Shed 3 6 Hvilken lengde er nødvendige takter. Vi bygger et skur gjør det selv

Det tok å bygge et skur på hytta. Først ønsket jeg å ansette byggherrer, fordi det ikke var noen erfaring. Men da tenkte jeg og bestemte meg for at jeg kunne bygge seg selv. Laden ble planlagt en størrelse på 3x2 meter, men før byggingen av konstruksjonen ble det besluttet å legge til en 2x2 meter åpen verand til skuret. Som et resultat, se hva som skjedde.

Betongblokker brukes som grunnlag. Fullt navn - Foundation Betongblokker (FBS), det vil si spesifikt under grunnlaget. Se ut som skumblokker, men merkbart vanskeligere.

Betongblokker er riper med bitumen mastikk. Deretter begynner å legge rammen:

Rammen ble brukt til rammen 100x100 mm. Den nedre rammen av låven er også innhyllet med bitumen mastikk for å beskytte mot rotting:

Også, rammen bruker et 100x50 mm bord som gård (slik at rammen ikke er steget):

Taket sminke er laget av et tavle. Takmaterialet er valgt.

Så var det på tide å kaste skuret. Som et materiale valgte trimmen foringen:

Her ser det ut som kledd med Clay Shed 3x2:

Som jeg skrev, til skuret 3x2 før konstruksjonen, bestemte jeg meg for å legge til en veranda 2x2 til konstruksjonen. Den kan brukes som treved, som et sted for lagring av dimensjonale lavverdige ting (alle slags slanger, hagebiler, etc.).

I det ekstreme tilfellet kan du litt sy denne delen av clapboardet og få en annen bokseskur.

Det er vanskelig å introdusere et landsted eller en hytte uten økonomiske bygninger. I skurene holder hagenhageutstyr, sommersving, hengekøyer og sammenleggbare møbler, her kan du også avgjøre landbruksdyrene, fuglen, holde hø og fôr. Som regel er økonomiske bygninger bygget av de materialene som forblir etter bygging av huset. Eieren forblir bare for å velge en tegning av skuret, for å bestemme seg for sin størrelse og takdesign.

Design Saraja.

Den mest optimale størrelsen for den overlevende virksomheten er 3x6 meter. Dette området er nok selv for bygging av en sommers sjel og toalett inne i konstruksjonen, og du kan også ordne et sommer kjøkken her.

Du kan lage en tegning av et skur på bildet som finnes på Internett, eller komme opp med den opprinnelige låven, og deretter overføre ideen om papir. Det anbefales ikke å bygge selv de enkleste bygningene uten tegning. Tross alt, alle størrelser, inkonsekvenser vil være synlige på papir.

Sarai takene gjør oftest scanty. Flatt tak forsinker for mye nedbør, snøkasser, krever forsiktig vanntetting. Takene til komplisert form er som upassende for Sarai, fordi denne bygningen er utformet for ikke å dekorere nettstedet, men å tjene i økonomiske behov.

Enkelt taktekking vil være den optimale løsningen for skuret. I motsetning til en to-tie her, vil det ikke være nødvendig å forbedre skøyten, du trenger to ganger mindre takter. For å samle et enkelt stykke tak er lettere, og nedbør og snø fra den går veldig raskt, ikke en truende vanntetting.

Viktig! Hellingsvinkelen til et enkeltbordtak skal være mer enn 18 grader. En slik skate vil tillate nedbør å fritt forlate taket, beskytte konstruksjonen mot vind og kulde.

Den optimale verdien av tauet takvinkelen er 18-25 grader.

Veggene i den økonomiske bygningen kan bli reist absolutt fra alle materialer, det kan være:

murstein;
skum betong eller luftet betong;
brett;
kryssfiner eller MDF montert på en treramme (konstruksjonstype ramme).

Skur fra skumblokker

Hvis materialene til byggingen av skjulet må kjøpes, er det bedre å stoppe ditt valg på skumbetong. Porøse blokker har rikelig med fordeler i forhold til andre byggematerialer:

ikke brenn;
ikke absorbere fuktighet;
har lav vekt;
det er flere størrelser, hvorfra det er enkelt å velge det beste alternativet for en liten bygning;
har høyere styrke og varmekapasitet enn mursteinen;
kan passere luften ikke verre enn trevegger;
helt trygt og giftfritt.

Til tross for lyshet av skumblokker, er det nødvendig å bygge et grunnlag for en låve. Tatt i betraktning størrelsen på konstruksjonen (3x6) og vekten av strukturen, er det bedre å velge grunnlaget for båndtypen. For bærekraftige, vil tørre jord til passe baren.

Ribbonfondet for en liten økonomisk bygning helles i en dybde på ca. 40-60 cm, mens det er nødvendig å ta hensyn til jordens dybde som fryser på stedet i vinterperioden.

Landet på det valgte området renses fra søppel, røtter og vegetasjon. Gjør kastet Perimeter Markup, grave en grøft for en båndbase.

På bunnen av grøften er "puten" fra sand, murstein og grus, grundig tampet. Nå er det nødvendig å feste formen for fundamentet fra gamle plater, kryssfiner eller skifer. Inne i boksene er installert metallforsterkning, som skal styrke grunnlaget.

Helles betong. På flere steder gjennomgår de en metallstiftløsning, og eliminerer grunnlaget fra overflødig luft. Nå må du forlate grunnlaget i flere uker, slik at betongen kan få den nødvendige styrken.

Når betong tørr, kan du starte konstruksjonen av veggene. Først legg ut bunnbeltet.

Merk følgende! Blokker eller murstein av den nedre raden må plasseres på et lag med vanntetting. Ribbonfondet er dekket med et lag av rubberoid eller bedrager med bitumen mastikk, slik at fuktigheten fra betongen ikke faller på veggene på låven.

I samsvar med tegningen legger bygningene veggene, som utfører vindu og døråpninger. Boksen av økonomisk konstruksjon fra skumblokker er klar.

Skur fra tre

Det viser seg mye oftere at eieren har tre restene, og han bestemmer seg for bygging av et skur fra et tre. For en slik jobb er det nødvendig med minst minimal snekkerferdigheter, fordi du må jobbe med en sag, og med flyet.

Byggingen av tre veier ganske mye, et kolonnefond kan godt utføres som grunnlag. For å gjøre dette, merkes det på tomten, som bærer omkretsen av fremtidig konstruksjon til bakken.

I hjørnene av kastet installere søyler. Noen få støtter bør være plassert i midten av rektangelet. Avstanden mellom støttene er 80-120 cm (avhengig av størrelsen på skuret og typen jord på nettstedet).

Dybden av støtten avhenger av nivået av jordfrysing i byggeområdet, i gjennomsnitt er det 40-60 cm. Etter at grøftene er gravd eller boret, er en treforming installert i dem, en sand-grus "pute" faller i søvn, metallbeslagene er stablet.

Nå er det nødvendig å helle betong. Etter 5-6 dager, når grunnlaget fryser, kan du demontere formen og begynne å bygge vegger.

Til å begynne med må du gjøre bunnen av konstruksjonen fra baren. Før du legger tre, er støtten til fundamentet dekket med et dobbeltlag av gummioid. I hjørnene er tømmeret forbundet med metallbraketter, sjekker etter nivå.

Installer vertikale støtter i hjørnene på skuret, sørg for å sjekke med nivået. Fastsatt av deres midlertidige stivere. Tar i betraktning døren og vindusåpningene, samles hele rammen av strekkassen fra trebjelker.

I gården til et bestemt hjem eierskap er det alltid en hagebeholdning og verktøy som må lagres et sted. Gressklipper eller hage sprøyter med kjemikalier er ikke et sted i en boligbygging. Hvor å fjerne disse nødvendige tingene slik at de ikke kan bli utsatt for miljøet og ikke klatret på gårdenes territorium? Du kan løse dette problemet ved å bygge en liten ramme med et enkeltsidig tak.

