Frame badstue på egen hånd. Bygging av et rammebad: Design og designfunksjoner

Hvis du har din egen tomt, ditt hjem eller hytte, og samtidig er du en ivrig dampelsker, før eller senere, vil du begynne å konstruere ditt eget bad. Hvis du allerede har erfaring med bygging av rammehus, så bygg et bad med egne hender, det blir lettere for deg. Hvis det ikke er noen erfaring, trenger du mye teoretisk informasjon, og praktiske tips fra mestere vil aldri være overflødige.

Hvor skal du begynne

Så, du har godt tenkt å bygge et bad med egne hender. Ansvar opprinnelig svar på følgende spørsmål:

Hvor skjoldbygningen din ligger på stedet. Vurder alt: Tilstedeværelsen og plasseringen av den nødvendige kommunikasjonen, enten det er nok plass til å bygge en ramme design, vil du at badet skal være nært med huset eller var i avstand? Eller kanskje du vil ha en gratis passasje til dampbadet fra huset? Generelt må du ha den første ideen om hva du vil, da det er mange alternativer.
Bestem jordens kvalitet, det vil være nyttig for deg under konstruksjonen av fundamentet. Hvis du tidligere har bygget noe ramme, vet du allerede hvilke jord på nettstedet ditt. La meg minne deg på, de kan være sandete (med urenheter av rock og andre raser), liten skala (bulk og ekstremt ustabil) og leire (som er utsatt for hevelse i løpet av den kalde sesongen). Under den første typen jord, vil de enkleste og enkle fundamentene være egnet, og under det andre to grunnlaget bør være mer pålitelige (selv om rammene sjelden trenger alvorlige grunnlag).
Planlegg fra hvilke lokaler som skal være din bygning. Vanligvis har badene en pre-tribbon, dusj og dampbad. Du kan imidlertid ønske å ha en terrasse, et svømmebasseng, et loft eller et mer utvidet rekreasjonsområde.
Bestem hvor ovnen vil bli plassert, da det påvirker plasseringen av ventilasjonssystemet, rør, skorstein.
Vi vil reflektere over hva du vil se taket på badet. Jo mer interessant beslutningen, jo større taket, jo mer pålitelig vil det være nødvendig å lage takter og ramme gulv.
Velg et selskap eller kjøp hvor byggematerialet vil bli kjøpt. Spør, hvor det er rabatter eller gratis frakt - det bidrar til å redde sunt.

Hvordan tegne en plan for fremtidige bygninger?

Etter at du har bestemt deg for de viktigste problemene, er det på tide å starte konstruksjonen. Det første trinnet er å tegne det med egne hender eller kjøpe en ferdig plan. Du kan kjøpe en ferdig badplan med utviklere involvert i rammekonstruksjon. De har allerede flere ferdige, påviste løsninger som de gjerne vil selge deg. En ekstra fordel kan være hjelp fra representanter for selskapet med oppkjøpet av byggematerialer eller delivel tips på forsamlingen med egne hender.

Men hvis du vil gjøre alt selv, vær oppmerksom på følgende tips:

Bestem hvor mange som er beregnet av badet ditt. Hvis du ofte har gjester, kan du spare på plass ved å redusere dusjen og dermed øke pre-tribbon eller rekreasjonsområdet. Dusj er tradisjonelt det minste rommet på et bad.
Selv om du planlegger å bade alene eller et lite selskap, ikke gjør et veldig lite dampbad. Par vil være den verste kvaliteten, og i tillegg - kan du ikke passe på tre-nivå butikken, som trengs for å dampe på forskjellige høyder.
Vurder muligheten til å skape en terrasse.
Det vil ikke være overflødig for tilstedeværelsen av et bad.
Plasser noen få utsalgssteder i resten av rommet. Deretter kan du bruke en vannkoker, lytte til musikk og til og med koble til et lite kjøleskap med brus hvis det er nødvendig.
Tenk på plasseringen av vinduene. Resten rommet må være den lyseste, og dampbadet kan gjøre uten naturlig lys. Skjolddesign laget av dine egne hender lar deg lage vinduer hvor som helst.
Dørene skal lettes funksjonelt. Fra dusjen må du umiddelbart kunne gå inn i dampbadet, og i rekreasjonsområdet. Badet er bedre å plassere nærmere dusjen - det er lettere å bane kommunikasjon.

Gitt alle disse faktorene, bestemt med budsjettet, kan du begynne å velge byggematerialer.

Byggematerialer: Velg og kjøp

Så begynner du å bygge et bedre skjelettområde for hvile. Det er nødvendig å avgjøre hvilke byggematerialer du trenger og beregne hvor mange kjøpt dem. For å gjøre dette er det nødvendig å bestemme hovedstadiene i arbeidet ditt:

Legger grunnlaget.
Installere en ramme.
Legger kommunikasjon.
Oppvarming og isolasjon av vegger (intern og ekstern).
Konstruksjon av taket og skorsteinen.
Innvendig dekorasjon, ovn enhet, basseng, etc.
Utvendig kledning.
Terrasse enhet.

Vi så på grunnlaget i en egen artikkel, du kan lese om det. Jeg vil bare si at det er best å stoppe på båndstiftelsen - den passer for de fleste jordarter, har en god bæreevne og beskytter pålitelig bygningen fra Skew. Det kan lett bygges med egne hender. For å skape denne typen fundament, trenger du en formen og selvtillitskruer for sin montering, betong, beslag, steiner, muligens knust stein eller sand. Stiftelsen er ikke nødvendigvis dypere - under lysrammehusene er den optimale høyden 60 cm.

For ytterligere bygninger må du kjøpe:

styrer eller barer for rennende ramme
lagermaterialer, Hydro og vindisolasjon
materialer for termisk isolasjon
byggematerialer for innredning
materialer for ekstern kledning
verktøy, selvtillitskruer, negler, etc.

Riktig produsert beregning av byggematerialer bidrar til å spare penger og ikke å kjøpe unødvendig, og samtidig sparer du tiden din. Å vite teknologien for rammekonstruksjon er lett å beregne antall nødvendige materialer. For å gjøre dette er det nødvendig å finne det totale arealet av konstruksjonen din, hvorfra vi trekker området på alle dør- og vindusåpninger. Separat beregner vi materialene for gulvet og taket.

Vær oppmerksom på instruksjonene for isolerende og varmebeskyttelsesmaterialer - i dem, som regel er det angitt hvor mye materialet er nødvendig på oppvarming av kvadratmeter. Hvis en slik instruksjon mangler, må du sjekke med selger-konsulent. Rammebygninger trenger god isolasjon.

Konstruksjon av kadaver

Om hvordan du lager grunnlag for et rammebad, leser. Når han er klar, gjør du en ramme.

Til tross for at byggingen av badekaret ligner på en hvilken som helst annen rammekonstruksjon, er det også sine egne egenskaper. Selve rommet er ofte i kontakt med fuktighet, og temperaturfluktuasjoner fører til en raskere slitasje på materialene. Derfor, når du oppretter en ramme, bør alle tre deler behandles med spesielle antiseptika, og bedre i flere lag.

Etter at du var overbevist om at styrene og barene var godt vellykkede og sikkert beskyttet av impregneringer - fortsett til konstruksjonen av rammen.

For å lage en ramme med egne hender, bruker først og fremst baconet på basen. Vi gjør oppsummeringen av fremtidige vegger, og vi ser på det ytre kontoret av brettene (tverrsnitt 50 × 100 mm). Fikse med negler eller skruer. Ved hjelp av støtten fra brettet eller stangen er obligasjonen tilkoblet (den øvre delen av konstruksjonen er koblet på samme måte). Bar eller brett er stablet horisontalt. Bruk nivået til å kontrollere nøyaktigheten av leggingen under den rette linjen.

Hvis du oppdager en liten skrå, retter du det ved å legge små deler av brettet under den undervurderte delen. Bruk en bedre få små adhesjon pålagt av lag enn ett bredt bord.

Når du legger mellomliggende rack, vær oppmerksom på at du skal være komfortabel senere for å legge termisk isolasjon og trim. Avstanden mellom aksene bør ikke være bredere enn en halv meter, men hvis veggen er en døråpning - gjør et gap på 0,4 meter.

Stativstørrelsen på stativene avhenger av størrelsen på åpningene der vinduene og dørene skal monteres. Det er nødvendig å bygge en ekstra rack hvor rammen er forankret med andre vegger.

Vanligvis begynner badet å samle seg fra en av hjørnene i det planlagte rommet. Etter konstruksjonen av en vegg må den kontrolleres på vertikalt verktøy. Hvis alt er i orden - er den festet med en pumpe (midlertidig).

Resten av rammens vegger er også satt, senere er vinklene sjekket - de bør være strengt 90⁰. I tillegg fikser du konstruksjonen av negler og brett.

Paro-, vind og vanntett

Oppvarming er bedre utført ved hjelp av syntetiske materialer. Denne typen isolasjon er ikke så gjenstand for endring i vanskelige driftsforhold. Disse kan være plate skumplater, polyuretanskum eller polystyrenskum. Veletablerte plater eller en rullet versjon av syntetisk mineralull eller øko-eyewituities. Installasjon av disse typer isolasjon kan holdes med egne hender. Materialet har en liten vekt, krever ikke spesielle ferdigheter og komplekse leggingsverktøy. Les mer om oppvarming av oppvarming.

Skjoldteknologien innebærer bruk av vindisolasjonsmaterialer. Vindtettet utfører den eksterne dekorasjonen av strukturen, bestående av deres spesielle membraner eller skumplater.

For rammekonstruksjon brukes følgende typer vanntetting: rullet beskyttende filmer og membraner.

Luftlaget er nødvendig for ventilasjon. Dreneringssystemet er representert av vannveien.

Legger vann

Kommunikasjon i badekaret gjennomfører vann og elektrisitet. En av hovedtrekkene til dette ikke-boliglokaler er behovet for å tømme vannet under frost. Hvis vann forblir i rørene, så blir det til is, det vil bryte røret.

For å kunne designe rørleggerarbeidet, bestemme hvor vannanalysepunktene vil være. Du vil mest sannsynlig trenge å bruke vann til dusj eller badekar, vask, vannkoker, bad. Vann kan gjøre enten fra hjemmet ditt, og deretter vil rørene være forbundet med leksene sine, eller fra en egen brønn eller brønn. I det andre tilfellet vil vannoppvarmingstanken bli fylt med pumpen. Pumpen velges basert på høyden på vannløfting, godt diameter og nødvendig trykk i systemet.

Rørene er bedre ervervet fra polypropylen. For å montere dem med egne hender, må du prøve, men de vil tjene lengre enn metall-plast, hvor gummi pakninger raskt mislykkes.

Behandle filtersystemet. Du trenger et grovt filter og et fint rengjøringsfilter. Kulventilen er plassert på matrøret. Fra det til pumpestasjonen er filtrerings- og kontrollventilen. Etter det er det koblet til pumpestasjonen, mens motorveien utføres på utgangen. Det fører direkte til vannvarme kjelen, hvorfra varmt vann vil bli servert. Tee, som krasjer her, gir begynnelsen på motorveien, hvor kaldt vann vil gå.

Beskjære vannkraner av planlagte vanninntakspunkter i rammebygningen er koblet til tee. Ved utløpet av vannvarme kjele vil du ha en varmtvannslinje. Kran med varmt vann skal være forbundet her.

Egenskaper av elektrisitet

Elektrisitet til badet kan utføres på to måter:

Luftvei.
Underjordisk.

Luftmetoden er en kabel gjennom luften, og underjordisk - gjemmer kabelen i grøften i bakken. Den første måten er mer økonomisk, da det tar installasjonen av to støtter (støttene vil trenge mer hvis mer enn 25 meter er nådd). Den andre metoden vil kreve ekstra kostnader for å grave en grøft.

For luftpakning bør du kjøpe en selvbærende isolert kabel, og for underjordisk pakning - en mye dyrere WBBSHB-kabel. I motsetning til isolert er den pansret med kobberårer.

En hvilken som helst av Typer av ledninger krever installasjon av en metallhylse, som vil beskytte kabelen mot deformasjon ved inngangen til bygningen. Uten jernhylse kan kabelen bli skadet på grunn av krymping og veggskift.

Mer informasjon om ledningen av elektrisitet du finner.

Hva skal du velge et tak?

Taket kan være enkelt eller komplisert. Enkle arter inkluderer enkelt- og tosidige tak. Mer kompleks har dekorative og funksjonelle fremspring. Disse fremspringene er bygget i nærvær av et loftsrom eller et loft. Taket kan ha en eller flere vinduer hvis rommet ligger under det.

Et enkeltbords tak innebærer ikke et loft eller loft, men flyturen kan brukes, utstyre stedet for soling eller for tørkefrukter, bær og sopp.

Det enkleste duplekstaket er mest populært - det akkumulerer nesten ikke snøen om vinteren, gir mulighet for et loftutstyr, ikke for dyrt økonomisk og er enkelt å installere. Passasjen på loftet kan utføres ved hjelp av en trapp fra rekreasjonsområdet. Der kan du lagre brooms eller utstyre biljardrommet.

Interiør dekorasjon

Ofte er den indre dekorasjonen laget av tre. Du kan bruke følgende raser: Larch, Linden, Eik. Du kan ikke bruke furu eller gran, som er isolert av harpiks når den er oppvarmet. Hvis du vil bruke nålede bergarter, legg dem i pre-tribbon eller rekreasjonsområdet, vekk fra dampen.

Gulvet er best gjort fra flisen, det er det mest funksjonelle materialet for rom med høy luftfuktighet. Naturligvis må flisen velges spesiell - det ødelegger ikke under vannvirkningen og har en grov overflate som reduserer evnen til å glide på det våte gulvet.

I intet tilfelle, når internt etterbehandling ikke skal brukes:

laminat (det tolererer ikke fuktighet)
linoleum (når oppvarmet varmer opp skadelige stoffer)
Fiberboard og sponplater (skiller også skadelige stoffer i lim)

Utvendig finish

Vakre bad gir umiddelbart en god eier, så eierne alltid betaler stor oppmerksomhet til utseendet på denne skjelettbygningen. Imidlertid er den eksterne dekorasjonen av badet og en beskyttende funksjon. Det kan gjøres med egne hender fra:

Terrasse enhet

Tilstedeværelsen av en terrasse er det store plusene i badekaret ditt. Det er installert enkelt nok, men som erfaring viser - den brukes hele tiden. Terrassen kan være laget av tre, men det er bedre å bruke en spesiell fliser.

For å bygge terrassen, er det ikke nødvendig å gjøre grunnlaget, det er nok å fjerne jordens fruktbare lag og legge grusjaget for drenering, og på toppen av sandlaget. Alt dette må være forsiktig klumpet av sprinkling vann. Det avhenger av påliteligheten til terrassen din.

Etter å ha lagt flisen, vær oppmerksom på sømene. Det er best å lukke dem med spesielle grouts som tåler lave temperaturer. Flisen er bedre å velge mellom granitt (det vanligste alternativet), basalt eller Sheniet. En slik flis er lett ren, holdbar, ikke gjenstand for slitasje. En konkret fliser, klinker og noen syntetiske materialer har vist seg godt. Men den keramiske flisen for terrasser er bedre å ikke bruke - det varmer opp for fort og kan forlate brannsår.

Bygg et russisk bad, og mer presist for å samle ramme design for deg selv - dette er ikke en tung og jevn interessant ting. Men bare på egen hånd her er det ikke nødvendig å gjøre, fordi enhver privat konstruksjon krever minimum en partner.

Med en rammesign, er antall bruksarbeidere direkte relatert til konstruksjonens hastighet, så hvordan man raskt planlegger rammen, velger du materialer og tegninger i detaljene.

La oss starte med prosjektet

Beregn NOTEVDKA-metrapet: Hvilken familie eller bedrift skal besøke konstruksjonen? Standard for mellomfamilien er et design på 4x6 eller 3x6 meter. Vi ser:

Klassisk for en sunn hvile.

