Добрый день, друзья!

Довольно часто встречается ситуация, когда человек ранее не работавший с деревом, вдруг решает заниматься столярным делом. Причин такого решения может быть много. Например, столярное дело заинтересовало в качестве хобби, либо же человек понял, что занимаясь столярным делом как основной работой и открыв свою небольшую мастерскую, можно получать доход. По большому счету причина, а также возраст, в котором человек решил заниматься столярным делом, не так важны. В любом случае, первый вопрос, который возникает у всех начинающих, одинаков: «решил заняться столяркой, подскажите с чего начать? ».

По сути, ответ на этот вопрос может состоять из нескольких частей: какие инструменты нужны, как лучше обустроить мастерскую, где взять знания и так далее. Части вопроса про и являются исключительно прикладными и ответы на них найти не так сложно, а вот вопрос о том, где получить знания , на мой взгляд, ключевой и ответить на него однозначно не удастся.

В помощь начинающему мастеру я приведу несколько примеров мест, где можно приобрести начальные знания о столярном деле.

Самостоятельное изучение в Интернете:

Действительно, если вы начали интересоваться столярным делом, первое место куда стоит заглянуть – это Интернет. Воспользуйтесь поиском — тут можно найти огромное количество информации: всевозможные сайты, тематические форумы, видео уроки на Ютуб. Кстати, про хорошие обучающие каналы на Ютуб можно прочитать подробнее в одной из прошлых .

Один из самых популярных форумов по столярному делу Мастеровой (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Несомненным плюсом самостоятельного обучения в Интернете является бесплатность. Однако, оборотная сторона этого подхода в том, что информации очень много и она плохо структурирована. Именно поэтому новичку может быть трудно сориентироваться и разобраться с чего начать. Также человека может сбить с толку обилие различных точек зрения, особенно на форумах. Начинающий столяр тратит огромное количество времени на чтение статей и просмотр видео, а в итоге зачастую так и не понимает, как нужно делать правильно. В результате, процесс обучения растягивается на долгое время и становится трудно продолжать не видя прогресса. Да и вообще, есть риск, что желание столярничать может пропасть.

Также не стоит забывать, что нужно еще применять полученные знания на практике. Для этого необходимо иметь какой-то минимальный набор инструментов и помещение для столярных работ. Это может стать камнем преткновения, ведь тратить существенные деньги на инструмент, не будучи уверенным, что будешь им пользоваться — опрометчиво.

Обучение на курсах

По сравнению с самостоятельным обучением в интернете у курсов есть ряд преимуществ: материал курсов четко структурирован, есть понятные рекомендации и мнение преподавателя по каждому вопросу. Преподаватель всегда сможет ответить на дополнительные вопросы. Курсы, помимо теории, обязательно включают и практическую часть, что дает ученику возможность попробовать работать своими руками, не имея собственного инструмента и мастерской. К тому же, на курсах вы видите свой прогресс на практике, а установленному расписанию занятий намного легче следовать, чем самостоятельно обучаться дома.

Этот шкаф — первое изделие, которое я сделал на столярных курсах Этот шкаф — первое изделие, которое я сделал на столярных курсах

Конечно, минусом курсов можно назвать то, что они не бесплатны. Многие скажут, что лучше купить свой собственный инструмент вместо того, чтобы платить за курсы. Но, во-первых, в некоторых городах можно найти бесплатные муниципальные курсы по переподготовке специалистов по столярной специальности. Во-вторых, на мой взгляд, преимущества занятий на курсах оправдывают затраты. Ведь не обязательно посещать дорогостоящие 6-ти месячные курсы. Чтобы получить базовые знания об инструментах, материалах и технике безопасности, вполне достаточно 2-3х недельных курсов. А уже после курсов и понимания самых основных вещей, вам будет проще найти нужную информацию в Интернете.

Подмастерье

Если вы уже полностью убедились, что столярное дело это то, чем вы хотите заниматься, то вариант стать подмастерьем идеален для вас! Все, что потребуется – это найти в вашем городе столярную мастерскую и встретиться с мастером. Очень многим мастерам интересно заниматься обучением и передавать свои знания ученикам. Условия взаимодействия с мастером могут быть разными, но не рассчитывайте, что на первом этапе это будет прибыльно для вас. Возможно, мастер возьмется учить вас бесплатно, а вы будете своим трудом помогать мастерской. Либо, вам потребуется платить какую-то сумму мастеру за обучение.

Этот вариант наиболее предпочтителен, так как дает возможность получить наибольшее количество опыта на практике. Однако, стоит внимательно подойти к выбору мастерской – смотрите, чтобы специализация мастерской подходила вам. Не очень логично обращаться в мастерскую по производству дверей и окон, если вы интересуетесь резьбой по дереву.

Это самые очевидные и распространенные способы получения знаний о столярном деле, но конечно, существуют и другие. Кстати, все способы можно сочетать между собой в любой пропорции, которая покажется вам наиболее правильной и эффективной.

Самое главное – это реальная практика. Как и в любом ремесле, чем больше вы работаете руками, тем больше опыта вы получаете и быстрее прогрессируете в своем деле!

Всем удачи в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Устройство мастерской
Как правило, домашнюю мастерскую столяра организуют в помещениях небольшой площади, поэтому устанавливать в ней оборудование нужно рационально, используя пространство по максимуму.
Рассмотрим один из способов размещения станков, инструментов и мебели до потолка столярной мастерской. Тут чаще всего исходят от частоты использования инструментов и материалов.
К примеру, малярное оборудование устанавливают сверху, а коробки с гвоздями, саморезами и другой мелочёвкой ставят на нижние полки. Обустраивая мастерскую, не забудьте сделать место для различных реек и брусков. Но главное, необходимо правильно расположить инструменты, которые чаще всего используют. Желательно для них сделать небольшой отсек и закрепить их там, так же они должны висеть так, чтобы они легко снимались.
Мастерская может выглядеть как большой шкаф, желательно чтобы он запирался на замок. Размеры обуславливаются возможностями помещения и условиями изготавливаемой заготовки.
Столярные соединения, которые должен знать каждый столяр
Доски соединяются разными способами, в результате чего получают правильной формы различные предметы. Соединять можно шурупами и саморезами, но от них появляются отверстия, и их необходимо закамуфлировать. Поэтому если изделия в дальнейшем не будет окрашиваться, или если материал клееный, то лучше делать соединения, которые не наносят поверхностям повреждений.
Для этого подойдут соединения на шкантах, когда в двух соединяемых частях делается отверстия под шкант. Дистанцию между отверстиями рассчитывают заранее. В несущую часть или в соединение устанавливают шкант и фиксируют его с помощью клея. Затем, подготовленные детали обрабатывают клеем, и прижимают между собой. В случае если шкант входит с трудом, его аккуратно подбивают молотком, а для того, чтобы не повредить поверхность подкладывают доску.
Нужно знать! Если делать шканты изначально на какую-то длину, то отверстия необходимо просверливать чётко на эту глубину, вплоть до миллиметра.
Ещё один вариант соединения на открытых шипах состоит во вхождении шипов одной части в проушины другой. Это соединение делается на задних углах ящиков, в полках, там, где шипы не мешают. Шипы спереди незаметны, так как они входят в торец доски так, что их сверху прикрывает слой древесины. Шипы делают так, чтобы соединение было в виде прочного клина. Такой тип сцепления сделать легче, чем шипы «ласточкин хвост», где профиль выглядит в виде трапеции.
Чтобы выдолбить стамеской «ласточкин хвост» доски крепят струбциной к столу. Для того чтобы края получались более качественные, брусок выдалбливают до половины, а затем переворачивают и с обратной стороны добивают уже насквозь. Естественно, для чёткого соединения, заранее тщательно размечают места.

Рекомендации начинающему столяру: натуральная "химия" для столярных работ
Существуют рецепты, проверенные мастерами столярного дела ещё с древних времён. Эти рецепты не потеряли значения и сегодня, они все еще применяются в создании различных качественных вещей из дерева. Все нижеприведенные рекомендации направлены на то, чтобы вы смогли эффективно столярничать сами, опираясь на проверенных веками опыт столяров.

Совет 1. Парафин для столяра
Сейчас в моде деревянные кольца для занавесок на штангах. Для того чтобы кольца двигались по штанге без труда, её натирают парафином. Такое же средство используют, если плохо задвигаются ящики, плохо открываются . Естественно, парафин можно использовать на определённых участках, а кое-где в случае плохого скольжения надо аккуратно пройтись или наждачкой.

Совет 2. Раствор уксуса. Растительное масло.
Поверхность мебели необходимо чаще вытирать раствором уксуса, это придаёт свежести, а если натереть деревянные части раствором растительного масла и уксуса в одинаковых пропорциях, небольшие царапины исчезнут.
Если парафином обработать какое-либо острие, например, топора, то таким инструментами легче работать (острие мягче входит древесину). А вот работать пилой станет заметно легче, если натереть ее полотно салом или растительным маслом.

Шаблоны, оправка, упор, направляющая линейка, кондуктор - эти и другие термины обозначают приспособление, используемое для того, чтобы держать или направлять обрабатываемую заготовку либо чтобы держать или направлять инструмент, когда он часто используется в повторяющихся операциях. Работа с древесиной становится искусством, когда вы начинаете делать свои собственные шаблоны.

Приобретая базовые столярные навыки в измерении, разметке, пилении, работе стамеской и долотом, строгании и так далее и научившись выполнять столярное соединение с первого раза, вы быстро заметите, что значительная часть столярных работ либо основана на повторяющихся операциях (например, изготовлении одинаковых деталей), либо связана с «одноразовыми» проблемами, которые с трудом решаются стандартными методами и инструментами.

За искусством создания шаблонов стоит способность импровизировать, и для многих опытных деревообработчиков это часто означает отход от проторенной дорожки общепринятых доктрин в сторону «параллельного» мышления использования всех доступных вариантов.

Шаблоны могут быть как простейшими приспособлениями, так и очень даже сложными устройствами. Обычно они являются плодом мыслительной работы индивидуума и представляет собой очень простые решения конкретных проблем.

Это может касаться использования гвоздей и штифтов, клейкой ленты и термоклея (в качестве дополнительной рабочей руки), обрезков фанеры, ДСП и ДВП, так же как и быстрозастывающих материалов типа автомобильной шпаклевки. Определенным ручным и механизированным инструментам требуются шаблоны для выполнения некоторых задач или для ускорения их решения.

Основы столярного дела

Профессия столяра, надо заметить, появилась давно, весьма задолго до нашего с вами рождения. Она беспрепятственно развивалась в благоприятном климате, среди поселений, раскинувшихся в лесных местностях. А вместе с отдельно взятыми представителями профессии формировалось и столярное мастерство в целом.

Кстати, компетентно вам заявляем: всякое искусство имеет привычку с чего–то начинаться. С мелочи обычно. К примеру, поваленное бревно ободрать от коры, чтобы на нем сидеть было удобнее. Предполагаем, что именно таким образом возникло и столярное дело – с облагораживания обыкновенного бревна перед горящим на полянке костерком. Мы до сих пор, сами того не подозревая, тем же самым занимаемся на пикниках и на загородных прогулках, чтобы всласть и с комфортом посидеть и шашлычков покушать.

Со временем, видимо, и общую обстановку в жилище начали обустраивать. Стильные дубинки, столики там всяческие по древне временной моде, некое подобие шкафчиков и прочее.

Хотя, в наши дни некоторые археологи полагают, что истинно конструктивным произведением столярного мастерства наших далеких предков из тех, незапамятных времен стали почему-то . Вероятнее всего, сам по себе предмет этот имел некое весьма символическое значение. Лестница использовалась не банально – для перемещения из одного помещения в другое, для перехода с уровня на уровень. Это был уникальный и божественный (не даром лестницы так любят использовать в храмовых композициях) путь наверх, в небо, к богам! И чем больше ступеней, тем ближе, стало быть, располагался владелец помещения к трону Творца.
Впрочем, существует другой, упрощенный вариант объяснения особенной любви древних к ступенькам. Вероятно, вслед за появлением скамеек людям понадобилось на них взбираться ввысь – может, древние мастера не всегда правильно рассчитывали высоту сидячего человеческого тела или там гигантские снежные человеки – ети в гости к ним захаживали. Однако факт остается фактом – в древних раскопках частенько встречаются, наряду с элементарными предметами обстановки, именно эти первые произведения столярного искусства.

