Drivhuset er like mye et symbol på moderne tid som romfart, datamaskiner med internett, roboter og kjernekraft. Dette er ikke en overdrivelse. I følge WHO-data for 1975 manglet da 3/4 av verdens befolkning animalsk protein (uten noe som grovt sett blir en person dum og dum), halvparten var kronisk underernært, og en tredjedel hadde i tillegg aldri smakt verken kjøtt eller fisk, ingen egg.

Vi føler fortsatt konsekvensene av underernæring og underernæring på global skala i dag, men hvis situasjonen ikke forbedres radikalt, så forverres den i hvert fall ikke nevneverdig, selv om det er mindre enn 0,5 hektar jordbruksareal per person igjen på jorden. Det er drivhusdrift som bidrar til å holde ut til bedre tider (mens de fortsatt lever - forhåpentligvis!) Utbyttet av frukt- og grønnsaksavlinger i et drivhus kan være flere ganger høyere enn i åpen mark(se fig.), og de høster ikke i en slurk på en markedsdag, men gradvis året rundt; dette gjør at vi konsekvent kan møte etterspørselen og frigjøre jord til husdyrhold.

Merk: fra FN-saker. I samme 1975 fremmet FN-eksperter nidkjært vegetarisme. Og i fjor anerkjente de ham også som en psykisk lidelse.

På sin side ble drivhuslandbruksteknologien fullstendig transformert kvantitativt og kvalitativt av et drivhus av polykarbonat. Det er enkelt, billig, holdbart og teknologisk avansert. I tillegg, hvis de samme ekspertsmakere fra 1975 nøyaktig skilte drivhusfrukter og grønnsaker fra malt frukt og grønnsaker, forvirrer de dem nå i omtrent 50% av tilfellene. Det betyr at de ikke føler en merkbar forskjell og snakker tilfeldig. Under en uunnværlig betingelse: testprøvene ble dyrket i moderne drivhus ved bruk av moderne landbruksteknologi. Som igjen i gamle drivhus er enten ineffektive eller rett og slett ikke anvendelige. For eksempel, et drivhus laget av tre og glass fra drypp-tåke vanning i det blir helt ubrukelig om 2-3 år.

Polykarbonat er en type organisk glass som reflekterer infrarøde (IR) stråler godt og dermed kan skape en sterk drivhuseffekt. Men han forvandlet ikke drivhus på egen hånd, men først etter at de lærte å produsere det i form av ark av en bikakestruktur. Dette gjorde det mulig å lage sterke og motstandsdyktige forspente drivhuskonstruksjoner på en lett ramme; Du kan bygge et drivhus av polykarbonat i nesten ethvert klima, fra Sahara til Putorana-fjellene og fra Mojave-ørkenen til Nord-Labrador. Takket være dette har drivhusdrift også blitt en offentlig hjelp: et drivhus på et jordstykke på kvart hundre kvadratmeter er i stand til å forsyne en familie med frukt og urter hele året og til og med gi et salgbart overskudd for salg.

Polykarbonat er lett å bearbeide, og teknologien for å lage strukturer med fungerende hud fra det er enkel. Med den utbredte bruken av rør laget av ingeniørplast og metoder for deres raske og holdbare tilkobling, har konstruksjonen av rammen sluttet å være et alvorlig problem. For tiden er det et bredt utvalg av sett for montering av små hagedrivhus på salg, men - etterspørselen dikterer prisene! Derfor kommer alle som ønsker å bygge et drivhus med egne hender: i Penza-regionen alene. antall selvlagde private drivhus for 2009-2014 økt med mer enn 20 (!) ganger.

Merk: ingeniørplast - de som er i stand til å bære mekaniske driftsbelastninger i lang tid. PVC, for eksempel, med alle sine fordeler, er ikke strukturell plast, selv om det kan være veldig nyttig i drivhusvirksomhet, som vil bli diskutert senere. Av ingeniørplastene er polyisopropylen (PP) mest brukt: det er ikke dyrt, og dets mekaniske egenskaper er sammenlignbare med stål. Videre, med mindre annet er spesifisert, vil plast alltid forstås som PP.

Det er forskjellige måter å bygge et drivhus fra PP på, i det minste dette:

Video: drivhus laget av polypropylenrør

Men vi vil videre prøve å fortelle ikke bare hvordan du lager et drivhus selv, men også hvordan du designer det, og uten kompliserte beregninger, og når du bygger for å unngå overdrevne kostnader og arbeidskostnader. Ferdige sett med deler beregnes for alle anledninger og er derfor ikke billige, et design godt utviklet av andre under disse spesifikke omstendighetene kan vise seg å være uegnet av en eller annen grunn, og vi vil lage vårt eget drivhus for våre egne lokale forhold, klare seg med det minimum som er nødvendig.

Vi vil først og fremst fokusere på polykarbonatdrivhus på en rørformet plastramme, som det mest allsidige. Men det finnes en rekke hagevekster som kan vegetere og bære frukt hele året ved relativt lav temperatur over null og relativt lite lys. Dette er folk fra tropene som har slått rot på tempererte breddegrader: agurker, tomater, auberginer, paprika, zucchini, squash. Vi dyrker dem som ettårige, men generelt er de eviggrønne og kan med minimale oppvarmingskostnader produsere salgbare produkter i 9-10 måneder i året, og etterspørselen etter dem er alltid god.

Slike avlinger krever ikke høye landbruksteknologier, men de er redde for overoppheting om sommeren; Her trenger de mer frisk luft og kjølighet. Derfor, og også av en rekke andre grunner, for deres småskala produksjon og dyrking til eget forbruk, er det gode gamle drivhuset av tre bedre egnet, så vi skal også ta for oss dem. Vi vil ikke ignorere minidrivhusene for bordgrønnsaker, blomster og frøplanter, spesielt siden du kan ordne en i en byleilighet.

Endelig forbedres drivhusvirksomheten ikke bare av ærverdige spesialister i store forskningssentre. Noen ganger kommer håndverkere med design som er overraskende effektive og lovende; noen av dem vil også bli diskutert.

Drivhus eller drivhus?

Drivhus med drivhus er vanligvis preget av størrelse. Som, drivhuset er stort, du kan gå inn i det og jobbe der som i en hage. Og drivhuset er lite, du kan bare klatre inn i det med hendene, og deretter sitte på huk, så gjør beskjæring, bakke osv. ubehagelig. Men dette er bare en synlig forskjell, og essensen er mye dypere: en stor bygning kan være et drivhus, og en liten boks kan være et drivhus.

Merk: om utseende og essens. Den berømte antikke greske filosofen-sofisten ble en gang spurt: "Hva er en mann?" Han, etter å ha tenkt seg om, svarte: "En tobent uten fjær." Dagen etter ristet elevene ut av posen foran ham ... en plukket kylling.

Drivhuset skaper den såkalte. våroppvåkningseffekt. For å gjøre dette er jorden i den dypt mulket med gjødsel; det beste er hest. Når biodrivstoff brytes ned, varmer de opp jorden innenfra. Rotoppvarming av planter ved lavere lufttemperatur enn på jordoverflaten, i kombinasjon med et overskudd av nitrogen, stimulerer først og fremst den raske veksten av vegetasjonen til næringsfabrikken - grønn masse. Hvis planter har egne depoter av forsyninger (løk, jordstengler), så brukes de først og fremst til dette, og rotsystemet henger fortsatt etter i utviklingen. Figurativt sett tenker planter ennå ikke på frukting under slike forhold.

Drivhus brukes hovedsakelig til å tvinge og dyrke frøplanter. Forsering er en prosess med kontrollert akselerasjon av vegetasjon; hos noen arter - opp til blomstring. Ved destillering kan du for eksempel få løkfjær, fersk brønnkarse og liljekonvall innen en forhåndsbestemt dato: nyttår, 8. mars. Planter er så utmattet av tvang at de enten dør eller krever en lang hvile i den vegetative fasen. Destillasjon av bordgrønt gir produkter av utmerket kvalitet hvis plantematerialet var miljøvennlig, fordi. planter tar svært lite fra jorda.

Merk: det enkleste fullverdige drivhuset for frøplanter og å tvinge løk på greener kan bygges på en halv time eller en time, se fig. Det fruktbare jordlaget fjernes på en bajonett, brettet til en haug. En annen halv bajonett velges og et lag med gjødsel legges. Jorden legges tilbake på toppen, et ly er laget av en film - og du er ferdig! I det sentrale Russland produserer et slikt drivhus produkter fra omtrent slutten av mars til midten av oktober eller begynnelsen av november.

I drivhuset foregår rotoppvarming, men moderat. Det viktigste her er at plantene skal føle tilstrømningen av varme, varmere enn jorda, luft ovenfra og / eller fra siden. Dette skaper en "midt-vår-effekt" der planter har en tendens til å produsere så raskt som mulig for å begynne å samle næringsstoffer for vinteren eller den tørre årstiden. Vel, hvis et paradis med evig vår er arrangert for dem, kan du "fete" så mye du vil uten å utmatte deg selv, så lenge det er nok jordnæring: rotsystemet fungerer nå med makt og hoved. Dette er grunnlaget for drivhusøkonomiens høye produktivitet.

Merk: et drivhus kan ikke være et drivhus, men ethvert drivhus kan bli et drivhus. Generelt, for dette er det nødvendig å styrke jordoppvarmingen og svekke luften. Men finessene ved håndtering av destillerte avlinger er allerede et tema fra landbruksteknologi, og ikke bygging av drivhus.

Om brytning

Polykarbonat og silikatglass har en lysbrytningsindeks betydelig mer enn 1. Det vil si at skråningene til drivhuset, solens stråler som faller på dem, er rettet innover i en brattere vinkel. På den ene siden er dette bra: om vinteren fungerer rampen som en lyskonsentrator - den samler skrått vinterlys over et større område og leder det innover til et mindre, se fig.:

På den annen side, med en reduksjon i hellingen av skråningen, øker også graden av refleksjon av direkte stråler. Hvis vinkelen på deres innfallsvinkel avtar til en kritisk en, den såkalte. vinkel for total refleksjon, da vil bare halvparten av det spredte lyset passere innover, og det direkte lyset vil bli fullstendig reflektert. Basert på dette:

• På mellombreddegrader må helningsvinkelen til bakkene velges innenfor 30-45 grader fra horisontalen.
• Jo lenger nord drivhuset er plassert, jo brattere bør bakkene være.
• Drivhus av konvensjonell utforming må lages gavl og orienteres med takrygg fra nord til sør, d.v.s. skråninger mot øst og vest. I dette tilfellet vil innfallsvinkelen for det meste av lyset som har passert innover på overflaten av skyggeskråningen være mindre enn den kritiske, og det vil reflekteres tilbake innover.

Merk: Cellulært polykarbonat har en ekstra fordel fremfor glass i denne forbindelse - lys bryter hvert av lagene i strukturen og graden av lyskonsentrasjon er høyere. Men lagene av polykarbonat er tynnere enn det tynneste glasset, så lystransmisjonen er nesten den samme som for et enkelt lag med glass.

Hvordan føler planter lys?

Strålingsbrytning i drivhusets belegg har en annen viktig rolle: den jevner ut svingninger i belysning og temperatur i det i løpet av dagen og sesongen. De fleste hagebruksvekster er ganske hardføre til mengden lys og temperatur, hvis de holdes mer eller mindre stabile eller endres jevnt. Men et skarpt hopp i noen av disse parameterne til planten forstås som et signal om at ugunstige forhold nærmer seg. Samtidig bytter fysiologien deres fra vekst- og fruktingsalgoritmer til overlevelse og akkumulering av egne reserver: produktiviteten faller, produktkvaliteten forringes. Et klassisk eksempel er agurker. La det ikke være lenge, men det ble plutselig kaldere eller pustet med varme - alt ble mindre og ble bittert.

Eget drivhus

Det første du kan begynne med er hvorfor trenger vi et drivhus? Hva vil vi, som snakker i Odessa, ha fra henne? I henhold til salgbarhet er drivhusene delt inn som følger:

1. Vinter, eller året rundt - lar deg dyrke alle avlinger hele året. Til dags dato er bare durian og cherimoya ikke fysiologisk mottagelig for drivhusdrift.
2. Sesongbasert kapital, eller semi-vinter - gi salgbare produkter fra Sentral-Russland i 8-10 måneder. på et år. I disse dyrkes enten ettårige eller planter med fysiologi som krever / tåler en hvileperiode ved minusgrader.
3. Sesongmessig lett - den aktive fasen av produksjonssyklusen i 2-3 måneder. kortere enn halvvintere; vanligvis er de ment med sesongbaserte drivhus. Dyrkes i dem, som regel tidlig / sent vanlige grønnsaker og urter.
4. Midlertidig - brukes til å dyrke frøplanter i naturlig jord, tvinge eller for en en-to-tre ganger avling av avlinger som i stor grad utarmer jorden: rotvekster, jordbær, etc. Når tomten bygges ut, demonteres drivhuset, overføres til et nytt sted, og jorden legges til hvile under brakk eller tilsådd med nitrogenfikserende avlinger, belgvekster mv.
5. Drivhus - de settes (det er vanskelig å kalle det en bygning) en gang for frøplanter og pressing. Hvordan lage et drivhus som sådan, sa ovenfor. Det er vanskeligere å arrangere drivhus for eksotiske blomster, for eksempel. orkideer eller Gesneriaceae, men dette emnet er allerede fra blomsterbruk, og ikke hagearbeid.

Merk: phalaenopsis vanlig i blomsterbutikker - bare noen få representanter for rundt 800 slekter og mer enn 35 000 arter av orkideer, egnet for massekultur for kutting. Blomstene til alle orkideer er langlivede og stående kuttet. Blant dem er det mange slike at i Hollywood er det ikke nok kokain til å oppfinne med vilje, til venstre i fig. Det er tilfeller der rike kjennere betalte $5 000 og til og med $20 000 for bare 1 blomst av en sjelden art. I land der alle slags rariteter er elsket, er leie av levende blomstrende orkideer i potter en lukrativ form for småbedrift; sjeldne orkideer må stelles og pleies frem til blomstringen i 7-8 år. Mange orkideer utstråler en delikat duft; vanilje er en orkide. Orkideer vokser opp til tundraen, men i vårt område er de enten små og fanger ikke øyet (for eksempel orkis), eller veldig sjeldne, som venus tøfler - cypripediums, i midten i fig. Den gesneriske kulturen er enklere, og de er også veldig prangende og rett og slett luksuriøse, til høyre i fig. Riktignok er de ikke egnet for kutting.

Formålet med drivhuset bestemmer start- og driftskostnadene for det. Om vinteren er det nødvendig med et kapitalfundament med fullstendig utstøping av den underjordiske delen og isolasjon, samt full belysning og oppvarming. Kostnaden for oppvarmingen deres er brorparten av de nåværende, så vinterdrivhus er mer lønnsomme enn de større (fra ca. 200 kubikkmeter) i store gårder. Den egen varmereserven til et stort drivhus er nok til å opprettholde den vitale aktiviteten til planter, tatt i betraktning drivhuseffekten, i flere dager, opptil 2 uker. Derfor er varmesystemer for dem ikke avhengige av toppfrost, men på gjennomsnittlig sesongtemperatur, som er mye høyere.

Den originale versjonen av vinterdrivhuset er et drivhus-drivhus; det krever ikke konstant oppvarming på de midterste breddegrader i det hele tatt. Mulchet som brytes ned under jordlaget varmer opp drivhuset. Men produksjonssyklusen er vanskelig å variere, det er nødvendig å trekke ut gjødsel i store mengder 1-2 ganger i året, og matavlinger fra den passerer oftest ikke i henhold til moderne sanitære krav, fordi. er overmettet med nitrater. I drivhusfasen av syklusen er det kun gressløk som er mer eller mindre spiselig. Store arnesteder brukes hovedsakelig som drivhus, og små hager brukes til snittblomster.

Merk: under visse klimatiske forhold er det mulig å bygge et helt ikke-flyktig vinterdrivhus, det såkalte. termos drivhus; et eget avsnitt vil bli viet til dem. Men kompleksiteten til konstruksjonen og kostnadene ved det for et termosdrivhus viser seg å være mye høyere enn for et konvensjonelt. Det er sant at unntak er mulig, se senere i samme avsnitt.

Halvvinter drivhus- også ganske solide strukturer; fundamentet er oftest tape monolittisk eller fra ferdige blokker av lettvektstype, tk. den øvre strukturen er lett og er ikke redd for ujevn krymping. Men arbeidsområdet er opplyst og oppvarmet her bare i begynnelsen og slutten av brukssesongen, og 6-7 måneder. Drivhuset opererer på naturlig lys og drivhuseffekten. Lyslykten til et halvvinterdrivhus laget av polykarbonat på en PP-ramme vil være billig og kan vare i mer enn 15 år, og med minimal belysning og oppvarming i et slikt fra Moskva og sørover, kan du dyrke flerårige subtropiske avlinger opp til sitrusfrukter; de har fortsatt en hvileperiode. Høsting vil være sesongbasert, og oppvarming i veldig kulde til et lite pluss vil hjelpe plantene med å holde ut vinteren.

sesongbaserte drivhus Mest av alt bygger de selv. Vanlige bordavlinger, med dyktig ledelse i Moskva-regionen, gir opptil 10 måneder. per år, og sør for Rostov-on-Don er de i stand til å fungere året rundt. I begge tilfeller vil kostnadene for lys og varme ikke overstige mer enn 2 ganger kostnadene for en byleilighet med samme areal. Med en reduksjon i brukstiden i den kalde årstiden faller varmekostnadene raskt, så de fleste av disse drivhusene lever opp til navnet sitt. Lønnsomheten til sesongbaserte drivhus øker betydelig hvis billig fast brensel for ovner er tilgjengelig for eierne; se avsnittet om oppvarming av drivhus for flere detaljer.

Lyse lykter i sesongbaserte drivhus er generelt de samme som i halvvinterdrivhus, men fundamentet er laget lett søyleformet. Oftest brukes valset metall til det (rør, hjørner, kanaler), men det vil vare en periode på linje med et drivhus og veldig billig tre, hvis tømmerstykker eller stokker til det kokes i bitumen i 10-20 minutter (skåld med bitumen) og før de installeres i groper, omsluttes endene med ruberoid. Hvis drivhusets levetid ikke overstiger 5-7 år, og lykten er av plast, kan den bygges uten fundament.

Midlertidige drivhus og drivhus bruk i midtbanen fra ca april til oktober. De dyrker raskt modnende avlinger i dem; overveiende løk- og rotgrønnsaker, samt bordgrønnsaker. Lag midlertidige drivhus som oftest malt (se nedenfor) og dekk til med en film. Belysning og oppvarming er ikke gjort, pga. naturlig lys er allerede / fortsatt nok for fotosyntese, og drivhuseffekten gir en økning på 7-12 grader til sesongtemperaturen.

Merk: graden av drivhuseffekten avhenger av styrken på belysningen, fordi. Planter frigjør karbondioksid under fotosyntesen. Derfor, bak lyset i drivhuset trenger du et øye og et øye - mindre lys, mindre karbondioksid, det ble kaldere, fotosyntesen ble svekket, drivhuseffekten ble også svekket, det ble kaldere, og så veldig raskt til det fryser.

Drivhus og jord

Den neste faktoren å huske på når så å si foreløpig vurdering av drivhuset er arten av bruken av jorda. Ifølge den er drivhus delt inn i jord, boks og grøft eller bulk.

Bakken, som navnet tilsier, er bygget direkte på bakken. De er midlertidige og sesongbaserte. Grunnlaget for et slikt drivhus er enkelt: treforskaling 200-300 mm høy på et flatt område, se fig. Utenfor er forskalingen støttet med stifter laget av armeringsjern, som endene av lyktens buer fra rør er satt på. Rammen på lykten er lett, designet for mer eller mindre gunstige værforhold. Dekk den hovedsakelig med en film.

Fruktbar jord helles i forskalingen; mulch om nødvendig. Etter hvert som jorda er utarmet, velges og endres det øverste laget. Slikt landbruk vil ikke vare mer enn 5-7 år: jo mindre tomten er, desto vanskeligere og dyrere er det å opprettholde fruktbarheten i lang tid. Men innen den tid vil forskalingen råtne, filmen, hvis den ikke er til engangsbruk (se nedenfor), vil slites ut, og rammen til drivhuset er gjort sammenleggbar eller, hvis den er laget av PP-rør, fullstendig overført av to eller tre til et nytt sted.

Boksdrivhuset passer for alle drivhusvekster i minst 10 år; teoretisk - for alltid. Dette oppnås ved at den forsterkede forskalingen er dekket med pukk langs vanntettingen, hvorpå bokser er plassert fylt med jord, med perforert bunn. Den utarmete jorden fra boksene blir ganske enkelt kastet og en ny helles. Overflødig vanningsvann renner inn i ruinene og deretter inn i dreneringen. Dermed er svøpen til ikke-profesjonelle drivhusgårder utelukket - forsuring av jorda fra kulden nedenfra. Hvis det ikke er noe dreneringssystem på stedet, blir dreneringen av drivhuset tatt ut i en kloakk som er festet til den. Det er umulig å gjenbruke avløpsvann til vanning, det vrimler av skadelige mikrodyr!