Alternativ med terrasse:

Klassisk, kompakt 4x3:

Vi organiserer grunnlaget

Bestemme med prosjektet, fortsett til. Naturligvis gjør vi bredden og dybden på gropen.

Viktig! Det er båndet typen grunnlag som bare er nødvendig for voksing og dampdelene.

Gravid, hvilerom eller terrasse mer lønnsomt å sette på metallstøtter eller søyler.

Tape typen grunnlag gir mening om det er mer enn en etasje i planene. Tross alt vil designet bli vanskeligere flere ganger.

I noen tilfeller, tvert imot, lagrer de alt, inkludert på støtten. Rammen er samlet på hva som vil ha. En slik bygning vil begynne å danse i den første sesongen! Men det er tillatt å lage slike grunnlag for rammen:

Teip;
Kolonne;
Tre;
Forsterket;
Skru;
Blokk eller murstein.

Det normale fundamentet er gjort slik:

Rengjør og nivellert området.
Plasser poengene i polene og planene med trancher.
Puber eller grøfter graver.
Gi vanntetting.
Pullen betongløsning.
Scarlet kokt.

Tips! Bestem den spesifikke typen grunnlag er laget av nyrene. Tross alt, i en sump, vil selv et bånd med forsterkning snart "flyte".

Thunderstand dreneringssystemet

Ja, noen ganger forbereder de bare gropen under bygningen, men hvis rommet brukes flere ganger i uken, er det ønskelig å finne ut plommene etter type:

Kostnadsadpasning. Men ellers kan stagnasjonen av skittent vann ikke unngås, spesielt om vinteren.

Vi blir vanligvis gravd rett under bølgerommet, men ikke alltid designet gjør at du kan tåle størrelsen, og avfallet av avfall kan ikke reverseres.

Vi husker om isolasjon av gulv

Fremtidens bygning er nesten i friluft, utkastet vil nøyaktig gå på føttene, hvis du ikke gir varme gulv i de tørre deler av den russiske badprøven. Det er tilrådelig å gjøre dette:

Du mager baren på lagene. Nok seksjon 5x5 cm.
Sett på den svart brett gulv.
På toppen av brettene som kreves stelim Ruberoid.
Isolasjon (mineralull, polyneolster).
Avføring ren gulv.

For vått område (vask, damprom) er nødvendig grunnlaget for en lukket type. I prosessen med gulvgulv er det nødvendig å motstå avstanden mellom brettene, tilstrekkelig 1 cm. Styrene impregnert med fuktighet bør nagles, men ikke til en ramme eller en base. For dem er metallstøtter spesifikt gitt, ellers starter konstruksjonen.

Samle karcassen

Steg-for-trinns prosess:

Begynn med lavere strapping. Bekreft på ankerbolter, men det er ønskelig å legge til en stålbrakett for hver forbindelse - det vil ikke være overflødig.
Jeg legger stolpene på strappingen. Festing - på 2 bolter.
I mellomtiden monter vinkelstativene. Det er mer praktisk å påføre stålhjørne for jevn og pålitelig fiksering.
Neste, sett intermediate racks. Det er bedre å motstå avstanden på 50-60 cm.
Slutt Øvre strapping og konstant stasjoner for stivhet.
Bli ferdig - overlappende fra bjelker og rafterben.

Vi organiserer veggene og deres isolasjon på riktig måte

Sport på jobb bare tørket tre.

MERKNAD: Ikke bruk bjørkbar eller brett. Dette materialet roterer raskere.

Innvendig er vi trimmet med løvfinerte bergarter, og utenfor furu eller lerk.

Prosessen med å lage vegger kan utføres både på rammen og skjermmetoden, med den påfølgende løftingen av hver blokk på "skjelettet" av badet. Videre er den ytre delen nødvendigvis behandlet av antiseptiske midler. Den indre delen er gruppert og gjennomvåt i motstandsdyktig mot temperaturdråper med sammensetninger (verser, for eksempel).

Start alltid med isolasjon, arbeid slik:

Det er viktig å vite! I intet tilfelle ikke bruk lakk. Det gir skadelig fordampning ved temperaturer.

Vi begynner vanligvis å montere isolasjonen ikke fra veggene, men fra taket. Men for dette gjør du først et raftersystem. Hva videre.

Slik monterer du taket på rammen

Det ønskede materialet i arbeidet: Styret 15x5. Vi setter på kanten og fikser. Tåler avstanden mellom brettene på 10-15 centimeter. Vi samler såkalte "triangler" og kobler tømmeret.

For blokker av overlapping, bør en viktig betingelse - holdes fremspringet på ikke mer enn en halv meter fra veggnivået. På slutten arrangerer vi kassen til det ledige bordet (tykkelsen på ikke mer enn 2,5 cm). Vi legger det vekselvis fra topp til bunn, starter fra skøyten.

Våre "Triangles" eller "Brazers" måler på denne måten:

Tips! Deler av Rafter-systemet er lettere å montere separat, på jordens overflate, og deretter øke på rammen.

Vi tar et tak myk fliser eller metall fliser. I ekstreme tilfeller professor. Men før det er det nødvendig å engasjere seg i isolasjon. Vi jobber fra den ytre delen, vi begynner med en slik liste over materialer:

Parosolering.
Isolasjon.
Vind-fuktighetsbeskyttelsesmembran.
Fliser eller profesjonell ugle.

Til din informasjon! Tre elementer fra listen er perfekte for arbeid og med veggene i badekaret.

For mer informasjon om den tosidige versjonen av taket på rammen:

Bygging av overlapper, tak med forklaringer.

Arbeidet utføres av sektorer mellom takter. Og etter å ha installert beskyttelsesmembranen kontroll i fliser. Eksempel på referansepunkt:

Hva å ta inn i veggene i veggene i tillegg til treet

Påfør moderne motstående materialer er nå mer lønnsomt, vakrere og noen ganger raskere. Ja, og med et godt sagnet tømmer, med denne overflod av konkurransedyktige varer, er det vanskeligere.

Vi tar et rammebad:

Fôr;
Thermopanels;
Murstein vendt;
Vinyl sidespor;
Block House.

Om par Les mer

Dette er det mest ansvarlige rommet, siden mikroklimaet i dampbadet er selve essensen av konstruksjonen. For dette øker vi antall isolasjon. Hvis det er et lag på 10 cm på veggene, taket eller taket, er det minst 15 centimeter nødvendig på dampbadet. Det er enda viktig at sedimentet av damp (kondensat) ikke akkumuleres inne i veggene, så uten varmeisolator kan ikke gjøre.

Tilegne nødvendigvis folie Og monter slik at folielaget er ute, det vil si, "så" i selve damprommet. Og allerede på toppen av isolasjonen og termisk isolator nødvendigvis kalk. Det spiller ingen rolle om det vil være en fôr eller et vanlig bord. Det viktigste er at trefibrene har vært fornuftig. I intet tilfelle ikke behandler lakk og maling.

Hvor best å utstyre ovnen

Vellykket, hvis du kan varme opp i badekaret på samme tid og samtidig vaske. Derfor er komfyren av stein, jern eller murstein plassert i en våkne eller pre-banker, og hovedbyggingen er nærmere dampbadet.

Og ovnen for dacha rammebad er bedre å utstyre på en gang med to vanntanker for å redde.

Å gjøre et lignende varmeelement er veldig enkelt. Det vil ta:

metallplater;
sveisemaskin;
par kraner;
trompet;
steiner.

Og primitiv burzhuyka varmer perfekt steinene til en høy temperatur. Det er et slikt design som ikke vil bli forbudt i lang tid, fordi temperaturen fra jernrammen til ovnen går til tankene og steinene. Før rødt, er det bare ingenting å varme.

Ikke glem saksøkt

Til ramme konstruksjonstypePre-Banker er rommet allerede klassiske russiske bad. På denne "semi-konsistensen" alltid lagret, bare å koble den improviserte låven fra brettene til Srub 3 på 3. Selv om nå er skjelettprosjektet av badet 3 m på 6 m allerede innebærer et varmt hvilestue for halvparten av torget.

Så det er to typer:

Varm. Krever isolasjon av alle områder - fra gulvet til taket. Det er tilrådelig å sette på et ribbon fundament. Du må også ta vare på ventilasjon. Og for dette er asbestrørene vanligvis 10-15 cm og lage en hette. Gi komfort når som helst på året.
Kald. Normal utvidelse. Denne typen er veldig praktisk for sommerhuset, siden lysdesignet er ventilert naturlig. Det er ikke noe dyrt materiale i arbeidet. Ja, og samle for rammebadet er ikke vanskelig med egne hender og på kort tid.

Begge typer kan presenteres vakkert ved å utføre en intern finish. Men for vinterferier og bachers er det kalde alternativet utelukket. I pre-bankfolk er det vanlig å plassere butikker, senger, et bord og flere kleshengere for lageret.

Praktisk, fra selve terskelen, er det gjennom pre-banken som kan drives eller pumpe vann, så vel som å helle ovnen.

Først tror vi da

Bygging av et rammebad er ikke imitasjon av vestlige teknologier. Tross alt, alltid i en del av planen kan du lage et konvensjonelt beskjeden tømmerhus for dampbad, og resten av området er laget av moderne materiale.

Det viktigste er at alt er i henhold til teknologi, ellers vil veggene begynne å "samle" fuktighet. Derfor er det ikke nødvendig å forsømme noe materiale med det formål å spare - reparasjonen vil bli mye dyrere.

Rammebad fra en bar:

En ganske holdbar og samtidig billig versjon av konstruksjonen. Forfatteren søkte på å jobbe alt som kan tilpasses for en budsjettbygging.

Et skjelettbad med egne hender, en trinnvis instruksjon som inkluderer flere stadier, er det bygget ganske enkelt underlagt teknologien for konstruksjonen av rammestrukturer. Utførelsen av rammepanelbadet anses som den mest egnede for de fleste villaeiere. Enkelheten i strukturen gjorde denne typen bad en av de mest populære blant eierne av landsteder.

Dette skyldes at dette designet er definert godt fra siden, krever små midlertidige og kontantkostnader og er garantert å betjene sin eier opp til femti år.

De viktigste fordelene med rammebad

Badene i denne typen har en rekke fordeler enn de som allerede er nevnt. Så konstruksjonen kan bygges uavhengig uten involvering av alvorlig anleggsutstyr eller hjelp. Designet kan reist, uavhengig av året, det komplette fraværet av krymping. Konstruksjonen av strukturen tillater innendørs kommunikasjon. Når du bruker en rammesign, er det mulig å velge det praktiske ubegrensede antallet alternativer for å fullføre bygningen både fra innsiden og utsiden.

Skjelettbadet på samme tid kan fortsatt flyttes til et annet sted, noen ganger uten å analysere sin design. Dette gjør det mulig å flytte det til et nytt nettsted i tilfelle av salget av gammelt.

I konstruksjonen av et rammeskjerm-type bad, er det nødvendig å ta hensyn til og kompetent produsere sin termiske isolasjon. Faktum er at veggene i et slikt bad er verre holdt varme enn vegger, som for eksempel treverk, slik at det nødvendigvis krever god termisk isolasjon.

Det andre øyeblikket for å være oppmerksom på er fordampning. Her er hele spørsmålet at rammestrukturen i bygningen favoriserer samlingen av parokondensate. Det er mulig å kvitte seg med det, bare påføring av en dampbarrierefilm eller pergamin. En slik isolasjon brenner mellom lagene av mineralisoleringen og konstruksjonen av strukturen.

Å plukke opp byggematerialet for et rammebad, bør du betale alvorlig oppmerksomhet til styrene som brukes under byggearbeid. Det er ønskelig at de er Aspen, Linden eller fra Lark. Disse treasene er praktisk talt ikke deformert og har redusert termisk ledningsevne.

Ramme Mini Sauna.

De viktigste stadiene av arbeidet

Hvis vi vurderer konstruksjonen av et rammeskjoldbad i etapper, består den av følgende operasjoner:

bokmerke grunnlaget;
montering av vegger;
konstruksjon av taktekking;
etterbehandling av bygningen fra innsiden og utsiden.

Separat, det er verdt å nevne foreløpig arbeid. De inkluderer utarbeidelse av en byggeplan, dets estimater, kjøp av byggematerialer, oppsummering av kommunikasjon.

Så før starten av konstruksjonen av fundamentet, er det verdt å legge ut og rydde plattformen for badekaret, utføre de nødvendige jordarbeidene, for å kjøpe alt nødvendig byggemateriale.

Legger grunnlaget for strukturen

For å lage et rammebad, er det nok grunnlag reist av forenklet ordning. Faktum er at byggingen av et slikt design veier ekstremt små og kan konstrueres, for eksempel på rør fra asbestsement, fylt med betongfast fast.

For konstruksjonen er det nødvendig:

utfør brønner 1,5 meter dyp og diameter 200 millimeter;
split rør i halvparten og legges i brønnene, så sovner sanden;
hell rør med betongmørtel laget av fint murstein, vann, sand og sement.

Stiftelse for rammebad

Bindingen fra brettene er opprettet på neste fase av byggearbeid. Deres størrelse skal være 50x100 mm, og de må impregneres med et antiseptisk middel. Strapping markerer veggene, mens brettene er montert med et ytre ansikt og kommer tilbake med negler. Festing av strappingen på basen utføres på støttene.

Slik at hele designet er høy styrke, er strapping og lags faste ved hjelp av metallfester lukket i betong. På slutten av produksjonen er denne byggestrukturen impregnert med antibakteriell substans.

Installasjon av veggbad

Etter å ha bestemt seg for å bygge et skjelettbad med egne hender, bør byggeren vite at når man monterer veggene, bør avstanden mellom aksene være 0,6 millimeter. På samme tid, i en slik vegg, bør ikke arrangementet av et vindu eller døråpning eller docking med andre vegger tilveiebringes.

Gapet for slike vegger er opptil 0,4 millimeter. For å gi den totale strukturelle styrken i rammens område, vegger og hoppere, er det nødvendig med en ekstra rack. På slutten av installasjonsrammen er dens geometri inspisert.

Ytterligere arbeid begynner med fjerning av hjørnet av bygningen. For dette er veggen først bygget direkte rapportert med stroppen. Etter å ha sjekket på vertikalitet, er den midlertidig festet med angrepet. Omtrent de samme veggveggene er montert. Når konstruksjonen er fullført, er installasjonen montert.

Bygging av taktekking og etterbehandling

Montering av takter og andre elementer av taket produseres vanligvis på jorden. Direkte på taket stiger de manuelt og plassert strengt over deres teller. Det finnes flere typer tak, men det vanligste å bade er ventilert.

Det lar deg fjerne overdreven fuktighet ut av rommet. Når den er reist, fyller lampen direkte på stolpene, og hydro og fordampning er paret under disken. Skur det ferdige taket av ondulin, og frontonene er stengt med ark fra sponplater.

Den endelige fasen av konstruksjonen av badekomplekset er dens finish fra innsiden og utsiden. Ytre veggene er for tiden vanligvis skilt av sidespor eller blokkhus. Det billigste alternativet er styrene, oftest gran eller furu. Noen ganger er et rammebad pusset eller belagt fliser. På samme tid, ikke glem vanntetting og isolasjon av hulrom i bygningen av bygningen.

Interiøret i badekaret eliminerer vanligvis bruken av maling og lakk på grunn av deres høye toksisitet ved oppvarming. Best av alt taket og veggene for å skille de samme arkene i OSP. Du kan bruke fôr eller tre sidespor. For å unngå rotting vegger, er det nødvendig å isolere folie.

Bath fullfører clapboard

Separat er det verdt å nevne leddene mellom veggene og taket. Faktum er at den monterte termiske isolatoren må ha en reserve på 15 centimeter. Det bør kontrolleres om ansiktssiden er spikret av gulvbrett til lags.

Du trenger ikke å glemme brannsikkerhet: Damprommet er bedre skilt fra andre rom med murstein.

