Hvilken BMS-kontroller er nødvendig for 12V-skrutrekker. Overfør en batteriskrutrekker med NI-CAD AKB i Li-Ion-batterier, med BMS og DC-DC Down Converter

Industrien har lenge produsert skruetrekkere, og mange har gamle modeller med nikkel-kadmium og nikkel-metallhydridbatterier. Endring av litiumskrutrekker vil forbedre driftsegenskapene til enheten uten å kjøpe et nytt verktøy. Nå er det mange bedrifter som tilbyr tjenestene til å omarbeide akkumulatoren til skrutrekkeren, men det kan gjøres med egne hender.

Fordeler med litium-ion batterier

Nikkel-kadmiumbatterier har en lav pris, tåler mange ladesykluser, er ikke redd for lave temperaturer. Men kapasiteten til batteriet vil redusere hvis du legger det på en avgift uten å vente på en fullstendig utladning (minneeffekt).

Litium-ion-batterier har følgende fordeler:

høy beholder som vil gi mer driftstid for skrutrekkeren;
mindre størrelser og vekt;
vel holder avgiften i ikke-fungerende tilstand.

Men litiumbatteriet for skrutrekkeren er dårlig, motstår den fulle kategorien, slik at fabrikkverktøyene på slike batterier er utstyrt med ekstra kostnader som beskytter batteriet mot overoppheting, korte kostnader, overdreven ladning for å unngå eksplosjon, full utslipp. Når du installerer brikken direkte i batteriet, åpnes kretsen hvis det ubrukte batteriet er plassert separat fra verktøyet.

Vanskeligheter ved omarbeidelse

I Li-Ion-batterier er det objektive ulemper, for eksempel dårlig arbeid ved lave temperaturer. I tillegg, når du omarbeidet 18650 litiumbatteriene, kan en rekke vanskeligheter møte:

Standard 18650 betyr at diameteren av ett batterielement er 18 mm i en lengde på 65 mm. Disse dimensjonene faller ikke sammen med størrelsen på nikkel-kadmium eller nikkelmetallhydridelementer installert tidligere i skrutrekkeren. Utskifting av batterier vil kreve plassere dem i vanlig tilfelle av batteriet, pluss installasjonen av beskyttelsesbrikken og tilkobling av ledninger;
Spenningen ved utløpet av litiumelementene er 3,6 V, og på nikkel-kadmium-1,2 v. Anta at den nominelle spenningen av det gamle batteriet er 12. Slik spenning med en sekvensiell forbindelse av Li-ionelementene kan ikke være sørget for. Rammer av spenningsfluktuasjoner for lading og utslippssykluser av ionbatteriet endres også. Følgelig kan de konverterte batteriene være inkompatible med skrutrekkeren;
Ionbatterier er preget av spesifikt arbeid. De er dårlig opprettholdt overladningsspenning mer enn 4,2 V og utslipp mindre enn 2,7 i opp til feil. Derfor, når batteriet er omarbeidet, er det nødvendig med et beskyttende bord i skrutrekkeren;
Den eksisterende laderen kan ikke brukes til skrutrekkeren med Li-ion-batteriet. Det vil også være nødvendig å gjenopprette det eller kjøpe en annen.

Viktig! Hvis bore- eller skrutrekker billig og ikke veldig høy kvalitet, er det bedre å ikke studere endring. Det kan være dyrere enn verdien av selve verktøyet.

Valg av batterier

Ofte for skruetrekkere bruker batterier med spenning 12 V. De faktorene som må vurderes når du velger et Li-ion-batteri for en skrutrekker:

I slike verktøy brukes elementer med høye utladningsstrømverdier;
I mange tilfeller er elementets kapasitet i omvendt avhengighet av utløpsstrømmen, derfor kan den ikke bare velges etter tanken. Hovedindikatoren er den nåværende. Verdien av skruenes driftsstrøm kan ses i instrumentet. Det er vanligvis fra 15 til 30-40 A;
Det anbefales ikke når du erstatter skrutrekkerbatteriet på LI-ION 18650 for å bruke elementer med forskjellige verdier av beholderen;
Noen ganger er det råd om å bruke et litiumbatteri fra den gamle bærbare datamaskinen. Det er helt uakseptabelt. De er designet for en mye mindre utladningsstrøm og har uegnet tekniske egenskaper;
Antallet elementer vurderes basert på det eksemplariske forholdet - 1 Li-ion på 3 Ni-CD. For et 12-volt batteri må du erstatte 10 gamle bokser satt 3 nye. Spenningsnivået vil bli litt redusert, men hvis du installerer 4 elementer, vil den økte spenningen redusere levetiden til den elektriske motoren.

Viktig! Før montering er det nødvendig å foreta en komplett ladning for alle elementene for utjevningen.

Demontering av batterisaker

Saken er ofte montert på skrueskruer, andre alternativer - med en lås eller lim. Den limte blokken er vanskeligere å demontere alt, du må bruke en spesiell hammer med et plasthode for ikke å skade delene av saken. Fra innsiden er alt fjernet. Du kan bruke kontaktplater på nytt eller hele terminalenheten for å koble til verktøyet, laderen.

Tilkobling av batterielementer

SammensattLi.– Ion. Batterier for Schuroppover Utført på flere måter:

Bruk av spesielle kassetter. Metoden er rask, men kontaktene har en stor overgangsmotstand, kan raskt kollapse fra relativt store strømmer;
Lodding. En metode som passer for de som kan loddes, som det er nødvendig å ha visse ferdigheter. Loddetningen skal akselereres, fordi loddet er avkjøling raskt, og lang oppvarming kan skade batteriet;
Spot sveising. Det er den foretrukne metoden. Ikke alle har en sveisemaskin, slike tjenester kan ha spesialister.

Viktig! Elementer må kobles i serie, og batterispenningen er brettet, og kapasiteten endres ikke.

I den andre fasen er ledningene loddet til kontaktene til det samlede batteriet og til beskyttelsesstyret i henhold til tilkoblingsskjemaet. Ledningene med et tverrsnitt på 1,5 mm² er loddet til kontaktene til selve batteriet for strømkretser. For andre kjeder kan du ta ledningene til Fond - 0,75 mm²;

Deretter legges batteriet på et stykke varmekrymprør, men det er ikke nødvendig. Du kan også sette på en beskyttende chip for å isolere den fra kontakt med batterier, ellers kan de kraftige armbåndene skade elementet av elementet og provosere kz.

Videre erstatning av batteriet består av følgende trinn:

Godt renset demontert deler av saken;
Siden dimensjonene til nye batterielementer vil være mindre, må de være sikkert faste: lim "øyeblikket" eller tetningsmidlet til husets indre veggen;
Den gamle terminalstangen er loddet med den positive og minus ledningen, den er plassert på forrige sted i saken og fastsatt. Beskyttelsesgebyret er stablet, deler av batteripakken er tilkoblet. Hvis de tidligere ble limt, brukes "øyeblikket" igjen.

Lithium-ion-akkumulatoren til skrutrekkeren vil ikke kunne fungere normalt uten BMS beskyttelsesgebyr. Flekkede forekomster har forskjellige parametere. BMS 3S-merking antar for eksempel at styret er designet for 3 elementer.

Hva du må være oppmerksom på å velge en passende chip:

Tilstedeværelsen av å balansere for å sikre ensartethet av belastning av elementer. Hvis det er tilstede, bør beskrivelsen av de tekniske dataene være verdien av balansen i balansen;
Maksimal verdi av driftsstrømmen motstand er lang. I gjennomsnitt er det nødvendig å fokusere på 20-30 A. Men det avhenger av skrutrekkerens kraft. Lavkraft er nok 20 A, kraftig - fra 30 A;
Spenning, ved å nå hvilke batteriene er slått av når det er lastet på nytt (ca. 4,3 V);
Spenningen som skrutrekkeren er slått av. Det er nødvendig å velge denne verdien, basert på de tekniske parametrene til batterelementet (minimumspenningen er ca. 2,6 V);
Overgangsstrøm av overbelastningsbeskyttelse;
Motstand av transistorelementer (minimumsverdien er valgt).

