Ingen trenger å forklare hva en metalldetektor er. Denne enheten er dyr, og noen modeller er veldig anstendige.

Du kan imidlertid lage en metalldetektor med egne hender hjemme. Dessuten kan du ikke bare spare tusenvis av rubler på anskaffelsen, men også berike deg selv ved å finne en skatt. La oss snakke om selve enheten og prøve å finne ut hva som er i den og hvordan.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for montering av en enkel metalldetektor

I denne detaljerte instruksjonen vil vi vise hvordan du kan sette sammen den enkleste metalldetektoren fra improviserte midler med egne hender. Vi trenger: en vanlig CD-boks i plast, en bærbar AM- eller AM / FM-radiomottaker, en kalkulator, en VELCRO-type kontakttape (borrelås). Så la oss komme i gang!

Trinn 1. Demonter CD-boksen. Demonter forsiktig dekselet til CD-dekselet i plast ved å fjerne innsatsen som holder platen på plass.

TRINN 1. Fjerne plastinnsatsen fra sidyboxen

Steg 2 Klipp av 2 borrelåsstrimler. Mål området på midten av baksiden av radioen. Klipp deretter ut 2 stykker borrelås i samme størrelse.

TRINN 2.1. Vi måler omtrent midt i området på baksiden av radioen (uthevet i rødt)
TRINN 2.2. Klipp ut 2 borrelåser i passende størrelse, målt i trinn 2.1

Trinn 3 Fest radioen. Fest en klebrig side av borrelås på baksiden av radioen og en andre til en av innsidene av CD-etuiet. Fest deretter radioen til kroppen av CD-boksen i plast med borrelås til borrelås.

Trinn 4 Klipp kalkulatoren. Gjenta trinn 2 og 3 med kalkulatoren, men bruk borrelås på den andre siden av CD-etuiet. Fest deretter kalkulatoren til den siden av esken ved å bruke standard borrelås-til-borrelås-metoden.

Trinn 5 Stille inn radiobåndet. Slå på radioen og sørg for at den er stilt inn på AM-båndet. Still den inn til slutten av AM-båndet, men ikke til selve radiostasjonen. Skru opp lyden. Du skal bare høre én forstyrrelse.

Spør:

Hvis det er en radiostasjon som er helt på enden av AM-båndet, så prøv å komme så nærme den som mulig. I dette tilfellet bør du bare høre én forstyrrelse!

Trinn 6 Rull sammen CD-boksen. Slå på kalkulatoren. Begynn å rulle siden av kalkulatorboksen mot radioen til du hører et høyt pip. Denne pipetonen signaliserer til oss at radioen har fanget opp en elektromagnetisk bølge fra kalkulatorens elektriske krets.

TRINN 6. Vi snur sidene av CD-boksen mot hverandre til et karakteristisk høyt signal høres

Trinn 7 Bring den sammensatte enheten til en metallgjenstand.Åpne plastboksen igjen slik at lyden vi hørte i trinn 6 knapt er hørbar. Begynn så å flytte boksen med radioen og kalkulatoren nær metallgjenstanden og du vil høre den høye lyden igjen. Dette indikerer riktig drift av vår enkleste metalldetektor.

Instruksjoner for montering av en sensitiv metalldetektor basert på en to-krets oscillatorkrets

Driftsprinsipp:

I dette prosjektet skal vi bygge en metalldetektor basert på en dobbel oscillatorkrets. En oscillator er fast og den andre varierer avhengig av nærheten til metalliske gjenstander. Slagfrekvensen mellom disse to oscillatorfrekvensene er i lydområdet. Når detektoren passerer over en metallgjenstand, vil du høre denne taktfrekvensen endres. Ulike typer metaller vil forårsake en positiv eller negativ forskyvning, øke eller senke lydfrekvensen.

Vi trenger materialer og elektriske komponenter:

Kobber flerlags PCB, ensidig 114,3 mm x 155,6 mm	1 PC.
Motstand 0,125W	1 PC.
Kondensator, 0,1μF	5 stk.
Kondensator, 0,01μF	5 stk.
Kondensator, elektrolytisk 220μF	2 stk.
PEL viklingstråd (26 AWG eller 0,4 mm i diameter)	1 enhet
Lydkontakt, 1/8', mono, panelfeste, valgfritt	1 PC.
Hodetelefoner, 1/8' plugg, mono eller stereo	1 PC.
Batteri, 9 V	1 PC.
9V batteribindingskontakt	1 PC.
Potensiometer, 5 kOhm, lydkonus, valgfritt	1 PC.
Bryter, enpolet kobling	1 PC.
Transistor, NPN, 2N3904	6 stk.
Sensorledning (22 AWG eller 0,3250 mm2)	1 enhet
Kablet høyttaler 4′	1 PC.
Høyttaler, liten 8 ohm	1 PC.
Låsemutter, messing, 1/2′	1 PC.
Gjenget PVC-rørkobling (1/2' hull)	1 PC.
1/4′ trepinne	1 PC.
3/4′ trepinne	1 PC.
1/2′ trepinne	1 PC.
Epoksyharpiks	1 PC.
1/4' kryssfiner	1 PC.
Trelim	1 PC.

