Hjertet av badekaret er et dampbad. Og derfor en av de viktigste problemene: hvordan å lage et dampbad for alle reglene, ingen steder å være feil, og deretter nyte arbeidet som er gjort.

Steamrommet er det viktigste stedet for badet ditt.

Fra riktig konstruksjon og arrangement av parchene avhenger direkte, gleden du med dine gjester vil motta fra badprosedyrer. Men det er bare lite å bygge, slike kriterier er viktige her som sikkerhet, en presentabel type bad, så vel som hvor mye det vil koste sine egne hender og påfølgende service.

Det er derfor flere og oftere eiere av private hus som ønsker å bygge et bad på plottet, foretrekker å gjøre alt arbeid på egenhånd. Videre, å bygge et bad, så vel som å utstyre dampbadet, er faktisk ikke i det hele tatt vanskelig: planleggingen er den enkleste - ovnen ja hyllene, og ha en snekkerferdighet for å gjøre en slik jobb - en glede.

I tillegg vil våre instruksjoner hjelpe deg og bygge, og fullt ut sikre arrangementet av badet, hvis du bestemmer deg for å gjøre det med egne hender.

Første fase - vi lager et prosjekt.

Utarbeide et prosjekt av parlingen - nesten det enkleste arbeidet er neppe. Det viktigste er å avstøte fra ovnen, som er en sentral lenke, både i badekaret og i badstuen. Når du velger en badovn, bør du ta hensyn til størrelsen på rommet, funksjonene til ventilasjonen, hyllens fjernhet. Vel, beregningen av størrelsene skal gjøres på grunnlag av hvor mange som vil bade i det på samme tid.

Du tok hensyn til antall personer, og nå er det nødvendig å beregne området før du bygger på rommet. Den optimale, standardmetrar regnes som 2 x 2,4 meter bred, pluss 2,2 meter i høyden. Rommet med slike størrelser vil tillate deg å fritt føle seg som alle som tar badprosedyrer og ikke å gi opp et skremt overflødig rom.

Hvis du tenker på vinduene i dampbadet, er deres tilstedeværelse ikke i det hele tatt. Kunstig lys i et slikt rom er optimalt. Hvis vinduet i badekaret er for deg en forutsetning, så ta vare på full varmeisolasjon. Størrelsen på åpningen bør ikke overstige 50 x 50 cm, det er best å etablere en moderne varmepumpe, den riktige installasjonen av som pålitelig vil beskytte rommet mot kald luft.

Neste trinn: Isoler dampbadet.

Nå er det neste å gjøre det riktig å sy den indre overflaten. Oppgaven er viktig og omhyggelig, siden muligheten for mye mindre drivstoffkostnader avhenger av profesjonelt utført verk, samt glede av badprosedyrene selv.

Ifølge standarder, først og fremst, bør taket isoleres, og veggene med gulvet er neste trinn. Mellom første og andre etasje, for overlapping, er et nytt styre perfekt 40 cm, lagt jack. Deretter skal det gjøres god dampbarriere og legg isolasjonen mellom bjelkene med 10 cm. Den strukket fiskelinjen vil holde den mens du gjør installasjonen.

Veggene i dampbadet eller badstuen er isolert som følger: Utformingen av 5x5 cm sengetøyskort er opprettet og festet, deretter dampbarriere, et lag av isolasjon med en folie (5 cm). På veikryssene bør du gjøre limingen aluminium scotch. Som varmeapparat brukes mineralull eller spesielle matter, som er enkle å sette på egenhånd - disse materialene er ideelle for et bad.

Fullfør damp: Ikke bare estetikk, men også kvalitet.

Installasjon av fôr skal gjøres slik: Først blir basene næret under benken, hyller, og deretter er foringen allerede festet. Med hensyn til etterbehandlingsmaterialet, er nålede bergarter overveiende brukt her. De vil gi en kanin ånd en hyggelig, rik, helbredende duft.

Plaques fra løvfisk tre vil gi en badstue pålitelig tetthet med dampbarriere. Her er valget av for de som skal bygge et bad med egne hender. Det viktigste er ikke å bruke begge typer tre.

Også en viktig faktor - tykkelsen på veggene i damprommet bør være større enn i andre rom i badekaret.
Installer butikker, hyller og stekeovn.

Det interne arrangementet av dampen din eller badstuen er neppe den hyggeligste delen av arbeidet. Hyller og butikker bør være laget av veldrevne brett, som ikke vil bli preget av harpiksen når den blir oppvarmet, vil ikke forlate svettebaner. Aspen regnes som et ideelt materiale, siden det er billig, lett å behandle, så vel som kjent for sin stamkvalitet og styrke.

For å spare plass, anbefales det å montere benkene ikke til gulvet, men til veggen. Det er en god vei ut om stedene er svært små - å utstyre setene som i togbilene: bunnen - på clamnene, og toppen - på løftet faste mekanisme.

Den viktigste faktoren som bestemmer kvaliteten på butikken og hyllene til badekaret, er den maksimale bekvemmeligheten, trøst. Derfor er det svært viktig å tilnærme både valg av materiale for dem, og til riktig behandling av styrene, samt til installasjonen av det ferdige produktet. Den endelige behandlingen av brettene er bedre å produsere hender, og ikke på maskinen.

Når du velger en ovn for lønn, velger du typen som passer deg. Du kan bygge en ovn alene, men du kan kjøpe en ferdig enhet. Murstein, metall, elektrisk - hver av disse ovner har sine fordeler og ulemper, og alt dette må tas i betraktning når du bygger et bad.

Nylig, ovner fra såpe stein eller talco kloritt, blir stadig mer populært. Slike materialer gir jevn oppvarming og den spesielle mykheten i varmen som ble frigjort i badekaret.

Det kan synes å bygge en ovn med egne hender, så praktisk ferdige ovner blir stadig mer brukt.

Det mest trofaste stedet å installere ovnen i badstuen er nærhet til dørhjørnet. Således sikres en jevn oppvarming av rommet samtidig med sikkerhet.

Installasjonen av ovnen er viktig for å gjøre det mest riktig: det er ikke for nært å brenne, og ikke for langt for å få nok varme.

Installer døren: den endelige scenen.

Mens vi bygger vårt bad - lærer vi mye at det pleide å være uforståelig. Nå er alt klart, etterbehandlingsarbeid er ferdig i badstuen med egne hender, og sistnevnte forblir - installere døren. Det er svært viktig å unngå hevende tap og isolere hviler fra utkast, så det anbefales å lage en overveldet terskel og en senket dørramme.

Som døren i badekaret, dampbadet og badstuen er det en klar oppgave - å hemme folk, men ikke la kulde, så kravene til det er spesielle. Døren er bedre å gjøre en liten, ikke høyere enn den gjennomsnittlige menneskelige veksten, så vel som ordne nær ovnen, men i tilstrekkelig avstand, slik at innkommende ikke dykker. Det er også viktig at butikkene ikke er langt fra døren. Ytterligere isolasjon av dørbladet er like viktig, men valget av materialer avhenger av ønsket av eieren.

Det er alt du trenger å vite når du lager installasjon og design med dine egne hender. Arbeidet er ikke komplisert, dessuten er det for deg selv - en glede. Det viktigste er å gjøre alt riktig og ikke gå glipp av noen små ting, og så vil hver bad prosedyre gi ubeskrivelig glede og helse til hele kroppen.

Uten et dampbad blir badet et vanlig rom hvor folk blir gjennomvåt. Det er dampen har helbredende egenskaper, forynger kroppen, gir åndens kraft og kraft og kraft. Ved første øyekast representerer rekruttering av dampbadet ikke mye problemer. Dette lille rommet har minimum arkitektoniske herligheter. Men i løpet av arrangementet må det observeres en rekke viktige regler. Først da vil lønnen være i stand til å gi ekte glede til elskere av det virkelige russiske badet.

Velge et prosjekt

Design Steamrommet er nødvendig før du starter byggingen av badekaret. Hennes dimensjoner vil avhenge av mange indikatorer.

Ved beregning er det nødvendig å ta hensyn til følgende nyanser.

På den første skissen nedenfor er et lite bad med damprom avbildet, hvor bare sitter på hyllene er plassert.

I to andre bilder presenterte skjematisk flere romslige rom der du allerede kan ligge.

1), 10), 11) Klessett, garderobe.
5), 7) benker.
2) toalett.
6) hyller.
3) par.
8) dører.
4) Vasket.
9) ovn.

Skjematisk å skildre plasseringen av komfyren og regimentene i dampbadet, kan du beregne dimensjonene på forhånd og unngå irriterende feil i konstruksjonen.

Type, strøm og dimensjoner ovner. I henhold til brannstandarder (SNIP 41-01-2003 (oppvarming, ventilasjon og air condition)), bør ovnen i badekaret være i en avstand på minst 32 cm fra trestrukturer. Hvis veggene er beskyttet av ikke-brennbare materialer, bør 26 cm være retrett fra dem.

Iron Furnace har en høy effekt, kompakt størrelse og evne til å raskt varme enda et stort par rom. Overflaten er imidlertid svært sterkt splittet, risikoen for tilfeldig brenning vises i tilfelle uforsiktig handling. I lys av dette. I rommet skal paret sørge for frie avstander mellom hyllene og jernovnen.

Et eksempel på å installere en metallovn i et par

Brick-stilen oppvarmer ikke så fort, og størrelsen på den er mye mer enn metallisk. Imidlertid holder hun lengre varme og det er umulig å brenne alvorlig om det. Derfor er det ikke behov for plasseringen av ovnen på en solid avstand fra regimentene.

I tilfelle en elektrisk varmeapparat, er det fornuftig å gjøre et par så lite som mulig. Dette vil spare energi når du oppvarmer rommet.

Så, når du planlegger, bør paret tenkes grundig på byggefasen. Etter veggene er partisjoner og tak reist, du kan fortsette direkte til arbeidet med det indre arrangementet av dampen.

Installasjon av gulvet

Gulvet i hele badet er laget først. Gulvnivået i damprommet skal være høyere enn nivået av rent gulv i oljen.

Det er flere alternativer for enheten.

Tregulv

Den enkleste er installasjonen av et tregulv. For dette er støttelags installert på fundamentet.

De er skrudd med planlagte brett med en tykkelse på 50 mm i en avstand på 5-10 mm fra hverandre.

Det er viktig at minst 50 cm forblir mellom gulvet og jordens nivå, og det var hull i grunnlaget for kvitteringen av frisk luft.

Det vil gi god, naturlig ventilasjon i dampbadet, og brettene vil bli jevnt fornøyd etter enden av badeprosedyrene. En slik utførelsesform av gulvet skal imidlertid bare brukes i områder med et varmt og temperert klima. I nordområdene kan slik ventilasjon føre til at varmen fra dampen vil bli forvitret for fort.

Video - Gulv i forbud mot Lagas med isolasjon

Betong gulv

Betonggulv i et dampbad kan tjene mye lengre enn tre. Kostnaden for arrangementet vil imidlertid være litt høyere. I tillegg vil det være nødvendig å dessuten sette sluttbelegget.

Før du starter arbeidet med installasjonen av en sementrør i damp og vask, bør en cacule trekkes ut fra 10 til 15 cm for vanndrenering. Dens vegger kan festes med sement eller fliser. Iron Grill er plassert på toppen av den. Fra gropen vil vann gå gjennom avløpsrøret i kloakken.

Så snart vanndråpen vil være klar til å starte screed-fjellet.

Nivået på rent gulv i dampbadet skal være høyere enn i vasken. Derfor, før du starter arbeidet på veggene, gjør et merke som strukturen på gulvet vil nå. Og legg deretter ned fra det nedover avstanden som er nødvendig for å legge alle lagene i screeden.

Arbeidsordningen på arrangementet av betonggulv

Illustrasjon

	plattformen er grundig justert, om nødvendig, fjern toppen av jorda
	30-40 cm legger sand- og mursteinlaget, spill med vann, tamper, gjør en forspenning mot avløpshullet
	helles det første laget av betong med en tykkelse på 5 cm
	etter tørking ruller screedet på det stripene av vanntett materiale (rubberoid, briller)
	Isolasjonen på 50 mm tykk legges på det vanntette materialet
	monter den forsterkende metallrammen laget av masonry mesh
	helles et lag med betong tykk opptil 10 cm
	rull opp et betongbrett eller regel, ikke glem å lage en liten skråning i retning av kloakkhullet
	produsere legging av fliser eller gitter fra brett

Video - Drenering fra Bath

Parosolering og takfinish

Høykvalitets takisolasjon i damprommet er av avgjørende betydning, siden varm luft fra ovnen stiger nøyaktig opp. Derfor er tilstedeværelsen av steder i taket uakseptabelt som han fritt kunne gå ut.

Fungerer på isolasjonstaket utføres i den følgende sekvensen.

Jobblesing

På bjelkene av overlappende hydroparasolering. Det kan være: Folie tetthet på minst 100 μr; Folgisert foamizol tykk fra 5 til 10 mm; Hydro-Eyed Membrane "Izospan", "Megaflex", etc. For installasjon brukes en konstruksjonsstifter og parentes høyt fra 8 til 12 mm. Verktøyet må justeres godt for å forhindre gjennombrudd i beskyttelsesmembranen. Strimlene er festet med Allen på toppen av hverandre minst 20 cm, leddene mellom dem blir nøye samplet av aluminiumssko. På kantene bør isolasjon være på veggene i dampbadet med 15 cm.
Etter å ha festet vanntettet til bjelkene av overlapping strengt i nivået, er tre skinner 50 mm brede og 25 mm tykke skrudd. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 70 cm. Før montering blir de behandlet med en antiseptisk sammensetning.
Linding, bjørk eller asp er laget til skinnene. Etterbehandlingsmaterialet er vinkelrett på shellboards. Installasjonen starter fra motsatt side av døren. Fasten er produsert enten på galvaniserte nelliker, eller til klefor.
Fra siden av loftet i bjelkene av overlapping gjør sporene og sette inn tverrgående festemidler for skorsteinen i dem.
På taket kutt den rektangulære åpningen under skorsteinen.
Det er et lag med isolasjon med en tykkelse på 150 til 200 mm mellom takbjelkene på loftet.
På toppen av isolasjonen ruller den vindbestandige membranen over og fikser det med en møbelstifter.
Deretter installasjonen av gulvbrett på loftet.

