydelig minus. I landsteder og hytter er det ikke mulig å brette sylindriske rør, som er ideelle for passasje av varme gasser. Den indre delen av en firkantet eller rektangulær form skaper hindringer for utånding av røyk. Som et resultat dannes det raskt et lag med sot på de indre veggene, noe som reduserer trekkraften. Følgelig må de rengjøres oftere enn metaller.

Utformingen av skorsteinen og driftsprinsippet

Den klassiske skorsteinsdesignen er et vertikalt tårn, på innsiden av hvilket det er et gjennomgående hull som forbinder ovnens brannkammer med en åpen plass utenfor huset. I følge fysikkens lover synker lufttrykket når du beveger deg bort fra jordoverflaten. Som et resultat oppstår det et trekk inne i røret - ønsket til luftmassen om å bevege seg fra bunn til topp. Hvis lufttilgangen nedenfra blokkeres, forsvinner skyvekraften. Derfor må det monteres røykspjeld eller utsikt i skorsteinen som det er mulig å regulere trekket med.

Ved hjelp av et spjeld kan du justere størrelsen på røykkanalen, og dermed trekket

Siden røret drives i boligbygg, bør det ikke utgjøre en brannfare, derfor utføres leggingen under hensyntagen til maksimal beskyttelse mot mulig brann. Blant komfyrprodusentene er det etablert en viss terminologi som gjenspeiler strukturen og funksjonelle formålet til de enkelte elementene i røret.

I noen tilfeller praktiseres en kombinert rørdesign. Murverk ender på loftet og deretter er det montert et metall- eller asbestrør som går til taket. I dette tilfellet er det ikke behov for en oter, nakke og hode, noe som sparer mye tid og penger. Samtidig må vi ikke glemme at tverrsnittsarealet til et metallrør ikke bør avvike fra tverrsnittet til en murstein i en mindre retning. Kombinasjonen av et rustfritt stålrør i et asbestrør har vist seg godt.

I den øvre delen av skorsteinen, hvor temperaturen på røykgassene ikke er så høy, er det mulig å gjøre en overgang fra et murrør til et metallrør.

I begge tilfeller må det øvre hullet lukkes med en paraply (eller deflektor), som vil forhindre at direkte regn og snø kommer inn i røret.

Beregning av hovedparametrene til røret

Alle beregninger for skorsteinen må utføres på designstadiet av ovnsprosjektet. Prosjektet må utføres av en kvalifisert ingeniør eller håndverker som er godt kjent med alle nyansene i ovnsvirksomheten. Det er umulig å planlegge dimensjonene til røret isolert fra dimensjonene til ovnen og varmeveksleren. Alt henger sammen og må samsvare med ett mål - det koordinerte arbeidet med ovnsutstyr.

Hvis det under konstruksjonen av peisen ikke er noen "kropp" av ovnen, og brannboksen er direkte koblet til skorsteinen, så er det i den russiske ovnen ytterligere varmepassasjer i veggene, og det er umulig å ikke ta hensyn til dette. Tilstedeværelsen av passasjer endrer trekket og forlenger veien til røykgassene flere ganger. Følgelig må skorsteinen skape et større vakuum slik at bevegelsen av gasser akselereres, og sot ikke legger seg inne i kanalen. Et eget emne kan være beregningen av parametrene til skorsteinen i badstuovnen. Her er det viktig at trekket ikke er for stort, og det brennende drivstoffet får tid til å avgi varme inne i damprommet.

Oppgaven til komfyrprodusenten er å ta hensyn til ikke bare interne, men også eksterne faktorer - plasseringen av røret i forhold til taket, egenskapene til det lokale klimaet og til og med påvirkningen av landskapet.

Skorsteinstrekk kan påvirkes av nærliggende høye bygninger og trær, samt feil valg av skorsteinshøyde.

For gassvarmesystemer, på grunn av deres økte brannfare, utføres beregningen av parametrene til skorsteinen av spesialister som utvikler kjelen. Dimensjoner er angitt i det tekniske databladet og er obligatoriske.