De mest lønnsomme hjemmelagde drivhusene er av bokstypen. Produksjon av forskaling og fundament for et kassedrivhus er også mulig fra tre (se fig.), fordi. i dette tilfellet kommer det nesten ikke i kontakt med jorda og er mindre utsatt for skadelige effekter. Hvis tømmeret, i tillegg til å være behandlet med biocider, også er impregnert to ganger med varm bitumen, vil forskalingen vare 12-15 år. For en lengre estimert levetid er det bedre med et blindt område (for et halvvinterdrivhus - med isolasjon) og bygge en mursteinsbase på den.

Merk: for planter med et overfladisk rotsystem (løk, reddiker, gulrøtter, meloner, vannmeloner) kan boksene stå på stativ. Da kan drivhuset være i flere etasjer, helt eller delvis.

Et grøftdrivhus er grovt sett en serie betongrenner (grøfter) med teknologiske passasjer mellom seg. De støpes sammen med fundamentet og dekkes med felles lykt. I hver grøft foretas drenering av pukk med tilgang til en kloakkbrønn eller en samler som er felles for stedet, og det helles jord over. Tomter for forskjellige avlinger i grøfter er atskilt med flyttbare skillevegger som når dreneringslaget.

Det er vanskeligere å ta vare på et grøftdrivhus enn for et kassedrivhus, og sannsynligheten for spredning av sykdommer i det er større, noe som krever ganske dyktig landbruksteknologi. Men med riktig konstruksjon er jordkjøling nedenfra helt utelukket selv på permafrost. I tillegg er det mulig å dyrke planter med et kraftig dypt rotsystem, opp til treaktige. Derfor bygges mest av alt vinter- og halvvinterdrivhus med skyttergraver på steder med hardt klima.

Merk: forfatteren kjenner en innbygger på Kolahalvøya, som på inntekt fra poteter, løk, hvitløk og tomater fra et provisorisk grøftdrivhus bygde seg et herskapshus med 230 boligtorg på 5 år. Da han ble spurt: "Pantlån?", spurte han som svar: "Hva er det?"

Når form betyr noe

Den viktigste faktoren som bestemmer funksjonaliteten til et drivhus er konfigurasjonen av lykten. Når det gjelder variasjonen av arkitektoniske former, kan drivhus konkurrere med offentlige bygninger, men de bygger oftest rammedrivhus-hus på egen hånd, pos. 1 på figuren, tunnelfasettert, pos. 2, og tunnelbuer med halvsirkelformede (pos. 3) og lansett- (pos. 4) buer.

lite hus

I drivhushuset bæres hele driftsbelastningen av rammen, slik at glasset kan være av alle slag. Med den nødvendige styrken for et drivhus i bakgården, er den enkleste teknologisk og billigste en treramme. Moderne metoder for bearbeiding av kommersielt tre gjør det mulig å oppnå holdbarhet i drivhusforhold opptil 30-40 år. Den beste tretypen for konstruksjon er lerk.

Den enkleste måten å lage et drivhus i tre er fullt ventilert; dette er viktig for sommerdrivhusdyrking, se ovenfor. Taket på en høy posisjon av solen skygger litt for plantene og kutter av ultrafiolett, som beskytter dem mot brannskader. I de sørlige regionene er noen ganger takhellingene i varmen også dekket med gasbind eller gamle vaskede ark.

Taket på et vidåpent drivhushus spiller en annen rolle: et overskudd av karbondioksid dannes i drivhuset, fordi. den er tyngre enn luft, og når den varmes opp, kan den ikke gå opp. For planter er dette som kaviar for konjakk: innhøstingen er frodig, og fruktene er én til én.

I regioner med skarpt kontinentalt klima vil et drivhus av tre være det beste valget, spesielt hvis lokalt trelast er billig. I Yakutia (Republikken Sakha) er det for eksempel veldig varmt om sommeren og vannmeloner har tid til å modnes på et jordlag 20-30 cm over permafrosten. Liten, med et stort eple eller appelsin, men det smaker vannmelon som vannmelon.

Merk: Yakut-vannmeloner kan virke utrolige, men vi, uten å begrense oss til verbale forsikringer, henviser leseren til Yu. Yuri Konstantinovich er ikke i slekt.

Vannmeloner og meloner kommer fra ørkener, de er i stand til å utvikle seg som semi-ephemera, raskt. Imidlertid er det nytteløst å eksperimentere med tomater, agurker og reddiker i Yakutias åpne mark: den varme årstiden er ikke nok for modning, røttene når enten permafrosten og planten visner, eller solen brenner den - luften er ren , gjennomsiktig, UV-forbrenninger. Et fullt hengslet drivhushus lar deg skape et passende mikroklima til rett tid for tidlig modne varianter. Riktignok med oppvarming i begynnelsen / slutten av sesongen, men her er drivstoffet billig, og salg av produkter er sikret.

En tegning med en spesifikasjon for rammen til et vinter-halvvinter tredrivhus egnet for installasjon på permafrost i et hardt klima er vist i fig. I det europeiske Russland kan et drivhushus bli betydelig lettet, og rammen kan for eksempel lages av improviserte materialer. gamle vindusrammer, se nedenfor.

Merk: et drivhus i tre med polykarbonat er på ingen måte fiendtlig. Tvert imot, lett, men slitesterk polykarbonat tar på seg noen av driftsbelastningene, som silikatglass ikke er i stand til. Med dagens priser vil polykarbonatbelegg koste mindre enn glass, og hele tredrivhuset under polykarbonat vil bli sterkere og billigere.

fasettert tunnel

Drivhushus har en betydelig ulempe, som manifesterer seg på steder med lav innstråling: når solen er lav, er innfallsvinkelen til strålene i bakkene nær optimal en gang om dagen i kort tid. Enkelt sagt, drivhushuset konsentrerer ikke lyset godt og viser seg å være litt mørkt om vinteren. I et forsøk på å løse dette problemet dukket det opp et fasettert tunneldrivhus.

Det er upraktisk å lage rammen til en fasettert tunnel av plast, fordi De mekaniske egenskapene til PP viser seg å være de beste i tilfellet når tverrforbindelsene til rammen er forspent, dvs. hvis rammebuene er krumlinjede. Derfor er en fasettert tunnel som regel et metalldrivhus laget av rør, belagt med polykarbonat; rør kan være runde, men profilrør brukes oftere. Men her oppstår problemet med leddene til rammeelementene.

Sveiser under drivhusforhold er intensivt korrodert, spesielt eksterne, klemt mellom røret og foringsrøret. Ikke-destruktiv visuell inspeksjon på slike steder er ikke mulig, så rammen er utsatt for plutselig feil.

Merk: ikke prøv å lage stålrammer forspent - vanlig valset stål er helt uegnet til denne bruken! Har du hørt om metalltretthet og flytbarhet?

I den industrielle produksjonen av metalldrivhus blir sveising generelt forlatt, og rammer er satt sammen på formede plastkoblinger, til venstre i fig. Disse selges separat, men de er dyre og krever en ekstra stor mengde festemidler, så hjemmelagde stålrammer av drivhus er fortsatt sveiset, men uten ytre sømmer: arbeidsstykket kuttes i en vinkel, bøyes og tilberedes fra innsiden, til høyre i fig. Dette krever spesiell nøyaktighet og nøyaktighet i beregningen av rammen og merkingen av arbeidsstykkene, men de svekkede skjøtene er umiddelbart synlige, fordi. sveisesømmen ruster raskere enn solid metall.

Apropos forbindelser

I drivhusrammer, bortsett fra tre, er det umulig å bore hull og drive festemidler inn i dem: en skarp forskjell i miljøforhold inne og ute vil gi sentre for korrosjon og / eller farlige mekaniske påkjenninger på slike steder. Ikke-trerammer er satt sammen ved sveising eller spesielle koblingsnoder. I plastmerkede sett for selvmontering er delene i koblingene fortsatt festet med selvskruende skruer, fordi. et sett som krever spesialverktøy for montering, vil få kjøpe. Men seriøse produsenter beregner nøye plasseringen av festene, hele designet er modellert på datamaskiner, og prototypen kjøres gjennom fullskala-tester før serien. Og useriøse lokalbefolkningen, som ikke plager seg med smertefulle tanker om opphavsrett, kopierer ganske enkelt de bearbeidede modellene.

buede tunneler

Drivhustunnelen til halvsirkelformede buer er den enkleste å produsere, den mest vindbestandige og best av alt konsentrerer lyset. Vær oppmerksom igjen på pos.3 fig. med drivhusformer: de fleste halvsirkulære sidene virker mørke. Det betyr at det meste av lyset gikk innover og gjorde sitt nyttige arbeid der. Og om sommeren, i varmen med høy sol, gir et nesten flatt tak samme effekt som et drivhushus.

Materialforbruket til et halvsirkulært drivhus og kostnadene ved dets konstruksjon er også minimale, men snømotstanden er lav, og på steder med stor snøbelastning er hendelser som den på fig. mulig, selv om strukturen er strukturelt helt korrekt. Derfor, i områder med mye snø, vil det være mer riktig å bygge et lansettdrivhus. Det vil koste 3-5 % mer, men det er enkelt å lage flere store ventiler for sommerventilasjon, som er viktig øst for Ural, fjell og elver.

Enhver bue viser alle sine fordeler bare når den er spent, operasjonell belastning som en del av strukturen eller tidligere. For et drivhus, som en lett en-etasjes struktur, er bare det andre alternativet mulig. Samtidig er de utmerkede mekaniske egenskapene til PP fullt ut manifestert i deler laget av forspente rør. I kombinasjon med en fungerende polykarbonatkledning, bringer dette drivhus fra den på en plastrørramme til et rekordforhold mellom styrke, motstand og holdbarhet til kostnad. Dette innebærer en annen rekord - populariteten til strukturer av denne typen. Derfor, litt lavere, vil vi behandle dem mer detaljert, men for nå vil vi kort vurdere en bue til.

Profilbue

I tynnveggede tredimensjonale deler, med bøyningsradier som er karakteristiske for buede drivhus, viser på den ene siden påkjenninger i vanlig stål å være langt fra flytegrensen. På den annen side er galvaniserte C- og U-profiler for gipsplater rimelige, lette, og å sette sammen en drivhusramme fra en profil av denne typen (se fig.) ser ut til å være elementært: en Phillips-skrutrekker og en metallsaks er nok. Når den er herdet med stag og tverrstenger, kommer den "friske" designen ganske sterk ut, enda sterkere enn fra PP-rør. Og huden kan festes til den ikke med klemmer (se nedenfor), men på en eller annen måte enklere og enklere.

De første skuffelsene venter imidlertid profilentusiasten allerede under montering. For det første må du vri mange skruer og de er dyre. Og fingrene klemte seg sammen i en klo og blødende hard hud skriker bare: "Vel, kjøp endelig du, eieren av en slik skrutrekker!" For det andre, manuelt merket og kutt uten profilkutter (og det er mange av dem!) Ikke koble nøyaktig og hele rammen går, som de sier, sidelengs. I produksjon er det enklere, der datamaskinen vil beregne, overføre data til robotstempelet, og roboten vil kutte det perfekt, den vet rett og slett ikke hvor dårlig.

Men den viktigste skuffelsen venter allerede før slutten av den første sesongen: rammen ruster foran øynene våre. Det som ser ut til, bør leses umiddelbart i spesifikasjonen for profilene - de er ikke ment, som gips, for utendørs bruk ...

plastbuer

Snø og vind...

Korrekt å arrangere og montere selve plastdrivhuset er bare mulig hvis du kjenner vind- og snøbelastningen på det på byggestedet. Kartene i fig. Med de numeriske verdiene til lastene, som de sier, ikke bry deg og ikke forvent komplekse formler i fremtiden: alt er allerede redusert til tallene for lastsonene. Hvis en av dem er angitt i teksten, betyr det den største på dette stedet. For eksempel vil drivhuset ligge i 2. vind- og 6. snøsone, eller omvendt. Da må du gjøre det for 6. sone; funksjoner i snø og vind, hvis i dette tilfellet er det, er forhandlet.

ramme

Merkede drivhusrammer er satt sammen av spesielle rør på formede koblinger (se for eksempel fig.): glass, flate og tre-koordinerte kryss, rette og skrå tees, splittere for flere vinkler. De er på salg, men de er dyre og er som regel designet for et bestemt design. Dytter du rundt i et forsøk på å tilpasse det selv, du må fortsatt kjøpe resten for å fullføre settet. Noe som umiddelbart og helt ville være halve prisen.

Vi går den andre veien. Vi vil klare oss med 3/4 tommers PP vannrør og billige koblinger for dem som selges overalt: rette koblinger, flate T-stykker og rette vinkler. Vi vil koble detaljene, så vel som. Å leie en loddebolt (mer presist, en sveisemaskin) for propylen er billig, den bruker lite strøm (plugger til en vanlig stikkontakt), og du kan lære å sveise PP på en halv time. Den ferdige rammen til dette designet vil ikke komme verre ut enn den merkede, men mye billigere. En nybegynnermester vil kunne montere den i løpet av helgen. Siden aerodynamikk og ising er viktigere for drivhuset enn vekten av de øverste etasjene, er rammen utformet etter aeronautiske snarere enn bygningsmessige prinsipper. Gode ​​fly flyr, noen ganger lengre enn et vanlig hus koster.

Null syklus

Det viktigste med å forberede basen til drivhuset har allerede blitt sagt tidligere. Det er bare nødvendig å legge til at stedet for drivhuset må planlegges med en nøyaktighet på 5 cm / m, ellers øker sannsynligheten for jordforsuring. Hvis drivhuset ikke er slipt, etter planlegging, dannes en jordhelling på 6-8 cm / m mot avløpet inn i dreneringen. For lette drivhus dannes skråningen før grusforskalingen er installert, og for hoveddrivhus etter at stripefundamentet er hellet. Skråningene til avløpene til vintergrøftdrivhus og termosdrivhus er dannet av en avrettingsmasse av gulvene deres. Ikke glem vanntetting av skråninger!

Buene til buene til den betraktede designen er tett satt på tappene til armeringsstenger som stikker oppover med 40-50 cm. Det er ikke nødvendig å gjøre en avsats mindre, buene vil ikke holde godt. Mer - heller ikke nødvendig, bøyd feil. Under lettvektsdrivhuset slås armeringsjernene ned i bakken nær forskalingen med 1 m eller mer, og under hovedstaden mures de inn i fundamentet i samme 40-50 cm i tykkelsen på forskalingsplatene.

Merk: i sone 1-3 er tersklene til dør- og vindusrammer også festet til forskalingen med klemmer og selvskruende skruer. I de øvre sonene er rammer laget uten terskler, og stativene deres er satt på pinner fra forsterkning, som buer.

Hvordan lage en ramme?

Dimensjoner

Standardlengdene på vannrør er 6, 5 og 4 m. Fra dem oppnås halvsirkelformede buer med et spenn på 3,6, 3 og 2,3 m, med hensyn til kutteavfall og krymping av sveisefuger. Disse verdiene skal lede beregningen av drivhusets totale dimensjoner. Lansettbuer er mer pålitelige hvis snøsonen er 4. og høyere. Deretter går de tvert imot fra størrelsen: buen er tegnet i skala på et millimeterpapir (det øvre hjørnet er alltid rett i dette tilfellet!), Lengden på vingen måles med en kurvemeter, en fleksibel linjal eller legge ut langs konturen av en tykk tråd, etterfulgt av måling, og overført til lengden på arbeidsstykket. 20 cm legges til for trimming-krymping. Du kan gjøre det motsatte: måle et stykke myk tråd (for eksempel en kobberviklingstråd med en diameter på 0,8-1,2 mm) på en skala, bøy den som den skal på en graf papir og slå av buevingeprofilen på den.

montering

Buene til buene er satt sammen rett på en flat overflate. De settes på plass én etter én; under monteringsprosessen monteres en møne og langsgående bærende bjelker - stringers, pos. 1 på fig. Dør- og vindusrammer, pos. 2 monteres separat på hjørner, T-stykker og rette koblinger. Koblinger - grunnlaget for hengsler og låser; seksjoner av rammestativ er sveiset inn i dysene til koblingene. Deretter festes hengsler og låser fra rørsegmenter med større diameter til koblingslegemene med selvskruende skruer. I dette tilfellet er det mulig, fordi det vil ikke være permanente belastninger på disse stedene, og funksjonsfeil på hengsler med låser påvirker ikke styrken til rammen og elimineres lett. Monteringen av dørpaneler og ventiler begynner med å tre de bakre søylene inn i hengselholderne, deretter legges resten til etter vekt. De er kledd med hva som helst, på selvskruende skruer i rammene til maleriene, fordi og disse nodene er ikke bærende.

Den letteste rammen av denne typen er vist i pos. 3. Vær oppmerksom - mønebjelken, som de trappetrinn, er satt sammen av rørseksjoner på T-stykker. I dette tilfellet er dør- og vinduskarmene også festet på tees i flukt med gavlene.

Hvor ofte settes buer?

Installasjonstrinnet for buene bestemmes som følger:

• Hvis sone 1 og 1, ta et trinn på 1100 mm.
• I andre tilfeller, legg inn sonenumrene og få oppsummeringsnummeret til lastsonen N.
• Med den største sonen opp til 3. inklusive, deles 4800 på N, og den resulterende verdien avrundes til nærmeste mindre heltall, et multiplum av 50, og trinnet oppnås i millimeter; f.eks. for 2 og 3 soner vil den være 950 mm, og for 3 og 3 - 800 mm.
• Hvis den største sonen er 4 eller 5, deles 5600 på N; videre - på samme måte som 2 og 3 soner.
• I de største 6 og 7 sonene er 5500 delt på N.

Buetrinnets avhengighet av sonen, som vi ser, er ikke-lineær. Dette forklares med at når sonenummeret øker, tar stringere en økende belastning, se nedenfor. Så designet blir litt mer materialkrevende, men betydelig mindre arbeidskrevende.

Merknad 15: Den 8. sonen, som begge generelt sett er problematiske. Her hender det at snø bryter betonggulv, og vinden flytter hus fra fundamenter. Eventuelle selvstendige konstruksjoner her utføres på egen risiko og dette gjelder veksthus i sin helhet. Hvordan komme seg ut, med en viss grad av risiko, vil bli sagt senere i løpet av presentasjonen.

Gevinst

Du kan stole på den letteste rammen med en viss bekymring i 1-2 soner, men selv her er det ønskelig å forsterke den med minst et par stringers. Ordningene for deres plassering for forskjellige soner er vist i pos. A-V. Ikke glem bare at koordinatene er gitt for båndenes lengdeakser, og selve bjelkene er trappet opp, som mønebjelken. Med dette i tankene (og krymping for sveising), er det nødvendig å merke arbeidsstykkene.

Merk følgende! Par med stringere på samme nivå er alltid laget i speilbilde, pos. E!

I den 6. sonen er de øvre strengeparene forbundet med tverrstenger (pos. E), i den 7. er endene av tunnelen på begge sider forsterket i bunnen med avstivere i henhold til 2-1-skjemaet (se fig. ) I den 8. må du forsterke i henhold til 3-2-skjemaet -1 (se ibid), men igjen uten noen garanti. Det er ubrukelig å øke antallet stringere i de øvre sonene: billedlig talt begynner de å skyve laster bort fra hverandre, og generelt svekkes strukturen.

Hvordan sette tannregulering uten kile? Dessuten er vinklene brøkdeler? Ved bruk av hjemmelagde galvaniserte klemmer 0,5-0,7 mm, se fig. til høyre. Arbeidsstykket er bøyd i en U-form, dor settes inn i det fra segmenter av et stålrør og ørene presses med en skrustikke. Det er praktisk å bruke 2 par skrustikker: i stasjonære skrivebord klemmer de et langt øre, og med mindre justerbare, et kort.

Etter krymping fjernes doren, klemmen kuttes til størrelse og form, og hull bores for M6-bolter. Slik håndverkspressing oppnås med mangel, men her er det bare til det bedre: komprimert av bolter på plass, vil klemmen og rørene gripe tett, og det vil få monstrøs stivhet for et så tynt metall.

Piler og ben

Plasseringen av stringerne på lansettbuene bestemmes basert på den grunnleggende halvsirkelformen med samme spenn, som vist i pos. E. Vær oppmerksom på at denne metoden kun er gyldig for piler med 90 graders spissvinkel! Du kan ikke gjøre pilspissen singel uten en kile, vel, du trenger ikke. Et ekstra rør, hjørner og tees for en to-bjelkerygg, pos. I. Dens halvdeler fremføres, som strykere, i et speil. Forskyvningen fra toppen er maksimum; bjelker må flyttes så nærme som mulig, i henhold til størrelsen på de tilgjengelige teene og ferdighetene til PP-sveising. Det er forresten lettest å få ut både skorsteinen og den halvsirkelformede buen gjennom den doble ryggen, det vil gjøre den sterkere.

Hvis buene hviler på vertikale ben som ikke er høyere enn 60 cm, regnet fra toppen av forsterkningen, plasseres en ekstra stringer i krysset mellom vingene deres med ben, pos D. Forsterkning i sone 7 og 8 utføres i henhold til samme skjemaer, flytte en celle ned, de. det skal ikke være tomme celler under forsterkede. Hvis bena er høyere enn 0,6 m - dessverre! - må vurderes spesielt, fordi bunnen av rammen vil ikke lenger fungere som en fortsettelse av buene, men som en egen boks.