Fordeler og ulemper med tre ramme

Byggingen av en husholdningsbygning fra trebjelker har en rekke fordeler:

I spesialiserte byggbutikker kan du kjøpe ferdige deler for montering av skurrammen.
Bygg en slik struktur er lett å bygge, siden forsamlingen av deler er basert på prinsippet om konstruktøren. For dette er det ikke nødvendig å ha spesiell kunnskap om konstruksjon. Alle elementer og rammeforbindelser er montert i størrelse, og tilstedeværelsen av instruksjoner vil gjøre byggeprosessen enklere.
En ramme tre låve vil vare i mange år, hvis det utføres hensiktsmessig omsorg, og med konstruksjonen ble alle reglene observert.
Byggingen av designet vil ikke ta mye tid. Vanligvis nok av en uke for bygging av hele låven. På dette tidspunktet inkluderer det: Innstilling av fundamentet, samlingen av alle rammer av rammen, veggene på veggene, innsetting av dører og vinduer, takgulv.
Wooden design detaljer er enkle å legge til ekstra behandling.
Når du bygger et skur med et enkeltbordtak, er det ikke nødvendig å installere solosystemet.
Rammeutformingen til skuret er lett å demontere og gjenoppbygge på et annet sted. I dette tilfellet snakker vi om lungebygg, uten grunnlag.
Kostnaden for å kjøpe materialer for slike anlegg er mye mindre enn for eksempel murstein. Mange holder seg til den oppfatning at treutformingen er kortvarig og upålitelig. Men hvis du tar hensyn til livet til disse delene og midlene som tilbys på materialene, så er dette alternativet mye mer lønnsomt.

Ulempene ved dette designet er som følger:

Treelementer - Brannfarlig materiale.
Detaljer om rammen kan bli utsatt for rotting og påvirkning av gamle insekter. At dette ikke skjer, må alle treelementer i tillegg behandles med antiseptiske pastaer, organiske løsninger eller oljeaktige antiseptika.
Tre, avhengig av fuktighet, over tid, har en fantastisk eiendom, hovne, rullende og sprekker.

Forberedelse for konstruksjon: Tegninger av fremtidens låve, størrelser

Før du starter konstruksjonen av rammen skuret, er det nødvendig å ta hensyn til noen øyeblikk av sin konstruksjon:

Skur, som om det er nøye, ble det bygget, forblir en handlekurv, som ikke særlig passer inn i arkitekturen til en boligbygging. Følgelig er denne bygningen bedre oppført i bakgården.
Inngangen må være gratis. Det blir spesielt praktisk når store gjenstander eller møbler vil være nødvendige, i tilfelle reparasjon i huset.
Finn skuret bedre på bakken (støtter, hauger, blokker). Avstanden mellom undersiden av designet og jorden vil forhindre: fra å rette sine tre deler, utseendet av fuktighet innendørs og skade på metallisk lager korrosjon.
Det er nødvendig å nøye designe skuret slik at det i fremtiden ikke er nødvendig å gjøre en forlengelse til den. Det vil være praktisk å dele det i to rom: i en kan du utstyre verkstedet, og i det andre - direkte skuret eller kyllingskapet.

To skur lokaler vil tillate dem å bruke dem i forskjellige formål.

Landet på stedet for fremtidig bygning må oppløses.
Det er nødvendig å avgjøre hvilke materialvegger og gulv som skal skiftes. Hva vil være den indre finishen og hva du skal bruke taket.

Lengde, bredde og høyde på fremtidig låve er valgt individuelt, avhengig av plasseringen. For slike formål, det mest hensiktsmessige arrangementet av middels størrelse (se bilde).

Ramme skur med typiske parametere

En annen versjon av rammen skuret

Velge materialer og beregning

Kvalitativ anskaffelsesplanlegging av alle nødvendige materialer vil spare fra uforutsette preget i fremtiden.

Når du søker kastet rammen, er følgende materialer nødvendig:

For bunn og øvre strapping er det nødvendig: seks barer med en lengde på 6 m med et tverrsnitt av 100x100 mm og åtte barer - 3 m med et tverrsnitt på 100x100 mm.

Å kjøpe en bar og brett bør være oppmerksom på graden av fuktigheten deres ikke overstige 22%.

For gulv, krever styret et tverrsnitt på 40x150 mm, i mengde (minimum) 20 stk. OSB-ark brukes som første etasje.
For vertikale støtter er det nødvendig med stengene med et tverrsnitt på 100x100 mm, i en mengde på 12 stykker, som hver er 2,5 m lang. To slike stolper vil bli brukt som døråpning.

Treflater bør ikke inneholde tispe, sprekker, mugg og skader fra insekter.

Du kan gjøre taket på taket på to måter: I det første tilfellet er det nødvendig fra 4 til 6 barer med en lengde på 50 cm med et tverrsnitt på 100x100 cm, i den andre støtter som det vil være en Bias skal være i den første lengden.
For roten vil styret kreve et tverrsnitt på 22x100 mm, i mengden 16-18 stykker.
For et utkast til tak kan du bruke en flerlagsfanur, sponplater, fiberboard eller OSB-ark.
For vedlegget av stolpene i hjørnene i veien "i paw" krever negler, og "i gulvet i et tre" - metallhjørner og planker.

Neglene er valgt i lengden mer enn styrets tykkelse, slik at de pierce den og kom inn i den neste. Denne forbindelsen vil bli mye sterkere.

Når arbeid vil også trenge uselviskhet, skruer, m-formede metallplater for å fikse baren i hjørnene.
I tilfelle av isolasjon kan kastekroppen trenge et termisk isolasjonslag (skum, mineralull eller penplex), vanntetting (skumfoliepolyetylen), dampisolasjon (bitumen), rubberoid, polyuretanskum.

Nødvendige verktøy

For konstruksjonen av en ramme skur, vil følgende verktøy være nødvendig:

Skovlen (for å grave hullene under basisfondet, er det bedre å bruke en skruespovel).
Målestokk.
Markeringsledning med belagt tråd.
Grafitt merking blyant.
Byggnivå (mer praktisk å bruke fra 50 til 200 cm).
Cornel og hersker.
Skrivesaker kniv (for kutting isolasjon).
Lasernivå (med dette verktøyet er det perfekte flate planet bestemt).
Meisel.
Elektrisk drill.
Sirkelsag (med det, er det praktisk å kutte brettene i forskjellige lengder og størrelser).
Oppladbar skrutrekker (for å feste kryssfiner, brett og OSB-ark til tak, vegger og semi).
Elektriske chokes (kreves ved kalibrering av bord).
Skrujern.
Hammeren av snekring All-Metal.
Sledgehammer (brukt når monteringskort).
Manuelle klemmer (for klemmebrett på forskjellige steder).
Tre hacksaw (for sporene).
Stiftemaskiner (for festing med en treverk med vanntetting og dampbarriere).
Snekker økse.
Konstruksjon plumb.
Negler. For en ramme skur er det nødvendig fra 2 000 og 4 tusen negler. I dette tilfellet brukes tre av deres typer:

GOST 4028-63 Konstruksjon svart og sink negler. Sink søkt om eksternt arbeid med tre deler, og svart når du installerer interne materialer.
GOST 4029-63 Zink Nails for å fikse runneroid og andre arkmaterialer.
DIN 1152 Nails galvanisert for å feste t-avstengningsbrett, frontpaneler og finishoverflater.

Trinnvise instruksjoner for konstruksjonen av en Shedron skur med et enkelt tak

Når alle beregninger er gjort, er prosjektet klart og de nødvendige materialene er kjøpt, du kan fortsette til konstruksjonen av en rammebjelke.

Fundament. Hva bedre og hvordan å gjøre

Grunnlaget for rammen er grunnlaget. For rammeskur og forretningssblokker brukes et bånd, tre- eller kolonnefondet oftest.

For å sikre fuktigheten til en trastramme, kan du installere et ribbon fundament. For dette er en betongbase på 40-50 cm høye gjort. Det er viktig å vite at en slik type fundament ikke er egnet for sedimentær og torvjord. I disse tilfellene brukes skruebunner.

For et båndfond, er det nødvendig å tømme grøften rundt omkretsen, en dybde på 30-40 cm og en bredde på 40 cm. Bunnen av grøften er dekket med sand og tamper. Som et resultat er en sandpute en tykkelse på 10 cm. Et vanntetting er nødvendigvis plassert på en sandpute, som vil forhindre absorberende flytende betong i sanden.

Etter det produseres en tre- eller metallforming design. Den må stige over jorda og være lik høyden på basen. For formen av formen er de festet med stivere og klemmer, og dens topp kan styrkes med sikkerhetskopier. Det vanntette laget stablet forsterkningen med en tykkelse på 10-12 mm, som binder til ledningen.

Formwork skjold fikser stoffet av sement før størkning

Når rammen til forsterkningen er klar, blir den hellet av betong M200-250 merkevare.

