Det er to måter å legge gulv i et privat hus: konkret på jorden eller på bjelker og ovner. Arbeidsteknologien er drastisk forskjellig, valget av ønsket metode avhenger hovedsakelig av nivået av grunnvann og jordens tørrhet. Det første alternativet er billigere, det er lett å utføre seg selv, fyllingen er egnet for alle typer fundament, bortsett fra haugen. I dette tilfellet er betonggulvet et forsterket skritt over de rammede jord-, varme- og vanntette lag av byggematerialer, som hver har forskjellig tykkelse og dets funksjonelle formål. I samsvar med kravene til teknologien, oppnås et glatt, holdbart og slitesterkt belegg, fullt egnet for gulvet av den dekorative etterbehandling av enhver type og motstå signifikante operasjonelle belastninger.

Til gulvet i et privat hus stablet direkte til bakken, blir visse krav fremsatt. For eksempel er det tillatt å konkrete på:

• Grunnvannsdybde på minst 5 m.
• Tilstedeværelsen av permanent oppvarming i privathuset, siden jordfrysingen fører til en økning i belastningen på grunnlaget.
• Tørr og stasjonær jord.
• Veletablert fundament.

Fyllingen av betonggulvet er hensiktsmessig når man bygger et privat hus med kjeller eller kjeller. Fungerer begynner etter bygging av vegger og tak og passerer i henhold til følgende ordning:

1. Level Markup.

2. Nivellering og dumping jord.

3. Feil av sand, grus og murstein.

4. Installasjon av hydro og termisk isolasjon.

5. Forsterkning.

6. Bookmark Formwork og installasjon av guide fyrtårn.

7. Helling av løsningen, justeringen og endelig screed.

Paul Markering og jordforberedelse

Sistnevnte er det nedre punktet for fremtidige døråpninger, for å skape en flat linje på veggen er det markører i en høyde på 1 m. Ved siden av hele omkretsen er dannet av "null" nivå: 1 m er nedover, neglene er tilstoppet for Convenience i hjørnene og ledningen er strammet. Deretter fjernes hele konstruksjonsfallet og justeringen og dumpingen av jorda begynner. Tykkelsen som kreves for en flerlagsdesign er 30-35 cm. I noen tilfeller er det nødvendig å fjerne overflødig jord, i andre - Shove (helst sand). Det er bedre å ikke bruke rambling, men ved hjelp av vibrerende plater, hvis det ikke er noe slikt utstyr, brukes den vanlige loggen. Ved utgangen bør det være en jevn og tett overflate av jorda, uten en premie under bena.

Det neste trinnet er å fylle opp og rambling av ren elv sand, for å kontrollere nivået på gulvet, anbefales det å kjøre spesielle pinner. På toppen av 5 cm av basislaget av Sandwaterproofing er plassert og grus, claymzite eller knust stein, for tetting og utjevning av steiner, blir frustrasjonen vasket med vann. Tykkelsen av denne formasjonen er ca 10 cm, for å forbedre de hydrofobe egenskapene, anbefales eksperter å fylle den med flytende bitumen. En slik anordning av betonggulv i henhold til jorda utføres for å beskytte mot kapillærinntrengningen av fuktighet.

Det er to alternativer for topplaget: en grov betongskrap (6-8 cm) eller fylling med knuste mindre fraksjoner blandet med flytende sementmørtel. Alle skarpe steinkanter rengjøres, hvert reservoar kontrolleres for avvik horisontalt.

Varmeisolasjon og forsterkning

Den neste fasen er forbundet med isolasjonen av betonggulv i et privat hus og forbedringen av sine transportører. De isolerende materialene brukes ofte: skumplast, minvat (stein basalt egnet), polystyrenskum, perlitt, fuktbestandig kryssfiner og plugg. For ytterligere beskyttelse mot fuktighet, er det nedre laget av gummioid eller film stablet. Når du bruker en vanntett membran, studeres en instruksjon nært for å bestemme ønsket side av installasjonen. Fra ovenfor er isolasjonen også beskyttet av en tynn film.

For å øke de bærende evner i gulvet fra betong, forsterkning av fremtidig skjerm. Dette vil kreve et metall (mindre ofte plast) rutenett med stangtykkelse minst 3 mm. Den stablet langs den vanlige sjakkskjemaet, minimumstrinnet er 10 × 10 cm. Jo høyere de påståtte belastningen, tykkelsen på leddene skal være i fellesskap forbundet med sveising. Neste sted tilpasse fyrtårn og forfølge betong.

Teknologi helles

Guider stables av en forutbestemt ordning i et trinn på 2 m, vanligvis dette brettet, en tynn ram eller en metallprofil. De er festet med en tykk betongløsning, toppnivået blir brakt til "null" -merket. Et former fra fuktbestandig kryssfiner er etablert mellom dem, alle elementene som vil bli fjernet fra løsningen, behandles av olje. Det er tilrådelig å utføre den endelige screeden av betonggulvet, monolitten og påliteligheten til designen avhenger av det.

For å lage en løsning, er sement med frostmotstand fra 400, ren sideværende sand, finblomst knust stein og vann brukt. Proportions er henholdsvis samlet: 1: 2: 4: 0,5. Sørg for å bruke betongblanderen, dette arbeidet er vanskelig å bruke uavhengig, det er ønskelig å invitere en partner. Det opprinnelige punktet av hellingen er den motsatte døren i vinkelen, flere seksjoner blir straks hellet, løsningen er oppstått på toppen. Den anbefalte tykkelsen på betonglaget på dette stadiet er 5 cm. Vibreringslitt brukes til forsegling og fylling av hulrom.

De oversvømmede områdene er lik en lang regel, overskuddet er fjernet, en betongløsning tilsettes på de riktige stedene. Etter det fjernes guider og formering, prosessen gjentas til hele området av rommet er fullt fylling. Den ferdige betongoverflaten er dekket med en film og forlater i 3-4 uker før den endelige størkningen, for å unngå utseendet av sprekker, blir den fuktet med vann, minst 1 gang per dag. Selvlivende blandinger brukes som ferdigfylling, de påføres og glattes på samme måte: fra et langt hjørne til døren. Minimumsintervallet som kreves for tørking av dem, er 3 dager, mer nøyaktig verdi er angitt i instruksjonene.

Den obligatoriske tilstanden for høy kvalitet betong er dumping og verifisering av horisontaliteten til hvert lag. Finish betong slips utføres utelukkende av fyrtårn. I tilfelle av installasjon med egne høyder i et privat hus er det et termisk gap på ca. 1-2 cm (skummet polyuretan eller polyetylen), det er nødvendig for å forhindre dannelse av sprekker. Nivåhøyden avhenger av isolasjonen av basen, hvis den ble utført, kan "null" plasseres som ovenfor, som under fundamentet. Hvis ikke, bør betonggulvet ikke gjøres under den øvre delen, for å unngå utseendet på frysesonen.

Det er viktig å ikke forsømme termisk isolasjon, tapet av varme i et privat hus gjennom bunnen er minst 20%. For å forbedre vanntettet, legges på jorden av et tynt lag av leire, er det nødvendig, det er nødvendigvis vannet og tampet. Ved bygging av konstruksjonen på rå jordarter er det umulig å bruke clamzit på grunn av absorpsjonsegenskapene (som øker om vinteren). Også dette materialet er uønsket som hovedisolasjonen.

For å oppnå de ønskede egenskapene til kaldbeskyttelse fra kulde, kreves et lag leire minst 80 cm - mye lettere å legge plater fra skum, 5 cm tykk. En vanlig feil når du arbeider med betonggulv, er en folding av vanntettingslaget fra Konstruksjonsavfall, store eller skarpe steiner.

Gulvgulv Under visse konstruksjonsbetingelser kan det være et mer økonomisk og mer pålitelig alternativ enn andre typer gulv. Hvilke forhold er disse? Åpenbart, de tette lagene av jord uten organisk, som ville tjene som base av gulvene, bør være på en akseptabel dybde slik at bakflaten ikke er for tykk. Høyden på laget av bulkjorden (sand, knust stein, så vel som det sandede vannet og leamene med et lavtstående farvann) bør ikke overstige 0,6 meter, siden den store dekselet vil gi for mye krymping under drift. Hvis egnede geologiske forhold er tilgjengelige, gjenstår det å lage et slikt gulvdesign slik at det på en pålitelig måte beskytter stuen av huset mot fuktig og kald. Først vurdere det mest økonomiske alternativet på gulv på bakken for et privat hus.