Veggisolasjon

Hvis veggene i badekaret er bygget av skumblokker eller rammer teknologi, krever dampbadet ekstra isolasjon. Innvendig skal det være ugjennomtrengelig for kaldt en termos, som vil bli helt holdt varmen utgående fra ovnen. Dette vil spare brennstoff, som brukes til oppvarming og langsiktig vedlikehold i dampbadet dampbad.

Før du starter arbeidet i veggen kuttet gjennom åpningen for å installere ovnen.

Deretter er veggene festet på veggene.

Ved neste trinn er basalt ikke-brennbar isolasjon tett plassert mellom stolpene.

Etter det er hydroparaisolasjon naken med galvaniserte parenteser.

Som et beskyttende materiale kan brukes:

folie tetthet fra 150 til 200 md;

folie skummet skumdannelse;

vanntetting membran for et bad.

Avløpene med fuktbestandig materiale er spikret med Allen på toppen av hverandre minst 15 cm, leddene er forseglet med et spesielt klebemiddel.

Deretter er prisene med en tykkelse på 25 mm tykk og en bredde på 30 til 50 mm i en avstand på 70 cm fra 30 til 50 mm i en avstand på 70 cm fra hverandre horisontalt festet av galvaniserte skruer. Formen må settes så snart som mulig for å gjøre dette, skal brukes et lasernivå eller plumb. Start installasjonen fra to ekstreme plater, så mellom dem strekker blonderen. Og som allerede fokuserer på det, nærer du resten av kassen.

På neste trinn, direkte festing av sporingstavlen. For dette formål benyttes enten vanlige galvaniserte negler med en lengde på 40-50 mm eller spesielle klimers.

Prinsippet om festing av klefors i brettets spor

I slutten av veggene kutt de glatte hullene for ventilasjon. Fra oven er de maskert av plugger eller demper. Om nødvendig er en vifte montert i et tilførsel eller eksoshull.

Hvis veggene i damprommet består av logger eller profilert tømmer, krever de ikke slik forsiktig isolasjon. I dette tilfellet vil det være nok til å fikse folie eller folie skumdannelse på dem. Deretter kip kassen og gjør støpningen.

Installasjon av ovnen

Ovnen i dampbadet kan installeres jern, murstein eller elektrisk. Stedet for det bør velges på designstadiet i badekaret. Ovnen brannboksen kan være både inne i dampen og utenfor den.

Monteringsordren i en parret jernovn:

Elektriske ovn er installert på en forutbestemt plattform eller suspendert på veggen ved hjelp av spesielle parenteser. Det krever ikke en skorsteinmontering.

Pass på å følge avstanden fra ovnen til veggene og regimentene.

Murstein ovn

Brick-komfyren er lagt ut på byggetrinnet i badekaret.

Bare den delen av den skal publiseres i paret, hvor steiner vil være. Fireboxen er best plassert i pre-tribades eller på gaten.

Video - Hemmeligheter av streng bad

Installasjon av dører

Døren i dampbadet er installert sist. Det må lukkes og ikke passere varmen ut. Best av alt, døren er egnet for tre- eller kalenisk glassarrangement.

Installasjonen av en tredør består av følgende trinn:

docking døråpningen under foringsrøret;

det er umulig å skrue til brusa "plysj", det skal flyttes fritt langs sporene, sprekkene mellom det og veggen er nøye forårsaker;

En annen måte å installere en tredør på er at sporene kuttes ut i åpningen.

De etablerer trestenger slik at deres kant ikke når 5-10 cm til toppen av åpningen. Og de er allerede festet direkte til dørrammen.

Fiksering av sjelene til skinnen og døren hengende

Glassdører er festet til spesielle løkker.

Video - VVS under plastvinduet i Srub

Video - Okosyachka (Del 1)

Video - Okosyachka (del 2)

Video - Okosyachka (del 3)

Hvordan lage hyller

Antall regimenter i dampen avhenger av dimensjonene. Deres høyde er valgt avhengig av vekst av vertene i badekaret. I standardutførelsen er tilstedeværelsen av tre-nivå regimenter tillatt, som hver er i en høyde på 35 cm. Tilstedeværelsen av to regimenter er mulig. I et lite rom kan den nedre benken være utstyrt med en uttrekkbar mekanisme og utvide etter behov.

Først må du velge formen på regimene og samle rammen. Det er best å gjøre det fra Lark. Det er mange alternativer for beliggenheten. Det kan være rektangulært eller vinklet.

Treskjold legger seg på toppen av den installerte rammen.

Styrene i dem må være plassert løst, i en avstand på 1 cm fra hverandre.

Produksjonsskjold følger fra Linden eller Aspen. Barnede skoger for dette formålet vil ikke passe, siden under påvirkning av høye temperaturer, er harpiks skilt fra dem.

Effektiv ventilasjon

Et viktig stadium av arrangementet av dampen er ventilasjon. Med sitt fravær blir langsiktig opphold i paret usikre for menneskers helse. Og feil installasjon av luftkanaler kan føre til varmetap og omfattende drivstoffkostnader for fullverdig oppvarming av rommet.

Du bør ikke lage et hull for Ventkanal direkte på taket dampbadet. Dette vil føre til stort varmetap, og dermed nedgangen i effektiviteten av vedtaket av badeprosedyrer.

De vanligste er flere alternativer for plasseringen av Ventscanals i dampbadet.

Alternativ LocationShem eller Illustrasjon

	Innstrømningen av oksygen kommer fra åpningen, som ligger bak ovnen, viften er montert i den. Avstanden fra gulvet er 25 cm. Utløpet utføres naturlig gjennom gatewayen, som ligger på motsatt vegg. Jo lavere det vil bli plassert, desto bedre.

Under umiddelbar vedtak av badprosedyrer kan ventilasjonshullene lukkes med ventiler. Og åpne dem deretter etter behov.

Galvaniserte eller rustfrie stålrør bør brukes som ventilasjon. Påfør plaststrukturer i dampbadet anbefales ikke. Festingen av rørene skal produseres på spesielle klemmer.

Det må huskes at diameteren på eksoskanalen må være litt mer enn tilførselen.

Bestemme med ventilasjonsskjemaet, bør du gjøres i veggene eller gulvet i åpningen av ønsket størrelse.

Diameteren avhenger av området av det ventilerte rommet, men det kan ikke være mindre enn 100 mm. Da må du sette inn ventkanaler i dem.

Avstanden forblir mellom veggen og røret må legges i en ikke-brennbar isolasjon. Fra siden av gaten konsoliderer en beskyttende grill.

Elektrisitet

Ved det siste arrangementet utføres paret av elektriske ledninger. Alle brytere og kryssbokser må være plassert utenfor dampbadet og dusjen.

Ledningene er pakket i korrugeringen på toppen av veggen.

I dampbadet er de stengt med tre sokkel.

Armaturer i dampbadet må beskyttes av trelitter.

Video - Enhet av det russiske badet

Hvordan lage et dampbad i et bad rett og vakkert

Kvaliteten på produsenten av lønnen bestemmer enkelheten til å bruke badet, hvor sikre badprosedyrer vil være, så vel som presentabiliteten av dampbadet, treningsutgiftene og videre vedlikehold. I denne artikkelen med foto og video materialer, vil vi prøve å fortelle deg mer om hvordan du lager et dampbad i badekaret.

Fordeler med bygging parret med egne hender:

1. Det er ikke nødvendig å ansette tredjeparts spesialister, dessuten bruke penger på sine tjenester, som i stor grad bidrar til å redde midler.
2. Du vil personlig kontrollere alt arbeidet, slik at du kan være fullt trygg på ytelsen.

For å bygge et bad med et par med egne hender, bør det begynne å bygge en prioritering av arbeidet og overholde eksisterende instruksjoner og regler.

Skaper et prosjekt av dampen

Først av alt er prosjektet forberedt, i det minste det enkleste at planen for fremtidig arbeid forstås. Det viktigste i dampbadet er en komfyr, fordi det er mange av dem, og hver av dem presenterer sine krav til Gabarites av dampen, typen ventilasjonssystem, installasjonsstedet for fremtidige hyller og så videre.

Bestemme med størrelsene i arrangementet av damprommet med egne hender, bør man ta hensyn til det mulige antallet samtidig å besøke badehuset. Det er veldig viktig, siden det er nødvendig at de alle føler seg komfortable i et dampbad, og at i badet ikke står fri plass, som også krever oppvarmingskostnader. Oftest er dampbadet bygget med dimensjoner på 2400 × 2000 mm med en høyde på 2200 mm.

Byggingen av damprommet gir ikke installasjon av Windows, siden kunstig belysning vil være ganske nok. Det er nødvendig å ta hensyn til at for hvert installert vindu vil det være nødvendig å tenke gjennom termisk isolasjon, noe som medfører tilleggskostnader. Det er tillatt å installere et døve vindu på ikke mer enn 50 × 50 cm. Samtidig, for å gjøre dampbadet, er det verdt å ta hensyn til de høyeste kvalitetene som har maksimal effektivitet når det gjelder lyd og termisk isolasjon.

Før du lager et dampbad i et bad, i prosjektet, bør du vurdere det riktige ventilasjonssystemet. Uten normal sirkulasjon av luftstrømmer, vil treet raskt komme inn i forfall på grunn av den konstante overdrevne fuktigheten - over tid vil formen bli dannet, og det selve mikroklimaet vil opphøre å være nyttig for en person.

Etter å ha fullført etableringen av prosjektet, blir det klart hvordan du lager et dampbad i badekaret med egne hender, og du kan gå direkte til implementeringen av den planlagte. På det forberedende stadiet anbefales det å utføre arbeid på arrangementet av termisk isolasjon i dampbadet.

Prosessen med isolasjon av dampen

Termisk isolasjon bør tas særlig ut nøye, siden ellers kan konfigurasjonen av badet og opprettholde ønsket temperatur å bruke mer drivstoff.

Ved første fase er taket forberedt på isolasjon. Det kan enkelt settes av plater fra skum, midlertidig konsolidering av dem med eventuelle tilgjengelige midler, hvorpå det beslages av fuktbestandig kryssfiner eller annen lignende av egenskapene til materialet. Isolasjonen stables mellom bjelkene, mens den minste komfyrtykkelsen skal være 10 cm. Dampisolasjonen stables over platene, og basen under platene må brukes av en polyetylenfilm. Se også: "Hvordan lage et par oppvarming til høyre og hvilke materialer som skal brukes."

På neste trinn utføres veggisolasjon. Først er rammen laget av en firkantet trebjelke på 50 × 50 cm, som er festet til veggen. Trinnet er valgt slik at mellom stolpene lett kan ligge ned varmerens lerret. Som regel vurderes 5 cm for veggene i en akseptabel tykkelse av isolasjonen.

Tilgrensende forbindelsesledd samples med en metallisert skotsk. Mineralull kan brukes som isolasjon for vegger. Under isolasjonen, i dette tilfellet, er polyetylenfilmen eller et annet fuktavvisende materiale også festet.

Gulvene i dobler er ikke verdt isolasjonen, men hvis ønsket er fortsatt der, kan du begrense oss til fyllingen av leire med den påfølgende fyllingen av sementrepet. Og deretter sette flisen eller installere gulvet på treet.

Som en interiørfinish bruker dampingen, som regel, tregling.

Først av alt er hyllene og benkene montert, og etter at den beveger seg til clapboardet. Rasen av nåletrær er best egnet som materiale, fordi de gjør en veldig hyggelig lukt og kan ha helbredende effekter på kroppen når den er oppvarmet.

Festing av kledningen er laget på en forhåndsbestemt isolasjon og andre materialer for å beskytte mot fuktighet. Apparater er installert i nærheten av hverandre, og galvaniserte skruer kan brukes som armaturer.

Installere gulv i badekaret

Bygg et bad med parilleri som av høy kvalitet, hvis du utfører riktig gulvfinish. Materialet som brukes, bør ikke være redd for hyppige og skarpe dråper, både temperaturer og fuktighetsnivåer. Aspen er best av treet av tre - det er i en billig, og har en fin utsikt, dessuten, det er lett å håndtere og serverer i svært lang tid. Benker i badekaret er best festet til veggen, derfor vil det være mulig å spare litt plass.

I tillegg er det en alternativ metode for gulv i badekaret - dette er bruken av keramiske fliser. Denne dekningen gjør det mulig å lage et dampbad i et bad så enkelt å bruke.

Først blir basen renset og et lag av grusblandinger og en sand med en tykkelse på 15 cm dekkes deretter. Deretter kondenseres og helles med sementmørtel, 5 cm tykk og justert. Som konklusjon, etter å ha strømmet løsningen, legg flisen.

Ved å definere en ovn blant et stort utvalg, kan du finne strukturer fra murstein og metall som kan mate enten med elektrisitet eller brenne fast eller flytende brensel. Og hver art vil ha sine egne fordeler og ulemper.