Betonghylling bør gjøres umiddelbart for hele omkretsen. For å unngå sprekker mens du frigjør betongen, anbefales det ikke å hælde det i regnvær eller alvorlig varme,

Betongen er frosset om to uker og får ca 70% av styrken på denne tiden.

Ribbon fin-avl fundament egnet for små bygninger

Ved oppretting av et trefundament benyttes lakkkunder, en tykkelse på ca. 300 mm, som behandles minst 2-3 ganger av bitumen.

I bakken vil hullene grave 150 cm dyp og diameteren på 30-40 cm. På bunnen av brønnene sovner sand med en tykkelse på 10 cm og tamper. Hver logg fra basen er dekket med et vanntettingslag ved 140-145 cm. Den resulterende trebunken er plassert i bakken. Gapene mellom vanntetting og veggen av brønnene sovner jorden. For å komprimere jorden grundig rundt haugen, er den vannet og tampet. For pålitelighet kan du hælde et hull med betong.

Bruken av trepeler kan være en alternativ løsning for å sette grunnlaget.

Bruker oftest en kolonnefond når du oppretter en ramme. For å gjøre dette er det nødvendig å få det til å markere det på jorden, ved hjelp av en ledning. På omkretsen av markeringen og i hver av sine hjørner, bør brønnene grave en dybde på 30-40 cm.

Bruke en strukket ledningsmarking vil være mer nøyaktig

Det er bedre å grave et hull med en dybde på 70 cm og mer, da det er under vanntett punktet. Bunnen er anklaget til sanden, slik at det viser seg et lag på 10-15 cm, som må være tampet. For pålitelighet er det mulig å hælde et lag med grus med en tykkelse på 10 cm. Etter det er det plassert murstein, festing med sementmørtel. For låven, bruk legging av to murstein på laget. Hvis bygningen er større, gjør grunnlaget kolonne tre eller flere murstein.

Den mest brukte typen grunnlag når du bygger en ramme

Brickwork må behandles med et bitumen vanntettingslag.

For å sikre en flat overflate må alle polene kontrolleres etter nivå.

Plassen mellom murstein murverk og jorden må være dekket med sand eller pour sement-sandaktig blanding. Et alternativ til kolonnefondet fra murverk er flyktige betongblokker med en størrelse på 400x200x200. Tomrom i blokker er fylt med sementmørtel.

Video: Stiftelsesinstallasjon

Ramme konstruksjon

Nå kan du fortsette til opprettelsen av en skurramme. På hver murstein må du sette to lag rubberoid - for å beskytte den nedre delen av trerammen mot fuktighet.

Deretter starter du installasjonen av bunnstrappingen. Dette krever et tømmer med en tverrsnittsstørrelse på 100x100 mm. Bokser og lag er samlet fra en bar 50x100 mm. Avstanden mellom dem bør ikke overstige 60 cm.

Bakes og Lags er forbundet med negler i veien "i gulvet i et tre"

Vertikale rack fra en bar 100x100 mm er festet på M-formede metallforbindelser eller vanlige nagler som må tilstoppes. Avstanden mellom bjelkene skal ikke være mer enn 1,5 m. For stabiliteten til utformingen av strålen diagonalt, blir den midlertidig styrket med 40x100 mm brett.

Vertikale og øvre bjelker er fastsatt av M-formede tilkoblinger

Byggingen av rammen skuret utføres ikke bare ved hjelp av trebjelker. Det er mye brukt på produksjonen av metallprofilrøret.

Enkel å montere et slikt design tiltrekker seg byggere

Denne versjonen av materialet for konstruksjonsrammen har en rekke fordeler:

Montering av profilbasen er laget uten gjørme og konstruksjonsbrannet i gården.
Installasjon og demontering av en slik bygning vil ikke ta mye tid.
Om nødvendig er skuret fra metallprofilen enkel å overføre.
For et slikt design er grunnlaget valgfritt. Nok på glatt tomt, hell grus.
For å motstå alvorlighetsgraden av snø og motstår ventilene til den sterke vinden, vil hjelpe forsterkningen, forsterkningsrammen.
På grunn av det mangfoldige fargemaleriet har skurene fra profilrørene estetisk utseende.
Designet med en metallramme er veldig praktisk, da det ikke krever behandling av sine deler og elementer av antiseptiske midler. Det er nok å male det en gang.

Hvis konstruksjonen i fremtiden vil bli forbedret lastetrykk, er rammen bygget fra mer holdbare rør. I dette tilfellet, for lavere strapping og stativer, anvendes rør med en veggtykkelse på 8 mm og et tverrsnitt på 100x100 mm. For ytterligere avstandsstykker brukes en profil seksjon 60x60 mm.

Spesiell oppmerksomhet bør betales på gulvet av profillagder under utkastet gulv. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 60 cm. Lags er festet til bunnstrappingen ved hjelp av sveising.

Etter det, gå til installasjonen av intergenerational overlapping, som er en ramme design fra profilen, samt bjelker. Bunnen til disse elementene er montert takbelegg.

Den endelige fasen av konstruksjonen av utformingen fra profilrøret er montering av det raftersystemet. Dette elementet i strukturen kan være både fast og en separat del av hele strukturen. Den viktigste takbæreren er en kraftig Chaserler som de andre elementene er festet til.

Etter alt sveising arbeid, behandles den.

Erektering av gulv og vegger (knuter og dokker)

Når basen er reist, må du først lage et trekkgulv. For dette er trelagene dekket med OSB-plater eller kryssfinerplater med en tykkelse på 12 til 15 mm. Deretter er hele overflaten dekket med et vanntett lag hvor den lilla gulvet er installert. Det er praktisk å bruke tippede styre som denne gulvbelegget. De har på kantene av dypere og fremspringene som er ideelle for å montere jacken. De er vanligvis laget av nålet skog. Harpiksen inneholdt i dette treet gjør det vanntett. Legge i gulvet med tippede styrer ligner en laminatinstallasjon.

Tett brettforbindelse er sikret av fremspring og kutt rundt kantene

Etter det kan du gå til installasjonen av skurveggene. Slik at i fremtiden er designen sterk og stod i lang tid, midlertidige og konstante stasjoner er innebygd i rammen.

Styrke Struts Permanente og Midlertidige Dosnes vil gi ytterligere styrke i steder med høy vektbelastning

Stasjonene påføres på obligatorisk, hvis veggene ikke er dekket med kryssfiner eller OSP-3. Ved å bruke slabhuset er fem ganger sterkere enn Shosin (hvis en OSP eller kryssfiner er 12 mm). Som en strømin brukes et tverrsnitt på 25x100 mm eller 50x100 mm når en mer stabil design er nødvendig. Lengden på et slikt bord med 30 ° skal overstige veggens høyde. Midlertidige stasjoner brukes til de øvre loggene er installert. De bidrar til å fikse den angitte posisjonen til veggene og vertikale bjelker.

Før du starter installasjonen, er hjørnene av designet justert. I dette tilfellet er det praktisk å bruke et boble- eller lasernivå. Tidsinstallasjonstrinnet er fra 1,2 til 1,5 m. De vil også bidra til å korrigere designfeil, hvis du bruker dem som en spak.

Når du oppretter en ramme design av skuret, er det viktig å gi riktig fiksering av styrking og noder av forbindelsen:

Installasjonsvinkelen til glans må være 45 ° (dette er den perfekte vinkelen som gir maksimal stivhet i designet). På de stedene av konstruksjonen, hvor det er vanskelig å tåle det, for eksempel vinduer og dører, er tillatt 60 °.
Bruken av hule vinduer er tillatt bare i små strukturer (skur, økonomiske bygninger).
De må være stramme (uten sprekker og hull) for å legge seg ned til overflatene på stativene og øvre overlapping.
For ukusin er det nødvendig å lage spor i vertikale stativer, øvre og nedre stropper. Dybden på sporet er gjort avhengig av tykkelsen på stasjonen. I en metallstruktur må de gå inn i profilen av stativer.
Stengene på stengene på hjørnene på rammen er stablet forresten "i gulvet i treet" eller "i poten". I det første tilfellet er 50x50 mm til halvparten av dens tykkelse laget på begge sider av loggene. I andre tilfelle er lignende propeller laget, men har en skråning. Hvis det er nødvendig, behandles forbindelsesstedet til to barer av meiselen.