Frame badstue med egne hender: Steg-for-trinns instruksjoner

Et skjelettbad med egne hender, en trinnvis instruksjon som inkluderer flere stadier, er det bygget ganske enkelt underlagt teknologien for konstruksjonen av rammestrukturer.

Hvordan bygge et skjelettbad med egne hender

I vårt land ser landsbygda eller sitt eget hus uten et bad minst ensomt. I århundrer ble badene bygget fra en logg og kunne ikke skryte av mangfoldet av layout på grunn av funksjonene i materialet. I dag har situasjonen endret seg. Konstruksjonsteknologier og moderne materialer vil tillate å realisere de mest dristige arkitektoniske ideene til virkelighet. Etter råd fra denne artikkelen kan du finne ut hvordan du bygger et skjelettbad med egne hender trinnvis.

Ramme teknologier brukes til å bygge hus i ca 200 år. Bygging av denne teknologien i skandinaviske land og Nord-Amerika er utbredt. Enkelheten og relativt lave kostnader for konstruksjonen var årsaken til veksten av populariteten av rammekonstruksjon og i Russland.

Forberedelse for bygging

For å starte konstruksjon og nøyaktig beregning av materialet er det ønskelig å ha et prosjekt. Du kan finne den på Internett eller bestille i et spesialisert firma. Rammebadprosjekter med eget håndfoto er best å bestille fra fagfolk, men det kan trekkes uavhengig, men det er nødvendig å være så oppmerksom som mulig. I tillegg vil for bygging av badekaret kreve visse materialer, nemlig:

bar 100x100 mm;
tørr planlagt bord 50x150 mm;
isolasjon, fordampning;
vanntetting;
fasadeelementer (sidespor, metall fliser);
interiørelementer (fôr, paneler, etc.).

Det neste trinnet etter kjøp av materialet vil være utarbeidelsen av byggeplassen og direkte konstruksjon. Merk hovedtrinnene:

konstruksjon av fundamentet;
heving og dekning av hovedrammen;
taktekking;
interiør etterbehandlingsarbeid.

Det er veldig viktig å skape den rette utformingen av rammebadet, og det er bedre å bruke eksisterende tegninger. Nedenfor er en ordning av et rammebad med egne hender fotoprosjekter.

Konstruksjon av fundament

Hovedboksen i vårt bad er en lett design, så kravene til grunnlaget vil være minimal. Du kan bruke fundamentet fra betongblokker på omkretsen av rammen eller det såkalte kolonnerte stiftelsen.

Et kolonnefond er asbest-sementrør oversvømmet med betong. Dybden på røret legges ut basert på typen av jord. Hvis jorda er tett - leire, er det nok å sette rørene med 0,5 meter. For lette jordtyper - sand, vil dybde være minst 1,5 meter. Den optimale diameteren av rørene er 100 mm, standardlengde 4 m, betrakt dette ved beregning av mengden materiale. Ved pumping av rør, vil en stor hjelper være en bensinbåret, det kan leies, da det står ganske dyrt. Diameteren på brønnen må være to ganger diameteren av rørene. Rørene er kuttet, gitt dybden på bokmerket, det er nok å legge 0,5 meter på overflaten. Etter å ha installert polene i brønnen, sovner dem i en sirkel med jord og grundig synke. Rør helles betong. Sammensetningen av løsningen (sement M400 merkevare):

Viktig øyeblikk: Avstanden mellom kolonnene er valgt basert på tykkelsen på veggene (optimalt 27 cm). For å forbedre grunnlaget, kan du helle rør med en ekstra båndmetode (på omkretsen av slaktkroppen).

Konstruksjon av veggene i et rammebad

Hvis du kjøpte et tørt materiale for en ramme, kan konstruksjonen startes umiddelbart etter at grunnlaget er frosset. I et annet tilfelle, gi tre til å tørke for en stund. Videre, styrt av prosjektplanen, forberede rammestativ og rafted tak. Montering av installasjonsstedene og fortsett til installasjonen av hovedkroppen. Bademonteringen starter med behandlingen av en bar av basen med brannbioprotektiv sammensetning. Den behandlede baren er stablet rundt omkretsen av badet, og kobler nagler og parentes. Fra oven har støttestengene som er tilknyttet på toppen av designbrettet 50x150mm. Kontroller stadig nivået på monteringsnøyaktigheten.

Viktig øyeblikk: Når du monterer hovedrammen, bruk bare negler med egnet størrelse. Bruken av selvtillitskruer er uakseptabelt! Forskjellen i resistens av negler og selvtillitskruer på pause gjør bruken av det siste i rammens montering farlig! (SNIP 31-02).

Rekkefølgen på montering av vegger:

to rack i hjørnene og flere mellomstativ er montert;
rammen kaster på OSB-platen (platene er justert i forhold til nivået og er festet til selvtillitskruen);
et annet antall rack er montert, OSB er skuret.

Etter denne algoritmen går hele designet. Vurder plasseringen av dør- og vindusåpninger. Avstanden mellom de indre rammestativene er tilrådelig å velge bredden på isolasjonsplaten. Beregn stedene for vinduer og dører på forhånd slik at rekkene skal overføres langs konstruksjonen.

Tips! Når du monterer støtterammen, kan stativet styrkes av bakker, etter konstruksjonen av OSB-plattestrukturen og installasjonen av taket rengjøres.

Bygging av taktekking

Et skjelettbad med egne hender innebærer obligatorisk arbeid med taket av strukturen. Som det ble skrevet ovenfor, er takter og takbunn montert på jorden, hvoretter de er installert i henhold til prosjektordningen. Materiell Rafted - Et bord med et tverrsnitt på 150x50 mm. Før den endelige avgiftsavgiften er det nødvendig å sette på omkretsen av barcasset (Mauerlat), det fungerer som en lavere støtte til det raftersystemet. Ikke glem å kutte OSB under frontonene til den endelige installasjonen av takdesignet. På tidspunktet for installasjonen, samle utkastgulv for bekvemmeligheten av montering.

Før det endelige belegget på taket må du vekke kassen. Lampen legges fra skøyten med brett 100x25 mm. Etter å ha satt sammen kassen, kan takbelegget selv legges. Et godt takmateriale er en metallfliser eller ondulin. For at rafting taksystemet med tiden, dør den ikke og kollapset, det er viktig å gjøre god ventilasjon. For å gjøre dette, er steampiles plassert under the rafter, og på toppen av rafteren - taket sjal.

Deretter bør du lukke frontonene, installere Windows, dører og du kan starte i interiøret. En skjelettbadstue med egne hender en trinnvis instruksjon vil bidra til å gjøre pålitelig konstruksjon, så konstruksjonen bør gjøres strengt på de angitte stadiene.

Interiør dekorasjon

Den første prioriteten er gulvet. Den klassiske leggingsordenen på gulvet består av følgende elementer:

Bruks 50x50 mm er spikret på lagene av stroppen.
De legges på trekkgulvet.
Vanntetting er hevet på trekkgulvet (bare rubberoid, bare).
Toppene legges fra oven, er platetykkelsen ca 10 cm.
Plassert et lag med fordampning.
Så den lilla gulvet.
Montert eksosrør, for ventilasjonsrom under gulvet.

Det er verdt å merke seg at når man installerer gulvet, kan det da være årsaken til endringen av delen eller hele gulvet. Ta gulvmonteringen seriøst. Vi vil gi anbefalingene fra spesialister, takket være at gulvet varer så lenge som mulig:

Ikke forsøm dampisolasjon.
Ikke erstatt membranvaporizoalbelegget på den vanlige polyetylen.
Alle sømmer av vanntetting forsiktig sneak tetningsmasse.
Varmeisolasjonslaget skal være tett og tilstrekkelig tykkelse.
Ikke glem ventilasjonen.

Viktig øyeblikk: Før du setter opp gulvet i kileavdelingen, løser problemet med avløp av vann. Vi ble fortalt om organisasjonen av kloakk i landsområdet i en av de siste artiklene. I kilefeltet skal gulvet være litt under bakken mot avløpshullet. Paulongene skal være tett montert på hverandre.

Etter å ha installert gulvet, gå til etterbehandling av vindu og døråpninger og installasjon av innvendige partisjoner. Etter det gjenstår det å kutte veggene og taket på clapboardet, for parkammeret er det bedre å bruke foringen av den falmede wood-alderen, Ash, Linden. For resten av lokalene er furu perfekt. Parosolering og isolasjon stablet under trimmen. Flere ord angående ansiktet av fasaden. Flere typer materialer brukes:

sidespor (plast eller metall);
fôr (plast, tre);
imitasjon av tømmer;
block House.

Hver av dem har sine fordeler og deres ulemper. Valget er ditt.

Hvordan bygge et rammebad med egne hender - trinnvise instruksjoner - Prosjekter - Foto

Ramme strukturer er ganske vanlig på grunn av lett å ha slitasje teknologi. Du kan bygge et rammebad med egne hender i nærvær av

Hvordan bygge et skråbad med egne hender trinnvis?

Fastbaserte og rimelige rammebad er veldig populære. Flere og flere eiere av landhus bestemmer seg for å bygge det på sitt eget nettsted alene, siden det ikke er store investeringer på konstruksjonen. Alt om å bygge et rammebad med egne hender, video fra grunnlaget til taket, lære av artikkelen.

Hvordan bygge et skjelettbad med egne hender: Steg-for-trinns instruksjoner med bilder

Fordelen med damprommet bygget med egne hender er at vekten av strukturen er liten og et kraftig grunnlag er ikke nødvendig for bygningen. Du kan kjøpe billige materialer for bygging. Det er nødvendig å kjøpe asbestrør med diametre på 100 mm, 4 m lang. Vi trenger sand, knust stein, sement. Velvennlige materialer som forblev fra byggingen av huset, gazebos eller garasje er egnet. Vi tilbyr å gjøre deg kjent med fordelene med å bygge et skjelettbad med egne hender, nemlig:

Design er en rask skala, lav pris.
Det kan ha noen form, design og harmonisk passe inn i utsiden av tomten.
Muligheten for å holde byggverk fungerer hele året.

Skjelettbadet i sitt design er vesentlig forskjellig fra konstruksjonen av murstein, logger og skumblokker. For at rommet skal være mer praktisk, må du sørge for å betale fordampning og termisk isolasjon. Masters anbefaler å bruke dampisolasjonsfilm og mineralull for disse formålene. Således vil en høy grad av tetthet oppnås, og den normale luftutvekslingen vil ikke bli forstyrret. Dette øyeblikket må betale oppmerksomhet, da mangelen på rammebygg er en tendens til å danne en stor mengde kondensat.

Før du fortsetter med konstruksjonen, må du velge typen design. Det rimeligste alternativet er et skjelettbad festet til huset. Så de sparer midler på bygging av vegger, og kapitalstrukturen gir strukturen større stivhet. Separat verdt byggingen av et loft eller et lysthus er en fantastisk mulighet til å kombinere hyggelig med nyttig. Kostnaden for et slikt bad vil imidlertid være høyere.

Hvor er det beste stedet å plassere et skjelettbad på tomten? I dette spørsmålet kan du fullt ut fokusere på dine personlige preferanser. Det er bedre å plassere designet i rekreasjonsområdet på landstedet. Mange eiere bestemmer seg for å bygge et bad i nærheten av dammen eller bassenget. Hvis du legger dampbadet ved siden av brazieren, så etter termiske prosedyrer, kan du umiddelbart begynne å ta deilig mat.

Styrene fra disse trehastene har en lav termisk ledningsevne, og de trenger bare å være plassert vertikalt. Plaques fra ovennevnte tre er i stand til å bevare et utmerket utseende og form i lang tid, de er ikke deformert under påvirkning av høye temperaturer.

Hvordan bygge et skjelettbad med egne hender: stadier av konstruksjon

Det tar litt tid på selvtillit av badet, men det vil ikke påvirke levetiden. Ifølge vurderinger av mange eiere av slike strukturer, kan de lett stoppe flere dusin år, sterk nok til å motstå impulser av vind og tungt snøfall.

Vi foreslår å følge en slik sekvens av arbeid:

Hælder fundament . For dette kjøpte asbestrørene tidligere nødvendig. I utgangspunktet blir brønnene på minst 200 mm diametre økt eller tilstoppet, en dybde på 1,5 meter. Rørene er satt inn i dem, den vertikale posisjonen er installert ved hjelp av et nivå. På omkretsen av brønnen sovner med sand, og selve røret er fylt med betongløsning. Sand rundt røret er grundig tampet.
Legge gulv . På asbestrør festet en trebjelke, som vist på bildet. Svarte gulvplater, dampisolasjon og isolasjon er stablet på den faste baren. Sistnevnte ligger i gulvet. Alt tre må behandles med antiseptisk for å beskytte mot skadedyr og rotting. Mineralull er egnet som isolasjon.
Bygging av vegger Rammebad. Montering av vegger begynner med en vinkelformasjon. Tree og logger er bundet med en negl. Det siste stedet utføres i installasjonen av et indre deksel, som er nøye polert. Eksterne rammeverk vil bli utsatt for høye temperaturer og høy luftfuktighet, så de må behandles to ganger med møbler lakk.
Krysser taket . Bruises med en diameter på 150x150 mm er stablet på den øvre strappen, avstanden mellom dem er 50 cm. Racing Rafters. Taket skal samles inn med hensyn til noen funksjoner. For eksempel bør det være godt ventilert, for å være sterkt nok og godt beskyttet takmateriale. Taket er isolert, og kledningen brukes til trimmen.
Etterbehandling . Plaques er festet til lagets ansikt, etter installasjon av dampbarriere materiale. Alle tømmene er fylt med termisk isolerende materiale. I mursteinstammen er gjerdet bygget for å beskytte veggene i den høye temperaturen som kommer fra kjelen eller ovnen. Utenfor veggene kan ses av noe etterbehandlingsmateriale. For eksempel sidespor, som raskt er montert og er billig. Du kan bruke furuskort, som er dekket langs ytre omkretsen, hele strukturen.

Til tross for at rammen sauna går fort, og bare ordnet - denne strukturen er ganske attraktiv og praktisk. Det er rett og slett billig å opprettholde designet, men det vil vare med riktig drift på mer enn 50 år.

Rammebad Gjør det selv: Video fra grunnlaget til taket

Eiere av et landsted er i økende grad foretrukket av et rammebad, vi er rett og slett ivrige etter å bygge den med egne hender. Foto og video fra grunnlaget til taket

Rammebad med egne hender: Klar tegninger, trinnvise guide og etterbehandlingsanbefalinger

Å lage et skjelettbad med egne hender er ganske enkelt. Hvis det også er riktig isolert og beskyttet mot fuktighet fra å komme inn i fuktighet, vil det være mulig å få et dampbad som er praktisk talt ingenting å gi vei til strukturer av steiner eller avrundede logger.

Fordelene og ulempene ved rammebadet

Hvert byggemateriale har sine fordeler og ulemper som må vurderes. Nylig begynte rammebadene å være populært, derfor er det fornuftig å finne ut hva de er bedre enn design fra andre materialer.

Fordeler med et slikt bad:

Det er imidlertid viktig å vite at skjelettbadet har betydelige ulemper:

Kostnaden for isolerende og etterbehandlingsmaterialer. I seg selv er skjelettbygningen billigere enn et stein- eller et akseltap, men kostnadene øker flere ganger på etterbehandling og isolerende arbeid. Panelene er nødvendig for å dekorere og utføre pusset.
Krymping. Prosessen tar minst 2 år, mens konstruksjonen kan forekomme med 10 cm. Dette kan medføre deformeringen av sluttlaget. For å redusere effekten av krymping, i byggeprosessen, anbefales det å bruke kammertørkingsmaterialer.
Kompleksiteten til å velge et kvalitetsmateriale for isolasjon. Hvis du bruker en budsjett mineralull, vil badet ikke være i stand til å takle sine funksjoner fullt ut. Bruken av budsjettpolystyren er heller ikke tillatt, siden materialet er lett å antennes.