Metallovner kan skille mellom slike ulemper:

• deres kjøling etter avslutning skjer ganske raskt;
• hvis du berører det varme metallet, kan du få en brenn, som vil kreve alle sikkerhetsforanstaltninger under installasjonen.

En mursteinovn til mangel kan kun klassifiseres etter behov i kategorien Independent Foundation før du installerer den.

Utmerket Vis seg selv Nylig ovner som opererer fra strømnettet. For dem er det ikke nødvendig å installere skorstein, og installasjonen er helt i stand til å implementere deg selv. Imidlertid trenger utnyttelse av elektriske apparater i badstuene en grundig tilnærming og etter en rekke forsiktighetsregler, se bort fra som kan føre til hendelser som kan være ødeleggende for besøkende til dampbadet.

Separat er ovnen fra Talco kloritt fortjent. Dette er de siste aggregatene som er bemerkelsesverdige med deres evne til å lage en gradvis og jevn oppvarming av dampbadet. De avgir hyggelig og myk varme, som kan sammenlignes med det som produseres av solen.

Plasser ovnen er å foretrekke i hjørnet nærmest døren. Det regnes som den sikreste, og i tillegg sparer du ledig plass.

Installere døren i dampen

På den endelige stadiet av konstruksjonen må dampingen installeres. I denne prosessen er det verdt å vurdere at dørkassen skal være lavere enn den vanlige, og terskelen er høyere enn det som er akseptert i boliger. Denne tilnærmingen gjør det mulig å redusere mengden varme som mister gjennom døren, og vil heller ikke gi til utkastet. Den normale grensehøyden er 30 centimeter.

Installasjon av døren er laget på en slik måte at folk som vil komme inn i det, kan ikke ved et uhell få en brenning fra et forvarmet materiale. Træret er ganske godt utført varme - i denne forbindelse på begge sider av døren er det bedre å utføre folien og en spesiell isolasjon. Du kan skjule disse beskyttende materialene, for eksempel clapboards, som ikke er redd for fuktighet.

For å unngå slike nyanser, og ikke ty til ekstra arbeid, er det bedre å kjøpe og installere glassdører. De ser feilfritt ut upåklagelig ut, og vil være resistent mot eventuelle forhold som kan forekomme i badekaret.

Vi håper alle som leser artikkelen nå vet hvordan man lager et dampbad i badekaret med egne hender. Det viktigste er å være oppmerksom på arrangementet av badet for å maksimere sine krefter, og finansen er lagret bare i spesielle tilfeller. Som et resultat vil du bygge en veldig høy kvalitet, vakker, pålitelig og samtidig et trygt dampbad som har vært i stand til å jobbe i mange år, og vær så snill med din varme.

Oppvarming damprom i badekaret: trinnvis instruksjon

Den termiske isolasjonen av dampen er nødvendigvis nødvendig i ethvert bad, uavhengig av materialet i produksjonen. Det er best å betale tid for denne saken på byggefasen, men i det ferdige badet er det også mulig å implementere. Slik utfører du oppvarming av dampbad i badekaret med egne hender - du vil lære av vår artikkel. Damprommet er det viktigste rommet i badekaret. Det burde ikke være kaldt, og det er usannsynlig å utfordre en slik uttalelse. Hver Bobbies bevaring forsøker å minimere eventuelle termiske tap i hennes dampkontor, som overskytende kostnader for oppvarming, problemer med oppvarming av rommet, vedlikehold av varme i den og ubehag i badprosedyrene gjør vanligvis ikke noen. For pålitelig isolasjon av dampen er det nødvendig å passere sekvensielt flere stadier av arbeid på isolasjonen av veggene, kjønn og tak.

Egenskaper for å redusere varmetap i dampen

For å unngå ekstra kostnader for ekstruction ovn og holde varmen i dampbadet, må du ta hensyn til noen enkle regler for badelayoutet:

• Anleggsområdet bestemmes avhengig av antall besøkende som er tilstede i det og tallene på rommene - par, garderober og andre. Størrelsen på dampen er vanligvis 4-6 m2.
• Locker rommet er planlagt nærmere inngangsdøren til badekaret. Dette vil forsinke den kalde luften fra penetrasjon i paret.
• For å opprettholde varmen, kan inngangen fra dampbadet i tilstøtende rom utstedes som en tambour.
• Døråpningen for dampbadet utføres med høy terskel og en bredde på ikke mer enn 0,7 m.
• Badovn er nærmere utgangen.
• For å redusere varmetapet gjennom vinduet, er sistnevnte laget av to-kammervinduer og plasseres i en høyde på 1 m fra gulvet i paret.

Varmeisolasjonsmaterialer for oppvarming av damp

Naturlige råvarer og kunstige produkter brukes som termisk isolasjon og tetningsmaterialer til dampbad.
Det er relatert til naturlige råvarer: Passet, som brukes til å fylle hullene, Sphagnum, som utfører funksjonene til interventovasjonsforseglingen, konstruksjonsrammen Moss - veggisolasjon. Disse materialene er miljøvennlige og godt håndtert med beskyttelse av lokaler fra varmetap. Imidlertid er de utsatt for rask rotting og er delikatesse for insekter. Av denne grunn anbefaler naturlig isolasjon å behandle antiseptika, og deres bruk er uønsket for lønn.
Kunstige materialer for isolasjon er ceramzitt og polystyrenskumplater, basaltull og vanlig skum. Alle av dem varierer i fuktmotstand, biologisk sikkerhet, langsiktig drift og høy grad av termisk isolasjon. Ceramzit-plater brukes til å isolere gulvet i styrene, polystyrenskum - for deres loftgulv, og basaltull - for vegger og tak.
For isolasjon og vanntetting av vegger og takets damprom, brukes en folieisolasjon for tiden. Det er en rulle av basaltull med et lag med aluminiumsfolie klistret på den. Ved bruk av dette materialet er prosessen med isolasjon av strukturer sterkt forenklet - folien beskytter isolasjonen mot fuktighet og bidrar til å reflektere varme fra de omsluttende strukturene i rommet.

Oppvarming tak parry i forbud

For isolasjonen av taket i dampbadet, vil vi bruke den moderne metoden, som innebærer bruk av foliemateriale som et dampisulerende lag.
Arbeidet består av fem stadier:

1. En varmeapparat er festet til takbjelkene med en stiftemaskin, drukner med et lag av aluminiumsfolie inne i rommet, som samtidig fungerer som en varmeoverføringsskjerm. Dette vil redusere kostnadene ved å varme opp og opprettholde varmen i dampbadet 2-3 ganger. Lukkene i isolatorduken, lagt, samples av aluminiumsskudd. Andre dampisolasjonsmaterialer brukes også til bad, men de er ikke så effektive.
2. Festing av takkrisen som støtter isolasjonen er laget av skruer over takbjelkene. Formen er nødvendig for installasjon av ytre taket. På innsiden av taket på rommet mellom fremtidens trim og lerretet med folieisolasjon, er et luftvarmeoverføringsgap igjen.
3. Å legge den valgte isolasjonen er laget av loftet mellom takbjelkene. Det bør være tett, uten de minste klaringene.
4. På toppen av isolasjonen er filmen fra polyetylen festet og festet for sin beskyttelse mot fuktighet og støv fra gaten. For å unngå mekanisk skade på flerlags termisk isolasjon på loftet, legges den på bjelkene til et grovt melkgulv.
5. På den siste fasen av arbeidet, taket av dampen innpakket i en kledning med trefôr. Materialet for det kan tjene tre av hardved - limes, aspens, etc. Hvilket materiale å velge er å løse deg.

Når dampbadet er isolert i et rammebad, er slik termisk isolasjon av taket nødvendig, og for en tømmerhytte - valgfritt. Det er nok plater 6 cm tykt fast på takbjelkene, og et lag med mineralull på 15 cm.

Varmeisolasjonsvegg parret i badekaret

Før den indre isolasjonen av vegger i et dampbad, er det nødvendig å lukke alle leddene og hullene i dem. Etter tørking av sammensetningen er det mulig å starte termisk isolasjon. Prosessen ligner på takvarmingen, men har noen nyanser. Isolasjonen av veggene utføres i horisontal retning langs omkretsen av damprommet, beveger seg fra toppen til gulvet. Videre går foliestripen i skråningen igjen når takisolasjonen. Den isolerte veggen av dampbadet bør ha tre lag med beskyttelse: vanntetting, termisk isolasjon og fordampizoleringsmembran.
Arbeidsordren er:

• For å eliminere muligheten for formasjon på veggene i kondensering av damper, er de omsluttende parkonstruksjonene dekket med en vanntettfilm.
• Det varmeisolerende lag av mineralull er stablet inn i lammet av stangen, som er fylt på veggen av vanntetting og mellomlaget av rent papir.
• Vaporizoleringslaget beskytter isolasjonen mot effekten av våt luft. For dette formål brukes en foliemembran, som er festet over isolasjonen til kassen med en stiftemaskin. Leddene på hennes kluter, utført av bart, samples med metallisk skotsk.
• På den siste fasen, på toppen av membranen til tremålveggrammen, er foringen av det løvtrær av treet montert.

I motsetning til isolasjonen av dampbadet i et mursteinbad, vil en trebygging kreve en mindre mengde varmeisolerende materialer, siden selve treet har lignende egenskaper.
Viktig! Før utsiden av veggene på veggene på kassen må du fylle tynne skinner for å skape et luftgap, som sammen med foliemembranen vil skape en varme reflekterende effekt.

Gulv isolasjon parling i badekaret

Betonggulvet er sterkere og slitesterkt tre, da fuktighet ikke er redd. Bak flisen lagt på screed, omsorg er veldig enkelt. Men flisen er kaldt materiale. Tregulv for dampbad passer mye mer. For å redusere sine termiske tap, krever begge typer gulv isolasjon.

Tregulvisolasjon i dampbad

Strukturelt har tregulvet forskjeller fra gulvet av betong, men deres termiske isolasjon har samme prinsipp. Hele systemet ser slik ut: Stiftelsen, overlappende bjelker, lags, lagt på bjelker, et lag av dampisolasjonsmateriale, svart gulv, isolasjon, vanntettingslag, rent gulv.
Etter å ha installert forspenningen og legger et dampbarriere materiale, er plassen mellom bjelkene i overlappingen fylt med isolasjon. De kan tjene som sand, slagg, ceramzit, glassfibermatter eller mineralull og skum. Vanntetting og rent gulv er stablet på isolasjonen.

Betongvarmeisolasjon i et dampbad

Ordningen med betongvarmet gulv i dampbadet er: grunnlag, betongoverlapping, vanntett lag, isolasjon, betong, keramisk fliser eller tregulv.
Det kan bemerkes at en slik etasje ligner på en slags sandwich, som består av et par betonglag og isolasjon lagt mellom dem. På samme måte er gulvet isolert av badet, reist på grunnlaget. Forskjellen her er at den monolitiske basen er erstattet med en armert betongplate, mødre på en ramme laget av metallkapellor.
Arbeid på isolasjonen av sex i steamrom består av flere stadier:

1. Leggeet av basen av det nedre lag av gulvet utføres fra en betongblanding, som har en mursteinfraksjon på 20-35 mm. Tykkelsen på betongpute er 120-150 mm.
2. Vanntetting legges etter polymerisasjonen av betong. Materialene for det kan være runneroid, bare bitumen mastikk. Før du bruker den siste basen, er det malt med en spesiell primer. Vanntetting er plassert på en betongoverflate etter at den behandles av to eller tre lag bitumenmateriale.
3. For montering av isolasjonen brukes mineralull, perlite, kjele slagg lag 250-300 mm, skum, clamzittlag 100-150 mm, etc.
4. Det andre laget av gulvet legges på det varmeisolerende materialet. I konkrete av dette laget påføres den mindre brøkdel av murstein.

Det ferdige gulvet kan dekkes med et bord laget av tre. Etter enden av badprosedyrene er det fjernet, vask og tørkes.
Hvordan isolere dampbadet i badekaret - se på videoen:

Som du har overbevist, er isolasjonen av dampbadet enkelt å utføre selvstendig. Ta med tålmodigheten og hardt arbeid, og resultatet vil være nødvendig! Skrevet av: Redaksjonelt tutknow.ru

Hvordan lage gulv i et dampbad

Når eget bad er reist eller revidert, krever gulvene i dampbadet spesiell oppmerksomhet.
Gulvene skal være holdbare, varmebestandige og få følsomme fuktighet. Ellers vil de raskt komme inn i forfall og må endres fullstendig.

Nødvendige gulvegenskaper i damp

En uavhengig enhet i gulvet i et dampbad krever overholdelse av de grunnleggende reglene. Ifølge standard teknologiske egenskaper, gulvene i badekaret i dampbadet og bilen må ha slike egenskaper som:

• problemfri fjerning av brukt vann;
• muligheten for å lagre temperaturen i lang tid;
• rengjøring uten mye innsats og bruk av dyre middel til husholdningskemikalier.

På et notat! Det er svært viktig at gulvene i dampbadet ikke skaper ubehag for ferierende.

Kald og glatte overflater som de går med barfootben, vil ødelegge all glede av badprosedyrer. I tillegg er det usikkert for helse. Derfor er det nødvendig å nøye velge materialet og riktig utstyre gulvene i parbadet; Hva bedre å bruke materialer Hvordan bruke alt nødvendig arbeid, hvordan å ta vare på det ferdige gulvet for å øke levetiden - disse og noen andre viktige saker vil bli dekket i det foreslåtte materialet.