I privat konstruksjon, hvor ovnen hovedsakelig fyres med fast brensel (ved, kull, torv eller brenselbriketter), kan følgende regler følges for å sikre riktig drift av enhver ovn:

• det indre tverrsnittsarealet til en rektangulær skorstein i lukkede ovner bør ikke overstige tverrsnittsarealet til viften;
• det indre tverrsnittsarealet til røret i åpne ovner og peiser er beregnet i forholdet 1:10 i forhold til brennkammeret.

Det antas at hvis skorsteinskonstruksjonen har en rektangulær form, bør forholdet mellom kortsiden og langsiden være 1:2. I dette tilfellet er den minste tillatte størrelsen på kanalseksjonen 14 x 14 cm.

Størrelsen på veggen til mursteinskorsteinskanalen bør ikke være mindre enn 14 cm

En viktig faktor er høyden på røret. Riktig beregning tillater:

• optimalisere driften av skorsteinen og oppnå de beste effektivitetsindikatorene for varmeoverføring;
• sikre sikker drift av varmeren, eliminer lekkasje av skadelige gasser på grunn av svakt trekk;
• sørge for brannsikkerhet - med for mye trekk kan gnister og flammeskiver fly ut av røret.

I det generelle tilfellet bestemmes høyden i samsvar med SNiP 2.04.05–91:

• minimumsavstanden fra risten til toppen av skorsteinen (unntatt den beskyttende paraplyen) er 5 m;
• den optimale avstanden er 6 m.

Slike parametere gir stabilt trekk, det vil si at utformingen av skorsteinen lar deg skape et trykkfall som er tilstrekkelig til å betjene ovnen når som helst på året. Men i hvert enkelt tilfelle må du også vurdere:

Det er et så ubehagelig fenomen som omvendt skyvekraft. Dette begrepet refererer til bevegelsen av røyk i røret i motsatt retning - fra skorsteinskanalen inn i rommet. Det kan være flere årsaker til dette, men den viktigste er den feilaktige plasseringen av skorsteinen. Som regel - undervurdert.

En feil ved valg av høyde på skorsteinen fører ofte til tilbaketrekk

Overflødig trekk kan alltid elimineres ved å justere luftstrømmen i askebeholder og røykspjeld. Utilstrekkelig trekkraft forverres på flere måter:

1. Rørforlengelse.
2. Rengjøring av innsiden av skorsteinskanalen.
3. Installere en deflektor.

Deflektoren øker ikke bare trekk, men beskytter også skorsteinskanalen mot fuktighet, rusk og fugler og flaggermus.

Ifølge eksperter, ved å installere en deflektor på en skorstein, kan trekkraften økes med 15–20%

Video: hvordan beregne høyden på skorsteinen

Du vil lære om hvilket rør som er bedre å velge for en skorstein, samt fordeler og ulemper med materialer i vårt materiale:.

Å lage en mursteinskorstein med egne hender

Når du kjenner funksjonene til skorsteinsanordningen og har et ferdig prosjekt på hånden, kan du fortsette med den uavhengige konstruksjonen av skorsteinskanalen.

Materialer og verktøy som trengs for konstruksjonen av skorsteinen

For selvkonstruksjon av en skorstein trenger du følgende verktøy:

• sparkel og murerhammer;
• hydraulisk nivå, lodd (eller bygningslasernivå);
• byggebøtte for blanding av mørtel;
• byggeregel, søm;
• elektrisk mikser (du kan bruke en konvensjonell drill med en dyse);
• måleinstrumenter - målebånd, linjal.

Å bygge en skorstein krever standard murerverktøy

I prosessen med muring må mindre bygningselementer lages av murstein - murplater, en kvart murstein, en halv, etc. En erfaren murer takler oppgaven med ett målt hammerslag. En nybegynner komfyrprodusent som ikke har slike ferdigheter kan bruke en kvern med diamantskive. Med dens hjelp blir skjæring av enhver nødvendig form lett tilgjengelig, selv om det er ledsaget av en stor mengde støv.

Noen komfyrprodusenter bruker vellykket en mal laget av tre eller metall for murverk. Malen lar deg strengt følge dimensjonene, noe som er spesielt viktig for det indre hullet i røret.

I tillegg trenger du materialer:

• rød murstein (på ingen måte hvit - silikat) solid, hul, ildleire, klinker;
• sementblanding (kan være ferdig eller tilberedt uavhengig av sand, sement og leire);
• et sett med røykspjeld eller utsikt;
• metallplater eller taktekking.