Dør og vindu

I soner som starter fra 3. er det nødvendig, og i de nedre er det svært ønskelig å feste dør- og vindusrammer ikke direkte til buen (litt skrå tees skaper uønskede påkjenninger i rammen), men heng dem i den på halvstaver og korte langsgående holdere, pos. K, K1, K2. Et slikt feste, for et uerfarent øye, virker ganske svakt, men husk: en fortsatt fungerende kappe laget av slitesterk polykarbonat vil falle på gavlene. Til syvende og sist vil rammen ikke være svakere og vil vare ikke mindre enn DC-3 eller An-2 flykroppen.

Og under filmen?

De nåværende filmdrivhusene er slett ikke fortidens spinkle engangs-"polyetylen". Et drivhusdeksel laget av moderne forsterket film vil vare 5-7 år og vil koste flere ganger billigere enn en hard polykarbonat. Den spesielle drivhusfilmen har en annen verdifull egenskap: hydrofilisitet. Den beholder et fuktighetslag på opptil 2 mm på overflaten, noe som forbedrer gjennomsiktigheten til belegget og forsterker drivhuseffekten. Takket være dette kan et moderne filmdrivhus være sesongbasert og til og med halvvinter. Det forårsaker ikke problemer og lufter filmdrivhus i varmen: det er nok til å stikke kantene på baldakinen; de trenger ikke en dør med vindu. Generelt, for steder med et mildt og temperert klima, er et drivhus under en film det beste alternativet, men i andre gir det ingen mening å bygge det.

Rammen beskrevet ovenfor vil gå perfekt under filmen. Den har en ganske stor flysikkerhetsmargin, og når man regner for en film, er det nok å ta sonetallene 1 høyere. Søylene til dør- og vinduskarmene må stå igjen, se fig., pga de tar en del av lasset. Du kan feste borrelåsen til stativene ikke med selvskruende skruer, som på figuren, men med klemmer laget av tynn myk ledning. Ikke så estetisk tiltalende, men enklere, billigere og ikke mindre pålitelig. Hvis du har selvskruende skruer, er det bedre å installere direkte koblinger under borrelåsen og pakke de selvskruende skruene inn i de fortykkede dekselene.

Stivt tak

Filmdrivhus rettferdiggjør seg hovedsakelig i tilfeller hvor de er midlertidig installert for en relativt kort periode. For eksempel kjøpte noen en tomt til en skogsplantasje eller beite for husdyr. Som nå med lån – det vet alle. For å skaffe midler til utviklingen bestemte jeg meg for å vente 3-4 år, og foreløpig leie ut landet billig. Det er her fremleietakere og en bondekollega kan hjelpe til, og det er ikke verst å tjene på det selv.

For langvarig bruk er drivhus med et stivt polykarbonatbelegg mer lønnsomt. Med en estimert levetid på 20 år (og dette er ikke grensen) vil det koste mindre enn 2-3 ganger utskifting av filmdekselet. I tillegg trenger du ikke rote med vask, fjerning og montering to ganger i året og bevilge plass til vinterlagring. Så la oss se nærmere på polykarbonat.

Det har allerede blitt sagt ovenfor at drivhuset, når det gjelder dekning, skiller seg fra andre strukturer i en skarp forskjell i miljøforhold inne og ute. Et belegg på opptil flere cm tykt må tåle de samme belastningene som en halvmeters steinmur. Derfor er metodene for å jobbe med polykarbonat for et drivhus noe forskjellige fra dem for og. Hvordan kutte polykarbonat for et drivhus, gir en ide om videoen:

Hvordan fester du den til rammen?

Vi vil kun vurdere enkeltpunkter som ikke er tilstrekkelig dekket i kjente kilder.

Struktur

Cellulære polykarbonatplater produseres i forskjellige tykkelser og strukturer. Plater med samme tykkelse kan ha forskjellig struktur, og omvendt. 2R-strukturen (se fig.) er uegnet for drivhus enten med tanke på varmeisolerende eller mekaniske egenskaper.

Strukturer av type R (uten diagonale forbindelser i celler) er mer gjennomsiktige enn type RX, men de holder dynamiske belastninger dårligere, derfor er de egnet for steder der vindsonen ikke er høyere enn den fjerde. 3R brukes der gjennomsnittlig vintertemperatur er over -15 grader eller frost er under -20 i mer enn et døgn ikke mer enn en gang hvert 3. år. I andre tilfeller må du ta 5R.

Temperaturområdene for 3RX og 6RX er de samme, men i tilfeller der vindsonen er 5. og høyere. For enhver 8. sone er det eneste akseptable alternativet 6RX. 5RX trenger ikke tas, den er ikke særlig gjennomsiktig. 6RX og ble designet for å erstatte 5RX i drivhus.

Tykkelsen på platene bestemmes som følger:

• Hvis begge sonene ikke er høyere enn den andre, tar vi 6 mm.
• For andre tilfeller finner vi sammendragsnummeret N, som for rammen.
• For den 3. og 4. største sonen er N stående som den er.
• For de største 5 og 6 sonene tar vi N + 1.
• Hvis det er en 7 eller 8 sone, tar vi N + 2.
• Den resulterende verdien multipliseres med 2.
• Resultatet rundes opp til nærmeste høyere standard dekketykkelse.

Således oppnås for eksempel for 4 og 4 soner en tykkelse på 16 mm, og for 8 og 8 - 40 mm. Imidlertid er det ingen begge 8 soner i den russiske føderasjonen.

kappe

Standarddimensjonene til polykarbonatplater er 6x2,1 m og 12x2,1 m. De totale dimensjonene til drivhuset er valgt slik at det dannes et overheng på minst 10 cm over gavlene til de buede og fasetterte husene og langs hele omkretsen av taket på husene I følge SNiP skal overhenget være minst 15 cm Hvis drivhuset er kommersielt og du har tenkt å få et sanitærsertifikat for produktene, vær oppmerksom på at inspektørene og drivhuset vil sjekke hele skjemaet .

Krumningsradiene til drivhusbuene gjør at platene til de mest brukte strukturene 3R og 5R kan legges på rammen både langs og på tvers. Hvordan ville være mer riktig? Og så, og så. Alt avhenger av hvilke belastninger på et gitt sted som er større, statiske fra snø eller dynamiske fra vind. Hvis antallet på snøsonen er større enn vindsonen, er det bedre å legge den på tvers, til venstre i fig. Ellers - langs, til høyre der.

Merk: RX-strukturer legges kun i lengderetningen, ellers er plutselig svikt i belegget på grunn av materialtretthet mulig.

Langsgående skjøter monteres på standard FP (straight) og RP (ridge) koblinger, avhengig av bøyeradius på et gitt sted. Det er ønskelig å forsegle de øvre gapene i leddene med byggesilikon, merket med gule sirkler. Det er bedre å ta koblinger i ett stykke, de er billigere og det er ingenting som ruster i dem. I ekstreme tilfeller er det fortsatt mulig å skille leddet ved å dryppe det med bremsevæske og trekke platene med i forskjellige retninger.

Ved kapping på tvers kan noen av sømmene mellom platene henge. I dette tilfellet er platene koblet sammen på kjent amatørmåte (vist i innlegget): strimler av fleksibel plast 3-6 mm tykke med tetningspakninger laget av gummi eller silikon og selvskruende skruer. Det er bedre å ta strimler og et overlegg for en skjøt fra PVC. Den er sterk nok, pålitelig og motstandsdyktig for et slikt tilfelle. Men dens største fordel er i krysset - PVC fester seg ganske raskt tett til pakningen, og den klemmes aldri ut under foringen.

Ridedyr

Metoder for å feste polykarbonat til rammen med termiske skiver (pos. 1-3 i figuren) har blitt beskrevet mange ganger, og vi vil ikke dvele ved detaljene. Vi legger bare merke til at dersom kappen er langsgående, må begge endene av platene limes over med perforert selvklebende tape og rammes inn med endeprofil.

Rammen til drivhuset, som angitt ovenfor, er svært uønsket å svekke med hull og festemidler. Huden er festet til den med klemmer laget av stål 1,5-3 mm tykk, pos. 4 og 5. En stripe 40-60 mm bred bøyes langs doren i U-form, klemmes sammen med doren i en skrustikke og barten bøyes. Bøyningen må gjøres under hensyntagen til tykkelsen på gummipakningene, og de, i sin tur, i henhold til veggtykkelsen på burkontaktene til rammen. Det termiske gapet mellom platene 3-5 mm brede fylles med silikonforsegling.

Hytte fra vinduene

Drivhuset fra rammene til ubrukelige vinduer dukket opp under massekonstruksjonen av Khrusjtsjov. For det første, så var snekringen for nybygg av den mest sjofele kvalitet: «Kom igjen med planen! Val kom igjen! Den nåværende generasjonen mennesker vil leve under kommunismen!» Derfor endret mange nye nybyggere umiddelbart vinduet-dørene til tilpassede, siden materialene og arbeidet da kostet en krone. For det andre er arbeiderne, dvs. offisielt fast ansatt, sommerhytter ble så delt ut til alle høyre og venstre. For det tredje, penny state priser og tilgjengelighet er på ingen måte og på ingen måte venner. Her er det på sin plass å minne om en gammel sovjetisk politisk anekdote. Formannen for kollektivgården «Light of Ilyich» åpner generalforsamlingen: «Kamerater! Vi har to saker på agendaen: reparasjon av fjøset og byggingen av kommunismen. På det første spørsmålet: det er ingen brett, ingen spiker, ingen murstein, ingen sement, ingen kalk. La oss gå videre til det andre spørsmålet.

Vi vil gå videre til tekniske problemer, de er til en viss nytte. Nå skiftes også mange vinduer ut med metall-plast med doble vinduer, men karmene er fortsatt sterke. Av disse kan du sette sammen et helt pålitelig og slitesterkt hus, hvis du hjelper rammene litt med å bære lasten. Det er ikke verdt å dekke en slik struktur i Khrusjtsjovs stil med en engangsfilm, det er bedre å bruke penger på et par ark med billig 3R 6 mm polykarbonat, som med en drivhusstørrelse på omtrent 6x3 m vil gjøre det mulig å gjøre for taket, bortsett fra gavlene, med bare ett takstol. Vi skal få et helt sesong- og kommersielt drivhus for soner til og med 4. inklusiv, d.v.s. for det meste av den russiske føderasjonens territorium egnet for landbruksbruk.

Utformingen av rammen til drivhuset under rammen er vist i fig. For klarhetens skyld er proporsjonene til deler gitt vilkårlig. Dimensjoner i plan - 5,7x2,7 m; innvendig plass - 5,4x2,4 m. Det vil være nødvendig for det, i tillegg til polykarbonat og rammer, 15-16 brett 150x40 mm 6 m lange og 1 bjelke 150x150 mm av samme lengde; bare 0,675 cu. m bartre, og ca 5 kg spiker 70, 100 og 150 mm.

Fundamentet er en søyleformet tre, med 6 søyler i 2 rader 1 m lang. En bjelke er nødvendig kun til fundamentet. Fremspringet til søylen på det høyeste punktet på stedet over bakken er 30 cm; resten er på linje med det av det hydrauliske nivået. Det er ikke nødvendig å utdype søylene i henhold til beregningen av frysing, strukturen vil spille sammen med bakken i mange år, det ble sjekket på Khrusjtsjovs "polyetylen".

Bjelkene til den nedre støtterammen - grillage - og den øvre - stropping - er sydd på spiker fra brett som vanlig, i sikksakk, pos 1. Kjøretrinnet på rad er 250-400 mm. Grillasjen er satt sammen til en prefabrikkert pigg, og selen inn i det prefabrikerte kvartalet (pos. 2) er også på spiker, 5 konvolutter per hjørne. Avskjær av brett som måler 150x150 løses opp i tre, disse pinnene vil komme godt med senere.

Deretter monteres grillen på fundamentet og 2 bord spres i tre lengder. Her, fra det nye treet, må du gå til det gamle, sortere rammene. 8 solide høyeste (og helst 10, hvis det er en), sett til side umiddelbart (til venstre i figuren), de vil gå til hjørnene og, hvis det er 2 til, for å ramme inn døråpningen. Resten er spredt over det estimerte området av veggene på en eller annen måte, hvis det bare var færre hull, til høyre i fig.

Nå, fra 50x40-skinnen, kuttes 4 stativer i høyden på den høyeste rammen pluss 10 mm og spikret til grillen vertikalt i hjørnene i flukt med yttersidene. Hjørnene er kledd utvendig med plater med høyde på nå stativer pluss 220 mm (grillhøyde + stroppehøyde). Remmen legges i reiret som har slått ut på toppen og hele boksen er til slutt sydd med spiker.

Rammer er installert fra hjørnene. Hvordan du fester dem til boksen og til hverandre er vist i pos. 3-5. Når de nærmer seg fra 2 sider til stedene for fremtidens dør og svingvindu, legger de stativene til døren og vindusrammer fra solide plater. De er festet til grillen, stroppingen og tilstøtende rammer med spiker ved hjelp av de samme skrapstengene. På dem kan du om nødvendig løse opp ytterligere 1-2 brett.

Nå er det tid for taket. Sperrestoler utføres etter pos. 6. Polykarbonat legges på taket langs. Fra hver plate skjæres en langsgående stripe på 40 cm i. I dette tilfellet dannes takoverheng på ca 15 cm, og listene vil gå til gavlenes kappe.

De nest siste stadiene av arbeidet lukker først de gapende åpningene i veggene med skumplast, og skum alle hullene. Skum i dette tilfellet er ikke bare et tetningsmiddel og isolasjon; det vil gi hele strukturen ekstra tilkobling og styrke. For det andre måler de dimensjonene til døren og ventilene på plass og lager karmene sine i henhold til fig. til høyre.

Før dreneringsanordningen og lanseringen av drivhuset, gjenstår det å ordne basen. På Khrusjtsjovs tid ble det lagt skifer eller takmateriale på den, drysset med jord på utsiden. Det er lettere for oss: nå er det et så fantastisk (uten ironi) materiale som tomme plastflasker. Fra de er rett og slett stappet under grillen med halsene inni, bare pluggene trenger ikke fjernes. Du vil få utmerket termisk isolasjon med ventilasjon, absolutt produksjonsdyktighet med vedlikeholdbarhet og langsiktig holdbarhet; miljøvernere over hele verden er klare til å hyle, hva skal de gjøre med disse flaskene. Og vi er frie.

Merk: denne typen boks vil også gå under en engangsplastfilm, bare den må forsterkes med de samme 50x40 skinnene, se fig:

På flaske

Plastflasker er laget av polyetylentereftalat (PET). Blant de bemerkelsesverdige egenskapene til dette materialet er det en unik en: den overfører UV nesten uten tap. Dette lar deg forsterke drivhuseffekten og dermed redusere oppvarmingskostnadene og forlenge drivhusets driftssyklus. Derfor, hvis det er mulig å få minst 400 PET-beholdere, er det fullstendig fornuftig å lage et drivhus helt fra flasker.

Det er 3 alternativer her. Den første er å løse opp flaskene til ark på lange vinterkvelder og sy dem på en skrivemaskin med nylon eller bedre propylentråder til paneler av passende størrelse, pos. 1 på fig. Å sy med en møbelstiftemaskin, som noen ganger anbefales, er ikke verdt det: stifter vil koste mer enn tråder og rust ganske raskt. Du kan også finne tips til å sy ikke med en tråd, men med en fiskesnøre. Hvis forfatterne deres vet hvor de kan få tak i en maskin som syr med fiskesnøre, eller de selv vet hvordan de skal sy med hendene i samme hastighet, så spiller det ingen rolle - fiskesnøret både i lengde og i vekt vil koste mange ganger mer enn tråder, og sømmen vil ikke trekke ut, fordi. linjen er solid, ikke vridd.

Det andre alternativet er å sette sammen noe som pølser fra flasker (fig. til høyre), strenge dem på stålstenger og fylle rammerammen med slike "kebab" vertikalt, med halsen ned, slik at kondensat renner, eller horisontalt, pos. . 2 og 3 i fig. med typer flaskedrivhus. Hvis gaten er under +10, vil det ikke være noen mening fra et slikt drivhus uten å lukke hullene mellom flaskene, men med vårvarme vil det gi en større konsentrasjon av lys, noe som vil akselerere utviklingen av planter.

Det tredje alternativet - flaskene er stablet horisontalt med nakken inni, pos. 4. Termisk isolasjon og lyskonsentrasjon er maksimert (selv hus bygges på denne måten), men du trenger ikke hundrevis, men tusenvis av flasker. De er forbundet med lim eller sement, som er arbeidskrevende og dyrt, så flaskedrivhus, så å si horisontalt, er sjeldne.

Er det mulig om vinteren uten oppvarming?

Drivhuset mister mye varme, og oppvarmingen koster en pen krone. Salgbarheten til selvoppvarmende drivhus er svært begrenset av et overskudd av nitrater i jorda. For å få produkter som oppfyller moderne sanitærstandarder uten vinteroppvarming, ble et termosdrivhus oppfunnet.

Det ble ikke oppfunnet i det hele tatt av ukrainske håndverkere i dag, ettersom ukrnet kringkaster med stor kraft, men i Israel for mer enn et halvt århundre siden. Det var forresten for termosdrivhus at vi måtte komme opp med samme cellulære polykarbonat og spesielle termiske blokker som kombinerer gode isolerende og mekaniske egenskaper. Fra en bar idé til et brukbart design, oftest tar det veldig lang tid ...

Israel er verdensledende innen drivhus. Drivhus bygges der i ørkener og fjell. Om sommeren varmes bakkeoverflaten opp til +60, og om vinteren kan den være -20 i kort tid. Og selve ideen er at i jorda på en viss dybde opprettholdes en konstant temperatur, lik den gjennomsnittlige årlige temperaturen på dette stedet; i subtropene er det ca + 18-20. Med en økning på 7-12 grader fra drivhuseffekten får vi akkurat det optimale for planter opp til ananas.

Termosen er bare det øvre beltet til drivhusets underjordiske struktur, se fig. Nedre, vanlig betong, i hovedsak klimaanlegg. Om vinteren varmer moder jord det, og om sommeren vil varmt lys ikke strømme inn i gropen med kjølig tett luft. Som et resultat kan temperaturen i drivhuset bare reguleres av ventiler uten kostnadene for oppvarming og klimaanlegg. For å forbedre belysningen om vinteren orienterer vi den ene takhellingen mot sør, og dekker den andre fra innsiden med aluminiumsfolie.

I den tempererte sonen er situasjonen annerledes. For det første, selv om gjennomsnittlig årlig her er omtrent +15, avhenger imidlertid oppvarming ikke bare av temperaturen, men også av den innkommende varmestrømmen. For å komme til "klimaanlegget" med den nødvendige kraften, må du gå ned utover frysedybden med minst 2 m. Allerede i Rostov-regionen krever dette en grop på 2,5 m. For det andre trenger ikke toppforkjølelse siste timer, men dager . Derfor trenger volumet av drivhuset et stort. I samme Rostov-regionen. minimumsdimensjonene til gropen i form av - 5x10 m.

Med slike femti, ja, i vårt område kan du høste 400-600 kg ananas og opptil 1,5 tonn bananer per år. Hvordan selge dem? Ok, la oss si at vi bor i et fjernt rike, hvor forbrukerkontroll for en moderat bestikkelse i den nasjonale valutaen alltid er klar til å villig og gledelig selge heroin som et mattilsetningsstoff, og våpenkvalitetsplutonium som barneleker.

Men et halvt tonn selv små ananas per stykke vil gi omtrent 1000 frukter. Hvor mye er 1 (én) ananas? I et supermarked, med et merket klistremerke og et kvalitetssertifikat for partiet? Hvor ofte og hvor mange ananas kjøpes? Når, i dette scenariet, vil bare graving av 120-130 kubikkmeter jord lønne seg? Generelt kan et bakgårdstermosedrivhus i den boreale sonen klassifiseres som et prosjekt der sunn fornuft og nøktern beregning er fullstendig erstattet av et utrettelig ønske om å oppnå noe livmor, i motsetning til det åpenbare.

Av mye større interesse er et lite bakkebasert termosdrivhus med egen varmeakkumulator i form av en varmeovn, som opererer etter prinsippet om en solovn med en varmelagringsenhet, se fig. til høyre. Ved -5 ute kan interiøret nær Moskva varme opp til +45. Derfor er det i buen en glidende luke-temperaturregulator med en klappventil og en deflektor som leder en kald strøm fra planter til sonen med størst oppvarming.

Den øvre klaffen skal utløses av den minste pust frem og tilbake, så rammen er laget ekstremt lett, fritt bevegelig og fjærbelastet til nullbalanse i lukket posisjon med en tynn, 0,15-0,25 mm ståltråd. Knekken sparer fortsatt ikke mot frost, så lukeregulatoren må lukkes manuelt om natten.

De angitte dimensjonene er minimum; drivhuset kan gjøres større. Hvis den er laget i form av en rygg, men for hver full og ufullstendig 1,5 m lengde langs fronten, trenger du din egen hette med en luftkanal slik at varmeren varmes opp jevnt. Så et drivhus 2 m langt bør ha 2 luftkanaler og 2 hetter. Du trenger ikke å trekke hetten høyt opp, det er fortsatt ikke en komfyr; skyvekraften her er minimal, hvis bare den oppvarmede luften siver gjennom varmeren.

Når du skal minimere

Minidrivhuset brukes først i byleiligheter. Her er en del av den isolerte balkongen eller loggiaen tatt under den. Det er bedre å lage en skillevegg fra samme polykarbonat. Bokser med jord henges på veggen; samtidig er det mulig å dyrke eksotiske blomster og forsyne familien med reddiker, jordbær og grønt om vinteren.