Hvilke materialer er nødvendig

Når du skal lage gulvene i et bad i et par med egne hender, må du nøye studere leggingsteknologien og forberede alt du trenger. Uavhengig av utformingen av gulvet og det planlagte faste belegget, må først være forberedt. Følgende materialer vil være nødvendig for dem:

• komponenter av en betong screed - sement, sand, grus;
• forsterkningsnett;
• rullet vanntett - rubberoid og / eller polyetylen;
• isolasjon;
• tre timing med et tverrsnitt 30 med 50 mm, 70 per 100 mm og / eller 50 per 80 mm, avhengig av gulvet og det planlagte stempelbelegget;
• styret med et ark med et slotttype "Schip-Groove" -type - for ikke-flytende gulv;
• glatt bord - for lekkasje;
• utslipp rør for avløpsvann;
• siphon og grill for dreneringsarrangementet;
• antiseptisk og andre løsninger for forbehandling av tre;
• murstein;
• rør fra asbestbetongsammensetning.

For å jobbe, må du forberede følgende verktøy og enheter:

• reservoar for å knytte en løsning;
• konstruksjon mikser;
• skalaer og / eller dimensjonskapasitet;
• nippers;
• roulette, plumb, nivå;
• en hammer;
• teknisk kniv;
• fly;
• bulgarsk;
• slegge;
• perforator eller elektrisk bor;
• stiv børste.

Forberedelse av grunnlaget for gulvet i dampen

Når en beslutning er gjort, hvilken gulv i et dampbad er planlagt å bli gjort, begynner installasjonen av bakken for den. I dette tilfellet er det nødvendig å huske at det er nødvendig å korrekt beregne vinkelen på overflaten av overflaten for avrenningen av vannet som faller på gulvet. På Internett kan du finne ferdige tabeller og andre beregnede materialer for riktig produksjon av gulvdesign.

Etter å ha designet og lag en base, er det nødvendig å installere et rør for fjerning av avløpsvann og velge plasseringen av avløpshullet. Den kan utstyres i midten av rommet eller på veggen. Når du plasserer et avløpshull i hjørnet av dampen, er en spesiell spor montert langs veggen.

De mest populære materialene i arrangementet av gulv - betong eller bord. De kan brukes både individuelt og i den kombinerte versjonen. Hvis et lysrammebad er designet, kan gulvet i dampbadet være laget av hodegjerder eller barer.

På et notat! Den kombinerte gulvet i et tre og betong er enklere å utstyre, det viser seg spesielt holdbart, praktisk og holdbart.

Hvordan lage betonggulv i et dampbad

Ved arrangementet av grunnlaget er det nødvendig å koble avløpsrøret for avløpsvann under bakken. For den første enden er gropen avstengt. Den andre enden utføres gjennom sideveggen og bringes til septisk, et CESSPOOL-pit eller kloakksystem.

Et slør for avløpsrøret er plassert murstein eller strømmet betong. For det sistnevnte alternativet er det nødvendig å forhåndsmonteres forskjæring. Det er reist fra kjæresten. Du kan bruke ex-in-bruk, men fortsatt sterke nok gamle skjold eller brett.

Når installasjonen er over, er gropen dekket utenfor jorda på ca 2/3 av høyden. Røret må fylles helt. Jord må løses og tampes.

Deretter, under bakken, er gruspute lagt ut fra gropen til veggen. Her må laget av bulkmateriale gjøres 2 ganger tykkere. Puten må løsne og sette forsterkningsruten på toppen av den for å redde vinkelen på bakken.

Nå må du lage gulv isolasjon i badekaret i dampbadet. For dette er nettet lagt ut av en stiv isolasjon. Arkene av ekstrudert polystyrenskum kan brukes. Før helling av det etterbehandlingsbetonglaget på arkene, er forsterkningsnettet plassert og den rullede vanntettet er spredt.

I en annen utførelsesform helles den grove betongregningen med isolasjonsadditiver. For eksempel, en krumme med polystyrenskum. Den nødvendige tykkelsen på screedet er fra 3 til 5 cm. Etter den teknologiske tørking av betongen, er forsterkningsruten plassert på den.

Den endelige screed helles strengt langs beacons på en tykkelse på minst 3 cm. Det er tilrådelig å bruke en ferdig løsning eller en konstruksjonsblanding med tilsetning av mikrofiber. Dette vil øke fuktremotstanden og styrken til materialet.

Den ferdige screed for beskyttelse mot fuktighet kan dekkes med flytende glass eller flytende gummi. Et annet alternativ er en keramisk fliser. I dette tilfellet må alle sømmer behandles med spesielle sammensetninger for tetthet.

Dreneringshullet er beskyttet av et flyttbart filtreringsrute. Dette vil beskytte mot søppel og tilfeldige gjenstander. Deretter må filteret regelmessig fjernes for grundig rengjøring.

Etterbehandlingsgulvet er laget av brett som tidligere ble behandlet av spesielle komposisjoner. De er plassert, og etterlater teknologiske hull for den frie strømmen av brukt vann.

På et notat! Båtbelegg er bedre gjort avtagbart. Dette vil tillate deg å fritt fjerne den og legge den igjen etter tørking, rengjøring og god reparasjon.

Tilfeldig skadede elementer vil bli ikke planlagt.

Paul i et dampbad isolert utenfor

For å lage isolert gulv i et dampbad, er det først nødvendig å sette en pute av den rammede jorden. Dette vil beholde stiftelsenes integritet. Dreneringslaget over leire helles ut av en blanding av sand og finstrømmende bulkmateriale - grus, murstein, småstein.

Senteret danner en avløpsgruve for avløpsvann. Det må bli forsterket og sovne med en dreneringsblanding.

Lags for tregulv er laget av asbestbetongrør. Med deres hjelp gir også fri luftsirkulasjon i underjordisk plass. Fullføringsbelegget er laget av brett lagt i trinn fra 5 til 7 mm for fri fjerning av brukt vann.

Paulus uten utkast til betong slips

Gulvet i dette motivet er plassert direkte på båndet eller kolonnefondet. Den frie plassen mellom basiselementene i bygningen helles med en løsning av grov betong. I stedet kan du bruke den rammede bakken pute.

I midten av dampen er det nødvendig å bygge en brett ved å koble den til kloakkrøret. Det vil forenkle strømmen av avløpsvann. For fremstilling av skuffen kan du bruke brett eller plast. Basen for det er en av støtteelementene i fundamentet. Under skuffen er vanntettet definert.

Gulvbelegg er laget av tettlagte brett. En forspenning opprettet i prosessen med arrangement av gulvet sikrer strømmen av avløpsvann direkte i brettet og deretter i kloakkrøret.

Horisontal gulv i dampbad

I denne utførelsen er etterbehandlingsgulvet i damprommet i et trebad stablet horisontalt. En dreneringsdesign er plassert i ledig plass mellom grovt screed og etterbehandling belegg.

En lignende design gjør det mulig for gulvene fra vannet som brukes i badekaret i dampbadet og i vasken. For å gjøre dette er dreneringshullet nedlegget under gulvet i oljesalen.

Gulvkakeformasjon begynner med tavle styling. Deretter stables lags. I ledig plass mellom dem er en pute av et bulkmateriale pute. Samtidig er det nødvendig å danne en trakt for passasje av vann. Den er plassert under det fremtidige dreneringshullet. Et avløpsrør er koblet til trakten.

I stedet for en pute, kan du lage et grovt slips av betong, som legger til isolasjon. Lags er nødvendigvis behandlet med en antiseptisk og vanntett.

Hvordan isolere tregulvet i et dampbad

Arrangementet av det isolerte gulvet uten en grov screed av betong begynner under konstruksjonen av fundamentet. For et konsekvent kjønn på dette stadiet må kloakkrørene testes.

Toppnivået på trekkgulvet må løftes over jordnivået med 40-60 cm. Dette sikres ved å montere mursteinskolonner og / eller vegger. Lags legges på dem (overlappende bjelker).

Den neste fasen er vanntetting. Disse verkene utføres etter at veggene er fullt reist. I utgangspunktet må du kontrollere jorden tett i grunnlaget for fundamentet. Etter det legges den rullede vanntettet. Det er best å bruke runneroid.

Nå kan du legge lags og tverrgående barer for roughing. De har et utkast til boardwaling. En rulle damppolypoletor spredt over den.

Legg deretter matter eller plater av isolerende materiale - mineralull, polystyrenskum, etc. På toppen av isolasjonen - lerretet av vanntettet. Hvis materialet er plassert i stykker, er det nødvendig å lage totalt 20 cm bred. Alle teknologiske sømmer er beskyttet av fuktbestandig tape.

Dreneringsrøret er pent utført gjennom alle lag av gulvkaken og løfter over isolasjonsens øvre kant. Det er en doomlet fra brettet med en tykkelse på minst 15 cm.

Å legge boardingbelegget, dets nivå langs veggene skal løftes. For dette brukes en RAM med en tykkelse på 3 til 5 cm. Dette vil danne den nødvendige skråningen i form av en trakt. Så vannet vil bli skissert til avløpshullet. Det er bedre å ordne det i midten av dampbadet.

I stedet for en dreneringsåpning kan du bruke en spesiell skuff installert langs veggen eller i midten av dampbadet. I det første tilfellet blir gulvet hevet fra motsatt vegg, slik at vannet strømmer fri til skuffen. I det andre tilfellet løftes gulvplankene langs to vegger som ligger i parallell skuff.

Legging av første etasje

På den ferdige basen kan du installere et begrenset belegg. Pre-board behandles med spesielle komposisjoner for å beskytte mot mikroorganismer og mugg.

Belegget legges tett. Det er bedre å bruke pinnede brett med en zip-groove lås type. Som et resultat er en glatt jevn overflate dannet uten hull, hull og lignende. Sokkel er installert langs veggene. På kilen - en avtagbar kasse. Viktig! Alle teknologiske spor rundt avløpet må fylles med tetningsmasse og håndtak i tillegg med en sminke for å øke fuktmotstanden.

Distill brukes

I fravær av en kloakklinje er det nødvendig med en dreneringsbrønn for å utstyre avløpsvannet, en avløpsvann eller grop. For en dreneringsbrønn må du grave et hull. Dens dybde bør to ganger nivået på jordfrysing i løpet av den kalde årstiden. For et lite gift bad vil det være en tilstrekkelig dreneringsbrønn som måler 90 til 90 eller 100 per 100 cm.

På bunnen av brønnen må du sovne en pute av utslettsmateriale med en tykkelse på ca. 0,5 meter. Du kan bruke clamzitt, knust stein, knust murstein eller fint grus. Inngang for dreneringsrøret er utstyrt med 20-30 cm under jordnivået.

Gulvinnretningen i paret rammebadet eller badet i et annet design krever spesiell oppmerksomhet, nøyaktighet og forsiktig samsvar med alle teknologier. For detaljer om hvordan du lager gulv i et dampbad, som er bedre - i videoen, tilbys å se.

Partisjonen i badet mellom parilleriet og vasken bør betales til spesiell oppmerksomhet, siden det (partisjon) deler så annerledes når det gjelder funksjonaliteten til rommet. Denne partisjonen kan være laget av murstein, brett, tømmer og til og med skumblokker. Valget av ett eller annet materiale avhenger fremfor alt hvor badet er bygget. Hvis det er en kuttet eller rammet design, er det bedre å bruke et tre for ikke å bryte det overordnede konseptet, og mursteinen er mer egnet for mursteinbadet.

Partisjon i badet mellom parillery og vasking (treversjon)

I tillegg er typen varmeanordning som er lokalisert i damprommet også viktig. Hvis vi snakker om en tradisjonell mursteinovn, er det allerede i seg selv partisjonen. I dette tilfellet er det nødvendig å bare rapportere det til dannelsen av en full vegg. I tilfelle av en jernstruktur (dette alternativet er å foretrekke), bør partisjonen være plassert minst 10 cm fra den for brannsikkerhet. Her kan partisjonen være ramme, og fra vanlige styre.

Designet beskrevet nedenfor er en treramme, en klappet og oppvarmet av gruvedriften.

Konstruktive funksjoner

Konstruktive funksjoner

Partisjonen vil bli installert på en betongkule, hvor høyden vil være 10 cm, og bredden er 12,5 cm. Curb er nødvendig, ikke bare for herding av designet, men også å sette en flis på den på slutten av arbeidet , som vil være et tre fra vann.
Denne terskelen kan bygges som når du henter en screed (hvis gulvet i vasken er betong), og direkte under installasjonen, skjemaet fra styret. For bedre adhesjon med betong må veggen i formen dekkes med dyp primer og betokontact (for eksempel produksjonen av Knauf).
Basen vil bli festet til grensen av ankre (1,6 cm). De ekstreme rackene vil bli satt inn i spesialtilfulle spor i veggene og festet med sekskantskruer (9x0,8 cm). Det er ønskelig at sporene i rekkene selv er ovale og langsgående - så rammen vil ikke være et hinder for sedimentet til en kirke. Skruer i dette tilfellet vil glide med veggene, ingen overdreven last på rammen, så vel som designet som helhet, vil ikke.
Den øvre horisontale rammen av rammen skal være plassert minst 3 cm fra taket. Takket være gapet vil utvidelsen eller sedimentet av en lyn bli kompensert for atmosfæriske fenomener. Derfor utføres de vertikale sporene i veggene over hele gulvet - fra gulvet til taket.
For termisk isolasjon er det nødvendig å bruke minvatu med en tykkelse på 10 cm. Dimensjonene til de enkelte cellene i fremtidig design er 120x60 cm og tilsvarer standarddimensjonene til isolasjonsplatene. På begge sider bør bomull lukkes med en plastfilm og sikre monteringsstifteren - dette vil forhindre inntrengning av fuktighet og som et resultat vil spare støy- og termiske isolasjonsegenskapene til materialet.
Foringen vil bli slått av av kleforere på kassen som er laget av 2,5x5 cm splines. Kassen i seg selv må monteres på toppen av filmen og fikse på rammen med treskruene. Foringen legges fra hjørnet av designet ved hjelp av teknologien til "Spike i sporet". Fra parillene er den nedre baren på kassen festet til gulvet, og fra vasken passer inn i fortauet og fikser bare til vertikale støtter.
Etter montering av dørrammen utføres den endelige finishen. I utgangspunktet er det nødvendig å installere sokkler (den ene enden skal tas i veggsporene), så kan kantene på utformingen overlappe med platbands (sistnevnte må også startes i sporene).
Platbandet i den øvre delen av partisjonen kan festes direkte til taket, men bare hvis han blir forskjøvet til det, uten å påvirke veggen selv. Klaralen dannet mellom design og taket må være innebygd med bomull eller annet termisk isolasjonsmateriale.
Elementer av tre vil bli kombinert med galvaniserte skruer. Du kan også bruke skruer for tilkobling av åpne elementer. Å "skjule" skruene på skruene, på de riktige stedene skal gjøres i forkant av de trappede hullene; Når alle selvskruene skrues, må de lukkes med trepinner av ønsket størrelse.