Slike forbindelser er festet av negler og M-formede tilkoblinger

Gulvforsikring

Varm gulvene på rammeskuddet kan være som følger:

Mineralull.

Denne metoden er veldig populær på grunn av enkel installasjon og relativt lave priser. Mineralull er vanligvis solgt av pakker for flere plater med en størrelse på 1000x600x50 mm eller 1200x600x50 mm eller i ruller. Det hydrauliske laget (pergamin, rubberoid eller vanlig polyetylenfilm) legges på gulvene i skuret, som er plassert av en treskjær med et tverrsnitt på 10x120 mm og et trinn i trinn 60 cm. I de resulterende rom, mineralull Plater er plassert i de resulterende rommene. Alle treelementer av roten, før du legger ullen, er det nødvendig å behandle antiseptiske verktøy for å hindre rotting. For ytterligere gulvisolasjon brukes et dobbeltlag av slike plater. Under leggingen må isolasjonen være lavere enn rotets nivå. Mineralull kan ikke tampes, da det vil miste sin varmeisolerende eiendom. For å forhindre fukting ull på toppen, legg polyetylenlaget, festet på brakettene med en stiftemaskin. Deretter er hele overflaten dekket med riggede brett, OSB eller kryssfinerplater.

Skum.

Gulvisolering av dette materialet utføres av lags. Som i tilfelle av en mineralull, er et trelam nødvendig, som er et vanntettlag. Bredden på trinnet mellom brettene er ca. 60 cm. Tykkelsen på platene til skummet skal være minst 10 cm. Dette materialet er veldig praktisk, da det ikke er deformert. For skum er sopp og mugg ikke forferdelig. Stopp skumplater trengs tett. Hvis sporene forblir, så kan de fylles med monteringsskum. Etter tørking stables arkene i kryssfiner eller tippede bord på toppen.

Leire.

For isolasjonen av gulvet, er det skurcamzittet, den nedre formen er nødvendig for å påføres med vanntett materiale, på toppen av hvilke OSB-plater stables. Deretter er det installert på denne overflaten med en tre tørking av et tverrsnitt på 10x150 mm. I hver del av dette designet faller Clamzit i søvn. Laget skal ikke være mindre enn 10-15 cm, siden en mindre tykkelse ikke vil gi ønsket oppvarmingseffekt. Ceramzit bør oppløses slik at den ikke stiger over bruisene i roten. Toppryssen av dampisolasjonslaget av: diffus membran, en vannbasert bitumen-polymer kaldemulsjon, en polyetylen eller polypropylenfilm. Etter det er OSB-ark festet av selvtillit til lags. Etterbehandlingsgulvet er stablet på toppen.

Materialer til gulvisolasjon i en ramme skur

Dette er et miljømateriale, når man produserer kjemiske tilsetningsstoffer, blir dette materialet ikke lett brukt for å gi den ønskede form billig og pålitelig metode for gulvisolasjon.

Varmeovner for vegger

For isolasjon av rammens vegger er mineralull og ekstrudert polystyrenskum (Penopox) oftest brukt.

Avfall med mineralullvegger.

Dekorasjonen av murene til mineralull er ikke forskjellig fra en lignende metode for gulvisolasjon, men har sine egne nyanser. Fra innsiden av skuret er den dekket med dampisolasjonsmateriale (foliepolyetylen), på toppen av hvilke kryssfiner eller OSB-ark er festet. Utenfor på mineralull, vinkelrett på basen, kan et trebelegg fra brettet med et tverrsnitt på 20x40 mm installeres. Disse platene tjener som et ventilasjonsgap, som er festet til den ytre finishen. Noen ganger er et lag av OSB-ark installert før vanntettingslaget (ekstern trim).

Penlex.

For isolering av veggene er dette materialet nødvendig å plukke opp plater med en tykkelse på minst 6 cm. På samme måte som i de tidligere metodene, er det nødvendig med en tre tørking i et trinn på 60 cm, som er plassert under som det vanntette laget er plassert. Painoplex-plater er mer hensiktsmessige å fikse på polyuretanlim (det er godt kompatibelt med polystyrenskum) eller metallanker med plastdøl. Platene i platene er dessuten festet på monteringsskum eller metallskott. Vegget utenfor kan isoleres med et ekstra fokus på hvilket det ytre etterbehandlingsmaterialet er installert.

Når veggene er festet med ankre eller tørket lim, plasseres et dampisolasjonsmateriale på toppen. I denne fremgangsmåten av isolasjon anvendes skumfoliepolyetylen med en tykkelse på 3 mm. Som erstatning kan du bruke en polyetylenfoliefilm. Etterbehandlingslaget er løst på toppen.

Materialer for isolasjon av rammens vegger

Små ullvekt er praktisk når du installerer dette materialet har en tettere struktur enn skum

Video: Alle stadier av konstruksjon

Ramme låven på territoriet i ditt hjem eierskap vil alltid være praktisk for å lagre lager og gamle ting. Ved å utstyre sitt rom under verkstedet, kan du gjøre snekker- og reparasjonsarbeid, mens gården din forblir ren. Oppvarmede vegger, gulv og tak vil være komfortable for å opprettholde kjæledyr og fugler i den kalde årstiden.

For ikke å kaste landet eller rommet hjemme med hageutstyr, kan du bygge en Shedron Shed med dine egne hender. Det vil være et praktisk lagringsdestinasjon for ulike økonomiske utstyr. Det er ikke veldig vanskelig å bygge en slik bygning, det viktigste er å følge teknologien.

Byggingen av en låve begynner med definisjonen av et sted. Skur bør ikke haste inn i øynene, det er bedre å ordne det i bakgården. Tilnærmingen til denne strukturen må gjøres så fri som mulig for å komme inn eller utføre store gjenstander og materialer: vanningstanker, benzoinstrument, etc.

Bredden på inngangsdøren beregnes ut fra størrelsen på hagestangen, som kanskje må rulle inn i konstruksjonen. Det er bedre å bygge en låve på en liten ås, det vil beskytte konstruksjonen fra smeltet vann som er i stand til å klatre på grunnlaget og ødelegge hele strukturen.

Skur på en liten ås

Du kan bygge et tilleggsanlegg fra hvilket som helst tømmer: brett, tømmer eller OSB-plater. Stiftelsen brukes av hvilken som helst type - kolonne, tape, monolitisk eller prefab.

Barnen kan være forskjellige former - firkantet eller rektangulært, med et enkeltsidig tak eller skate type. Det er heller ingen spesielle problemer med takbelegget, en profesjonell er egnet, en vanlig skifer eller løper hvis økonomien er begrenset. Revive strukturen vil hjelpe farget takmateriale. Nå på salg kan du finne en profesjonell og skifer av forskjellige farger og nyanser.

2 Beregning av materiale på et skur på 3x6 meter

Først må du lage en plan eller byggevirkningen, som vil hjelpe mer nøyaktig å beregne mengden av det nødvendige materialet. En riktig kompilert struktur av strukturen vil tillate deg å ta hensyn til alle nyanser av konstruksjon, slik at materialene ikke måtte ankomme under arbeidet. Ved å kjøpe en bar og brett, vær oppmerksom på fuktigheten, som ikke bør være mer enn 22%. Også på tre kan det ikke være en stor tispe, blå, spor av arbeidet til bug-treet.

For fremstilling av en ramme skur, trenger du enheten av følgende strukturer:

Bindende bunn og topp. For dette trenger du en timing på 100 per 100 mm. Seks stykker på 6 meter og åtte barer på 3 m.
Gulvgulv er laget av et tverrsnitt på 40x150 mm, det vil være nødvendig minst 20 stykker, om nødvendig, du kan legge til. For etterbehandlingsbelegget er det bedre å bruke OSB-plater.
Vertikale støtter - Her trenger du en tidspunkt på 100x100 mm, i en mengde på 11 stk på 2,5 meter hver lengde, to av dem for døråpningen.

Vertikale ramme skjul støtter

For å lage et stykke av et enkelt stykke tak, brukes en av to mulige metoder. Hvis de vertikale rammestativene er laget av samme lengde, gjør de på den ene siden av omkretsbygningen dem oppbygging med et tverrsnitt på 50x50 mm, som vil kreve 4 stk. På en annen teknikk, når du installerer vertikale rack på den ene siden av strukturen, er det nødvendig å installere eller høyere barer eller litt kortere enn resten. Når du bruker ethvert alternativ, vil bias av taket bli gitt.