Økonomisk alternativ uten et isolasjonslag

Å utføre noen kjønn på jorda anbefales å kombinere med den ytre isolasjonen av veggen, basen og fundamentet under nivået på minimumsnivået 1 meter. Dette eliminerer frysingen av fundamentet, så vel som en betydelig bro av kulde fra bygningen gjennom gulvene, jorden og videre på grunnfondet og den ytre luften.

Normerne krever en litt annen versjon av isolasjonen, - legger isolasjonen under bunnen av gulvene langs veggene med en strimmel av en bredde på 0,8 meter, mens varmeoverføringsmotstanden til denne isolasjonen ikke er lavere enn på veggene . De. Broen av kulde rengjøres gjennom gulvene på bakken.

Dermed gjør den vertikale termiske isolasjonen av fundamentet og basen rundt omkretsen av huset jordlaget under gulvvarmen isolert fra gaten. De øvre lagene i jorda under gulvet vil bli oppvarmet med varme fra huset, mens varmetapet i gulvet ikke skal overstige kravene til standardene. Selvfølgelig kan slike gulv ikke kalles varmt. Imidlertid har designen rett til å eksistere uten et spesielt isolasjonslag under hele overflaten av gulvene.

Figuren viser en typisk utforming av parring av enkle etasjer på jord og vegger med grunnlag.
Her er 2 uadskillelig vanntetting.
3 - Stiftelse og base.
4-5 - gipslag.
6 - Scene.
9 - Paulus i jorda.

Varmen i gulvene bør ikke overstige kravene til standarden - ikke mer enn 12 W / M2 * Hail for boliglokaler. Ellers er det å si - varmen av varme gjerdet av gulvet, for eksempel, fra en persons ben bør ikke være for stor, slik at gulvet syntes å være \\ "is \\". Derfor, for gulv og screed i dette utformingen, bør materialer med lav termisk ledningsevne påføres. Det anbefales å bruke tre parkett, teppe, tykt linoleum.

Skjermen utføres i en kostnadseffektiv versjon - en tørr screed på justeringslaget av sand. Anvendt dobbeltgips fiberblad.Det er tilrådelig for slike etasjer å påføre leire sand hvor den termiske ledningsevne koeffisienten er mindre enn det som bare reduserer gulvets varme.

Hvor enkle etasjer er laget

Generelt utføres etableringen av økonomiske gulv på jorda som følger.

• Feil er laget av jord, så rubble en stor brøkdel. Hvert lag og knust stein vil bli trikket av mekanisk grundig. Knust stein er nødvendig for å skape den nødvendige tettheten av traamen.
• Betong forberedelse av gulvbunn - Lag av betong fra 6 cm, klasse B22.5 Betong. Polyetylenfilmen er satt på helling av betong til bakken, slik at jorda ikke tar øyeblikkelig vann fra betong.
• Vanntettingen er stablet - membranen faller ned med Allen, det vender seg på veggene, danner en ubestridelig hydroparobarrier med horisontal vanntetting av fundamentet. Kvaliteten på denne isolasjonen overvåkes primært.
• Nivelleringslaget av sand (perlit, ceramzitopes) er dekket med en tykkelse på 50 - 100 mm, men ikke mer.

Ordningen indikerer:
1,2,3 - Utendørs belegg.
4.5 - Tørr screed.
6 - Leveling Sandy Benchmark.
7, 8,9,10 - Rørledning i et metallkasse med en montert dowel.
11 - Membran vanntetting.
12 - Betongbase
13 - Komprimert bakken

• Screed-teamet er lagt. - Les mer.
• Skjermen er kitt, gulvbelegget er plassert på den. Skjermen er gjort flytende, rundt omkretsen er skilt fra veggen med kantbåndet i gapet på 10 mm.

Det viser seg ganske enkelt, men et pålitelig gulv som kan gjøres i et privat hus og gjør det selv.

Den karakteristiske fordelen med gulvene på jorda er at de ikke krever vedlikehold under drift, kontrollere tilstanden, for eksempel gulv med ventilert underjordisk.

Alternativ med en robust betong slips

Disse gulvene er preget av det faktum at en solid forsterket betongskrav med en tykkelse på 5 cm er laget. Det kan gjøres i to versjoner:


• ingen oppvarming på isolasjonslaget, ekstrudert polystyrenskum fra 7 cm tykk (anbefalt ikke mindre, for å redusere det totale varmetapet av huset og redusere varmen (kaldhet) av gulv);
• oppvarmet med vannrørledninger, mens tykkelsen på den angitte isolasjonen anbefales ikke å verdsette 12 cm, siden temperaturforskjellen øker. I tillegg skal den oppvarmede screedet gjøres med tilsetning av myknere og fibre og delt inn i mindre fragmenter, sammenlignet med den kalde screed.

I tillegg er det mulig - en gjennomgangsartikkel -




Figuren viser lagene og utformingen av gulv på bakken med et konkret slips.
1 - Jord.
2 - Bulklag av jord.
3 - Lag av sand og murstein.
4 er et konkret justerende lag.
5 - inspisert vanntetting.
6 - Isolasjon EPPS.
7 - Sement-sandforsterket slips.

Skaper en base med et slitesterkt slips




Vilkår for bygging

Det er viktig å oppfylle følgende regler når det bygger gulv.


• Nivåene på lag er satt, dumping og legging utføres, observere horisontal, styrt av fyrtårn ...
• For overnatting under gulvet i kabler, kan rørledninger i Sandy Subwoofer være utstyrt med en metallboks der kommunikasjonen vil være lokalisert.
• En søm er igjen mellom veggene og betongbunnen i gulvene, som er fylt med et ikke-tørkende tetningsmasse. Alle teknologiske hull på gulvnivået under all kommunikasjon er også forseglet.
• Hvis du planlegger å installere lyspartisjoner (ikke krever fundament), kan de stole direkte på betongbasen. Samtidig er basen på dette stedet og admonteringen nødvendigvis forsterket av den kjente teknologien.
• Når du utfører arbeid, må du kontrollere kvaliteten på hvert lag, da det vil bli skjult som følger, og manglene vil være umulig. Sett kontrollen og aksept av lagene på byggeplassen.

Den samlede prosedyren for å opprettholde arbeidet er som følger - det varmeisolerte fundamentet er reist først, det faller i søvn, så frustrasjonen av jorda, murstein, deres søppel er laget. Betongbasen er stablet. Deretter er vanntettet stablet - over fundamentet (horisontal vanntetting av fundamentet) og på toppen av betonggulv, danner et fast belegg.

Vanligvis er gulvene laget sammen med grunnlaget for liten forvirring. Til dette emnet -

Med uavhengig ereksjon av et landsted eller et bad på et båndstiftelse, i områder med lavt nivå av grunnvannsnivå, er det fornuftig å lage betonggulv til bakken med egne hender . En slik teknologi er den mest raske, økonomiske og lar deg gjøre uten bruk av spesialutstyr.

I tillegg har en slik etasje design en høyere pålitelighet og holdbarhet enn gulvene på jorden uten betong, og under drift krever ikke ekstra forsiktighet.

Funksjoner ved å legge gulv på jorden

For å studere dette problemet i detalj i denne artikkelen, vil en betonggulvinnretning på jorden i boligbygg med et båndfond bli vurdert.

I tillegg vil en detaljert instruksjon bli foreslått for leseren, som presenterer teknologien for betongsex på jorden med en trinnvis beskrivelse av implementeringen av alle teknologiske stadier av konstruksjonen.

Fase 1: Forberedende arbeid

Det anbefales å starte gulvarrangementet etter at veggene i bygningen er reist, vinduet og døråpningene er stengt og taket er installert, og den gjennomsnittlige daglige omgivelsestemperaturen faller ikke under + 5 ° C.

Før du henter betonggulvet til bakken, er det nødvendig å lage en sandgravelpute:

1. Plot av land innenfor grensene til fundamentet klart fra konstruksjonsskuffen Og fjern det øverste laget av jord til en dybde på 200-300 mm. Jordens overflate er klumpet av håndlagde traaming eller vibrerende plater.
2. På den indre omkretsen av veggen av bygningen, utfør Markup, Utenfor null sorte gulvmerket. Ved hjelp av et hydraulisk system, kontroller at i alle rom var nullmerket i en høyde.
3. Av komprimert jord, utfør sandgraven synkersom består av et gruslag, en tykkelse på 50 mm og et sandlag, 100-150 mm tykt.
4. Pute overflate rik på vann, Ravlig, etter hvilken, hell et tynt lag med murstein med en partikkelfraksjon på 40-60 mm.
5. Rubble litt dryss med sand, så fukt med vann og enda en gang til.