Den første fasen. Forberedende arbeid

Først må du forberede veggene og lage en grense. Algoritmen for handling skal være som følger.

Trinn 1. I motsatt vegger må sporene hvis motorsager være 4x21,5 cm (høyden avhenger av den spesifikke takhøyden, men i gjennomsnitt er det 250 cm).

Trinn 3. Overflaten på gulvet i formen må behandles med en betokontax og dyp primer. For å sikre at bunten var mer pålitelig, kan du også skru hull i formen i et trinn på ca 20 cm, score en dowel der og skru skruene til ½.

Trinn 4. Etter det må formen fylle med betong. Når betong fryser, må den dekkes med en rubberoid i to lag.

Scenen andre. Konstruksjon av kadaver

Trinn 1. Fremstillingen av rammen begynner med kutting av emner for sin base. Dimensjonene til blankene skal være som følger: 6x10x210 cm og 6x10x176 cm. Etter å ha gjort hullene for ankre, må arbeidsstykket installeres på fortauet, plasser og lage lignende hull der.

Steg 2. Billene er sikkert festet av ankre - minst tre på hver av dem.

Trinn 4. Den er utarbeidet av åpningen under dørkarmen - de vertikale stativer er satt, dimensjonene er 6x10x206 cm. Det er viktig at lumen er på hver side er 1 cm mer enn rammenes størrelse.

Trinn 5. Med hjelp av treskruene er jumperen til rammen festet.

På et notat! På dette stadiet bør spesiell oppmerksomhet bli betalt til nøyaktigheten av rammens størrelser, siden dette i stor grad vil avhenge av kvaliteten på hele partisjonen. Vertikal, horisontalitet, størrelse matching - alt dette vil påvirke hva designet det viser seg.

Scenen tredje. Terkesolering. Installasjon av kasser

Trinn 1. I celler må du sette mineral ullmatter. Om nødvendig er materialet kuttet med forsamlingskniven.

Steg 2. På to sider av rammen til den er plastfilm fast (det er nødvendig å lage en stiftemaskin), hvorpå den sprer seg fra topp til bunn.

Trinn 3. En obsess er installert i samsvar med et trinn på 40 cm.

På et notat! Hvis ønskelig, kan filmen løses selv på rammesammenstillingsstadiet - dette vil gjøre det mulig å løse problemet med fiksering på bunnen av strukturen.

Scenen fjerde. Dør rama.

Trinn 1. Med størrelsen på åpningen i 82x206 cm er det nødvendig å installere rammen 80x205 cm (med hensyn til de 1-centimetergapene på begge sider). På slutten av installasjonen må verifisering av vertikal / horisontal og fiksering av rammen til stativene, alle dannede hullene bløder ved montering av skum. Overskudd av herdet skum er kuttet med en monteringskniv.

Steg 2. På grunn av det faktum at rammen har en bredde på 11,5 cm (dette er en standardindikator), åpner åpne elementer i åpningen fra vasken av planlagte plater 60x30 mm. Samtidig er det utbetalt spesiell oppmerksomhet til at det vertikale planet, som passerer gjennom de ytre kanter av brettene, må korrespondere med planet av den ytre fasettens ytre fasett.

Scenen femte. Vaske trim fliser

Fullføringen kan utføres både etter montering av veggpanelet og til det. Det er viktig at slokking og ende av fliseskjæren utføres med ekstrem nøyaktighet og uten hull. Du kan dekke gulvet til enhver tid.

Scenen sjette. Clapboard

Installasjon av fôr begynner med en vinkel og produsert ved hjelp av teknologien "Spike i sporet". Dette betyr at spike til hvert neste ark er plassert i sporet av den forrige. Festing til kassen utføres ved hjelp av jernswipes.

Det siste elementet i foringen er kuttet i samsvar med de nødvendige dimensjonene, hvoretter den er festet med negler uten hatter (for å unngå tilfeldige brannsår) eller konvensjonelle selvtrekk, underlagt etterfølgende lukking av pins.

Scenen syvende. Installasjon av sokkler og platband. Endelig dekorasjon av konstruksjonskanter

Trinn 1. For platbands vil samme fôr passe som ble brukt når det ble ferdig. Gjennom en sirkulær bør foringen kuttes ned i lengden, og rengjør deretter kantene med en manuell fresing (en radiusmølle) brukes). Den vertikale platbandet er forbundet med en horisontal strengt i en vinkel på 45 grader.

Steg 2. Sokkel i dampbadet er festet til gulvet (hvis det er ombord) og til racks gjennom fôr (på de stedene der det kan gjøres).

Trinn 3.. På kantene av utformingen av vertikale typen platbands, er det nødvendig å starte i sporene på veggene, deretter feste på veggene i merkenavnene. Samtidig er trappet hull gjort, og hodene til vridne skruer er skjult av trepinner.

Trinn 4. Planker installert i den øvre delen av designet vil bare utføre en dekorativ funksjon. De trenger å feste til taket ved selvtillit, som tidligere har boret hull på den, men de vil ikke bli satt inn i sporene.

Det beskrevne alternativet er egnet for den allerede beleiret og den nødvendige nødvendige tiden for bani-kjolen. Kompensasjonsgapet for å forlate mellom veggen og taket (3 cm) er nødvendig i tilfelle forandring av selve dimensjonene. Hvis det totale sedimentet ennå ikke har skjedd, øker gapet til 7-8 cm.

Som trim kan vanlige styre brukes. Og de, og fôret skal bare være i hardved, fordi det nålede treet ved høye temperaturer fremhever harpiksen. Vi merker også at alle barer i rammen skal behandles med et antiseptisk middel.

Partisjonen i badet mellom dampbadet og vasken kan være laget av murstein. Det er bedre å bruke spoonful murverk i ½ murstein (eller, som et alternativ, i en hel murstein). Å veie en slik konstruksjon vil være ganske mye, derfor er det mulig å bruke hule murstein for å lindre det.

Den første fasen. Forberedelse

Før arbeidet er det nødvendig å forberede alle arbeidsflater. Gulv er fjernet fra gulvet til fundamentet, så er alt rengjort med en våt kost. Videre er arbeidsplassen utstyrt med god belysning, alle elementer som ikke er nødvendig i arbeidet, tas ut av rommet. Konstruksjonens konturer er skissert.

Scenen andre. Løsning

Følgende utstyr vil bli pålagt å fungere:

• sikt;
• sander;
• skuffe;
• reservoar for kneading.

Trinn 1. Først må du sile sand for å rengjøre fra tredjepartsartikler. Fra en liten-skala grid-rabita og 4-barer konstruerte en sigte. Sand er nøye siktet.

Trinn 3. Proporsjoner av kneading - 3: 1. I utgangspunktet bør de seks bøtter av sand og to sement fylles. Vann fyller, løsningen blandes med en spade. Dette volumet av løsningen er nok i omtrent en time arbeid.

Trinn 4.. Løsningen er blandet opp til konsistensen av tykt rømme. På slutten av kneaden begynner den å passe og sette seg ned, men du bør ikke legge til vann - det er nok bare å blande det hvert 15. minutt.

Scenen tredje. Bygning

For dette stadiet trenger du slike verktøy:

• nivå;
• plukke;
• trowel;
• plumb;
• regel.

Trinn, Merk: Mills

Trinn 1.	Tennen er strukket - det vil være en retningslinje. Løsningen er stablet og justert med celler, horisontal kontrolleres. Da må du vente litt slik at løsningen griper.
Steg 2.	På toppen av det påføres et annet lag og leggingen av et nummer 1 begynner.
Trinn 3.	Den første murstein med en løsning påført endene er plassert på overflaten og presset mot veggen. Deretter blir mursteinen testet og justert i garnet, blir overflaten av løsningen umiddelbart fjernet.
Trinn 4.	Hvis du planlegger å gjøre døråpningen (og i de fleste partisjoner er det), må det settes på forhånd. Ved hjelp av struts, bør du installere dørkarmen. Det kontrolleres på horisontal / vertikal, om nødvendig, er posisjonen justert.
Trinn 5.	Murstein lagt i nærheten av boksen. For å binde partisjonen til den eller trevegger, brukes metallstrimler: de skal være hekta og feste til sideoverflater slik at de (striper) er mellom murstein; Du kan også bruke forsterkningsstenger.
Trinn 6.	På slutten av muren av nummer 1 er mursteinen delt inn i to deler ved hjelp av Kirk. En av disse halvdelene begynner den andre raden. Strekket horisontalt, blir garnet overført ovenfor for å være enklere å navigere. Den tredje raden begynner det samme som den første.

På et notat! Masonry bandasje er en forutsetning. På grunn av dette vil belastningen på designet bli jevnt fordelt, og partisjonen selv vil vise seg mer holdbar.

1. Hver fem rader i sømene er plassert stålstrimler eller stykker av beslag - det vil herdes designet.
2. Til veggene er designet bundet med stålstriper, og for dørkassen kan du bruke en ekstra forsterkning (ideelt sett bør den være en andre kanal).
3. Gapet dannet mellom taket og veggen er fylt med små skiver av murstein på forhånd i betong. Skiver må legges så nært som mulig til hverandre. Alle sprekker er nær pakker, også behandlet med sementmørtel.

Video - Sett partisjonen i ½ murstein

Skumblokker (fra gass- eller skumbetong) preges av det faktum at med en liten (sammenlignet med murstein) har vekten store størrelser, noe som betyr at leggingen vil bli utført mye raskere.

Standardblokker har en høyde på 300 mm og en lengde på 600 mm. Tykkelsen avhenger av typen rom, hvor septumet er planlagt, men i de fleste tilfeller er produktene 75 mm, 100 mm og 150 mm. Kostnaden for skumblokker svinger i området 21,5-49,5 p., Avhengig av tykkelsen.

Leggeprosedyren er ikke mye forskjellig fra den forrige versjonen, men det er fortsatt noen forskjeller. Nedenfor er en sekvens av handlinger.

Den første fasen. Merking

I utgangspunktet er gulvet og veggene tilberedt på samme måte som i tilfelle av murverk. Deretter strekkes ledningen og plassert døråpningen. I samsvar med markeringen "tørr" er det første antallet blokker lagt ut, beskjære, om nødvendig. For dette er bulgarsk egnet, selv om det er bedre å bruke steinen med en stein. I fravær av disse verktøyene gjelder en enkel hacksag.

Vanntetting er plassert i stedet for fremtidig design (med henvisning til rubberoid) med to lag.

Scenen andre. Installasjon

For å legge skumblokker brukes spesiell lim, som må fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner. Limet må knyttes av en elektrisk dør med en spesiell dyseblander. Limblandingen påføres på en skumblokk med et lag på 3 mm, deretter er enheten plassert på plass og testes, vertikal / horisontal kontrolleres. Hver ny serie skumblokker må skiftes et sted på ½ produktbredde, slik at partisjonen er vist for å være mer holdbar.

Når partisjonen er satt inn med hovedveggene, er det bindende i stykker av forsterkning eller store negler. For dette er hullene gjort i veggene, forsterkningen med lim settes inn der med minst 50 mm. I blokkene selv kan du gjøre en dypere, selv om det er å foretrekke å sette produktene direkte på stengene som stikker ut av veggene.

På et notat! Når høyden på septumet når den øvre delen av døråpningen, legges to forsterkningsstenger med en diameter på 1,6 cm. Lengden på stengene må overstige bredden på åpningen minst 10 cm. På toppen av forsterkningsblokkene oppe til taket selv.

Scenen tredje. Gips

For gips kan du bruke den samme limløsningen som murverk ble utført på. Om nødvendig opprettes kanaler for legging av kommunikasjon. På slutten av gipset tørker overflaten, kitt, malt eller steiner med fliser.

I noen tilfeller (hvis vekten av strukturen er ubetydelig), kan partisjonen fra skumblokker konstrueres direkte på tregulvet. Selv om det er nyanser her.

1. Når du kjøper blokker, må du være oppmerksom på kvaliteten på overflatene sine. Jo større overflaten vil bli, desto bedre vil overflaten bli utført.
2. Dimensjonene til blokkene avhenger av installasjonsstedet, mens tettheten ikke spiller noen rolle.
3. Det er ønskelig å skaffe blokker produsert ved kuttingsteknologi.
4. Hvis forsiden av arbeidet skum blokkerer å fukte med vann, vil det øke tettheten av muren.
5. Blokkene til hver ny rad må skiftes for å unngå utseendet på vertikale sømmer.
6. Mellom partisjonen og taket er det ønskelig å legge et lite gap (ca. 100 mm) for å fylle ut monteringsskumet.