Forbereder for bygging: Prosjektet tegninger

Å skape en tegning krever visse ferdigheter. Hvis det ikke er nei, er det bedre å stole på gjennomføringen av dette arbeidet med en spesialist eller bruke den ferdige tegningen.

Før du utarbeider ordningen, er det viktig å bestemme følgende øyeblikk:

På tegningen må du gjøre all mottatt informasjon, samt supplere prosjektet med de nødvendige detaljene. Enn mer ordningen, jo lettere å bygge et bad.

Enn mer prosjekt, jo lettere er det å produsere et skjelettbad med egne hender

Standardbadet inneholder en korridor, en pre-banker, et vaskerom og et dampbad.

Standard rammebad består av en pre-banker, dampbad, dusj og rekreasjonsrom.

Ganske ofte gir et eget sted for rekreasjon. Ordningen anbefales å merke seg stedet for installasjon av ovnen. Hvis det er et dampbad, er ovnen best plassert i hjørnet nærmest døren. Komfyren kan være stein eller murstein.

Det anbefales å bestemme på forhånd med størrelsen på hvert rom og utpeke dem på tegningen. Standard dimensjoner av dampbadet - 200x240 cm. Takets optimale høyde er 220 cm. I et slikt design vil 2-3 personer være i stand til å være samtidig.

På tegningen kan du se et badhus for landområde med balkongstørrelser på 1,5x4 m. Vanlig størrelse på bygningen - 4x6 m. Prosjektet passer til organisasjonen på det åpne territoriet om sommeren.

Rammebadet kan utstyres med en terrasse for sammenkomster i den varme sesongen

Et slikt bad består av 3 rom:

Korridoren presenteres i diagrammet separat. Under garderoben er rommet ikke gitt. Det er et lite sted å kle seg i vasken. Terrassen er koblet til stuen.

Den optimale tykkelsen på veggkonstruksjonsveggene er 100 mm eller mer. Tre, som brukes i prosessen med produksjon av badet, må behandles med et antiseptisk middel. Det anbefales å bruke det tørkede kalibrerte tømmeret.

Obligatorisk er implementeringen av dampbarriereisolasjon på den interne basen. I damprommet må du bruke folievaporizolering. Det reflekterende laget er i stand til å øke temperaturen inne i paret.

Vegger og overlapper i ovnsonen skal utføres ved hjelp av så brannfarlige materialer. For eksempel er rammen laget av racking metallprodukter, som er dekket med sink. Skjæring kan gjøres fra asbestledning. På disse stedene kan basaltovner brukes som isolerende materiale.

Nødvendig enhet for forsyning og eksosventilasjon i alle rom. Gulv i bilvask skal gjøres med en liten bias eller ved slips. Den øvre og nedre overlappingen må isoleres på samme måte som veggene.

Minimumsstørrelsen på rammebadet er 3x4 m.

Minste badestørrelse for et komfortabelt opphold på flere personer er 3x4 m

Budsjettversjonen av rammen er utført på denne måten: Stativene klemmes med den indre og ytre side av brett på opptil 25 mm, basalisolasjonen eller øko-rammen stables inne i rammestrukturen.

Hvis du planlegger å bruke øko-vann i vegger, bør det være forsiktig forsegling og sette horisontale lossingssteder. Rammen må ses inne og ute. For å gjøre dette må du gjøre en doom. Fra utsiden er isolerende materiale dekket med en membran for å beskytte mot vind. I det horisontale planet er bruken av øko-vann et mer økonomisk alternativ sammenlignet med basalisolasjon.

Utenfor rammesignalet kan dekkes med et hvilket som helst motstående materiale. Inne i bygningen er trimmet med leire, gipsplater med fliser eller tømmermitasjon.

Rammen skal hentes fra slike detaljer:

barer;
raeks å skape en doom;
bord for utendørs base.

I stedet for gulv fra brettet kan gulvbasen dekkes med fliser. Du må velge mellom personlige preferanser, men i tilfelle av dampbad, anbefales det å gi preferanse til tre. Det vil også være materialer for beskyttelse. Ganske ofte brukes kledning til veggene på veggene.

Rammebad Det anbefales å vaske tre med clapboard

For å dekke strukturen fra utsiden, kan du bruke LARCH. Inne i bygningen er trimmet med kledning av nåletrær. Tailing boards må festes vertikalt.

Overflødig fuktighet og forhøyede temperaturer vil påvirke elementene i strukturen negativt, så det vil ikke være mulig å gjøre uten bruk av spesielle beskyttende materialer. Du kan bruke pergamin, polyetylen eller gummioid. Dampbarriating bør plasseres mellom termisk isolasjon og trim. Mangelen på gummioid er at under oppvarmingsprosessen vil det markere en ubehagelig lukt. Derfor anbefales det ikke å bruke det.

Du må være oppmerksom på valget av materiale for termisk isolasjon. Når det gjelder kompetent utvalg og riktig installasjon av isolasjonen, vil det være mulig å redusere termiske tap betydelig, samt kostnader for oppvarming av en badbygging.

Mineralull brukes som isolasjon i de fleste tilfeller.

Ikke dårlig isolerende materiale for et rammebad er mineralull

Et godt alternativ er bruken av glassfiber. I noen tilfeller er taket isolert med polystyrenskum, og en utendørs base er en leire.

Beregning av materialer og liste over verktøy

Som et eksempel er beregningen for rammebadet de vanligste størrelsene. Rammen er laget av tømmer, størrelsen på strukturen er 5x4 m. Basen vil være en kolonnærforsterket.

For ramme design kan du bruke et lett grunnlag fra asbest-sementrør.

For dekorasjon av vegger i og utenfor er kledningen av de nålede trærne på trær. Taket vil være en dobbel, belegg - metall fliser.

Faktisk øyeblikk er valget av tre. Materialet er deponert for å bli tørket. Lipa, Lerk eller Aspen er egnet. Disse bergarter har lav termisk ledningsevne, de er i stand til en lang periode for å opprettholde den første form for struktur. Veggene er laget av 2-3 tykkelsesbrett. For yttersskinnene er skinnene fra lerk eller furu egnet.

En kolonnear forsterket verdi til kostpris og pålitelighet er et optimalt alternativ for en skjelettbygging.

Kolonneforsterket fundament er egnet for konstruksjonen av rammebad i de fleste regioner

Den kan brukes i de fleste regioner. Det vil utarbeide materialer i følgende mengde:

betong - 2 m 3;
skjærebrett for rammen - 0,3 m 3;
forsterkningsbarer - 80 m.pog.

Rammen kan være laget av brett, biter av kryssfinerplater eller OSP. Hvis jorda på byggeplassen er leire, trenger formen ikke å gjøre.

Den vanskeligste og økonomisk kostbare delen av badekaret er et rammeverk. Til oppkjøpet av materialer på dette stadiet må du nærme seg veid. Liste over essensielle materialer:

bar 120x120 mm - 5,3 m 3;
mineralulltykkelse 10 cm - 36 m 2;
materiale for dampbarriere - 40 m 2;
trefôr - 70 m 2;
materiale for vanntetting - 40 m 2.

For å redde, i stedet for barer, kan du kjøpe brett 50x100 mm.

For å lagre økonomien, kan du bruke kantplater 50x100 mm under rammen av rammen

Baren må være den andre klasse og under, styret kan være ekstremt første klasse. Veggene på veggene på utsiden kan gjøres ikke trefôr, men plastplater eller profesjonelt gulv.

Gulvet er laget av et kantet finert bord. Taket skal hakkes med clapboard. Hvis det er et ønske om å redde, kan du bruke mineralull for termisk isolasjon. Liste over materialer:

kanalkort - 1,8 m 3;
plater 150x50 mm - 0,2 m 3;
sokkel - 20 m.pog.;
mineralull - 20 m 2;
wooden Wall Tank - 20 m 2.

Lagre for å spare på gulvet på loftet dekning. Hvis det ikke er planlagt å bli brukt, kan mineralullen være stengt av det unødte bordet eller segmentene av platene.

Taket er tosidig, loftet kan brukes til å lagre verktøykassen.

Den optimale versjonen av rammesignalet er det bartalte taket

Det er ikke nødvendig å varme taket. Raftene vil være hengende. Støtter slike materialer:

dreneringssystem - 1 sett;
rake for rafted - 0,2 m 3;
drakes for Doom - 0,1 M 3;
curisa skinner - 0,1 m 3;
metal fliser - 20 m 2.

I badet, ganske ofte, i stedet for avløpet, utstyre hytta på omkretsen med en sement-sandløsning.

Det er viktig å vurdere alle arkitektoniske og anleggsoppgaver som du kan tilskrive:

internt belegg av en bad bygning;
valget av optimale materialer for byggearbeid;
handlinger som kreves for å sikre sikker bruk av designen.

Etter å ha forberedt verktøy og materialer, kan du flytte til byggearbeid.

Trinnvise instruksjoner for å lage bilder

Byggingen av denne typen har litt vekt, så basen kan være lett. Den enkleste måten å lage et kolonne fundament på rørene fra asbest sement, som vil bli fylt med betongløsning. Sekvensering:

Deretter utføres utformingen av strukturen. For å gjøre dette, forberede skinnene med et tverrsnitt på 100x50 mm. Materialene må forhåndsbehandle den antiseptiske blandingen for å beskytte dem mot rotting. Merkingen av veggene utføres, hvoretter skinnene på ytre linjen er utstilt.

Før du utfører strappingen, må styret behandles med et antiseptisk middel

Styrene må ha en ekstern fasett og banke tilbake negler for å fikse. Blokkeringen av basen kan kobles til ved hjelp av støtter.

Den øvre og nedre strappen skal gjøres fra brettene, mens bunnen av basen må avskåres slik at det er mulig å lagre kjøreroid. Den horisontale plasseringen bør kontrolleres av nivået. Hvis avvikene oppdages, må du bare bane noen lag.

Intermediate racks er montert med hensyn til muligheten til ytterligere å installere termisk isolasjon og trimmaterialer. For å øke styrken til designen, bør stroppen og lagene være festet ved hjelp av pre-faste jernplater.

For å gi styrken til designen, anbefales det å bruke metallplater.

Blokkeringen må behandles av en blanding som hindrer rotting.

Hvordan lage vegger

I prosessen med å bygge veggene, er midtscenenavstanden avgjørende. Indikatoren vil være lik 0,6 m, forutsatt at fremstillingen av rommelen og dosavettene med resten av veggene ikke er planlagt. Ellers skal sporet reduseres til 0,4 m. Avstanden mellom rekkene vil avhenge av dimensjonene til dørene og vinduene. For rammen må du bruke brett 50x100 mm. Sekvens av handling på konstruksjonen av vegger:

Hvis du planlegger å lage et skjelettbad med et loft, må du legge igjen et sted å installere dører og vinduer.

For rammedesign brukes stripene 100 mm, slik at isolasjonen må være den tilsvarende tykkelsen.

Mineral ulltykkelse må samsvare med tykkelsen på brettene

I prosessen med installasjon kan overdreven lengde og bredde presses, de resulterende klaringene vil bli tett lukket.

I prosessen med isolasjon er det nødvendig å nøye undersøke hver forbindelse, ellers vil designen bli skinn. Slike bad er uegnet til bruk. Damp og vanntetting er laget av folie. Minimumsmateriale tykkelse er 40 mikron. Folie ledd sitter fast med en scotch eller folie film. Folie er stablet fra bunn til topp. For å sikre folie til tre deler, må du bruke en håndstifter.

Hvordan utstyre taket

For enkelhets skyld kan du lage en mal som gjør det enkelt å montere Rafter-systemet.

Installasjon av barttaket må utføres i henhold til ordningen. Legge til rette for prosessen kan mal

Du må utføre følgende trinn:

Taket må monteres på bakken, og deretter løft opp. Hvert design ligger over riktig rack.
For å lette arbeidet, kan midlertidige overlapper av store tykkelser forhøyes på skinnen.
Hvert element har sitt eget sted over stativet, så det er viktig å ikke forveksle når du beregner.
Taket anbefales å gjøre ventilert. For å gjøre dette er det nødvendig å sette Shapper og Ondulin mellom de raske benene og motfeltet.
Frontetoner må lukke OSP med plater.
Installasjon av dører og vinduer.

Deretter er det mulig å utføre konstruksjonen av designen på begge sider. Det er også viktig å ta vare på ventilasjon av høy kvalitet. For et lite bad, et rør fra asbestsement med en diameter på 12 cm. Detaljhandel skal skisseres til et loftsrom.

Utenfor badet sider sidespor, brett, gips eller keramiske fliser. Under huden skal legges vanntett materiale. De resulterende sporene kan fylles med materiale for termisk isolasjon. Mellom clapboard og folie er det nødvendig å legge et lite gap for ventilasjon. For dette formålet bør du navigere til de vertikale referansedetaljer for slaten med en tykkelse på flere se. Avstanden mellom elementene bør velges med hensyn til avstanden mellom støttene.

På diagrammet kan du se utformingen av veggene på veggene

For å gi stivhet til veggene, må de skjule gips tarm. Etter at arbeidet er fullført på trimmen, må designen plasseres på utsiden.

Intern sømhåndbok:

Byggingen av bygningen fra innsiden skal ikke males, da maling og lakk i oppvarmingsprosessen vil bli preget av skadelige kjemikalier.
For å gjøre et tøft tak, bruk OPP-platen. De må festes på bunnen av strålen overlapper.
Søvnig i damprommet du trenger å skjule folien. De resterende veggene kan lukkes med en pergamin.
Minimum takhøyde er 2,2 m. I dette tilfellet vil det være mulig å installere foringen og i tillegg isolere taket overlapping.
Det er viktig å være oppmerksom på leddene mellom veggene og takkonstruksjonen. Material for dampbarriere må utføre minst 15 cm.

Raker kan strikkes forskjellige metoder - i prosessen med montering av prøven er laget i sporet eller et kvartal. Riika-lagene må festes til ansiktet.

Mellom folien og profesjonell gulv, er det mulig å ikke gjøre, arkene er spikret til folie. Fiksering er laget med selvtillitskruer med gummiputer.

Etter det utføres installasjonen av ovnen og kjelen. Det er viktig å huske regler for brannsikkerhet. Vegget, som falt i dampende og et sted å slappe av, bør legges ut av mursteinen. Oppvarmingskjelen anbefales å ligge i pre-banken. Det beste alternativet er imidlertid en mursteinovn, men hvis det ikke er noen erfaring i leggingen av et slikt design, anbefales det å betro gjennomføringen av denne operasjonen til en kvalifisert lever.

I prosessen med å jobbe med folie må du være forsiktig fordi materialet er lett å skade. Eventuelle hull vil redusere effektiviteten av termisk isolasjon betydelig. Vaporizolation bør registreres av stiftemaskinen, mens det er viktig å sikre at det ikke er noen salte av materialet. Minimumsavstanden mellom trefôr og isolerende materiale er 1 cm.

I forbud, folie er best fast med en vanlig stiftemaskin

Ramme strukturer er praktiske når det gjelder etterbehandling. Funger kan gjøres både inne og ute. Hvis det er en tvungen pause, kan du gjøre rammene av partisjoner på dette tidspunktet, kutte dem med en blokkering eller clapboard. I dette tilfellet vil tiden bli utført med nytte.

For de fleste regioner er den optimale tykkelsen på rammeveggene 10 cm. Isolasjon kan utføres både ved hjelp av mineralull og bruker polystyrenskum. Mineralullaget på 12 cm tykt er i stand til å erstatte veggen fra stolpene med en tykkelse på 50 cm.

Det er mulig å isolere badet fra innsiden ved hjelp av mineralull

For de nordlige regionene med et kaldt klima er det 2 metoder for isolasjonsbad:

Hvis det er planlagt å bruke polystyrenskum, så etter montering av arkene må du lage en lystykkelse med et rutenett fra beslag. På slutten skal overflatebelegget påføres.