For fremstilling av takterre, vil styret kreve et tverrsnitt på 50x100 mm i en mengde på 4 stk på 4 meter hver, og tar hensyn til taket sålene. Neckenet utføres fra brettet med et tverrsnitt på 22x100mm, som vil være nødvendig, omtrent, regimentet. Det tøffe taket er laget av ark med flerlags kryssfiner, sponplater, fiberplate eller OSB-plater. Båndbrettet er arrangert fra det sagte tømmeret med et tverrsnitt på 25x100 mm. Det vil være nok for 6 brett på 3 meter.

Speksjonstavler 50x100 mm

Typen av festing avhenger av tykkelsen på tømmeret: forbindelsen i poten (i Polterv) kan festes med negler. Tilkoblingen "Shake i leddet" er laget av stålhjørner og stropper. Også, papiret vil kreve selv-tapping skruer, skruer, m-formede metallplater for å feste linjen i hjørnene. Hovedfestet vil være negler av forskjellige størrelser. De er valgt en så lengde, slik at når de kjører i to tilkoblede brett fra utsiden, må spissen gå til 1,5-2 cm på baksiden. En slik forbindelse vil bli mer pålitelig.

Alle tre strukturelle elementer behandles av et antiseptisk middel som strekker seg levetiden. Det er best å bruke en beskyttende sammensetning i to lag.

3 Fundament-enhet

Bygg en låve uten et godt fundament vil ikke fungere. På en pålitelig måte beskytte designet mot fuktighet og gi den styrken vil tillate et beltefond. Samtidig vil lånet av låven stige om nivået på bakken med 40-50 cm.

Først blir markeringen av fundamentet på bakken laget, som pinnene og holdbare tynne ledningen vil bli påkrevd. Det fremstilles deretter med en dybde på 40-50 cm og en bredde på ca. 30 cm. Sandpute beregnes på den rensede og justerte bunnen (det er nødvendig å fukte og litt tukle), og polyetylenet er stablet fra ovenfor , slik at sementmelken ikke passer inn i sanden, samtidig som betongstyrken reduseres.

Foundation Markup på terreng

Deretter installeres et formerverk på kanten av grøften, høyden i henhold til størrelsen på basen. I den øvre delen av formen er det installert mellom strekkens vegger, slik at brettene ikke er drukket under betongvekten. Videre i hele grøften setter forsterkningsrammen, hvor stengene er sammenkoblet med en ståltråd.

For fylling, sement klasse 200 eller 250, knust stein eller småstein, sand og vann. Eksperter anbefaler å helle et fundament uten lange pauser i arbeid, slik at lufttømming ikke er dannet. Under regnet er arbeidet bedre ikke å starte, siden betongblandingen vil bli væske. Hold en slik betong vil være mye lengre, og styrke kan redusere. Etter 3-4 uker kan du fortsette til konstruksjonen av en rammebar.

Komme i gang til enheten til basenheten, når betong oversvømmet i forskriften, vil skrive den nødvendige styrken, hvorpå formen er demontert. I utgangspunktet sprer betongen ut rubberoid, som vil utføre rollen som vanntetting. Det er flere rader med røde murstein på den. Ikke glem å tegne spisestue av sømmer i murverk. I den øvre raden gjennom hele bygningen av bygningen i murverk, legges trebjelker hver halv meter, som senere vil bli festet til bunnstrappingen.

Hælder grunnlaget for saraja

Når enheten er nødvendig, er det nødvendig å bruke konstruksjonsnivået, observere murverkens horisontale. Hvis de horisontale forstyrrelsene blir krenket, vil kastet av skuret og bygge en pålitelig design ikke fungere. Etter å ha plassert kjelleren og rengjør alle sømmene fra løsningen av løsningen, la designet for et par dager til frossen. Deretter kan du begynne å montere rammeelementer.

4 Samle skurrammen

I utgangspunktet er rubberoid for å beskytte tømmer fra fuktighet reservert på toppen av basen. Det er bedre å sette to lag rubberoid og bare deretter starte installasjonen av den nedre strømmen.

Bruk for dette tidspunktet 100x100. Shakes i hjørnene må gjøres i "pote". Ved hver ende er stangen laget av halvparten av sin tykkelse. Lengden på utklippet i henhold til tverrsnittet av stangen vil være 100 mm. Dermed, når forbindelsen det viser seg en nivåvinkel. Om nødvendig kan tilkoblingsstedet av to barer deles av meiselen. Strapping baren er festet til boliglån tre deler i foten av negler. Pass på å kjøre dem maleren og sjekke horisontal av legging av tømmer.

Den neste fasen av byggingen av låven er en gulv enhet. Her trenger vi brett med et tverrsnitt på 50x100 mm, som vil tjene Lags. De legger dem på kanten, legger på bunnen av den nedre strappen, med et trinn på 60 cm. Fest alle negler med egnet størrelse. For å fremme alt arbeidet, er det mer praktisk å utføre, du kan montere trekkgulvet fra kryssfiner eller gamle brett. Etter dem, om nødvendig, kan du demontere eller fylle på toppen av et annet materiale. Når grunnlaget er klart og på det kan flyttes uten risiko for å falle, start installasjonen av vertikale elementer i strekkasjen.

Gulvkledgulv

For vertikale stativer er det også behov for en bar, hvor tverrsnittet vil tilsvare størrelsen på 100x100 mm. Den er festet på siden til den nedre strapping, ved hjelp av M-formede metallfester eller negler med 150 mm, påføring av skrå slakting. Avstanden mellom de installerte stativer er minst 1,5 meter. For pålitelighet er de fastsatt diagonalt ved midlertidig installerte mellomrom med et tverrsnitt på 40x100 mm.

Mellomliggende vertikale rack er i tillegg fikset av støt, slik at deres vertikale ikke er forstyrret. Etter enheten av den øvre strappen kan de fjernes.

Plasseringen av de vertikale rackene for montering av dørrammen avhenger av hvor den kommer fra sin type. Hvis en enkelt dør er valgt, er det to måter å feste støttene på:

Du kan spare litt på materialet ved å sette ett rack. Den andre vil tjene som et vinklet vertikalt tømmer.
Hvis inngangen er i midten, installeres to ekstra rack.

Installasjon av dørrammen rammet

Etter måling er den øvre baren spikret til åpningen av åpningen, slik at den er på nivået på toppen av vindusblokkene, som på samme måte er landingsplassen forberedt.

5 taktekking og veggdekning

For montering av et enkeltbordtak må den ene side av skuret øke til en skråning som ikke overstiger 25 °. Deretter er sperrene installert. Materialet fungerer som et tverrsnitt på 50x100 mm, med installasjon av dem på kanten. I konstruksjonene med et enkeltsidig tak utføres vedlegget av rafteren av jernbeslag eller negler, som er tilstoppet av "skrå slakting" -metoden.

Installasjon av et enkelt shedding shed tak

Så er lampen montert. Det kan være sjeldent eller fast, alt avhenger av typen valgt takmateriale. Ruberoid eller andre moderne membranmaterialer legges til vanntett, og deretter er takmaterialet allerede montert.

Rammen er trimmet med noe materiale, men et profesjonelt sjef eller planlagt brett brukes vanligvis. Du kan bruke både foringen, men dette alternativet vil være litt dyrere.

6 metall eller plast skur

Dette er en nybygging innen konstruksjon for den raske konstruksjonen av Hozblocks og hjelpeplasser i landområdene. Alle elementene er pakket i kompakte bokser, og leveres raskt og beleilig til stedet.

Fordeler med ferdige rammestrukturer:

Bygge en låve kan være på kort tid
Praktisk i tjeneste. Bygningen trenger ikke omsorg.
Du trenger ikke å være engasjert i et slikt arbeid som behandling av kjøpt Sawn Timber med antiseptisk løsning eller hvert år for å oppdatere utseendet på kastet. Alt du trenger å gjøre med et slikt nytt design er periodisk å vaske det med vann fra slangen.
For forsamlingen er det ikke nødvendig å fremstille grunnlaget, den rammede basen er egnet, hvor sandkrusenblandingen eller knust stein kan brukes.

Tidligere ramme design skur plast

Generelt er konstruksjonen av en ramme hozblock - prosedyren enkel. Det er viktig å beregne alt på forhånd og husk at i henhold til den eksisterende loven kan det gjenleses på et slikt sted, som ligger i en avstand på ikke mindre enn 3 meter fra nabolandet og 5 meter fra ekstreme veinlinjen. Alt annet etter eget skjønn.