Viktig! Størrelsen på operasjonsstrømmen under overbelastning spiller ingen rolle mye. Denne verdien er fjernet fra den nåværende arbeidsbelastningen. Med kortsiktig overbelastning, selv om verktøyet er slått av, må du slippe Start-knappen, og så kan du fortsette å fungere.

Har kontrolleren en Autorun-funksjon, kan du angi den tilgjengelige "automatisk gjenoppretting" -posten i de tekniske dataene. Hvis det ikke er slik funksjon, så igjen for å starte en skrutrekker etter at beskyttelsen er utløst, vil det være nødvendig å fjerne batteriet og koble det til minnet.

Lader

Skrutrekkerens litium-ion kan ikke lades med konveks strømforsyningen. For å gjøre dette, bruk laderen. Strømforsyningen viser bare en stabil ladespenning ved angitte grenser. Og i laderen er den avgjørende parameteren belastningsstrømmen som påvirker spenningsnivået. Verdien er begrenset. I minnesordningen er det noder som er ansvarlige for terminering av ladingsprosessen og andre beskyttende funksjoner, for eksempel nedleggelse med feil polaritet.

Det enkleste minnet er en strømforsyning med en impedansekrets for å redusere ladestrømmen. Noen ganger kobler de til en annen timer som utløses ved utløpet av det angitte tidsintervallet. Alle disse alternativene bidrar ikke til et langt batterilevetid.

LadningsmetoderLi. Ion. Akkumulatorer for en skrutrekker:

Anvendelse av fabrikkladeren. Ofte er det egnet for lading av et nytt batteri;
Endring av laderkretsen, med installasjon av ekstra elementer i kretsen;
Kjøper et ferdigmelt minne. God versjon - IMAX.

Anta at det er et gammelt Makita DC9710-minne for lading av et Ni-CD-batteri med 12 V, som har en indikasjon som en grønn LED-signalering om enden av prosessen. Tilstedeværelsen av BMS-kort vil tillate ladningen å oppnå de angitte spenningsgrensene til elementet. Den grønne LED-lampen lyser ikke, men går bare ut rødt. Avgiften er fullført.

Makita DC1414 t er beregnet på et bredt spekter av batterier på 7,2-14,4 V. I den når sikkerhetsavstengningen utløses på slutten av ladningen, vil indikasjonen ikke fungere riktig. Det er en blinkende rødt og grønt lys, som også signalerer enden av ladningen.

Kostnaden for å erstatte batteriene i Shurptikene på Lithium-Ion, avhenger av instrumentets kraft, behovet for å kjøpe en lader, etc. Men hvis en skrutrekkerbor i en god funksjonell tilstand, vil minnet ikke kreve en solid endring eller erstatning, så et par tusen rubler du kan få et forbedret verktøy med økt batterilevetid.

Video

I lang tid var det ingen gjennomgang av endring av en skrutrekker på litium :)
Gjennomgangen er viet i det viktigste BMS-kortet, men det vil være referanser og noen flere små ting som er involvert i oversettelsen av min gamle skrutrekker på litiumbatteri for formatet til formatet 18650.
Kortfattet - du kan ta denne avgiften, etter en liten etterbehandling, fungerer det ganske normalt i skrutrekkeren.
PS: Mye tekst, bilder uten spoilere.

P.S. Anmeldelse er nesten jubileum på nettstedet - 58000, hvis du tror nettleseradresselinjen;)

Hvorfor alt dette

Jeg har jobbet i flere år kjøpt i en bygningsmann på en billig, en ikke-navn med to-trinns skrutrekker for 14,4 volt. Nærmere bestemt, ikke helt uten navn - Merket av denne bygningen er festet, men ikke noen kjente. Overraskende livet, fortsatt ikke bryte og utfører alt jeg krever alt fra det - både boring og twisting-tut av skruer, og hvordan Winder fungerer :)

Men hans opprinnelige NiMH-batterier ønsket ikke å jobbe så lenge. En av de to komplikasjonene er til slutt døde for et år siden etter 3 års drift, den andre har ikke bodd i nylig, men det var en komplett ladning i 15-20 minutters drift av skrutrekkeren med forstyrrelser.
Først ønsket jeg å gjøre med små krefter og bare erstatte gamle banker på samme nye. Jeg kjøpte dette denne selgeren her -
De jobbet perfekt (om enn litt verre enn deres slektninger) hele to eller tre måneder, hvorpå de døde raskt og helt - etter en komplett ladning var de ikke nok selv på tette skruer. Jeg anbefaler ikke å ta batterier fra ham - selv om beholderen først ble matchet lovet, strekker de seg ikke i lang tid.
Og jeg skjønte at jeg fortsatt ville klatre.

Vel, nå om det viktigste :)

I tillegg til Ali fra de foreslåtte BMS-brettene, stoppet han ved det observerte, i henhold til sin størrelse og parametere:

Modell: 548604.
Frakobling av Reload på spenning: 4,28+ 0,05 V (på cellen)
Gjenoppretting etter avstenging ved å laste på en spenning: 4.095-4.195V (på celle)
Frakobling av overlapping ved spenning: 2,55 ± 0,08 (på celle)
Lad opp forsinkelse: 0.1s
Temperaturområde: -30-80
Avstengningsforsinkelse av KZ: 100ms
Slå på svingforsinkelsen: 500 ms
Kontroller balanseringsstrøm: 60mA
Arbeidsstrøm: 30A
Maksimal strøm (beskyttelsesutløser): 60a
Beskyttelsesarbeid på KZ: Selvgjenoppretting etter å ha slått av belastningen
Dimensjoner: 45x56mm.
Grunnleggende funksjoner: Beskyttelse mot reloading, beskyttelse mot overbelastning, beskyttelse mot KZ, beskyttelse mot nåværende overbelastning, balansering.

Det ser ut til at alt er flott for unnfanget, jeg har talt :) Nei, å lese anmeldelser av andre BMS, og viktigst - Kommentarer til dem ... Men vi foretrekker våre raker, og bare kommer til dem, lærer at forfatterskapet For disse rakene har lenge vært lenge siden og mange ganger beskrevet på internett :)

Alle komponenter i brettet er lagt ut på den ene siden:

Den andre siden er tom og dekket med en hvit maske:

En del som er ansvarlig for å balansere når du lader:

Denne delen er ansvarlig for å beskytte cellene fra omlasting / overlapping, og den er ansvarlig for den generelle beskyttelsen mot KZ:

MOSFETS:

Den er montert nøye, ingen Frank Flux skilsmisse, et veldig anstendig utseende. I kitet var det en hale med en kontakt, det ble straks fast i avgiften. Lengden på ledningene i denne kontakten er ca 20-25 cm. Dessverre tok det ikke et bilde umiddelbart.

Hva mer bestilt for denne endringen:
Batterier -
Nikkel strips for spike batterier: (ja, jeg vet at du kan loddemaskiner og ledningene, men stripene vil bli ansatt mindre plass og det viser seg estetisk :)) Ja, og i utgangspunktet ønsket jeg å til og med samle kontaktveising (ikke bare for Denne endringen, selvfølgelig), derfor bestilte jeg strips, men Lena vant og måtte lodde.

Velge en fri dag (mer presist, jeg brazen alle de andre tingene bort), jeg tok forandringen. Først demonterte batteriet med de kinesiske batteriene, kastet batteriene og målt grundig plassen inne. Etter det tegner en landsby batteriholderen og avgifter i en 3D-editor. Avgiften måtte også tegne (uten detaljer) for å prøve på alt forsamlingen. Det viste seg noe som dette:

Ved ideen er avgiften festet fra oven, den ene siden i sporene, den andre siden er klemmet med puten, styret i seg selv ligger på det fremspringende planet slik at det ikke blir bitt når det presses. Holderen selv er laget av denne størrelsen for å sitte tett inne i batterisaken og ikke henge der ute.
Først tenkte jeg på å lage vårkontakter for batterier, men nektet denne tanken. For store strømmer er dette ikke det beste alternativet, så igjen i holderen cutouts for nikkelstrimler, hvilke batterier som skal lodde seg. Også igjen vertikale kutt for ledninger som skal være ute av interbankforbindelser utover lokket.
Sett trykt på en 3D-skriver fra ABS, og etter noen timer var alt klart :)

Skruen av hele festet, bestemte jeg meg for ikke å stole på skruene og gled inn i saken her slik plug-in nøkler M2.5:

Jeg tok her -
Flott ting for lignende applikasjon! Ikke rushing lodding jern. Slik at plasten ikke gjør ting innover når jeg filtreres i døvehullet, skrudd jeg bolten i denne mutteren den egnede lengden og oppvarmet hatten med en sår loddemiddel med en stor melodi for bedre varmeoverføring. Hullene i plasten under disse nøtter er igjen litt mindre (med 0,1-0,2 mm) diameteren av den ytre glatte (medium) delen av mutteren. Det er veldig fast holdt, du kan skru boltene som du vil - skru av boltene og er ikke sjenert med strammekraften.