Vi trenger verktøy:

Så la oss komme i gang!

Trinn 1: Lag et PCB. For å gjøre dette, last ned brettdesignet. Skriv den deretter ut og ets den på kobberplaten ved å bruke toner-til-kort-overføringsmetoden. Med toneroverføringsmetoden skriver du ut et speilbilde av brettdesignet med en konvensjonell laserskriver, og overfører deretter designet til kobberkledningen med et strykejern. Under etsestadiet virker toneren som en maske, holde kobbersporene, mens som resten kobber løses opp i kjemisk bad.

Steg 2: Vil fylle brettet med transistorer og elektrolytiske kondensatorer . Start med å lodde 6 NPN-transistorer. Vær oppmerksom på orienteringen til transistorenes kollektor, emitter og baseben. Basebenet (B) er nesten alltid i midten. Legg deretter til to 220μF elektrolytiske kondensatorer.

Trinn 2.2. Legg til 2 elektrolytiske kondensatorer

Trinn 3: Fyll brettet med polyester kondensatorer og motstander. Nå må vi legge til 5 0,1μF polyesterkondensatorer på stedene vist nedenfor. Deretter legger du til 5 0,01μF kondensatorer. Disse kondensatorene er ikke polariserte og kan loddes på brettet med pinnene pekende i alle retninger. Deretter legger du til 6 motstander på 10 kΩ (brun, svart, oransje, gull).

Trinn 3.2. Legg til 5 0,01μF kondensatorer
Trinn 3.3. Legg til 6 motstander 10 kOhm

Trinn 4: Vi fortsetter å fylle det elektriske styret med elementer. Nå må vi legge til en 2,2 mΩ motstand (rød, rød, grønn, gull) og to 39 kΩ motstander (oransje, hvit, oransje, gull). Og lodd deretter den siste 1 kΩ motstanden (brun, svart, rød, gull). Deretter legger du til par med ledninger for strøm (rød/svart), lydutgang (grønn/grønn), referansespole (svart/svart) og detektorspole (gul/gul).

Trinn 4.1. Legg til 3 motstander (en for 2 mΩ og to for 39 kΩ)
Trinn 4.2. Legg til 1 1 kΩ motstand (helt til høyre)
Trinn 4.3. Legger til ledninger

Trinn 5: Vi vikler spolene på spolen. Neste trinn er å vikle svingene på 2 spoler, som er en del av LC-generatorkretsen. Den første er referansespolen. Jeg brukte wire 0,4mm i diameter til dette. Skjær av et stykke dyvel (ca. 13 mm i diameter og 50 mm i lengde).

Bor tre hull i pluggen for å føre ledningene gjennom: ett på langs gjennom midten av pluggen, og to vinkelrett i hver ende.

Vikle sakte og forsiktig så mange omdreininger med ledning du kan rundt pluggen i ett lag. La det være 3-4 mm bart treverk i hver ende. Motstå fristelsen til å "vri" ledningen - dette er den mest intuitive måten å vinde på, men det er feil vei. Du må rotere pluggen og trekke ledningen med deg. Dermed vikler han ledningen rundt seg.

Trekk hver ende av ledningen gjennom de vinkelrette hullene i pluggen, og deretter en av dem gjennom det slissede hullet. Fest ledningen med tape når du er ferdig. Bruk til slutt sandpapir for å fjerne belegget på de to åpne endene av spolen.

Trinn 6: Vi lager en mottaker (søke) spole. Det er nødvendig å kutte spoleholderen fra 6-7 mm kryssfiner. Ved å bruke den samme ledningen med en diameter på 0,4 mm, vikle 10 omdreininger rundt sporet. Spolen min har en diameter på 152 mm. Bruk en 6-7 mm trepinne, fest håndtaket til holderen. Ikke bruk en metallbolt (eller noe lignende) til dette - ellers vil metalldetektoren hele tiden oppdage skatter for deg. Igjen, bruk sandpapir, fjern belegget på endene av ledningen.