Merk!

Når du klemmer, må sandkrusen puter overvåkes ved hjelp av et konstruksjonsnivå slik at alle lag med skraking var strengt parallelt med horisonten.

Fase 2: Hell den monolitiske platen

Den neste stadiet av konstruksjonen er produksjonen av en monolitisk armert betongplate, som vil utføre lagerfunksjonene og oppfatte hele hovedbelastningen på gulvet. Av denne grunn må den nødvendigvis forsterkes med et stålgitter, og dens tykkelse må være minst 80-100 mm.

1. Vanntetting. På sandkrusenpute for å legge vanntett fra en tykk plastfilm slik at den går til veggene til en høyde på minst 500 mm.
2. Forsterkning vent.. Ved lave avstandsstykker legg metallforsterkende mesh på gulvet slik at i leddene i leddene hadde det en oppvarming minst 100 mm.
3. Fylle betong. Klargjør en betongløsning og fordeler det jevnt over hele rommet med et lag, en tykkelse på minst 80 mm.
4. Justering flate. Bruk av et nivå, ved å måle avstanden til første etasje, for å kontrollere slik at overflaten er strengt horisontal.

Etter at du har satt opp løsningen, må overflaten stå minst en uke før den komplette sekresjonen av betong. Diamantboring av hull i betong ved hjelp av et spesielt kraftverktøy.

Merk!

All Engineering Communications oppfordres til å legge seg ned til fyllingen, men hvis den ikke ble gjort på forhånd, kan den brukes i fremtidenmen skjære forsterkede betongdiamantsirkler etter å ha soaring monolitten.

Fase 3: Oppvarming og vanntetting

Betonggulv, i kontakt med jorden, er en kilde til fuktighet og kald penetrasjon, derfor for å sikre et komfortabelt mikroklima i huset, er det nødvendig med forsiktig varme og vanntetting av betonggulv.

Vannavvisende materialer og isolasjon er stablet i flere lag:

1. Som vanntetting kan du bruke en tykk polyetylenfilmMen det er best å dekke overflaten av den monolitiske platen med et lag av flytende varmt bitumen.
2. Termisk isolasjon kan utføres på to måter: I det første tilfellet, over hele overflaten av platen, helles et lag av et domene slagg eller leire med en tykkelse på 100-200 mm, men dette materialet er hygroskopisk og kan absorbere fuktighet.
3. Det andre alternativet anses som mer akseptabelt. Og ligger i leggingen på gulvplaten av ekstrudert polystyrenskum (EPPS) med en tykkelse på 50-100 mm.
4. Ceramzit Dumping må distribuere et jevnt lagOg EPPS-platene er tett, uten hull for å ligge på gulvet og feste med en dowel med brede plastskiver.
5. På toppen av isolasjonen skal man legge et annet lag med vanntetting. Fra den tykke plastfilmen med en tykkelse på minst 200 mikron, er forsterkningsruten stablet på toppen av hvilken.

Merk!

Hellerbetonggulv i garasjen på jorden, Du kan gjøre uten termisk isolasjon, men du må utføre høykvalitets vanntetting uansett.

Fase 4: Installasjon av en konkret screed

Den rene screed brukes til ensartet belastningsfordeling og styling av etterbehandlingsgulvet (keramisk fliser, linoleum, laminat), så det skal ha samme tykkelse og en jevn homogen overflate. Kvaliteten på dette arbeidet skal være spesielt oppmerksom, fordi prisen på endringer, i tilfelle et brudd på teknologien, kan være for høy.

Slik heller du en konkret screed:

1. Installere beacons. Med hjelp av en sement eller gipsløsning over hele området av rommet i en avstand på minst 1 meter fra hverandre, må du installere styreskinner fyrtårn, som bestemmer det øvre nivået av trekkgulvet.
2. Hælder løsning. Starter fra det fjerne hjørnet av rommet, utfør fyllingen av hver del av gulvet, jevnt fordeler sement-sand-løsningen over hele overflaten av det fylte stedet.
3. Justerer overflaten. For å gjøre dette, er det nødvendig å bruke en metall eller tre regel ved å flytte den med vibrerende bevegelser langs Beacons-Guide.
4. Gulvskritt. Dermed beveger seg fra ett sted til et annet, er det derfor nødvendig å fylle hele rommet, som anbefales å fullføre på en arbeidsdag.
5. Grouting Slots. Etter at du har satt opp løsningen, må vi fjerne guide-beacons, og de dannede hullene for å lokke den friske sement-sand-løsningen.

Etter fullføring av denne operasjonen må rommet stå i flere dager før den endelige frosten og beite av sementmørtelen. Etter 2-3 uker må gulvflaten være primet. Til dette formål er det best å bruke epoksy eller polyuretanjord for betong som skal brukes ved hjelp av en konstruksjonsrulle.

• I punkt 1 er en oppskrift på fremstilling av sement-sandaktig løsning for etterbehandling avgitt vist.
• I punkt 2, oppskriften for fremstilling av en betongløsning for å fylle den monolitiske platen.

Konklusjon

Etter å ha lest denne artikkelen, blir det klart at den uavhengige produksjonen av betonggulv i et landsted er helt under kraften i nesten alle hjemmemester.

For å få mer informasjon om dette problemet, kan du se videoen i denne artikkelen eller lese lignende materialer på nettstedet vårt. På alle dine spørsmål er jeg klar til å svare i kommentarene.

Når du arrangerer betonggulv i et privat hus, er alternativet oftest valgt av installasjonen av jorda med samtidig isolasjon. Denne metoden tillater å oppnå en slitesterk monolitisk screed, egnet for gulv i gulvbelegg, med mellomstore investeringer og lønnskostnader og forhindre varmetap gjennom bunnen av bygningen. Alle arbeidstadier kan utføres med egne hender, i de obligatoriske kravene til teknologien inkluderer riktig veksling og tilstrekkelig tykkelse på kakelagene.

Designet er en flerlags kake, stablet på tørre og stabile jordlag, med tanke på det målte nivået. De forutsetningsbetingelsene for konstruksjonen inkluderer en agroformer under 4,5-5 m, tilstedeværelsen av et veletablert fundament og permanent oppvarming. Standarddiagrammet inneholder følgende lag (i nedre retning):

1. Den rammede jorda, analogt med den monolitiske platen som tar hovedvektsbelastningen.

2. Minst 10 cm sand, redusert frostpulver til jord og utførelse av dreneringsfunksjoner.

3. Fra 10 og flere cm komprimert rubble og / eller leire, distribuerer vektbelastninger og hindrer drawdown og forskyvning av de gjenværende gulvlagene.

4. Gulvvannssikringsmaterialer som kombinerer to beskyttelsesfunksjoner: fra kapillær fuktighet og vanntap når du hælder løsningen. Optimale egenskaper i dette tilfellet er nøyaktig rullet varianter, stablet med en obligatorisk allen fra 10 cm og over.

5. En utkastbase som utfører separasjon, bærer og beskyttelsesfunksjoner.

6. Isolert polystyrenlag eller steinull.

7. En annen vanntetting som beskytter mot blottet og utvider levetiden til kaken.

8. Forsterket screed med en tykkelse på minst 5 cm, som utfører de viktigste lagerfunksjonene og fungerer som grunnlag for installasjon av utendørs byggematerialer.

Diagrammet er det eneste mulige, fyllingen av betongbasen over strålen er ekstremt vanskelig på grunn av dens massivitet. Den resulterende screed kan tåle signifikante belastninger, inkludert egen vekt, vekt av møbler og gulv, og er egnet for installasjon av enhver type gulv: fra selvfjerning blandinger til lett linoleum. Mer informasjon om fyllingen av betonggulv finner du.

Hva skal du ta hensyn til på forberedelsesstadiet?

Hovedkravet er tilstedeværelsen av et jevnt bærerlag, samtidig som det opprettholdes konstruksjon i områder med en upassende type, vurderes muligheten for prøvetaking av jorda og dens erstatning. I andre tilfeller er fokuset på forsegling og justering. Fungerer med merking - over hele omkretsen av det private huset markerte nullnivået og ledningen er strukket, etter at jorda blir fjernet til ønsket dybde (om nødvendig, tvert imot, faller det). Chernozem eller jord med høyt organisk innhold anbefales å velge før du når stabile lag, loam og sandy er rett og slett justert. Det er vanskelig å utføre en høykvalitets traam uten det riktige verktøyet, på dette stadiet er det ønskelig å bruke vibrerende plater, når det ikke har en logg med en knott spikret.