For å kunne diasert kontroll og, om nødvendig, lading med den eksterne balansen, vil 5-polet kontakten henge rundt batteriet i batteriet på baksiden, som jeg raskt kastet skjerfet og gjorde det på maskinen :

Holderen gir en plattform for dette sjalen.

Som jeg skrev, loddet jeg batteriene med nikkel striper. Alas, denne metoden er ikke fratatt manglene, og en av batteriene var indignert til en slik appell til ham så mye at han bare forlot 0,2 volt på sine kontakter. Jeg måtte falle ut og loddet en annen, fordelen tok dem med en margin. Ellers hadde ingen vanskeligheter ikke noen vanskeligheter. Ved hjelp av syre er akkumulatorkontaktene og nikkelstrimlene skåret langs den ønskede lengden, og tørk deretter forsiktig med alkohol (men det er mulig med vann) alt kjærlig og rundt det, og lodding. Loddejernet bør være kraftig og enten kunne reagere veldig raskt på avkjølingen av stinget, eller bare ha en massiv sting som ikke vil avkjøle umiddelbart når kontakt med massiv stykke.
Det er svært viktig: Under loddet og med alle påfølgende operasjoner med asfaltert batteriblokk må du nøye overvåke ikke å lukke noen kontakter av batteriene! I tillegg, som påpekt i kommentarene yBXTUJ.Det er svært ønskelig å lodde dem utladet, og jeg er helt enig med ham, så konsekvensene vil være lettere hvis noe lukkes noe. KZ Et slikt batteri, selv utladet, kan føre til store problemer.
Ledningene loddet til tre mellomliggende tilkoblinger mellom batterier - de vil gå til BMS Board-kontakten for å kontrollere banker og på den eksterne kontakten. Jeg gleder meg, jeg vil si at med disse ledningene gjorde jeg litt ekstra arbeid - de kan ikke styres til brettkontakten, og loddetier til de tilsvarende kontaktene B1, B2 og B3. Disse kontaktene på brettet er koblet til kontaktkontaktene.

Forresten brukte jeg ledningene i silikonisolasjon overalt - ikke i det hele tatt reagere på oppvarming og svært fleksibel. Jeg kjøpte flere seksjoner på Ebey, men jeg husker ikke den eksakte lenken ... Jeg liker det, men det er en minus-silikonisolasjon, er ikke for slitesterk mekanisk og er lett skadet av skarpe gjenstander.

Trustedte batterier og gebyr i holderen - alt er utmerket:

Jeg prøvde skjerf med kontakten, hullet ble dopet i kroppens kropp under kontakten ... og savnet høyde, ikke fra det flyet tok størrelse. Det viste seg anstendig slikt gap:

Nå er det fortsatt å lodde alt i en haug.
På din lommetørkle loddet av halen, kutte den av i ønsket lengde:

Det var en ledning fra interbankforbindelser. Selv om, som jeg allerede har skrevet, kan du lette dem på de riktige kontaktene til BMS-kortene, men det er et ulempe - for å trekke batteriene du trenger for å forsvinne fra BMS, ikke bare pluss og minus, men også tre flere ledninger, og Nå kan du bare trekke kontakten.
En liten tinker utgjorde med kontaktene til batteriet: I den innfødte versjonen trykkes plastdelen (holdekontakter) inne i bakken av batteriet av ett batteri som står rett under det, og nå måtte jeg tenke på hva dette elementet er Fast, så slik at det ikke er stramt. Her er denne detalj:

Til slutt tok han et stykke silikon (han forblev fra å hælde noen form), kuttet av ham om et egnet stykke og satt inn i beinet og presset delen. Samtidig presser det samme stykket silikon holderen med et gebyr, det vil ikke være noe å henge ut.
Bare i tilfelle, asfaltert langs kontaktene i capitonisolatet, tok ledningene et par snot med en termoklausdråper slik at de ikke kommer mellom hevdelene av huset under forsamlingen.

Lading og balansering

Lading Jeg forlot min innfødt fra skrutrekkeren, det gir bare i tomgang ca. 17 volt. Sannt, lading tup og ingen stabilisering av strøm eller spenning i den, er det bare en timer som slår den ut om en time etter starten av ladningen. De nåværende problemene om 1,7A, som er litt for mye, men tillates for disse batteriene. Men dette er til jeg fullfører det til normalt, med nåværende stabilisering og spenning. Fordi nå nekter avgiften nekter å balansere en av cellene, som i utgangspunktet hadde belastet 0,2 volt mer. BMS kobler fra ladningen når spenningen på denne cellen når henholdsvis 4,3 volt, i resten forblir den innenfor 4,1 volt.
Jeg leste et sted som erklæringen om at denne BMS normalt er balansert bare med CV / CC-ladningen, når strømmen på slutten av ladningen gradvis reduseres. Kanskje det er, så det er foran meg foran lading :)
Jeg prøvde ikke å tømme til slutten, men jeg er sikker på at definisjonen av utslippet vil fungere. På YouTube er det videoer med tester av dette styret, alt fungerer som det burde være.

Og nå om raker

Alle banker belastes 3,6 volt, alt er klart for lansering. Jeg setter inn batteriet i skrutrekkeren, jeg trykker på utløseren og ... Jeg er sikker på at ikke en person som er kjent med disse rakene, nå tenkte jeg "og helvete startet skrutrekker" :) Absolutt sant, skrutrekkeren rykket litt og alt. Jeg slipper av en utløser, klikk igjen - det samme. Jeg klikker jevnt - det starter og akselererer, men det er verdt å starte det litt breaking - nektet.
"Her er ..." Jeg tenkte. Kinesisk, sannsynligvis påpekt kinesisk ampenes-spesifikasjon. Vel, ok, jeg har en utmerket tykk Nichrom-wire, nå angriper jeg hennes stykke over shuntmotstandene (det er to 0,004 ohm parallelt), og det kommer til meg hvis ikke lykke, så i det minste en slags forbedret situasjon. Forbedring har ikke kommet. Selv når jeg vanligvis utelukket shunt fra arbeidet, bare glir minusbatteriet etter det. Det er ikke det faktum at forbedringer ikke kom, og det er ingen endring i det hele tatt.
Og så klatret jeg inn i Internett og fant at copywrithip for denne raken ikke skinner til meg - de har lenge blitt ryddet av andre. Men på en eller annen måte var det ikke synlig, bortsett fra kardinalen - å kjøpe et gebyr som passer for skruetrekkere.

Og jeg bestemte meg for å prøve fortsatt docking roten til problemet.