Trinn 6.1. Klipp ut snelleholderen
Trinn 6.2 Vi spoler 10 omdreininger rundt sporet med en ledning 0,4 mm i diameter

Trinn 7: Sette opp referansespolen. Nå må vi stille inn frekvensen til referansespolen i kretsen vår til 100 kHz. Til dette brukte jeg et oscilloskop. Du kan også bruke et multimeter med frekvensteller til disse formålene. Start med å koble spolen til kretsen. Deretter slår du på strømmen. Koble sonden fra et oscilloskop eller multimeter til begge ender av spolen og mål frekvensen. Den må være mindre enn 100 kHz. Du kan om nødvendig forkorte spolen - dette vil redusere induktansen og øke frekvensen. Så nye og nye dimensjoner. Når jeg kom under 100 kHz, var spolen min 31 mm lang.

Metalldetektor på en transformator med Ш-formede plater

Den enkleste metalldetektorkretsen. Vi trenger: en transformator med W-formede plater, et 4,5 V batteri, en motstand, en transistor, en kondensator, hodetelefoner. La bare de W-formede platene stå i transformatoren. Vikle 1000 omdreininger av den første viklingen, og etter de første 500 omdreiningene gjør du en kran med PEL-0.1 ledning. Vikle den andre viklingen 200 omdreininger med PEL-0,2 ledning.

Fest transformatoren til enden av stangen. Forsegl den mot vanninntrengning. Slå på og nær bakken. Siden den magnetiske kretsen ikke er lukket, når du nærmer deg metallet, vil parametrene til kretsen vår endres, og tonen til signalet endres i hodetelefonene.

Et enkelt opplegg på vanlige elementer. Du trenger transistorer av K315B- eller K3102-serien, motstander, kondensatorer, hodetelefoner, et batteri. Rangeringene er vist i diagrammet.

Video: Hvordan lage en metalldetektor (metalldetektor) med egne hender

En masteroscillator med en frekvens på 100 Hz er satt sammen på den første transistoren, og en søkeoscillator med samme frekvens er satt sammen på den andre. Som søkespole tok jeg en gammel plastøse med en diameter på 250 mm, klippet den av og viklet en kobbertråd med et tverrsnitt på 0,4 mm2 med 50 omdreininger. Jeg plasserte den sammensatte kretsen i en liten boks, forseglet den og festet alt på stangen med tape.

Opplegg med to generatorer med samme frekvens. Det er ikke noe signal i standby-modus. Hvis en metallgjenstand dukker opp i spolens felt, endres frekvensen til en av generatorene og lyd vises i hodetelefonene. Enheten er ganske allsidig og har god følsomhet.

Et enkelt opplegg på enkle elementer. Du trenger en mikrokrets, kondensatorer, motstander, hodetelefoner, strømforsyning. Det anbefales å først montere L2-spolen, som vist på bildet:

En masteroscillator med en L1-spole er montert på ett element i mikrokretsen, og L2-spolen brukes i søkeoscillatorkretsen. Når metallgjenstander kommer inn i følsomhetssonen, endres frekvensen til søkekretsen og lyden i hodetelefonene endres. Med knotten på kondensatoren C6 kan du gjenoppbygge unødvendig støy. Et 9V batteri brukes som batteri.

Avslutningsvis kan jeg si at hver person som er kjent med det grunnleggende innen elektroteknikk og har nok tålmodighet til å fullføre arbeidet som er startet, kan sette sammen enheten.

Prinsipp for operasjon

Så en metalldetektor er en elektronisk enhet, der det er en primær sensor og en sekundær enhet. Rollen til den primære sensoren utføres som regel av en spole med en viklet ledning. Arbeidet til metalldetektoren er basert på prinsippet om å endre det elektromagnetiske feltet til sensoren med en hvilken som helst metallgjenstand.

Det elektromagnetiske feltet skapt av metalldetektorsensoren forårsaker virvelstrømmer i slike gjenstander. Disse strømmene forårsaker sitt eget elektromagnetiske felt, som endrer feltet som skapes av enheten vår. Den sekundære enheten til metalldetektoren registrerer disse signalene og signaliserer oss om oppdagelsen av en metallgjenstand.

De enkleste metalldetektorene endrer lyden til signalenheten når et ønsket objekt oppdages. Mer moderne og dyre prøver er utstyrt med en mikroprosessor og en flytende krystallskjerm. De mest avanserte firmaene utstyrer modellene sine med to sensorer, som lar deg søke mer effektivt.