Forberedende arbeid før du lager en skorstein

Før den umiddelbare starten av arbeidet med å legge et murrør, er det nødvendig å utføre visse forberedende arbeid:

Under drift kommer hendene i kontakt med kjemisk aggressive løsninger - det anbefales å bruke vernehansker for å beskytte dem.

Ved utførelse av arbeid på taket skal personsikkerhetstiltak iakttas, samt bruk av stillas og tauforsikring.

Det skal alltid være førstehjelpsskrin på byggeplassen med førstehjelp ved skader og blødninger. Noen ganger er skorsteinen ikke plassert i midten av rommet, men er i kontakt med bæreveggen. Denne situasjonen observeres ofte ved konstruksjon av peiser. I dette tilfellet kan du bruke veggstrukturen til skorsteinen. Den er forhåndsmontert under byggingen av hovedveggen. Det er hensiktsmessig å merke seg her at blant komfyrprodusenter er det tatt i bruk en klassifisering av skorsteiner i henhold til designfunksjoner:

1. Murstein over hodet. Skorsteiner montert direkte på ovnsmur.
2. Innfødt murstein. Rør plassert separat fra ovnen, stående på et eget fundament. De er i form av et stativ.
3. Prefabrikkerte. Individuelle blokker laget av ildfast betong, som er stablet på installasjonsstedet for skorsteinen.
4. Vegg. Bygget inn i en bærende vegg, sparer du plass og volum av lokaler betydelig. Det skal imidlertid tas i betraktning at det er uønsket å montere veggrør i yttervegger. Kontakt med kald uteluft reduserer effektiviteten til en slik skorstein dramatisk når det gjelder varmeoverføring.

I trehus er stedene der røret grenser til de brennbare elementene i bygningen, ledsaget av en fortykkelse på 1–1,5 murstein. For å unngå antennelse legges skjøtene i tillegg med asbest eller filtplater. Filt er forhåndsbløtlagt i en flytende leireløsning.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en mursteinskorstein

Konstruksjonen av skorsteinen består i å legge murverk i strengt samsvar med planen for plassering av materialet i hver rad - i rekkefølge. Denne planen skal utarbeides under utarbeidelse av prosjektet for bygging av en skorsteinskanal.

Hver rad med skorsteinsmur har et strengt definert arrangement av murstein.

Vi kan bare legge til at for best liming av murstein med mørtel, anbefales det å følge følgende installasjonsinnstillinger:

1. Løsningen påføres i et lag på 1,5–2 cm, mursteinen blir fuktet og belagt med en løsning. Etter montering i stedet for murverket, presses mursteinen ned slik at den endelige tykkelsen på sømmen er 1 cm.

   

   Når du legger hver murstein, er det nødvendig å kontrollere posisjonen horisontalt og vertikalt, og også opprettholde en fugetykkelse på 1 cm

2. I løpet av leggingen (etter 5-6 rader) anbefales det å gjøre en mopp - fuging mellom murstein inne i skorsteinskanalen. Den glatte indre overflaten vil sikre god passasje av avgasser, redusere risikoen for sotavleiringer. Fuging kan gjøres med en fuktig klut.

   

   Innvendige sømmer avrettes og gnis med mørtel langs murverket

3. Installasjonen av røykspjeldet utføres vanligvis mellom andre og tredje rad med murstein. Men denne regelen er ikke stiv - du kan justere installasjonsstedet i henhold til situasjonen. Umiddelbart etter installasjonen stenges ventilen slik at sementmørtelen ikke faller ned i ovnen.

   

   En egen ventil er plassert på hver røykkanal

4. I det ytre murverket - på taket - brukes en mørtel med økt styrke og fuktmotstandsegenskaper. For å gjøre dette endres andelen av partiet, og øker innholdet av sement (i stedet for 1/4 lager de 1/3). Dessuten er sement valgt klasse M 500 eller M 600. For hodet er det ofte ikke en sement-sandsammensetning, men en sement-leire. Den lages ved å tilsette 1 liter sement til 10 liter sandleiremørtel, som brukes til legging av ovnen.