Forutsetninger om at beskyttelsen av overbelastningsbeskyttelse utløses ved utgangsstrømmene, skal jeg, fordi jeg ikke endret seg uten shunt.
Men likevel så på oscilloskop på en hjemmelaget shunt 0,077 ohm mellom batterier og et gebyr - ja, shim kan sees, skarpe forbruksdrikker med en frekvens på ca 4 kHz, etter 10-15 ms etter starten av toppene, styret kutter av lasten. Men disse toppene viste mindre enn 15 ampere (basert på motstanden til shunt), slik at poenget ikke er i den nåværende overbelastningen (som den viste seg senere, det er ikke helt sant). Ja, og den keramiske motstanden på 1 ohm forårsaket ikke nedleggelse, og så er strømmen også under 15 ampere.
Det var en annen versjon av kortsiktige drawdown på bankene da startet, hvorfra beskyttelsen mot prosjektet utløses, og jeg klatret for å se hva som skjer på banker. Vel, ja, det er horror, det er en toppdekking til 2,3 volt på alle banker, men det er veldig kort - mindre enn millisekunder, mens avgiften lover å vente på hundre millisekund før de er beskyttet mot overlapping. "Den kinesiske påpekte kinesiske millisekunder," tenkte jeg og klatret for å se stresskontrollsystemet til boksen. Det viste seg at det kostet RC-filtre som utjevner skarpe endringer (R \u003d 100 OM, C \u003d 3,3 UF). Etter disse filtrene - allerede ved inngangen til sjetonger som kontrollerer banker, var Drawdown mindre - bare 2,8 volt. Forresten, her er datashitt på kontrollflisene på dette brettet DW01B -
På datasettet er reaksjonstiden også betydelig - fra 40 til 100 ms, som ikke passer inn i bildet. Men ok, det er ikke noe mer å anta, så jeg vil endre motstanden i RC-filtre med 100 ohm per 1 com. Dette forbedret bildet radikalt på innløpet av brikken, det var ikke lenger en nedtrekk av 3,2 volt der. Men det endret ikke oppførselen til skrutrekker - litt mer skarp start - og stallet.
"La oss gå enkle logiske flytte" ©. Bare disse DW01B-sjetongene som styrer alle utslippsparametere kan kuttes av. Og jeg så på oscilloskopkontrollutganger fra alle fire chips. Alle fire chips Ingen forsøk på å slå av lasten ved starten av skrutrekkeren gjør det ikke. Og fra skodder av MOSFET, forsvinner kontrollspenningen. Eller mystiske eller kinesiske noe taksere i en enkel ordning som skal være mellom chips og mosfetas.
Og jeg startet omvendt engineering av denne delen av brettet. Med Matyukov og kjører fra mikroskopet til datamaskinen.

Dette er det som ble trukket til slutt:

I et grønt rektangel er det batteriene selv. I det blå - nøklene fra utgangene til beskyttelsesgullene, heller ikke noe interessant, i den normale situasjonen deres utganger på R2, R10 bare "henger i luften." Den mest interessante delen er i det røde torget, her, som det viste seg, hunden og rushed. MOSFETS Jeg malte en for enkelhet, venstre er ansvarlig for utslippet i lasten, rett for avgiften.
Så vidt jeg forstår, grunnen til nedleggelse i R6-motstanden. Gjennom det er organisert av "jern" beskyttelse mot nåværende overbelastning på grunn av spenningsfallene på MOSPhore selv. Og denne beskyttelsen fungerer som en utløser - det er verdt spenningen basert på VT1 for å begynne å stige, da det begynner å redusere spenningen på VT4-porten, hvorfra han begynner å redusere ledningsevnen, øker den spenningsfallet på den, som fører til en enda større økning i spenningen på VT1-databasen og avalanchen, fremgangsmåten som fører til den komplette åpningen av VT1 og følgelig lukker VT4. Hvorfor dette skjer når skrutrekkeren startes når de nåværende toppene ikke når 15a, mens den permanente belastningen i 15A fungerer - jeg vet ikke. Kanskje det spiller rollen som kapasitansen av elementene i kretsen eller induktansen til lasten.
For å sjekke, gjorde jeg først simuleringen av denne delen av ordningen:

Og det er det jeg mottok resultatene av hennes arbeid:

På X-aksen - tiden i millisekunder, på y-spennings spenning.
I det nedre diagrammet, lasten på lasten (du kan ikke se på tallene på Y, de er bare oppe - lasten er slått på, ned - deaktivert). Lasten er motstanden på 1 ohm.
På det øverste diagrammet av rødt - laststrømmen, blåspenningen på porten MOSFET. Som det kan ses, blir spenningen på porten (blå) redusert med hver laststrømspuls og i enden dråper til , noe som betyr at lasten slås av. Og det er ikke gjenopprettet selv når lasten slutter å prøve å konsumere noe (etter 2 millisekunder). Og selv om det er andre mengder med andre parametere, er bildet en til en som i BMS-styret - et forsøk på å starte og avstenging gjennom mange millisekunder.
Vel, vi tar det for arbeidende hypotesen og bevæpnet med ny kunnskap, vil jeg prøve å snakte dette stykket vitenskap om kinesisk :)
Det er to alternativer her:
1. Sett en liten kondensator parallelt med motstanden R1, dette:

Kondensator 0,1 av ICF, på simulering kan være mindre enn 1 NF.
Resultatet av simuleringen i denne versjonen:

2. Fjern R6-motstanden i det hele tatt:

Resultatet av simuleringen av dette alternativet:

Jeg prøvde begge alternativene - begge arbeidene. I den andre varianten er skrutrekkeren ikke slått av under noen omstendigheter - starten, rotasjonsblokkeringen - svinger (eller prøver å). Men på en eller annen måte er det ikke helt rolig levende med en nedleggelsesbeskyttelse, selv om det også er en beskyttelse mot kz på sjetonger.
Med den første versjonen starter skrutrekkeren trygt på en hvilken som helst press. Jeg kunne bare oppnå en nedleggelse når den startet den ved den andre hastigheten (økt for boring) med en blokkert patron. Men selv da trekker han ganske mye før han slår av. I den første hastigheten kunne jeg ikke oppnå det å slå av. Jeg forlot dette alternativet, drakterer han meg helt.

På brettet er det enda tomme steder for komponenter, og en av dem synes å være spesielt designet for denne kondensatoren. Den er designet for størrelsen på SMD 0603, her har jeg falt 0,1 μF (Lugged It Red):

Utfall

Avgiften er helt rettferdiggjort forventningene, selv om han presenterte en overraskelse :)
Fordeler og ulempe maling ser ikke poenget, alt dette i hennes parametere, jeg vil påpeke bare en verdighet: En helt liten raffinement gjør denne avgiften i et fullt arbeid med skruetrekkere :)

PS: Damn, jeg rewered en skrutrekker mindre tid enn denne anmeldelsen skrev :)
Zzu: Kanskje jeg kan bli bedre i noe mer erfaren i de kraftige og analoge ordningstekniske kameratene, jeg min digitale og analoge oppfatter gjennom stubben :)

Jeg planlegger å kjøpe +266. Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +359 +726

Mange mestere i tjenesten har en oppladbar skrutrekker. Over tid nedgraderer batteriet og holder mindre og mindre. Batteriets slitasje påvirker sterkt batterilevetiden. Permanent oppladning reduseres ikke ned. I denne situasjonen blir "repacking" av batteriet også hjulpet av de samme elementene. De mest brukte elementene i akkumulatorene i skrutrekkeren er den størrelsen "SC" -størrelsen. Men de mest verdifulle mestere, dette er en reparasjon med egne hender.
Vi reduserer skrutrekkeren med et batteri for 14,4 volt. I skrutrekkere bruker du ofte motoren på et bredt spekter av forsyningsspenningen. Så i dette tilfellet kan du bare bruke tre Li-ion-celler på 18650-formatet. Jeg vil ikke bruke kontrollavgifter. Utslipp av elementene vil være synlige i drift. Så snart de selvtillitskruene, for eksempel, er det på tide å sette på lading.

Endring av skrutrekkeren på Li-ion uten BMS-avgift

Til å begynne med, demonterer vi batteriet vårt. Det er 12 elementer inne i det. 10 stykker i en rad og 2 i den andre raden. Kontakt Gruppe sveiset til den andre raden av elementene. Vi forlater et par elementer med en kontaktgruppe, resten er bortskaffet.

Nå må du lodde ledninger for videre arbeid. Kontakter ble laget av et materiale som ikke kunne mates, så vi lodder ledningene til elementene. Minus til elementhuset, og pluss direkte til den positive oppdateringen. Gamle elementer utfører rollen som støtte i arbeidet som ikke er involvert.

Bruke litium-ion-batteriene i formatet 18650. Elements bu. Vi må avgrense høyhøye elementer. Jeg "forandret" mine elementer i Thermo Shrink fra Sanyo, den gamle var ganske formet. Sjekket residual-kapasiteten iMAX.
Vi kobler batteriene i sekvensielt og loddehodelementer. Batteriet er nesten klart.

Nå vil vi gi en komfortabel kostnad. Du må installere en kontakt for fire kontakter. Jeg brukte kontakten med det gamle hovedkortet for antall kontakter jeg trenger. Response-delen tok fra den gamle datakraftforsyningen.

Klipp hullet for kontakten. Koblingen helles med epoxy lim eller superlim med brus. Vi er også loddetråder.