Это уже потом, видимо, скамьи стали превращаться в столы, от которых, естественно, и произошло в русском языке само название профессии – столяр.

Затем-то, конечно, появились табуреты, рассчитанные на одного сидящего вместо многоместных лавок, полновесные ложа с резными ножками и изголовьем, сундуки для хранения нажито непосильным трудом, где купцы могли и восседать и возлежать в процессе приема пищи, одновременно охраняя свои сокровища. И лишь избранные граждане, так сказать, отмеченные Божьим перстом, пользовались благами индивидуализма, сидя на стуле-троне.

Кстати сказать, древние римляне родом повыше пользовались привилегией стулосидения – специальный раб носил за ними особенную удобную скамеечку, на которой гражданин усаживался, как только чувствовал малейшую усталость. Подобные льготы полагались особам королевско-царских кровей. Так, за русским царем дворовый человек носил красный стул, использовавшийся в качестве походного трона: не имеет морального права сановная особа ничем не выделяться из толпы!

Географическое расположение Руси предопределило любовь народа к дереву. Русичи изначально строили поселения в лесистых местностях, и даже в низинах рек непременно присутствовала лесная растительность. Наверное, потому и повелось, что практически вся домашняя утварь у поселян изготавливалась из дерева: мебель, миски, ложки, туеса, короба и даже обувь – лапти – из липового лыка плели. Материала вокруг было предостаточно, и мастерили из него охотно и с любовью.

В стародревние времена стыдились мужики не уметь мастерить деревянные поделки для бытового использования. Это и материально выгодно, и быстрее происходило, чем идти покупать необходимую вещицу в соседнем поседении. Потому практически все взрослое мужское (и подрастающее, в облике мальчишек, тоже) население русичей стремилось как можно лучше овладеть столярными навыками. Ибо искусство деревообработки считалось почетным.

И получалось, таким образом, что в целом, даже не важно, насколько человек владел профессией: очень плохо, средненько или же виртуозно хорошо, что удавалось далеко не многим. Главное – участие. И вот тогда, каждый, кто начинал работать по дереву, стремился сделать задуманное наилучшим образом, дабы выглядеть в глазах соседей и приятелей наиболее выгодно, чтобы сказали про него: умелец! И, чем больше человеку приходилось создавать деревянных изделий, тем изящнее, раз от раза они становились.

Мы постараемся на страницах нашего сайта помочь вам овладеть столярным мастерством за наименьший промежуток времени. Вы сможете с легкостью реставрировать и даже создавать мебель собственными руками, вооружившись теми инструментами и материалами, которые необходимы в работе настоящему столяру. Однако, категорически предупреждаем: чтобы начать какое-либо дело, необходимо иметь решимость и желание. И тогда положительный результат гарантирован!

Разумеется, достичь профессионализма экстракласса за короткое время довольно затруднительно. К примеру, проштудировав наш сайт вам вряд ли удастся с первого раза изящно вырезать из дерева портрет любимого человека в натуральную величину, как это умеют делать некоторые особенно искусные столяры. (Они еще и не то могут смастерить! Одаренный столяр с легкостью вырежет не только предметы обихода, но даже галстук или некоторые детали нижнего женского белья: сами видели деревянные женские трусики, аккуратно вывешенные на деревянный же гвоздик. Очаровательно! Жаль, ни у одной дамы не получилось надеть).

Тем не менее, регулярные занятия в столярной мастерской позволят вам приобрести необходимый навык, с которым придет и опыт. И тогда, мы уверены, вы сможете поражать воображение друзей и близких произведениями столярного искусства, созданными своими собственными руками!

Удачи вам в овладении столярным мастерством!

Столярный инструмент столяра

Вот теперь наступила пора обзавестись инструментом. Прикиньте свои материальные возможности, осмотрите уже глазами начинающего столяра имеющийся инструмент. В каждом доме найдутся молоток, отвертка, шило, ножницы. Посмотрите, исправны ли они. Молоток, конечно, плохо держится на слишком короткой рукоятке, он болтается на ней, и удары частенько приходятся не по шляпке гвоздя, а по пальцам рук.

Есть несколько способов крепления рукоятки деревянными и металлическими клиньями, проволокой, жестью (рис. 1).

Овальное отверстие в молотке делается обычно конусным, оно расширяется к внешней стороне и сужается в сторону рукоятки. Березовая ручка вытачивается или выстрагивается тоже на конус. Разница по сечению рукоятки составляет 10-15 мм при длине 300 мм. Молоток насаживают на более тонкий конец так, чтобы он плотно входил в овальное отверстие. При этом между металлом и деревом образуются щели. Проще всего закрепить молоток клиньями из твердой древесины бука, березы: один клин вбивается в торец рукоятки по продольной оси, два узких - по поперечной.

Более надежное крепление обеспечивает металлический клин из стали толщиной 3-4 мм с тремя перьями, концы которых заточены, как показано на рисунке. При забивании такого клина перья расходятся в разные стороны и прочно расклинивают рукоятку. Предварительно в ее торце делают стамеской или отверткой насечки глубиной 3-4 мм, тогда клин не уйдет в сторону.

Способы крепления молотка: 1 - деревянный клин; 2 - металлический клин; 3 - крепление деревянными клиньями-; 4- крепление металлическим клином
Аналогичным образом укрепляют топор на деревянном топорище.

Найдется в доме и отвертка. Для работы одной отвертки мало, потребуется по меньшей мере две-три. Но взгляните сначала на прорезь в головке шурупа, она не прямоугольной, а трапециевидной формы. Вот такой формы должно быть и острие отвертки, плоскости и кромки его необходимо заточить напильником так, чтобы они плотно заполняли всю прорезь шурупа. При этом боковые грани отвертки должны быть несколько скошены для обеспечения наибольшего усилия при завертывании шурупов (отвертывать приходится реже).

Пригодится прямое, не сапожное, шило, заточенное в виде многогранника. Его нетрудно сделать из куска толстой стальной проволоки. Перед заточкой один конец проволоки можно отпустить путем нагрева и медленного охлаждения. Закаливать сталь следует таким способом: разогреть конец шила на газовой горелке до посветления металла, затем быстро окунуть в жидкость. Поскольку для стали разных марок применяются различные охлаждающие составы, то в домашних условиях придется, возможно, процесс закалки повторять, окуная раскаленное острие шила поочередно в чистую воду, подкисленную уксусом, подсолнечное масло, олифу, в мыльный раствор. Следует поварьировать и степенью нагрева. Качество закалки легко проверить напильником или полотном ножовки по металлу. Если металл с трудом поддается инструменту - значит сталь закалилась.

Ножницы, простые и цветные карандаши, линейка также найдутся в любом доме.

Теперь об инструменте, который надо приобрести а магазине или изготовить самому.

Набор инструмента для столярных и сопутствующих им работ можно разделить на две группы по порядку комплектации: а) самый необходимый для первоочередных работ начинающего столяра; б) необходимый для более сложных краснодеревных и специальных работ. Половину того, что будет перечислено, можно сделать самому, но не сразу, так как это требует некоторых навыков точного пиления, правильного строгания, умения соединять деревянные детали разными способами, пользоваться дрелью или коловоротом.

Итак, необходим на первых порах следующий инструмент.

Пилы. Предпочтительнее ножовка с недлинным, но широким полотном для поперечного и продольного пиления. У такого полотна сравнительно мелкие зубья высотой 4-6 мм имеют форму равнобедренного или равностороннего треугольника. Полотна для продольного пиления имеют наклоненные вперед зубья, они режут волокна древесины при движении вперед, от себя, а на обратном ходу лишь выбрасывают опилки. Традиционная лучковая столярная пила слишком громоздка, неудобна для работы в тесном помещении. Лучковая пила с узким полотном (ширина не более 10 мм) и мелкими зубьями высотой до 4 мм может пригодиться для криволинейного пиления. Но если необходимо сделать такие пропилы на фанере или дощечках толщиной до 10 мм, выкружную лучковую пилу вполне заменит обыкновенный лобзик. Он же послужит вместо пилы-мелкозубки для тонких работ, а также ножовки по металлу. Для этого надо иметь пилки по дереву и металлу.

Рубанок. Существует много видов этого инструмента под общим наименованием «струги»: шерхебель с овальным лезвием железки для грубого строгания пиломатериала; одинарный рубанок для чернового строгания; рубанок с двойной железкой, или «двойничок», как ласково называют его краснодеревщики, для чистового строгания, снятия ровной и тонкой стружки; фуганок для выравнивания больших поверхностей (от двойного рубанка отличается только длиной и массивностью деревянной колодки); фальцовки, галтели, калевки, шпунтовки и другие струги для профильного строгания. Начинающему столяру достаточно одного двойного рубанка, так как придется иметь дело чаще всего с уже выструганными вчерне заготовками.

Стамески. Они отличаются шириной железки и формой режущей части. Применяются для резания древесины, раскроя декоративной фанеры, выделки гнезд шиповых соединений. Стамески с полукруглым резцом употребляются для выборки желобов, а также для . На первое время вполне достаточно двух стамесок с прямыми лезвиями шириной 4-6 и 15-20 мм.

Разметочный инструмент. Это прежде всего столярный угольник, линейка, рейсмус для нанесения на обрабатываемое изделие прямых параллельных линий, циркуль, ерунок для разметки заготовок под углом 45° и и малка для разметки под другими углами. На первых порах их могут заменить ученический угольник, линейка и циркуль. В последующем все эти инструменты нетрудно сделать самому.

Тиски. Годятся любые слесарные тисочки средних размеров, но удобнее специальные тиски. Они бывают в продаже, называются столярными. Такие тиски универсальны, в них удобно закреплять заготовки для продольного и поперечного пиления, строгания, сверления, долбления и других видов работ как с деревом, так и с другим материалом (металл, оргалит, пластмасса и т. п.).

Клеянка. Для приготовления широко распространенного сейчас казеинового клея специальной посуды не требуется. Но для приготовления традиционного столярного клея, мездрового или костяного, нужна клеянка -паровая баня. Для нее потребуются две жестяные банк(! большего и меньшего размеров. Готовых клеянок в продаже не бывает.

Сжимы. Так называют приспособления для стягивания и прижима деталей, соединяемых на шипах, клею,- струбцины, ваймы, прессы. Имеющиеся в продаже металлические струбцины пригодны не для всех работ. Деревянные же с металлическим болтом можно сделать самому. На первых порах в качестве сжима можно использовать, например, винт мясорубки, слесарные или . Есть более простые способы стягивания деталей с помощью куска резины, бечевки и деревянных клиньев.

Брусок и оселок. Нельзя работать тупым инструментом. Для заточки рубаночных железок и стамесок пригоден брусок из , карборундовый или наждачный. Но для правки необходим оселок - брусок с очень мелкими, пылевидными зернами. Наиболее удобным является механическое точило с ручным приводом и круглым камнем. В продаже имеются бытовые электроточила, которые одновременно могут служить в качестве сверлильного и шлифовального станочка.

Напильники. Необходим трехгранный личной напильник для заточки и правки пил. Перед заточкой зубья пил разводят с помощью специального приспособления, называемого разводкой. Его могут заменить широкая отвертка, плоскогубцы, пассатижи. В дальнейшем надо будет обзавестись набором напильников: пригодится бархатный для снятия заусенцев, плоский, квадратный, круглый, а также рашпиль - напильник с крупной насечкой-для обработки криволинейных деревянных деталей, шлифовки торцов.

Сверлильный инструмент. Чисто столярным является коловорот с набором так называемых перьевых и других сверл для высверливания в дереве круглых и выделки овальных отверстий. Но целесообразно приобрести небольшую или средних размеров дрель. Она пригодится не только для работы по дереву, но также и по металлу, пластмассе и с другими твердыми материалами.