Det anbefales ikke å bruke sagflis og leire for takisolasjon

I prosessen med forberedelse vil de bli stemplet i vann med leire, i forbindelse som isolasjonen vil ha mye vekt. I tillegg er en stor mengde væske ofte grunnen til fukting av takdetaljer av treet. Dette har en negativ innvirkning på driftsegenskapene til badhuset.

Rammevegger er en utmerket agn for gnagere som elsker polystyrenskum. I 2-3 år kan faste ark forvandle seg til en hertugge. Derfor anbefales det ikke å bruke polystyrenskum for isolasjon av rom i ramme design.

Spesiell oppmerksomhet bør betales til kvaliteten på damp og vanntetting. Et slikt bad har ikke gratis støtter, hver av dem vil bære lasten og holde andre detaljer om bygningen. Hvis styrken på grunn av den kontinuerlige effekten av fuktighet med ett stativ, kan badet bli ustabilt. I dette tilfellet vil komplisert reparasjonsarbeid være nødvendig. En slik situasjon hindres best på scenen av isolasjon av rom.

For å isolere isolasjonen er det best å bruke en aluminiumfilm.

Isolere isolasjon best aluminium film

Materialet er imidlertid dyrt. Hvis det er et ønske om å spare, kan du bruke en polyetylenfilm. Materialet er billigere, men parametrene for damp og hydraulisk beskyttelse er praktisk talt ikke dårligere enn folien. Det skal huskes at polyetylen kan bli skadet under påvirkning av sollys. Av denne grunn er det viktig å utføre kadaver. Dette vil tillate pålitelig å beskytte filmen mot virkningen av ultrafiolett.

Fordelene og ulempene ved rammebadet

Hvert byggemateriale har sine fordeler og ulemper som må vurderes. Nylig begynte rammebadene å være populært, derfor er det fornuftig å finne ut hva de er bedre enn design fra andre materialer.

Fordeler med et slikt bad:

Det er imidlertid viktig å vite at skjelettbadet har betydelige ulemper:

Kostnaden for isolerende og etterbehandlingsmaterialer. I seg selv er skjelettbygningen billigere enn et stein- eller et akseltap, men kostnadene øker flere ganger på etterbehandling og isolerende arbeid. Panelene er nødvendig for å dekorere og utføre pusset.
Krymping. Prosessen tar minst 2 år, mens konstruksjonen kan forekomme med 10 cm. Dette kan medføre deformeringen av sluttlaget. For å redusere effekten av krymping, i byggeprosessen, anbefales det å bruke kammertørkingsmaterialer.
Kompleksiteten til å velge et kvalitetsmateriale for isolasjon. Hvis du bruker en budsjett mineralull, vil badet ikke være i stand til å takle sine funksjoner fullt ut. Bruken av budsjettpolystyren er heller ikke tillatt, siden materialet er lett å antennes.

Forbereder for bygging: Prosjektet tegninger

Å skape en tegning krever visse ferdigheter. Hvis det ikke er nei, er det bedre å stole på gjennomføringen av dette arbeidet med en spesialist eller bruke den ferdige tegningen.

Før du utarbeider ordningen, er det viktig å bestemme følgende øyeblikk:

På tegningen må du gjøre all mottatt informasjon, samt supplere prosjektet med de nødvendige detaljene. Enn mer ordningen, jo lettere å bygge et bad.

Enn mer prosjekt, jo lettere er det å produsere et skjelettbad med egne hender

Standardbadet inneholder en korridor, en pre-banker, et vaskerom og et dampbad.

Standard rammebad består av en pre-banker, dampbad, dusj og rekreasjonsrom.

Rammebadet kan utstyres med en terrasse for sammenkomster i den varme sesongen

Et slikt bad består av 3 rom:

damp
vasking og dusj;
toalett.

Korridoren presenteres i diagrammet separat. Under garderoben er rommet ikke gitt. Det er et lite sted å kle seg i vasken. Terrassen er koblet til stuen.

Vegger og overlapper i ovnsonen skal utføres ved hjelp av så brannfarlige materialer. For eksempel er rammen laget av racking metallprodukter, som er dekket med sink. Skjæring kan gjøres fra asbestledning. På disse stedene kan basaltovner brukes som isolerende materiale.

Minimumsstørrelsen på rammebadet er 3x4 m.

Minste badestørrelse for et komfortabelt opphold på flere personer er 3x4 m

Budsjettversjonen av rammen er utført på denne måten: Stativene klemmes med den indre og ytre side av brett på opptil 25 mm, basalisolasjonen eller øko-rammen stables inne i rammestrukturen.

Utenfor rammesignalet kan dekkes med et hvilket som helst motstående materiale. Inne i bygningen er trimmet med leire, gipsplater med fliser eller tømmermitasjon.

Rammen skal hentes fra slike detaljer:

barer;
raeks å skape en doom;
bord for utendørs base.

For å dekke strukturen fra utsiden, kan du bruke LARCH. Inne i bygningen er trimmet med kledning av nåletrær. Tailing boards må festes vertikalt.

Mineralull brukes som isolasjon i de fleste tilfeller.

Ikke dårlig isolerende materiale for et rammebad er mineralull

Et godt alternativ er bruken av glassfiber. I noen tilfeller er taket isolert med polystyrenskum, og en utendørs base er en leire.

Beregning av materialer og liste over verktøy

Som et eksempel er beregningen for rammebadet de vanligste størrelsene. Rammen er laget av tømmer, størrelsen på strukturen er 5x4 m. Basen vil være en kolonnærforsterket.

For ramme design kan du bruke et lett grunnlag fra asbest-sementrør.

For dekorasjon av vegger i og utenfor er kledningen av de nålede trærne på trær. Taket vil være en dobbel, belegg - metall fliser.

En kolonnear forsterket verdi til kostpris og pålitelighet er et optimalt alternativ for en skjelettbygging.

Kolonneforsterket fundament er egnet for konstruksjonen av rammebad i de fleste regioner

Den kan brukes i de fleste regioner. Det vil utarbeide materialer i følgende mengde:

betong - 2 m 3;
skjærebrett for rammen - 0,3 m 3;
forsterkningsbarer - 80 m.pog.

Rammen kan være laget av brett, biter av kryssfinerplater eller OSP. Hvis jorda på byggeplassen er leire, trenger formen ikke å gjøre.

Den vanskeligste og økonomisk kostbare delen av badekaret er et rammeverk. Til oppkjøpet av materialer på dette stadiet må du nærme seg veid. Liste over essensielle materialer:

bar 120x120 mm - 5,3 m 3;
mineralulltykkelse 10 cm - 36 m 2;
materiale for dampbarriere - 40 m 2;
trefôr - 70 m 2;
materiale for vanntetting - 40 m 2.

For å redde, i stedet for barer, kan du kjøpe brett 50x100 mm.

For å lagre økonomien, kan du bruke kantplater 50x100 mm under rammen av rammen

Baren må være den andre klasse og under, styret kan være ekstremt første klasse. Veggene på veggene på utsiden kan gjøres ikke trefôr, men plastplater eller profesjonelt gulv.

Gulvet er laget av et kantet finert bord. Taket skal hakkes med clapboard. Hvis det er et ønske om å redde, kan du bruke mineralull for termisk isolasjon. Liste over materialer:

kanalkort - 1,8 m 3;
plater 150x50 mm - 0,2 m 3;
sokkel - 20 m.pog.;
mineralull - 20 m 2;
wooden Wall Tank - 20 m 2.

Lagre for å spare på gulvet på loftet dekning. Hvis det ikke er planlagt å bli brukt, kan mineralullen være stengt av det unødte bordet eller segmentene av platene.

Taket er tosidig, loftet kan brukes til å lagre verktøykassen.

Den optimale versjonen av rammesignalet er det bartalte taket

Det er ikke nødvendig å varme taket. Raftene vil være hengende. Støtter slike materialer:

dreneringssystem - 1 sett;
rake for rafted - 0,2 m 3;
drakes for Doom - 0,1 M 3;
curisa skinner - 0,1 m 3;
metal fliser - 20 m 2.

I badet, ganske ofte, i stedet for avløpet, utstyre hytta på omkretsen med en sement-sandløsning.

Liste over materialer som også vil være nødvendig:

rør fra asbest;
selvtillitskrue;
negler;
braketter;
sement;
grus eller sand.

Støtte slike verktøy:

corolnic;
bygg nivå;
roulette;
elektrisk drill;
skrutrekker sett;
en hammer;
tang.

Det er viktig å vurdere alle arkitektoniske og anleggsoppgaver som du kan tilskrive:

internt belegg av en bad bygning;
valget av optimale materialer for byggearbeid;
handlinger som kreves for å sikre sikker bruk av designen.

Etter å ha forberedt verktøy og materialer, kan du flytte til byggearbeid.

Trinnvise instruksjoner for å lage bilder

Byggingen av denne typen har litt vekt, så basen kan være lett. Den enkleste måten å lage et kolonne fundament på rørene fra asbest sement, som vil bli fylt med betongløsning. Sekvensering:

Før du utfører strappingen, må styret behandles med et antiseptisk middel

Styrene må ha en ekstern fasett og banke tilbake negler for å fikse. Blokkeringen av basen kan kobles til ved hjelp av støtter.

Blokkeringen må behandles av en blanding som hindrer rotting.

Hvordan lage vegger

Først og fremst må du plassere steder der rekkene vil bli lokalisert.
Installasjon av vinkelstativ. Ved hjelp av nivået må du installere deler i fire hjørner av badet, kontroller plasseringen og midlertidig fest skinnene i vertikal stilling.
Midlertidige stasjoner holder vinkelstativene i vertikal stilling
Monterte vertikale rack i sidedelene. Ifølge prosjektet er designenes høyde 2 m, slik at plankene må være i samme lengde. På bunnen av fiksering brukes jernhjørner og selvtillitskruer.
Detaljer er festet med skruer i vertikal stilling.
Det vil være nødvendig for å lage et ekstra rack på stedet for å feste rammen med vegger eller hoppere.
Installasjonen av mellomprodukter er laget. Det anbefalte trinnet mellom kraftelementene i rammebyggingen er 0,5-1 m. Avstanden avhenger av de planlagte belastningene.
Det optimale trinnet mellom strømelementene er fra 0,5 til 1 m
Vertikale rack kan installeres vekselvis og midlertidig fikse. Deretter utføres den øvre strappen. For å øke hastigheten og forenkle fikseringsprosessen, kan du gjøre lengden på lengden på hjelpestøttene. Mellom støttene i hjørnene må du trekke tråden og gå gjennom omkretsen av malen. Du bør sjekke avstanden mellom klippen og tråden på alle deler av strukturen. Hvis det ikke er feil, må du kutte av den nødvendige mengden støtter av malen.
Alle deler er festet med negler.
Installasjonen av den øvre strappen utføres. Det skal festes på hjørneholdere. For å fjerne bremsen i styret, må du på flere steder å etablere midlertidige støtter. Som et resultat kan hver mellomstativ festes direkte til to stropper.
På neste trinn, installasjon av mellomliggende rack i henhold til ordningen
Bruken av metallhjørner lar deg redusere tiden på fiksering av rammen, samt redusere behovet for materiale for fremstilling av midlertidige støtter.
De horisontale hyllene stables mellom støttene.
Øvre strappingstang og faste mellomstativ
Når rammen skal monteres, kan du fortsette til veggene på veggene. Trimmen er best å utføre ved hjelp av fôr eller okseplater. Skruer skal brukes som festemidler.
De gjenværende mellomdelene er installert i gradvis, og trimmen er laget.

Hvis du planlegger å lage et skjelettbad med et loft, må du legge igjen et sted å installere dører og vinduer.

For rammedesign brukes stripene 100 mm, slik at isolasjonen må være den tilsvarende tykkelsen.

Mineral ulltykkelse må samsvare med tykkelsen på brettene

I prosessen med installasjon kan overdreven lengde og bredde presses, de resulterende klaringene vil bli tett lukket.

Hvordan utstyre taket

For enkelhets skyld kan du lage en mal som gjør det enkelt å montere Rafter-systemet.

Installasjon av barttaket må utføres i henhold til ordningen. Legge til rette for prosessen kan mal

Du må utføre følgende trinn:

Taket må monteres på bakken, og deretter løft opp. Hvert design ligger over riktig rack.
For å lette arbeidet, kan midlertidige overlapper av store tykkelser forhøyes på skinnen.
Hvert element har sitt eget sted over stativet, så det er viktig å ikke forveksle når du beregner.
Taket anbefales å gjøre ventilert. For å gjøre dette er det nødvendig å sette Shapper og Ondulin mellom de raske benene og motfeltet.
Frontetoner må lukke OSP med plater.
Installasjon av dører og vinduer.

På diagrammet kan du se utformingen av veggene på veggene

For å gi stivhet til veggene, må de skjule gips tarm. Etter at arbeidet er fullført på trimmen, må designen plasseres på utsiden.

Intern sømhåndbok:

Byggingen av bygningen fra innsiden skal ikke males, da maling og lakk i oppvarmingsprosessen vil bli preget av skadelige kjemikalier.
For å gjøre et tøft tak, bruk OPP-platen. De må festes på bunnen av strålen overlapper.
Søvnig i damprommet du trenger å skjule folien. De resterende veggene kan lukkes med en pergamin.
Minimum takhøyde er 2,2 m. I dette tilfellet vil det være mulig å installere foringen og i tillegg isolere taket overlapping.
Det er viktig å være oppmerksom på leddene mellom veggene og takkonstruksjonen. Material for dampbarriere må utføre minst 15 cm.

Raker kan strikkes forskjellige metoder - i prosessen med montering av prøven er laget i sporet eller et kvartal. Riika-lagene må festes til ansiktet.

Mellom folien og profesjonell gulv, er det mulig å ikke gjøre, arkene er spikret til folie. Fiksering er laget med selvtillitskruer med gummiputer.

I prosessen med å jobbe med folie må du være forsiktig fordi materialet er lett å skade. Eventuelle hull vil redusere effektiviteten av termisk isolasjon betydelig. Vaporizolation bør registreres av stiftemaskinen, mens det er viktig å sikre at det ikke er noen salte av materialet. Minimumsavstanden mellom trefôr og isolerende materiale er 1 cm.

Ramme strukturer er praktiske når det gjelder etterbehandling. Funger kan gjøres både inne og ute. Hvis det er en tvungen pause, kan du gjøre rammene av partisjoner på dette tidspunktet, kutte dem med en blokkering eller clapboard. I dette tilfellet vil tiden bli utført med nytte.
For de fleste regioner er den optimale tykkelsen på rammeveggene 10 cm. Isolasjon kan utføres både ved hjelp av mineralull og bruker polystyrenskum. Mineralullaget på 12 cm tykt er i stand til å erstatte veggen fra stolpene med en tykkelse på 50 cm.
Det er mulig å isolere badet fra innsiden ved hjelp av mineralull
For de nordlige regionene med et kaldt klima er det 2 metoder for isolasjonsbad:

Hvis det er planlagt å bruke polystyrenskum, så etter montering av arkene må du lage en lystykkelse med et rutenett fra beslag. På slutten skal overflatebelegget påføres.
I prosessen med forberedelse vil de bli stemplet i vann med leire, i forbindelse som isolasjonen vil ha mye vekt. I tillegg er en stor mengde væske ofte grunnen til fukting av takdetaljer av treet. Dette har en negativ innvirkning på driftsegenskapene til badhuset.
Rammevegger er en utmerket agn for gnagere som elsker polystyrenskum. I 2-3 år kan faste ark forvandle seg til en hertugge. Derfor anbefales det ikke å bruke polystyrenskum for isolasjon av rom i ramme design.
Spesiell oppmerksomhet bør betales til kvaliteten på damp og vanntetting. Et slikt bad har ikke gratis støtter, hver av dem vil bære lasten og holde andre detaljer om bygningen. Hvis styrken på grunn av den kontinuerlige effekten av fuktighet med ett stativ, kan badet bli ustabilt. I dette tilfellet vil komplisert reparasjonsarbeid være nødvendig. En slik situasjon hindres best på scenen av isolasjon av rom.
For å isolere isolasjonen er det best å bruke en aluminiumfilm.
Isolere isolasjon best aluminium film
Materialet er imidlertid dyrt. Hvis det er et ønske om å spare, kan du bruke en polyetylenfilm. Materialet er billigere, men parametrene for damp og hydraulisk beskyttelse er praktisk talt ikke dårligere enn folien. Det skal huskes at polyetylen kan bli skadet under påvirkning av sollys. Av denne grunn er det viktig å utføre kadaver. Dette vil tillate pålitelig å beskytte filmen mot virkningen av ultrafiolett.
Video: Frame badstue med egne hender

På slutten av fjor sommer bestemte sønnen min og jeg på egen hånd på vår DACHA. Der har vi allerede et hovedstad, og dessuten er ingen problemer med elektrifisering og vannforsyning ikke forutsatt. Valget ble stoppet på en rammebygging, da det ikke bare er økonomisk, men også bygget i dager.