Shed 3 × 6 er et av de mest populære formatene. Jeg har allerede publisert en rapport om byggingen av Sarah 3 med 6 meter, nå bestemte jeg meg for å legge til en annen. Denne gangen er et skur med et enkelt tak.

Å begynne med fundamentet. Siden nettstedet er på bredden av Volga-moren (det øvre jordlaget, og under det - River Sand), bestemte seg for å helle et konkret fundament. Jeg gravd pits 600x600x600 mm i en mengde på åtte stykker. Skuffed betong og helles i ferdige groper. I betong installert forsterkningen (vertikalt opp) for å montere plattformen for låven til den.

Plattformen laget av murstein - lagt ut murverk, neste dag jeg målt i forhold til nivået og lagt til sementmørtelen, slik at det var akkurat.

Etter tørking begynte det å montere den nedre rammen av låven.

For dette ble et 50x200x6000 mm bord brukt. Vertikale rammestativ er laget av 50 × 100 mm bord. Her er et bilde av en ferdig skurkropp:

Når det gjelder taket: Shed 6 på 3 tok det 8 takter. Jeg tok rafted 50x150x5000 mm. På sperrene, en vasket, festes til en ramme av negler. Det kan monteres og metallhjørner, men det virket mer praktisk. Her er vedleggsskjemaet raftered:

Men bildet rafted nærmere:

Kisten gjorde det ikke, fordi taket av galvanisert er 2500 mm. To galvaniserte ark igjen på taket med en liten lansering.

VVS av et skur av et skjærebrett 25х150 mm. Fasting et sted 2,5 cm. Fucked med galvaniserte nagler 90mm. Samle styret bestemte seg umiddelbart, før trimmen. Det virket som om det var lettere. Ja, og når styret vil tørke, vil det ikke bli noen avvist områder.

Foran skjulet først fulgte jeg døren, så begynte å vaske brettet.

Hvis noen er interessert, malt maling azurblå, impregnering v33. Kjøpt i Lerua tok en femten liter liter på skuret. Jeg legger 2 lag. Det ser ut til å være en god maling.

Men de siste bildene av Shed 6 er 3 meter:

På bygging av kastet daglig om omtrent en uke med sakte arbeid. Vinterskuret sto normalt, ingen problemer ble oppdaget.

Design Saraja.

Viktig! Hellingsvinkelen til et enkeltbordtak skal være mer enn 18 grader. En slik skate vil tillate nedbør å fritt forlate taket, beskytte konstruksjonen mot vind og kulde.

Den optimale verdien av tauet takvinkelen er 18-25 grader.

Veggene i den økonomiske bygningen kan bli reist absolutt fra alle materialer, det kan være:

murstein;
skum betong eller luftet betong;
brett;
kryssfiner eller MDF montert på en treramme (konstruksjonstype ramme).

Skur fra skumblokker

Hvis materialene til byggingen av skjulet må kjøpes, er det bedre å stoppe ditt valg på skumbetong. Porøse blokker har rikelig med fordeler i forhold til andre byggematerialer:

ikke brenn;
ikke absorbere fuktighet;
har lav vekt;
det er flere størrelser, hvorfra det er enkelt å velge det beste alternativet for en liten bygning;
har høyere styrke og varmekapasitet enn mursteinen;
kan passere luften ikke verre enn trevegger;
helt trygt og giftfritt.

Ribbonfondet for en liten økonomisk bygning helles i en dybde på ca. 40-60 cm, mens det er nødvendig å ta hensyn til jordens dybde som fryser på stedet i vinterperioden.

Landet på det valgte området renses fra søppel, røtter og vegetasjon. Gjør kastet Perimeter Markup, grave en grøft for en båndbase.

Når betong tørr, kan du starte konstruksjonen av veggene. Først legg ut bunnbeltet.

I samsvar med tegningen legger bygningene veggene, som utfører vindu og døråpninger. Boksen av økonomisk konstruksjon fra skumblokker er klar.

Skur fra tre

Byggingen av tre veier ganske mye, et kolonnefond kan godt utføres som grunnlag. For å gjøre dette, merkes det på tomten, som bærer omkretsen av fremtidig konstruksjon til bakken.

Nå er det nødvendig å helle betong. Etter 5-6 dager, når grunnlaget fryser, kan du demontere formen og begynne å bygge vegger.

Etter montering av rammen fortsetter veggene. Du kan gjøre det med brett, fuktbestandig kryssfiner eller annet arkmateriale.

Viktig! Tre før konstruksjonen av skuret må nødvendigvis behandles med antiseptiske midler for å hindre rotten. Antipirens, som også impregnere barer og brett brukes til å beskytte mot brann.

Installasjon av taket på Saraja

Montering av et enkelt skurtak med egne hender, trinnvis består av følgende trinn:

Tips! Enkeltabellens skur må inspiseres etter hver vinter: Identifiser og eliminere feil, lekkasjer, vått tre.

Bilder med ferdige skur vil bidra til å avgjøre hvilken type design og størrelsen på vaskerommet. Men de fleste av eierne av landsteder og hytter velger små overskuddsbygninger, med parametere på 3x6 meter. Og takene gjør Scanty, dette designet er lettere å implementere, det koster billigere og viser godt i drift.

Bartal tak shed gjør det selv
Garasje fra profilrøret
Hvordan bygge en Chalash
Hvordan lage en Hozblok for å gi med dine egne hender

Den første bygningen som vises på den nye sommerhuset, er selvfølgelig låven, stor og romslig. Først, mens det nakne territoriet til hytta ikke "slås ut" med fullverdige økonomiske bygninger, et hus, sommer kjøkken og en garasje, vil en enkel skur med et enkeltsidig tak være lang tid å forbli den eneste tilfluktsstedet for Inventar, byggematerialer og land eiendom.

Hvilken versjon av låven å velge for å gi

Avhengig av planene for fremtidig bygging av landsområdet, tilstedeværelsen av fritid og penger, løse problemet med økonomiske lokaler på landstedet på flere måter:

Lei en brigade og bygg en stor barriere fra en murstein eller skumblokk, med et enkeltsidig tak og kjeller;
Hell det konkrete grunnlaget for fremtidig bygning med egne hender, kjøp en fem-tailed jernbanebeholder og installer den i landsområdet i stedet for skuret;
Bygg fra en bar og brett. En vanlig låve med et enkeltsidig tak, størrelse på 3x6, som i bildet.

Selvfølgelig vil erfarne dacities med erfaring uten å nøle gi sine stemmer til fordel for det siste alternativet, dette er den mest suspenderte og bevisst beslutningen.

Tips! Umiddelbart bygg en låve av skumblokker på "Clean" -plottet som ikke suger riktig når det gjelder planlegging, ofte må de økonomiske strukturer av denne typen rive eller overføre til fordel for hytta eller garasje.

I tillegg vil bygging av stein, prefabrikkerte, paneler, som å kjøpe en beholder, kreve en ordre med store kapitalinvesteringer og tid enn nødvendig for en trebygging med et enkeltpate tak og et enkelt grunnlag. Det viktigste er, med betydelige kostnader for konkrete fordeler i forhold til en single-satellitt-tre-skjulestørrelse på 3x6, virker det ikke.

Optimal Wooden Shed 3x6 Design

Det mest komplekse elementet i hjemmelaget låve er taket. Velg et enkeltbords tak for ditt skur, du vil ikke være feil. Selv erfarne mestere foretrekker å sette enkeltsidige tak på skurene, de er ikke så vakre, men lettere å bygge og mer pålitelige i drift. Spesielt siden shedding taket på skuret med egne hender er trinndown, selv med minimal byggeopplevelse.

Den eneste forutsetningen er riktig orientering av et enkelt stykke tak og hele bygningen av kastet i forhold til vindroene for å redusere risikoen for regnvann til den øverste turen og taket foran:

Utformingen av skuret, dimensjonene på 3x6 m, med et enkeltsidig tak er vist på tegningen;
Konstruksjonen utføres på en enkel kolonnefond fra 12 støtter. Som et materiale for søyler, brukes en standard Slaggoblock, men det er bedre å trekke støttene fra betong i formen;
Basen av single shed er en ramme av brett og en bar, størrelsen på strukturen på 3x6 meter, med takets høyde i 2 m og det høyeste punktet av rafted 2,7 m;
Enkelt tak utføres i henhold til den klassiske ordningen, på hengende takter med stemplede skall og flate takplater. Det er mulig å bruke profesjonelt gulv, onulin, eller lage et to-lagsalternativ fra et rulle materiale, for eksempel gummioid.