Sand og knust stein helles i lag (fra 10 cm for hver), med maksimal mulig krymping. På bunke og frosne jordarter økes tykkelsen på det første laget til 20 cm, under normale forhold, er det nok til 10-15 cm. Sands er vannet med vann og tamper hver 10 cm, dens kvalitet og kornstørrelse spilles ikke , men de små og støvete varianter anbefales ikke.

Det neste laget faller i søvn fra tett rubble eller grus med en stor fraksjon (20-40 mm, fra 1000 kg / m 3). Dolomitt bergarter er ikke egnet for det på grunn av lav verdifull styrke. Ved analogi med sandy, er dette laget grundig trikk (men uten vannet). For å øke de vanntette egenskapene, kan det bli gjennomvåt med flytende bitumen, varmeisolerende - i nærheten av leire.

Forberedelsesfasen fullfører utkastet til betegnelse - et tynt lag av en tynn løsning med en lagringsklasse innenfor M100. I sin forsiktige utjevning er det ikke nødvendig, men luftinntaket er nødvendig. Tykkelsen på laget i dette tilfellet avhenger av jordens parametere og de forventede belastningene og varierer fra 3 til 10 cm, mens det opprettholder konstruksjonen på stabile og tørre jordarter, får det til å erstatte fyllingen av sementmelk over murstein, under Risikoen for frost, og den betydelige vekten av strukturer - anses av muligheten for økende metall.

Nyanser av termisk isolasjon og forsterkning

Med hensyn til den høye termiske ledningsevnen til betongflater, er tilstedeværelsen av en oppvarming mellom dem og jorda obligatorisk. Fuktighetsbestandige varianter har egnede egenskaper: Skummet crumb eller skumplaten fuktet med hydrofobisert steinullull, clamzittgranuler eller perlitt. Tykkelsen bestemmer varmenteknikkberegningen, i den russiske føderasjonsveien, anses det anbefalte minimumet å være 50 mm ekstrudert polystyrenskum, i nordlige breddegrader - minst 100. Isolasjonen er plassert over gulvet i en polyetylenfilm eller rubberoid, med beskyttelse av det på sider av fuktighet. Det andre vanntettingslaget utføres fra lignende materialer, med en bøyning opp til 15-20 cm og fiksering. Scenen er fullført med plassering av spjeldbånd eller polystyren striper langs omkretsen av rommet og rundt støttekolonnene hvis tilgjengelig.

Forsterkende produkter satt på toppen av plastbackup i en avstand på 3-5 cm fra det øvre reservoaret av vanntetting. Egnede egenskaper har et metallnett fra en ledning med et tverrsnitt på ca. 3 mm og celleintervaller 5 × 5. Det er viktig å legge en polyetylenfilm eller membran hele, fukting av isolasjonen i prosessen er uakseptabel. Samtidig med forsterkningen utføres montasje av fyrtårn: Med tanke på det fremtidige nivået og den anbefalte minimumskravet på 5 cm, på en mørtel eller sveising til et fast element.

Som et fyrtårn brukes T-formet gips eller vanlig galvanisert profil eller flate stenger, plasseringstrinnet avhenger av lengden på regelen (10-15 cm mindre) og eksperimentet for stablere.

Instruksjoner for betong

Det viktigste stadiet er projisert etter å ha grep sammensetningen under nivelleringselementene. Med hensyn til de høye forventede belastningene, er lagringsmerket ikke lavere enn M200, som ikke danner sprekker etter frossen. Det anbefalte forholdet mellom bindemidlet og fyllstoffet - 1: 3 (PC M400 eller M500 og sand) eller 1: 2: 4 (PC, henholdsvis sand, finblomst knust stein), hvis det er tvil, som komponenter eller evne til å overholde Nøyaktige proporsjoner, det er bedre å bruke ferdige tørre blandinger, spesielt - Sandbeton.

Et viktig krav er en monolitisk screed, med en stor mengde arbeid, det er ekstremt vanskelig å forberede og oppløse ønsket mengde, minst to personer er tiltrukket. Under alle omstendigheter omrøres blandingen ved en mekanisert metode (ved bruk av en betongblander eller blander), og ikke med egne hender. Helling utføres fra et langt hjørne, med samtidig justering og forsegling av det oppnådde området. Prosessen er fullført ved fjerning av beacons og den ryddige fyllingen av rushen, så er overflaten dekket med en film og ringer styrke i 28 dager med konstant fukting i den første uken.

Ideelt sett begrunner tykkelsen på hvert lag beregningen, når den velger en isolasjon, er det obligatorisk. Bruken av leire når bokmerkegulv krever forsiktighet: Når det er risiko eller konstant fuktighet, er den tilbøyelig til å akkumulere fuktighet og øker frostpulveret. Den eneste problemfrie isolasjonen er skummet: Ta hensyn til fyllingen med betong fra alle sider, dets dårlige brennbarhet spiller ingen rolle, med en minimumstykkelse, holder laget effektivt varme. Hvis du tviler på kornet rundt det private huset, er det et dreneringssystem.

Mulige feil og brudd på teknologi inkluderer:

• Mangel på kompenserende materialer rundt omkretsen av rommet. Å ignorere legging av spjeldbåndet fører til sprekkdannelse ved temperaturutvidelsen av betong.
• Helling på grunnvannsnivå mindre enn 2 m over overflaten, sikrer pålitelig vanntetting i dette tilfellet det ikke vil fungere, fuktighet vil trenge inn i det private huset. Den ideelle beliggenheten er 4,5-5 m og under.
• Bokmerke under justering Fyr av materialer som er utsatt for rotting, fører dette til sedimentering av betonggulv under drift.
• Merkingen av isolasjonslaget under nullmerket I fravær av en varmeisolert base, er en slik feil knyttet til dannelsen av frysesonen.

Du kan forstå folk som ønsker å redusere vedlikeholdet og faktisk på gulvanordningen på jorden. Her er et av eksemplene. Det er et fundament. For å redde midler, brukes tilbakeslaget ikke alltid. I stedet kan du enkelt sette på toppen av panelet. Ofte er det et rundstående panel. Men når de brukes, er det flere nyanser.

Det første som er verdt å være oppmerksom på er at rundstående panelet ikke er konstruert for å fungere under slike forhold. Til dags dato er alle lignende paneler passformet. Det er forstått at panelet er festet til grunnlaget for grunnlaget av ankre. Og dette er hennes svake sted. Beskyttende lag av disse festene av tynn. Og først og fremst påvirkes stålankrene på kantene på platen. Da begynner forsterkningen å kollapse. Og fulgte og betong.

Denne prosessen er fordi det er ledig plass mellom jorda og komfyr. Fuktighet, som kommer fra jorden, fordamper og kondenserer på betong, da temperaturen er ganske lav.

For øyeblikket er folk sjelden oppmerksom på beskyttelsen mot frysing. Som et resultat dannes en stor mengde frossen kondensat ved krysset mellom ovnen og fundamentet. Nemlig er det et beskyttende lag av armatøranker.

Dette kan unngås nok. For å gjøre dette er det nødvendig å bryte gjennom gjennomventilasjonshullene i støttene som komfyren er lagt på. De jobber på grunn av det faktum at vinden blåser ut ekstra fuktighet under platen. Faktisk er det et evig utkast skapt av egne hender.

Men her er alt ikke så enkelt. Det bør ta hensyn til høyden på basen. Om vinteren kan snø drift overlappe utstandene. Derfor bør avstanden fra jorda til hullene være minst 50 cm. Avhengig av klimatiske forhold, kan denne verdien variere.

Dessverre tilfredsstiller ikke alle hjemme disse forholdene. Panelet ligger mye nærmere jorda, og som et resultat blir det veldig problematisk som et resultat, det blir veldig problematisk. I denne situasjonen, i fravær av en høy kvalitet kjeller, er det nødvendig å lage gulv på bakken.

Men deres oppfyllelse er ikke krefter ikke hver byggherre. Og spørsmålet er ikke i den eksepsjonelle kompleksiteten til arbeidet. Snarere er problemet å misforstå betydningen av å utføre visse forhold. For eksempel er slike elementer som en gnidret backstage og konkret forberedelse obligatorisk for utførelse, men ikke alle profesjonelle kan kalles årsakene til dette. Derfor er det så viktig å håndtere årsakene til at ett eller et annet lag er laget.