Etter å ha forberedt prosjektet på badet 4,5 x 4,5 m, begynte jeg å kjøpe en bar, brett, festemidler, kraftverktøy, metallfliser, isolasjon, OSB, hydro og fordampning. Bestilte også levering av chamotte og vanlig rød murstein, leire ildfast for ovnen. Forresten, komfyren til badet jeg konstruerte meg selv. Han hjalp meg i murverket en erfaren master-klistremerke, likevel ønsket jeg ovnen for å få mest effektive og trygge. Ovnenes ordning var på arket i cellen, byggeprosessen (inkludert konstruksjonen av huset) prøvde å komponere så i detalj som mulig, slik at min erfaring var nyttig for andre mennesker.

Selvfølgelig er du vanskelig nok til å bygge et bad nok, så i noen øyeblikk var det to mer modige arbeidere med sønnen hennes.

Planlegger

Til å begynne med ble prosjektet av vårt fremtidige bad utarbeidet. Vi tenkte ut plasseringen av resten rommet, dusj, dampbad, installasjonssted av ovnen. Ifølge prosjektet ble plasseringen av vann og kloakkrør beregnet, plasseringssteder av elektriske kabler. Taket bestemte vi oss for å bygge en dobbel med et vindu på forsiden. Under taket bør være et sted for loftet, som vi skal lagre verktøyet eller badet. Totalt antall vinduer, uten å vurdere det under taket, vil det være to. En ting som en lyskilde i et hvilestue (120 x 120 cm), andre to for ekstra ventilasjon av dampbadet (60 x 60 cm) og vasking (90 x 60 cm). Gjør døren for å installere metall, for større sikkerhet for eiendommen under vårt fravær i landet.

Inngangsgruppen vil bestå av en liten tretrapp og en dobbel baldakin, også laget av tre.

Stiftelsen ble besluttet å bygge fra asbest-sementrør. Totalt 24 kolonner, og 5 av dem vil holde ovnen. I fremtiden vil scenen bli lagt rundt grunnlaget for badekaret og lavendelen vil bli utstyrt, fordi jeg ikke er et sørgende ønske etter hyggelige prosedyrer for å gå på en rå skitten hage.

Vi har blitt plassert i en av hjørnene på nettstedet. Nær det høye gjerdet og trærne. Det perfekte stedet, som jeg tror, \u200b\u200bfor bygging. Kanskje i nær fremtid vil vi bygge på plenen i nærheten av badet skrift eller liten

Fundament

Stiftelsen, som jeg sa, under vår badkolonne. Først er vi ikke uten hjelp av leiesoldater fjernet jordlaget med gresset som vokser på det. Plattformen ble utjevnet, hvorpå de begynte å lage merking.

Den første vinkelen ble planlagt, fast i bakken PEG og tilpasse ham på en plumb. For videre markup var en urbane og fem meter roulette nyttig. Ledningen ble bundet til den første PEG, målt 450 mm, sjekket vinkelen og stakk to barn, henholdsvis angi de andre og tredje hjørnene av badekaret. På samme måte installerte ledningen, installert den siste fjerde pinnen.

Til tross for at hjørnene vi sjekket av kullet, viste diagonaler små unøyaktigheter. Jeg måtte rette dem, litt skiftende innsatsen og justere dem klart når det gjelder nivået.

Den neste fasen av arbeidet var markeringen av kolonnens beliggenhet, avstanden mellom som er 112,5 cm. Stedet ble notert, bare en grunne PNTachy arm av forsterkning.

I badet vil det være en interroom partisjon koblet til vinkelen på ovnen. Ved å bruke rouletten, måler min sønn og jeg måler og noterte posisjonen til en kolonne, som vil holde partisjonen og fire flere kolonner, som vil fortsette under ovnen.

Etter alle beregningene og merking, er det på tide å bore gropene til fundamentpolene. Ved land vil de gå for en og en halv meter og en annen 30 cm henger rundt ut av bakken. Bildet viser at vi fjernet ledningene, men venstre pinner. Jama gravd opp ganske raskt - arbeidere tørket av en benzobour, Sønnen bidro til å bære landet. Forresten var diameteren av pits ca. 30 cm, det vil si 5 cm større enn diameteren av asbest-sementrør.

Slik at kolonnene stod tett, i bunnen av hullene, strømmet jeg et lag med grus og sand, hvorpå det var klumpet av et håndlaget søppel. Gjorde det selv, vinkelrett jacked til en lang bjørk logg bar bar. Prinsippet er enkelt - gruset sovnet, tok en logg, senket til gropen og banket dem flere ganger.

Sand og grus plukket i hver grop, tumblet og satt søyler, under ovnen - 5 stk

Sement for kolonner og sønn vi visste i en liten elektrisk. Sement, sand, litt rubble, omrørt og helles vann. Kolonnene ble oversvømmet i alle reglene. Først falt røret inn i gropen, så ble det første lag av oppløsning hellet i den. Røret vi reiste den delen av glasset til bunnen av gropen, hvorpå de senket den, justert og til og med da lagene på 20-30 cm helles til toppen. Hvert lag måtte forsegle med alle de samme logger med en tverrstang. Fordelen med diameteren var mindre enn rørets diameter. For ikke å flekke søyler, konkret lilje gjennom en smal rute og plasttrakt. Det viste seg ganske nøye. Etter fyllingen gikk vi til betongen, rebaren av forsterkningen (hårnål med tråd). Den øvre kanten ble etterlatt litt søm over betong, for å ytterligere feste stolpene i den nedre strapping. Det siste stedet var dekket med sand inn i rommet mellom veggene i gropen og rørene. På dette arbeidet ble byggingen midlertidig fullført.

To dager senere, hvordan å hvile, spilte jeg grunnlaget for ovnen. Kutter et ark med sponplater på 5 deler - 4 for veggene i formen og 1 for bunnen. Det største bladet prøvde på støttekolonnene, så gikk for å bore hull i den under studene, og samtidig ble det festet med nagler av sider. Den resulterende boksen med huller jeg plantet på tappene, tilberedte nøtter med skiver og tilpasser et ark med hensyn til nivået, sakte strammet festene. På bunnen av formen under battorene.

Til grunnlaget under ovnen viste seg å være sterkere, gjorde jeg en forsterkningsramme. Fant et sveiset rutenett, kuttet ut to stykker i nesten størrelsen på formen og sveiset stykkene av ledningen slik at rammen viste seg å være volumetrisk. Se på ordningen, det viser hvordan stengene er plassert. Selvfølgelig, som ideelt bruk en sveiset rutenett, men å uavhengig binde den myke ledningen med separate forsterkninger. En slik forbindelse er mer plast og ødelegger ikke nesten aldri.

Formen med den angitte forsterkningsrammen ble hellet, kneaded med en del av grunne knuste stein. Det er ingenting å fortelle her - helles, de sparket ut luftboblene i luften, de tumblet, dekket med en film og dro til å holde seg fast. Denne prosessen er lang, tar en hel måned. Venter på at min sønn begynte ikke, bestemmer deg i denne tiden for å lage en ramme av et bad, et tak og noe samtidig arbeid.

Før du begynner å legge bjelkene, gikk jeg inn mellom søylene i kloakkrøret og vannforsyningen, slik at det ikke var nødvendig å være gjenstand for lag.

Lavere streng og trekkgulv

Den nedre stroppen er det første laget av bjelker som er lagt på fundamentskolonnene. Bar jeg tok en tydelig, 15 x 15 cm og behandlet Sezheng. Fuktighet i badhuset er ganske høyt, tre uten impregnering begynner bare å rote.

Jeg ble med på stolpene ved metoden "i poten". For klarhet, tegne et diagram med dimensjoner. I arbeidet brukte hacksaw og en grinder. Først gikk alle endene av, og legg bjelkene i glade før badekaret og kontrollerte korrektheten av tilkoblingene.

Så lenge jeg gjorde dette, satte sønnen på grunnlaget for vanntetting - fratatt toppen av søylen til den bituminøse mastikken og sittende fast på stykkene av rubberoid.

For å sette strappingen på grunnlaget måtte jeg bore hull under stiletten som stakk ut av betong. Baren ble lagt direkte på søylene, laget Markup på stedet, hvoretter jeg allerede produserte boringen. Etter å ha plassert de to første fartøyene, legg dem på støttene, sjekket karbonet slik at vinkelen var nøyaktig 90 grader, bare etter at jeg skrudde nøtterlåsene. Forresten, under de mellomliggende søyler, bor vi ikke hull, forsterkningen av spillet, for ikke å forstyrre. Nøtter skrudd tømmeret bare i hjørnene av badekaret. To flere segmenter av tømmer lagt på stedet der interroom-partisjonen vil være.

Det var en sving på å legge laggulv. For å igjen ikke lide med skjærebjelker, kjøpte jeg platene med hull for ankre.

Styrene tok et tverrsnitt på 150 x 50, såget og brakt opp med bjelker ved hjelp av de festede festemidlene, selvtillit og skrutrekker.

Fra ovennevnte lags sydde jeg OSB-ark. Det viste seg ganske bra svart gulv.

Null klar, svart gulv - 22 mm OSB

Priser for OSB (orientert sponplater)

OSB (orientert sponplater)

Montering av ramme og rafting gårder

Montering av vegger

Vegger vi samlet fra de samme brettene med et tverrsnitt på 150 x 50 mm, bundet dem mellom seg selv ved å bruke metallperforerte plater (hjørner). I teorien bør avstanden mellom rekkene være fra 60 cm til en meter, det viste seg at vi ikke brydde seg om at brettene ble satt noe nærmere over og under hoppene.

Veggene er montert på hjørner og jern svindel 45 mm

Vi lagde en forsamling på plenen i nærheten av badet, det var mye mer praktisk å produsere målinger, kutt og fiksering. Monteringen utføres veldig enkelt - først de to øvre og to nedre brettene er bundet, så er rektangler av vinduer samlet, hvoretter de manglende hoppene og støttene blir lagt til. I tillegg styrket vi utformingen av skipenees vegger. Også for å styrke designet, over de tre vinduene og en dørhoppere, festet vi med selvdraws (de tok galvanisert, 45 mm) mer på ett bord (vær oppmerksom på bildet).

Veggene ble installert alternativt, som startet med frontalen. Alene og til og med sammen er det svært vanskelig å etablere et design uten forvrengning, så forsamlingen ble laget i en fjær - jeg, min sønn og tre assistenter. Veggene mellom seg og fra gulvene ble bundet av rustfrie negler med en lengde på 100 mm, drevet dem i to rader hver 45-50 cm. På slutten av veggene la de og banket en annen rad med strappingskort. Denne metoden for rammekonstruksjon ligner en barnas designer. Vi samlet veggene og installert på bare tre dager.

Rafyla.

Taket på våre badehusbad med hengende takter. Totalt gjorde vi 11 gårder. Bildet viser hvordan vi reiste dem til taket.

Gårder laget med en forspenning på 45 grader og styrket med to groper. Etter å ha gjort en gård og gripping av elementene perforerte plater, fortsatte jeg å jobbe med den første trekanten som en mal for resten. Taket på taket av badet mitt vil være basert på de øvre strapping boardene, festet til det med hjørner. Vær oppmerksom på trykket på de stedene hvor sperrene vil røre med den øvre stroppen, så vel som på enden av rafteren, hvor jeg kutter hjørnet for en mer estetisk utsikt over vasker.

Stropile Farms.

Rafting gården som utfører funksjonen til forsiden, ble forsterket av fire vertikale strimler, og i midten spikret jeg to hoppere for å installere ventilasjonsvinduet i fremtiden.

To ekstreme gårder ble samlet fra alle to brett hver. Disse gårdene vi knullet sist. Bildet viser de beholderne sine planker. Dermed på baksiden av badet og over fasaden, skapte vi små baldakiner.

Ramme og nesten klar tak

Priser for ulike typer festemidler for takter

Festemidler for timing.

Installasjon av metalltilge

Jeg bestemte meg for å dekke Pural Matt-finsk metallflis, fordi det er mattbelegget mest motstandsdyktig mot utbrenthet og mekanisk skade.

Før installasjon ble metallflisen jeg brukt på taket av det vanntette laget, som ble festet med tynne skinner rett til takene. Følger med et lite gap festet brettene i kassen.

Jeg brøt arkene av metallfliser på kassen. Konvensjonelle selvtillitskruer er ikke egnet her, så de kjøpte spesielle, malt i tonen i belegget. Metal fliser jeg lagde i en rad, etter følgende skjema:

arket ble hevet til taket av tau;
arbeidet begynte fra nedre høyre hjørne. Den første ble nivellert i forhold til takene og festet med spesiell selvtillit, og de skrudd dem til slutten, slik at det var en mulighet til å rette opp platenes posisjon;
det andre arket ble lagt med Allen i en bølge og igjen skrudd opp selvtillit til kassen;
det siste arket på raden festet når den andre raden ble lagt.

Umiddelbart, for ikke å gå tilbake til taket flere ganger, kutte fôr og la kornene.

Installasjon av avløpssystemet

Dreneringsruten montert med hjelpere. Jeg valgte en bils renn fordi de er de mest holdbare, selv om plast er billigere. Gigen kjøpte en 100 mm bredde og en diameter på 75 mm. Lengden på taket av min badehus er 5 meter hver, avstanden fra taket til scenen er 2,5 meter. Basert på slike data, kjøpte jeg to rør med en lengde på 2,2 meter, to utløpsfaktiver egnet for takrenner, to drenering knær, 4 slag for rennere. En annen 4 knær som trengs for å koble rør til trakter.

Rørene er festet til klemmens vegg hver 30 cm, så jeg tok 14 klemmer, og brakettene er 10 stykker, jeg vil montere dem på enheten av hver meter. Jeg trengte også fire låser til å bore tre meter gutters.

Arbeidet begynte med Markup. Jeg tok en stepladder, roulette, markør, tråd og klatret under taket. Jeg trengte å trekke tråden for å feste en spor med en skråning på 5 mm per 1 m, det vil si med en felles skråning på 25 mm.

Jeg festet to ekstreme justerbare brakett til kassen (15 cm trakk seg tilbake fra kanten) og trakk tråden. Jeg sjekket bakken av rouletten. De resterende parentesene festet slik at de berører tråden. Neste, spikret til kassen av en cornice bar.

Forresten har jeg gjort alt dette arbeidet selv før du installerer metallflisen, og renden la seg umiddelbart når alt belegget ble montert. Rør forbundet når de laget en utendørs fôr av veggene i huset.

Gutteren sluttet seg til låsene. Jeg søkte på gummipaket tetningsmiddel og ble med på rørene, og forlot gapet på ca. 3 mm mellom endene av de fastkjørte elementene. En slik klaring er nødvendig for å kompensere for temperaturutvidelse.

I sporene så jeg hullene i form av bokstaven v, tok trangene og koblet hver, bare begynte kanten for den ytre bøyningen av rennen, og deretter bøyde flensen på rennens forkant. Jeg installerte trakten i en avstand på 15 cm fra rennens hode.