Vi lodder ledninger til elementene. Wire fra den første kontaktkontakten på pluss batterier. Ledningen fra den andre tappen til kontakten på plusset av det andre elementet, er det minus det første elementet og så videre. Siden jeg vil belaste en smart lader, må du gjøre en balanseringsråd.

Som en kontakt for tilkobling til en lader, vil jeg bruke ledningen fra datamaskinens strømforsyning. Ledningen gjennom hvilken diskettstasjonen ble drevet. Klipp alle tastene fra kontakten, og den er perfekt for laderen. Kjører enkelt. Rød ledning til den første kontakten av batterikontakten. Svart ledning til den andre kontakten av batterikontakten, etc.

Vel, hva skal de gjøre de som har et gammelt verktøy? Ja, alt er veldig enkelt: Kast bort Ni-CD-banker og erstatt dem på Li-ionen til det populære formatet 18650 (merking angir diameteren 18 mm og 65 mm lang).

Hva et gebyr trenger og hvilke elementer som trenger for omarbeidende skrutrekker på litiumion

Så, her er mitt 9,3 V batteri og en kapasitet på 1,3 A · H. Med maksimal ladningsnivå har den en spenning på 10,8 volt. Litium-ionelementer har en nominell spenning på 3,6 volt, maksimum - 4.2. Følgelig, for å erstatte gamle nikkel-kadmiumelementer på litium-ion, vil jeg trenge 3 elementer, deres arbeidsspenning vil være 10,8 volt, maksimalt er 12,6 volt. Å overskride den nominelle spenningen vil ikke skade motoren, det vil ikke brenne og med en større forskjell, er det ikke nødvendig å bekymre seg.

Litium-ionelementer, som alle har lenge kjent, er kategorisk ikke som en reload (spenning over 4,2 V) og overdreven utslipp (under 2,5 V). Med slike overskrider arbeidsområdet, driver elementet veldig raskt. Derfor jobber litiumionelementer alltid i et par med et elektronisk styre (BMS-batteriredelsessystem), et kontrollerende element og styrer både spenningen på øvre og nedre grense. Dette er et sikkerhetsbrett, bare koble krukken fra den elektriske kretsen når spenningsutgangen utover grensene for driftsområdet. Derfor, i tillegg til elementene selv, vil et slikt BMS-styret være nødvendig.

Nå er det to viktige punkter som jeg ubehagelig eksperimenterte, til jeg kom til det riktige valget. Dette er den maksimale tillatte arbeidstrømmen til Li-ionelementene selv og den maksimale arbeidsstrømmen til BMS-avgiftene.

I skrutrekker, arbeidstrømmer ved høy belastning nå 10-20 A. Derfor må elementer kjøpe slik som er i stand til å gi høye strømmer. Personlig bruker jeg de 30-ampede elementene i 18650 produksjon av Sony VTC4 (1.100 mAh) og 20 ampere Sanyo UR18650NSX (kapasitet på 2600 mAh). De jobber normalt i mine skruer. Men for eksempel er kinesisk trustfire 2500 mAh og japansk lysegrønn Panasonic NCR18650B ikke egnet for 3400 mAh, de beregnes ikke på slike strømmer. Derfor er det ikke nødvendig å jage tanken til elementene - selv 2100 mAh er mer enn nok; Det viktigste når du velger, skal ikke beregnes med maksimal tillatt strøm av utslippet.

Og på samme måte må BMS-gebyret utformes for høye arbeidsstrømmer. Jeg så i YouTube, da folk samler batterier på 5 eller 10-ampere båter - jeg vet ikke personlig, jeg har slike gebyrer når du slår på skrutrekkeren umiddelbart gikk i forsvaret. Etter min mening er dette utslipp av penger. Jeg vil si at Makita-firmaet selv setter 30-ampere båter i batteriene. Derfor bruker jeg 25-ampere BMS kjøpt på Aliexpress. De koster ca 6-7 dollar og leter etter "bms 25a" forespørsel. Siden du trenger et gebyr for en samling av 3 elementer, må du se etter en slik avgift, i tittelen som vil være "3s".

Et annet viktig poeng: Noen brett for lading (betegnelsen "C") og belastningen (betegnelsen "P") kan gå forskjellige kontakter. For eksempel kan et gebyr ha tre kontakter: "P-", "P +" og "C-", som i det native Maxi Lithium-ion-styret. En slik avgift vil ikke passe oss. Ladning og utslipp (kostnad / utslipp) skal utføres gjennom en kontakt! Det vil si at det skal være 2 arbeid i styret: bare "pluss" og bare "minus". Fordi vår gamle lader også har bare to kontakter.

Generelt, som det allerede var mulig å gjette, kastet jeg med mine eksperimenter mye penger både på feil elementer og på feil avgifter, etter å ha fullført alle feilene som kunne gjøres. Men mottatt uvurderlig opplevelse.

Slik demonterer du batteriskrutrekker

Slik demonterer du et gammelt batteri? Det er batterier hvor halvparten av husene er festet med skruer, men det er også lim. Batteriene mine er bare fra sistnevnte, og jeg tenkte generelt i lang tid at de ikke kunne demonteres. Det viste seg at det er mulig hvis du har en hammer.

Generelt, med hjelp av intense streik til omkretsen av kanten av den nedre delen av huset (en hammer med et nylonhodet, må batteriet holdes i hånden i vekt) Et shile sted er vellykket separert. Kroppen er ikke skadet samtidig, jeg har allerede demontert 4 stk.

En del av interesse for oss.

Fra den gamle ordningen er bare kontaktplater nødvendig. De er ordentlig sveiset til de øvre to elementene i punktsveising. Du kan frata sveisingen med scolding eller tanger, men du må plukke opp så mye som mulig, for ikke å bryte plasten.

Alt er nesten klar for videre arbeid. Forresten, forlot jeg den vanlige termiske sensoren og uskarphet, selv om de ikke lenger er relevante.

Men det er svært sannsynlig at tilstedeværelsen av disse elementene er nødvendige for normal drift av standardladeren. Derfor anbefaler jeg sterkt at de sparer.

Vi samler Lithium-Ion-kampanjen

Her er de nye elementene i Sanyo UR18650NSX (de finnes på Aliexpress på denne artikkelen) med en kapasitet på 2600 mAh. Til sammenligning hadde det gamle batteriet en kapasitet på bare 1300 mAh, to ganger mindre.

Det er nødvendig å lodde ledninger til elementene. Ledninger må ta et tverrsnitt på minst 0,75 kvadratmeter, fordi det er betydelige strømmer. Ledningen med et slikt tverrsnitt fungerer normalt med strømmer mer enn 20 A ved en spenning på 12 V. Sash Lithium-ion Banks kan være, kortsiktig overoppheting gjør ikke skade dem, det er verifisert. Men du trenger en god rask fluss. Jeg bruker glycerolfluxen av koder. Politikkcond - og alt er klart.

Vi lodder andre ledninger slutter til styret i henhold til ordningen.

På kontaktkontaktene til batteriet tillater jeg alltid tykkere ledninger på 1,5 kvadratmeter - fordi stedet tillater det. Før de er loddet til responskontakter, legger vi et segment av et krympetør på gebyret. Det er nødvendig for ytterligere isolering av styret fra batterielementene. Ellers kan de skarpe kantene på loddingen lett tørke eller gjennomsyre den tynne filmen av litiumion-elementet og forårsake en lukking. Du kan ikke bruke en varmekrymping, men i det minste er noe helt isolert mellom styret og elementene er absolutt nødvendig.

Nå er alt utmattet som det burde.

Kontaktdelen kan styrkes i huset til superlimparet av dråper.

Batteriet er klart for montering.

Vel, når huset er på skruene, men dette er ikke mitt tilfelle, så jeg lim bare halvparten av "øyeblikket".

Batterilading utføres av en vanlig lader. Sant, arbeidsalgoritmen endres.

Jeg har to ladere: DC9710 og DC1414 T. og de jobber nå annerledes, så jeg vil fortelle deg nøyaktig hvordan.