Konstruksjonen vil være veldig enkel og enkel, hvis du retter seg riktig, kan en tre-ramme på et skjeletttak lett motstå vinden i 18-25 m / s. Hvis det ikke er noen sterke vind på bakken der installasjonen er planlagt, så under konstruksjonen av veggene, kan du begrense oss til vertikal avløp fra brettet og baren, som i tegningen. For åpne områder anbefales vertikale lagerstøtter for å forbedre sideblåsningen, som i bildet.

Det samme gjelder utformingen av et enkelt stykke tak. For et rolig område kan du bygge et-stykke tak uten å bruke takoverlappende bjelker, men i dette tilfellet vil den øvre strapping av vegger og Mauerlat bli justert av flere vertikale støtter fra baren. For vindfulle terreng må et enkelt-radtak forsterkes av bjelkene av overlapping og støtter i midtdelen av rafteren.

Vi bygger et skur med et skur med et enkelt tak

For rammemateriale med et tverrsnitt av 50x150mm - 14 stk., 25x100 - 23pcs., 50x100 -19 stk.;
For gulvbrett størrelse 25x100 mm - 27pcs.;
For kasse og takstøtter er det nødvendig med 43 brettet tverrsnitt 25x100 mm.

Alle ledd og forbindelser er laget av karbon svart skruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere vedlikehold av konstruksjon kan du bruke konvensjonelle negler og byggehjørner, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Vi gjør grunnlaget under skuret 3x6

Etter å ha valgt byggestedet, må skuret planlegges og fjerne bakken på nettstedet med en størrelse på minst 3x6 m. Gjør et større byggeplass, gir ikke mening. For ikke å vise vegetasjon, kan den fjerne plassen dekkes med salt og sand.

Etter å ha markert plasseringen av støttene, i kontaktpunktene, graver de 12 pits, en dybde på 15 cm og størrelser under standard slaggblokken. På bunnen av mini-krukker sover vi med et lag på 5 cm en blanding av murstein og sand, hvorpå legging ut av slaggblokken som kolonnekaret støtter på en murløsning med additivet i PVA.

Før du viser, må du trekke de horisontale ledningene som du kan styre høyden på hver støtte slik at hele støtteflaten på søylene er i ett horisontalt plan.

En dag senere kan du installere en strappingstang. Alle vinkelfelles og T-formede innsatser utføres med endene av "hardwood" -endene, hver tilkobling forbedres ved selvtillit, skrudd inn i en RAM i forskjellige vinkler.

Vi samler en ramme og et enkelt tak

På neste stadium må du installere bærer vertikale stativer, de er uthevet i tegningen med oransje. Deretter syr vi gulvet og legger et enkelt stykke taket rafflet.

Sentrale lagerholdere er laget av 50x100 fra brettet, for bakveggen, det vil være nødvendig å kutte tre rack på 220 mm, for frontveggen - fire rack 250 mm. Hver støtte er forhåndsrettende på bunnstrappingen med en selvtillitskrue, deretter på konstruksjonsnivået, setter vi en nøyaktig horisontal posisjon og i tillegg sikkert i små halvmåler pinks, som i bildet.

Etter at alle rekkene er installert, styrker vi dem med ytterligere midlertidige groper og utfører strappingen av den øvre bøtte av rammen under fremtidig enkelttak. For å gi hele utformingen av kastet ekstra stivhet, før starten av samlingen av elementene i et enkeltbordtak, er det nødvendig å sy gulvet med et sirkulasjonsbrett.

Videre må alle de installerte elementene, gulvbrett, takter, kasse materiale, sidestativ, lavere og øvre strapping behandles med antiseptisk og konserveringsmiddel. I løpet av tiden vil forsamlingen av rafteren og taket på et enkeltbordtak bli fullført, prosedyren må gjentas to ganger.

For den øvre vasken av et enkeltsidig tak må installasjonen av takter og kasser fikse en ekstra horisontal RAM av Mauerlat, som i diagrammet.

Landingsstedet på lastebjelken er laget på markeringen eller langs høstet mønster. Ambulansen og justeringen av stillingen til hver stråle anbefales å score mellomrommet mellom bjelkene med korte brett, de vil fikse rafteren fra den horisontale forskyvningen, og samtidig styrke bunnen av enkeltbunnen.

Taktekking og etterbehandling arbeid

På den endelige fasen av sidelinjene takterrene syr vi kassebrettet. Hvis bitumen materialer brukes til taket på skuret - fleksibel flis og rubberoid, vil det ta i tillegg til brettene. Valgfrie ark av OSB eller score kassen av en tekstgament tre clapboard.

Det er lettest å dekke et enkeltbordtak med et bølgepapp. Metalloverflaten tåler noen katastrofersmer, som bare kan forekomme i landsområdet, og legge og feste takmateriale mye enklere og raskere enn erektifer eller gummioid. En polyetylenfilm er plassert som vanntetting, hvor kantene vil bli frigjort fra under baldakiner og spikret til den øvre kanten av treveggene i skuret.

Stable taket på et enkeltbordtak starter fra venstre nedre ark, som i diagrammet. Hvert element er forbundet med den forrige i vridningen på to bølger, det er 15-20 cm. Steder av overhærer, den nedre og toppkanten må være gjennomboret med taktekkende negler med en silikonvaskemaskin.

På sidene av takkakeen beskytter vindstrimlene enkeltbordtaket fra vanntett av vannet og vindens vind. En lignende skinne for enheten av dreneringsgutteren er spikret under nedre vasken. Den øvre vasken av et enkelt-sengs tak beskytter skjermen på to treplanker.

Den samlede skurrammen, som regel, ikke isoleres for vinteren, derfor som et materiale for avfyringsvegger, er det mulig å bruke en fôr, et konvensjonelt skjærebrett eller arkpaneler i OSB. For å pakke venden, må du installere flere vertikale skinner på veggene og suge. Vittene og sprekkene mellom OSB-platene og det kantede brettet må blåses i monteringsskumet, det overskytende PPU-kuttet og sørg for å male værbestandig.

Konklusjon

Det valgte skuret med et enkeltsidig tak, størrelsen på 3x6 m, er i stand til å samtidig i opptil 15 år uten reparasjon, forutsatt at valget av beskyttende maling materialer er kompetent. Et slikt design har en ubestridelig fordel - en barraybar fra et enkeltbordtak kan relativt bare demontere og overføre til et nytt sted, etter at hytta eller en ny låseskur skal bygges.

Før du bygger en låve med egne hender, la oss finne ut hvorfor han trenger det, og om han trengte i det hele tatt. Shed er en handlekurv, som er ment for å lagre forskjellige ting, for eksempel byggverktøy, materialer, lite utstyr, etc. Først, når huset er bygget, kan det brukes som midlertidig bolig i den varme sesongen. I alle fall bør du være minst en enkel struktur.

Hva er bedre å bygge en låve raskt og billig? Den enkleste og raske løsningen vil være konstruksjonen av en rammebygging. Samtidig kan du møte budsjettet på bare noen få hundre dollar, alt avhenger av størrelsen og materialene.

Shed mine egne hender, jeg bestemte meg for å bygge umiddelbart, som et tomt ble kjøpt for bygging av huset. Dette er den første bygningen på nettstedet mitt. Jeg startet konstruksjonen sent på høsten, så arbeidet fant sted i to etapper.

I prinsippet er prosjektet av låven ikke nødvendig. I stor grad er denne bygningen reist fra de materialene som er tilgjengelige, og hvis noe mangler, er det enkelt kjøpt og alt. Men hvis du, som jeg bygger en låve fra bunnen av, og ikke har noen materialer, er det bedre å ikke engang gjøre et prosjekt, men en skjematisk tegning. Dette vil bidra til å beregne den nødvendige mengden materialer og kjøpe dem på en gang, mens du sparer tid og penger på transportkostnader.

Siden jeg allerede har en liten opplevelse i designet, gjorde jeg meg selv et enkelt låveprosjekt. Selv å ha et prosjekt bidro jeg til noen konstruktive endringer i byggeprosessen med visse grunner. Dette antyder at selv å ha tegninger, er det umulig å forutse.