Så det første som utføres er grunnlaget. Det er da vanntett og angrepet. Det neste viktige stadiet er backstage. Selvfølgelig vil det kreve ytterligere finansielle kostnader. Men uten det er det umulig å utføre gulvene i jorda. Naturligvis innebærer situasjonen som for perlene er rett og slett ikke nok.

Når du utfører backstage, er det nødvendig å ta hensyn til at det er nødvendig å gjøre dette i stadier i flere lag. Samtidig bør lagene ikke overstige 20-30 cm tykk. Årsaken er veldig enkel. Den vanlige rambling har en masse på ca. 150 kg. Derfor kan det ikke mer enn 30 cm jord.

For at tamperen foregår mer effektivt, brukes en gnidd frustrasjon. Men ikke nok til å justere den med en spade. Knust stein bør også hente seg. Den knuste fraksjonen skal være ca. 40-60 mm. Med sin trim vil innsatsen bli omdirigert til bakken. Siden det vil bli konsentrert av små småstein, vil virkningen trenge dypere. I dette, forskjellen mellom rubble-fylling og forsegling av jorda med murstein.

Den neste fasen er konkret forberedelse. I dette tilfellet brukes den som en base for klistremerker av hydrokariozing. Ikke forveksle med vanntetting. Det beskytter bare fra vann. Og i dette tilfellet er det nødvendig å forsvare, inkludert fra damp. Siden jorda har en naturlig fuktighet, og temperaturen i bygningen er et pluss, vil fuktighet begynne å fordampe. Uten dampisolasjon vil fuktigheten falle inn i gulvets struktur og det er kondensert der.

Variazolering på bitumen eller mastikk kan legges utelukkende på en stiv base. Siden arbeiderne ennå ikke har lært å fly, må de gå på dette grunnlaget. Hvis det er mykt, kan en tomhet være under dampbarriere, som har skjedd under vekten av en person. Eller der bare rullet småstein. Som et resultat har fordampizolering høye sjanser til å bare gå bort. Følgelig kan det ikke lenger være i stand til å utføre sine egne. Derfor utføres betongforberedelse eller screed på rammet jord. Forberedelse er gjort ved hjelp av lavstyrke løsninger, høy styrke bare ikke nødvendig, ganske konkret merke B7.5.

Neste - Legge isolasjon. For å gjøre dette kan du bruke ulike materialer, men best-ekstrudert polystyren. Den har en lavvannsbeskyttelseskoeffisient og en ganske holdbar. Samtidig har den en høy styrke å krøllete.

Etter at den legger på hydroparisolasjon, både horisontalt og vertikalt for å beskytte mot kulde av veggene, blir det laget en screed. Det kalles også flytende, da det ikke har en tett hitch med en base. Det er nødvendigvis forsterket av et sveiset rutenett. Hvis gulvet er plassert i boligrommet, er det nok celler 100x100 og diameteren på 3 mm og tykkelsen på screed 5-6 cm. Hvis det er en garasje, tas et maske med en celle 50x50 mm og a wire på 4 mm. Høyden på screedet er minst 10 cm. Det skal gjøres fra betong ved hjelp av en mursteinfraksjon på 10-20 mm.

Videre er dette screedet målet. Og absolutt noen. Det kan være et tre, siden dampbarriere eller keramisk belegg. Alle disse komplekse verkene er dyre, men pålitelige. Selvfølgelig kan det reduseres. Men hvis dyrt er ferdig med materialer eller oppvarming av gulvet, vann eller elektrisk, så er økonomiene bedre å ikke bruke.

Hvordan spare på gulvene på jorden?

Nevn på mulighetene for å spare på gulvene på bakken står fortsatt. I stedet for fordampning, kan du bruke den vanlige polyetylenfilmen, sørg for to lag. Hun er så solgt med en ermet. Det er nødvendig å legge det med Allen 15-20 cm på den komprimerte basen. Men det er ikke verdt å sette filmen på knust stein. Dette er ganske mildt materiale. Derfor, under vekten av byggeren, kan han bryte. Følgelig vil fuktigheten falle inn i gulvbelegget. Som et resultat - sopp og ubehagelig lukt.

Men hvis tykkelsen på februaren ikke overstiger 20 cm, kan jorden forsegles, selv litt fuktet. Og allerede på denne leirebasen kan det heves polyetylen, nødvendigvis med Allen. Også med tillit si at polyetylenfilmen ikke gir en fullstendig garanti for at fuktighet ikke faller inn i gulvets kropp. Men hvis avgjørelsen fortsatt ble akseptert, forblir hele påfølgende arbeidskomplekset det samme. Termisk isolator stablet også. Deretter forsterkes screedet med et stålgitter.

Selvfølgelig vil et slikt design også utføre sine funksjoner. Men fagfolk anbefaler det å anvende det i mindre ansvarlige lokaler. Det kan være pensjonat, skur, garasje. Det vil si at rommene der dyre dekning ikke vil bli brukt. Bare ikke å risikere.

Disse var de grunnleggende prinsippene for konstruksjonen av gulvet på jorda.

Hvordan ikke å gjøre?

Takket være Internett er det nå i fri tilgang ligger en stor mengde feil informasjon, spesielt tips og anbefalinger om gulvet. En av disse anbefalingene er bruken av geotekstiler. Dette er rådet for en av de vanlige besøkende til å bygge fora. Han tilbød å sette geotekstiler på bakken. Så er det planlagt å lage en skrekking med murstein eller leire. Men det er ekstremt upassende. Hvis du husker det ovenfor beskrevne ovenfor, så når du prøver å rapt bakken, vil GeoTextiles ganske enkelt ikke gi det. Uansett innsatsen til tamper, vil GeoTextiler holde den knuste steinen og vil ikke gi å komprimere jorda. Dette materialet har en tilstrekkelig høy strekkfasthet, så tamperen vil være ubrukelig.

Følgelig må jorda forsegle til å legge geotekstiler. Logisk? Ikke. I dette tilfellet forsvinner behovet for geotextile helt. Det er ikke en dampisolasjon eller vanntetting. For å være litt klarere brukes geotekstiler i helt forskjellige forhold. For eksempel, hvis du vil lage drenering, filter sand eller grus. Følgelig er et slikt design helt ineffektivt, irrasjonelt og uakseptabelt.

I tillegg sa anbefalingen bruk av leire. Dette øyeblikket krever også avklaring. Ceramzite er et bestemt materiale. Han plukker veldig raskt fuktighet. Følgelig, som en varmeapparat for dette designet, er det absolutt ikke egnet. Årsaken er ekstremt enkel. På bare en uke er han helt gjennomvåt i fuktighet som kommer fra jorda og slutter å utføre funksjoner som er tildelt det. Det vil si, det vil bli kastet på vindpengene.

Etter det ble det anbefalt å lage et screed og ferdig belegg. Uten hydrosisolasjon og isolasjon. Igjen vil det være Tørk finansiering. Derfor er det nødvendig å ekstremt forsiktig behandle informasjonen som leses på Internett, det er nødvendig å sjekke det og ikke gå på lignende "spesialister".

Også, forumene lurer ofte på spørsmålet: "Hvorfor er det ikke anbefalt å bruke ceramzittbetong for gulv? Han er lett og holdbar. " Dette spørsmålet er verdt å svare mer utvidet. Ja, det har lav vekt og er ganske sterkt materiale. Men samtidig er det en forferdelig varmeisolator. Til dags dato er det mange flere egnede materialer. Dette er en ekstrudert polystalmin, og skummet glass. Når det gjelder glasset, er det nesten 2 ganger dyrere enn Polysterol, men er den perfekte beskyttelsen mot gnagere. Selv mol vil ikke kunne bryte gjennom. Så dette er en ekstra garanti for ro for innbyggerne i huset.

Og hvis du kommer tilbake til Ceramzite-betongen, som et materiale, bør det huskes at det er veldig lunefullt. Når den keramiske betongblandingen er fremstilt, får keramitten selv mye fuktighet. Og han tar det fra betong. Og etter en dag, når sementet bare grep, oppstår følgende situasjon. Porøs clamzitt absorberte fuktighet fra betong. Bestått dag. Som et resultat, en sementløsning, som er en slags lim, omslutter leire. Følgelig blir all fuktighet rengjort inne. Dermed vil ceramzittbetongen tørke ingen måned, i motsetning til den vanlige tunge betongen med granittfyllingen. Denne prosessen strekker seg i 2-3 måneder. Og hvis en slik betong brukes i kjelleren med svak ventilasjon, vil ingen påfølgende gulvdekorasjon ikke engang stotter i lang tid.