На первых же порах можно обойтись без дрели и коловорота. В куске дерева отверстие любой формы можно сделать с помощью шила, стамески, отвертки, круглого напильника.

Монтажный инструмент. Большая и малая отвертки, прямое шило, кусачки, клещи, плоскогубцы. Последние три инструмента можно заменить одним - пассатижами.

Цикля. Стальная пластинка, укрепленная в деревянной колодке, она применяется для сглаживания, зачистки деревянных поверхностей.

Молотки. Желательно иметь два: один весом до 300 г и второй совсем легкий, так называемый часовой молоточек.

Стеклорез. Вполне пригоден простейший и недорогой роликовый стеклорез, им можно раскраивать стекло любой толщины. Стекольщики-монтажники витринных (зеркальных) стекол толщиной до 10 мм предпочитают стальной стеклорез дорогому алмазному.

В дальнейшем нужно будет приобрести металлический для шпаклевки поверхностей перед окраской, пока же его может заменить тонкий столовый нож. Пригодятся электрический паяльник, керн для разметки металла перед сверлением (наметить для сверления отверстия в дереве можно шилом или гвоздем). Для работы в сельской местности очень пригодится небольшой топорик, например туристский. Самому предстоит сделать приспособление для поперечного распиливания заготовок под углом 45° - стусло, а также донец - для обработки торцов брусков и досок. Из стругов для этой цели удобнее рубанка окажется полуфуганок. Мало будет двух стамесок, потребуются полукруглые, овальные. Могут потребоваться очень узкие долотца шириной до 4 мм, которых в продаже не бывает, но их можно сделать из стального прутка соответствующего диаметра.

Для наиболее точных работ пригодится обушковая пила - это ножовка, верх полотна которой окантован для жесткости стальным профильным обушком П-образ-ного сечения.

Лишним в крохотной домашней мастерской можно считать электрифицированный инструмент (дисковая пила, рубанок, дрель), использование их будет причинять беспокойство соседям. Можно обойтись без больших долот, их полностью заменят стамески. Не нужна киянка- большой деревянный молоток, он рекомендуется в в пособиях по столярному делу из тех соображений, что деревянные ручки стамесок и долот от ударов металлическим молотком быстро разрушаются. Однако опыт показывает, что березовая ручка стамески служит несколько лет, а новую можно сделать всего за каких-нибудь полчаса.

Деревянный плотничный метр удобен для работы с заготовками больших размеров, а для большинства столярных работ достаточно иметь металлическую или деревянную линейку длиной 500 мм.

В современной мебели редко применяются фигурные, профилированные детали из дерева, их заменяют литыми пластмассовыми. Следовательно, и соответствующие струги - калевки, отборки и т. п.-вовсе не обязательны.

В магазинах столярный инструмент продается незато-ченным. Правильно наточить пилу напильником, а рубаночную железку или стамеску на бруске и оселке - дело вовсе не простое. Неправильно разведенная и заточенная ножовка при пилении обязательно будет уходить вправо или влево от риски намеченного пропила, даже поперечный распил небольшого бруска не будет перпендикулярным к продольной оси. Неправильно заточенной стамеской трудно делать ровные срезы древесины. Совершенно невозможно тупым инструментом раскраивать декоративную фанеру, резать обыкновенную, обрабатывать торцы дерева.

Прежде чем точить пилу, надо развести зубья полотна, чтобы в процессе пиления его не заедало в пропиле, который обязательно должен быть шире толщины полотна. Для полотен с крупными зубьями (двуручных пил, которыми пилят дрова), для работы с сырой древесиной развод составляет двойную толщину полотна, у остальных пил - примерно полуторную толщину.

Развести пилу - это значит отклонить вершины зубьев в стороны от плоскости полотна: четные зубья -в одну сторону, нечетные - в другую. Для этого служит разводка - стальная пластинка с неглубокими, немногим более высоты зубьев, прорезями, ширина которых на насколько десятых миллиметра больше толщины полотна. Прост прием разводки с помощью плоскогубцев: зажимая зубья примерно на две трети высоты от основания, плавным движением инструмента их отгибают один за другим в разные стороны. Таким образом половина зубьев будет отогнута в правую сторону, половина -в левую.

Правильность разводки можно проверить, если взглянуть вдоль полотна: ни один зуб не должен выступать из общего ряда. Если заметны выступающие вершины зубьев, их следует выровнять. Для этого полотно пилы протягивают между двумя металлическими пластинами, слегка зажатыми в тисках. Разводят пилу раз в два-три года, т. е. после четырех-шести заточек.

После разводки пилу нужно заточить трехгранным напильником. Зуб полотна для смешанного пиления имеет две режущие грани -переднюю и заднюю, образующие острую вершину, которая по форме представляет собой трехгранный резец. Заточка пил для поперечного пиления делается косой, под углом 45-60°, по отношению к боковой поверхности полотна (рис. 2). Зубья такой пилы работают при движении в обе стороны. Чтобы получить ровный ряд зубьев, напильник следует прижимать только при движении от себя, при движении в обратную сторону его надо приподнимать.

Зубья пилы: 1 - вершина; 2 - основание; 3 - режущие грани Количество движений и сила нажима для каждого зуба должны быть одинаковыми, обычно достаточно два-три движения.

Заусенцы, образующиеся при работе напильником с крупной насечкой, снимают бархатным трехгранным напильником. Периодически заточку надо повторять, применяя напильники с мелкой насечкой. От многократной заточки форма и высота зубьев меняются, тогда полотно выравнивают, стачивая вершины выступающих зубьев напильником, укрепленным в деревянной колодке. После этого снова следуют разводка и заточка.

Пиление. Кто не видел человека с пилой в правой руке, плотника или столяра -все равно. Чего, кажется, проще: прижал брусок к упору, вскинул над ним ножовку, сделал двумя-тремя короткими легкими движениями запил, а потом размашисто за несколько секунд располовинил брусок. Попробуйте сделать так, а потом посмотрите на торец отрезанного бруска, проверьте, все ли его плоскости составляют прямой угол с торцом. Скорее всего окажется, что полотно пилы повело в сторону, прямых четырех углов нет, а в месте запила (начало пиления) и на противоположной кромке волокна древесины повреждены, ровных поверхностей не получилось.

Вы теоретически хорошо изучили правила пиления, полотно наточено, зубья составляют две идеальные линии. Теперь задача: распилить вдоль на две равные планки дощечку длиной 500 мм и толщиной 12-15 мм. Линия распила нанесена с двух сторон остро заточенным карандашом или рейсмусом, дощечка прочно зажата в вертикальном положении в тисках. Распилили? Переверните обе половинки и проверьте линейкой ширину каждой с обратной от себя стороны. С какой точностью произведен распил? Если максимальная разница в ширине планок составит 1,5-2 мм, то считайте себя уже умеющим пользоваться пилой, хотя для точных краснодеревных работ максимальное отклонение от рисок не должно превышать при пилении вдоль 0,5 мм, а поперек - всего 0,2-0,3 мм.

Все дело в навыках работы пилой, так же как любым другим режущим инструментом, приобретаемых только практикой. Поэтому, прежде чем распилить единственную имеющуюся заготовку на части по заданным чертежом размерам, обязательно потренируйтесь на ненужном куске дерева, проверьте себя и инструмент.

Все же опытные столяры могут дать несколько общих советов. Не рекомендуется пилить без предварительной разметки с помощью угольника и рейсмуса. Краснодеревщики перед поперечным пилением производят разметку не острым карандашом, не шилом, как это делают плотники и столяры-белодеревщики, а лезвием острой стамески. При этом образуется ровная неглубокая прорезь треугольной формы. На поверхности дерева стамеска, перерезая волокна поперек, оставляет риску шириной в полмиллиметра. Эта риска с помощью угольника и карандаша переносится на остальные три стороны доски или бруска. Теперь задача состоит в том, чтобы после распила половина риски (основания перевернутого треугольника) не была задета зубьями пилы. Это и обеспечит высокую точность распила, которая необходима при изготовлении шипов и проушин для чистого, без зазоров и щелей соединения отдельных деталей изделия.

В месте распила на обратной стороне заготовки зубья пилы образуют заусенцы, иногда сколы древесины. Это неизбежно при работе любой пилой, даже лобзиком. Разметка с помощью стамески предотвращает образование заусенцев и сколов, во всяком случае с одной (лицевой) стороны заготовки. В конце пиления провисающий конец заготовки надо придержать левой рукой, чтобы предотвратить сколы древесины.

Очень важно правильно начать пилить: короткими движениями на себя следует сделать неглубокий пропил на грани заготовки -канавку глубиной 6-8 мм,-придерживая полотно большим пальцем левой руки выше зубьев так, чтобы пила скользила по ногтю или второму суставу пальца. Нажимать зубьями на древесину совершенно излишне, достаточно одного веса ножовки. В противном случае полотно может выскочить из пропила и поранить руку, в лучшем случае зубья порвут волокна дерева. Наклон полотна к горизонтальной плоскости должен составлять приблизительно 20°, что также предотвращает сколы.

Стусло
Не следует забывать о неоднородном строении древесины, при подходе к сучку полотно будет стремиться обойти более твердое место, в этом случае скорость пиления замедлится, что вполне закономерно даже для обработки древесины на станках.

Во время продольного раскроя в пропил можно вставить деревянный клин, чтобы уменьшить трение. Если пила скрипит, вибрируя, что случается при работе с твердой или очень смолистой древесиной, то следует натереть полотно мылом или парафином.

Облегчает пиление под углом применение так называемого стусла - лотка из трех досок (рис. 3), который надо сделать самому, в продаже их не бывает. Боковые доски должны быть строго параллельными, в них сделаны прорези под углом 45°, концы спилены под прямым углом. Обрабатываемая заготовка вкладывается в желоб, прижимается левой рукой к задней стенке, полотно пилы вставляется в прорезь. При этом распиловку можно производить без разметки заготовки по всему периметру, достаточно риски на одной верхней грани. Надо лишь следить за тем, чтобы метка совпадала с прорезью в стусле.
Изредка встречается необходимость пилить под углом 30°, 60°, для этого в том же приспособлении можно сделать соответствующие прорези.

В процессе пиления образуются древесные опилки, как правило, мелкой фракции. Не выбрасывайте этот «утиль»: опилки пригодятся при отделочных краснодеревных работах как наполнитель для шпаклевки. Лучше собирать их в две-три небольшие коробки, но по породам древесины отдельно светлых, красных, коричневых цветов. Не пожалеете, когда займетесь инкрустацией или когда появятся трещины в паркетном полу.

Несколько по-иному выглядят приемы пиления лобзиком. При выпиливании рисунка на фанере лобзик удерживают правой рукой под листом фанеры таким образом, чтобы ручка находилась в вертикальном положении, а дужка станочка опиралась на руку между кистью и локтем. Для поперечной распиловки тонких реек, продольного пиления дощечек толщиной 5-8 мм, а также раскроя фанеры можно работать лобзиком так же, как ножовкой. В этом случае полотно лобзика надо установить в станочке с наклоном зубьев от себя. Пилка будет работать при движении вперед в отличие от движения сверху вниз в процессе выпиливания рисунков. В тонких дощечках и фанере лобзиком удобно выпиливать шипы и отверстия (проушины) для них.

При раскрое,фанеры ее надо укреплять в тисках лицевой стороной к себе, чтобы на ней не образовывались заусенцы и сколы.

Лобзик часто применяют для раскроя термопластичной пластмассы, которая легко нагревается от трения, что затрудняет или вообще делает невозможным процесс пиления. Предотвратить заедание можно путем смазки линии пропила машинным маслом. Для работы лобзиком пригодны пилки и по дереву, и по металлу.

Заточка железок. Такое же важное место в деревообработке после пиления занимает строгание. Заточить железку рубанка или стамески проще, нежели развести и наточить пилу. Для этого нужно иметь два бруска: один наждачный или крупнозернистый песчаный для грубой заточки, второй - мелкозернистый оселок для правки, т. е. для снятия с лезвия заусенцев. Ширина бруска должна немного превышать ширину затачиваемой железки, оселок же может быть узким.