Metalldetektorer kan deles inn i flere kategorier:

• offentlige enheter;
• middelklasse enheter;
• enheter for profesjonelle.

Den første kategorien inkluderer de billigste modellene med et minimumssett med funksjoner, men prisen er veldig attraktiv. De mest populære merkene i Russland: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Enheter i dette segmentet bruker "mottaker-sender"-skjemaet, som opererer med en ultralav frekvens og krever konstant bevegelse av søkesensoren.

Den andre kategorien, dette er dyrere enheter, har flere utskiftbare sensorer og flere kontrollknapper. De kan jobbe i forskjellige moduser. De vanligste modellene: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Foto: generell oversikt over en typisk metalldetektor

Alle andre enheter bør klassifiseres som profesjonelle. De er utstyrt med en mikroprosessor, kan fungere i dynamiske og statiske moduser. Tillat å bestemme sammensetningen av metallet (objektet) og dybden av dets forekomst. Innstillinger kan være automatiske, eller du kan justere dem manuelt.

For å sette sammen en hjemmelaget metalldetektor, må du forberede flere elementer på forhånd: en sensor (en spole med en viklet ledning), en holdestang, en elektronisk kontrollenhet. Følsomheten til enheten vår avhenger av kvaliteten og størrelsen. Barholderen velges i henhold til personens høyde slik at det er praktisk å jobbe. Alle strukturelle elementer er festet på den.

Den største fordelen som pulsenheter for å søke etter ikke-jernholdige metallobjekter har, er at det er ganske enkelt å bygge en spole for en metalldetektor fra et tvunnet par. Utstyrt med en ganske enkel spole, har disse enhetene utmerkede deteksjonshastigheter. Denne artikkelen vil beskrive detaljerte instruksjoner for å lage tvunnet par spoler for metalldetektor Pirat, takket være at du uavhengig kan lage dette designet. Takket være dette trenger du ikke å kjøpe den på radiomarkedet for et ganske imponerende beløp. I prosessen med arbeidet vil du trenge standardelementer som enhver elektronikkingeniør sannsynligvis har. Spoler, som er laget av følgende enkle metoder, kan brukes med nesten alle impulsenheter som er veldig populære i dag.

Twisted Pair Pulse Metalldetektorspole

Fra et tvunnet par ledninger er det mulig å bygge en fantastisk sensor, som er en uunnværlig komponent for en pulserende enhet. En slik spole vil ha en søkedybde på mer enn halvannen meter. Denne designen har god følsomhet for ulike små produkter, som inkluderer gullsmykker, småpenger og så videre. For å lage en slik spole, må du først forberede en tvunnet parledning, som kan kjøpes uten problemer uansett hvor radioenheter selges. Tråden er laget av fire tvunnet par uten skjold, det er veldig viktig at den er kobber, ikke bimetallisk

For å lage en slik spole må du følge disse instruksjonene:
· Lag et stykke ledning, hvis lengde er 2,7 meter.
· Merk nøyaktig halvparten av linjen. Etter det skal du også måle 41 cm fra hver ende.
· I henhold til merkene som er laget, må du lage en ring fra denne ledningen og fikse den med vanlig tape eller teip.
· Endene av den fremtidige spolen skal være litt bøyd innover.

· Dette etterfølges av en grundig stripping av isolasjonen til ledningene, hvoretter du må lodde disse ledningene i denne rekkefølgen:

· Etter prosedyren ovenfor er det nødvendig å isolere adhesjonene ved hjelp av spesielle termorør eller teip.

· For å konkludere med den produserte spolen, må du ta en ledning 2 * 0,75 mm, som er i gummiisolasjon og har en lengde på 1,2 meter, og deretter lodde den til de andre endene av den fremtidige spolen. Etter det er det også nødvendig å isolere ledningene.
· Du bør velge det best egnede spolehuset. Du kan godt kjøpe et fabrikkprodukt.En vanlig tallerken laget av plast egner seg også.

· Spolen må settes inn i huset og elementene må festes med smeltelim. Pigger og ledninger må også fikses.
· Neste trinn er å lime kroppen. I tilfelle du ikke brukte en ferdig sak, men en plastplate, må du fylle den med epoksy for å gjøre den mer stiv. Først må du fortsatt utføre en prøvetest av funksjonalitet, for etter at du har limt alt sammen, vil du ikke kunne gjøre endringer.
· For å feste spolen til stangen, kan du bruke fabrikkbraketten eller komme opp med en analog selv, alt avhenger av ditt valg.
· Etter å ha loddet kontakten til den andre enden av ledningen, vil spolen være helt klar til bruk.