   

   Ved bruk av hule murstein fylles de indre hulrommene med sementmørtel

5. Det er viktig å holde løsningen ren. Det er uakseptabelt å få søppel inn i det, spesielt av organisk opprinnelse.
6. Rette deler av skorsteinen er lagt ut på lodd. For å gjøre dette trekkes sterke silketråder i hvert hjørne og justeres vertikalt. Den rette vinkelen styres med en firkant hver 4.-5. rad.

   

   Det er praktisk å kontrollere den vertikale posisjonen til skorsteinsveggene ved hjelp av ledninger strukket i hvert av de fire hjørnene

Video: DIY peis skorstein

Funksjoner ved driften av mursteinskorsteiner

Etter at konstruksjonen av skorsteinen er fullført og røret har blitt satt i drift, anbefales det å gjøre deg kjent med funksjonene ved bruk av en murovn. For at varmeenheten skal fungere i lang tid og uten ulykker, må enkle, men viktige regler overholdes.

1. Hovedfienden til en murstein er plutselige endringer i temperaturen. Det er bedre å drukne oftere, men i korte perioder. For en ovn anbefales det ikke å lage mer enn 2 bokmerker med drivstoff. Dette gjelder spesielt kull, hvis forbrenningstemperatur overstiger 1000 grader.
2. Rettidig rengjøring av røret fra sot forlenger levetiden til skorsteinskanalen på ubestemt tid.
3. Hvis det oppstår sprekker på ovnskroppen og spesielt skorsteinen, bør det iverksettes tiltak umiddelbart for å eliminere dem. Utsatte sprekker har en tendens til å utvikle seg raskt og utgjør en trussel ikke bare mot integriteten til murverket, men også for menneskers helse. Gjennom små sprekker trenger karbonmonoksid inn i stuen, som er farge- og luktfri, men er giftig for alt levende.
4. Den minste funksjonsfeil i dørene til brennkammeret eller blåseren (askekammeret) reduserer først varmeoverføringen til ovnen betydelig, og fører deretter til en skredlignende opphopning av sot på skorsteinskanalene. Etter å ha funnet en løst lukkende dør, utsikt eller ventil, bør de repareres eller skiftes ut umiddelbart.
5. Minst en gang i året er det nødvendig å utføre forebyggende vedlikehold av ovnen. Det er best å gjøre dette på slutten av sommeren, før starten av fyringssesongen. Den daglige forebyggende prosedyren inkluderer å åpne viftedøren i 15–20 minutter. Denne enkle handlingen lar deg kort skape maksimal trekkraft, som vil trekke soten som er avsatt på veggene inn i det ytre miljøet.
6. Bruk av fuktig ved påvirker renheten til røykfylte kanaler negativt, spesielt om vinteren. Det er mer rasjonelt å bruke drivstoffbriketter, hvis fuktighet er mye lavere. Ved bør høstes på forhånd - tørking av ved på en naturlig måte er en lang prosess (fra ett år til to).

Rensing og reparasjon av skorstein

For å rengjøre røret brukes både tradisjonelle og moderne metoder, basert på oppnåelsen av teknisk fremgang.

Fra uminnelige tider var folk hvis yrke ble kalt skorsteinsfeier engasjert i vedlikehold av ovner. I dag er det problematisk å finne en profesjonell skorsteinsfeier. De ble erstattet av kjemikalier, som imidlertid også ofte kalles «Skorsteinsfeie».

Det er veldig vanskelig å finne en profesjonell skorsteinsfeier i dag, dette yrket er en saga blott

Så et verktøy kalt "Skorsteinsfeielogg" har vist seg godt. Den inneholder salter av kobbersulfat og andre aktive kjemiske forbindelser. Ved brenning i ovnen samhandler dampene av disse stoffene med soten som er avsatt på rørets vegger. Under påvirkning av varme fortsetter reaksjonen i flere uker og fører til at den faste strukturen til sot smuldrer og, faller tilbake i ovnen, brenner ut. Ifølge produsenter lar bruken av "mirakellogg" to ganger i året deg fjerne sot fullstendig fra røret. Konsekvensen av dette er god trekkraft og høy prosentandel varmeoverføring fra ovnen.