Стамеска имеет скос к режущей части, называемой фаской, угол его по отношению к плоскости стамески может колебаться от 20 до 40°. Железка с меньшим углом заточки легче и чище режет древесину, особенно твердых пород, но быстро тупится. Во избежание выкрашивания лезвия при поперечном резании волокон дерева (например, используя стамеску вместо долота) железку целесообразно затачивать под углом более 25-30°.

При заточке стамеску удерживают правой рукой за ручку, а пальцами левой прижимают железку к бруску
Заточка железки на плоском бруске: 1; 2 - правильно; 3 - неправильно; на круглом камне: 4 - после заточки; 5 - после правки на оселке
всей плоскостью фаски и ритмичными продольными движениями водят по плоскости бруска, смоченной водой. Заточку производят до тех пор, пока на обратной гладкой стороне железки не образуются заусенцы, их легко ощутить, если провести пальцем поперек лезвия. Периодически следует смачивать водой и брусок и железку, смывая частички абразива и металла. Во время заточки железку надо удерживать под одним и тем же углом к поверхности бруска. Обычно, если инструмент не запущен, на эту операцию уходит всего 4-5 мин (рис. 4).

Геометрия заточки проверяется деревянным угольником. Лезвие железки рубанка или стамески должно быть прямым. Допускается небольшое (до 0,2-0,5 мм) скруг-ление лезвия на концах, но ни в коем случае не впадина посередине. Угол между линией лезвия и кромками железки прямой. При этом надо иметь в виду, что некоторые железки делаются несколько суженными по ширине к хвостовой части, тогда угольник попеременно прикладывают с двух сторон.

После заточки на фаске простым глазом заметны неглубокие царапины, образованные на металле зернами бруска. Теперь железку надо направить, заострить, снять заусенцы. Делается это на оселке. Правка производится не продольными, а попеременно круговыми и продольными движениями железки по смоченной водой поверхности оселка следующим образом.

Сначала три-четыре скользящих круговых движения тыльной стороной железки по оселку, поверхности их должны плотно прилегать друг к другу, угол правки будет нулевым. На оселке останутся светлые царапины от заусенцев. В этом случае сами заусенцы не стачиваются, а лишь отгибаются в сторону фаски.

Затем железку снова смачивают водой, переворачивают фаской вниз и делают пять-шесть поперечных скользящих движений, как при заточке. Нажим в обоих случаях должен быть слабым. Попеременную правку повторяют несколько раз.

Теперь посмотрите на фаску под косыми лучами света, поверхность ее становится гладкой, блестящей, царапины исчезают. Проведите пальцем поперек лезвия с двух сторон: заметно, что заусенцы стачиваются. Правку можно считать законченной, когда лезвие по всей длине станет гладким, с зеркальным блеском, а заусенцы при легком прикосновении пальцем не будут ощущаться вовсе. На эту операцию обычно бывает достаточно 2-3 мин.

Аналогичным образом производится заточка и правка рубаночных и фуганочных железок.

Большое значение имеет положение рук и пальцев, оно различно в процессе заточки и правки. В первом случае железку удерживают за хвостовую часть правой ладонью, а двумя пальцами левой руки прижимают фаску к бруску. Во втором случае, когда снимают (отгибают) заусенцы с тыльной стороны, железку слегка прижимают к оселку четырьмя пальцами левой руки, а правой лишь придерживают хвостовую часть железки рубанка или ручку стамески.

Брусок и оселок во время работы плохо удерживаются на поверхности верстака, они скользят, ерзают. Это неудобство легко устранить, положив под брусок плотный лист мокрой бумаги или кусочки тонкой резины по краям. Можно укрепить брусок в тисках, но при этом легко расколоть его. Лучше закрепить брусок в деревянной колодке.

Для этого возьмите отрезок дерева по длине на 40- 60 мм больше бруска, а по высоте и ширине - на 20 мм. Наложите на него брусок или оселок, очертите карандашом контур, по которому с помощью острой стамески сделайте углубления. По продольным линиям сделайте глубокие прорези. Поперек волокон древесину резать трудно, надо долбить: ставьте лезвие стамески вдоль поперечной риски и легко ударяйте по ручке молотком. Удобнее работать широкой стамеской. Устанавливайте ее строго вертикально. Потом переверните стамеску фаской от себя, установите под небольшим углом и легкими ударами молотка скалывайте древесину (рис. 5). И так по всему периметру.

Последовательность операций (указана цифрами) по выдалбливанию углублений (гнезд) Глубина выемки при толщине бруска 20-25 мм должна составить 7-8 мм. Дно ее надо зачистить, выровнять острой стамеской, чтобы образовавшиеся бортики были одинаковой высоты. Теперь вложите брусок в колодку, слегка смочите его. После первого же употребления щели заполнит кашица, образующаяся при заточке инструмента, брусок будет прочно удерживаться в колодке. Его удобно зажимать в тисках, им удобно точить топор, править косу.

Чтобы заточить рубаночную железку на бруске, нужно сделать по крайней мере 100 движений. Трудно все это время удерживать ее под одним углом к плоскости бруска.

Наиболее удобно для заточки режущего инструмента механическое точило с круглым камнем диаметром 100-120 мм и желательно наибольшей толщины. Ручное точило значительно облегчает труд, экономит время, затрачиваемое на заточку инструмента. Приемы заточки здесь иные, угол резания также образуется иначе.

Обычно механическое точило имеет приспособление для установки железки под необходимым углом и удержания ее в этом положении. Если его нет, то железку удерживают левой рукой в таком положении, чтобы плоскости фаски и камня совпадали, а тыльный конец упирался в стол. На верстачной доске, к которой привинчено точило, можно отметить карандашной риской положение затачиваемой железки или сделать упор, используя струбцинку.

На точиле точат инструмент, не смачивая камень водой, поэтому надо следить за тем, чтобы лезвие не нагревалось слишком сильно, до потемнения металла, иначе сталь можно отпустить и потребуется повторная закалка. Рассыпающиеся при сильном вращении камня искры свидетельствуют о высоком качестве инструментальной стали и хорошей ее закалке.

Об окончании заточки опять-таки будет свидетельствовать появление на режущей кромке заусенцев. Правка производится на обычном оселке уже описанным способом. Но следует учесть, что фаска теперь не представляет собой ровную плоскость, она вогнута соответственно диаметру круга. Во время правки на оселке будут стачиваться до зеркального блеска только верхняя и нижняя грани. Это уменьшает трение фаски во время резания древесины. Кроме того, легко увеличить угол заточки, изменив наклон ее в процессе правки на оселке. Правка заточенной таким образом железки может повторяться несколько раз без предварительной обработки на точиле.

Краснодеревщики, перед тем как приступить к работе с декоративной фанерой или твердой древесиной, когда требуется особая чистота резания, прибегают к такому приему. Направленную на оселке железку ставят острием на сучок в доске, ударяют по ручке молотком, а затем снова еще более аккуратно правят лезвие на оселке.

Таким образом обнаруживают и стачивают тончайшие заусенцы, которые можно увидеть только под сильной лупой.

В Москве и во многих других городах есть мастерские, которые принимают от населения заказы на заточку различного инструмента, в том числе столярного:
Строгание. Основным инструментом для строгания является рубанок с двойной железкой, он может оставаться длительное время единственным стругом в мастерской домашнего столяра, настолько совершенна его конструкция, испытанная многими поколениями столяров. Рубанок с деревянной колодкой предпочтительнее металлического, работа с которым требует особых навыков.

Рубанок состоит из прямоугольной колодки, лучше, если она склеена из двух-трех пластин древесины разных пород для предотвращения деформации колодки, особенно ее подошвы. Наиболее пригодна древесина граба, ясеня, клена, березы, бука. В центре колодки делается сквозное отверстие (леток) для железки, состоящей из трех деталей: резца (нижняя железка), горбатика (верхняя) и короткого винта, которым скрепляют обе железки в определенном положении.

Рубанок: 1 - колодка трехслойная; 2 - леток; 3 - нижняя железка; 4 - горбатик; 5 - винт; 6 - клинок; 7 - ротик; 8 - рожок; 9 - бобышка; 10 - вставки Для более чистого строгания горбатик устанавливают так, чтобы он своей нижней кромкой не доходил до лезвия резца на 1,5-2 мм, но плотно прилегал в этом месте к нижней железке.

Если между железками при просмотре на свет заметен зазор, то его надо устранить путем подтачивания кромки горбатика напильником или на плоском бруске. Единственное назначение горбатика - надламывать стружку как можно ближе к подошве рубанка и направлять ее вверх по летку.

С увеличением расстояния между кромками железок строгать становится легче, работа идет быстрее, резец снимает более толстую стружку, превращаясь таким образом в одинарный рубанок. Но при этом трудно получить гладкую поверхность, особенно на материале с сучками и другими пороками.

Двойная железка удерживается в летке деревянным клинком из достаточно устойчивого к ударам молотком дерева. Леток сужается книзу и образует в подошве отверстие (ротик) шириной 6-10 мм. Чем уже ротик, тем чище строгание. Увеличение его ширины приводит к тому, что строгать становится легче, стружка не застревает в летке, но чистую поверхность на обрабатываемой детали получить труднее.

Для удержания рубанка левой рукой служит рожок, правая ладонь при строгании упирается в тыльную часть колодки и бобышки.

Подошва рубанка делается из наиболее плотной древесины, хорошо противостоящей изнашиванию при скольжении. Во время строгания неровных поверхностей, с сучками и задоринами наибольшее изнашивание подошвы происходит в двух местах: в передней части и перед кромкой резца. Здесь возможны даже сколы древесины подошвы. Когда износ только наметился, в эти места врезают и крепят на клею тонкие пластинки из древесины твердых пород. К вставкам таких пластинок прибегают и в тех случаях, когда надо сузить ширину ротика.

При значительном износе подошвы ее выравнивают на большом куске наждачной бумаги или путем строгания другим рубанком (лучше фуганком). Если при этом приходится снять слишком толстый слой (допустим, 5 мм), то подошву можно нарастить, прочно приклеив пластину из твердой древесины, тогда можно восстановить и ширину ротика.

Во всех рубанках и фуганках лезвие железок выступает над плоскостью подошвы на 0,1-1 мм. От размера выступа опять-таки зависит толщина стружки, а значит, и чистота строгания. Чтобы приподнять резец и уменьшить выступ, слегка ударяют молотком по тыльной части колодки (не по бобышке!), отчего прижимное усилие клинка ослабевает, его можно вынуть совсем. Установив железку в нужном положении, ее снова зажимают в летке деревянным клином. Чтобы опустить резец, молотком очень слабо один-два раза ударяют сначала по верхней части железки, а затем по клинку. Величина выступа резца устанавливается опытным путем, по толщине стружки. При некоторых навыках столяр с первого раза устанавливает и закрепляет железку в нужном положении. Для этого надо перевернуть рубанок и взглянуть вдоль подошвы: величина выступа будет заметна по блестящей в просвете режущей кромке железки.

Колодку рубанка в разобранном виде, без железок и клинка, обычно пропитывают подогретой олифой или другим растительным маслом, натирают воском, покрывают прозрачным лаком, что улучшает скольжение подошвы при строгании. Рубанки никогда не окрашивают масляной краской, ибо она неравномерно стирается и внешний вид инструмента портится.

Строгать обычно приходится все заготовки независимо от того, строгались они раньше или нет. Если взять дощечку, строганную в заводских условиях на машине, то нетрудно простым глазом заметить на ее поверхности следы от ножей, посаженных на круглый вал электрофуганка. Если дощечку ранее обрабатывали ручным стругом, то от времени она могла покоробиться или стать негладкой от неравномерного усыхания волокон древесины.

Домашний столяр часто пользуется древесиной, уже бывшей в употреблении. Во всех случаях перед строганием следует осмотреть поверхность заготовки, чтобы убедиться, нет ли на ней выступающих гвоздей, шурупов, металлических скрепок. Поверхность обязательно надо очистить от следов извести, песка, краски. Под слоем пыли и грязи могут оказаться гвозди.