Ved produksjon av en metalldetektor kan du sørge for at hovedelementet i dette designet er spolen. Som regel består denne delen av en kobbertråd. Ved hjelp av spesielle pulser som sendes ut av spolen, kan metallgjenstander identifiseres i jord med forskjellige tettheter.

Metalldetektorspolen er et ganske enkelt element, så det vil ikke være vanskelig å vikle den selv. Som grunnlag for arbeid kan du ta metalldetektoren "Kid FM2". Spolen til denne enheten må vikles ganske nøyaktig. Erfarne personer vil kunne gjøre dette arbeidet på egen hånd. For en nybegynner er det bedre å bruke spesialisert programvare. For å gjøre dette må du laste ned Coil32-programfilen på slutten av artikkelen.

Induktansen til en metalldetektorspole måles i enheter av mikrohenries. I henhold til detektorkretsen skal denne verdien være 2290 mkH. Det er også en instruksjon for valg av tykkelse på ledningen, avhengig av diameteren på elementet.

I tilfelle bare en ledning med et visst tverrsnitt er tilgjengelig, og størrelsen på spolen er nødvendig mer (eller mindre), kommer et spesielt program til unnsetning. Når du starter Coil32, skal et vindu vises, som vises i følgende figur:

I vinduet til det kjørende programmet må du trykke på "PLUGINS" -knappen, i menyen som åpnes, velg parameteren "Multi loop". I denne underseksjonen skal spolene som er nødvendige for drift vises. Hvis alt gjøres i rekkefølge, bør et vindu vises på dataskjermen:

Dette vinduet viser hvilken tråddiameter som er passende for en bestemt ramme. Her kan du også finne verdiene til parameteren "Induktans".

Før du starter arbeidet, må du angi de nødvendige parameterne i cellene:

• induktans - 2290 mkH;
• trådtykkelse - 0,4 mm;
• spoleramme - 111 mm.

Etter å ha lagt inn disse parameterne i programvinduet, må du klikke på den aktuelle knappen for beregninger. Den nødvendige informasjonen vil vises til høyre, og vil se ut som følgende figur:

Selvberegning av parametere for vikling av en metalldetektorspole ved hjelp av passende programvare vil virke ganske enkelt. Selve programmet vil bestemme den optimalt egnede ledningsseksjonen for hver diameter og induktansverdier. Coil32-programmet er tilgjengelig for nedlasting i en arkivfil.

Vedlagte filer: ARKIV

Hendig frynsekutter for transformatorer. Loddebolt varmeregulator med strømindikator Et enkelt opplegg for å kontrollere radio og elektriske apparater gjennom Com-porter Opplegg av en hjemmelaget vannlekkasjesensor

Ved produksjon av metalldetektorer av enhver type, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot kvaliteten på søkespolen (spoler) og dens finjustering til søkets driftsfrekvens. Deteksjonsområdet og stabiliteten til generasjonsfrekvensen avhenger sterkt av dette. Det hender ofte at med en korrekt og fullt funksjonell krets "flyter" frekvensen, noe som selvfølgelig også kan forklares av temperaturustabiliteten til elementene som brukes (hovedsakelig kondensatorer). Jeg har personlig satt sammen mer enn et dusin forskjellige metalldetektorer, og i praksis gir temperaturstabiliteten til passive elementer fortsatt ikke garantert frekvensstabilitet hvis selve søkespolen er laget uforsiktig og finjusteringen til driftsfrekvensen ikke er sikret. Deretter vil praktiske anbefalinger bli gitt om produksjon av høykvalitets sensorspoler og deres justering for enkeltspolede metalldetektorer.

Å lage en god spole

Vanligvis er metalldetektorspoler viklet i bulk på en slags dor - en kasserolle, en boks, etc. passende diameter. Pakk så inn med elektrotape, skjermingsfolie og igjen med elektrotape. Slike spoler har ikke den nødvendige strukturelle stivheten og stabiliteten, er svært følsomme for den minste deformasjon og endrer frekvensen sterkt selv med enkelt fingertrykk! En metalldetektor med en slik spole vil måtte justeres i ny og ne, og fra knottregulatoren vil fingrene hele tiden være i store såre liktorner :). Det anbefales ofte å "fylle på epoksy" med en slik spole, men hvor skal man fylle den, epoksy, hvis spiralen er rammeløs? det samme, gir enkel feste til en stavstang uten noen braketter.