I planteproduksjon brukes minidrivhus for å skape spesielle forhold for en bestemt gruppe planter. I et vanlig drivhus er det nok å spikre buer fra et metall-plastrør til boksene og dekke alt med en film, til venstre i fig. For potteavlinger må du lage små kopier av store drivhus, i midten der.

I landhageøkonomien vil et minidrivhus laget av flasker være en utmerket hjelp, til høyre i fig. ovenfor. På grunn av den høye lyskonsentrasjonen kan den være gjennomsiktig, og frisk luft har en gunstig effekt på planter i de tidlige utviklingsfasene. I tillegg, uten noe stress: han tok den ut og satte den.

Det finnes også typer høyproduktive minidrivhus tilgjengelig for egenproduksjon. Her, for eksempel, i fig. til høyre er et drivhus laget av dekk. Til tross for det klønete utseendet er det høyteknologisk: det brukes en totrinns drivhuseffekt og dryppvanning. Med et dyktig utvalg av varianter kan en stativ med "autodrivhus" produsere opptil en halv bøtte tomater eller 700-800 g jordbær per dag.

Så hva med om vinteren?

Et lite vinterdrivhus kan lønne seg enten nord for omtrent parallellen til Kotlas, eller helt sør i Krasnodar-territoriet og Stavropol-territoriet. I det første tilfellet avgjøres saken av ganske høye priser og etterspørsel, i det andre - en mild vinter. Både der og der, for en liten privat handelsmann, generelt, er 2 design mulig.

Den første er et klassisk grøftdrivhus-drivhus, kun dekket med polykarbonat, se fig. under. Fordi rammen er fullt bærende, ved beregning av dekningen tas sonenummeret 1 mindre. Om vinteren dyrkes det blomster og løk. I slutten av februar, når mulken er nesten overgrodd, blir tomater og agurker sådd og høstet i slutten av april. Om sommeren "drivhus" de som vanlig, og om høsten, når jordavlingen er billig, fylles skyttergravene igjen; dette er ikke et spørsmål om en dag, fordi fersk biodrivstoff varmes opp veldig sterkt i begynnelsen. Deretter gjentas syklusen.

Den andre er en drivhus-utgraving uten drenering; neste diagram. ris. Dugout er et relativt navn, fordi. betonggulv vil ikke skade henne på noen måte. Overflødig vann strømmer inn i skuffene, hvor det, under påvirkning av varme fra varmeregistrene, fordamper og fukter luften.

Det er tilrådelig å isolere kjelleren og det blinde området til det utgravde drivhuset, men fundamentet trenger ikke å isoleres. I det positive beltet rundt det vil ikke jorda sovne om vinteren, noe som vil gi ekstra oppvarming i lite lys. I denne forbindelse kan dugout betraktes som et semi-termos drivhus.

Hvordan bli varm?

Oppvarming, som allerede nevnt, står for størstedelen av vinterens drivhuskostnader. Hvis oppvarmingen er vann fra kjelen, vil det optimale systemoppsettet være. Den ble spesielt designet for industrilokaler, derfor passer den ikke godt inn i boliger, men den er enkel, billig og veldig økonomisk ved ønsket temperatur opp til +16 grader, og i drivhuset vil drivhuseffekten tilføre varme til det optimale .

Imidlertid er det beste alternativet for å varme opp et drivhus en komfyr fra en varmeovn som Buleryan eller Buller. Konvektordysene plasserte skrått oppover direkte varmluft på takhellingene; her lar han dem ikke fryse, og han kjøler seg ned til en behagelig temperatur og faller på plantene med et varmt slør, og skaper effekten av vårens høyde. Du kan lære mer om funksjonene til ovnsoppvarming av drivhus fra videoen nedenfor.

Video: ovnsoppvarming av drivhuset

For et drivhus med et areal på mindre enn 10 kvadratmeter. m, den minste buller viser seg å være kraftig, fordi. ved svært lav drivstoffbelastning faller effektiviteten til bullers kraftig. I dette tilfellet vil en gryteovn hjelpe fra en gassflaske på 12 eller 27 liter, effektiviteten til gryteovner er ganske høy med en svak brannkasse. Når det gjelder langbrennende ovner, er de uegnet for drivhus: de skaper et svakt konveksjonssenter og en sterk varmestråling som brenner planter. Våren er som en ørken.

Om belysning

Drivhusbelysning krever en separat detaljert diskusjon. La oss dele en liten hemmelighet her: 1 spesialfytolampe for 24 W kan erstattes av 3 vanlige hushjelper på 13-15 W med spektre på 2700K, 4100K og 6400K. Strømforbruket dobles, men er fortsatt tre ganger lavere enn for glødelamper.

En slik triade under flate koniske reflektorer gir tilstrekkelig belysning av et område på 4-6 kvadratmeter. m. Lamper bør henges på en slik måte at de samme spektrene ikke eksisterer side om side verken på rad eller mellom rader.

Til slutt

For å oppsummere - hva slags drivhus å bygge? Til å begynne med, flasker. Det vil raskt, enkelt og billig tillate deg å lære hvordan du driver en drivhusbedrift og føle fordelene med den.

Videre, i et temperert klima, dominerer drivhus laget av polykarbonat på en ramme laget av PP-rør definitivt. På tøffe steder foretrekkes også et tretak med polykarbonat. Det er også bra ved at det i seg selv har en minimal påvirkning på miljøet. På permafrost er dette livsviktig.

(Ingen vurderinger ennå)

Et godt drivhus er en øy i en hage som ikke er utsatt for påvirkning fra været og de negative effektene av det ytre miljøet. I drivhuset kan du opprettholde gunstige forhold for dyrking av friske grønnsaker og urter, selv i vintersesongen. I tillegg kan den legge en vinterhage med eksotiske planter eller et drivhus for blomster.

Du kan installere et drivhus selv, selv om denne prosessen ved første øyekast kan virke for komplisert. Amatørgartnere har lenge installert slike strukturer på tomtene sine. For å installere en slik struktur er det nok å vite hvilke materialer som kreves og til hvilke formål drivhuset skal tjene. I denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å finne ut hvordan du bygger et drivhus med egne hender, og vi legger også ved et bilde og en trinnvis videoinstruksjon.

Hovedelementene i strukturen

Basen til drivhuset består av flere komponenter. Det viktigste strukturelle elementet er rammen. Det er verdt å være oppmerksom når du velger en ramme til det faktum at jo høyere styrken er, desto mer stabil er hele strukturen.

I utgangspunktet er tre typer ramme valgt for drivhus: fra en trebjelke , fra stål eller PVC-profil .

Treramme ganske enkelt å bygge. Den største ulempen med dette designet er at det er ustabilt for påvirkning av ugunstige faktorer. For å øke stabiliteten er det nødvendig å i tillegg behandle med beskyttelsesmidler. Den største fordelen med tre er at det er et naturlig økologisk materiale.

Ramme laget av stålelementer .Vanligvis brukes en galvanisert stålprofil til rammen av drivhus. En slik ramme er slitesterk og slitesterk, motstår godt økte belastninger. Et drivhus med en slik ramme er ikke redd for sterk vind, hagl eller snø.

Merk! Metallet er også utsatt for korrosjon, så ytterligere behandling vil være nødvendig for beskyttelse.

Noen gartnere frykter at metallet vil påvirke utviklingen av planter negativt. Denne antagelsen er fullstendig grunnløs.

Ramme laget av PVC-elementer . Drivhus med PVC-profilramme er også miljøvennlige. Stabiliteten til rammen avhenger direkte av tykkelsen og styrken til profilen som brukes. Hovedfordelen med dette materialet er at det lar deg bygge forseglede strukturer der du kan skape et spesielt mikroklima.

I bygninger laget av PVC-profiler er det ofte plassert vinterhager og drivhus, hvor du komfortabelt kan slappe av om vinteren. Den største ulempen med slike drivhus er de ganske høye kostnadene for PVC-profiler.

Merk! Før du planlegger installasjonen av et drivhus, er det nødvendig å vurdere alle typer materialer for fremstilling av rammen til det fremtidige drivhuset.

Typer materialer for tildekking av drivhus

For pålitelig beskyttelse av planter i et drivhus, er det nødvendig å velge et passende belegg. Til dags dato kan du stoppe valget på de tre viktigste materialene: glass, forskjellige typer film eller PVC.

glassdeksel. Det kreves glass med god styrke for å dekke drivhuset. Herdet glass eller triplex er best egnet. Når du bruker andre typer glass, må du installere flere glass.

Det mest passende alternativet er å installere spesialglass som tåler hagl, vind og snø. En betydelig ulempe med glass er at ultrafiolett stråling kommer inn i drivhuset sammen med infrarøde stråler.

Filmbelegg. Filmbelegg er fortsatt det vanligste og mest populære materialet for å dekke ethvert drivhus. Noen filmtyper har god styrke og slitestyrke, med riktig pleie kan en slik film vare i flere år.

For tiden produseres følgende filmtyper spesielt for å dekke drivhus og arnesteder:

1. Forsterket;
2. Lystransformerende.

Forsterket film Den er svært slitesterk og motstår slitasje godt. Denne filmen beskytter plantene godt mot frost. Denne typen film er populær blant amatørgartnere.

Spesiell lystransformerende film skiller seg ved at den konverterer ultrafiolette stråler til infrarød stråling. Denne nyttige egenskapen lar deg øke utbyttet av planter og stimulerer god vekst.

Cellulært polykarbonat. Dette materialet har en god tetthet, falmer ikke, kan brukes i mange år uten å miste egenskapene. Polykarbonat motstår like godt temperaturendringer, har god varmeisolasjon, er ikke redd for hverken frost eller varme.

Avhengig av tykkelsen på platen, brukes polykarbonat til forskjellige formål:

3,5 mm - brukes til bygging av drivhus og drivhus;
4 mm – gjelder for bygging av skur og drivhus;
6 mm - for bygging av glassmalerier, baldakiner og drivhus;
8 mm - kan brukes til alle de ovennevnte formålene og andre formål.

Du kan kjøpe cellulært polykarbonat til en pris på 80 til 850 rubler. pr 1 m2 varierer prisen avhengig av type og tykkelse på platene.

Velge et sted å installere et drivhus

Det er tilrådelig, når du bruker drivhuset om vinteren, å plassere det på en av sidene, nærmere stedet hvorfra strøm kan kobles til det. Om vinteren trenger drivhuset ekstra belysning og tilkobling av andre varmeenheter.

Merk! For å plassere drivhuset må du velge riktig sted.

Ved drift av drivhus om vinteren er det ønskelig med langsidene fra sør til nord for best belysning og plantevekst.

Det er ønskelig å installere drivhus på forhøyede steder slik at vannet ikke stagnerer på dette stedet. Det er også bedre å ikke installere et drivhus mellom trærne eller i skyggen, siden god belysning er nødvendig for bedre plantevekst.

Sammensetningen av jorda under drivhuset bør ideelt sett samsvare med typen planter som vil vokse i det.

Varianter av drivhus

Før du installerer drivhuset, må du velge typen. Ved å bruke moderne materialer, spesielt PVC-profilen, er det mulig å konstruere strukturer med forskjellige geometriske former.

De vanligste typene strukturer med en rekke tak: enkelt-pitched, double-pitched, hipped. I tillegg er det mulig å sørge for muligheten for å demontere drivhuset for vinteren, eller for å flytte det til et nytt sted hver sesong.

Hvordan finne ut hvilken type fundament som passer for et fremtidig drivhus

Først av alt avhenger det av formålet med å bruke drivhuset. For et midlertidig drivhus kan du ikke bygge et fundament, du kan ganske enkelt bruke tomme plastflasker. For et hoveddrivhus, som skal drives året rundt, er det nødvendig å installere et fundament.

Den mest praktiske for et slikt formål ville være den vanlige. Det er bedre å lage dybden på grøften for et slikt fundament like under frysenivået til jorda, men ikke mindre enn 70-80 cm. Det er godt å legge sand eller grus på bunnen. Fundamentet kan forsterkes med armert belte lagt i betongløsning.

Merk! Styrken til fundamentet for glassdrivhus er spesielt viktig, siden glass kan sprekke hvis det er sterkt deformert.

Montering av drivhusrammen

I dag kan du kjøpe et ferdig drivhus, som bare gjenstår å montere på et forhåndsbygget fundament.

Fra praktisk erfaring med montering av en ramme for et drivhus i galvanisert stål, kan vi konkludere med at det er bedre å feste rammeelementer med bolter og muttere, siden sveisesømmer korroderer under påvirkning av fuktighet.

Når du bygger et drivhus laget av cellulært polykarbonat, bør du være oppmerksom på at dette materialet har en tendens til å utvide seg når det utsettes for høye temperaturer, og krympe når det utsettes for frost. For bedre tetthet under installasjonen av drivhuset, må du bruke silikonkitt og tetningsmasse. Når du installerer rammen til drivhuset, ikke glem plassering av vindusåpninger for ventilasjon. For tiden er drivhus utstyrt med forskjellige enheter, den enkleste av dem er automatisert vanning av planter.

Vanligvis består polygonale drivhus av 8 ansikter. Denne typen design har en rekke fordeler:

1. Denne designen samler sollys bedre, siden solen hele tiden treffer et av ansiktene;
2. En slik struktur er perfekt for å plassere en vinterhage, da den ser estetisk tiltalende og attraktiv ut;
3. Drivhuset med flere nivåer motstår kraftig snøfall og vind godt.

Når du bygger en slik struktur, kan du støte på et problem ved bruk av glass. Et slikt drivhus vil kreve glass av en spesiell størrelse og konfigurasjon, som må lages på bestilling.

En annen ulempe med et slikt drivhus er at luften i denne bygningen varmes opp ujevnt, men dette er lett å fikse. For dette tilfellet kan spesielle tekniske enheter brukes.

Video om hvordan du bygger et drivhus i etapper med egne hender:

Drivhuset er en spesiell sone, hvis indre klima ikke påvirkes av værvariasjoner og negative miljøfaktorer. Avlinger som vokser inne i drivhuset er ikke redde for kulde eller varme, vind, snø eller hagl. Takket være mikroklimaet som skapes der, får plantene alt de trenger i tilstrekkelige mengder for dem.

Alt som gjøres med egen hånd er mye billigere enn alternative alternativer.

Å lage et drivhus med egne hender er ikke så vanskelig som det kan virke. Det viktigste er å vite om hovedelementene i designen, de generelle reglene for normal funksjon og å ha et ønske.

Hva du bør vurdere i begynnelsen

Først må du velge et sted for plassering og bestemme avlingene som dyrkes i det. Å velge plasseringen av drivhuset er et ekstremt viktig skritt, fordi på ett sted kan jorden være for våt, og på et annet vil plantene ikke ha nok sollys.

Velge jord

Bygningen skal ha jord av høyeste kvalitet, som ligger på stedet - med en flat overflate og moderat fuktighet. Et hull bør graves i det markerte området for å kontrollere kvaliteten på jorda. Hvis det dukker opp leire i fordypningen, passer ikke stedet oss. For et drivhus må du velge jord der det er et lag med sand.

Hvis det ikke er en passende plantasje på stedet, kan du grave en grop selv, fylle bunnen med grus og lage et lag med sand. Gjødslet og desinfisert jord er allerede lagt på denne dreneringen.

Velg et sted

Stedet skal være solrikt. Oftest brukes drivhus om våren og sommeren, hvor det ikke er noe varmesystem, og drivhuset varmes opp av solens stråler. Det er nødvendig å velge et sted på et sted hvor solen skinner hele dagen og skyggen av trær eller nærliggende uthus ikke faller på den.

vegg drivhus

Utkast er en stor fiende av drivhus. Feil eller løst montert deksel fører til at vind kommer inn i drivhuset. Men selv om alt er gjort riktig, vil et vindpust avkjøle belegget, og kjølevegger absorberer som kjent noe av varmen i rommet.

Det beste alternativet for stepperegionene, som er preget av tilstedeværelsen av en konstant vindkast, vil være et veggdrivhus, hvis utforming er festet til ethvert yrkesbygg på sørsiden.

Når du har bestemt deg for plasseringen av bygningen og området, er det på tide å tenke på konfigurasjonen.

Hva er drivhus

Før du lager en tegning av et fremtidig drivhus, bør du bestemme konfigurasjonen og utseendet. Et bredt utvalg av moderne byggematerialer lar deg lage utrolige mesterverk av forskjellige former i denne retningen. Strukturen kan være av to typer:

1. Sammenleggbar. Det bygges dersom det planlegges sesongmessig bruk av drivhuset.
2. Ikke separerbar. Bygget for helårsbruk.

I henhold til konfigurasjonen av drivhuset er:

• Vegg enkel skråning
• Tradisjonell
• Polygonal

Andre formalternativer er hovedsakelig forskjellige kombinasjoner av disse tre grunnleggende formene: ofte bygges telt eller buede drivhus, hvis ramme er hentet fra den tradisjonelle eller polygonale varianten.

Strukturelle elementer

For å bygge et drivhus med egne hender, må du vite om dets strukturelle elementer. Ethvert drivhus består av tre hovedelementer som er forskjellige i form og produksjonsmaterialer:

Drivhusbase

Det spiller ingen rolle om du lager en midlertidig eller permanent struktur, nesten hvert drivhus trenger et fundament. Den eneste forskjellen er at du ikke trenger å lage en spesielt sterk base for et midlertidig drivhus (noen bruker til og med plastflasker for det). For et drivhus, hvis bruk er planlagt hele året, må grunnlaget være mer solid. Takket være en pålitelig støtte vil strukturen tjene i lang tid. Grunnlaget til fundamentet må være under frysenivået til jorda. Han vil fortelle om grunnlaget for drivhuset .

DIY drivhus (video)

Drivhusramme

Konstruksjonen av rammen er kanskje det vanskeligste stadiet i konstruksjonen av drivhuset. Du kan kjøpe en ferdig metallramme, du kan bestille en metall-plast- eller aluminiumsglasset struktur, hvis montering vil resultere i et ferdig drivhus, eller du kan montere rammen selv. Rammen er hoveddelen av hele strukturen. Når du planlegger formen på rammen og velger materialer for dens konstruksjon, må det tas i betraktning at styrken til hele strukturen vil avhenge av styrken til dette elementet. For fremstilling av rammen brukes materialer som oftest:

tredrager

En treramme er enkel å montere, men tre er ikke holdbart, derfor, når du konstruerer en permanent struktur, krever en treramme nøye behandling og regelmessig vedlikehold under driften av drivhuset. Men hvis du bestemmer deg for å bygge et drivhus basert på dette materialet, vil informasjonen i artikkelen være nyttig for deg.

Stål

Stålrammen vil være sterk og slitesterk, tåle enhver belastning. Ofte, i stedet for et stålhjørne for konstruksjon av en drivhusramme, brukes det. Hvis valget ditt falt på en stålramme, bør du huske at metallet korroderer, så materialet krever forbehandling.

PVC

Graden av styrke til PVC-rammen avhenger direkte av styrken og tykkelsen på profilen som brukes. Den største fordelen med polyvinylklorid er dens fleksibilitet, som lar deg lage strukturer av enhver form fullstendig forseglet, slik at eieren kan regulere mikroklimaet inne i drivhuset med egne hender.

Drivhusdeksel

For å beskytte avlingene som dyrkes mot negativ påvirkning av eksterne miljøfaktorer, bør man sørge for et holdbart belegg for drivhuset under bygging. Dagens byggemarked er fylt med en rekke relaterte produkter, så det vil ikke være vanskelig å finne et belegg som passer best til de gitte utvalgskriteriene. For å dekke drivhus brukes oftest:

Glass

Høystyrkeglass brukes til å dekke et slitesterkt drivhus, hvis drift er planlagt i mange år. Mange velger herdet glass til drivhuset eller triplexet sitt. Hvis det ikke er mulig å bruke slitesterkt glass for å dekke drivhuset med egne hender, kan du installere vanlig glass i flere lag. For å beskytte glasset mot vindbelastninger og mulig påvirkning av nedbør, som for eksempel hagl, kan du installere et uknuselig beskyttende belegg på toppen av glasset.

Glass overfører perfekt solens stråler, og med dem ultrafiolett.

Penka

For å dekke sesongbaserte drivhus er film det billigste og mest populære materialet.

Den overfører solstrålene perfekt, sprer dem og forhindrer at plantene brenner. På slutten av sesongen blir filmen forsiktig demontert med egne hender, og hvis det ikke er noen åpenbare feil på den, kan den overlates til gjenbruk.

Polykarbonat

Dette fleksible høystyrkevalsede materialet ser estetisk tiltalende ut, beskytter avlinger mot ultrafiolett stråling og gir dem maksimal mengde sollys. Materialet er slitesterkt, så det påvirkes ikke av nedbør og vindbelastning. Polykarbonatbelegget er designet for langvarig bruk, dens gjennomsiktige farge forblir uendret i mange år.