Makita DC9710 Charger og Li-ion batteri

Tidligere kontrollerte batteriladningen selve enheten. Når hele nivået er nådd, stoppet det prosessen og signaliserte ferdigstillelsen av lading av den grønne indikatoren. Men nå er BMS-ordningen engasjert i nivåkontrollen og strømbrudd. Derfor, etter fullføring av lading, vil den røde lysdioden på laderen bare slås av.

Hvis du har en så gammel enhet - er du heldig. Fordi det er enkelt med ham. Lysdiode - lading. Prognose - Lading fullført, batteriet er fulladet.

Ladere Makita DC1414 T og Li-ion batteri

Det er en liten nyanse som du trenger å vite. Dette er Ponuhee og er beregnet for å lade et bredere spekter av batterier fra 7,2 til 14,4 V. Ladingsprosessen på den går som vanlig, en rød LED er på:

Men når batteriet (som i tilfelle av NiMH-elementer skal ha den maksimale spenningen på 10,8 V), vil det nå 12 volt (vi har Li-ion-elementer der den maksimale totale spenningen kan være 12,6 V), laderen vil rive taket. Fordi han ikke forstår hva slags batteri det er ladet: om det er 9,6 volt eller 14,4 volt. Og i det øyeblikket vil Makita DC1414 legge inn feilmodus, alternativt blinker med en rød og grønn LED.

Dette er normalt! Ditt nye batteri vil fortsatt lade opp - sannhet, ikke til slutten. Spenningen vil være ca. 12 volt.

Det er en del av tanken med denne laderen du vil savne, men det virker for meg at det kan overleves.

Totalt koster oppgraderingene på batteriet rundt 1000 rubler. Den nye Makita Makita Pa09 er dobbelt så dyrt. Videre får vi til slutt en dobbel kapasitet, og ytterligere reparasjoner (i tilfelle en ikke-utrolig feil) vil bare bidra til erstatning av litiumionelementer.

Jeg ønsker velkommen alle som så på lyset. Gjennomgangen vil være i anmeldelsen, som du sikkert har gjettet, om to enkle skjerf som er ment å kontrollere forsamlingene av Li-ion-batterier, kalt BMS. Gjennomgangen vil teste, samt flere alternativer for endring av skrutrekker under litium basert på disse brettene eller lignende. Til hvem det er interessant, beklager jeg for katt.
Oppdatering 1, Lagt til DC Test Boards og Small Red Card Video
Oppdatering 2, da emnet forårsaket litt interesse, så jeg vil prøve å utfylle anmeldelsen av flere måter å alterarer Shurik slik at det viste seg en enkel FAQ

Generell form:

KORT TTH BOARDS:

Merk:

Umiddelbart vil jeg advare - med en balanser bare blå avgift, rød uten en balanser, dvs. Dette er en ren bakre / redegrer / behandlingen / høy last / høy lastekort. I tillegg til, i motsetning til noen overbevisninger, har ingen av dem en ladestyring (CC / CV), så de trenger en spesiell håndter med en fast spenning og strømgrense.

Dimensjoner av brettene:

Dimensjoner av brett er svært små, bare 56mm * 21mm i blått og 50mm * 22mm i rødt:

Her er en sammenligning med AA og 18650 batterier:

Utseende:

La oss begynne med:

Med en mer detaljert vurdering kan du se beskyttelseskontrolleren - S8254AA og balanseringskomponenter for 3S-montering:

Dessverre er driftsstrømmen på selgerens søknad bare 8a, men dømmer etter Datasham, en AO4407A MOSFET er designet for 12a (Peak 60a), og vi har to av dem:

Jeg merker også at balansen mellom balansering er helt liten (ca. 40mA) og balansen er aktivert, så snart alle celler / banker går inn i CV-modus (andre ladningsfase).
Forbindelse:

Bare, for det har ikke en balanser:

Det utføres også på grunnlag av beskyttelseskontrolleren - S8254AA, men er designet for en høyere driftsstrøm i 15A (igjen i henhold til produsentens uttalelser):

Å gå på datablad på brukte kraft mosfbacks, er driftsstrømmen erklært 70A, og Peak 200a er nok, selv en Mosfeta, og vi har to:

Tilkobling lik:

Totalt, som vi ser, er det en sikkerhetsregulator på begge brettene med det nødvendige utveksling, kraftstyrker og shunts for å kontrollere passerende strømmen, men det er også en innebygd balanser i blått. Jeg dykker ikke spesielt inn i ordningen, men det ser ut til at strømmen mosfets er først stjålet, slik at arbeidstrømmer kan multipliseres med to. VIKTIG MERK - Maksimal arbeidstrøm er begrenset til nåværende shunts! Om ladingsalgoritmen (CC / CV), vet disse skjerfene ikke. Ved bekreftelse på hva det er nettopp beskyttelseskortet, kan man dømme databasen til S8254AA-kontrolleren, der det er et ord om lademodulen:

Kontrolleren i seg selv er konstruert for 4S-forbindelse, derfor med litt forfining (dømme av datasettet) - Subfine Tenning og motstand, kan det tjene en rød lommetørkle:

Et blått skjerf er så lett å modifisere til 4s, vil ikke fungere, du må dope elementene i balansen.

Testbrett:

Så, gå til det viktigste, nemlig til den tiden de passer for ekte bruk. For testing, vil følgende enheter hjelpe oss:
- Prefastmodulen (tre-tre / fire-sext voltmetere og Kellas for tre, 8650 batterier), som meldes i min laderanmeldelse, uten en balanseringshale:

- tworegistisk ampervoltmeter for gjeldende kontroll (nedre instrumentlesninger):

- En senkende DC / DC Converter med en tocoscone og litiumavgiftbarhet:

- Lading og balanseringsenhet ICharger 208B for utslipp av hele forsamlingen

Stand enkeltbrett Konverteren gir en fast konstant spenning på 12,6V og begrenser ladestrømmen. På Voltmeters ser vi på hvilken spenning som styrene utløses og hvordan bankene er balansert.
For en start, la oss se hovedbrikken av det blåbrettet, nemlig balansering. I bilde 3 Banker belastes 4,15V / 4,18V / 4,08V. Som du kan se - ubalansert. La oss forsyne spenningen, ladestrøm gradvis faller (nedre tøff):

Siden overskriften ikke har noen indikatorer, kan slutten balansering evalueres bare for øyet. Ampmeret i en time med overflødig til slutten har allerede vist på nuller. Hvem er interessert, her er en liten video om hvordan balansen fungerer i denne avgiften:

Som et resultat er bankene balansert på 4,210V / 4,212V / 4,206V, som er ganske bra:

Når spenningen er fylt litt mer 12.6v, som jeg forstod, er balansen inaktiv og bare spenning på en av boksene vil nå 4.25V, da deaktiverer S8254AA-beskyttelseskontrolleren:

Den samme situasjonen med et rødt kort, S8254AA-beskyttelseskontrolleren slår av ladningen også på 4.25V:

Nå vil vi gå på en avskjæring når den lastes. Jeg vil utlades, som nevnt ovenfor, iCharger 208B ladeanordningen i 3S-modus 0,5a (for mer nøyaktige målinger). Siden jeg egentlig ikke vil vente på utslipp av hele batteriet, så tok jeg et utladet batteri (i bildet grønt Samson iR18650-25R).
Det blå brettet slår av belastningen så snart spenningen på en av boksene når 2,7V. På bildet (uten last-\u003e før frakoblings-\u003e Slutt):

Som du kan se, slår nøyaktig et 2,7V bord av belastningen (selgeren oppgitt 2.8V). Det virker som meg som er litt høyt, spesielt med tanke på det faktum at i samme lastskrutringer er, derfor er stressutdanningen stor. Likevel er det ønskelig i slike anordninger å ha en avskåret under 2,4-2,5V.
Rød avgift, tvert imot, slår av belastningen så snart spenningen på en av boksene når 2,5V. På bildet (uten last-\u003e før frakoblings-\u003e Slutt):

Her er alt bra, men det er ingen balanser.