For spiralrammen kan du lage den ved å bruke en plastboks (kabelkanal) av en passende seksjon. For eksempel, for 80 - 100 omdreininger av ledning med et tverrsnitt på 0,3 ... 0,5 mm, er en boks med et tverrsnitt på 15 X 10 eller mindre ganske egnet, avhengig av tverrsnittet til din spesielle ledning for vikling. En enkjernet kobbertråd for lavstrøms elektriske kretser er egnet som viklingstråd; den selges i spoler, for eksempel CQR, KSPV, etc. Dette er en bar kobbertråd i PVC-isolasjon. Kabelen kan inneholde fra 2 eller flere enkeltledere med et tverrsnitt på 0,3 ... 0,5 mm i isolasjon i forskjellige farger. Vi fjerner den ytre kappen til kabelen og får noen nødvendige ledninger. En slik ledning er praktisk ved at den utelukker muligheten for kortslutning av svingene i tilfelle isolasjon av dårlig kvalitet (som i tilfellet med en ledning med lakkisolasjon av PEL- eller PEV-kvaliteter, der mindre skader på den ikke er synlige for øyet). For å bestemme hvor lang ledningen skal være for å vikle spolen, må du multiplisere omkretsen av spolen med antall omdreininger og la en liten margin for konklusjonene. Hvis det ikke er noe stykke ledning av nødvendig lengde, kan du lage en vikling av flere stykker ledning, hvis endene er godt loddet til hverandre og nøye isolert med tape eller varmekrympeslange.

Vi fjerner dekselet fra kabelkanalen og kutter sideveggene med en skarp kniv etter 1 ... 2 cm:

Etter det kan kabelkanalen lett gå rundt den sylindriske overflaten med ønsket diameter (krukke, panne, etc.), tilsvarende diameteren til metalldetektorspolen. Endene av kabelkanalen limes sammen og det oppnås en sylindrisk ramme med sider. Det er lett å vikle det nødvendige antallet ledninger på en slik ramme og belegge dem, for eksempel med lakk, epoksy, eller fyll alt med fugemasse.

Ovenfra er rammen med ledningen lukket med et kabelkanaldeksel. Hvis sidene på dette dekselet er lave (dette avhenger av størrelsen og typen på boksen), kan sidekutt på det utelates, fordi det allerede bøyer seg ganske godt. Utgangsendene til spolen bringes ut ved siden av hverandre.

Dette resulterer i en forseglet spole med god strukturell stivhet. Alle skarpe kanter, fremspring og ujevnheter i kabelkanalen skal jevnes ut med sandpapir eller pakkes inn med et lag elektrisk tape.

Etter å ha kontrollert spolen for funksjonalitet (dette kan gjøres ved å koble spolen selv uten en skjerm til metalldetektoren ved tilstedeværelse av generasjon), fylle den med lim eller tetningsmasse og bearbeide uregelmessighetene, bør du lage en skjerm. For å gjøre dette, ta folie fra elektrolytiske kondensatorer eller matfolie fra butikken, som kuttes i strimler 1,5 ... 2 cm brede. Folien vikles rundt spolen tett, uten hull, overlappende. Mellom endene av folien i stedet for spoleledningene må forlates gap 1 ... 1,5 cm , ellers dannes det en kortsluttet spole og spolen vil ikke fungere. Endene av folien skal festes med lim. Deretter, ovenfra, pakkes folien langs hele lengden med eventuell fortinnet ledning (uten isolasjon) i en spiral, i trinn på ca 1 cm.Tråden må fortinnes, ellers kan det oppstå uforenlig metallkontakt (aluminium-kobber). En av endene av denne ledningen vil være den vanlige ledningen til spolen (GND).

Deretter pakkes hele spolen med to eller tre lag elektrisk tape for å beskytte folieskjermen mot mekanisk skade.

Innstilling av spolen til ønsket frekvens består i valg av kondensatorer, som sammen med spolen danner en oscillerende krets:

Den faktiske induktansen til spolen samsvarer som regel ikke med dens beregnede verdi, så den ønskede kretsfrekvensen kan oppnås ved å velge passende kondensatorer. For å lette valget av disse kondensatorene, er det praktisk å lage den såkalte "kapasitetsbutikken". For å gjøre dette kan du ta en passende bryter, for eksempel type P2K for 5 ... 10 knapper (eller flere slike brytere med færre knapper), med avhengig eller uavhengig fiksering (i alle fall, det viktigste er å kunne snu på flere knapper samtidig). Jo flere knapper på bryteren din, jo tilsvarende flere beholdere kan inkluderes i "butikken". Opplegget er enkelt og er vist nedenfor. Hele installasjonen er hengslet, kondensatorene er loddet direkte til knappeterminalene.