Поверхность после строгания должна быть не только чистой, но и ровной. Чистота достигается правильной заточкой и установкой железки, а также строганием по направлению волокон, не «против шерсти». Но получить ровную поверхность можно, только имея некоторый опыт работы рубанком.

Приложите на только что выстроганную плоскость бруска металлическую линейку (деревянные часто сами нуждаются в проверке) и посмотрите, нет ли просветов на концах бруска. Если они есть, то это результат только того, что вы неправильно держали рубанок.

В начале строгания, с того момента, когда резец еще не коснулся древесины, и до тех пор, пока подошва струга на три четверти длины не окажется на обрабатываемой поверхности бруска, рубанок прижимают левой рукой, придерживая за рожок, а правой только подталкивают вперед. Потом на колодку нажимают обеими руками, а в конце строгания, когда рожок как бы повиснет в воздухе, усилие левой руки снимают и нажим осуществляется только правой рукой, левой же, пользуясь рожком, лишь протягивают рубанок вперед.

Правильность строгания длинных брусков проверяется на глаз. Правильность строгания более широкой дощечки можно также проверить на глаз, а также с помощью двух реек длиной 150-200 мм. Дощечку кладут» выстроганной стороной вверх на стол, а рейки устанавливают на концах. Если плоскость не перекошена при обработке рубанком, рейки будут параллельными друг другу. В противном случае возвышающиеся края дощечки надо подстрогать (рис. 7).
Брусок строгают начиная с той поверхности, которая будет лицевой. Но перед этим необходимо присмотреться к сучкам, вокруг них всегда образуются зазоры, особенно если снимается толстая стружка. Чтобы получить чистую поверхность на сучковатой древесине, надо уменьшить выступ режущей кромки железки до минимального, в этом случае стружка станет почти прозрачной на свет.

Приемы проверки правильности строгания: 1 - пласти с помощью двух реек; 2 - кромки линейкой рейсмуса
Рубанок К. Э. Циолковского: 1 - направляющие; 2 - выстрагиваемая заготовка
Если надо сострогать толстый слой древесины, более миллиметра, то целесообразно острой стамеской срубить сучок на эту глубину, можно и размягчить его ударами молотка. Тогда железка рубанка не так быстро затупится.

На плоскости, которая в дальнейшем должна стать основой для наклейки декоративной фанеры или инкрустации, сучки следует вырубать обязательно, а на их место вклеивать деревянные вставки. Делается это следующим образом. Из древесины одинаковой породы выпиливают квадратные пластинки такого размера, чтобы они полностью закрывали сучок, толщина может составлять 5-10 мм. Затем эта заготовка накладывается на сучок и очерчивается по периметру остро заточенным карандашом или шилом. Углубление вырубается стамеской и в него на клею вставляется пластинка.

К. Э. Циолковскому принадлежит идея оснастить рубанок направляющими, чтобы выстрагивать дощечки по заданной толщине без предварительной разметки, обходясь без специального рейсмусового станка (рис. 8).

Угольник. После проверки правильности плоскости приступают к обработке кромки, которая в готовом изделии также может быть лицевой. Правильность строгания ее проверяется угольником.

Угольник (1), ерунок (2), малка (3) Угольник состоит из прямоугольной колодки и врезанной в него тонкой линейки (рис. 9). Длина колодки 100-120 мм, ширина 40-45 мм и толщина 20-25 мм. Линейка может иметь длину 180-240 мм, ширину 25- 30 мм и толщину 3-5 мм. Для проверки прямых углов больших по формату изделий (например, рамок, дверок), разметки фанерных листов применяют угольники больших размеров.

Угольник надо сделать самому. На одном конце колодки пилой делают вырез глубиной на 8-10 мм меньше ширины линейки. Ширина выреза (проушина) делается равной толщине линейки. Если в качестве последней взять обычную ученическую (деления необязательны), то проушину можно выполнить путем пропила хорошо разведенной пилой или двумя сложенными вместе ножовочными полотнами по металлу. Линейка одним концом должна плотно входить в пропил. Для соединения деталей можно использовать любой клей. Наносить его рекомендуется на обе внутренние стороны проушины.

После того как угольник собран на клею, проушину надо зажать в струбцине, предварительно выверив внутренний угол. При склейке выверяют только внутренний угол, внешний можно будет исправить позже путем снятия тонкой стружки с одного из концов линейки.

Струбцину может заменить любой другой сжим, например винт мясорубки, тиски. Достаточно даже прижать угольник к полу ножкой стола или другим тяжелым предметом и оставить в таком положении на 3-4 ч.

Когда клей высохнет, остатки его снимают стамеской, а колодку и линейку зачищают шкуркой. Обычно этот инструмент, как и рубанок, пропитывают олифой, покрывают воском, лаком.

Рейсмус: 1 - колодка; 2 - линейки; 3 - сухари; 4 - клинок Внешний угол инструмента проверить легко, приложив его к ровной кромке чертежной доски, листа фанеры, стола сначала одной стороной, затем другой. Проведенные по линейке карандашные линии должны быть параллельными.

Рейсмус. Строгание двух остальных поверхностей бруска по заданной толщине и ширине выполняют после разметки рейсмусом, который, как и угольник, можно сделать самому. Теперь, когда приобретены навыки работы пилой, рубанком и стамеской, это не так уж трудно.

Рейсмус простейшей конструкции состоит из деревянной колодки, в которую вбит небольшой гвоздь с остро заточенным концом. На поверхности дерева он оставляет неглубокий тонкий след - риску. При разметке колодку прикладывают к лицевой стороне бруска.

Выстрагивая брусок по рейсмусу, надо периодически смотреть за тем, чтобы стружка снималась равномерно по всей плоскости. Особенно внимательным надо быть, когда резец рубанка вот-вот коснется риски. Постарайтесь только задеть ее, не сострагивая карандашную линию полностью.

Теперь брусок выстроган с трех сторон, остается разметить рейсмусом четвертую сторону, выстрогать ее, и заготовка готова.

Удобнее в работе рейсмус более сложной конструкции, позволяющий производить разметку одновременно по двум размерам без переналадки инструмента (рис. 14), Такой рейсмус надо постараться сделать также самому.

Он состоит из шести деталей: колодки размерами 60×40×20 мм, двух квадратных линеек 7X7 мм и длиной до 150 мм, двух сухарей размерами 7X8×9 мм и клинка длиной 60 мм и толщиной 7 мм. Сухари изготовляются из более твердой древесины. Для всех деталей пригодно только выдержанное при комнатной температуре сухое дерево любой породы.

Изготовляют рейсмус в такой последовательности. Выстрагивают две линейки, на колодке толщиной 14 мм (крышку приклеивают позже, во время окончательной сборки) пилой с мелкими зубьями (лучше лобзиком) делают пропилы глубиной 7 мм, пазы выбирают узкой стамеской. Затем делают конусный пропил для клинка, сухари выпиливают лобзиком, одну сторону их, обращенную к клинку, слегка закругляют. Пазы для сухарей вырубают узкой стамеской.

Детали надо проверить в пробном сборе и зачистить шкуркой. Клинок и сухари по толщине должны быть на полмиллиметра меньше толщины линеек, чтобы они свободно размещались в своих гнездах. Когда все подвижные детали хорошо подогнаны, наклеивают закрывающую их пластинку толщиной б мм. Ее можно выпилить из фанеры. Чтобы при склеивании и запрессовке пластинка не сдвинулась, ее можно предварительно зафиксировать двумя гвоздиками длиной 12-15 мм.

Лучше воспользоваться густым клеем, чтобы при запрессовке капли его не застопорили подвижные детали. С этой же целью, когда колодка будет зажата в тисках или струбцине, клинок и линейки можно вынуть.

На концах линеек забивают тонкие гвоздики, концы их, выступающие наружу, откусывают кусачками и затачивают напильником так, чтобы образовались треугольные резцы. На древесине они будут оставлять тонкий след глубиной до миллиметра.

Принцип действия рейсмуса состоит в том, что подвижные линейки, установленные на заданный размер, закрепляются легким ударом ребром стамески по клинку. При этом сухари раздвигаются и плотно прижимают квадратные линейки к корпусу колодки. Чтобы освободить линейки для перестановки размера, достаточно нажать на узкую часть клинка пальцем. На линейки можно нанести миллиметровые деления, начиная от острия резца.

Конструкцию этого рейсмуса можно упростить, если сделать клинообразный зажим не вдоль линеек, а перпендикулярно к ним. Тогда лишними станут сухари. Но недостатком такого конструктивного решения является то обстоятельство, что клинок неровно фиксирует положение линеек, грани их перекашиваются.

Для разметки иногда требуются и другие инструменты: ерунок для проведения рисок под углом 45° и малка с подвижной линейкой для разметок под любыми углами. Устройство и принцип их применения ясны из рисунков. Без ерунка столяр может легко обойтись, ибо достаточно построить с помощью линейки и угольника квадрат на заготовке, а диагонали его образуют нужный угол. Под другими углами пилить и резать древесину приходится редко.

Столярные работы своими руками

К столярным работам обычно имеет отношение изготовление оконных дверей и оконных блоков. Сделать очень трудно и проблематично. Для таких столярных работ просто необходимы соответствующие навыки и определённый опыт. Но если вы всё таки решились сделать это сами, то следует соблюдать следующий порядок действий.

Приготовить монтажные и строительные материалы на весь объем однотипной работы;

При заготовке брусков из досок распиливать их вдоль на длинные бруски и из них нарезать более короткие деревянные бруски по необходимому размеру;
При обработке необходимо крепко закреплять его в верстаке;
Чистовое обрезание и остругивание выполнять только по шаблонам;

Долбить проушины и шипы по чёткой разметке шилом по угольнику. Все врубки и врезки должны производиться только по разметке скобкой или рейсмусом. Длинные линии на досках и брусках нужно помечать начерненной ниткой. Шипы должны заходить в проушины и пазы плотно, для чего при их запиливании надо оставлять линии разметки;

Перед сколачиванием и склеиванием детали изделия собрать и промаркировать (проставить нумерацию). Склеивать необходимо в теплом помещении (при температуре выше +15 °С), а детали прижимать клиньями или струбцинами в вырезах досок. Оконные переплеты проклеивают казеиновым клеем. При намазывании клеем соединений их раздвигают наполовину, за исключением глухих, которые приходится разбирать. После сжатия определяют правильность сборки путем проверки угольником и по диагоналям;

Изготовлять одинаковые изделия партиями. Например, при изготовлении переплетов сначала делают все вертикальные стойки, затем - горизонтальные, а после этого - серединку на все переплеты сразу. Такая работа позволяет добиться более высокого качества изделий.

Организация рабочего места столяра. В сельской местности рабочее место домашнего столяра может быть размещено в сарае, сенях, на веранде или в специальной рабочей комнате.

В тесноватой городской квартире лучшими местами для столяра являются передняя, балкон или лоджия. Временно в мастерскую для столярных работ может быть превращен также уголок в кухне или даже в общей жилой комнате. Не надо бояться стружек и опилок. Веник, щетка, тряпка и пылесос уберут их в мгновение ока.

Если есть возможность выделить для домашней мастерской отдельное помещение, его внимательно осматривают, при необходимости ремонтируют, окрашивают потолок, стены, пол, двери, окна, устраивают общее освещение от светильника, находящегося в центре помещения под потолком. Для возможности применения электрифицированного инструмента устанавливают розетки. Значительное внимание уделяют вентиляции помещения; для устройства вытяжки используют вентилятор, который можно приобрести в магазинах электротоваров. Вентилятор устанавливают в форточке или в вытяжной трубе, выведенной на крышу.

Помещение мастерской должно отапливаться. Отопление может быть центральным, от печи на твердом топливе и электрическим. В последнем случае лучше всего применить переносной масляный радиатор. При устройстве в мастерской отопления и освещения необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Рабочий стол, верстак, верстачную доску и т. п. располагают по возможности ближе к окну; дневной свет должен падать слева или спереди. На стенах поближе к рабочему месту навешивают настенные шкафчики для инструментов. Если позволяет площадь помещения, у рабочего места располагают стеллаж для инструментов и материалов.
На стене за столом можно закрепить доску или древесностружечную плиту с отверстиями, в которых устанавливают различные крючки и кольца для подвешивания инструментов, небольших полочек, коробочек с мелкими деталями, гвоздями, шурупами и др..