Ellers vil fuktighet, som vil fortsette å fordampe fra ceramisitten i fravær av dampbarriere, ødelegge noe ferdig belegg. Hun vil bare undergrave tregulvet, han vil bare svulme og stiger. Hvis en keramisk flis ble brukt, vil soppen vises på sine sømmer, og en stabil ubehagelig lukt vises innendørs.

Således, hvis beslutningen om å bruke keramzitobetonen fortsatt var akseptert, vil det ta en mye større teknologisk pause for å tørke den. Det er også nødvendig å måle fuktigheten i basen før du legger gulvbelegget.

Som nevnt tidligere er det to hovedstoler til etableringen av gulv på jorda. Dette er et økonomialternativ og budsjett. I det første tilfellet anvendes en polyetylenfilm som er stablet på bakken. På toppen er det allerede en legging av isolasjon, screed og etterbehandling materialer. Dette alternativet er å foretrekke i rom hvor en billig finish er planlagt: en billig keramisk fliser eller billige etasjer.

Men hvis du planlegger å lage gulv med oppvarming eller legge et dyrt ferdig belegg, så er det ikke lenger anbefalt. Årsaken er at sannsynligheten for at filmen under utførelsen av arbeidet vil bryte gjennom rutenettet, eller de vil selge en stein forblir ganske stor. Derfor, ved etterfølgende legging, bør dyre gulv ikke lagre på de forberedende stadiene.

Men på forumene blir spørsmålene regelmessig spurt om bruk av filmen. Og de krever et svar.

Er det mulig å bruke en svart polyetylenfilm i ett lag ikke for dampisolasjon, men for ikke å helle betong til bakken? Det er billig, og det ser ut til at det blir bedre.

Men ikke glem at den beste fienden er god. Som det allerede er sagt, tillater filmen ikke hundre prosent tetthet. Profesjonelle byggherrer når demontering av slike strukturer regelmessig observere et lag med vann mellom filmen og betongen. Fuktigheten er alltid i bakken, og betong eller løsningen forblir alltid inertialmaterialer. Følgelig er det på grensen til jorda / betong vil bli dannet et duggpunkt. Følgelig vil den våte luften bli kondensert mellom filmen og betongen. Dette er en naturlig fysisk prosess.

Følgende situasjon er oppnådd. Det er en konkret. Under det ble det lagt en film. Akkurat som det - hun er billig. Men i betong er det alltid et overskudd av fuktighet, for for å få tak i sementet bare 5-10% vann fra sin masse. Naturligvis vann i løsning er mye mer, og hun trenger å gå et sted. Spørsmål: Hvor? Topp det vil ikke være i stand til å forlate, da dampbarriere legges der, og det vil ikke kunne lekke inn i bakken på grunn av den lagt polyetylen. Følgelig er vannet kjemisk assosiert i konstruksjonen av betong, men vil ikke gå hvor som helst, og overflødig fuktighet C kondenseres i lagene mellom betongen og plastfilmen.

Våt medium til en positiv temperatur er et ideelt miljø for utvikling av mikroorganismer. Og betong vil begynne å være dekket med en svart rode. Det skjer ikke alltid. Men ofte når demontering av slike screeds, betong viser seg å være helt riper i svarte og blå nyanser. Selvfølgelig er det ingen spesielle farer for helsen til beboere. Fra oven er det en dampbarriere og isolasjon, for eksempel den samme ekstruderte polystyren som ikke går glipp av noen sopp ovenpå. Men betong vil på en eller annen måte fungere i vanskelige forhold, og livet til driften vil være mye mindre.

Hvis filmen under betongen er skadet et sted, eller det er løse ledd, vil fuktigheten som vil stige fra jorden, bare styrke effekten. Og filmen vil forsinke fuktighet og forstyrre det å forlate. Følgelig akkumuleres fuktighet gradvis og fører til forskjellige ubehagelige øyeblikk.

Og hva om en slik film ikke er? Hvis grunnvannet er plassert dypt nok, vil fuktigheten til jorden selv være ca 15%. Årsak i kapillær fuktighet. Den stiger fra grunnvannsnivå og øker fuktigheten. Alt avhenger av typen jord. Hvis disse er sandede jordarter, vil høyden på løftekapillær fuktighet ikke være mer enn 30 cm. Hvis jorda er leire, vil høyden allerede være en meter og en halv. Følgelig kan fuktighet i grensen mellom jorda og screed være mye høyere.

På den annen side er løsningen av løsningen på tidspunktet for fyllingen 100%. La til og med 90%. Og selv med høy luftfuktighet, vil overflødig fuktighet fortsatt gå inn i den. Basert på diffusjonens fysiske lover, viser det seg at etter en tid er fuktigheten av betong og jorda over tid nivellert. Til de samme 15%. Naturligvis kan denne verdien endres i ulike situasjoner. Men i alle fall, jo mindre er fuktigheten til betongrøret bedre.

Og hvis du har en film, vil denne fuktigheten i 90% bli opprettholdt gjennom hele screedet. Selvfølgelig, å betale penger slik at betongen også kjøpte for sine egne besparelser arbeidet i de verste forholdene - forbrukerens inalienable rettighet. Men gjør det ikke. Dette er ganske enkelt ikke nødvendig.

Bruken av dampbarriere i gulv

Neste spørsmål:

• Trenger jeg å rulle betonget når du bytter til veggen for ikke å rive hydroisolasjon?
• Hvor mye trenger det å tørke for å ligge på toppen av sveiset hydrobelegg?

Faktum er at dampisolering, i motsetning til vanntetting, ikke krever obligatorisk liming til basen. Hvis det er en screed, som er tett ved siden av veggen, og det er nødvendig å gjøre fordampning, så er det viktigste å gråte alle leddene. Men det må tas i betraktning at alle pigger av dampstenger skal være veldig pålitelig.

Som et resultat, når membranen varmes, blir den veldig elastisk, innpakket på veggen og alt ser ut til å være bra. Men ikke glem at etter en kort stund vil hun avkjøles. Og så vil et lag av fordampning definitivt redusere volumet, og en merkelig strekning vil forekomme.

Hvis, når du legger en screed, ble alle vinkler mellom veggen og gulvet ikke avrundet, og deretter dannes tomhet der. Det er ikke noe forferdelig i dette. Men det er en alvorlig fare for at ved etterfølgende legging av masken er det veldig enkelt og lett å bryte fordampning. For å gjøre dette, vil det være nok å slå kanten av masken i vinkelen, slå opp støvelen, trykk på den knuste steinen - ja noe. Og det er umulig å beskytte mot slike ulykker. Dette er konstruksjonen. Derfor er enheten nødvendig. Det vil tjene til å minimere den menneskelige faktoren og sannsynligheten for slike uventede situasjoner.

Hvis du gjør en avrunding, blir hulrommene ikke dannet og fordampninger viser seg å være beskyttet. Og noen tilfeldige streik vil ikke gjøre noe med det. Parosolering bryter ikke, som under det er en stiv base.

Derfor, når basen ble dannet og fordampet loddetråd til veggene, er det ganske enkelt ikke fornuftig å lim det til screedet. Bare suger leddene. Det vil si, sikre laget integritet. Og så skifter det bare ovenfra.

Selvfølgelig, hvis screedet er helt tørket, kan fordampisizolasjonen velges. Pre-betong er soothed med bitumen primer, og deretter påføres et lag av fordampning. Tabriusenheten vil være en størrelsesorden høyere, men det vil bli loddet til bakken. Det vil være en grunn til å være stolt av deg selv og sove fredelig om natten.

Men generelt, så snart konkrete screed er å tåle vekten til en person, så kan du begynne å legge fordampning. Det viktigste å lodde det til veggene og sørg for å suge alle leddene. Og lerretet kan bare ligge på betongen.

Et av de vanlige spørsmålene er: "Hva er høyden for å danne vanntetting av gulv på jorden?".

Isolasjonen brukes vanligvis av Euroberoid. Den er oppvarmet på den ene siden av brenneren, slik at den viste seg en slags sveiset vanntetting. Det må også legges ikke bare akkurat på veggen, men også med Sochlet på veggen. I dette tilfellet kan du beskytte deg mot forskjellige ulykker, som en fuktforsyning på veggen. Som et resultat er hele gulvpatteren beskyttet mot mulig inntrengning av fuktighet.