Ifølge prosjektet vil jeg ha et skur av 4,5x3 m med et enkelt stykke tak. Høyden på rommet på bunnen 2,2 m i øvre er 2,7 m. Nå vil jeg bygge en låve under for eksempel 1,8 m bunn og 2,3 m topp.

Konstruksjon av fundament

Siden låven ble planlagt å gjøre på ramme teknologi, kan grunnlaget bli laget kolonne fra blokker. For disse formål brukte jeg en hul betongblokk (bare ikke funnet en stykke), hvis tømming ble valgt.

Først og fremst må du bestemme på stedet og deretter starte bygningsflekken. For merking, jeg trengte tre bønder og garn (du kan bruke en fiskelinje, tau). Pinnene jeg revet på byggeplassene på en avstand i nærheten av måleren slik at de ikke forstyrrer installasjonen av blokker.

Å holde tanen, sjekket diagonalen, de må være like. Jeg lagde installasjonsstedene til blokkene og begynte å grave en lomme på en dybde på 30 - 50 cm. Du må fjerne vegetabilsk lag av jorda under blokkene og flom med murstein eller sand, som jeg gjorde. Således har bærekraftigheten i grunnlaget økt maksimum.

Alle blokker må installeres i et strengt horisontalt plan. Det gjorde det med hjelp av et nivå, mengden av rubble regulert høyde. Knust stein stablet opp lag, hvert lag var tampet.

På dette ble min første fase av konstruksjon fullført og grunnlaget forble vinteren.

Nedre blokkering og ramme

Etter å ha ventet på ankomsten av varme dager, fortsatte jeg konstruksjonen av en låve. For å gjøre dette, bestilte et 3,5 m3 bord. For rammen tok brettet 100x50 mm (1,5 m3), for skjæret 150x25 mm (2m3).

Den nedre strappen laget 100x50 mm fra brettet, og setter det på kanten på grunnlagskolonnene.

Bashed brettene med hverandre med universelle skruer 100x6 mm (selv om jeg prøvde skruer for gips, men de er for skjøre og ofte brøt). Du kan også bruke negler.

Å sette brettene rundt omkretsen og forbedre dem, kontrolleres umiddelbart diagonalen. Det må gjøres regelmessig for ikke å bygge en konstruksjonskurve.

Lavere strapping bjelker må åpnes med et antiseptisk middel. Det er bedre å bruke et antiseptisk middel for komplekse arbeidsforhold. Jeg brukte Neomid-konsentratet. Åpne bjelker med en vanlig malingsbørste, men du kan bruke Pulvizer, det blir raskere.

På toppen av strålen legger gulvplaten (150x25 mm) de ble også behandlet med et antiseptisk middel. Styrene la seg tett, men siden de var fakkede, ble hullene dannet mellom dem mellom dem. Det er ikke kritisk for meg, selv om musene vil kaste seg gjennom sporene i låven. Du kan i tillegg sette arkene i kryssfiner til gulvet, som vil være mer praktisk og estetisk.

Det er klar til å basere under veggen.

Rammen av veggene samlet først på gulvet, deretter hevet, justert og sikret basene til bjelkene. Når det gjelder forsamlingen, kan dette arbeidet enkelt gjøre det selv, men det vil være vanskelig å heve og sikre veggen uavhengig, fordi designet er ganske alvorlig (på grunn av vått tre) som og saken prøver å falle. For disse formålene trenger du en assistent.

For å øke hastigheten på prosessen med å bygge et skur med egne hender, brukte jeg en motorsag for skjærebrett og en skrutrekker til twist-skruer. Du kan bruke Electrolovka hvis det er elektrisitet på nettstedet.

Jeg anbefaler med enhver konstruksjon for å bruke så mye av alle mulige elektriske, mekaniske og bensininstrumenter og mekanismer for å akselerere og legge til rette for arbeid. Først da vil hele prosessen være fornøyd.

Når jeg monterer rammen på veggene, gjorde jeg en feil - jeg installerte ikke opplysningen (tilbøyelige brett i skurets hjørner). Så var de ganske vanskelig å montere. Opplysningene gir den romlige stivheten til hele designet og er avgjørende, så ikke glem å installere dem.

Jeg tok 70-80 cm avstand mellom rammestativene, som i fremtiden, planlegger jeg ikke å varme den. Hvis låven vil bli isolert, må trinnet i rekkene svare til bredden på isolasjonen, og dette er 490 eller 590 mm.

I rammen må du forutse døren og vindusåpningene på forhånd og sette horisontale hoppere.

Etter at rammen er montert, kan du installere taket på taket. Dette er de som har steget 100x50 mm i trinn på ca 700 mm. Jeg festet sperre med metall hjørner på den ene siden og negler på den andre. La meg minne deg på at hvis du planlegger å varme opp, bør trinnet gjøres i samsvar med isolasjonsbredden.

Veggdekorasjon

Jeg gjorde veggene på veggene 150x25 mm, som ble festet til neglene (60-70 mm) til rammestativene. Samtidig må du prøve å ikke sy åpningen av vinduer og dører. Her var alt veldig enkelt satt styret - spikret henne og så i en sirkel.

Etter en stund vil brettet tørke, og hullene dannes. Jeg lukket dem ved vinduet hodet, som et resultat av hvilken låven oppnådde et pent utseende.

For å beskytte brettet mot miljøpåvirkninger og alle slags insekter åpnet låven utenfor oljen gjennom. Ganske billig, men ikke trygt fra et brann synspunkt. Trebeskyttelsesmetode. Jeg brukte 10 liter å trene.

Tak og taktekking enhet

Når det gjelder taket, tenkte jeg mange alternativer, men i siste instans bestemte seg for å lage en dommer. Og dette er en annen feilberegning, men om det senere.

Ifølge takene gjorde han en solid kasse fra styret på 150x25 mm.

Hun ble også avslørt av et antiseptisk middel, men bare utenfor.

For taket, kjøpte to RPP-350 rubberoid ruller. Jeg kutter det i stykker på 4 meter og legges langs taket på taket med Allen 20 cm. Leddene i leddene sikret 40x20 mm-skinnen.

Jeg forventet at dette taket ville tjene meg i flere årstider, men jeg var feilaktig, etter to uker brøt Ruberoid bare ut på flere steder. Jeg måtte gjenta taket.

Årsaken til alt viste seg å være en rotkvalitetsluner. I øyeblikket anbefaler jeg ikke å gjøre taket fra rubberoid på papir. Det er bedre å dra nytte av Euroberoid med en tykkelse på 3-4 mm, som vil tjene ikke ett år.

Denne gangen gjorde jeg et enda enklere alternativ - taket på drivhusfilmen med ultrafiolett beskyttelse. Og så i en solid kasse lagde jeg et substrat fra forsterket polyetylen (kjøpt den da han planla å lage et tak fra onulin).

Fra ovenfra lagde et solidt stykke en drivhusfilm med en tetthet på 150 mikrometer. Det var knullet, som rubberoid, jernbane 40x20 mm. I seks måneder var det ingen problemer med dette taket, jeg vil se hvordan det blir neste.

Installere vinduer og dører

Jeg installerte døren brukt tre. Jeg endret inngangsdøren i leiligheten, så hun dro til låven. Laget dørrammen på stedet for brettet, kjøpte en løkke og installerte døren.

Gjorde to låser - en mortise, og den andre montert for mye pålitelighet.

I utgangspunktet ble det planlagt å installere et stort trevindu i en låve 1200x600 mm, men i byggemarkedet kjøpte jeg et billig metall-plastvindu med en størrelse på 800x600 mm, selvfølgelig og installert. For å gjøre dette måtte jeg litt redusere vinduet åpningen.

Vinduet ble knullet på universelle skruer 100x6 mm. Pre-fjernet glasset og boret 2 hull på siden av rammen. Jeg installerte vindusrammen i åpningen og i form av nivået, det sikret med selvdraws. Sett tilbake glasset.

Utenfor utstedte åpningen en platband og installerte galvaniserte synger. Inne i trevinduet sill og gapet fylt med en tetningsmasse.

Pris og tidsfrister

Jeg klarte å bygge en låve med mine egne hender for rundt $ 1000, og i tide om en måned (2-3 timer om dagen).

Styrene var det dyreste og hovedmaterialet. Jeg måtte også kjøpe noen verktøy.