В процессе работы инструментами возможны ранения. Для оказания первой помощи в мастерской или уголке для работы Должна быть аптечка с йодом, бинтом, ватой, жгутом, перекисью водорода и т. п. Шкафчик или коробочку с аптечкой помещают на видном месте. В мастерской должна быть также питьевая вода.

Рабочее место должно иметь хорошее местное искусственное освещение. Для этого используют чертежную лампу, которую крепят над столом или на полочке при помощи специального кронштейна. Для освещения рабочего места можно также использовать рефлектор, применяемый обычно для освещения объекта фотосъемки. Чтобы осветить рабочее место, нужна лампа мощностью 60 Вт.

Уголок домашнего мастера в рабочей комнате, передней или комнате юноши может быть оборудован универсальным шкафом, который предназначен для хранения инструментов и материалов. Выдвижная доска служит рабочим столом.

Хранение инструмента и материалов. Существенное влияние на условия работы, а в определенной мере и на качество изделий оказывают условия хранения инструмента и материалов.

Для хранения инструмента в мастерской удобен неглубокий деревянный ящик с крышкой, размеры которого принимают в зависимости от количества инструментов: Для набора инструментов первой необходимости рекомендуется ящик длиной 600... 700, шириной 400...450 и высотой 120... 150 мм. В ящике для каждого инструмента отводят определенное место с креплениями в виде петелек, деревянных брусков или перегородок.

В уголке домашнего мастера столяра, который находится в передней, кухне, на веранде, в комнате ученика или студента, инструменты можно хранить в настенном шкафчике.

Если для специального инструментального шкафчика или ящика в квартире нет места, инструменты можно хранить в комбинированном шкафу или в письменном столе, выделив там для этого один-три ящика. В ящиках желательно устроить ячейки. Это улучшит условия хранения инструмента и пользования им.

У домашнего мастера столяра под руками всегда должны быть такие материалы, как обрезки досок, деревянные бруски и рейки, стальная, железная, медная и алюминиевая проволока разных диаметров, жесть, обрезки листов алюминия и латуни, гвозди, шурупы и болтики разных диаметров, кусочки плексиглаза и разноцветных пластмасс, кусочки дерматина, масляные и нитрокраски, столярный, резиновый, поливинилацетатный и другие клеи, электрические шнуры, розетки, вилки, выключатели и т. д.

Материалы, как и инструменты, следует хранить- в полном порядке, не допуская захламленности в отведенном для них ящике, стеллаже или шкафу. Их сортируют и складывают каждый на своем месте. Шурупы, болтики, гвозди и другие мелкие предметы кладут в отдельные коробки или в ящик, поделенный перегородками на несколько отделений. Проволоку сворачивают в кольца. Доски, бруски, фанеру сортируют и укладывают на стеллажи. В вертикальном положении можно хранить только короткие и толстые бруски и доски. Аккуратно разложенные материалы занимают меньше места, лучше сохраняются, ими легче пользоваться.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

К таким работам относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.
Для изготовления и деревянных изделий обычно используются доски, цельные или клееные бруски и плиты, фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП) и др. современные материалы.

Доски, бруски и плиты из них изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5-1 мм, причем листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм.
ДСП получают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. Используют главным образом для изготовления мебели. Изделия из ДСП хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости - быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской.

ДВП изготавливают прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используются для утепления помещений (обивка стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но недостаточно прочны.

Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.

Столярно-плотничный инструмент разделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. д.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты).
Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра. По сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза).

Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование. Для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП обычно пользуются одноручной пилой-ножовкой (см. в статье Заточка режущего инструмента). Ножовка будет пилить чисто и быстро, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря этому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом - разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5-0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на 2/3 высоты от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; делать это лучше всего трехгранным напильником.

От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить следует с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Строгание древесины - один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шлифтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстругивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; можно ограничиться и одним рубанком для первичной обработки.

Долбление используется для выбора пазов и прочих углублений, выполняют с помощью долот и стамесок. Долота выпускают различной ширины, ширина лезвия должна соответствовать отверстию. Следует знать, что долота и стамески продают, как правило, заточенными.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях, при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». Под обрабатываемую деталь рекомендуется подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно больше требуемой, ее можно обтесать с помощью топорика. Разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску развернуть и стесать кромку до разметочной черты. С помощью рубанка устранить имеющиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Циклевание и шлифование - заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности к облицовыванию при отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки); наиболее грубая обработка ведется рашпилем, чистовое шлифование - мелкоабразивной шкуркой.

Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в т. ч. столярный, (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент-1» и др.

Столярными вязками называют соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент - шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, для разборных соединений - без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Для столярных работ и др. полезно иметь набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с двумя видами прорези на головке - шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвертку. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать - сверлом, толщина которого равна или несколько больше диаметра головки шурупа.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Прежде чем забивать гвоздь в деталь из древесины твердой породы, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдет в доску, если его смочить в воде.

Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях и потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку «под дерево» на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия следует подготовить - тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхности детали и шпона нанести тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. д.), после чего по всей оклеиваемой поверхности плотно прижать его к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его следует опять прошкурить и еще раз нанести покрытие. Так повторить 3-4 раза.

При использовании пленки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, т. к. малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Часто пленку используют для облицовывания изделий из ДСП - поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности изделия пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность 1-2 раза покрыть лаком. При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям. Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку; достаточно, чтобы она была ровной и чистой.

Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлевки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой или столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
Изделия из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом: протереть поверхность сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и, чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо нанести на изделие несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем, равномерно по всей поверхности, несколько раз.

Рабочая инструкция столяра

1 Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основе требований:

1.1.1. ст.17 Закона Украины «Об охране труда»

1.1.2. Справочника квалификационных характеристик профессий работников, утвержденного приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 16.02.98 № 24

1.2. Столяр принимается на работу главным врачом санатория по рекомендации зам. гл. врача (гл. инженера) и увольняется только гл. врачом санатория.

Прием, перевод и увольнение оформляются приказом по предприятию (санаторию)

1.3. Столяр в своей работе подчиняется зам. гл. врача по ТЧ (гл. инженеру) , инженеру по эксплуатации.

2. Задачи и обязанности.

2.1. Задачами столяра являются:

2.1.1. Проводить столярные и ремонтные работы в соответствиями с требованиями чертежно-технической документации.
2.1.2. Бережное обслуживание инвентаря, механизированного инструмента в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

2.2. Обязанностями столяра являются:

2.2.1. Выполнять указания и распоряжения администрации.

2.2.2. Наводить порядок в столярной мастерской, следить за состоянием освещения, сигнализации, соблюдать санитарный режим.

2.2.3. Качественно производить столярные работы в соответствии с действующей документацией и требованиями Е ТКСа в зависимости от квалификации (разряда)

2.2.4. Производить ремонт столярных изделий (окон, и др.), мебели (тумбочек шкафов, кроватей и др.)

2.2.5. Проводить замену замков в дверях, шкафах, шпингалетов, задвижек и др. , руководствуясь паспортами заводов-изготовителей.

2.2.6. Выполнять инструкцию по охране труда, пожарной безопасности и данную инструкцию.

2.2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка, инструкцию о правилах поведения.

2.2.8. Рационально и экономично использовать материалы.

2.2.9. Постоянно повышать свою квалификацию.

2.2.10. Убирать инвентарь, инструменты, средства защиты в отведенные места.

2.2.11. Наводить порядок на рабочем месте после выполнения работ в зданиях и сооружениях, складировать материалы, столярные изделия и др.

2.2.12. Вести установленную документацию.

2.2.13. Проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры..

2.2.14. Соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные колдоговором.

2.2.15. Сотрудничать с администрацией в деле организации безопасных и безвредных условий труда.

2.2.16. Дать письменное объяснение по требованию администрации при несчастных случаях, поломках оборудования, инструмента, нарушениях инструкций и др..

2.2.17. Бережно относиться к инструменту, инвентарю и др

2.2.18. Участвовать в ремонте инструмента по заданию и распоряжению администрации, руководствуясь специальными технологическим процессом и соответствующими инструкциями.

2.2.19. Выполнять обязанности станочника по деревообработке, плотника при наличии соответствующих квалификационных удостоверений, документов и приказов по предприятию.

3.1 Столяр имеет право:

3.1.1 Требовать организации рабочего места и ведения работ в соответствии нормативными актами. , обеспечения материалами, инструментами, столярными изделиями, инвентарем и др. необходимым для выполнения столярных работ.

3.1.2 Требовать своевременности ремонта механизированного инструмента, средств подмащивания инвентаря.

3.1.3 Отказываться производить работы, если условия труда и рабочего места не соответствуют нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности

3.1.4 Требовать обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и их оборудования в соответствии с требованиями нормативных актов, СИЗ (спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями).

3.1.5 Требовать выдачи сменного задания и проведения инструктажа по охране труда.

3.1.6 Требовать предоставление льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда (по результатам аттестации рабочих мест).

3.1.7 Подавать предложения по улучшению организации столярных работ.

4 Ответственность

4.1. Столяр несет ответственность за:

4.1.1. Невыполнение сменного задания, низкое качество работ, брак в работе.

4.1.2. Невыполнение указаний администрации.

4.1.3. Невыполнение приказов по предприятию, положений коллективного договора.

4.1.4. Нарушение данной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций о правилах поведения, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, инструкций по эксплуатации оборудования, оснастки, инструмента, технологической документации чертежей и др.

4.1.5. Вывод из строя (поломки) средств подмащивания, инвентаря, инструментов и др.

4.1.6. Использование материалов и инструментов, оснасти, столярных изделий для личных нужд и др.

4.1.7. Потерю инструмента и СИЗ по своей вине.

4.1.8. Беспорядок и грязь в столярной мастерской.

4.1.9. Неэкономичное расходование материалов (с нарушением утвержденных нормативов).

4.2. Столяр несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.

5 Должен знать (уметь).

5.1. Должен знать:

5.1.1. Свойства древесины разных пород и ее пороки, виды столярных изделий и их

Конструкции, метизы и их применения, конструкции и устройства замков.

5.1.2. Клей, мастики, замазки, антисептические пасты и др.

5.1.3. Технологические процессы столярных работ, ремонта столярных изделий и мебели.

5.1.4. Назначение и устройство ручного и механизированного инструмента, неисправности и неполадки в работе инструмента, порядок их устранения.

5.1.5. Правила использования материалов, инструмента, оборудования, столярных изделий и до.

5.1.6. Оснастку, приспособления и инвентарь для ведения работ.

5.1.7. Законодательство по охране труда, пожарной безопасности, КЗОТ.

5.1.8. Правила внутреннего трудового распорядка и инструкцию о правилах поведения.

5.1.9. Нормокомплекты инструмента, приспособлений, тары, средства подмащивания, средства защиты и др., необходимые для ведения работ.

5.1.10. Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и данную инструкцию

5.1.11. Инструкции по эксплуатации оборудования.

5.1.12. План (инструкции) по ликвидации аварий.

5.1.13. Правила обращения с первичными средствами пожаротушения.

5.2. Столяр должен уметь.

5.2.1. Качественно выполнять столярные работы (в зависимости от разряда

Квалификации в соответствии ЕТКС)

5.2.2. Обращаться с ручными и механизированными инструментами, инвентарем,

Оснасткой и др.

5.2.3. Пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами защиты..

5.2.4. Обращаться с первичными средствами пожаротушения.

5.2.5. Оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

6 Квалификационные требования.

Столяр должен иметь 8-11 классов общего образования и подготовку по специальной программе в системе профессионально-технического обучения. (СПТУ, ГПТУ, УКК и др.)

7 Взаимоотношения (связи по профессии)

7.1 Столяр:

7.1.1 Получает рабочее (сменное) задание от инженера по эксплуатации, зам. гл. врача по ТЧ (главного инженера.)

7.1.2. Сдает выполненную работу инженеру по эксплуатации, зам. гл. врача по ТЧ

(главному инженеру)

7.1.3. Сообщает о всех недостатках, замечаниях инженеру по эксплуатации, зам.