Video - Laying Partition Foam Blocks

Par - hovedattributtet til det russiske badet. Det er ikke overraskende at når du bygger et bad, er et dampbad utstyrt med spesiell forsiktighet. Nedenfor, la oss snakke om de viktigste punktene du må møte med arrangementet av dampbadet.

Bad og bad ovner - manifold og forskjeller

For årtusener ble kaninkulturen forbedret og utviklet. I dag er badet til stede i nesten alle Naudelnoye og sommerhus. Sant, siden tiden for det gamle Russland, har dens layout endret seg noe. Moderne "såpe" består av minst tre lokaler:

• Toalett;
• Vaskerom;
• Par.

De to første rommene er rent funksjonelle, og de gjør ikke spesielle krav. Men med paret er det annerledes, fordi i det hele elementene er sammenhengende. For eksempel avhenger en høy temperatur av damp. Og om nødvendig, kan du alltid bli sprinklet med vann på steinene. Men ikke hver brostein er verdt å sette i varmeren. Vakker elv stein montert på kysten, ofte smuldrer i støvet med en kraftig dråpe temperaturer. Andre Når de slo dem, blir vannet kastet inn i dampbassen til dampbadet. Tredje, samlet i karrieren, gjør en sprekkmåler teller.

Med andre ord, atmosfæren i dampbadet avhenger av flere komponenter: ovner, steiner i den, ferdig, ventilasjon. Komforten påvirker bademøbler - hyller og benker, og elektrikeren er ansvarlig for sikkerheten. Alle disse elementene under og vil bli diskutert.

Ovnen er hjertet av badekaret. I spesialforretninger, deres flotte sett. Starter fra elektrisk varmeapparat og slutter med metallovner. Og de liveik-mursteinene som følger med på vurderingene som den riktige badovnen skal være laget av murstein. Faktisk er den eneste rette løsningen ikke. Hver av de oppførte alternativene har sine fordeler og minuser.

Elektrisk varmer. Det kan kobles uten problemer. Og for å få en kvalitetsdamp, trykk bare på knappen. Imidlertid sier eksperter noen "stillhet" av det elektriske badet. I tillegg er elektrokanalen ikke i stand til å varme tilstøtende lokaler - et vaskerom. Vel, den endelige strekkoden er elektrisitet forbrukes, og "spiser" en slik ovn.

Følgende alternativ er en murstein. Krigs, det vil sikre seg i dampende myk varme i lang tid. Problemet er at det vil være en slik ovn i flere timer. I et privat hus er dette ganske akseptabelt, men i landet er effektivitet viktig. Og viktigst, rett fra første gang, er ikke alle.

Metallovner er hjemmelaget og fabrikken. Den første går gradvis inn i fortiden, som ikke er overraskende - til kostprisene er de praktisk talt ikke dårligere enn fabrikkmodeller, men deres design gir ofte mye å være ønsket. For ikke å nevne komfort - Åpen jern har infrarød stråling, brenner huden og brenner oksygen. Med fabrikkmodeller mye enklere.

En moderne badovn består av flere elementer: forbrenningskamre, et eksternt konvektorhus (konveksjon - varmeoverføring ved å flytte luft). Konvektørskjold som brenner infrarød stråling og danner en konveksjonsstrøm, som jevnt fordeler varmen i dampbad. Men for oss er det viktigste at ovnen kan installeres i et dampbad uten å benytte seg til hjelp.

Velg og monter en badeovn - hva du trenger å vite for dette

Prisen er hjørnesteinen som påvirker valget av ovnen. Og hovedparameteren som påvirker det er volumet av paranklokaler, som ovnen beregnes på. Produsenter av badovner, som regel, begynner herskeren sin med 6-12 kubikkmeter. meter og videre til 50 kubikkmeter. meter. Men husk, enhver ovn er tatt med en "aksje" - det lar deg kompensere for mulige termiske tap. En annen faktor som påvirker prisen på produktet er stål.

Og hovedrollen spilles ikke tykkelsen på metallet, men dets merkevare. Stål kan være en tykkelse og 6 mm og 3 mm, og det angitte levetiden til produktet i begge tilfeller vil være det samme. Faktum er at i produksjon av moderne bad ovner, brukes høy-legering varmebestandig stål 08x13 (analog av fremmed AISI).

Monter ovnen. Vekten av produktet ("montert" ca. 150 kg lar deg montere den umiddelbart til gulvet, uten å kaste grunnlaget. Det eneste ved å ta vare på er brannsikkerhet. For å gjøre dette, legg et ark med ikke-brennbart materiale på gulvet (mineritt, vermikulitt), lukk den med et ark med rustfritt stål og legg ovnen på den resulterende sandwich. Vi gjør det på en slik måte at den fremspringende drivstoffkanalen er i tilstøtende rom.

Etter å ha installert ovnen på sin rettmessige plass stiger veggen, separerer dampbadet og tilstøtende rom. Ideelt sett er dette et murverk, hevet til taket. Ikke glem, ovnen er metallisk og varmes sterkt opp. Men om nødvendig kan en murvegg hevet litt høyere ovn, og deretter fortsette med tre. Men det må være beskyttet - alt er det samme metallplaten på toppen av minoritt eller vermikulitt.

Forbered grunnlaget, fortsett til installasjonen av en tank for varmt vann og skorstein. Tanken er en metallbeholder som slår på røret (samovens prinsipp). Containeren varierer fra 40 til 80 liter. Valget er laget på grunnlag av beregningen: 8-10 liter varmt vann per person og det samme på sprengningen av kostet. Fortsetter den installerte tankmodulær skorsteinen.

Det er tynnveggede rør fra korrosjonsbestandig stål (tykkelse 0,5-1 mm) og smørbrød. Den første fortsetter røret som passerer gjennom tanken, og går på loftet, hvor de er sammen med en sandwich. Når du passerer røret gjennom overlappingen, brukes takskjæringen - en firkantet metallboks (sider 72 cm), dekket med leire eller fylt med mineralull. Formålet er å slukke temperaturen som sendes ut av røret.

Følgende ordning vil bidra til visuelt for å introdusere en ordning med montering av en badovn:

Men selv den beste og mest kraftige ovnen kan ikke gi en behagelig temperatur, hvis det ble gjort feil ved valg av bygg og etterbehandling.

Etterbehandling Steam - Valg av materiale og arbeidsordre

På mange måter er arrangementet av parilokalene avhengig av byggematerialet. For eksempel, i et mursteinbad, er det ofte vegger omgitt av fliser. Og hvis veggene er reist fra gamle sleepers impregnert med creosot, gjør ikke uten flerlags gips (heldigvis disse eksotiske bygningene er stadig mindre vanlige).

Vi antar at vår badstue er bygget fra en mer tradisjonell tømmer eller logg. I dette tilfellet er innredningen ikke veldig opptatt og preferanse med clapboardet. Og ethvert kjennetegn vil bekrefte at treet har en positiv effekt på atmosfæren i dampbadet. Sant, her er det noen triks - ikke alle trepaneler passer i et dampbad med høye temperaturer.

For eksempel, hvis clapboard of coniferous tre, risikerer du å stikke til harpiksen. Gitt at det stikker ut fra det oppvarmede treet, er spenningen garantert. Produsenter tilbyr imidlertid trepaneler for enhver smak og lommebok. Men vår lønn er bygget med egne hender for første gang, og derfor vil vi kaste ut altfor dyre alternativer (eik, aske, lerk). Vi har allerede ignorert baren Rocks, og det er ikke så mange alternativer - Birch, Aspen, Linden. Imidlertid har bjørkpanelene en tendens til å rekruttere fuktighet og rot.

Det er egentlig valget er verdt mellom Aspen og Lime. Hvit kalkfôr sikrer atmosfæren i dampbadet med en hyggelig lukt. Men det er en nyanse: det må bade i et slikt bad veldig nøye, og det er ønskelig å ikke bruke spesielle reverseringer og essensielle oljer. Ellers vil de hvite veggene i et nytt damprom bli dekorert med subteps. Selvfølgelig er valget fortsatt for deg, men det er bedre for slitesterk Aspen fôr med sin edle bitter "brandy" lukt er vanskelig å finne.

Men uansett klapp du foretrekker, vil ordningen i installasjonen ikke endres:

1. 1. Veggisolering.
2. 2. Installere rammen.
3. 3. Installasjon av fôr.

Slike materialer som porilex, skum eller tykk metallfolie. Det siste alternativet, forresten, er å foretrekke - folien er nesten trygg for treet og helsen til folk. Det ruller over veggen og er skutt av en konstruksjonsstifter (leddene sitter fast med aluminiumsskott). Og doomle vil i tillegg passe det.

For å unngå unødvendige varmetap, er kun kunstig lys igjen i dampbadet. Hvis vinduet er montert, gjør de det lite (maksimalt 50 * 50 cm) og ikke åpner. Dører, forresten, av samme grunn er gjort lavt (180-200 cm) og tett ved siden av shoals.

I dampbadet brukes en usedvanlig trelampe - en metallramme vil definitivt gi rust. Og panelene selv er festet til det bare ved hjelp av hemmelig maskinvare - klefor, negler, selvtillitskruer. Dette forklares bare - å berøre metallproduktet i et oppvarmet rom vil forårsake stryking.

For brannsikkerhet er foringen ikke montert i nærheten av ovnen og skorsteinen. Minimumsavstanden fra treet til metallet er 50 cm. I ekstreme tilfeller kan det reduseres til 25 cm, og beskytter panelet med en minitittbelagt med et metallark.

På sluttfasen skal selv den dyreste fôren beskyttes. For disse formål brukes spesielle løsninger på akryl og voks.

På frisk luft, "høyre" steiner og størrelser på parley rommet

Størrelsen på dampbadene legges på planleggingsfasen i selve badet. Ifølge generelt aksepterte standarder er hver person i dampbadet 0,7 m 2. Og høyden avhenger av veksten av det høyeste familiemedlemmet. Taket må være over hodet ca. 20 cm. Høyden på takene 2,2-2,4 meter er optimal. Det er viktig at selv å sitte på høyeste hylle, gjorde en person ikke skadet taket. Når du beregner, bør du vurdere at taket i fremtiden vil bli følt og varm. For klarhet kan du referere til følgende tabell:

Oppvarming vegger og installere ovnen, noen mestere mangler en slik ting som ventilasjon. Men frisk luft er en viktig del av en sunn atmosfære i dampbadet. Skille naturlig og tvunget sirkulasjon. Vi er større uten nødvendig - vi bygger et hjemmelaget dampbad for deg selv og våre kjære.

Og med naturlig ventilasjon tok fysiske lover seg av alt - varmluft stiger, og den friske kulde kommer fra under utsiden. Vi kan bare installere plugger og luftkanaler. Hullet gjennom hvilken frisk luft faller inn i rommet, er bedre å plassere nær komfyren eller under ovnen (vi glemmer ikke - vi har en metallkonveksjonsovn). Og eksos, tvert imot, er laget av det så langt som mulig. Visuelt demonstrerer kanalordningen denne skissen:

Selvfølgelig avhenger stort sett parene på steinene. Derfor bør du ikke dra en rubbent i badekaret, funnet på veien. Det er bedre å kontakte spesialforretninger. De implementerte steiner designet for Kamenka. Og du bør ikke være redd for prisene på forhånd. Området er bredt og lar deg velge en stein for enhver velstand. For eksempel er steinen gabro-diabase (vulkansk rock). Pris per 20 kg ca 300 rubler. Det er flere interessante alternativer. For eksempel er Jade også kjent som helse mineral. Når den er oppvarmet, sender denne steinen stoffer som påvirker en persons blod og nervesystem.

Damperen er den sentrale delen av badekaret, siden det er nettopp av henne kvaliteten på badprosedyrene, et par, så vel som sikkerheten til besøkende. Det er derfor under byggingen av badet prosjektet, gir Parley stor oppmerksomhet, og eierne ansetter ofte ikke byggere, men gjør alt med egne hender.

Damp damprom - Generell enhet

Steamrommet bør være enkelt nok, men samtidig komfortabelt og behagelig for folk som vil bli battet i den. Det viktigste er at det inneholder det nødvendige antall hyller og stativer.

Ovnen er hovedelementet i dampbadet, siden det er det som er designet for å gi den nødvendige temperaturen og mikroklimaet innendørs. Til dags dato kan noen form for ovn installeres i dampbadet: murstein, stein, metallisk eller elektrisk.

Hyller i dampbadet er tradisjonelt laget av treplater, og etterlater små hull for fri strøm av vann. Tre fra hvilke hyller er installert, bør ikke være nålet. Vanligvis er hyllene festet til veggene i rommet for å forbli så mye ledig plass som mulig, og det var lett å fjerne det etter å ha besøkt dampbadet. Under dem er det ulike bad tilbehør: bøtter, bøtter, brooms, etc. Avstanden fra gulvet til hyllene skal være så høye som mulig, siden den kaldeste luften er plassert nederst. Fra taket til topppolitiet bør det være litt mer enn 1 meter. De kan også foldes eller uttrekkbare.

Damperen må ha optimale dimensjoner slik at den kan varme opp til ønsket temperatur. Eksperter anbefaler å designe et område med rom 2x2.5 meter (høyde 2,1 meter). Dette er et praktisk og økonomisk dampbad.

Romets vegger skal isoleres med et spesielt materiale som kan forsinke varmen i lang tid og ikke tildele skadelige stoffer i luften. Gulvet i dampbadet er vanligvis arrangert fra treplater eller passe fliser, som enkelt kan vaskes.