Produsenter av Log Chimney Sweeper hevder at bruken av den to ganger i året lar deg rense skorsteinen fullstendig for sot

Fra folkemidlene kan man merke seg slike effektive forebyggingsmetoder som å brenne salt eller brus en gang hver annen måned (omtrent 0,5 kg per ovn). Pulveret helles i brennkammeret i det øyeblikket veden er godt blusset opp og temperaturen er maksimal. Etter det må du lukke alle dørene tett, da reaksjonen kan være ganske voldsom.

Tørr ospeved hjelper til med å rense skorsteinen godt. Faktum er at ospen brenner med en stor varmeavgivelse, flammene er lange og trenger dypt inn i passasjene.

Hvis det ikke er osp eller brus, kan du bruke potetskall. For å gjøre dette må du samle omtrent en halv bøtte med potetskall. Når de brennes i en ovn, binder de frigjorte stoffene sot og får det til å brenne til slutt.

Forbrenningstemperaturen til ospeved når 800 grader, så soten på veggene i skorsteinen brenner ut

Når du utfører arbeid med installasjon av skorsteiner, spesielt på installasjonsstedet for nakke, oter og hode, bør sikkerhetsstandarder følges nøye. Hvis du jobber nøye og følger de nødvendige instruksjonene og teknologiene, er det fullt mulig å brette en mursteinskorstein med egne hender.

En skorstein er en obligatorisk egenskap for enhver ovn, takket være hvilken de resulterende forbrenningsproduktene fjernes fra varmesystemet. Skorsteinen er oftest laget av et metallrør. Det skaper skyv, ved hjelp av hvilken alle gasser forlater med røyk.

Krav til skorstein

Du kan montere en metallskorstein for en komfyr med egne hender, det viktigste er å gjøre det riktig, ellers, på grunn av feil beregninger, vil belastningen på varmesystemet øke, rommet vil røyke, etc.

De viktigste egenskapene til enhver skorstein:

• form;
• materiale;
• størrelsen.

Det første du bør være oppmerksom på når du kjøper en skorstein er formen. Mestere anbefaler bruk av sylindriske rør, de er bedre enn andre for fjerning av avgasser og røyk.

Mange eiere av peiser og ovner lurer på hvordan man rengjør skorsteinen? Og dette er ikke tilfeldig, fordi en reduksjon i trekkraft kan føre til svikt i skorsteinen og brann. La oss se nærmere på dette problemet.

Viktig! Skorsteinen til ovnen skal ha så få hjørner, skarpe overganger og hindringer som mulig. Ellers vil mye sot og aske legge seg på veggene i røret.

Materialet som skorsteinen er laget av er ikke mindre viktig. Hvis vi snakker om et miljø med høy surhet, er det best å bruke rustfrie stålrør med molybden. Ovnskorsteinen kan også legges ut av murstein, men det mest populære materialet er legert stål. Tidligere har vi allerede skrevet om og anbefalt å bokmerke artikkelen.

Størrelsen på skorsteinen avhenger direkte av størrelsen på varmestrukturen (ovnen). For å bestemme høyden på strukturen riktig, må du søke hjelp fra dokumenter om byggekoder. Feil i beregningene fører til en reduksjon i trekkraft og utseende av spor av sot i rommet. For ikke å ta feil av diameteren og lengden på rørene, kan du bruke et passende ferdig prosjekt med dimensjoner fra Internett.

Grunnleggende krav til metallskorsteiner:

• Rør må være godt isolert.
• Før du installerer skorsteinen, må du gjøre de riktige beregningene og forberede et prosjekt.

Overholdelse av disse reglene vil tillate at skorsteinen fungerer uten slike konsekvenser som røyk i rommet, sotsetning, karbonmonoksid, etc.

Installasjonsregler

• Hvis skorsteinen stiger over taket med mer enn en og en halv meter, må den i tillegg festes med braketter eller seler.
• Høyden på metallrøret fra ovnen til hodet må være minst 5 m.
• For å fjerne kondensat i skorsteinen er det montert spesielle plugger.
• I noen varmeovner er avgasstemperaturen svært høy, så takflaten må tilleggsisoleres. Mesterne anbefaler også å bruke spesielle deler under installasjonen, for eksempel en isolert passasje gjennom taket.
• Pipen skal gå utover taket med minst en halv meter.
• Når du installerer en skorstein, er det uakseptabelt å "begrense" diameteren.
• Horisontale deler av et metallrør bør ikke være lengre enn 100 cm.
• Hvis rørledningen legges nær strukturer laget av brennbare materialer, bør den varmes opp med ikke mer enn 50 grader Celsius.
• Skorsteinen skal gå i trygg avstand fra elektriske ledninger, gassrørledninger og brennbare byggematerialer.