Noen tips fra fagfolk vil hjelpe deg med å bygge et kvalitetsdrivhus på egen hånd:

1. Byggingen av et permanent drivhus begynner om høsten, så det valgte området bør forberedes ordentlig: vi fjerner jorda på bajonetten til en spade, fjerner plantene fra topplaget og legger det på et eget sted for lagring til neste sommer. Ved å bruke et hvilket som helst arkmateriale lager vi plater for å beskytte jorda mot ugress.
2. med en sammenleggbar ramme laget av rør er enkle å transportere, men vanskelige å installere. Rask montering vil kun gis av en ramme laget av ferdige sveisede moduler. Jo færre koblinger i rammesystemet til drivhuset, jo mindre tilbakeslag og andre defekter som reduserer bygningens styrke.
3. Hvis du installerer et drivhus i polykarbonat, bør du ikke demontere dekselet for vinteren. Polykarbonat er ikke redd for belastninger. Du kan bare fjerne vanningssystemet og ventilene.
4. Påliteligheten til festing avhenger direkte av valg av festemidler, et godt alternativ er et design med en ramme med sveisede løkker som lar deg feste den både til bakken og til fundamentet.
5. Hvis drivhuset festes med rørpeler, bør de ikke slås helt inn, da jorda flyter og legger seg over tid, og innfestingen kan svekkes.
6. Fra to langsgående sider bør drivhuset utstyres med akterspeil for ventilasjon. I tillegg kan du installere plastskillevegger som eliminerer krysspollinering, et system og automatiske ventiler.

Når du kjenner strukturen til drivhusstrukturen, stoler på råd fra eksperter og følger reglene for å velge et sted og jord for et fremtidig drivhus, kan du enkelt lage et drivhus selv og dyrke planter i et mikroklima som er gunstig for dem.

For ikke å miste materialet, sørg for å lagre det på ditt sosiale nettverk Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook ved å klikke på knappen nedenfor.

Hvis det er et ønske om å diversifisere ditt personlige kosthold, dessuten for å glede familien med ekte naturlige vitaminer før neste sesongavling dukker opp, og med den riktige tilnærmingen, for å levere friske bær og grønnsaker til bordet gjennom hele året, er det optimalt å kjøpe et drivhus eller drivhus fra oss, og hvis du har med visse ferdigheter og fritid, kan du bygge et drivhus eller et drivhus selv. Hvordan lage et drivhus eller drivhus selv?

Selvfølgelig, før du går i gang, bør du tenke gjennom de forskjellige parametrene og nyansene i den potensielle prosessen, grundig forstå spørsmålet om hvordan du lager et drivhus med egne hender:

• du må bestemme hvor mye område av nettstedet som kan være ledig;
• for å løse problemet med funksjonaliteten til designet, det vil si at drivhuset vil være relevant gjennom hele året eller bare brukes om våren. Helårsalternativet krever mye innsats og materialer, fordi du i tillegg må utføre oppvarming, belysning, vann og utstyre ventilasjon av høy kvalitet;
• deretter bestemmes typen struktur og materialene den skal bygges av.

For ikke å feilberegne i dette tilfellet, er det bedre å vurdere variasjoner av drivhus og drivhus.

Varianter av drivhus og drivhus

Nå er det mange modifikasjoner av drivhus og drivhus, dessuten, på grunnlag av det generelle prinsippet for deres arrangement, skaper håndverkere personlige alternativer, noen ganger individuelle detaljer for en gitt agroteknisk struktur. Drivhus er vanligvis delt inn i henhold til forskjellige kriterier, for eksempel i henhold til formene og materialene for frigjøring, stasjonaritet og også byggetidspunktet.

Funksjoner av utformingen av drivhuset og drivhuset

Rammen til et drivhus eller drivhus er vanligvis laget av brett, og det nyttige volumet dannes takket være lokket i form av glaserte rammer, de kan åpnes om nødvendig. Denne løsningen er optimal for dyrking av frøplanter, grønt, slik at alt dette vises på bordet så tidlig som mulig.

En midlertidig type drivhus, installert bare for perioden fra vår til sommer, betraktes som en kombinasjon av en treramme, plastfilm og glassfiberarmering. Denne løsningen vil vare ganske lenge hvis strukturen demonteres i deler om vinteren, og alt lagres innendørs. Som et resultat vil du ganske enkelt endre filmen for et nytt lerret, det er ikke vanskelig og ikke dyrt.

Noen håndverkere monterer et drivhus i et stort gammelt fat, det brukes også om våren, men det er ikke nødvendig å fjerne det fra stedet om vinteren, fordi designet kan tjene som et blomsterbed, eller til og med et åpent hagebed .

En annen løsning trenger tvungen oppvarming, og brukes umiddelbart etter at snøen har smeltet. Strukturen er laget av plater, metall-plastbeslag, dekket med plastfolie, og for å passe på plantene vil det være mulig å gå rett inn.

Hovedstadens drivhus er utstyrt med forskjellige nødvendige detaljer, et visst mikroklima skapes inne i det, som garanterer driften av bygningen gjennom hele året. For å gjøre dette er det nok å lage et ikke veldig dypt fundament, deretter en mursteinsbase, og isolere alt godt.

Et slikt drivhus kan til og med festes til en av veggene i boarealet, da vil det være lettere å koble systemet til kommunikasjon. Det er behagelig å ta vare på plantene hele året hvis en utgang til drivhuset fra huset er utstyrt.

For å spare på oppvarming i vintersesongen, kan du installere et slags termosdrivhus, som de graver en grunngrop for, hvis dybde er 1,7-2 m, så er alt dekket med et gjennomsiktig tak. Løsningen er interessant, men det viktigste er å ta vare på ventilasjonssystemet. Selvfølgelig er dette alternativet arbeidskrevende på sin egen måte, men som et resultat garanterer designet besparelser i energikostnader.

Hva skal formen på taket ha?

Før du lager et drivhus eller drivhus med egne hender, må du bestemme formen, ikke glem at du fortsatt trenger å installere et tak, og dette er en effektiv detalj i voksende planter. Mest populære løsninger:

• gavltak, drivhus av denne typen er etterspurt, fordi de er veldig romslige, komfortable å være, dessuten både for planter og gartnere. Med riktig utforming, montering og materialvalg vil rommet bli opplyst av sollys gjennom hele dagen. En slik plan er utstyrt med drivhus for vinterhager, og planter dem ikke så mye med grønnsaker, men med eksotiske planter. Selvfølgelig vil dette alternativet bare bli realisert når de riktige forholdene er organisert, det er pålitelige varmesystemer, belysning og vanning;

• buet tak, er denne løsningen for et buet drivhus ekstremt enkel å installere sammenlignet med en gavlmotpart. Poenget er at formen, lukket med polykarbonat, som et alternativ - med plastfolie, ideelt sett sprer sollys rundt i rommet, slik at plantene får maksimal naturlig varme. Et viktig poeng i dette tilfellet er også at på grunn av den buede formen forblir ikke nedbør i form av snø på taket, det vil si at den ikke deformeres eller blir skadet på grunn av den økte belastningen i vintersesongen;

• et skurtak er ideelt for drivhus som ligger ved siden av en massiv bygning, for eksempel et hus, eller til og med et stort steingjerde, alltid på sørsiden. Det er virkelig mulig å spare penger på byggingen av dette drivhuset, fordi en av sidene vil være en ferdig vegg, basen vil faktisk grense til den. I tillegg til alt som er sagt, vil det være ekstremt enkelt å gjennomføre kommunikasjon i drivhuset. Når du designer et drivhus med skurtak, bør du velge hellingen på skråningen riktig, bare på denne måten vil snøen ikke ligge på takflaten, fordi den økte belastningen bare vil skade belegget.

Hovedmaterialet for å dekke drivhuset

Når vi lager et drivhus hjemme, må du forstå at forskjellige materialer er nødvendige for visse drivhusdesign, men vanligvis har de en funksjon til felles - materialet for å dekke veggene, så vel som taket, må være gjennomsiktig, slik at nok lys å passere gjennom.

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om gjeldende fysiske, så vel som teknologiske, dessuten ytelsesindikatorer for de tre mest populære materialene. Nemlig polykarbonat, polyetylenfilm, også klassisk silikatglass.

Tekniske og operasjonelle parametere	Cellulært polykarbonat	Glass	Film
Installasjonskompleksitet og vekt	Lett, selvbærende materiale. Det gjør det mulig å redusere antall rammedeler og til og med helt forlate fundamentet	Glass er et tungt materiale, derfor, hvis det velges for belegg, må bygningen ha en solid ramme og et pålitelig fundament (fundament)	Et veldig lett materiale som må festes godt til rammen.
Varighet	Driftsperioden til belegget, bevist av praksis, er omtrent 20-25 år, produsenten gir en garanti for 10 års tjeneste. Polykarbonat er, på grunn av sin stivhet, i seg selv et element i den bærende strukturen. Når den er fikset, gir den ikke deformasjon og forvrengninger.	Materialet er holdbart hvis det er beskyttet mot mekanisk påvirkning av tunge belastninger (snø og hagl).	Levetiden til filmen er veldig kort, i beste fall - 2-3 år, da den blir ødelagt under påvirkning av ultrafiolette stråler.
Støyisolering	Materialet, takket være bikakestrukturen, demper vindstøy godt.	Ved installasjon av dårlig kvalitet kan vinden trenge inn i drivhuset, og glasset kan lage en ringing eller skrangle.	Den lager nesten ikke lydisolering, og i sterk vind rasler den i vinden selv.
Utseende	Det estetiske og moderne utseendet til materialet skaper et drivhus, selv til en viss grad, et dekorativt element i et forstadsområde	Briller har et ganske pent utseende hvis de installeres i henhold til alle regler.	Materialet ser pent ut bare det første året etter at det er fikset, da blir filmen overskyet og kollapser, spesielt hvis den blir stående på rammen for vinteren.
Sikkerhet	Polykarbonat er trygt, brytes ikke når det slippes. Det er 200 ganger sterkere og samtidig 15 ganger lettere enn skjørt og ganske tungt glass.	Glassskår er svært farlige hvis de treffer bakken, da de kan forårsake svært alvorlige skader. Av sikkerhetsgrunner må glassinstallasjon derfor utføres med streng overholdelse av alle sikkerhetsregler.	Skademessig er det helt trygt.
Omsorg	Støv er nesten umerkelig på overflaten av materialet, og hvis det er sterkt skittent, er det nok å vaske det med vann fra en slange.	Regndråper kan henge på overflaten av glasset, og deretter, når de tørker, etterlater de gjørmete merker. For å vaske av disse flekkene fra overflaten, må du anstrenge deg mye.	Det anbefales ikke å vaske filmen, da den vil etterlate uklare flekker som forhindrer inntrengning av lys.
Skapte mikroklima	Polykarbonat isolerer rommet perfekt. Dråpene som dannes som et resultat av kondensering av stigende damper strømmer ned langs veggene i drivhuset, og faller ikke på plantene eller på gartnerens hode. Materialet overfører og sprer sollys veldig godt. Varmen som frigjøres av planter og jord slipper ikke ut gjennom drivhusdeksler, og derfor dannes den nødvendige drivhuseffekten.	Glass gir ikke den samme høye varmeisolasjonen som polykarbonat, så drivhuseffekten reduseres betydelig. Materialet overfører lys godt, men sprer det ikke, og glass av lav kvalitet begynner ofte å fungere som en linse, noe som er uønsket for planteblader.	Den nye tette filmen skaper god termisk isolasjon, men etter å ha jobbet i en sesong blir den tynnere og overskyet, derfor mister den evnen til å holde på varmen fullstendig og overføre lys.

Ved å ta hensyn til de angitte parametrene, er det mulig å bestemme det beste materialet for et bestemt drivhus eller drivhus, som vil bli mer konsistent med deres design.

Nøye forberedelse for bygging av et drivhus, dets plassering på stedet

For å plante i et drivhus for å finne lyset som er nødvendig for utvikling, mottar det dessuten hele dagen, det er nødvendig å distribuere og orientere strukturen på stedet riktig. Den endelige høsten avhenger i stor grad av hvor lenge bedene vil være opplyst med naturlig lys. Av denne grunn er det vanlig å installere drivhus i åpen plass, som et alternativ - med et gjennomsiktig plan mot sør.

Etter å ha bestemt deg for typen drivhus eller drivhus, og etter å ha funnet det optimale stedet for det på nettstedet, pluss etter å ha distribuert personlige styrker og evner, kan du fortsette med å tegne en skisse, og også en liten tegning.

Drivhus eller drivhusdesign

Det er slett ikke nødvendig å tegne hver detalj under linjalen, gitt de strenge reglene for tegnekunst. Hvis du er eieren og vil gjøre alt på egen hånd, er prosjektet ment for deg og assistentene dine, du kan ganske enkelt tegne et drivhus for hånd i en projeksjon der det er mulig å vurdere alle sider av bygningen, og deretter angi dimensjonene til hoveddetaljene på dem. Merking gjøres vanligvis takket være et tau og knagger, de blir ganske enkelt drevet inn langs omkretsen av en potensiell grop.

Hva du trenger å vite om grunngropen og fundamentet?

Hvis du valgte et termosdrivhus som vil fungere hele året, så før du graver en grop, er det optimalt å forsiktig fjerne det øverste fruktbare jordlaget fra territoriet. Denne jorda overføres til en individuell haug, deretter legges den i drivhusets senger. Når du utdyper gropen, er det plutselig lag med leire plassert under den fruktbare basen, det er også bedre å legge den til side, separat fra den blandede jorda.

Leire vil rettferdiggjøre seg når adobe murstein produseres, de vil kunne isolere drivhuset. Dybden på gropen skal nå minst 1,7 m, men oftest utdypes den til 2 m. Det er på denne avstanden det lagres naturlig geotermisk varme som kommer fra bakken, så jorda fryser aldri. Naturligvis, hvis drivhuset ikke er utstyrt i de nordlige regionene av landet, er det alltid permafrost selv på en liten dybde.

Når det gjelder bredden på gropen, er den optimale figuren 2-5 m, og lengden bestemmes basert på ønske. Du kan ikke gjøre drivhuset bredere, fordi det raskt kjøles ned, oppvarming og belysning vil kreve en enorm mengde elektrisk og annen energi. Uten å telle selve gropen, gjøres en jevn nedstigning, som et resultat vil en inngangsdør til drivhuset bli installert der. Hvis stedet er merket for helårsversjonen av drivhuset, er det optimalt å grave en grøft for stripefundamentet, opptil 0,3 m bred og dyp.

Dette er egentlig nok, siden strukturen ikke er tung, så det er en minimumsbelastning på fundamentet. I høyden, rett over bakken, er det optimalt å heve fundamentet med 0,2-0,5 m, selv om noen ganger bare 0,1 m helles, resten av veggen er bygget av murstein om nødvendig. Deretter helles sand i grøften og rammes med et lag på 0,5-0,7 m, deretter knust stein med et identisk lag. Etter det, langs grøften, med en liten fordypning i den, installeres forskaling, som som et resultat er fylt med betongmørtel. Det bør sikres at betongen ligger tett og det ikke er luft i den, for å unngå problemer er det optimalt å utføre bajonettering ved å stikke hull i den utstøpte mørtelen med en bajonettspade.

Noen ganger hender det at støttestolper laget av metallrør er innebygd i fundamentet, og andre deler av drivhuset eller drivhuset vil til slutt bli festet til dem. Det er mulig at en treramme laget av tømmer kan bli grunnlaget for drivhuset, den behandles med et antiseptisk middel, installert på en sandpute.

Installasjon av drivhus

Alt er klart med basen, du kan fortsette til installasjonen av alternativet du liker.

Drivhus eller drivhus på en treramme

Et drivhus som ikke trenger et betongfundament, der en solid treramme fungerer som grunnlag, monteres uten store problemer:

En baseboks laget av tømmer, med en seksjon på 20x15 cm, legges på et glatt forberedt område dekket med sand. Basen skal være i nær kontakt med jordoverflaten over hele området. Av denne grunn, hvis det oppstår et gap mellom den og overflaten når du legger rammen, er det bedre å lukke den med en steinforing. Det er viktig å justere rammen, ellers vil drivhuset være ujevnt, arbeidet vil være ustabilt.

Etter at du har utjevnet boksen, må du i dens indre hjørner drive armeringsstykker ned i bakken, hvis lengde er 0,7 m, dette tiltaket er viktig for å fikse basen på ett sted.

Neste trinn er innkjøring av armering langs boksens langside, dessuten skal 0,7-0,8 m ned i bakken, og 0,6-0,7 m stå igjen på overflaten.. Armeringen skal være i en avstand på 0,5- 0,7 m fra hverandre, dessuten motsatte stenger som ligner dem selv, installert på den andre siden av boksen, siden dette er grunnlaget for å fikse rørene.

Forberedte metall-plastrør av nødvendig lengde skal settes på overflaten av armeringen. En viss arkade er dannet, som vil tjene som grunnlag for et gjennomsiktig belegg.

For at rørene skal stå tett på ett sted, er det bedre å styrke dem med metallløkker som er skrudd til boksen med selvskruende skruer.

Hvis strukturen er voluminøs, er det bedre å styrke den godt på endesidene, de skal stå stivt. Denne rammen garanterer ikke bare stivhet, men danner også en døråpning.

For å gjøre dette må du sette stengene vertikalt, hvis tverrsnitt er 5x5 cm, og fest deretter alt med horisontale tverrstenger på flere steder. Noen ganger forutsatt at tverrgående festemidler er uunnværlige, er rør for buer forbundet med kryssadaptere, horisontale seksjoner av rør er installert i dem.

Et annet alternativ for å gi strukturen full stivhet er å feste arkaden på toppen av hvelvet med et enkelt rør.

Festing kan gjøres med wire- eller plastklemmer, konstruksjonstape eller "slips".

Rammen, som er dannet av rør, må dekkes med en tett plastfilm, den legges ut med en overlapping på 0,2-0,25 m. I den nedre delen er filmen festet med konstruksjonsbraketter og en stiftemaskin til en treboks . Til å begynne med er filmen godt strukket på arkaden, deretter festet til endesidene, ved døren er materialet brettet inne i drivhuset.

Selve døren skal være lett, men være en stiv struktur. Det er vanligvis laget av en stang på 0,5x0,3 m, pluss, for å utelukke deformasjon, er et par lekter festet diagonalt. Deretter er det resulterende lerretet dekket med en plastfilm. Døren er vanligvis hengt på en forhåndspreparert åpning på grunn av hengslene. Akkurat som denne detaljen er vindusåpninger installert, de er plassert nesten under taket, på motsatt side fra døren. Dermed vil en naturlig strømmende luftsirkulasjon oppnås.

Funksjoner av termos drivhuset

Bygge fundamenter for vegger

Etter at grunngropen er klar for drivhuset, lages et stripefundament rundt omkretsen. For å gjøre dette trekkes en grøft nødvendigvis ut, deretter utføres forskjellige handlinger, identiske med de som er beskrevet tidligere, hvor det var et spørsmål om grunnlaget for et vinterdrivhus.

Når fundamentet er helt klart, begynner veggene å bli lagt, vi må ikke glemme å installere ett eller to ventilasjonsrør. De er installert i den nedre delen av endesiden av bygget, overfor inngangsdøren, i en høyde på 0,5 m fra gulvet.

Etter montering av taket er det vanlig å heve rør til en høyde rett over bakken, minst 1 m.

Riktig vegglegging

Murveggene er vanligvis laget av adobe, skumbetongblokker, noen ganger fra fast forskaling fra polystyrenskumblokker, hulrommene deres må fylles med sementmørtel. Hvis det siste alternativet er mest relevant, kan du umiddelbart få isolerte vegger, men i dette tilfellet er det verdifullt å skille strukturen fra bakken med plastfolie. Så snart steinmurene er reist, bør gapet mellom jorda og murverket tettes med leire, samtidig som det stampes godt. Ordningen med drivhustermosen er tydelig i den nedre figuren.

Veggene må heves fra fundamentet over bakken med minst 0,5-0,6 m. Hvis fast forskaling ikke ble brukt til dem, er alt optimalt isolert til dybden av jordfrysing, tatt i betraktning de regionale klimatiske forholdene der drivhuset bygges.

Isolasjonen kan legges på utsiden av veggen, det vil si mellom den og bakken. Av denne grunn må gapet mellom dem utvides, da bør isolasjonen skilles fra bakken takket være den vanntette filmen. Når polystyrenskum fungerer som en varmeovn, vil det stige over bakkeoverflaten, spesielt fra utsiden av bygningen, mens det er verdifullt å vanntett alt, og deretter forsegle det med et eksternt dekorativt belegg. Det er optimalt hvis det viser seg å være et materiale som ikke råtner når det kommer fukt på det. For eksempel er en plastforing egnet.

Det er mulig å lukke isolasjonen ved hjelp av en annen metode, for eksempel å dekke alt utenfor med utvidet leire, for å dekke det med takmateriale ovenfra. I dette tilfellet er bølgepapp berettiget, det er festet under polykarbonat, og til og med glass. I dette tilfellet vil en plastfilm for å dekke taket rettferdiggjøre seg selv.

Montering av ramme

Det neste trinnet vil være installasjonen av rammen under veggbelegget, og også taket, med polykarbonat, fordi installasjonen er enkel og sikker.

Til å begynne med, på veggene som er hevet fra gropen, legges stengene og festes med ankerfester, deres seksjonsstørrelse er bokstavelig talt 10-15 cm.

Sperrene, samt mønebjelken, bør ha tilsvarende tverrsnittsstørrelse som stengene montert på veggene. En sjelden kasse er festet til sperrene, bokstavelig talt 2-3 barer per skråning. I dette tilfellet er det nødvendig å garantere stivheten til strukturen. Deretter festes ark av polykarbonat til kassen. De er hektet med visse selvskruende skruer med en stor hette, med andre ord, med en presseskive, og også med en gummipakning.