Гл. врача по ТЧ (главному инженеру)

7.1.4. Взаимодействует с другими рабочими бригады, технической службы в соответствии с требованиями,установленными приказами, распоряжениями и инструкциями.

7.1.5. Получает инструмент, спецодежду, метизы, материалы, средства индивидуальной защиты и др. у кладовщика.

7.1.6. Работает в контакте с сестрами-хозяйками и другими руководителями подразделений, выполняя их заявки зам. гл. врача по ТЧ (гл. инженера).

7.2. Все разногласия столяра с другими рабочими, инженером по эксплуатации решает зам. гл. врача по ТЧ (главный инженер)

Плотничный и столярный инструменты

Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из описанных инструментов с легкостью можно заменить механическими или электрическими аналогами. Но для многих видов столярных и плотничных работ ручные инструменты остаются незаменимы.

Условно плотничный и столярный инструменты можно разделить по назначению: для пиления, строгания, долбления и подрезки, сверления и вспомогательных работ.

Инструменты общего назначения

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент для плотничных и столярных работ. В магазинах продают готовые молотки, а также отдельные их части. Для рукоятки молотка используют древесину кизила, груши, акации, которые отличаются особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка используют только высококачественную сталь. Но даже этот простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Обычный молоток можно встретить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец бойка заострен, его часто используют для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка, используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он нужен при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и привести долото в негодность.

Киянка.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка у него разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используют чаще всего для выдергивания гвоздей.

Клещи необходимы для работы с древесиной. Их основное предназначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении.

В зависимости от того, что необходимо сделать с гвоздем, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Например, плоскогубцы и пассатижи применяют для выдергивания, загибания, перекусывания гвоздей, отвинчивания гаек, удаления из древесины шурупов с сорванными пазами и для других вспомогательных работ.

Добойник в столярных и плотничных работах используют для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Отвертка используется для крепления деревянных деталей с помощью шурупов. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Столярный инструмент для домашней или профессиональной мастерской – один из самых важных атрибутов столяра. В данной статье Мы более подробно рассмотрим, какой инструмент и оборудование необходимо для полноценной и высококачественной работы столяра.

На сегодняшний день все больше народных умельцев мечтают создать в собственном доме, гараже или другом помещении небольшую столярную мастерскую. Как правило, большая часть хозяйственных мужчин располагают шуруповертом, электролобзиком и даже циркуляционной пилой. Однако для полноценной работы столяра, вышеописанного инструмента не достаточно.

Основной инструмент для столярной мастерской

Вам понадобиться большое количество полок для хранения инструмента, оборудования и мелких насадок для станков.

Рекомендация. Покупать столярный инструмент и оборудование лучше всего стоит в средней ценовой категории. Дешевые лучше не рассматривать, в виду качества сборки и надежности, а профессиональный инструмент из-за его дороговизны и ненадобности для бытовых и полу-профессиональных задач.

Рейсмус – лучший помощник столяра

Рейсмус – электрорубанок, который закреплен стационарно на станине. Данный станок позволяет обстругивать доски по строго заданной толщине. Покупая простую необработанную доску, Мы с помощью рейсмуса можем превратить ее в красивое готовое изделие.

Погружная циркуляционная пила с шиной

Данное оборудование предоставляет возможность быстро и красиво кроить листовой материал. Данная пила позволяет заменить форматно-раскроечный профессиональный станок. Погружная циркуляционная пила с шиной является мене производительной, но не менее точным столярным инструментом.

Ленточно-пильный станок

Данное оборудование является не столь незаменимым, сколько удобным для создания криволинейных резов, выпиливать необычные узоры и формы на заготовках. Также стоит отметить, что данный ленточно-пильный станок является по цене весьма доступным для человека со среднестатистическим доходом.

Торцовочная пила

Торцовочная пила используется для большинства столярных задач:

• подгонка заготовок по размеру;
• обрезка сучков, неровностей на заготовках;
• обработка торцов заготовок.

Для работы с торцовочной пилой нам понадобиться специальный промышленный пылесос, который подключается к станку, позволяя отсасывать всею пыльную стружку. Так как в процессе интенсивной эксплуатации вырабатывается очень много деревянных опилок и пыли.

Стружка-отсос – лучший друг столяра

Когда в мастерской установлено несколько станков, то появляется необходимость в приобретении стружка-отсоса. Так как в процессе эксплуатации столярное оборудование производит очень много опилок и древесной пыли. Конструкция стружка-отсоса слишком простая – двигатель и крыльчатка с резервуаром, что сказывается на его доступной стоимости. Именно по этой причине, можно купить самый простой стружка-отсос.

Фуганок – создаст идеально ровную поверхность

В первую очередь при покупке фуганка стоит обратить внимание на такие важные параметры как:

• ширина строгания;
• длина рабочего стола.

Стоит отметить, что длиннее рабочий стол, тем более точнее, получаются обработанные заготовки. Фуганок позволяет создать ровную плоскость деревянной заготовки.

Шлифовальная машинка

Если взять шлифовальную машинку и прикрепить ее к столярному столу при помощи струбцин, то Мы получаем полноценный шлифовальный станок. При помощи шлифовального станка можно создать гладкую поверхность, убрать заусеницы на деревянных заготовках. Для крепления струбцин, шлифовальная машинка должна иметь специальные отверстия, как показано на фото внизу.

При помощи ручного фрезера можно выполнять ряд столярных операций.

• Выполнение отверстий в заготовках;
• Очистка заготовок от сучков, неровностей;
• Изготовление кромок и выступов.

Чтобы расширить функциональность ручного фрезера можно сделать самостоятельно небольшую столярную станину, как показано на фото внизу.

В качестве основы стола взята металлическая 6 мм пластина, к которой будет фиксироваться ручной фрезер. Металлическая пластина прикреплена к столешнице из листа ДСП. Параллельно монтируется боковой упор, который сделан из куска старой половой доски. Остальная конструкция стола сделана из обрезков, которые были в мастерской. Подвижная каретка была взята со старой циркулярной пилы. К параллельному упору смонтирована специальная коробочка с переходником для подключения пылесоса.

Правила успешной работы с деревом

1. Не спешите

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

1. Настроение имеет значение

Не переступайте порога мастерской, если вы утомлены, пребываете в плохом расположении духа или если ваши мысли заняты другими вещами. В лучшем случае ваши столярные успехи не будут впечатляющими, а в худшем – дело может закончиться травмой.

2. Глаза, уши и легкие нуждаются в защите

При работе со станками и электроинструментами всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и органов слуха с рейтингом шумоподавления (NKK) не менее 22 дБ. Пылезащитная маска – лучше, чем ничего, однако предпочтительнее использован» респиратор с рейтингом N95. При работе с окрасочным оборудованием респиратор должен иметь рейтинг N95 или N99.

3. Воспользуйтесь помощью других

Большинство столяров охотно делятся опытом и дают советы. Несколько минут, потраченных на беседу с коллегой-столяром или просто соседом, и сложный процесс окажется простым и приятным. Вы также можете обратиться за помощью к сообществу посетителей интернет-форумов.

4. Пополняйте запасы

Всегда держите в мастерской достаточное количество предметов первой необходимости, включая малярный и двухсторонний скотч, пасту для чистки рук, пинцет с лупой, аптечку и огнетушитель.

5. Организованность не бывает чрезмерной

Купите или сделайте своими руками шкафы, полки и лотки в соответствии с вашими потребностями. Когда вокруг порядок, работа будет спориться и доставлять удовольствие, а вы станете тратить меньше времени на поиски инструментов и принадлежностей.

6. Делайте с запасом

Выпиливая летали для очередного проекта, сделайте несколько лишних и используйте их для проверки и настройки оборудования. Оставшиеся обрезки могут пригодиться для тестирования морилок и других отделочных составов, чтобы получить точное представление о том, как они будут выглядеть на готовом изделии.

7. Не экономьте каждую копейку

Бережливость – полезная привычка, но не стоит переступать грань разумного. Древесина является восполняемым природным ресурсом, и если вы случайно испортите заготовку, можно купить новую лоску. Наждачная бумага приходит в негодность за 5-10 минут. Клей имеет ограниченный срок годности (обычно гол или два). Банки с лакокрасочными материалами, на поверхности которых образовалась плотная корка, следует выбросить.

Также по теме статьи: 8. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим верстаком

Покупаете ли вы готовый верстак или делаете своими руками самодельный, убедитесь в том, что он достаточно жесткий, имеет ровную рабочую поверхность и, по меньшей мере, одни мощные тиски.

9. Не рассчитывайте на идеальный результат

Стремление создать проект без единого изъяна может «выбить вас из колеи», ведь так сделать почти невозможно. Поэтому не слишком переживайте по поводу ошибок, которые вы неизбежно будете допускать. Вместо этого научитесь их устранять и не допускать их появления в дальнейшем.

10. Не жалейте времени на подготовку

Иногда стоит потратить час или два на изготовление специального приспособления для выполнения операции, занимающей пять секунд. Приспособления обеспечивают безопасность, точность и повторяемость выполняемых действий.

11. Внешний вид изделия важнее, чем перерасход материала

Размечайте мелом на досках и листах положение выпиливаемых заготовок, чтобы рационально использовать материал. Однако иногда лучше делать раскрой так, чтобы исключить дефектные участки и выгодно использовать эффектный текстурный рисунок или цвет. Приобретая пиломатериалы, планируйте потерять 10-20 % в качестве отходов.

12. Клей + гладкая поверхность = прочная склейка

Забудьте бытовавшее некогда мнение, что для хорошей склейки нужна шероховатость. Гладкие поверхности склеиваются лучше, чем грубо обработанные. Потратьте время на то, чтобы сделать сопрягаемые поверхности деталей гладкими и плотно прилегающими друг к другу. Помните, что клей не обладает адгезией к поверхностям с прижогами, поэтому избегайте их.

13. Как избежать сколов – два простых средства помогут справиться со сколами

Сколы могут непоправимо испортить заготовку. Чтобы предотвратить их появление, подпирайте заготовку с обратной стороны, используя соответствующие вспомогательные средства. Приобретите или сделайте сами противоскольные вкладыши для круглопильного станка, ленточной и торцовочной пилы (тест торцовочной пилы ниже), сверлильного станка. Прикрепите к угловому упору деревянную накладку, предотвращающую сколы на задней грани заготовки. При фрезеровании также подпирайте место выхода фрезы из заготовки, используя подходящий обрезок.

Сделайте специальные противоскольные вкладыши для разных углов наклона пильного диска и настроек станка, например для выпиливания скосов и пазов.

14. Как обрабатывать грубые доски – правильный порядок действий

Вот как следует обрабатывать нестроганый материал для получения заготовок правильной формы.

1. Выпилите заготовки с припуском по длине не менее 6 мм, одновременно избавившись от концевых трещин.
2. Острогайте одну пласть на фуговальном станке.
3. На рейсмусовом станке сделайте другую пласть параллельной первой и острогайте заготовку до окончательной толщины, удалив с обеих сторон одинаковое количество материала.
4. Обработайте одну кромку на фуговальном станке, сделав ее перпендикулярной пласти.
5. Опилите заготовку до окончательной ширины на круглопильном станке.
6. Опилите заготовку до окончательной длины.

15. Ничто не заменит точную разметку

Ни клей, ни шпаклевка не помогут спасти ослабленное соединение. Поэтому обзаведитесь качественными разметочными инструментами – комбинированным угольником, стальной линейкой, разметочным ножом и рейсмусом – и научитесь ими работать.

16. Не обрабатывайте искусственные материалы на строгальных станках

Композитные материалы, такие как фанера, ДСП и МДФ, из-за высокого содержания клея тупят ножи фуговального и рейсмусового станков гораздо быстрее, чем древесина.

17. Шаблоны гарантируют быстрые и точные результаты

Когда требуется изготовить несколько одинаковых деталей, имеющих вырезы или криволинейные контуры, ускорить работу и добиться точности можно, выпилив их в пакете и обработав по шаблону на фрезерном столе.