Oppdatering 1: Testbelastning:
For nåværende nåværende, vil neste stativ hjelpe oss:
- All samme innehaver / holder for tre 18650 batterier
- 4-register voltmeter (generell spenningskontroll)
- glødelamper som en last (Dessverre har jeg bare 4 glødelamper for 65W, jeg har ikke lenger)
- Holdpeak HP-890CN multimeter for nåværende måling (maks 20a)
- Kobberstrenget av høy kvalitet Strengede akustiske ledninger av et stort tverrsnitt

Noen ord om stativet: Batteriene er forbundet med "Walt", dvs. Som om hverandre, for å redusere lengden på forbindelsestrådene, og følgelig vil spenningen dråper på dem være minimal under lasten:

Tilkobling av bokser på holderen ("Walt"):

En kvalitativ ledning med krokodiller fra iCharger 208B-ladningsanordningen ble utført som en sonde for et multimeter, for holdpeaks ikke inspirerer tillit, og ekstra forbindelser vil bidra til ytterligere forvrengning.
For å begynne å svette den røde beskyttelsesavgiften, som den mest interessante når det gjelder gjeldende belastning. Solgt strømmen og betalende ledninger:

Det viser seg noe som dette (lastforbindelser viste seg å være minimal lengde):

Jeg har allerede nevnt i avsnittet om endringen av Shurik om det faktum at slike nøkler ikke er veldig designet for slike strømmer, men for tester vil gå.
Så, et stativ basert på en rød lommetørkle (ikke mer enn 15a målinger):

Forklar kort: Gebyret holder 15A, men jeg har ikke en passende last for å passe inn i denne strømmen, da den fjerde lampen legger til ca. 4,5-5a, og dette er allerede utenfor scarlet. Med 12,6a er kraft mosfets varme, men ikke varme, mest for lang arbeid. Ved strømmer mer enn 15A, går styret i forsvaret. Jeg målt med motstander, de la til et par forsterkere, men stativet var allerede demontert.
Et stort pluss rødt bord - ingen forsvarsblokkering. De. Når beskyttelsen utløses, trenger den ikke å aktivere forsyningsspenningen til utgangskontaktene. Her er en liten video:

Jeg vil forklare litt. Siden kalde glødelamper har en lav motstand, og dessuten er det fortsatt parallelt, da synes skjerf at det har skjedd kortslutning og beskyttelsen utløses. Men takket være det faktum at styret ikke har noen lås, kan du varme opp spiralene, noe som gjør en mer "myk" start.

Blå lommetørkle holder en større strøm, men på strømmen på mer enn 10a er kraft mosfets veldig varme. På 15A-hånden, vil den utholde ikke mer enn et minutt, for etter 10-15 sekunder holder fingeren ikke temperaturen. Oppdrett raskt, så for kortsiktige belastninger er det ganske egnet. Ingenting, men når beskyttelsen utløses, er brettet blokkert og å låse opp det, er nødvendig for å mate spenningen til utgangskontaktene. Dette alternativet er tydeligvis ikke for skrutrekkeren. Totalt, nåværende i 16A holder, men mosfetene er veldig varme:

Produksjon: Personlig er min mening slik at for verktøyet er perfekt egnet for den vanlige beskyttelsesgebyret uten en balanser (rød). Den har høye arbeidsstrømmer, den optimale avskjæringsspenningen er 2,5V, og er lett ferdigstillet til 4S-konfigurasjonen (14,4 V / 16,8V). Jeg tror er det mest optimale valget for endring av et budsjett shrik under litium.
Nå på det blå skjerfet. Av fordelene - tilstedeværelsen av balanse, men arbeidstrømmer er fortsatt små, 12a (24a) det er noe lavt for en skrue med et dreiemoment 15-25nm, spesielt når patronen nesten stopper når man strammer selvpress. Ja, og cut-off-spenningen er bare 2,7V, noe som betyr at med en sterk belastning vil en del av batteriet forbli uoppfordret, fordi ved høye strømmer av stressutdanningen på anstendig banker, og de beregnes med 2,5V. Og den største minus - gebyret under beskyttelse av beskyttelse er blokkert, slik at bruken i skrutrekkeren er uønsket. Det er bedre å bruke et blått skjerf i enhver hjemmelaget, men dette er igjen personlig, min mening.

Mulige applikasjonsordninger eller hvordan å gjenta ernæring av Schurik på litium:

Så, hvordan kan jeg remake mat av din elskede Shurik med NiCd på Li-ion / Li-Pol? Dette emnet er allerede tilstrekkelig besøkt og løsningen, i prinsippet, funnet, men jeg vil kort gjenta.
Til å begynne, vil jeg bare si en ting - i budsjett shurrider er det bare en reloading / overbelastning / oppgang / høylaster (analog av det røde brettet overlapping). Ingen balanserer der. Dessuten, selv i noen merkede kraftverktøy, er det ingen balanse. Det samme gjelder for alle verktøy der det er stolte påskrifter "lading på 30 minutter." Ja, de belaster om en halv time, men nedleggelsen skjer da, så snart spenningen på en av boksene når en nominell eller vil fungere beskyttelsesstyret. Det er ikke vanskelig å gjette at bankene ikke vil bli belastet helt, men forskjellen er bare 5-10%, så det er ikke så viktig. Det viktigste er å huske, ladningen med balansering går minst noen timer. Derfor oppstår spørsmålet, og du trenger det?

Så det vanligste alternativet ser slik ut:
Nettverk med en stabilisert 12.6V utgang og gjeldende grense (1-2A) -\u003e Beskyttelseskort -\u003e
Som et resultat: billig, raskt, akseptabelt, pålitelig. Balanserende turer avhengig av tilstanden til bokser (kapasitet og intern motstand). Det er ganske et fungerende alternativ, men etter en stund vil ubalansen gi seg oppmerksom på tidspunktet for arbeidet.

Mer korrekt alternativ:
Nettverksminne med en stabil utgang på 12,6V, nåværende grense (1-2A) -\u003e Balanseringsbeskyttelse -\u003e 3 suksessivt tilkoblede batterier
Som et resultat: dyrt, raskt / sakte, effektivt, pålitelig. Balansering normalt maksimal batterikapasitet

Totalt, vi vil prøve å gjøre et andre alternativ, det er slik du kan gjøre:
1) Li-ion / Li-Pol-batterier, beskyttelsesbrett og spesialisert lading og balanseringsenhet (iCharger, IMAX). I tillegg må du trekke en balanseringskontakt. Minusene er bare to-modell ladere er ikke billig, og det er ikke veldig praktisk å tjene. Pros - High Charge Cleaner, High Talk Balancing Can
2) Li-ion / Li-Pol batterier, balansering Beskyttelseskort, DC-transducer med Tocoscone, BP
3) Li-ion / Li-Pol batterier, beskyttelsesavgifter uten balansering (rød), DC-transduser med Tocoscone, BP. Av minusene, bare det faktum at i tide vil være ubalanserte bokser. For å minimere ubalansen, før du omarbeidet Schurik, er det nødvendig å justere spenningen til ett nivå, og det er ønskelig å ta banker fra en part

Det første alternativet vil bare være egnet for de som har en modellzoom, men det virker for meg hvis de trengte, de hadde lenge blitt omgjort deres shurk for lenge siden. Den andre og tredje opsjonen er praktisk talt det samme og har rett til liv. Det er bare nødvendig å velge hva som er viktigere - hastighet eller beholder. Jeg tror at det mest optimale alternativet er det siste, men bare en gang noen få måneder må du balansere banker.

Så, chatteren er nok, gå til endringen. Siden jeg ikke har en Shurik på NiCd-kampen, så endringen bare i ord. Vi trenger:

1) Strømforsyning:

Første alternativ. Strømforsyning (BP), minst 14V eller mer. Nåværende strøm er ønskelig minst 1a (ideelt ca. 2-3a). Vi er egnet for en strømforsyning fra bærbare datamaskiner / netbooks, fra ladere (utgang mer enn 14V), blokker for å drive LED-bånd, videoopptaksutstyr (DIY BP), for eksempel eller:

- Lowing DC / DC Converter med nåværende omformer og litiumladningskapasitet, som for eksempel eller:

- Andre alternativ. Ferdige strømforsyninger for Shurrikov med tocographing og 12.6v-utgang. Det er ikke sykt, som et eksempel fra min MNT-skrutrekkeranmeldelse -:

- Tredje alternativet. :

2) Beskyttelseskort med balanser eller uten det. Den nåværende er ønskelig å ta med en reserve:

Hvis et alternativ brukes uten en balanser, må du falle en balansekontakt. Det er nødvendig å kontrollere spenningen på banker, dvs. Å estimere ubalansen. Og som du forstår, vil det være nødvendig å periodisk reflektere batteriet ved å betale TP4056 av en bare ladingmodul hvis ubalansert. De. En gang noen måneder, ta TP4056 skjerf og lade alle bankene, som på slutten av ladningen har en spenning under 4,18V. Denne modulen kutter riktig av ladningen på en fast spenning på 4,2V. Denne prosedyren tar en og en halv time, men bankene vil være mer eller mindre balansert.
Det er skrevet litt rotete, men for de i tanken:
Etter et par måneder setter vi skrutrekkerbatteriet for lading. På slutten av ladningen drar vi balanseringshalen og måler spenningen på bankene. Hvis noe som dette er oppnådd - 4.20V / 4,18V / 4,19V, så er det ikke nødvendig å balansere. Men hvis bildet er følgende - 4.20V / 4,06V / 4,14V, så tar vi TP4056-modulen og gjør de to bankene opp til 4.2V. Jeg ser ikke et annet alternativ enn spesialiserte lader-balansere.