På slutten av installasjonen av takbelegget trimmes drivhusets endevegger med polykarbonat, deretter er den ferdige døren installert. Det er flott hvis den har en glasert del. I tillegg til alt dette, nesten under selve taket, er den øvre delen av ventilasjonen, et slags hull, utstyrt, et rør er festet der.

Hvordan styrke bygget?

Det er viktig å fokusere på at du må la den delen av taket som vender mot sørsiden være åpen for sollys, fordi solen holder seg der lenger gjennom dagen. En annen takhelling fra innsiden av drivhuset er dekket med folieisolasjon, som vil reflektere lyset som kommer inn gjennom den gjennomsiktige delen av taket. For dette formålet er det optimalt å bruke skummet polyetylen, hvis tykkelse er 5 mm, med en foliedel.

Festing skjer til taksperrene takket være selvskruende skruer med bred hatt. I krysset skal isolasjonen bøyes mot veggen. På lignende måte er det vanlig å isolere veggene i drivhuset, materialet er festet på vertikale steinplan med flytende spiker, og til og med en kasse med tynne skinner er anordnet på veggen, pluss polyetylenskum er festet med selvskjærende skruer.

Oppgavene til foliebelegget anses ikke bare å reflektere lys inn i rommet, men også å spare karbondioksid, varme og fuktighet, som er avgjørende i løpet av fotosyntesen som skjer i planter.

Hvordan organisere oppvarming i et drivhus?

For å forhindre at varme forlater drivhuset eller drivhuset i lang tid, er det vanlig å installere dører på ventilasjonsåpningene. Rommet kan varmes opp på forskjellige måter, for eksempel ved hjelp av det elektriske systemet "varmt hus", deretter med konvektorer og en langbrennende komfyr. Og hvis drivhuset ligger i nærheten av huset, er det virkelig mulig å utføre vannoppvarming direkte fra gasskjelen.

Plutselig er det "varme gulv" -systemet installert, og før du plasserer det, må du forberede bunnen av drivhuset, fordi energien kan gå forgjeves i bakken. Systemet skal monteres under sengene, men om nødvendig kan det plasseres under stiene mellom dem.

Forberedelsen foregår i trinn:

• et varmeisolerende ark påføres bakken, det er bra hvis det er folie i den;
• sørg for å helle et lag med sand ca 5 cm tykt;
• et forsterkende nett påføres på toppen, hvis cellestørrelse er 3x3 cm;
• da er varmekabelen festet;
• den er dekket med en sandpute på 5 cm;
• armeringsnett legges igjen;
• 30-40 cm jord er lagt på den.

Hvert lag legges i de dannede sengene, sidene er murstein eller brett. Sengene er vanligvis arrangert langs veggene, men plutselig er drivhuset eller drivhuset bredt, så er det installert en ekstra linje i midten. Det er godt å lage senger i en liten vinkel, slik at overflaten av jorda blir litt vendt mot den gjennomsiktige takhellingen på sørsiden. Ganske ofte, nylig, har konvektorer blitt installert i drivhuset for oppvarming.

De har virkelig mange fordeler, som er ideelle for drivhus og drivhus:

• tørk luften minimalt, sammenlignet med andre varmeovner, fordi de er utformet på en slik måte at de skaper en kunstig sirkulasjon av varm luft;
• enkel å installere, det er nok å henge konvektoren på en brakett montert på veggen, plugge den inn i stikkontakten og stille inn temperaturnivået på regulatoren;
• Jeg er fornøyd med tilstedeværelsen av en automatisk modus for å slå varmeren på og av, med tanke på den valgte temperaturen, dette sparer strøm;
• enheten er liten, med et estetisk moderne utseende.

Før du kjøper en konvektor for oppvarming av et stort rom, er det bedre å se på egenskapene til enheten, ta hensyn til strømmen, da blir det klart hvor mange varmeovner du trenger for ditt område. En annen løsning for oppvarming er en langbrennende støpejernskjele med vannkrets.

For å montere et slikt system må du jobbe hardt:

• først er det kjelen som er installert, installasjonen utføres direkte i drivhuset, eller til og med i neste rom;
• du må utføre en skorstein som kan heves til en høyde på minst 5 m;
• for å føre røret gjennom hullet utstyrt for det, er det bedre å isolere de brennbare materialene i drivhuset fra den høye temperaturen under forbrenningen av kjelen;
• det er viktig å beregne riktig helling på rørene til kretsen, deretter utføre tilførselen, så vel som returrørene for kjølevæsken, viktigst av alt, distribuere radiatorene riktig;
• systemet må fylles med vann, deretter må temperaturføleren installeres direkte i drivhuset.

Installasjonen av det beskrevne systemet er sikkert veldig komplisert sammenlignet med andre analoger, spesielt hvis vi trekker en parallell med omformervarmesystemet.

Ved oppvarming av et drivhus er det viktig å merke seg at for normal utvikling og vekst av planter er det nødvendig å opprettholde lufttemperaturen på nivået + 25 ... + 30 grader, mens jordtemperaturen skal nå + 20 . .. + 25 grader. Dessuten er det viktig å opprettholde et normalt fuktighetsnivå i rommet.

Hva blir drivhuset eller drivhuset på fundamentet

Et drivhus montert på stripefundament vil enkelt fungere gjennom hele året dersom det har de nødvendige forutsetninger for dette.

Følgelig utføres monteringen av bygningen veldig nøye, fordi den generelt må være lufttett, selvfølgelig ikke medregnet det installerte ventilasjonssystemet. For rammen er det optimalt å foretrekke tre, siden det leder kulde minimalt, sammenlignet med en metallprofil, vil det garantert skape "kuldebroer".

Rammen for denne versjonen av drivhuset er montert i trinn:

• på adobe eller stein, pussede vegger, som er 0,5-0,7 m over bakken, legges vanntettingsmateriale, hovedsakelig klassisk takmateriale;
• tykke trebjelker er festet til den med ankre, deres bredde avhenger av veggene, og høyden varierer fra 5 til 15 cm;
• hullene mellom veggene og stengene, og til og med metallprofilen, er det bedre å lukke opp med monteringsskum;
• videre arbeid avhenger av hvilket materiale som vil være det viktigste i drivhuset, det kan vise seg å være en ferdig metall-plastramme, eller en begrunnelse for en metall- eller treramme;
• deretter installeres doble eller tredobbelte vinduer i metall-plastrammer, trerammer med glass eller doble vinduer er installert i en treramme, polykarbonat er vanligvis festet til en metallmotpart.

Fundamentet, deretter gulvet og nedre nivå av drivhusveggen skal isoleres. Av denne grunn, i dette tilfellet, er det bedre å foretrekke et "varmt gulv", enheten er beskrevet ovenfor, og i tillegg er det nødvendig å installere høykvalitets omformervarme. Det vil opprettholde temperaturen i rommet.

Hvis drivhuset ligger i en kald region hvor det er mye snø om vinteren, er det bedre å tømme snøen ved siden av veggene når du rydder hagen for snøfonner, den vil tjene som en varmeovn og gjøre det mulig å spare på oppvarming om vinteren. For vegger er det bedre å foretrekke tykt glass, ca 5-7 mm, eller til og med cellulært polykarbonat 10-15 mm. Bikakematerialet har en luftspalte mellom hovedplanene, det hele fungerer som en varmeovn.

Organisering av belysning

Ethvert drivhus som brukes om vinteren bør være ekstra opplyst, så vårtilstanden vil vises i rommet, på grunn av at lengden på dagslystimer, så vel som intensiteten av vintersolstråling, vil være veldig liten.

For å spare energi i form av belysningsenheter er det mulig å bruke lamper med LED. De har noen ganger forskjellige former, men er bare plassert på det høyeste punktet i taket. Naturligvis, hvis det er et ønske, er det tilgjengelig å installere klassiske lamper, de er montert i krysset mellom tak og vegger, som et alternativ - høyt direkte på veggene.

For å justere belysningen hver time er det mulig å sette en kontrollenhet med en bestemt timer, stille inn tiden på den når lyset i drivhuset skal slås av og på. Det beskrevne systemet vil gjøre det mulig å spare energi, skape ekstremt komfortable forhold for planter.

Hvis et drivhus eller arnested bare er nødvendig for vår-sommerperioden, er det ikke vanskelig å rettferdiggjøre dem, fordi det ikke kreves spesielle oppvarmingsforhold, men også belysning. Vinterversjonen er på sin side ekstremt kompleks, spesielt i beregninger og konstruksjon, og i daglig drift generelt. Vanligvis passer disse kompleksene de som profesjonelt dyrker blomster og grønnsaker, noen eksotiske planter. Dermed kan de rett og slett ikke klare seg uten et komfortabelt rom, med et spesielt mikroklima. Alle disse vedlikeholdskostnadene vil betale seg over tid når salget av planter eller frukt starter.

Alle sommerboere er kjent med dette bildet: mai, det er varmt, solen skinner sterkt, det er første skudd av tidlig planting, neste morgen ser du ut av vinduet, og snø falt der. Dette er selvfølgelig ikke et veldig gunstig fenomen, noe som vil påvirke utbyttet negativt, spesielt på avlinger som er følsomme for plutselige endringer i temperaturen. Hvis du venter på at en tidlig høsting skal selges, kan tap ikke unngås. Men å komme seg ut av denne situasjonen er ganske reell. Det vil ikke være mulig å stanse snøen, men å beskytte frøplantene mot den er innenfor alles makt. Til dette bygges det et drivhus.

Du kan finne mange originale ideer om hvordan og fra hva du skal bygge den. Vi tilbyr å finne ut hvordan du bygger et drivhus ved hjelp av polykarbonat. Artikkelen vil presentere alternativer for arrangementet, fortelle hvilket fundament som kan bygges, hva du skal lage rammen fra og hvordan du monterer polykarbonat. Vi er sikre på at du etter å ha lest materialet vil være overbevist om at det er mulig å lage et polykarbonatdrivhus på egen hånd.

Varianter av typer og former for drivhus

I dag kan du finne ulike former for drivhus. Mest populær:

• buet;
• telt.

Mellom seg er de forskjellige i formen på taket. Det er også andre forskjeller, de er oppført i tabellen:

Drivhus sammenligning
Navnet på dette drivhuset taler for seg selv. Formen på taket er halvsirkelformet. Dette er en slags tunnel med vegger. For denne formen er polykarbonat et ideelt lyalternativ. Den bøyer seg lett og danner en jevn bue.	Produksjonen utføres fra separate blokker. I gjennomsnitt når høyden på bygningen 2500 mm, noen ganger høyere. Lengde og bredde bestemmes individuelt. Formen på taket er overveiende gavl.

Noen drivhus er ikke bygget for dyrking av visse avlinger direkte i bakken. I dette tilfellet vil konstruksjon av spesielle stativer og hyller være nødvendig.

Det er alternativer for drivhus med avtagbare isolerende skjold. For eksempel kan de fjernes i den varme årstiden. Når det blir kaldere, monteres avtakbare skjold på stedet, og de beskytter plantene mot kulde og nedbør.

I alle fall, uavhengig av valgt konstruksjonsform, må følgende vurderes:

• Drivhuset skal være holdbart og funksjonelt.
• Alle planter skal være fritt tilgjengelig.

Kuppelformede polygonale drivhus tiltrekker seg med sin originalitet og form. Produksjonsprosessen deres er arbeidskrevende. Dessuten er det ekstremt vanskelig å dekke dem med polykarbonat.

Viktige nyanser ved å velge et installasjonssted

Det er flere viktige nyanser som bør vurderes når du velger et sted for installasjon:

• jordsammensetning;
• landskap tegning;
• siden av verden.

Med hensyn til landskapsdesign er det viktig å ta hensyn til terrengets natur eller dynamikken i jordsmonnets tilstand. For eksempel, hvis drivhuset er installert i en skråning, vil det ikke bli oversvømmet når snøen smelter eller regner. Vær også oppmerksom på nivået av jordfrysing og nivået av grunnvann. Verdiene bør ikke være høyere enn 1,2 m, ellers vil det stigende vannet fukte røttene, som til slutt vil råtne.

Merk! Hvis grunnvannet i ditt område er over 1,2 meter, er det nødvendig å produsere et dreneringssystem for å fjerne fuktighet.

Når det gjelder valg av kardinalpunkter og passende jord, er det verdt å snakke om dette mer detaljert. Med utilstrekkelig oppmerksomhet til dette problemet, kan utbyttet i drivhuset være dårlig. Dette vil bli diskutert videre.

Definisjon av jord for dyrking av drivhusplanter

Jorda skal være relativt tørr og jevn. Hvis du graver et grunt hull der du planlegger å sette et drivhus og finne leire i det, er dette stedet ikke egnet for et drivhus. Leire holder på fuktigheten, så etter hver vanning vil vannet stå lenge på overflaten.

Den ideelle jorda er sandjord. Hvis det ikke er sand på nettstedet ditt, er det viktig å utføre en rekke tilleggsarbeider: grave en grop, hell sandgrus og fyll på en sandpute. Et lag med fruktbar jord bør helles på toppen.

Valg av kardinalretninger

Til å begynne med er det verdt å merke seg at riktig plassering av drivhuset i forhold til kardinalpunktene bidrar til alvorlige besparelser av pengene dine. Hvis drivhuset får nok sollys, vil det ikke være behov for belysning. I tillegg vil sollys gi plantene den nødvendige varmen. Enig i at organisering av oppvarming og belysning av drivhuset vil kreve mye penger, men det trengs fortsatt økonomi for å vedlikeholde systemene og holde dem i orden.

Så det er 2 gode måter å installere et drivhus i forhold til kardinalpunktene:

• fra øst til vest;
• fra nord til sør.

Det første alternativet er det mest effektive. Takket være denne ordningen vil plantene motta sollys hele dagen.

Merk! Hvis drivhuset ditt er firkantet, gjelder ikke disse kravene for det. Å bestemme kardinalpunktene er nødvendig for drivhus med dimensjoner på 3 × 6, 3 × 8 m og mer. Du kan installere et firkantet drivhus på den måten som er mer praktisk for deg.

Fastsettelse av plass i forhold til bygninger og trær

En viktig rolle spilles av plasseringen av drivhuset i forhold til eksisterende uthus og trær. Så skyggen fra huset eller trærne skal ikke falle på drivhuset. Hvis du plasserer et drivhus i nærheten av et tre, vil løvverk samle seg på drivhusets tak, og forhindre inntrengning av sollys inn i drivhuset. Du må hele tiden sørge for at taket er rent.

Etter å ha vurdert hovednyansene ved plasseringen av drivhuset, foreslår vi å gå tilbake til hovedemnet vårt. La oss snakke om fordelene ved å bruke polykarbonat, så vel som funksjonene til dets valg.

Funksjoner av polykarbonat drivhus

Tradisjonelt er drivhuset dekket med glass eller polyetylen. Disse materialene er rimelige. Men sammenlignet med en polykarbonatbygning har sistnevnte en klar fordel når det gjelder holdbarhet. Det er svært stor risiko for at polyetylenet slår gjennom. Dessuten krever det ikke mye innsats å gjøre det. Glass er skjørt og kan gå i stykker. Selvfølgelig kan polykarbonat også brytes, bare når det gjelder styrke og praktisk, har det flere fordeler. Hvis glasset knuses, kan fragmenter komme inn i øynene og på utsatt hud. Dessuten er fragmenter som har falt i bakken svært farlige, fordi en stor mengde arbeid i bakken gjøres manuelt.

Fordelen med et slikt drivhus er at det kan lages uavhengig. Vi tilbyr deg å bli kjent med fordeler og ulemper med polykarbonatdrivhus:

Fordeler	Feil
Høy transmittans av sollys.	Materialet er brannfarlig, noe som utgjør en brannfare.
Polykarbonatet festet på drivhusets ramme er motstandsdyktig mot mekanisk påkjenning.	Sammenlignet med andre materialer kan den endelige kostnaden være høyere.
Plassiteten til materialet lar deg gi drivhuset en buet form.
Driftsperioden er ca 20 år.
Polykarbonat er værbestandig.
Attraktivt utseende.
Materialets lette vekt krever ikke produksjon av et kraftig fundament.
Mulighet for å velge hvilken som helst fargepalett.

Hvilket polykarbonat å velge for drivhuset

Markedet tilbyr polykarbonat i ulike versjoner. Vårt mål er å velge det mest passende materialet til drivhuset. Dette er et viktig stadium, fordi polykarbonat spiller en viktig rolle for å få en god høst. Så når du velger, er det verdt å huske følgende:

• Ofte kan du finne lavkvalitets polykarbonat. Det verste av alt er at det selges under dekke av merkevarer.
• Lett polykarbonat er på salg - den har tynne vegger. Bruken er kostnadseffektiv i varmt klima. Med plutselige endringer i temperaturen vil slikt polykarbonat bli sprøtt. Dessuten vil det ikke gi tilstrekkelig styrke til drivhuset.
• Ofte samsvarer de angitte parametrene på emballasjen ikke med virkeligheten. For eksempel, hvis en arktykkelse på 4 mm er deklarert, kan det vise seg å være bare 3,5 mm. Og slik polykarbonat anbefales ikke å kjøpe.
• Hvis du ønsker å kjøpe slitesterkt polykarbonat, spiller vekten en viktig rolle i valget. Et normalt ark av høy kvalitet i standardstørrelser vil ha en vekt på ca. 10 kg. Lettvektsversjon - 8,5 kg, eller enda mindre. Sistnevnte skiller seg ikke ut i høy styrke - de er skjøre.
• På høykvalitets polykarbonat er det alltid et merke på metoden og metoden for installasjonen. Kvaliteten indikeres også av tilstedeværelsen av en spesiell beskyttende film mot ultrafiolette stråler.
• Høykvalitets polykarbonat er fleksibelt og lett å jobbe med. Den skal ikke være for skjør.

Planlegger du et stort innkjøp av materiell kan du be om dokumentasjon og kvalitetssertifikat. Vanligvis er vekt, størrelse, produsent og andre nødvendige data angitt der.

Nytt polykarbonat skal pakkes i polyetylen. På siden som er beskyttet mot ultrafiolette stråler, og på kanten av elementene, må den tilsvarende markeringen være til stede. I fravær er det bedre å ikke kjøpe plast.

For drivhusets enhet brukes cellulært polykarbonat oftest. Og dette er logisk, fordi det er relativt gjennomsiktig, det sender opptil 88% av lyset, og disse indikatorene reduseres ikke under drift. Hvis vi snakker om slagstyrke, er den 100 eller flere ganger større enn glassets. Vi fremhever også andre egenskaper ved denne typen polykarbonat:

1. Den termiske ledningsevnen til et materiale med en tykkelse på 4 mm er 2 ganger større enn for glass. Det sparer energi opptil 30 %. Høy termisk isolasjon oppnås på grunn av tilstedeværelsen av et luftgap.
2. Materialet er selvslukkende, så det anses som brannsikkert.
3. Enkel å installere. Drivhuset kan gis hvilken som helst form.
4. Materialet er motstandsdyktig mot ulike atmosfæriske fenomener. Det anbefales å bruke ved temperaturer fra -40°C til +120°C. Under drift mister den ikke sine egenskaper.

La oss nå ta hensyn til passende tykkelse på materialet for drivhuset. Den optimale tykkelsen er 8 mm. Jo tykkere polykarbonat, jo større trinn tillates i kassen. Tynt materiale har en lavere pris, men kassen må gjøres med et lite trinn, pluss at slagmotstanden er lavere.

Så, når du velger polykarbonat, start fra følgende anbefalinger:

• for drivhus - opptil 4 mm;
• for et drivhus med et lite område - 6 mm;
• for det gjennomsnittlige arealet av drivhuset - 8 mm;
• hvis drivhuset har en stor vertikal del, er den anbefalte tykkelsen 10 mm;
• ved store spenn anbefales et materiale med en tykkelse på 16 mm.

En viktig faktor er valg av materialtetthet. For et drivhus bør det være 800 g / m 2. Du kan til og med bestemme tettheten visuelt. Hvis arkene i liggende stilling ikke ser skjeve ut, ikke har bøyninger og andre deformasjoner, har polykarbonatet tilstrekkelig tetthet. Men det er best å be om dokumentasjon med data om tekniske egenskaper.

Hva er bedre - ferdig eller hjemmelaget

Hvis du ikke liker å gjøre noe selv eller ikke har tid til det i det hele tatt, vil det ideelle alternativet være å kjøpe et ferdig drivhus. Du vil kjøpe et komplett sett, som inkluderer en ramme, fester, belegg og lignende. Imidlertid har slike drivhus en rekke ulemper, som ikke kan ignoreres. Fabrikklagde drivhus samsvarer ofte ikke med de deklarerte GOST-ene. Som regel er slike rammer mindre stabile. Derfor, før du installerer dem, bør du lage et godt fundament og styrke strukturen ytterligere.

Metallrammen er ofte korrodert, og behovet for reparasjon melder seg veldig raskt. Det er en helt annen ting når alt lages uavhengig. Hvis du gjør alt fra bunnen av, vil du aldri spare på forbruksvarer.

Nedenfor tilbyr vi å se videomaterialet, hvor en variant av et ferdig drivhus er gitt.

Video: prosessen med å sette sammen et ferdig drivhus fra en metallprofil

Rammealternativer for polykarbonatdrivhus

Rammen kan være laget av forskjellige byggematerialer. Hver av dem er forskjellig i kvalitet, noe som påvirker varigheten av operasjonen. For eksempel kan et drivhus lages basert på:

• profil rør;
• tre;
• galvanisert profil;
• polypropylenrør, etc.