Døren til damprommet skal være så lite som mulig, da det er en ekstra kilde til varmetap. Det beste alternativet for dører vurderes i nærheten av ovnen. Det skal åpnes og lukke veldig enkelt, så vel som ikke har noen forstoppelse, da det kan swampes på grunn av høy luftfuktighet i rommet. Vinduene i dampbadet er ikke gitt, men hvis de må installeres, må de være svært små og døve. De anbefales å bli anbefalt så nært som mulig til taket, hvor luften er mindre enn alt.

Ventilasjonssystemet er nødvendig for å vise overflødig fuktighet fra rommet og sørget for friskluftstrømmen. Tradisjonelt bruker dette tilførsels- og eksosanlegget. Utsalgssteder for luftstrømmen ligger i nærheten av ovnen, og ekstraktoren er motsatt.

Siden det ikke er noen vinduer i rommet, fungerer ikke uten belysningsenheter. Armaturer må gjøres spesielt for våtrom, hvor temperaturen er til stede. Det skal bemerkes at det ikke er kunstig lys i den finske badstuen, siden det skaper smolende kul i ovnen.

Forberedende arbeid: Bestemme den optimale størrelsen på rommet

Prosjektet i Parilov må utvikles selv før starten av byggingen av badet, siden størrelsen kan avhenge av et stort antall faktorer.

Når du designer, tas indikatorene i betraktning som:

1. Det maksimale antall besøkende som vil være samtidig i dampbadet. I henhold til standardene for hver person er det ikke nødvendig med mindre enn 0,7 2 firkanter.
2. Det er nødvendig å fokusere på veksten av den høyeste personen i familien. Det er nødvendig å ta ca 20 cm. Også under beregningene er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen, som "tar" flere centimeter. For høy rom lønn vil være årsaken til ekstra varmeforbruk og utilstrekkelig oppvarming av rommet. Den optimale høyden er 2,2-2,4 meter.
3. Alternativer for folk på hyllene. Hvis paret har tigger for sitteplasser, kan du gjøre rommet mer kompakt. For en liggende posisjon vil det være mer plass. I dette tilfellet bør lønnsdimensjonene være større enn 20 cm enn menneskelig vekst.
4. Se, kraft og stekeovn. Den skal installeres i en avstand på minst 32 cm fra alle tre strukturelle elementer. Hvis veggene er dekket med et spesielt brannslokkingsmateriale - minst 26 cm.

Typer av ovner for dampen

• Metallovnen har en høy grad av kraft, liten størrelse og er i stand til å varme opp hele volumet på rommet så raskt som mulig. Men siden overflaten varmes opp til høy temperatur, kan folk i damprommet ved et uhell få brannsår. Derfor er det best å lage et beskyttende gjerde for det.
• Brick ovnen varmes opp i lang tid, har store størrelser og holder seg varm. Det er nesten umulig å brenne om en slik ovn, så det kan plasseres i umiddelbar nærhet av hyllene.
• Elektrisk ovnsvarmer kan varme bare et lite dampbad. Derfor er det valgt for småstimede lokaler.

Utvalg av materiale

Bante, inkludert et dampbad, kan bygges fra murstein, naturstein, gass- eller skumblokker, men det beste "badet" -materialet regnes som et godt tre. Vanligvis for damping, ta tak i og avrundede logger eller tømmer. Den limte baren er utmerket, som har maksimal grad av motstand mot fuktighet. Men det er den dyreste av alle materialer.

Den rimeligste og praktiske i murverket, så vel som resistent mot ulike typer deformasjoner er et profilert tømmer.

Damprommet er best reist fra Larch, Aspen, Birch, Linden, siden disse rasene ikke avgir harpiks. Men hvis du fortsatt bestemmer deg for å velge en furu, er det best å bygge bare veggene fra det, og produsere den indre overflaten fra et dårlig tre.

Beregning av mengden materiale og nødvendige verktøy

For bygging av et bad (lønn) trenger vi:

• Bar 15x15 for bygging av vegger. For to eller tre nedre kroner tar vi en lerk, men for den øvre furustimingen.
• Bar 15x10 for ereksjon av partisjoner.
• Betongløsning.
• Sand, knust stein, leire.
• Armatur for fundamentsenheten.
• Andre formeringskort.
• Vanntett materialer (rubberoid).
• Flate steiner.
• Ildfast murstein.
• Varmeapparat (jute eller pakle).
• Veggpawing er aminovaya, lime eller alder (anbefalt 12 mm tykk for veggbekledning og 50 mm for tak).
• Fliser.
• Folie eller spesielt foliemateriale for enhetens varme og fordampning.
• Minvata.
• Skifer, gummioid og galvania.
• Antiseptisk middel.
• Lamper, kabler, vifte, brytere og koblingsbokser.

Instrumenter

• Skovler eller en liten gravemaskin.
• Elektrisk eller bensin så.
• Betong vibrator.
• Akser.
• Elektrisk drill.
• Hammers.
• Elektrisk skrutrekker.
• Kiyanka og caulking.
• Stiftemaskinskonstruksjon.
• Regel og nivå.

Warehouse Parish - trinnvise instruksjoner for bygging og etterbehandling

Etter at prosjektet er fullt utarbeidet, kan du starte en enhet for fundamentet og konstruksjonen av vegger.

1. Sett grunnlaget. For å gjøre dette må vi svinge en rektangulær skjæreform. Dybden skal nå ½ jordfrysing. Høyde over bakken er ca. 15-20 cm. Hvis det ikke er noen base, må du øke med 60 cm. Stiftelsesbredden på ca 10 cm skal være større enn bredden på stangen. Fra ovenfor installerer vi forsterkningen som vi skal montere den første kronen på.
2. Vi lager et skjema og fyller grunnlaget betong og rengjør boblene med en vibrator.
3. De graver opp under vaskeavløpspit 1.8x1.8x1.5 m og hell veggene med betong.
4. La grunnlaget stå ca 5-7 dager. På toppen gjør vi hull for ventilasjon, som ligger på motsatte vegger.
5. Rundt hele stiftelsen gjør vi en pause (1,2-1,5 meter). For å gjøre dette, tar vi leire og blander det med murstein. Jeg lukter et lag 5-10 cm.
6. På toppen av omkretsen av betongfondet legger vi på runneroid i flere lag. Det skal gå utover basen på 5 cm.
7. For konstruksjonen av veggene kan vi ta fabrikkveggsett. Og vi kan så tømmeret på emnene i ønsket lengde. Så å overta de nødvendige sporene og pigger. I den første raden, legg i samsvar med armeringen av forsterkningen og bor hullet Ø25mm.
8. Den første kronen er plassert på tappene, kobler stolpene, og punktene til forbindelsene er kompakte.
9. Vi legger den andre raden, vi borer hull som vil gå til ½ høyden på den første raden. Vi fjerner den andre raden og i hullene i den første scorch sesongene i en og en halv deler av barenes høyde. Deretter spiser de følgende rad på dem. Vi forbinder kronene av Brazen. Grooves isolerer juget. Vi forlater plass til døråpninger. Dermed bygger vi et bad med en parille til en viss høyde.
10. I den øvre krone, bære bjelkene til overlappingen, og i dem de nedre enderte rafter. Toppender kobler seg i skøyten. Vi gjør et skritt mellom takterrene ca 1-1,2 m, og de nærer dem et skatebrett og en doom. Fra ovenfor, hydro og dampbarriere, og deretter skifer eller annet takmateriale. Vi tilbyr på forhånd til boliglån.

Instruksjoner for gulvet

Gulvet er montert umiddelbart. I dampbadet skal nivået være høyere enn i andre rom. Tenk på flere måter å legge gulvet på.

1. For en tregulv på et forberedt fundament legger vi lags fra en trebar.
2. De spiker brettene i 5-10 mm trinn. Avstanden mellom gulvet og jorda bør forbli minst 50 cm.
3. På forhånd i grunnlaget ble vi laget av ventilasjonshull.
4. Betonggulvet er mye sterkere og mer holdbart, men det er mye dyrere. I dampbadet og vasken bryter vi opp gropen (dybden på 10-15 cm) for drenering. Vegger fikser med betongløsning. Topp sette en metall kutt. Fra gropen vil avløpsvannet bli drenert i avløpsrørrøret.
5. Etter dreneringsenheten gjør vi en screed. Først på veggene feirer vi poengene som gulvnivået vil bli brakt. Vi feirer fra dem ned avstanden for å fylle screeden.
6. Juster jorden grundig, fjern en liten topp.
7. Vi lukter sand med rubble (30-40 cm), vi vann vann og har godt. Vi sørger for en skråning mot avløpet.
8. Hell det første laget av betongløsning er 5 cm.
9. Etter at screedet er tørt, ruller vi tilbake på den løperen eller Glassizol.
10. Vanntetting er plassert på det varmeisolerende tykke 50 millimeter materialet.
11. Vi legger den harde metallforsterkningen fra rutenettet.
12. Hell det andre laget av betongløsning 10 cm.
13. Juster betongen, ikke glem om avløpshellingen.
14. Vi legger flisen.

Parporescence instruksjoner og tak enhet

1. På bjelker av overlappings, fester vi materialet for hydrokariozing. For å gjøre dette kan du bruke folie, spesiell folie skumdannelse eller hydrokariserbar membran. Intim materialet av stiftemaskinen og parentesene 8-12 mm. Arkene legger det med en allen i 20 cm, og leddene styrker scotch. Se dem på veggene med en fremspring 15 cm.
2. Til bjelkene av overlapping, skruer vi treskinner (50x25 mm) med et trinn på ikke mer enn 70 cm. Tass på nivået. Før festing fortsetter vi med antiseptisk løsning.
3. Jeg skruer fôr vinkelrett på raidene med nellik eller kleimers.
4. I bjelkene, kutt sporene og fest festene for skorsteinenheten i dem.
5. På taket gråter åpningen for røykrøret.
6. Mellom bjelkene i loftet for å sette isolasjon (det er bedre å ta 150-200 mm).
7. Fra oven legger vi vindtett membranen og fikser det med en stiftemaskin.
8. Vi utfører brettene på gulvet på loftet.

Veggisoleringsanvisninger

1. Først kutter vi åpningsveggen i veggen for å montere ovnen.
2. Siden veggene ble reist fra den profilerte baren, så spiker vi bare folie på dem, og vi fester en tre kutt på toppen.
3. For henne utfører vi installasjonen av foringen.

Ovninstallasjonsinstruksjoner

1. Installer den valgte ovnen på en jevn base. Hvis det er metall eller elektrisk ovn, er det nødvendig å gjøre en betongbase under den. For murverk murvegg gjorde et spesielt fundament.
2. Vi la ovnen med murstein, passerer langs veggene ved siden av den og inne i den hemmende partisjonen. Skip nærbilde basalt materiale. For å dekke Kamenka-ovnen bruker ildfast murstein.
3. I åpningen i taket er et metallark festet for å skape en skorstein. På forhånd gjør vi røret til røret.
4. Fra over til ovnen satte vi et rør fra galvanisert eller rustfritt stål og Schieber. Bekreft tanken og slipp en styrket skorstein med to vegger gjennom taket. Vi lager isolasjon med ikke-brennbare materialer.
5. På taket spiker du jernbladet, med skreddersydd rør for røret.

Installasjon av elektriske varmeovner

Installasjon av en mursteinovn

Dørinstallasjonsinstruksjoner

På slutten setter vi døren. Det må være veldig tett lukket slik at varmen fra dampbadet ikke kommer ut.

1. Vi samler prøven fra baren (100x150 mm). Under det kjærtegner du nøyaktig døråpningen.
2. På enden av stangen i åpningen drikker vi et skive litt mindre spor på stakken. Samtidig glemmer vi ikke at det vil være en tetning mellom boksen og baren (pass eller jute).
3. I åpningen installerer vi terskelen, og deretter de resterende delene av esken.
4. Fersk det øvre elementet i boksen på en slik måte at det er noen få centimeter under døren til døren. Dette er nødvendig slik at tømmeret har et fritt trekk under krymping. Jeg utgjør alle sporene mellom det og veggen.
5. Vri døren og spiker platbandene med små nelliker.
6. Du kan også installere døren på den andre måten. For å gjøre dette, drikker sporene sporene. De setter stolpene slik at deres ender favoriserer 5-10 cm. Og deretter montere dørrammen til dem.

Instruksjon på enhetens hyller

Antall hyller avhenger av størrelsen. I standardløsningen er tre-nivå hyller tilveiebrakt, som hver har en høyde på 35 cm. Men du kan lage to land.

1. Først velger vi formen på hyllene og samler sine rammer. Vi anbefaler å gjøre fra Lerk. Hyller kan gjøres rektangulære eller kanter.
2. Øverst på rammene er stablet tilberedte treskjold.
3. Styrene er løst løst i å øke ca 1 cm. Skjoldene kan være laget av Aspen eller Linden.

Instruksjoner for ventilasjonsenhet

Det er flere måter å ventilasjonsenhet i dampbadet. Valget avhenger av størrelsen på rommet, samt fasilitetene for eiere av badekaret. Fra gulvet bør oppdagelsen være i en avstand på 25 cm. Luften blir naturlig gjennom hullet på motsatt side.