Følgelig, etter legging av vanntetting, kan en ekstrudert polystyretrolykkelse på 30-50 mm brenneres som en varmeapparat. Noen tror at dette ikke er nok at det er nødvendig mye mer, men faktisk er det ikke.

Hvis basen er isolert, kan frysingen enkelt være. Og jordens temperatur er vanligvis ca. + 5-10 Celsius. Derfor, med en varmenteknisk beregning antas det selv selve varmen, en temperatur på 20-25 grader, differansen vil ikke være mer enn 15 grader. I dette tilfellet opererer veggen på dråpene på opptil 50 grader. Derfor, 30-50 mm. Polystyren vil være nok til å beskytte.

Tilbake til gulvbelegget, etter vanntetting og legging av isolasjonen, utføres screedet. Det er nødvendig å forsterke det. Faktum er at når man plasserer betong for ikke et tøft grunnlag, for eksempel, er isolasjonen, polystyrenskum, mineralull eller sand ønskelig å styrke den. Dette vil bidra til å kompensere for alle mulige nyanser av uregelmessigheter.

Det er før toppen av slipset, og du må utføre vaporizolering. Vanntetting utføres i flere centimeter over. Den stablet på et lag med isolasjon for å beskytte den mot våt betong. Det bør tas i betraktning at PSB-skum er redd for et alkalisk medium. Og sementet er bare et alkalisk medium. Derfor, under kontakt, vil den kollapse. Men hvis du bruker ekstrudert polystyrenskum, trenger det ikke en film helt. Dette materialet er mye mer pålitelig i kvalitet og utført på dyrere teknologi. Derfor er det ikke noe forferdelig hvis filmen ikke passer. Selv med den påfølgende demontering etter lang tid ble det ikke lagt merke til tegn på korrosjon eller inkompatibilitet.

Følgelig er denne filmen absolutt ikke nødvendig. Videre er Euroberoid dekket av en film fra to sider for øyeblikket, slik at han ikke holder på lagene, og han kan lagres lenger. Og etter leggingen, beholder denne filmen sin integritet, så det er ikke behov for et ekstra belegg. Det er nok å legge et ekstrudert polystyrenskum i dampbarriere fra Euroberoid, og dette kan stoppes.

Spesielt siden den ekstra filmen vil definitivt skade beslag eller rør som vil bli lagt i screed.

Veggisolasjon Polystyrenskum

Varmeisolasjonslaget er 50 mm polystyrenskuming rett og slett lagt og i tillegg sikre det, eller det er ikke nødvendig å limes, og det er kategorisk. Faktum er at når screedet vil bli utført på toppen, og ca 5 cm, vil vekten være et sted 400 kg per meter firkant. Så ingenting kan skje. Lavere enn fordampisolering utvidet polystyren skuming. Skjermen er så mye presset den at eventuelle ekstra vedlegg ikke er nødvendig.

Å legge isolasjonen på veggen er ikke alltid nødvendig. Det er vanligvis ganske nok ekstern isolasjon av basen. Men i noen tilfeller kan Polysteren legges ikke bare på gulvflaten, men også til nivået på screedet. Det vil forlenge veien til kald luft langs veggen. Derfor vil han ha mer tid til å varme opp. Dens bruk avhenger utelukkende fra prosjektet og ekstern isolasjon. Hvis det ikke er gitt i det, er det ikke nødvendig å bruke polystyrenskum.

Men Demfer Tape er satt langs kantene. Samtidig selv før du legger utvidet polystyren. Det vil kompensere for deformeringen av screeden på grunn av temperaturforskjellen. Dette er spesielt viktig når du legger varme gulv. De er oppvarmet til henholdsvis 25 grader, vil screedet øke i størrelse. Demospheas tape kompenserer disse endringene, og polystyrenskumet er ikke helt. Det kan knuses, men det vil ikke lenger kunne gjenvinne det tidligere volumet. Den skummet polyetylen eller demospheas tape er i stand til å gjenopprette volumet. Det er viktig at det ikke er søppel mellom det og betong.

Derfor er det nødvendig å sjekke prosjektet for å kontrollere om ytterligere isolasjon er nødvendig. Hvis ja - så er polystyrenskumet bedre å legge, hvis ikke, så kan du gjøre uten det.

Er det nødvendig å sveise (binde) forsterket rutenett? Når du legger en betongskrav på isolasjonen, brukes et rutenett med størrelsen på cellene på 100x100 og en diameter på 3 mm. Det antas at det er nødvendig å sveise eller binde og deretter helles i en løsning.

Men rutenettet er ikke et bæreelement i full forståelse. Det er nødvendig å kompensere for deformasjonen i screedet, slik at i tilfelle deformasjon av betong og sprekker, ligner den svingte ristet ikke driftgulv. Det vil si at forsterkningen er nødvendig for at screed alltid ligger nøyaktig. Og hvis du til og med går mikroskracks, kan du ikke bekymre deg for noe.

Legging av rør i gulv

Hva å gjøre hvis rørene er parret i screedet? Hvordan fikse dem? Skal jeg legge dem til forsterkningsruten eller kanskje du trenger å styrke dem mye bedre? På internett er det til og med råd til å bryte gjennom alle lagene, inkludert Hydro, Dampbarriere og festemidler i konkret opplæring.

Det er et helt logisk spørsmål. Og hvordan skal disse lagene i dette tilfellet utføre sine funksjoner? Svaret er også enkelt - ingen måte. Derfor bør du ikke høre på glede tips. Selv for 15 år siden, da gulvene på bakken bare ble populær, ble alle materialer kalt fra Tyskland. Da ble filmen lagt som en dampisolasjon, og på toppen av hvitt skum. Den hadde pumeraler og rør stablet mellom dem. I tilfelle av en jevn overflate ble plastfester anvendt, men de ble festet for ikke å nå hydrokariolarisolasjon. Tilsynelatende oppstår slike råd når noen ser prosessen med å legge gulv på bakken, men forstår ikke hvor nøyaktig det er gjort. Ingen skaper aldri rørene gjennom alle lagene.

Rørfestene kreves utelukkende for festing av rør under fyllingen av screedet. Det er nødvendig at rørene ikke går vekk fra posisjonen til stillingen. Det er ingen store belastninger der, derfor krever det ikke mye arbeid for å fikse rør.

Når det gjelder oppvarming og vannforsyning, må de brukes i Mirilon. Faktum er at disse rørene er mye større enn rørene i et varmt gulv, og de endrer sine dimensjoner, ikke bare fra temperaturfallet, men også som følge av hydrowardere. Så snart kranene er åpne, går røret til mikrohydrogen, henholdsvis røret øker i størrelse. Derfor burde hun ha en slik mulighet. Ellers bryter røret på et svakt sted. Dette er spesielt merkbart etter en lang mangel på leietakere i huset, og så snart varmt vann er slått på, vil røret utvides betydelig.

Men i dette tilfellet forblir en liten plass over røret til toppen av screedet. Slik at det tynne laget av screet ikke kollapses fra å gå og andre belastninger på gulvet, skal legge et gipsnett over rørene, fortrinnsvis i to lag. I dette tilfellet vil det ta vare på en konkret screed fra ødeleggelse.

På toppen av rørene i det varme gulvet, anses det som nødvendig for å gjøre en skummel 5 cm tykk. Faktisk er det ingen konsensus om dette problemet. Hvis vi vurderer fysikken i de varme gulvene og varmefordelingsvektorene, skjer følgende situasjon. Fra hver rørvarme dekker en viss gulvflate. Det er bra når oppvarmingssektoren overlapper hverandre. I en slik situasjon var gulvet oppe jevnt, det er veldig hyggelig å gå på den.

Men hvis du reduserer tykkelsen på screedet, oppstår den såkalte "Zebra-effekten". Faktisk er det vekslende stripe av kaldt og varmt gulv. Faktum er at rørene oppvarmer hele gulvet helt, men en eksepsjonelt overflate rett over rørene. Som et resultat, går på gulvet til spillet "Finn et varmt sted". Ett skritt er varmt, den andre er kaldt.

Denne effekten er svært manifestert utelukkende ved første gangs bruk av gulvet. Når varmesystemet opererer i lang tid, er denne sebraen justert på grunn av den horisontale varmefordelingen og temperaturdråpene er mye mindre.