Det er umulig å si utvetydig hvilken av dem som er best, fordi hver av dem har ubestridelige fordeler:

Rammealternativer for et drivhus av polykarbonat
	Materialet er slitesterkt. Korroderer ikke når den utsettes for fuktighet. Fordelene inkluderer enkel installasjon. Strukturene er lette i vekt, så det er ikke nødvendig å lage et tungt fundament. Det er imidlertid også ulemper. Hvis det er mye snø i ditt område, kan den galvaniserte profilen bøye seg og ikke tåle belastningen.
	Dette materialet er budsjettmessig, i motsetning til analoger. En slik ramme vil vare mer enn ett år. Polypropylen korroderer ikke. På grunn av konstruksjonens lave vekt må rammen imidlertid festes til bakken. Og veldig pålitelig. Ellers, under påvirkning av vind, kan drivhuset snu.
	Også ganske rimelig materiale. Ved å bruke dette materialet kan du helt uavhengig lage en ramme for et drivhus av polykarbonat. Men det er noen ulemper her. Treet selv absorberer fuktighet. Av denne grunn er den utsatt for korrosjon og råte. Følgelig trenger du et pålitelig fundament, høykvalitetsbehandling av rammen med et antiseptisk og høykvalitets treverk.
	Dette materialet er lett. Det er imidlertid den desidert dyreste. Gitt at rammen til drivhuset krever en tykk aluminiumsprofil, vil alt til slutt bli veldig dyrt. Selv om kvaliteten på en slik ramme fullt ut vil rettferdiggjøre seg selv.
	Dette materialet er unektelig det beste i sin styrke. For å sette sammen et slikt drivhus kreves det imidlertid en sveisemaskin. Boltforbindelse er ikke det beste alternativet, selv om det er mulig. For å forhindre dannelse av korrosjon, er det nødvendig å behandle profilrøret med en spesiell forbindelse. Installasjonsprosessen er ganske arbeidskrevende og krever mye arbeid.

Hva du bør være oppmerksom på når du bestemmer strukturen til rammen:

• Planlegg riktig plassering av vinduene. For normal ventilasjon er 2 små vinduer nok.
• Hvis drivhuset er stort, bør ventilasjonsventiler plasseres hver 2. meter.
• Det er ofte nødvendig å tenke på organiseringen av belysning, spesielt hvis du dyrker grønnsaker til frøplanter.
• Beregn riktig antall seksjoner og buer i den fremtidige rammen. Husk at styrken på rammen avhenger av delen av profilen. Trinnet mellom hver seksjon bør ikke overstige 700 mm. Selv om du i dag kan finne ferdige drivhus med et trinn mellom buer på opptil 2000 mm. Dette er ikke det mest holdbare alternativet.
• Velg tykkelsen på polykarbonatet riktig. Vi diskuterte detaljene i denne prosessen ovenfor.

Så dette er hovednyansene som bør tas i betraktning når du danner rammestrukturen.

Fundamentproduksjonsalternativer

Som enhver annen bygning må også drivhuset være plassert på fundamentet. Det kan bare variere i materialet som brukes. Det er verdt å merke seg at basen under drivhuset skal utføre flere viktige funksjoner, inkludert:

• gi et pålitelig grunnlag for rammen;
• forhindrer direkte kontakt av rammeveggen med bakken, noe som provoserer varmetap opptil 10%;
• utelukkelse av fuktinntrengning i drivhuset;
• hindre inntrengning av føflekker, spissmus og andre "ubudne gjester" inn i drivhuset.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med flere typer fundamenter som med hell brukes i konstruksjonen av et polykarbonatdrivhus:

• teip;
• tre;
• søyleformet.

Vi tilbyr trinnvise byggeinstruksjoner for hver type fundament. Selvfølgelig kan du vite andre metoder, men vi vil beskrive de mest tilgjengelige og vanlige.

Teip

Denne typen base har en høy grad av styrke. Du kan montere en ramme for et drivhus på den fra hvilket som helst byggemateriale. I tillegg gir den utmerket beskyttelse mot inntrengning av kulde og overdreven fuktighet. Produksjonen av et slikt fundament utføres i flere påfølgende stadier, som gjenspeiles i tabellen:

Stadier av arbeidet	Instruksjon
1. stadie	Til å begynne med utføres merkingen av stripefundamentet. For å gjøre dette, er knagger installert rundt omkretsen. For å få riktig størrelse, mål diagonalene og selve hjørnene. Diagrammet viser hvordan du utfører disse prosessene: For et drivhus av polykarbonat vil et fundament med en bredde på 250 mm til 400 mm være nok.
Stadium #2	Nå, etter merking, er det nødvendig å utføre jordarbeid. Grøften langs hele omkretsen av fundamentet graves til en dybde på 600 mm.
Trinn 3	Bunnen av grøften jevnes, og en sandpute med en tykkelse på rundt 100–150 mm fylles opp. Et lag med sand og grus må rammes. Dette laget er nødvendig for å skape et godt underlag for betongen og forhindre at den blander seg med bakken.
Trinn 4	Nå må du stille inn forskalingen. På bildet kan du se en liten del av forskalingen, nemlig måten den er montert på: Forskalingen skal være forsvarlig festet. Utvendig kreves det støtter i form av staker eller stag. Det er nødvendig å trekke sammen forskalingen med en avrettingsmasse laget av trebjelker. Over bakkenivå bør stripefundamentet stige med 300 mm.
Etappe nummer 5	I bunnen av grøften legges nødvendigvis armering i form av en trådbundet ramme. Dette vil gi styrke til basen.
Etappe #6	Nå blandes betongløsningen. Det er best å helle grunnlaget om gangen. Etter å ha lagt et lag med flytende betong, må det komprimeres og vibreres. Dette vil eliminere dannelsen av hulrom i betonglegemet.

Det er alt, stripefundamentet er klart. Avhengig av type ramme, kan metallinnstøpte stenger umiddelbart settes inn i betongen, som vil feste seg. Men det avhenger av hvilken type rammeverk som er valgt. Etter å ha hellet betong, anbefales det å dekke den med polyetylen. Dette er spesielt nødvendig hvis været er solrikt og varmt. Betongen vil gradvis tørke ut.

Tre

Hvis vi snakker om det enkleste og rimeligste grunnlaget, så er dette et tre. Et slikt fundament vil tillate deg å flytte drivhuset til et annet sted om nødvendig. Husk imidlertid en viktig ulempe med en slik base - treet er utsatt for korrosjon. I hjertet av trefundamentet er en bjelke. Produksjonsarbeidet er som følger:

Produksjonsteknologi for et trefundament for et drivhus
	Først av alt må du merke. Dette stadiet av arbeidet utføres uavhengig av type fundament. I dette tilfellet brukes trestenger 100 × 100 mm. Avhengig av vekten på rammen, kan tykkelsen på tømmeret være større eller mindre.
	Stolpene måles strengt i henhold til den gitte størrelsen. Ved hjelp av en tusj blir de merket og klargjort for skjæring.
	Det er praktisk å bruke en motorsag for å kutte tømmeret. Det er viktig å observere 90˚-vinkelen.
	Bruk et vater når du legger ned bjelkene. Takket være dette vil rammen for drivhuset være jevn.
	Det er en metode for å koble stengenes spor til sporet. I dette tilfellet vil et metallhjørne bli brukt. Kantene på bjelken er montert på støtter. Tidligere ble et fundament av murstein, blokker lagt i bakken eller det er laget av betong.
	Igjen, alt er forhåndsmålt etter nivå. På dette stadiet er støttene for tømmeret allerede lagt og tydelig installert.
	Neste trinn er å måle diagonalene.
	Størrelsene deres må samsvare. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, kan det oppstå problemer.
	Hvis dimensjonene stemmer overens, helles jord under tømmeret. Det er også verdt å foreta kontrollmålinger ved hjelp av et nivå.
	På det siste stadiet festes metallhjørnet ved hjelp av selvskruende skruer og en skrutrekker.
	Kontroller samtidig diagonalene slik at dine tidligere målinger ikke blir krenket.
	Sluttresultatet er et slikt grunnlag for et fremtidig drivhus.

Det er viktig å trekke frem noen av nyansene her. I metoden for å legge et trefundament beskrevet ovenfor, har bjelken direkte kontakt med bakken. Av denne grunn må tømmeret behandles med en spesiell anti-korrosjonsmastikk. Men dette er kortvarig, derfor vil det etter en tid være nødvendig å reparere basen. For å eliminere dette problemet bygger noen en trebase på et metallsøylefundament. Hvordan du gjør dette, se de forberedte videoene.

Video: merking og klargjøring av basen for et trefundament

Video: hva vil skje hvis du ikke måler diagonalen når du markerer fundamentet

Video: instruksjoner for å lage et trefundament

Spalter

Denne typen base for drivhuset er kombinert med en tapebase. Vi vil gi instruksjoner for fremstilling av et søyleformet fundament på metallrør. Trestaver legges på toppen. Alle instruksjoner er presentert i tabellen:

Arbeidsrekkefølge	Prosessen med å produsere en tapebase
	Etter at markeringen er fullført, bestemmer vi stedene for legging av støttesøylene. Støttesøyler skal være plassert i hjørnene av drivhuset. På langsiden kan trinnet mellom pilarene være opptil 3 m. Alt vil avhenge av vekten til den fremtidige drivhusstrukturen. Det lages brønner Ø300 mm.
	Et takmateriale er plassert i den ferdige brønnen, som vil beskytte betongen mot direkte kontakt med bakken. Takmaterialet skal bare danne ønsket hulldiameter på 300 mm. Et rør er satt inn i midten av brønnen, hvis vegger må være minst 3 mm tykke. Når det gjelder diameteren på røret, kan den være forskjellig og 50, og 75, og 100 mm, etc. Røret er installert strengt vertikalt.
	Nå gjøres betongarbeidet. Den indre delen av takmaterialet er helt fylt med betong. For at betongblandingen ikke presser gjennom takmaterialet, er det samtidig nødvendig å helle og tampe jorden. Nivået på den støpte betongen skal være på nivå med jorda eller stikke litt ut.
	I henhold til denne ordningen er hver støtte installert under fundamentet til drivhuset.
	Når betongen er fullstendig herdet, er det nødvendig å gjøre forberedelser slik at søylestøttene kuttes til samme nivå. For dette er en slik enhet i form av en klemme nyttig. Når du markerer kuttnivået, kan du bruke malen til å lage et rent kutt.
	Det neste trinnet er å bruke et lasernivå. På et tidspunkt er det nødvendig å installere det og "skyte" det med en laserstråle på alle installerte rør. Kuttmerker settes på rørene.
	Etter det, ved hjelp av en spesiell klemme, lages et kutt i henhold til merkene ved hjelp av en kvern og en sirkel for metall. Takket være denne teknologien vil du kunne gi en flat overflate for toppen av stangen.
	Det neste trinnet er å forberede betongblandingen. Det lages en slags vannkanne som vil lede hele betongblandingen inn i midten av røret. Hele innsiden av røret skal fylles med betong. Som du vet, når betong kommer i kontakt med metall, ruster ikke sistnevnte. Når røret fylles, ta et armeringsjern eller en annen pinne og penetrere betongen for å fullstendig eliminere tilstedeværelsen av luft i dets indre.
	Når betongen har fått styrke med 50–60 %, kan du gå videre til neste trinn. En metallplate 8 mm tykk tas. For hjørnesøylene til støtten er slike hjørneplater kuttet av. Det er laget hull i dem som trebjelker festes gjennom.
	Mellomliggende bjelker vil ha slike metallplater, som vil tillate enten å koble to bjelker sammen eller å fikse bjelken langs hele lengden.
	Som vanntetting for hver søylestøtte kuttes slike "kull" av takpapp ut. Allerede ovenfra kan du legge stengene og feste dem for den påfølgende dannelsen av drivhusrammen.

I dag er det andre teknologier for å lage et fundament for et polykarbonatdrivhus. Du bør velge det mest passende alternativet. Når du gjør dette, må du alltid vurdere det faktum at polykarbonat i seg selv ikke har mye vekt. Derfor bestemmes styrken til fundamentet basert på vekten av rammen. Det er klart at hvis det er en metallramme, så trengs det et sterkere fundament. Deretter tilbyr vi å se på flere alternativer for å lage en ramme for et drivhus.

Drivhusramme

Når det gjelder rammen til drivhuset, kan den være laget av flere materialer. For eksempel er det enkleste en trebjelke. Det brukes også dyrere teknologier, inkludert aluminiumsprofiler, metallrør og metallprofiler. Vi tilbyr deg å bli kjent med teknologien for å produsere rammen ved hjelp av forskjellige byggematerialer.

Først av alt er det verdt å vurdere egenskapene til dette materialet. Er den så god til å lage et drivhus. Et metallprofilrør er et rør med rektangulær seksjon. Dette materialet har fått bred anvendelse på grunn av følgende tekniske egenskaper:

• lasten fordeles jevnt langs kantene, dette sikrer større styrke på rammen;
• løpemåler har en svært rimelig pris;
• tilstedeværelsen av glatte sider forenkler festingen av polykarbonat;
• drivhuset fra profilen er som et resultat ganske sterkt og holdbart.

Oftest brukes et profilrør med en seksjon på 40 × 20 eller 20 × 20 mm.

Tegning av et drivhus fra et profilrør. Hva er viktig å vurdere

Når du lager en tegning av en ramme fra et profilrør, er det viktig å ta hensyn til at lengden på det rullede profilrøret har en begrensning: 3, 6, 4, 12 m, etc. Når du kjenner parametrene til det fremtidige drivhuset, så vel som lengden på profilen, kan du spare mye. Hvordan? Du kan for eksempel designe en tegning for å minimere avfall. Dessuten kan dimensjonene til drivhuset justeres til de eksisterende dimensjonene til profilrøret.

Merk! Hvis du kjøper en profil for stativer, er det bedre å foretrekke rør med et tverrsnitt på 20 × 40 mm, hvis vi snakker om tverrsnitt, vil rør på 20 × 20 mm være et passende alternativ.

Når du lager en tegning, sørg for å forberede følgende elementer:

• tak;
• topp/bunn sele;
• vertikale stativer;
• åpninger for vinduer og dører;
• ekstra elementer.

Installasjonstrinnet for hvert stativ kan nå 1 m.

Når det gjelder produksjon av taket, er det nødvendig å forberede en slags gård. De kan ha to bakker eller være i form av en bue. Alt avhenger av dine preferanser. Men ikke bare. For å lage et buet tak, er det nødvendig å bøye et profilrør på en spesiell rørbender. Når det gjelder sadeltaket, er det kun sveising som er nødvendig.

Merk! Pass blant annet på å vurdere dimensjonene til polykarbonat. Finn for eksempel ut bredden på arket og bestem nøyaktig hvor skjøten skal være.

Hvis du har et buet tak, ta her hensyn til det faktum at for bygging av et drivhus med en høyde på ca 2 m, trenger du en profil på 12 m. Du kan bruke dette alternativet: kjøp to profiler på 6 m hver og koble dem sammen.

For å danne taket på drivhuset brukes et enkelt alternativ. Dette vil også kreve minimalt med sveisearbeid. Så det er nødvendig å lage kutt med en kvern på passende steder i røret og ganske enkelt bøye det. Dette skjemaet er generert:

Det er ekstremt viktig å gjøre nøyaktige målinger og kutt for å unngå feil. Hvert segment må sveises sammen:

Det foretas også en beregning angående plassering av ventilasjonsvindu og dør i endedelen av karmen. Se på diagrammet:

Det er også en ordning for montering av et drivhus fra et profilrør, der alle tilkoblinger er angitt:

Instruksjoner for montering av rammen til et drivhus med gaveltak

Nå tilbyr vi en liten instruksjon for å lage en ramme for et drivhus fra en metallprofil i tabellen:

Arbeidsrekkefølge	Prosesser
Grunnleggende forberedelse	For konstruksjon av en ramme laget av en metallprofil er det nødvendig med et sterkt fundament, det anbefales å fylle ut en tape. Det er også mulig å legge innebygde elementer i form av ankre i fundamentet, gjennom hvilke den fremtidige rammen vil bli festet ved sveising eller bolting.
Utarbeidelse av profil	Nå må du kutte den kjøpte profilen i passende dimensjoner. Først av alt dannes rammestativene.
Montering av støttepilarer	Etter det sveises støttepilarer langs omkretsen til pantelånene i fundamentet. Nødvendigvis i hjørnene, så vel som i trinn på rundt 1 meter. I dette tilfellet er det viktig å bruke et nivå for å installere stativene strengt vertikalt.
Montering av topplist	På dette stadiet må et rør sveises langs omkretsen av den øvre delen av røret. Dermed vil alle installerte stativer kobles sammen til en struktur.
Avstandsstykker mellom stolper	For at drivhusstrukturen skal være stabil, sveises tverrstenger og avstandsstykker. De kan løpe vinkelrett eller skrått. Deres hovedoppgave er å gi størst stivhet.
Taktekking	For fremstilling av et sadeltak måles to stykker av et profilrør. Etter at mønet er dannet, og rørene er sveiset på topppunktet. Du kan bruke metoden beskrevet ovenfor ved å lage kutt med en kvern. Ved å bøye røret får du umiddelbart 2 skråninger, som gjenstår å sveise til rammekonstruksjonen.
Montering av dører	På den ene endesiden skal det monteres dører. Til dette brukes løkker. Dørkarmen er også laget av et rør, hvoretter den er belagt med polykarbonat.

Det er en teknologi der alle hovedelementene er satt sammen på en flat horisontal overflate. Etter det blir de sammensatte takstolene sammenkoblet og festet til fundamentet.

Hvis du vil gi taket en bueform, skjær av en del av røret og bøy det til ønsket radius med en rørbøyer. Det er absolutt nødvendig å jobbe hardt her. Hvis det ikke er noen rørbøyer, lager noen hjemmehåndverkere kutt på røret og bøyer seg langs dem. Men denne metoden er ineffektiv, det er bedre å bruke en rørbender.

Vi tilbyr flere videoer om produksjon av et drivhus fra en metallprofil. Vurder samtidig alternativer med gavltak og i form av en bue.

Video: lage et buet drivhus fra et profilrør

Video: lage et gaveltak fra et profilrør

Treramme for et drivhus: gavl og buet

Rammen for et drivhus laget av tre har sine egne egenskaper og fordeler. Blant de positive aspektene kan følgende skilles:

Fordelene med et drivhus laget av tre
lav kostnad	I motsetning til metall er råmaterialet til et tredrivhus mye billigere.
Brukervennlighet	Under konstruksjon er det ikke nødvendig å bruke sveiseenheter. For å fungere trenger du en skrutrekker / skrutrekker, en baufil og en hammer. Dette er grunnleggende snekkerverktøy.
vedlikeholdbarhet	Hvis et av konstruksjonselementene går i stykker, er det veldig enkelt å erstatte det.
Enkel montering av polykarbonat	Det er lettest å montere polykarbonat på treklosser. Ingen grunn til å bore hull.
Miljøvennlighet	Materialet er absolutt miljøvennlig og utgjør ingen trussel mot miljøet.
Lett vekt	Den generelle strukturen til drivhusrammen laget av trebjelker vil ha mye mindre vekt, i motsetning til et metallprofilrør.
Enkel pleie	Under operasjonen er det ikke behov for spesiell omsorg.

Faktisk er tredrivhus en flott løsning. De vil passe perfekt inn i landskapet i forstadsområdet ditt. Nå foreslår vi å vurdere 2 instruksjoner for å lage et buet drivhus og en gavl.

Buet drivhus laget av trestenger

Hovedproblemet med et buet drivhus er produksjonen av en trebue. De produserte lysbuene må ha høy styrke. Men å lage et slikt drivhus ligger innenfor alles makt. Du vil se selv nå.

Forbered først følgende byggemateriale:

• plater 50 mm tykke;
• bjelke 50 × 50 mm;
• selvskruende skruer;
• møbelhjørner i metall.

Når det gjelder verktøyet, er dette et standard snekkersett, inkludert en baufil, en hammer, en skrutrekker, en drill, et nivå, et målebånd, etc.

Vi foreslår trinn for trinn å følge hvordan du lager akkurat et slikt drivhus. Det skal bemerkes med en gang at denne typen drivhus er ideelt kombinert med et trefundament:

Nedenfor er noen dimensjoner. Basert på omstendighetene dine, kan du erstatte dem med dine egne, øke eller redusere utformingen av drivhuset. Så først og fremst er det mest sentrale elementet laget - en bue eller en bue. Den vil bestå av mange lignende elementer:

For enkelhets skyld anbefales det først å lage et mønster; tykk papp er egnet for dette. Etter det, ta et brett 50 mm tykt og legg mønsteret ditt på toppen av det. Overfør konturene til brettet med en markør. For å redusere avfall, plasser mønsteret på brettet på den mest rasjonelle måten.

Etter å ha kuttet det nødvendige antallet slike elementer, kan du begynne å montere det første laget av buen. I den angitte ordningen ble 17 slike elementer brukt. I ditt tilfelle kan det være mer/mindre.