1. Ventkanals gjør i veggen i nærheten av komfyren. Den nedre er designet for luftinntak, og den øvre kanalen for ventilasjon. I det installerer vi viften.
2. Oksygen går gjennom et lite hull bak ovnen, som er laget 20 cm fra gulvet. Utgangen utføres gjennom sexhull. Ved siden av bygningen skaper en kanal som vil trekke den brukte luften fra under gulvet.
3. I gulvet driver vi et hull 10x10 cm for strømmen av kald luft. Ventilasjonsboks satt inn i veggen motsatt ovnen. Avgår det diskrete under taket. På gaten vil kanalen med ventilen bli utført gjennom vegghullet.
4. Hvis det er en stabel med en forvirring i rommet, er det nødvendig å gjøre åpningen i 10x10 cm gulvet og lukke det med en grill. Luften vil passere gjennom det, men la skorsteinen forlate skorsteinen.
5. For ventilasjonskanaler tar vi rør fra rustfritt stål eller galvanisert.
6. Ved å velge ventilasjonssystemet, gjør vi i veggene eller semi av de nødvendige diametre (men ikke mindre enn 10 cm).
7. Vi setter inn ventilasjonskanaler inn i utsiktene. Mellom veggen og røret legger spalten på det ikke-brennbare materialet.
8. Utenfor, installer en beskyttende gitter.

Instruksjoner for elektrisitetsenhet

På den siste fasen av enheten utføres dampkoblingen.

1. Alle brytere, stikkontakter og bokser er ute av lønn.
2. Vi banner kabler i engineering corrugeration på toppen av foringen.
3. I damprommet beskytter vi alle ledningene med sokkel.
4. Armaturer beskytter tre gitter.

Video: Hvordan lage et dampbad i et bad

Bygging og enhet Parling i badekaret er ikke lett arbeid, da det krever visse ferdigheter til å jobbe med ulike typer materialer og verktøy. Men hvis du gjør alt kvalitativt og nærmer deg spørsmålet ansvarlig, kan du lage et utmerket bad med en parille som vil tjene deg og din familie i mange år, og vil glede deg over din helbredende damp.

Send materialet til deg på e-post

Hvis du har din egen tomt, kan en av objektene være et bad med egne hender. Prosjekter, bilder og funksjoner i byggearbeidet presenteres på vår nettside. For konstruksjon kan du velge et interessant alternativ eller prosjekt fra vår anmeldelse.

Så, for å bygge en bygning av høy kvalitet, må du vurdere slike gjenstander:

• plukke opp det perfekte prosjektet;
• tenk over hvert trinn av arbeidet;
• kjøp egnet materiale;
• planlegg all kommunikasjon;
• et viktig poeng er innredningen.

Vakkert bad på tomten kan ikke bare være en funksjonell konstruksjon, men også et luksuriøst element i landskapsdesign.

For å lage et bad rett og kompetent plukke det opp plasseringen, må du følge alle normer Snip. Viktig oppmerksomhet er verdt å betale materiale for å bygge konstruksjon. Valget av sted må utføres med noen avstander i forhold til andre gjenstander.

Før du bygger et bad, bør du vurdere funksjonene på nettstedet: design, klimatiske forhold og jordegenskaper, funksjoner i det lokale landskapsområdet og egenskapene til jorda. Hvis territoriet er ujevnt, er konstruksjonen bedre å trene på et forhøyet område, da det optimale lageret av vann vil bli sikret. Ikke installer en lignende bygning på sandy jord. I alle fall bør grunnlaget styrkes. Jordlaget er vanskeligere, desto bedre. Ofte er byggingen av slike bygninger planlagt fra leewardsiden av hovedbygningene. Slike innkvartering beskytter mot tung nedbør.

• ofte brukt og budsjett arbolit. Samtidig er konstruksjonen varm og holdbar.

Bad av baren

Hvordan bygge slike bygninger avhenger av varianter av materialet. Prosjekter kan utføres fra slike materialer:

• naturlig tre;
• kantet tømmer;
• limt tømmer;
• profilert tømmer;
• avrundet logg.

Det er flere måter å bygge et bad med egne hender på. Det enkle alternativet kan ses i videoen:

Oftest utføres konstruksjonen ved hjelp av en pinnet log og tømmer. Timberbadet er en enklere versjon enn avrundede logger. Det er billigere materiale enn logger. Bygningen fra en bar utføres med.

Løse hvordan du bygger en bar, må du følge noen regler. En slik bygning tilhører lysbygninger, slik at du kan bruke et lavt booty eller uheldig grunnlag.

Hvordan det er riktig og hva slags grunnlag avhenger av typen jord. For leire og marshjord, vil et kolonnalternativ ikke passe. I dette tilfellet, eller.

Før du bestemmer deg for hvordan du skal legge et tømmer, er det nødvendig å utføre vanntetting. For å gjøre dette fordeles laget på overflaten av fundamentet, og fra ovenfor rubberoid-arket. Deretter påført og det andre laget. Og styret ved siden av grunnlaget behandles med antiseptiske løsninger. Så vi bygger et bad, uavhengig av det lille det eller stort. Et vanlig alternativ for konstruksjon er et lite bad fra en halv brygge.

Ved å definere hvordan du bygger en badstue selv, må du først velge høykvalitets tre. Materialet høstes oftest fra desember til mars. Billetter 150 × 150 eller 100 × 150 utføres fra skjære trær. Samtidig må de rengjøres av barken. Det er viktig å inspisere materialet før byggearbeid. Det burde ikke ha tegn på rotting eller sprekker. Tre må være jevnt og glatt. Velge barer, tegninger og størrelser må utarbeides på forhånd. Samtidig er det viktig å tilordne et materiale, for eksempel en kantgulv. Med uavhengig ereksjon må du vite hvordan trinnvis konstruksjon og 3 × 4 eller 4 × 4 loggforbindelsesmetoder utføres.

Det er viktig å vite hvordan du installerer 50 × 150 brett på kanten, samt utvidelsesalternativer. Det er slike forbindelser som i poten og i regionen. For utformingen av den profilerte baren er en metode egnet i regionen hvor forbindelsen er laget når man lager låsespor.

Frame badstue i landet

Vurder en rekke prosjekter av. Vegger er gitterstrukturer. For vegger trenger:

Hvordan bygge en lignende design avhenger av hovedprosjektet. Slike konstruksjonsteknologi har mange fordeler. Dette er en høy hastighet på installasjon og en liten vanskelighet. Ifølge vurderinger - dette er økonomisk konstruksjon. Klar bygning er preget av raske lokaler. Mini bad eller til og med 4 × 6 eller 6 × 6 design krever ikke en lang krymping. Det er også et stort utvalg av materialer, både for intern og for ekstern finish. Du kan bruke forskjellige alternativer for fundamentet, for eksempel tape eller hauger.

Slik gjør et slikt design demonstrerer en bilderapport hvor bildet viser en detaljert ordning og funksjoner i konstruksjonen av slike bygninger. Det er visse ulemper i slike strukturer. Først og fremst er det nødvendig med forsiktig termisk isolasjon av slike strukturer. Også, slike strukturer har et kort liv. Avhengig av prosjektene: 3 × 4, 2 × 4 eller 3 × 5, er tegninger valgt. Det ferdige prosjektet skal inneholde arbeidstegninger med riktig montering av design, med teknisk kommunikasjon og spesifikasjon av materialer.

Vi bygger et bad med egne hender: En kort beskrivelse av byggeplassene

Enhver konstruksjon av et bad i landet innebærer en grundig plan. Før du begynner å bygge, må du markere på nettstedet. For å gjøre dette, trenger du et prosjekt for hvilke karakterer på bakken utføres. Hvor å begynne å plassere dimensjoner avhenger av hvor anleggsvinkelen er plassert. Dette stedet er rapportert fra grunnen av. Samtidig er pinnen tilstoppet, og lengdene til partene måles. Deretter er kompakte pinner installert og andre vegger måles.

Utformingen av badet og dimensjonene er angitt i samsvar med prosjektdataene. Etter det blir markeringen gjort avhengig av. Når du bygger et bad med egne hender fra stein, murstein eller blokker, er det nødvendig å nivåere grunnlaget for nivået. Den er stablet og deretter på toppen av runneroid.

Hvordan bygge en bygning vil avhenge av hvilket materiale det vil bli reist - fra brett eller fra. Vis funksjoner av redigering kan spesialister. Nyttige ruller finner du på YouTube.

Hvis murverk brukes, bør det startes med hjørnene. Samtidig legges de første blokkene på sementmørtelen. De burde være plassert i samme plan. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det riktig - bruk garnet for referansepunktet.

I videoen nedenfor kan du observere en innfaset visning av byggearbeid:

Etter å ha installert hoppene over vinduene eller dørene er montert, og deretter er Armopoyas produsert. Stiftelsesboltene er festet til denne delen. Enkel eller skjolddesign innebærer bygging av treverk. Dette elementet er trimmet og isolert med en rekke etterbehandlingsmaterialer. For å gjøre rammen påfører styrene i Aspen, Linden eller Larch, siden disse alternativene er preget av lavt.

Trebånd fra en bar er laget på grunnlaget. Samtidig utføres knockers på enden av stolpene og er festet til hverandre selvdraws. Metall hjørner brukes til små barer.

Legg merke til hovedstadiene i rammen av rammebasen:

En hvilken som helst badstue er under høy luftfuktighet, slik at dampbadet behandles ved hjelp av en dampbarrierefilm. Dette vil beskytte mot fuktighetsflaten fra innsiden. Fiberglass eller mineralull kan brukes som termisk isolasjonsmateriale. Slike alternativer gir utmerket tetningsnivå. Oppvarming og vegger av veggene er laget etter å ha installert taket. Denne tilnærmingen vil beskytte tre og isolerende materialer fra fukting.

Spesiell oppmerksomhet bør betales. Før du velger utstyret for badekaret, må du fylle ut byggearbeidet. Klar bygning er utstyrt med møblerobjekter og alt nødvendig utstyr. Det rustikke badet kan utføres fra ulike materialer, bare ikke fra grøten.

Bath fundament med egne hender: trinnvise instruksjoner

Hvordan bygge en bading avhenger av hvilken type fundament som brukes. Det er verdt å merke seg slike alternativer:

• slabstiftelsen utføres ikke ofte. Den er egnet for massive og komplekse bygninger. Merking er laget på dimensjonene til konstruksjonen eller litt mer;
• du kan lage et ribbon fundament for et bad på 4 × 4 med egne hender. I dette tilfellet er oppslaget gjort slik at båndet passerte gjennom omkretsen av bygningen;
• kolonnen brukes til å montere strukturene på treet. Avhengig av dimensjonene på 3 × 4, 3 × 5 eller 3 × 6, utføres markeringen av antall støtter;
• . Fordelen med dette alternativet er installasjon av installasjon. Med det er det mulig å installere på grunnlaget selv med et skrånende område. Merking utføres av antall hauger.

Kanskje til og med konstruksjon uten grunnlag. Beltet Beltestiftet kan brukes når jorda er solid og tørr, så vel som det lave nivået av grunnvann og konstruksjonen er ikke veldig tung. Det lille avlsalternativet er det enkleste. Her er de viktigste poengene som det er verdt å vurdere:

Hvordan skruen er montert i videoen nedenfor:

Bad med dusj i landet: Hvordan bringe og viderekoble vann

Det er forskjellige måter å utstyre dusjen inne i badekaret med egne hender. Det er enda en spesiell trinnvis guide. Photo Report demonstrerer forskjellig Soul installasjonsalternativ. Det enkleste alternativet for kjøling er festingen på veggen av en enkel trebøtte. Vann der kan helles gjennom et trykkrør med en kran. I dette tilfellet er det nødvendig med spesiell oppvarming. På bildet nedenfor kan du se dusj med hydromassasjedyser. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere oppvarming av vann, samt trykk ved hjelp av pumping utstyr.

For dusjen er et stort område ikke nødvendig, det er nok å markere et lite sted i pre-tribbon. Nødvendigvis. Det er nødvendig å utstyre dummy for badekaret. Også inne i badekaret kan du lage en sommerdusj. I dette tilfellet trenger du ikke å utstyre en egen hytte på gården. Selv i den allerede konstruerte bygningen kan du finne en vinkel for vasken. Men samtidig vil det være nødvendig å bygge en plomme i badekaret.

Instruksjoner for bygging av taket av badet gjør det selv

Når du oppretter et bad, må du finne ut hvordan du monterer taket. Stadiene av en slik konstruksjon kan ses nedenfor:

Alternativer for å lage taket kan være annerledes, men i alle fall må vi vurdere vanntetting og termisk isolasjon. Uten vanntetting vil dampen holdes på loftet, og bosette seg på takter og bjelker. I dette tilfellet kan kondensatet flokke på isolasjonen, som vil vises på materialets holdbarhet. Det er viktig å ta hensyn til noen funksjoner i bygninger:

Organisering av det indre utstyret til badet i landet

Et viktig punkt er arrangementet av den indre situasjonen. Å bestemme hvor forskjellige bilder innendørs vil hjelpe inne i interiøret. Eventuelle prosjekter som er verdt å starte fra installasjonen. Et slikt design vil redusere konsentrasjonen av varmluft.

Etter at konstruksjonen er fullført, utføres det og utenfor med egne hender. Et annet viktig poeng er. Med utilstrekkelig ventilasjon vil elektrisk oppvarming provosere en reduksjon i oksygenivå.

Det er nødvendig å huske den konstante kontrollen av temperaturregimet. Du kan ikke installere et kvikksølvtermometer. Bedre kjøp et badetermometer. Å kontrollere fuktigheten gjelder -.

Spesiell oppmerksomhet fortjener etterbehandling på innsiden. Det mest egnede materialet er tre. En god løsning og økonomialternativ - fôr. Utformingen av veggene må utføres i pastellfarger. Det er verdt å vurdere gulvet i badekaret.

Trinn-for-trinns instruksjoner innebærer trinnene for etterbehandlingsarbeid, samt layouter av belysning og ventilasjon. Må være høy kvalitet. Vurder også bad tilbehør. Steg-for-trinns guide gir også arrangementet av god lydisolasjon.

Artikkel