3) Høystyrke batterier:

Jeg har tidligere skrevet et par små omtaler om noen av dem - og. Her er de viktigste modellene av høy styrke 18650 Li-ion-batterier:
- Sanyo UR18650W2 1500mAh (20a maks.)
- Sanyo UR18650RX 2000mAh (20a maks.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mAh (20a maks.)
- Samsung iR18650-15L 1500mAh (18a maks.)
- Samsung inl18650-20r 2000mah (22a maks.)
- Samsung INR18650-25R 2500mAh (20a maks.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mAh (15a maks.)
- LG INR18650HB6 1500mAh (30a maks.)
- LG INR18650HD2 2000mAh (25a maks.)
- LG INR18650HD2C 2100mAh (20a maks.)
- LG INR18650HE2 2500mAh (20a maks.)
- LG INR18650HE4 2500mAh (20a maks.)
- LG INR18650HG2 3000mAh (20a maks.)
- Sony US18650VTC3 1600mAh (30a maks.)
- Sony US18650Vtc4 2100mah (30a maks.)
- Sony US18650Vtc5 2600mah (30a maks.)

Jeg anbefaler billig sjekket billig Samsung inl18650-25r 2500mah (20a maks.), Samsung inl18650-30q 3000mah (15a maks.) Eller LG INR18650HG2 3000mAh (20a maks.). Med andre krukker var det ikke spesielt møtt, men mitt valg personlig - Samsung inl18650-30q 3000mah. Ski hadde en liten teknologisk feil og falsk med diskret tacotda begynte å vises. Artikkelen om hvordan man skiller den falske fra originalen jeg kan kaste av, men litt senere, må du se etter henne.

Hvordan kombinere all denne gården:

Vel, noen ord om forbindelsen. Vi bruker høykvalitets kobberstrengede ledninger av en anstendig seksjon. Disse er akustiske eller vanlige av høy kvalitet eller vanlige SHVVVP / PVer med et tverrsnitt på 0,5 eller 0,75 mm2 fra KHOZMAG (plogisolasjonen, og vi oppnår høykvalitets ledninger av forskjellig farge). Lengden på forbindelsesledere må være minimal. Batterier, ønskelig fra en batch. Det er ønskelig å lade dem før de lade dem til en spenning slik at den ikke lenger er ubalansert så lenger. Loddebatterier representerer ikke noe komplisert. Det viktigste er å ha et kraftig loddejern (60-80W) og en aktiv fluss (loddesyre, for eksempel). Kjører med et bang. Det viktigste Tørk deretter på loddetilbudet med alkohol eller aceton. Batteriene selv er plassert i batterirommet fra gamle NICD-bokser. Det er bedre å ha en trekant, minus til et pluss eller som i folket i "Walt", analogt med dette (ett batteri vil bli plassert tvert imot), eller litt høyere enn god forklaring (i testavsnittet) :

Så kobling av batteriene i ledningen, det viser seg kort, derfor vil dråpen i den dyrebare spenningen i dem under belastning være minimal. Det anbefales ikke å bruke holdeholdere for 3-4 batterier, de er ikke ment for slike strømmer. Skyting og balanseringsledere er ikke så viktige, og det kan være mindre seksjoner. Ideelt sett er batteriet og beskyttelsesavgiften bedre å skylle inn i batterirommet, og reduksjonen i DC-omformeren separat til Dockestasjonen. LED-indikatorer / ladet kan erstattes med egen docking. Hvis du ønsker det, kan du legge til en minivoltmeter til batterimodulen, men dette er en ekstra penger, for den totale spenningen på batteriet vil bare indirekte si om gjenværende beholder. Men hvis det er et ønske, hvorfor ikke. Her:

Nå estimer jeg til priser:
1) bp - fra 5 til 7 dollar
2) DC / DC Converter - fra 2 til 4 dollar
3) Beskyttelsesavgifter - fra 5 til 6 dollar
4) Batterier - fra 9 til 12 dollar (3-4 $ pleas)

Totalt, et gjennomsnitt på $ 15-20 for endring (med rabatter / kuponger), eller 25 $ uten disse.

Oppdater 2, noen få måter å endre Shurika:

Neste alternativ (foreslått i kommentarene, takk I_r_o. og cartmannn.):
Bruk billig 2s-3s type lader (dette er produsenten av samme IMAX B6) eller alle slags kopier B3 / B3 AC / IMAX RC B3 () eller ()
Den originale Skyrc E3 har en ladestrøm på hver bank med 1,2A mot 0,8A fra kopier, må være nøyaktige og pålitelige, men dobbelt så dyrt. Alt billig kan kjøpes på det samme. Da jeg forstod beskrivelsen, har den 3 uavhengige lademoduler, noe er lik med 3 moduler TP4056. De. Skyrc E3 og kopiene har ikke balansering som sådan, men bare lade banker til en spenningsverdi (4.2V) samtidig, siden de ikke har strømforsyninger. Skyrc-sortimentet har virkelig lading og balanseringsenheter, for eksempel, men balansen på bare 200MA er allerede i området 15-20 dollar, men det er i stand til å belaste LIFEPS (LIFEP04) og belaste strømmer opp til 3A. Hvem er interessert, kan gjøre deg kjent med modellen.
Totalt, for dette alternativet, trenger du noen av 2S-3-ladere, en rød eller lignende (uten balansering); beskyttelse og høystyrke batterier:

Som for meg, et veldig godt og økonomisk alternativ, sannsynligvis, ville jeg stoppe på den.

Et annet alternativ foreslått av leiren Volosaty.:
Bruk den såkalte "tsjekkiske balansen":

Hvor det er solgt for å bedre spørre ham, hørte jeg om ham for første gang :-). Jeg vil ikke fortelle noe på strømmen, men dømme etter beskrivelsen, det trenger en strømkilde, så alternativet er ikke så budsjett, men det ser ut til å være interessant når det gjelder ladestrøm. Her er en lenke til. Totalt, for dette alternativet du trenger: Strømforsyning, rød eller lignende (uten balansering) Beskyttelseskort, "Tsjekkisk Balancer" og høystyrkebatterier.

Fordeler:
Jeg har tidligere nevnt fordelene med litium strømforsyning (Li-ion / Li-Pol) over nikkel (NICD). I vårt tilfelle er en sammenligning av ansikt til ansikt et typisk bulkbatteri fra NiCD-batteriet mot litium:
+ Høy energitetthet. På det typiske nikkelbatteriet 12S 14.4V 1300mAh Spare Energy 14.4 * 1,3 \u003d 18,72Wh, og litiumbatteriet 4S 18650 14.4V 3000MAH - 14,4 * 3 \u003d 43,2Wh
+ Ingen minneeffekt, dvs. Du kan lade dem når som helst, uten å vente på full utladning
+ Mindre dimensjoner og vekt med de samme parametrene med NICD
+ Rask ladningstid (ikke redd for store ladningsstrømmer) og forståelig indikasjon
+ Lav selvutladning

Av minusene Li-ion kan bare noteres:
- Lav frostmotstand av batterier (frykt for negative temperaturer)
- Balansering bokser med kostnader og beskyttelse mot overlapping
Som du kan se, er fordelene med litium åpenbar, så ofte er det fornuftig å diversfortere ...
+173 +366