På en flat overflate legges elementene ut for å danne en bue som vist i diagrammet:

Hvert element må stables til hverandre så tett som mulig og uten hull. Resultatet er en bue som dette:

Det andre laget av buen skal fungere som et feste. Festing utføres i henhold til dette prinsippet:

Begge endene av brettet skal falle på midten av det allerede faste elementet, det vil si med en liten forskyvning. Alle elementene er sammenkoblet med selvskruende skruer. For å hindre at elementene deler seg, anbefales det å bore hull for skruene. Men diameteren på hullet må være mindre enn diameteren på monteringsskruen. På denne måten vil du samle en hel bue. Antallet slike gårder vil avhenge av opptakene til hele drivhuset. Trinnet mellom dem bør ikke være mer enn en meter.

Merk! Når du har laget alle de ferdige elementene i drivhuset, må du behandle dem med et spesielt antiseptisk middel mot forfall. Dette vil forhindre deres ødeleggelse under påvirkning av fuktighet.

Neste trinn er å montere buene til fundamentet. Dette gjøres på følgende måte:

Festing kan gjøres ved hjelp av møbler i metallhjørner. Trinn for trinn får du dette rammeverket:

Etter det er stivere nødvendigvis fikset. For dette brukes en stang med en seksjon på 50 × 50 mm. Lengden på bjelken avhenger av lengden på drivhuset. Som et resultat bør du ha noe slikt:

Hver sommerboer kan lage en lignende ramme for et polykarbonatdrivhus på egen hånd. Du vil ende opp med en struktur som denne:

Video: en original idé for å lage et buet drivhus

Produksjonsteknologi for et tredrivhus med gavl

Å lage et drivhus med sadeltak er mye enklere. Detaljerte tegninger og diagrammer vil hjelpe her. Takket være dem vil det være lettere å samle det nødvendige byggematerialet. I hjertet av rammedesignet kan du bruke 50 × 50 mm stenger som støtter og for en 100 × 100 mm ramme.

Det er verdt å merke seg at prinsippet om å produsere et slikt drivhus ligner på sekvensen for å produsere et drivhus fra et profilrør. Bare i dette tilfellet er alt mye enklere. Støttestenger er installert langs omkretsen: i hjørnene av drivhuset og i trinn på opptil 1000 mm. For større styrke utføres den nedre stroppingen og den øvre remmen, for dette formål brukes en stang. For stivheten til veggene i strukturen er tverrstenger nødvendigvis festet.

Dannelsen av to takhellinger utføres på en flat horisontal overflate. Ved å bruke de forberedte tegningene og diagrammene kan du takle dette arbeidet ganske enkelt og raskt.

For å koble til stengene brukes selvskruende skruer, metallhjørner og i noen tilfeller spiker. Nedenfor tilbyr vi å se prinsippet om å produsere et slikt drivhus.

Video: hvordan lage en treramme med gaveltak

Drivhus laget av galvanisert profil

Dette materialet brukes også til å lage et drivhus. Den har mange positive aspekter, blant dem skiller seg ut:

• enkel installasjon;
• et lite sett med verktøy for installasjon;
• galvanisert korroderer ikke;
• rammen trenger ikke å være malt og belagt med beskyttende forbindelser;
• den totale vekten til drivhuset vil være liten, noe som lar deg spare penger og bygge et lite fundament;
• i motsetning til et profilrør, er en galvanisert profil billigere;
• monteringshastighet.

Produksjonsprosessen er relativt enkel, beskrivelsen er presentert i tabellen:

Stadier av arbeidet	Prosess beskrivelse
1. stadie	For fremstilling av rammen kreves en flat horisontal overflate. Ellers er det en risiko for at rammen får ujevnheter som vil påvirke negativt ved festing av polykarbonat. Så først og fremst er rammen til bak- og frontveggene laget. Legg ut en rektangulær form eller en firkant på bakken (avhengig av den valgte formen på drivhuset ditt). Dens øvre og nedre deler er bredden på drivhuset, og de to sidene (venstre og høyre) er støttestolpene.
Trinn 2	Mål diagonalene til strukturen. De må matche. Forskjellen er tillatt opptil 5 mm. Det vil si at du skal få en jevn figur, men ikke i noe tilfelle en rombe.
Trinn 3	Etter å ha satt profilen inn i hverandre, fest den med metallskruer. Den galvaniserte profilen er relativt myk, så det er ikke nødvendig å bore hull. For hver feste er 2 selvskruende skruer nødvendigvis vridd. Dette vil gi rammestrukturen mer stivhet.
Trinn 4	Etter det sammensatte kvadratet / rektangelet, finn midten av den øvre delen og tegn en vinkelrett linje fra den og oppover for å danne takryggen.
Trinn 5	Fra det merkede punktet, mål med et målebånd avstanden til kanten av det øvre hjørnet av drivhuset. Som et resultat bør du få 2 skøyter av samme størrelse. Deretter tas en profil av passende størrelse og kuttes i to. Ved skjæringen bøyes profilen, og slik dannes et sadeltak.
trinn 6	Takelementet festes til rammen. Den ferdige strukturen er også i tillegg festet med stivere. Tverrstenger kan plasseres diagonalt eller på tvers. Det er ingen streng regel her. Hovedmålet er å skape den nødvendige stivheten. I henhold til denne ordningen er den andre delen av endesiden av drivhuset satt sammen.
Etappe 7	Sørg for å danne en åpning for døren i endedelen.
Etappe 8	Gitt størrelsen på polykarbonatplater, beregnes det hvor mange og på hvilke steder ekstra takstoler må installeres. Standard polykarbonat er 210 cm bredt, så et normalt spenn vil være 105 cm.
Etappe 9	Når alle elementene i rammen er forberedt, gjenstår det å installere drivhuset. Pass på å feste avstandsstykker, bånd og tverrstenger for større stabilitet i drivhuset.

For å eliminere det ubehagelige fenomenet i form av et ødelagt drivhus, installer i tillegg en diagonal profil mellom hvert stativ. Selv en sterk vindbelastning i dette tilfellet vil ikke krenke integriteten til den galvaniserte drivhusrammen.

Merk! For fremstilling av en slik ramme brukes ofte en gipsplateprofil. Derfor kan du beregne hva som vil koste mindre.

Video: lage et drivhus fra en galvanisert profil

Hjemmelaget ramme laget av polypropylenrør

Polypropylenrør brukes med suksess ikke bare for å legge vannforsyningssystemer. De kan brukes til å lage hjemmelagde drivhus dekket med polykarbonat. Dette materialet i dette formålet har følgende fordeler:

• selve rørene og komponentene er lave kostnader;
• det er mulig å overføre drivhuset til et annet sted på grunn av strukturens lave vekt;
• enkel installasjon, og for arbeid trenger du et spesielt sveiseloddejern og saks;
• polypropylen korroderer ikke, drivhuset vil vare i 20 år eller mer.

Når det gjelder ulempene, er den lett. Et slikt drivhus vil ha en sterk vind. Av denne grunn vil det være nødvendig å sørge for en korrekt og forsterket feste til fundamentet eller bakken.

Så å lage et slikt drivhus vil ikke ta mye innsats. Alt arbeid består av flere påfølgende stadier:

1. La oss starte med markeringen.
2. I hjørnene av det fremtidige drivhuset drives armering ned i bakken, mens den fra bakkenivå skal stikke ut til en høyde på opptil 500 mm.
3. Etter det tas et rør og den ene enden av det settes inn i ankeret som stikker ut av bakken. Den bøyer seg forsiktig, og den andre enden settes inn i det motsatte segmentet av armeringen.

I henhold til dette prinsippet er hele rammen til drivhuset satt sammen. Når alle takstolene er montert, må tverrstengene festes. Dette vil kreve spesielle beslag: tees og kryss.

For å feste tverrstengene utføres følgende trinn:

1. Et rør kuttes i den øvre delen av buen, senere loddes et kryss eller en tee på kuttestedet.
2. Et plastkryss skal sveises på de avskårne delene av røret (hjelp vil være nødvendig for dette arbeidet: en holder røret, bøyer det og det andre loddet).
3. Ved å ha 2 utganger fra tverrstykket, vil det være nødvendig å lodde tverrstengene, slik at hele strukturen vil være sammenkoblet.
4. Endedelene av drivhuset kuttes også og T-stykkene loddes.

Dører og vinduer kan også lages av polypropylenrør. Se interessante videoer. Den ene viser hvordan man monterer et slikt drivhus ved hjelp av selvskruende skruer, og den andre er alt utført ved hjelp av lodding. Polykarbonat er festet til et slikt drivhus med selvskruende skruer, noe som er veldig praktisk og raskt.

Video: funksjoner for å lage et drivhus fra polypropylenrør

Feste polykarbonat til et drivhus - teknologi

Så funksjonene til produksjonen av fundamentet og rammen til drivhuset ble vurdert. Som du kan se, er det mange teknologier som skiller seg fra hverandre i kompleksiteten til utførelse, kostnadene for råvarer og mer. Nå har vi kommet til neste trinn i produksjonen av drivhuset - installasjon / festing av polykarbonat. La oss først diskutere alternativene for monteringsmateriale.

Vanlige selvskruende skruer vil ikke fungere her. Det er spesielle termiske skiver til salgs som ikke skader polykarbonat, men tvert imot holder materialet sikkert. Spesielle tettende termiske skiver brukes. De har slike positive aspekter:

• Evnen til enkelt å feste polykarbonat til alle typer kasser.
• Fuktighet og kald luft vil ikke trenge inn gjennom boltene, siden enheten deres innebærer bruk av en spesiell gummipakning.
• Den termiske skiven lar polykarbonatet utvide seg i ekstrem varme uten å ødelegge det.

Neoprenmateriale brukes som tetning. Den er myk nok. Hvis temperaturregimet endres, er det maksimale som skjer med neopren kompresjon, men det mister ikke tettheten. Det vil si at polykarbonatplaten vil bevege seg, men ikke i noe tilfelle deformeres. Når det gjelder den selvskjærende skruen, er det en slags "biller", det vil si at tuppen på den selvskjærende skruen ligner en drill. Etter å ha strammet den selvskjærende skruen, lukkes hatten med en plastplugg, som gir et estetisk utseende. I tillegg vil den selvskjærende skruen være beskyttet mot direkte fuktighet, noe som eliminerer korrosjon.

På salg er det også spesielle profiler for å feste polykarbonat. De kan være av forskjellige typer, for eksempel H-formet, møne - RP, kobling i ett stykke - HP og avtagbar - HCP, ende - UP, avtagbar kobling - SP, veggmontert - FP.

Et aluminiumsfestesystem er også kjent. Selvfølgelig taler den høye styrken og holdbarheten til hele drivhusstrukturen til fordel for denne teknologien. Feste aluminiumsprofilen er tilgjengelig i lengder på 6 m og tykkelser fra 6 til 25 mm.

Video: typer festemidler for polykarbonat

Funksjoner ved montering av polykarbonat

Faktisk spiller det ingen rolle i hvilken posisjon polykarbonatplaten vil være plassert, vertikalt, i vinkel, horisontalt, etc. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot forsegling av skjøtene. Hvis en aluminiumsprofil brukes til festing, har den en spesiell tetningsgummi. Polykarbonatplater er sammenføyd og danner en hermetisk forbindelse.

Når du skruer en selvskruende skrue gjennom polykarbonat, må du ikke stramme den for mye. Tetningsgummien skal presse arket lett mot rammen. Spesiell oppmerksomhet må vies til kantene og endene av polykarbonat. De skal være innrammet med en spesiell beskyttende plastprofil.

Hvis du etter å ha kuttet arket finner grader, ujevne og svært grove kanter, må alt dette fjernes. Ellers vil det ikke være mulig å gi tilstrekkelig tetting. I tillegg foreslår vi å se videomaterialer, som tydelig viser prosessen med å feste polykarbonat til et drivhus.

Video: teknologi for å feste polykarbonat til et drivhus

Kommunikasjon i et polykarbonatdrivhus

Å bygge et drivhus er én ting, det er noe helt annet å gi det nødvendig kommunikasjon. Blant de viktigste er følgende:

1. Belysning.
2. Ventilasjon.
3. Oppvarming.
4. Vanning.

Dette er spesielt viktig hvis du planlegger å dyrke grønnsaker hele året. Hvis arbeidet ditt er relatert til dette, bør du tenke på å automatisere de fleste prosessene. Dette vil spare deg for mye tid, selv om du først må tiltrekke deg mye penger. Vi anbefaler at du ser videoene i disse underseksjonene. Vi er sikre på at denne informasjonen vil hjelpe deg å ta den riktige avgjørelsen.

Kunstig belysning som et supplement til naturlig

Vi sa allerede i begynnelsen av denne artikkelen at riktig plassering av drivhuset vil spare deg for penger. Hvis det valgte stedet er godt opplyst av sollys, er dette et stort pluss. Noen kulturer er imidlertid følsomme for selv en liten mangel på lys, og dette kan forårsake negative effekter som påvirker deres utvikling.

Lamper brukes til å organisere belysning:

• konvensjonell glødelampe;
• kvikksølv høyt trykk;
• natrium høyt trykk;
• selvlysende;
• halogen;
• LED.

Vurder egenskapene til disse typer lamper i sammenheng med deres bruk for belysning i et polykarbonatdrivhus:

Typer lamper	Spesifikasjoner
Glødelamper	Denne typen belysning gir et overskudd av stråler. Dette har en dårlig effekt på utviklingen av planter, så installasjonen deres vil ikke sikre oppnåelsen av det opprinnelige målet.
Merkur	Denne typen lamper gir i tillegg til belysning også varme. Imidlertid er deres største ulempe ultrafiolett stråling. Bruken er tillatt i kombinasjon med andre typer belysning.
natrium	Høyt nivå av lyseffekt. Lyset som kommer fra dem har en gul-oransje fargetone. Den er utmerket for utvikling og fruktsetting av alle planter i drivhuset.
Fluorescerende	Denne typen lampe regnes som den mest effektive. Lyset som sendes ut av dem påvirker gunstig utviklingen av planter. Den lave temperaturen de utstråler gjør at de kan plasseres i nærheten av planter. I tillegg kan du bruke ultrafiolette lamper som ikke lar bakterier og andre skadelige mikroorganismer utvikle seg.
Halogen	Høye kostnader og kort levetid er en alvorlig ulempe. Imidlertid gjenskaper det utsendte lyset nærmest spekteret av sollys.
LED-er	Strålingen får nyanser av blått og rødt spektrum. De er veldig populære på grunn av deres kostnadseffektivitet. I drivhuset anbefales det å bruke hvite lysdioder.

Finessene ved å organisere ledninger i et drivhus

Når du leder elektriske kabler i et drivhus, er det viktig å vurdere en karakteristisk egenskap. Det er alltid høy luftfuktighet i drivhuset. Derfor bør ledningene være pålitelig beskyttet mot fuktighet. Dette gjelder også vanningsprosessen. Derfor bør ledningene legges i spesielle bokser. Det er verdt å fikse det, jo høyere fra bakken, på taket og veggene.

For å gjøre utviklingen av planter mest fordelaktig, kan prosessen med belysning inne i drivhuset automatiseres. Til å begynne med vil dette medføre sløsing, men senere vil du oppleve betydelige besparelser.

Video: drivhusbelysningsfunksjoner

Oppvarming er uløselig forbundet med belysning

Drivhusoppvarming er direkte relatert til belysning. Derfor, hvis du bestemmer deg for å utføre nødvendig kommunikasjon, bør oppvarming være i forgrunnen. I dag er flere metoder for oppvarming kjent. For eksempel komfyroppvarming. For implementering er det nødvendig å bygge en spesiell vestibyle i drivhuset. Den største ulempen er den lave effektiviteten og arbeidskrevende oppvarmingsprosessen. Når det gjelder moderne teknologi, bør dette inkludere vannoppvarming og elektrisk. Det utmerker seg ved sin høye effektivitet. I tillegg er det fullt mulig å automatisere prosessen ved hjelp av spesiell automatisering.

Det er en interessant teknologi for grunnvarme, det er et slags "varmt gulv". Jorden er en utmerket varmeleder, så denne teknologien er etterspurt, men krever betydelige økonomiske investeringer. Vi har utarbeidet flere videoer om effektiviteten til en bestemt oppvarmingsmetode i et drivhus.

Video: funksjoner i organiseringen av oppvarming i et drivhus

Ventilasjon - automatisk og manuell

Ventilasjon påvirker også planteproduktiviteten. I dag er det flere måter å organisere ventilasjon i et polykarbonatdrivhus. Det enkleste er mekanisk, det vil si manuell. For å gjøre dette sørger rammen for tilstedeværelsen av ventiler (små vinduer). Om nødvendig åpnes ventilene for å tillate et luftskifte. Vinduer for ventilasjon kan plasseres i enden av drivhuset. Hvis drivhuset har store dimensjoner, kan det være flere slike vinduer. I prinsippet er denne metoden egnet for sommerboere som bor i landet i perioden med å dyrke en bestemt avling.

Hvis dine økonomiske evner tillater det, er det fullt mulig å bygge et automatisk ventilasjonssystem. Den kommer i flere typer:

1. Elektrisk.
2. Biometrisk.
3. Hydraulisk.

Type automatisk ventilasjon	Funksjoner og forskjeller
Elektrisk	Denne metoden for drivhusventilasjon regnes som den billigste. For implementeringen er det nødvendig med en elektrisk vifte og et termisk relé. Nøkkelelementet i hele kretsen vil være det termiske reléet. Den vil sende et signal til viften om å slå viften på/av. En av fordelene er at du kan installere flere vifter og termostater langs hele drivhusets lengde. For å øke effektiviteten til et slikt system, anbefales det å installere ventiler i forskjellige ender av drivhuset, som åpnes når viften slås på. En betydelig ulempe er energiavhengighet. Når strømmen er slått av, vil ikke ventilasjonen fungere.
hydraulisk	Dette ventilasjonsalternativet regnes som det mest effektive, pålitelige og holdbare. Dette systemet består av spaker som er forbundet med en akterspeil. Driftsprinsippet er som følger: vann helles i beholderen. Når vann varmes opp, utvider det seg, når det avkjøles, trekker det seg sammen. Når væsken utvider seg, åpnes ventilene henholdsvis i motsatt rekkefølge, når vannet komprimeres lukkes ventilene. Et kar installert inne i drivhuset kan brukes som termometer. En container festet utenfor er en kompensator. Hydraulikkslanger brukes til å kommunisere beholderne med hverandre. Alt er relativt enkelt. Du kan se videoen på slutten av denne delen.
Biometrisk	I dette systemet er enheten og driften av automatisk ventilasjon mulig på grunn av økningen i materiale med økende temperatur. For å gjennomføre et slikt prosjekt brukes to metaller med forskjellige ekspansjonskoeffisienter. Som et resultat har et slikt system en lav kostnad, er lett å installere, men har lang levetid.

Video: organisering av ventilasjon i drivhuset

Vanning - vann, kilden til liv

En annen viktig kommunikasjon er vanning. Vanningsmetoden avhenger av avlingen som dyrkes. For eksempel bør tomater ikke vannes ovenfra, vann skal umiddelbart strømme inn i rotsystemet. Planter trenger spesielt vanning om sommeren. Med alt dette, organisering av vanning, bør du unngå overflødig vann og mangel på det, og følge den gyldne middelvei.

Dette kan oppnås gjennom produksjon av et vanningssystem, som kan ha følgende plan:

• sprinkling system;
• underjordiske vanning;
• dryppvanning.

Vurder funksjonene til hver av dem.

Sprinkleranlegg. Den enkleste metoden anses å være akkurat en slik metode for vanning, der vann kommer ovenfra. Den implementeres ved hjelp av en dusjsprøyte. Det er også en fontenesprøyte. I dette tilfellet sprayes vann ved hjelp av et roterende sprayhode. Blant de positive aspektene ved slik vanning kan identifiseres:

• økning i luftfuktighet i drivhuset;
• imitasjon av regnvanning;
• høy ytelse;
• jevn vanning av planter.

Intrajord vanning. Med slik vanning lever røttene umiddelbart på fuktighet. Det bygges kanaler i bakken som vann strømmer gjennom. Det er jevnt fordelt over rotsystemet til visse planter. Plastrør kan også legges ned til en dybde på 350 mm. På bunnen sprer en plastfilm, hvoretter et perforert rør og ovenfra alt dette er dekket med jord.

Blant de positive aspektene ved denne typen vanning kan identifiseres:

• en betydelig nedgang i veksten av ugress;
• lett fukting av det øvre laget av jorda;
• regelmessig fôring av rotsystemet til planten med fuktighet.

Dryppvanning. Vel, den siste metoden for vanning er drypp. Basert på navnet blir det klart at vann tilføres i dråper. Samtidig går det direkte til røttene. Denne løsningen har en rekke positive aspekter, for eksempel brukes vann rasjonelt, dannelsen av soppsykdommer er utelukket, og så videre.

Hvert av de beskrevne vanningssystemene har sine egne egenskaper, og alle kan automatiseres. Det vil være nødvendig å kjøpe sensorer og all slags automatisering.

Video: vanning av et drivhus, hvordan gjør du det best

Så spørsmålet om hvordan du lager et polykarbonatdrivhus på egen hånd ble vurdert i detalj. Hvis du vil legge til noe, kan du legge igjen tilbakemeldinger og kommentarer på denne artikkelen. I tillegg til alt tilbyr vi en serie bilder av ferdige drivhus. Kanskje de vil komme godt med når du bygger ditt eget polykarbonatdrivhus.

Foto: alternativer for ferdige polykarbonatdrivhus

Drivhus laget av polykarbonat og metallramme Drivhus laget av polykarbonat med plastvinduer og dører I et polykarbonatdrivhus kan du utføre nødvendig kommunikasjon