Les mer om på vår portal.

Verktøy og materialer

Du kan montere metallskorsteinen til ovnen selv, for dette må du forberede følgende materialer og verktøy:

• metall kne;
• dokking albue;
• metall rør;
• fugemasse (Vi anbefaler å lese materialet om);
• gnistfanger;
• termisk isolasjon;
• braketter eller andre festemidler;
• anti-søl visir;
• tee med kondensavløp osv.

Merk: Det finnes to typer T-stykker for oppsamling av kondensat og rengjøring av skorsteinen: ved 90 og 45 grader. Vanligvis selges den med en spesiell plugg. Den kan være døv eller med kondensavløp.

Detaljer for installasjon av en metallskorstein - albue, tee, plugger, etc.

Installasjonstrinn

Ovnskorsteinen, og i dette tilfellet vil vi snakke om å installere et rør for en gryteovn i standardstørrelser, er montert som følger:

• Det første stykket av metallrør festes med et tetningsmiddel i skorsteinen i ovnen.

• Kneet økes, beveger seg opp til taket eller vinduet.

Viktig! Det er nødvendig å feste røret til veggen med braketter annenhver meter.

• Etter å ha nådd taket, kuttes et hull i ønsket størrelse ut og varmeisolasjonen fjernes. Størrelsen på passasjen må være minst 70 mm større enn rørdiameteren.

• Et rør føres ut gjennom gjennomgangsglasset og festes på plass for innfesting med en utvendig skorstein.

Råd! Skjøtene til albuer, rør og tees er i tillegg festet med klemmer. Etter fullført arbeid blir de i tillegg forseglet.

• Deretter festes en tee for å drenere kondensatet.

Råd! Hvis skorsteinen skal slippes ut gjennom vinduet, er det gjennomgående glasset installert i glasshullet.

• Den utvendige skorsteinen er dekket med bitumen, noe som gir tilstrekkelig varmeisolasjon.

• En gnistfanger er festet til overflaten av røret, populært kalt "sopp". Det beskytter skorsteinen ikke bare mot flygende gnister, men også mot nedbør og små rusk.
• På slutten av arbeidet er det installert en paraply på skorsteinen.

• Plasser av rør som kan være utsatt for korrosjon behandles med varmebestandig maling.
• Etter å ha utført alt installasjonsarbeid på installasjonen av en metallskorstein, utføres en testovnsbrennkammer. Sjekk strukturens tetthet, oppvarmingsnivået.

Viktig! Når du tester en ovn med en nyinstallert metallskorstein, kan det oppstå en brennende lukt eller lett røyk. Dette skyldes krystalliseringen av tetningsmassen og fordampningen av olje fra overflaten av rørene.

Den effektive driften av en skorstein for en peisovn og andre typer oppvarmingsapparater avhenger ikke bare av riktig installasjon og beregninger. Skorsteinen trenger konstant pleie. Det er nødvendig å regelmessig overvåke tilstanden til rørene for utbrenthet, rust, korrosjon og rengjøre dem. Under driften av ovnen forblir spor av sot og sot på den indre overflaten av rørene, noe som gjør diameteren til rørledningen smalere. I tillegg til naturlige forbrenningsprodukter kan spor av plastavfall deponeres der. Noen ganger blir skorsteinen tett på grunn av utseendet til et hornet-rede inne i skorsteinen osv. Mestere anbefaler at rengjøringsarbeid utføres minst to eller tre ganger i løpet av fyringssesongen.

For rengjøring kan du bruke:

• osp ved - brennende osp fjerner raskt sot;
• fleksibel tykk kabel for vanskelig tilgjengelige steder;
• forbrenning sammen med drivstoff av spesielle kjemiske sammensetninger, etc.

Video: gjør-det-selv-montering av metallskorstein

Du kan installere en metallskorstein for ovnen med egne hender. For å unngå ubehagelige konsekvenser, må du strengt følge instruksjonene og ikke være oppfinnsom.