På enden av sporene installerte pluggene. Drenering kneet ble festet til et nittepipe. Spider, som er satt inn i trakten, kjøpte ikke, han blinket ledningen for å holde søppel.

Rørholdere jeg faste dowels. Rør oppsamles veldig enkelt - sett inn i hverandre og fest klemmene som er forhåndsinnstilt av en dowel til veggen.

Veggkappebad

For utsiden av veggene i badekaret valgte jeg platene "isoplas". De har en god parokk evne, og materialet er naturlig. I tillegg er disse platene stivheten til stivheten til veggene i badekaret. "Isoplaty" Jeg tok en 25 mm tykk, kuttet puslespillet og festet til slaktkroppen med negler.

Grønne plater - isoplaspa, damp permeable. Tak - Pural Matt Metal Account

På platene med "isoplace" trakk jeg filmen "isosan". Dette materialet er også hydro og vindtett, men samtidig passerer damp. Materialet jeg knullet stiftemaskinen, noe som gjorde allen horisontalt og vertikalt ca 10 cm.

Fra innsiden av badet isolert basaltull. Platen måtte trimme, fordi de ikke kom inn i rommet mellom rekkene. I tillegg fester Watts ikke noe, det var godt nok.

Allerede på dette stadiet begynte assistentene mine å lage en rørleggerløsning fra polypropylen. Det er tydelig synlig på bildet. Jeg valgte en slik skjult type rørmontering fra estetiske hensyn. I fremtiden vil de alle bli skjult under målstreken.

Den ytre dekorative plating badet ble utført av clapboard. Dette materialet ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Først har badet, trimmet av et tre, en presentabel art, for det andre, for det andre, tillater treforingen veggene å "puste" og kondensatet akkumuleres ikke i isolasjonen eller i selve rammen.

For å sikre det nødvendige luftlaget, anstrengte jeg tynne treplater med en bredde på 3 cm og tykkelsen på total halvt astimeter.

Priser for termisk isolasjonsmaterialer

Varmeisolasjonsmaterialer

Filmer for Socle.

Forresten, det var etter at jeg kjempet skinnene før starten av fôrens montasje, begynte å installere en tidevann for basen. Jeg tok planker av et grønt metall. Bredden valgte bare 50 mm - det er ganske nok for badet. For å feste den fleksible, først trukket tråden, sjekket linjen med nivået, hvoretter jeg begynte å installere fra det fjerne hjørnet av badekaret.

Han tok den første baren, i midten av blyanten, skissert linjen over profilen. Fra denne linjen til høyre og venstre til venstre 5 cm, sett poengene og koblet dem slik at en trekant dannet. Denne triangelen skåret med saks for metallet, hvoretter han traff baren, satte den på veggen av huset og vridde spesielle skruer med skiver. For å være klarere, bruker jeg en ordning som jeg fant på nettverket.

De gjenværende profilene rundt omkretsen festet på samme måte - bare skru skruene og langs måten å sjekke horisontaliteten. Alle veikryssene lanserte et frostbestandig tetningsmasse. Da jeg installerte alle plankene, styrket i tillegg skumbasen med basen - forårsaket det i en liten mengde under planken.

Installasjon av clapboard

Montering av foringen bestemte seg for å bruke Kleimers. Selvfølgelig kan du bare henge platene med negler, men det er ganske styggt.

Mitt første styre og jeg bare presset mot veggen, nivellert og registrert selvtillit ved å skru dem langs kantene på planken. Da, i sporene i det første brettet, er Kleimers satt inn i sporene i det første brettet (satt inn ved siden av landskapslampene, parisolasjon) og negler banket i de eksisterende hullene. Det andre brettet satt inn i sporet av den forrige. Gjennom mellomstangen, begge brettene med en hammer slik at de ble med tett. Deretter satt inn igjen kleimers og sikret dem med negler. Resten av brettene ble festet på samme måte, så sagsomt i vinduet og døråpningene.

Den siste trekanten under taket jeg bare pinnet neglen.

Når du er ferdig med veggene, bygget en liten en over inngangsdøren. I fremtiden tok jeg det til tankene, snu til et dobbelt, trimmingsmetall og installerte en gatelampe under en baldakin.

Vindu

Vinduene er en egen historie. Du må installere dem, observere teknologi og ikke tillate forvrengning. I badet skal vinduene ikke bare være lyskilden og gi ventilasjon, men også for å holde seg varm.

Jeg bestilte vinduene selv i ett selskap på forhånd, men jeg installerte alt. Til å begynne med tok jeg vaporizolation og vanntettingstape. Den første fokuserte på omkretsen av vindusrammen fra sin indre side, den andre - med en utendørs, det vil si med gate. Kantene på disse båndene i fremtiden, jeg bøyer til "Izospan".

Rama installert, skutt plastkile-struts for å danne et to-kammergap for skum. Fullstendig til vinduene Det var monteringsankerplater med hull der jeg skrudd opp lange skruer. Etter at jeg svømte hullene og sjekket over hele nivået.

Forresten, når jeg installerer sashen, fjernet jeg bare fra ett vindu - den største. Små vinduer installert, uten å fjerne rammene.

en dør

Jeg bestilte døren til metallet slik at det ikke var noen forretninger om vinteren om vinteren.

Først tok jeg av døren med løkkene for å prøve på boksen i åpningen. Alle målinger viste seg å være nøyaktige, og boksen passer perfekt. Jeg knullet boksen med selvskuffer gjennom øynene, og har tidligere hengt på hennes kiler for justering. Gapene mellom rammen hjemme og dørrammen fylt med en skumaggregat når den tørket, hengte dørbladet.

Badeltaket

For å forbedre taket tok jeg det vanlige skjærebrettet fra lerk og nømmet henne til bjelker av overlapping. På stedet hvor luken for tilgang til loftet skåret det rektangulære hullet.

Deretter fortsatte arbeidet allerede på loftet, og etter at badet ble bygget. Jeg lagde en folieldampisolasjon på utkastet til taket, på den - basalt ullplater, og setter dem tett inn mellom bjelkene av overlapping. På toppen av ullen trakk jeg polyetylenfilmen og sikret den med en scotch. Til slutt, bare spikret et annet lag av kantede brett. Det forblir bare for å gjøre lukkedekselet og sikre trappene. Festemidlene var inkludert i settet, jeg har rett og slett skrudd alle detaljene til bjelkene av overlapping.

Jeg kjøpte en trapp, en glidende, utstyrt med en ferdig lukehett. Men at dette dekselet ikke skiller seg ut på taket, krysset det forsiktig med skinner. Det viste seg bra, luken i en lukket form ble nesten umerkelig.

Ledninger

Jeg har vært engasjert i spørsmålet om elektrisitet, og prøver å gjøre alt nøye og i henhold til reglene. Fotoet viser at ledningen, så vel som vannrørene, jeg gjorde det skjulte, og la ledningene på scenen av den indre isolasjonen av veggene i badekaret og før du fullførte.

Alle ledninger - i metallverk, tilkoblinger i bokser på terminaler. I T-skjoldet, den generelle UZO for 30 mA, deretter 3 kjeder

Elektrisitet trukket fra huset gjennom luften, er den gode avstanden liten. En krok ble skrudd i en av veggene i badet, det samme ble skrudd inn i huset av huset (avstanden fra krokene til bakken er omtrent tre meter). Jeg trakk en slitesterk kabel mellom dem, rundt som han viklet den ledende kabelen.

Bildene er synlige klemmer som er festet til krokene. Den er montert:

cIP-tråden beveger seg ut, den er forberedt på en klemme;
sIP-ledningen settes inn i sporene i ankerklemmen;
ledninger "er knust";
ankerklemme er festet til kroken - støtte.

Stikkontakter, brytere (IP-44 klasse) og skjold Jeg installerte i pre-tribbon. Avstanden fra gulvet til stikkontakene tok 90 cm. I dampbadet og vaskemaskinen trakk bare ledningene for lampene (hun prøvde å gjøre alt bort fra ovnen), fordi i disse rommene er det for fuktig og stikkontakten er rett og slett umulig.

Kabler tok kobber, strukket dem gjennom den ikke-brennbare metallkorrugeringen, som var festet til klemmene. Noen hvor jeg måtte bore hull i støttebjelkene for å tilbringe korrugering. Podrotitals satt da hun krysset veggene med en vegg. Og stikkontaktene selv, brytere og vakre lamper (for lønnen tok med varmebestandig flappon, IP-54 klasse) Jeg har allerede installert forrige gang.

Jeg gjør jording. Jording ble gjort som det burde være en trekant, vertikale hjørner av en stripe på 40 mm. Uzo triggere "til tider"

Jording ble gjort, da det skulle være en trekant, var vertikale halvmålerhjørner utstyrt med en stripe på 40 mm. For å gjøre dette måtte jeg få hjelp av en kjent elektriker som hadde en sveisemaskin. Nær badet gravd en trekantgrav. Knyttet trekanten i bakken tilberedt fra hjørnene. Deretter ble en annen del av stålstrimmelen sveiset, som brakte over bakken nær veggen av badekaret. Ved enden av bandet ble bolten M10 sveiset. Deretter tok det å bore et hull i badet til badet for å bane kobber jordinglederen (jeg hadde 8 mm i diameter) fra jording til distribusjonspanelet. Vi viklet lederen til bolten, lukket hele saken med en terminalboks, og allerede over skjoldet jobbet en kvalifisert elektriker og deltid min venn.

Alt om alt gikk ca to timer. Jeg behandlet metallstrimmelen til bitumen for ikke å ruste. Drancher begravet, rammet, neste sommer er det en plen der.

Kloakk

I badekaret vil det være en dusj, og vannprosedyrer er planlagt i dampbadet, slik at installasjonen av kloakk er nødvendig. Som et sluttpunkt for å samle lager, har jeg gitt en dreneringsbrønn. Gjorde en halv-en halv meter med en diameter med en diameter på ca. 1,2 meter, bunnen av tamperen, hellet sand og grunne knuste stein. Så i gropen installerte vi to meter GBB-ringer. Krysset av ringene ble savnet ved sement blandet med flytende glass.

Trench for vannforsyning. Dybde - på bajonetten

Rør ledet fra vask og lønn. Et annet rør brukt fra Pissars side. I gulvet laget tre hull, innsatte rør i dem. Tre rør var koblet til hverandre. Det totale røret under en liten bias på den korrekturerte grøften ble lagt til brønnen. Lengden på ett rør var ikke nok, det var nødvendig å koble de to rette linjesegmentene. Alle leddene er silisium. På bunnen av grøften var jeg forhåndsført sand, de sov også røret etter legging.

Den godt lukkede runde ZHB-platen med et hull. Nakken ble bygget fra murstein, og i stedet for lokket justerte en metallluke for en gasskan. Det er en liten diameter, men tilstrekkelig for inspeksjon av strømningsnivået i brønnen og pumpingen av å sminke av vurderingsmiddelet. Og jeg trenger å klatre helt inni, tror jeg det.

Ser luke. I stedet for Luke legger en gasskranluke. Du kan se nivået og pumpe ut. Men trenger ikke å klatre

Innendørs installerte avløpssinter med sifoner og filtre. Kompakt element som er satt inn direkte i kloakkrøret. Når du velger, foretrekker det produktet med et metallnett, styrt av hensyn til pålitelighet og holdbarhet. Grillen i seg selv er firkantet med et rundt hull i midten, når du legger flisen ikke skjedde i lang tid med skarp. Avløp lukkes parallelt med fyllingen av slipset av gulvet og styling av flisen, hva vil fortelle videre.

Maskin for kutting murstein - bulgarsk på en kinesisk seng

Jeg utviklet og designet personlig selv. Muronyet utførte leveren og skyver ut mine skisser. Arbeidet begynte før arrangementet av etterbehandling av gulv, årsakene, tror jeg, er forståelig.

På det tidligere oversvømmede fundamentet var roten roastet og lagt den første raden av murstein. For å forhindre forvrengninger, lagt hver rad av murstein først uten en leireoppløsning. For å sjekke horisontalen ble nivået brukt. VVS ble også strukket for å kontrollere murverk vertikal.

Bildet viser den andre og tredje raden av murstein som danner askekammeret og vedlegget, som er nødvendig for å varme opp den nedre delen av ovnen. Et slikt design er betydelig bedre enn effektiviteten av klassiske ovner med et askekammer, langs området som er lik drivstoffet.

Jeg pakket dørene før jeg installerte asbestledningen og stakk med en malt scotch. I de eksisterende hullene satt inn en strikket ledning, vridd den. Kokken i prosessen med murstein murstein plasserte de lange endene av den vridne ledningen mellom rader, som garanterte en pålitelig installasjon av døren.

I den fjerde raden var platen overlapping, dørene ble endelig festet og blokkert delen av Apandix. Her lagde de en ristet støpejernsgitter, rektangulære skjæreutskud i murstein under den. Grillen (størrelse 20 x 30 cm) var fri, med et gap på ca. 2 cm, nødvendig for å kompensere for den termiske ekspansjonen av metallet.

Slik at overlappingen var sterk nok, er mursteinene satt under kilen. Metall hjørner under arrangementet av overlappingen brukte ikke.

Mellom fjerde og den femte i nærheten, og deretter hver to rader, anbefalte kokken å legge det forsterkende stålnettet.

Deretter lagde mesteren ut ovnen med gule chamotte murstein for sine vegger. Overlappingen og drivstoffdøren ble avstengt i henhold til prinsippet beskrevet ovenfor. Detaljert murverksprosess er synlig på bildet. Også i ovnen ble kastet murstein med trekantede propuler installert. Disse hullene er nødvendige for fôring av sekundærluft, uten tilstedeværelse av hvilken det er umulig å svinge av tre gasser.

Ved legging av gass (røyk), samt en asbestpartong med en chamotte-kjerne og ovnens ytre vegger. Vær oppmerksom på overlappingen av Chamotte-kjernen. Murstein er omkrets og installert "på kanten".

Også på bildet er synlige fremspring fra røde murstein, som vil bli lagt jernstein. Og på toppen blir det skorstene. For å være klarere, trakk jeg en chamotte-kjerneordning som angir posisjonen til støpejerns murstein og noen andre ovnselementer. På høyre side av ovnen vil bli installert en peisportal som vender mot et dampbad. Og dørene til rengjøring og drivstofflasting går til pre-banken. Dermed vil rommet aldri trenge inn i røyk- og karbonmonoksidet, og vannet kan sprutes på de varme steinene - "Sett et par".

Bad komfyr. Ramme av overgangsventil

Bad komfyr. Portal peis

Etter å ha overlappet Chamotte-kjernen og installer peisportalen (se bildet), fortsatte murverket uendret. Inne i, ble rett vertikale røykkanaler fortsatt dannet, som ble kombinert til en etter 20-21. Over den fjerne røykkanalen ble overlappet dannet, en ramme av en ventil (Bypasic View) ble installert mellom kanalene, hullet der det ga fri bevegelse av gasser og over den nærliggende røykkanalen, klistremerket i stedet for å overlappe a skorstein stige. Varen ble lagt i de forberedte kuttene av murstein og registrert med chamotte leire og to dowels (hullene i mursteinene ble boret av en vinnende drill).

Gjennom to rader ble en annen ventil for røret installert. Totalt er ventilene tre - to av dem for skorsteinen og en bypass, installert mellom røykkanalene (direkte slag).

Lamper tre - to på røret og en bypass (direkte slag)

Bildet viser overgangen til et keramisk rør, laget i form av fire rader med murstein, hver av serien er delvis henger over det nedre. Over den fjerde hengende ved siden av murstein, er tre rader lagt ut - overgangen til røykrøret. I den siste serien av denne overgangen var en sirkulær form som var synlig som en keramisk skorstein vil bli installert, eller heller et element for å samle kondensat.

Også på side maskiner av ovnen er det murstein fremspring nødvendig for videre arrangement av interroom partisjoner.