Her er et eksempel for valg av kondensatorer serie resonanskrets (to kondensatorer + spole) med kapasitanser på ca 5600 pF. Ved å bytte om på knappene kan du bruke forskjellige kapasiteter som er angitt på den tilsvarende knappen. I tillegg kan du ved å skru på flere knapper samtidig få den totale kapasiteten. For eksempel, hvis du samtidig trykker på knappene 3 og 4, får vi totale kapasitanser på 5610 pF (5100 + 510), og når du trykker på 3 og 5 - 5950 pF (5100 + 850). Dermed er det mulig å lage det nødvendige settet med kapasitanser for det nøyaktige valget av ønsket sløyfeavstemmingsfrekvens. Du må velge kondensatorkapasiteten i "kapasitanslageret" basert på verdiene som er gitt i metalldetektorkretsen din. I eksemplet gitt her er kapasitansene til kondensatorene i henhold til kretsen 5600pF. Derfor er det første som er inkludert i "butikken" selvfølgelig disse containerne. Vel, så ta beholdere med lavere klassifisering (4700, 4300, 3900 pF for eksempel), og veldig små (100, 300, 470, 1000 pF) for et mer nøyaktig valg. Dermed, ved ganske enkelt å bytte knappene og deres kombinasjon, kan du få et veldig bredt spekter av kapasitanser og stille inn spolen til ønsket frekvens. Vel, da gjenstår det bare å hente kondensatorer med en kapasitet lik den du fikk som et resultat på "kapasitetsbutikken". Kondensatorer med en slik kapasitet bør plasseres i arbeidskretsen. Det bør huskes at når du velger containere, må selve "butikken" være koblet til en metalldetektor nøyaktig med ledningen / kabelen som skal brukes i fremtiden, og ledningene som kobler "butikken" til spolen må gjøres så korte som mulig! For alle ledninger har også sin egen kapasitans.

For en parallellkrets (en kondensator + spole) vil det være nok å bruke i henholdsvis "butikken", en kondensator for hver vurdering. Etter å ha valgt dem, er det bedre å lodde kondensatorene direkte til spoleledningene, for hvilke det er praktisk å lage en liten monteringsplate fra folietekstolitt og feste den på stangen ved siden av spolen eller på selve spolen:

Diskuter artikkelen METALL DETEKTORER: OM SPILER

En av fordelene med pulsmetalldetektorer er at det er enkelt å produsere søkespoler for dem.. Samtidig, med en enkel spole, har pulsmetalldetektorer en god deteksjonsdybde. Denne artikkelen vil beskrive de mest enkle og rimelige måtene å lage søkespoler for pulsede metalldetektorer med egne hender.

Spoler laget av produksjonsmetodene beskrevet nedenfor, egnet for nesten alle populære ordninger for impulsmetalldetektorer (Koschei, Clone, Tracker, Pirate, etc.).

1. Twisted Pair Pulse Metalldetektorspole

Fra en tvunnet ledning kan du få en utmerket sensor for pulsmetalldetektorer. En slik spole vil ha en søkedybde på mer enn 1,5 meter og ha god følsomhet for små gjenstander (Mynter, ringer osv.). For å lage det trenger du en tvunnet ledning (en slik ledning brukes til en Internett-tilkobling og er til salgs i ethvert marked og databutikk). Ledningen består av 4 tvunnede ledningspar uten skjerm!

Sekvensen for å produsere en spole for en pulset metalldetektor, fra en tvunnet partråd:

• Klipp av 2,7 meter ledning.
• Vi finner midten av stykket vårt (135 cm) og merker det. Så måler vi 41 cm fra den og setter også merker.
• Vi kobler ledningen langs merkene til en ring, som vist i figuren nedenfor, og fester den med tape eller elektrisk tape.

• Nå begynner vi å vikle endene rundt ringen. Dette gjør vi samtidig på begge sider, og sørger for at svingene sitter tett, uten mellomrom. Som et resultat får du en ring på 3 svinger. Slik bør du gjøre det:

• Den resulterende ringen er festet med tape. Og vi bøyer endene av spolen innover.
• Deretter rengjør vi isolasjonen til ledningene og lodder ledningene våre i følgende rekkefølge:

• Vi isolerer loddepunktene ved hjelp av termorør eller elektrisk tape.