En viss tykkelse på screedet er nødvendig bare for å minimere temperaturdråper. Hvis det er en avstand på 15 cm mellom rørene, må screet være ca 4 cm tykk. Fra ovenfor vil for eksempel en annen centimeter av keramiske fliser være plassert, og det vil være ganske nok. Hvis banen vil være større, bør screed-tykkelsen øke. Men selv om denne tilstanden ikke ble respektert, vil temperaturforskjellen forsvinne over tid.

På den annen side, hvis du gjør for tykk betong slips, vil det kreve mye mer energi å varme den. Dette vil øke gulvet på gulvet og tidspunktet for oppvarming. Men hvis de i huset lever hele tiden, så med tiden er en viss temperatur oppnådd, sensorene og systemet er stengt. Så tykkelsen på screedet på gulvet bør ikke overstige 7 cm.

Det antas at før fyllingen av løsningen er det nødvendig å varme opp rørene i det varme gulvet til maksimal temperatur. I dette tilfellet vil rørene bli utvidet maksimalt. Og etterpå når screedet vil fryse, vil rørene ikke bryte gjennom gulvet, utvide på temperaturen. Men dette er også et bord fra kategorien: "Jeg hørte ringen, men jeg vet ikke hvor han er." Det er nødvendig at gulvet er konstant under trykk. Men det er ikke nødvendig å varme opp det. Faktum er at sementstøv kan slå hvor som helst. Derfor bruker de først en midlertidig kjele eller til og med treoppvarming. Følgelig kan det ikke være en tale om å kjøre et varmt gulvsystem. Det er rett og slett ikke montert. Verkene kan fortsatt fortsette i kjeleplassen. Så ved lanseringen av utstyret under beholdningen av generell konstruksjon, kan det ganske enkelt ikke være tale.

Derfor er det feil å starte et bunkeanlegg til alle byggverkene er fullført. Også, ikke glem at for høye temperaturer ikke er nyttige for en konkret screed. Det får ikke maksimal styrke og vil miste fuktighet for fort. Derfor vil en badstue bli opprettet på rommet, og det vil ikke føre til noe godt.

Varmtvannsrør må være under trykk. De øker virkelig i størrelse, men takket være dette vil alle løkkene ta sine steder. I tillegg, i en situasjon, hvis noen bryter hullet i gulvet, for eksempel, prøver å bryte gjennom hullet i gulvet til perforatoren for å sikre noe, blir det umiddelbart klart. Trykkpilen pilen vil umiddelbart falle, og registrere seg på lavt trykk i systemet, og leietaker vil raskt bestemme gjennombruddsstedet av vannet som strømmer fra røret og den våte flekken på gulvet. Her er to grunner slik at rørene nødvendigvis er under driftstrykk. Men det er ikke noe poeng i spesielt stram temperaturen når du henter screedet.

Legge keramiske fliser og porselen stoneware

Nå har det vært en matlaging mote å bruke for å legge keramiske fliser og porselen stoneware løsninger som dyre løsninger, spesielt elastisk lim. Men det er absolutt meningsløst. Faktum er at disse dyre limene ekspanderer på temperatur på samme måte som billigere. Alle er laget på grunnlag av sement, det vil si hvis sementoppløsningen fra oppvarming utvides med 1 mm, så er limet dyrere i prøvene per 1 mm.

Men det er fortsatt verdt å legge til et spesielt additiv i en sementløsning for screed. Det er gjort for å oppfylle kravene til kravet og få til samme kostnad et høyere merke av betong. Her er det nødvendig å jobbe på grunnlag av regelen - den underliggende basen skal ha et høyere merke enn de øvre lagene. Dette forhindrer bunten, og sikrer et normalt ligament. Derfor bør løsningen av løsningen ikke være lavere enn M-50 eller M-70. Det er nødvendig å normalt utnytte flisen, og det flykte ikke bare bort fra gulvet. Dette er den eneste begrensningen, og det er ingen tilleggskrav og tilleggsforanstaltninger for å styrke sementlimet. Selv vanlig sementlim vil vare uten klager på minst 10 år.

Alternativer til begrunnelsen på jorden

Hvis du oppfyller alle disse forholdene og med all grundighet for å nærme seg etableringen av et gulv patty på jorden, vil det bli et veldig pålitelig grunnlag for hele fremtidens dekorasjon.

Dessverre er en situasjon mulig når jordene er ustabile. I dette tilfellet kan det oppstå ulike uforutsette problemer. Et av de mest slående eksemplene er en gulvdrawdown. Det er bare verdt å forestille seg, som etter enden av reparasjonen, en stund, ser gulvet skarpt, og sokkelen forblir hengende på veggen. Det er ubehagelig og skummelt. Derfor er det i noen tilfeller verdt å tenke på alternative løsninger.

Hvis du kommer tilbake til begynnelsen og husker hele ordningen på enheten i jorden, viser det seg at de fleste av alle arbeider er rettet mot å forberede seg på å legge hydroproisolasjon. Og isolasjonen, varme gulv, kommunikasjon og sement screed er plassert på toppen av den.

Dermed er noen sådd av gulvet og eventuelle mulige problemer ofte forbundet med feil forberedelse eller problemer med jordene. For å unngå slike situasjoner, er det mulig å bruke monolitiske plater i stedet for å fylle og tynn betong. Men i motsetning til runde-stående paneler passer de ikke på grunnlaget for fundamentet, men er en del av det. Derfor er problemene med det faktum at ankeret er rusten, og dets integritet vil forstyrre, rett og slett ikke. Hydroleproolasjon og alle påfølgende verk utføres på toppen av denne komfyren.

I motsetning til bakkenegulv krever det monolitiske fundamentet mye mindre konstruksjon. Dens tykkelse må være bare ca 10 cm. Videre er det mulig å danne dette belegget rett under styllingen av fundamentet. Således, i stedet for et flertall av splittede plater, oppnås en enkelt disk. Hans holdbarhet og operasjonelle egenskaper vil i dette tilfellet være mye høyere.

Men hvordan å gjøre det? Faktisk, ganske enkelt. Under legging av fundamentet i foraktsstadiet er det nødvendig å dra grunnlaget for en slik plate. Det eneste mellom jord og komfyr må etterlates et beskyttende rom. Formen kan gjøres i detalj og la den stå under gulvet etter ferdigstillelse av alle arbeider. Hun kan rolig motsette seg. På den annen side kan formenes rolle leke bakken. Dette kan være noe, det viktigste er at byggherrer har muligheten til å gå på den og utføre sitt arbeid. Men han krever ikke et spesielt lag i en skråstrek. Det eneste er viktig å sikre at det er et beskyttende lag på minst 20 mm beskyttelsesrom mellom fremtidig komfyr og jord. Forsterkningsnettet er plassert på toppen og alt er konkretisert.

Men denne prosedyren har sine ulemper. Først av alt er det et godt forbruk av styret på formen. Eller du må sovne ganske mye jord under monolitten. Selvfølgelig kan du gjøre uten jord, ofre styret. På den annen side, noen ganger sovner jorden mye billigere. Det eneste spørsmålet er hvilket alternativ som vil være mer lønnsomt fra et økonomisk synspunkt. Forresten, for å redde, kan du bruke formerskort flere ganger, og hælder grunnlaget i etapper. Etter å ha utført en del av fundamentet, kan du fjerne brettene og gå til neste trinn. Dermed vil styrets forbruk, og dermed vil pengene på kjøpet være mindre enn flere ganger.

Når du henter, kan Woodster forlate forsterkningslengden om en meter på toppen av flyplanet. Deretter, etter tørking av løsningen, vil den bøye seg og vil være en lenke og et ekstra festelement av den monolitiske platen, bare på bakken som den største belastningen står for.

Men i dette tilfellet, som i gulvene på bakken, er det viktig å gi på forhånd til all kommunikasjon. Obligatorisk må kontrolleres under trykkvann og kloakkrør. I tilfelle at en feil er tillatt, kan de økonomiske kostnadene for reparasjoner være veldig og svært store.

Generelt, hvilket alternativ på gulv å velge - avhenger av mange forskjellige faktorer. Så hvis det er en ledig plass før gulvet gulvet, og du kan bruke utover, så vil det beste alternativet være bruk av rundstående plater. Ellers er det ikke nødvendig å spare og bedre dra nytte av kjønnsteknologien på jorden. Hvis jorda er ustabil, så for å unngå problemer, er det verdt å bruke andre teknologier. Valget forblir alltid for klienten. Men konsultasjon med en spesialist vil ikke gjøre en feil og kvalitativt utføre arbeid på grunnlaget og feltene hjemme. Dette er grunnlaget for hele fremtidig dekorasjon.