Overlappingen av ovnen ble utført under taket. Metall hjørner ble brukt til hvilken den endelige raden av mursteinene ble stablet. Et ark asbest ble lagt mellom taket og mursteinene.

Montasje av selve røyken (jeg tok keramisk italiensk, Effi Domus for bad) tok litt tid. Blokkene ble ganske enkelt installert på hverandre, fiksering ble utført med en tetningsmasse og en bygningsløsningsoppløsning. Fra over til skorstein ble det installert en deflektor for å beskytte mot nedbør.

En bad komfyr har opplevd noen dager - de brente flere aviser. Traksjon er bare utmerket.

I fremtiden, da jeg lagde en ren gulv, ble et stålplate med en mottaker for aske lagt før ovnen. Så fei det lettere, og gulvet vil ikke lyse opp hvis hjørnet vil ved et uhell falle.

Hele mursteinen som forblir 🙂

Ildfaste murstein priser

Ildfast murstein

Video - Installasjon av keramisk skorstein

Gulv

Vi isolert. I damprommet og dusjbelegget ble laminatet laminert i pre-tribbon. Først vil jeg fortelle om dampbadet og dusjen, det er mye viktigere nyanser.

Legging av kafel

Tile kjøpt med et matt belegg og grovt for ikke å glide. Besluttet at flisen er mye bedre enn tregulvet - ikke rot, og det er enkelt. Limet ble anskaffet med de beste indikatorene for fuktmotstand.

En vanntetting ble lagt på trekkgulvet, noe som gjorde veggene på veggene. Over vanntetting ble isolasjonen lagt - EPPS (tykkelse 30 mm). For en bedre adhesjon av EPPS med vanntetting brukt montering lim.

På toppen av isolasjonen ble fylt med en screed for Beacons med en forspenning mot avløpstrakten. Et forsterkende mesh og et sett med beacons ble lagt før fyllingen. På bildet kan det ses at fyrene vi var festet til gulvet, men på asbestløsningen - ble bugs lagt ut og profilene ble presset inn i dem. Løsningen (sement med sand) forstyrret betongblander i bestikkelser, fordi Det var viktig å helle hele gulvet på en dag. Oppløsningen ble lagt ut fra bøtte til rutenettet mellom beacons og smadre treplanken - regelen. Endelig var gulvet justert med en bred spatel og fugemasse.

Flisen ble lagt fra avløpsrennen for å være mer praktisk å følge biasen. Tidligere, hver vasket ut i vann. Limet ble påført på den tannede spatelen på tørket og primet slips. I dette tilfellet ble hele overflaten av gulvet smurt med lim, men bare plass under legging 1-2 fliser. Limet størkner raskt og kan ikke dekkes med dem på en gang et stort gulvareal. Tykkelsen på klebemiddellaget ble holdt omtrent lik tykkelsen på flisen. Overskuddslim rundt lagt elementer jeg samlet en enkel smal spatel.

I begynnelsen ble alle rader av hele fliser lagt ut, deretter delene langs veggene. Klipp flisen med manuell stovetur. Forresten, for nøyaktigheten av murverket, trakk vi fiskelinjen og brukte tverrstenger for sømmer. Og for den beste kontakten av flisens overflate med bindingssammensetningen, straks etter å legge en litt klatret hver firkant av flisen av gummicyner.

Laminat.

De la meg veldig raskt. Gulvet ble sittende fast på toppen av isolasjonen av filmen, slått ut den fuktbestandige fansen, rullet substratet.

Pakket emballasjen med en kniv. Han tok ut det første panelet og la det, trakk en liten fremspring til veggen. Mellom veggen og skidet satt inn 2 plastklemmer. Han tok den andre baren, snappet henne i slutten sporet først. Justert, sett kilene igjen. Da den nådde motsatt veggen, kuttet disken en ekstra del av laminatpanelet. Fra segmentet og begynte neste rad. Den andre raden ble samlet på samme måte som den første, hvorpå hele gulvet ble hevet i en vinkel på 45 grader og forsiktig forbundet den første raden med låsen, og deretter nølte sin henvendelse gjennom baren. Den siste raden måtte kuttes sammen, nøyaktig utrydding av kuttlinjen.

Vegger

Vegger, som det kan ses i Photo Report, syet med clapboard eller lagt ut med en flis. Om alt i orden.

Legging av kafel

Vegger på toppen av isolasjonen ble vi knust av fuktbestandig GVL. Selv-tapping skruer tok for vedlegg. De ble skrudd opp med et trinn på 25 cm og trakk seg tilbake litt fra kanten. Arkene ble kuttet slik at leddene skjedde på rammenes bjelker.

I damprommet ble det besluttet å lage sokkelen fra flisen, derfor var det nødvendig å kjøpe to ark fuktbestandig gips, kutt dem forsiktig på strimlene og fest veggen. Forresten ble gipsplaten festet allerede på den faste folien (vaporizolering).

I dusjen ble den første raden stablet fra gulvflisen. Det var nødvendig å kutte det litt slik at den øverste raden i flisen på veggen besto av hele fliser.

Han legger lim med en spatel på veggen, påført og klumpet flisen av cyan. Mellom det tilstøtende fliser satt inn kors, slik at sømene var de samme. Fly og horisontal testet av et langt vannnivå. Den andre og etterfølgende rader lagde allerede fra flisen til en annen farge.

Noen fliser utgjorde videre installasjon av rør og elektriske apparater. Jeg gjorde en markering med en blyant, kontroller nøyaktigheten av hullets posisjon, hvorpå boret var i saken. Først kjørte han hullet med en speckformet drill. Slik at flisen ikke er delt, limt et stykke maleri scotch. Etter at det sentrale hullet var klart, endret jeg dysen til en sirkulær. Jeg har umiddelbart kjøpt en krone med Carbido-Tungsten-sprøyting for disse formålene. Ganske dyrt, men det var nok for hele målprosessen.

Overflødig lim umiddelbart i prosessen med murverk rengjort med en klut, mens sammensetningen ikke tørker. Sømmen under grepet viste seg å være glatt og pent.

En dag etter dekorasjonen av veggene tok kafeteren opp sømmer. Til å begynne med, trakk alt korset. Grouting tok to farger - hvit og mørk brun. For badet plukket opp en to-komponent epoksy sammensetning. Det er ikke det billigste, men perfekt for våte lokaler. Jeg blandet komponentene i en bøtte, ikke tilsatt vann.

Før jeg påførte epoksy grout, reddet jeg veggen fra sprøyten litt. Massen rekruttert på spatelen, hvorpå den distribuerte på sømmen, noe som gjør bevegelsen fra venstre til høyre vinkelrett på sømmen. Spatelen holdt i en vinkel på ca. 30 grader. Justerte fugemasse etter ca. 30 minutter etter at den brukes ved hjelp av en gummispatel. Vel, i konklusjon, når sømmen tørket, vasket veggen med vann med såpe.

Fôr - montering

Veggene i den dampende GVL spilte ikke. De trukket lurt vaporizolation, sikret den med en stiftemaskin og scotch. Forresten snakket jeg godt og krysset av ventilasjonsrøret med folie. På toppen av folien forsiktig fast på skinnene - kassen.

Jeg vil tegne lesernes oppmerksomhet mot horisontal posisjon av treplanker. Jeg plasserte det spesielt for å unngå kapillærløfting av fuktighet på en trevegg og oppnå god luftsirkulasjon som er nødvendig for tørking av materiale etter badekonsedyr. Det ville være veldig ubehagelig hvis foringen ble gjenopprettet fra konstant fuktighet eller hun rottet gjennom et par år. Likevel bygger vi fra sjelen og i lang tid. Jeg vil også si at den horisontale monteringen lar deg reparere eller endre individuelle planker, og hvis foringen vil være plassert på veggene vertikalt, må det demontere halvparten av veggen.

Først ønsket jeg bare å rykke brettene med negler, men så falt valget igjen på kleimers. De er ikke synlige under clapboard, og negler kan ruste fra høy luftfuktighet, det vil forbli svarte lekkasjer på veggene.

Alle plankene jeg behandlet impregneringen av "neomide" slik at treet ikke roter. Og for å feste den første og siste plank, ferdige nelliker med kobberbelegg.

Installasjon startet fra taket. Han trakk seg tilbake 3 cm, satte baren, spik i sentrum. En annen spiker kjørte på begge sider av brettet, hvoretter jeg sjekket det horisontale nivået. Jeg samlet foringen slik at spissen var fra oven, og sporet er fra under. Dette er viktig, for hvis du ser veggen annerledes, vil fuktighet samle seg i sporene, treet vil svulme og vil lede det.

Bunnen i sporet av det første brettet ble satt inn i klammer, hver av dem spikret tre negler til kassen. Sett inn det andre tramppanelet med en spike i sporet. Litt lukket hammeren fra bunnen opp slik at hullene ikke blir igjen, hvorpå klebers satt inn og spikret dem. Så samlet til gulvet. Den siste nedre baren ble avslørt sammen slik at en 2 cm er igjen mellom gulvet og treet. Sett inn brettet i spisset til det nestede styret, spikret. Underveis kjørte jeg åpningene for ledninger og kontrollerte ofte horisontalt. Alle negler av de første og siste panelene jeg lukket med en tre sokkel, og i hjørnene installerte jeg vertikale striper for skjønnhet.

Hyller i et dampbad

Om hvordan å lage et tak, Paulus og Wall, fortalte jeg at ovnen er klar, det gjenstår å lage hyllene i badekaret. Å jobbe, tok jeg kalkstavlene og furustangene. Tørket en ordning, forberedte en skrutrekker, lange selvtillitskruer, metallfester, hammer og negler.

Først sto jeg på stolpene, kuttet dem med en grinder. Endene av de horisontale stengene som vil bli koblet til de fremre vertikale stativer, jeg sjenerte på prinsippet om "spike-groove". Det er på horisontale barer laget en "spike", og på de vertikale stativer "Paz".

Den første til veggen skrudd støttestativene. Jeg vil merke at disse støttene ikke skal kontaktes med gulvet, det er nødvendig å legge et gap til to centimeter. Jeg ble tilskrevet støttestativene. Bare tok festeen og nominert det under de horisontale barene på stedet for deres forbindelser med støttestativ. Dermed børstet, på hvilke brett og barer som lyver for bærekraft.

På samme måte samlet rammen for den nedre benken og et lite bord for bryst, hvorpå brettene ble montert på rammen og fikset dem med selvdraws. Å snakke skarpe kanter for bekvemmelighet avskåret, ganske oversvømmede brett og rammer for ikke å plante byen.

Interiørdører

I henhold til prinsippet ligner det installasjonen av inngangsdøren. I dampbadet er døren glass, i pre-bankeren tre. Boksen i begge tilfeller fra treet, bestilt basert på åpningen av åpningen.

Boksen består av flere elementer. Forbindelsene ble vasket i en vinkel på 90 grader. Først ble siden planker og toppen, ved hjelp av negler, ble løst. Etter det sett inn plastkiler mellom elementene i boksen og noen få stivere, blåste monteringsskumet. Da hun tørket litt, spikret nøye nakkene sideklassene på dørrammen, som lukket gapet og et lag med skum.

Prosessen selv fotograferte ikke, så jeg bruker bildeskjemaet for klarhet.

Løkkene var inkludert, de festet dem til boksen og lerretet. På dette stadiet av arbeidet er det viktig å sjekke all avstanden til rouletten slik at døren hang jevnt. Deretter forblir det bare å henge døren på løkken og installere dørhåndtaket.

VVS

Bildet viser at vi henger på veggen som henger en bøtte for å hælde, det er en urinal, en dusj og en mikser med islaren. Avløp av kloakk og rør av varmt / kaldt vann ble laget på scenen for å legge grunnlaget og strukturene til veggene. Nå vil det være direkte om installasjonen av VVS.

Dusj, urinal.

La oss starte med urinal. Min sønn og jeg valgte en veggkompakt modell med en kran i stedet for en dreneringstank, brakte den, pakket ut, la den på veggen for å merke seg. Pissar har monteringshull, de er deres beliggenhet, så vel som konturen vi feiret på veggen med en markør etter at de sjekket, er det akkurat vedlagt produkt til veggen.

Hull for dowels ble boret på markeringen.

Siphon i en urin er et solidt, vi ble fulgt av utgivelsen av kloakkrør, hvorpå røret og sifon var forbundet med en spesiell dyse. Enden av dysen, som ble satt inn i kloakkrøret, pakket inn lintråden og savnet Surik.

Kranen på urinen er montert veldig enkelt. Varen er forbundet med en urinal gjennom en gummipakning. Kranens høyde er regulert av rotasjonen av delene. En forbindelse til vannforsyningsrøret utføres med en mutter. Etter å ha tilkoblet urinen til tilførselen av vann og kloakk, vidd jeg leddet mellom faience og veggen av rørleggerens tetningsmasse og kontrollerte ytelsen til hele systemet.

Litt om den ryddige bøtte. Dette er en fantastisk enhet som roterer, hvis du trekker bak kjeden, og flottørmekanismen inne i bøtten tillater ikke ham å stride. Bøtterammen er fastsatt av dowels, og vannforsyningen utføres på en fleksibel slange.

Installert i henhold til ett prinsipp. Emballasjen har allerede alt du trenger, du trenger bare den justerbare nøkkelen og "UniSac" -båndet eller "Moment" av VVS. Fra boksen tok jeg ut den eksentriske, skrudd dem i varme / kalde vannrør, hvorpå jeg tok nivået og justerte dem horisontalt, samtidig som de samtidig bringe avstanden mellom dem til 150 mm (bare å snu hver eksentrisk i sin tur).

Det neste trinnet var allerede installasjonen av selve produktet. På eksentrikerne skrudd tråden ble gummi pakninger satt på, så satte jeg blanderen og skrudd kappemutrene på den eksentriske.

Jeg deler en annen video som jeg så før du installerte miksene.

Ground Siding.

For å få badekaret til å se mer behagelig og interessant, bestemte jeg meg for å lukke grunnlagene i basisporene. For å sikre det er det nødvendig med metallstrimler for å skape en kasse. Selv en gipsplater profil er egnet. Jeg vil legge merke til at jeg i begynnelsen strømmet frokosten og gjorde en strandpromenade gulv fra fasaden, men bare da festet kassen og panelene. Ellers ville det være vanskelig å beregne høyden på panelene.

For å feste kassen (den nedre startprofilen i en avstand på 5 cm fra scenen og gulvet), brukte skruene og hjørnene (bare kutte stykkene av gipsplaterprofilen slik at det var hjørner). Med en skrutrekker er hele designet samlet i løpet av timer, det viktigste er å måle lengden på de vertikale ribbene av stivhet og feste de horisontale profilene etter nivået (for enkelhets skyld brukte det nivået og trukket landemerket) .

Panelene jeg knullet med selvtillit, skrudd dem rundt hver halve meter. I hjørnene er maskeringselementene festet på samme måte. I panelene har jeg umiddelbart laget firkantede spor og installerte ventilasjonsruten (festet med selvvesteringer i hjørnene) - for hver side av badehuset 2 gitter.

Otzhetka.

Jeg strømmet mellom grunnlaget for badet og gjerdet. Straks la dreneringsruten med grill. Prosedyren er som følger:

Før inngangsdøren har vi gulv fra brettet. Bare på tre parallelle barer ble brettene blokkert, overfylt kantene med hacksaw og senger ved inngangsdøren.

Montering fra Lark. Cocol - plastpaneler "under steinen".

Siste slag

Slik at badet kjøpte et ferdig utseende, verandaen vi utstyrt baldakinen og en hjemmelaget trapp. Høyden på trinnet på trappen er 18 cm, detaljene samles på festede hjørner og skruer.

Fra wicket til inngangen gjorde jeg, i nærheten av badet klarte å samle en boks for kompost og en anstendig trecut. Inne i badet brakte vi møblene, hyllene, gardinene vinket der, brystet hang. I fremtiden planlegger jeg å utstyre i nærheten av badehuset og bygge en gate grill.