• For å sende ut spolen tar vi en ledning 2 * 0,5 eller 2 * 0,75 mm i gummiisolasjon, 1,2 meter lang, og lodder den til de resterende endene av spolen og isolerer den også.
• Da må du velge et passende hus for spolen, du kan kjøpe den ferdig, eller velge en plastplate med passende diameter osv.
• Vi setter spolen inn i saken og fester den der med varmt lim, vi fikser også loddeforbindelsene og ledningene til ledningene. Du bør få noe sånt som dette:

• Deretter er saken forseglet, eller hvis du brukte en plastplate eller pall, er det bedre å fylle den med epoksy, dette vil gi strukturen din ekstra stivhet. Før du forsegler kassen, eller fyller den med epoksy, er det bedre å utføre mellomliggende ytelsestester! Siden etter liming er det ingenting å fikse!
• For å feste spolen til metalldetektorstangen, kan du bruke en slik brakett (den er ganske billig), eller du kan lage dens likhet selv.

• Vi lodder kontakten til den andre enden av ledningen, og spolen vår er klar til bruk.

Når du tester en slik spole med Koschey 5I metalldetektorer, ble følgende data oppnådd:

• Jernporter - 190 cm
• Hjelm - 85 cm
• Mynt 5 fletter av USSR - 30 cm.

1. Stor spole for en pulsmetalldetektor med egne hender.

Her beskriver vi metoden produksjon av en dyp spole 50 * 70 cm, for impulsmetalldetektorer. En slik spole egner seg godt for å finne store metallmål på store dyp, men den egner seg ikke for å finne småmetall.

Så, prosessen med å produsere en spole for pulsede metalldetektorer:

• Vi lager mønstre. For å gjøre dette, i et hvilket som helst grafisk program, tegner vi mønsteret vårt og skriver det ut i en størrelse på 1:1.

• Ved hjelp av en mal tegner vi omrisset av spolen vår på et ark med kryssfiner eller sponplater.
• Vi slår inn spiker rundt omkretsen, eller skru inn skruer (skruer må pakkes inn med elektrisk tape slik at de ikke riper opp ledningen), i trinn på 5 - 10 cm.
• Så vikler vi på dem en vikling (for en Clone metalldetektor 18-19 omdreininger) av en viklet emaljetråd 0,7-0,8mm, du kan også bruke en isolert ledning, men da vil vekten av spolen vise seg litt mer .
• Mellom neglene strammer vi viklingen med kabelbånd, eller med teip. Og vi belegger de frie områdene med epoksy.

• Etter at epoksyen har herdet, fjern neglene og fjern spolen. Vi fjerner avrettingsmassene våre. Vi lodder ledningene fra en strandet ledning på 1,5 meter til endene av spolen. Og vi pakker spolen med glassfiber, med epoksyharpiks.

• For fremstilling av et kryss kan du bruke et polypropylenrør med en diameter på 20 mm. Slike rør selges under navnet "Varmerte rør".

• Du kan jobbe med polypropylen med en industriell hårføner. Den må varmes opp veldig forsiktig, fordi. ved 280 grader brytes materialet ned. Så vi tar to stykker rør, varmer opp midten av en av dem, graver et hull gjennom, utvider det slik at det andre røret kryper inn i det, varmer opp midten av dette aller andre røret (fortsetter å holde midten av det første varm) og sett den ene inn i den andre. Til tross for den komplekse beskrivelsen krever det ikke spesiell fingerferdighet - jeg gjorde det første gang. To oppvarmede stykker polypropylen fester seg "til døden", du trenger ikke å bekymre deg for styrken deres.
• Vi varmer opp endene av korset og kutter dem med saks (oppvarmet polypropylen skjærer godt) for å få "hakk" for vikling. Deretter setter vi tverrstykket inn i viklingen og, vekselvis oppvarming av endene av tverrstykket med utsparinger, "forsegler" viklingen i sistnevnte. Når du setter på viklingen på krysset, kan du føre kabelen gjennom et av rørene på krysset.
• Vi lager en plate fra et segment av det samme røret (ved hjelp av den varme flatemetoden), bøyer den med bokstaven "P" og sveiser den (igjen varm) til midten av korset. Vi borer hull til alles favorittbolter fra toalettlokket.
• For å gi ekstra styrke og tetthet, lukker vi de gjenværende hullene med alle slags tetningsmidler, vi pakker tvilsomme steder med glassfiber med epoksy, og til slutt vikler vi alt med elektrisk tape.