Скрепите несколько заготовок при помощи двухстороннего скотча. Стержневой упор поможет удержать пакет в начале прохода.

18. Вначале сборка, затем клей

Всегда делайте сухую сборку, перед тем как нанести клей. Вряд ли вам захочется обнаружить плохо подогнанные соединения или непрямоугольность после того, когда клей уже нанесен.

19. Предварительная шлифовка окупается сторицей

Перед сборкой окончательно отшлифуйте как можно больше деталей, в особенности их внутренние поверхности, доступ к которым после сборки будет затруднен.

20. Не привередничайте насчет струбцин

Большинству из нас вряд ли требуется что-то более сложное, чем недорогие, испытанные временем трубные струбцины. Запаситесь комплектами струбцин длиной 30; 60; 90 и 120 см, по четыре штуки каждого размера. Чтобы получить струбцины большей длины, соедините их друг с другом при помощи муфт или купите более длинные отрезки труб и просто переставляйте между ними зажимы. Добавьте к этому несколько удобных «одноручных» струбцин (таких как Quick-Grip) длиной 15 и 30 см. Приобретайте другие струбцины только по мере необходимости.

21. Установите фурнитуру, а затем снимите и установите заново

Перед нанесением морилки или прозрачного покрытия соберите изделие и установите металлические детали, чтобы убедиться в том, что все работает так, как надо. Затем снимите всю фурнитуру, нанесите отделку и снова установите фурнитуру. Это гарантирует нанесение покрытия на все поверхности изделия, кроме металлических частей.

22. «Почти прямой» угол означает непрямоугольность

При сборке изделий с прямыми углами важно добиться идеальной прямоугольности, особенно если данный предмет имеет вкладные дверцы или выдвижные ящики. Поэтому купите или изготовьте монтажные угольники, обеспечивающие аккуратную сборку. Без них вы обречены исправлять ошибки все оставшееся время работы над проектом.

23. Имейте представление о древесине и способе ее распиловки

Познакомьтесь с наиболее распространенными древесными породами (особенно произрастающими в вашей местности). Это поможет настроить ваш «внутренний радар» на поиск выгодных предложений. Можно сэкономить, приобретая необрезные доски на местных лесопилках и базах пиломатериалов. Для начала научитесь различать способы распиловки. Доски радиального распила самые дорогие, но при этом устойчивы к короблению и дают меньше всего отходов. Доски тангенциального распила, наоборот, стоят дешевле, однако склонны к короблению и образуют больше отходов. Пиломатериалы смешанного распила занимают промежуточное положение между описанными двумя типами.

радиальный распил

тангенциальный распил

смешанный распил

24. Древесина изменяет размеры – учитывайте это!

Сезонные колебания влажности воздуха вызывают усушку и разбухание древесины. Изменения в размерах в основном происходят в направлении поперек волокон, и лишь незначительно – вдоль них. Учитывайте это при создании изделий, иначе детали станут давать трещины, соединения – разваливаться, а подвижные части – заедать. Эти проблемы можно свести к минимуму, если позволить материалам адаптироваться к влажности в вашей мастерской, выдержав их несколько дней перед тем, как приступать к работе.

Даже когда содержание влаги в древесине достигает стабильного уровня, такого же, как и в окружающей среде, дерево по-прежнему изменяет свои размеры из-за сезонных колебаний влажности.

25. Узнайте действительный смысл понятия «кубатуры»

За пределами гипермаркетов цепа на древесину устанавливается за кубический метр (единица объема, эквивалентная плотному штабелю размером 1×1 x1м). Измерения производятся так: толщину доски умножают на ширину и длину, выраженные в метрах. Например, объем одной доски 50х 150×6000 мм равен 0,05×0,15×6=0,045 м 3 . В одном кубометре будет 22 таких доски (1:0,045=22,2).

26. Острые – значит, безопасные

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

27. Знайте, когда стоит потратиться, а когда можно сэкономить

Покупайте высококачественные станки и инструменты, если вы намерены пользоваться ими десятки лет (фрезер, круглопильный и рейсмусовый станки). Оборудование, которым пользуются лишь изредка (осцилляционная и ленточная шлифмашины, пневматический степлер), необязательно должно быть дорогим.

Стальные инструменты ржавеют. Научитесь удалять ржавчину и предотвращать ее появление, особенно если вы живете в условиях высокой влажности. Отставьте в сторону домашние рецепты и попробуйте одно из проверенных средств для борьбы с коррозией, например средство для удаления и зашиты от ржавчины Empire Top Saver, средство для удаления ржавчины Boeshield Rust-Free, защитное средство Boeshield T-9.

29. Рейсмусование не сделает доски плоскими

Рейсмусовый станок делает две пласти доски параллельными, но он не способен устранить продольный изгиб или винтообразное скручивание (крыловагость). Сначала необходимо обработать одну пласть доски на строгально-фуговальном станке, поэтому следует иметь оба этих станка. Затраты окупятся экономией благодаря возможности работать с дешевыми нестрогаными досками.

30. С ручными инструментами порой удается работать быстрее, чем с электрическими

Приведем лишь два примера. Снятие фаски при помощи небольшого обычно занимает меньше времени, чем установка фрезы и настройка фрезера. Хорошая ножовка позволит выпилить уступ на шипе вполупотемок быстрее, чем пильный станок.

31. Улучшенный фильтр для системы пылеудаления требует дополнительных затрат

Приобретая стружкосос, помните, что степень фильтрации является столь же важным (если не более важным) показателем, как и развиваемый воздушный поток (л/мин) или мощность двигателя. Большинство стружкососов поставляются со стандартным 30-микронным фильтром, при его использовании значительная часть пыли попадает обратно в воздух, которым вы дышите. Приобретите фильтр со степенью очистки не более 5 микрон, а если есть возможность, то 1 или 2 микрона.

32. Покупка фрезера в наборе выгодна

Если вы можете себе позволить только один фрезер, выберите модель средней мощности (от 1300 до 1700 Вт) в составе набора, включающего погружную и фиксированную базы. Установите фиксированную базу в фрезерный стол, а для фрезерования в ручном режиме переставляйте электродвигатель в погружную базу.

33. Как недорогие, так и высококачественные фрезы имеют свое применение

Большие наборы фрез, в которых стоимость одной фрезы составляет $1-2, имеет смысл покупать, если вы применяете их нечасто. Те фрезы, которыми вы пользуетесь постоянно (в основном это фрезы для скруглений, копирующие, прямые, спиральные, фасочные и фальцевые фрезы), лучше покупать отдельно, не скупясь. Они режут чище, дольше сохраняют остроту и более долговечны.

34. Станки тоже нуждаются в заботе

Почти любой новый станок нуждается в наладке для достижения высокой точности. Осуществляя обычное обслуживание, проверяйте (и при необходимости корректируйте) время от времени сделанные настройки. Так, пазы для углового упора и параллельный упор пильного станка должны быть выставлены параллельно пильному диску. Это обеспечит точность и безопасность пиления.

Чтобы установить стол пильного станка параллельно диску, используйте часовой индикатор или комбинированный угольник. Стол установлен правильно, если результаты измерений у переднего и заднего края диска одинаковы.

35. Промасленные материалы могут вызвать пожар

Тряпки и кисти, пропитанные морилкой или лаком на масляной основе, могут воспламениться, если оставить их лежать в куме или выбросить во влажном состоянии. Развесьте их по отдельности и дайте высохнуть, прежде чем избавиться от них.

36. Отделывайте филенки перед сборкой, чтобы избежать проблем при усушке

Филенки дверок или боковых стенок корпусов, сделанные из массивной древесины, следует окрашивать и отделывать перед сборкой. В этом случае при неизбежном усыхании филенки не будут обнажены ее неотделанные края.

37. При работе распылителем снимите заднюю стенку

При нанесении покрытия из краскопульта на корпус с установленной задней стенкой излишки состава (перепыл) будут отлетать от нее прямо вам в лицо – малоприятная перспектива. Вместо этого снимите заднюю стенку и покрасьте ее отдельно.

38. Ручная шлифовка обеспечит лучший внешний вид

Несмотря на большой , на заключительном этапе следует шлифовать вручную по направлению вдоль волокон, чтобы устранить поперечные царапины-риски.

39. Найдите оптимальный способ отделки

Совсем необязательно овладевать технологиями нанесения всех существующих типов покрытий. Найдите одно или два покрытия, которые вам подходят (скажем, покрытие на масляной основе для предметов, которые редко берут в руки, и полиуретан для изделий, нуждающихся в надежной защите), и научитесь ими работать.

40. Дополнительная шлифовка поможет избежать потемнения торцов

Шлифуйте видимые торцевые срезы наждачной бумагой на один номер выше, чем пласти и кромки. В этом случае торцы впитают меньше морилки и будут лучше соответствовать цвету всего изделия.

41 Изделия, подлежащие обработке морилкой, нуждаются в дополнительной шлифовке

Шлифование остроганных деталей начинайте наждачной бумагой зернистостью 120 единиц, после чего переходите к абразивам зернистостью 150 и 180 единиц. Если вы собираетесь наносить масло или бесцветный лак, остановитесь после шлифовки номером 180. Однако если вы будете тонировать изделие, то отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью вплоть до 220 единиц, чтобы удалить мелкие царапины, которые проявятся после нанесения красителя.

42. Вовремя замечайте следы режущего инструмента

Плохо заметные при естественном освещении следы, оставленные режущими инструментами (задиры, рябь и ступеньки после обработки в рейсмусовом станке), могут притаиться на лицевых сторонах вашего изделия, дожидаясь нанесения отделки. Для их выявления осматривайте детали при косом освещении, и при обнаружении дефектов удалите их с помощью наждачной бумаги, рубанка или цикли.

По материалам журнала для мастеровых “ Wood Мастер” (отличное издание)

Практика: Тест торцовочной пилы BOSCH GCM 12 GDL (не реклама)

Торцовочная пила о которой мы упоминали выше упомянув о борьбе со сколами при обработке детали, удобна и эффективна при выполнении как небольших, так и значительных объемов работ за счет оперативной подготовки и быстрой переналадки углов наклона пильного диска. Точность реза и качество среза обеспечивают выполнение задачи с первого раза без переделок, то есть без потери времени и материала.

В комплект поставки входят сама торцовочная пила GCM 12 GDL Professional с установленным пильным диском, ручка для фиксирования угла поворота станины, струбцина для зажима заготовки, мешок для сбора пыли и два шестигранных ключа. При необходимости резки алюминиевых деталей дополнительно следует приобрести специальные пильные диски с трапециевидной заточкой зуба.

ПОДГОТОВКА

Этап не занял много времени. В качестве верстака использовался прочный кухонный стол. К его крышке мы надежно прикрепили пилу четырьмя болтами М8. Следующий шаг – установка ручки, фиксирующей угол поворота станины. На всасывающий патрубок надели специальный мешок для сбора пыли. Для фиксации обрабатываемого изделия предназначена струбцина с винтовым креплением. Хорошо, что конструкторы предусмотрели удлинители станины. Именно благодаря их крайнему положению удалось надежно закрепить заготовку, хотя она и была длинной.

Углы соединения элементов стропил мы рассчитали заранее, и теперь оставалось только точно их выставить на градуировочном лимбе. Поворотом рабочей станины мы выставили первый угол и зафиксировали его.

На заготовке стропильного элемента уже были нанесены метки начала реза. Заготовку разместили на станине и предварительно закрепили ее. После этого разблокировали механизм пространственного перемещения рабочего органа. Движением фиксирующего рычага опустили пильный диск на заготовку и, ослабив крепление последней и перемещая ее, совместили зубья пилы с меткой. Осталось подключить пилу к сети и включить пусковую кнопку

Первое же пиление приятно удивило легкостью процесс и высоким качеством среза. Продвижение пильного дне практически не требует усилий. Рычажный механизм перемещения рабочего инструмента компактен и действительно удобен в работе. Переналадка угла пиления оказалась простой и быстрой. Изменения угла реза по мере пиления не выявлено – последующая сборка стропил показала высокую точность исполнения угла реза каждого элемента, что значительно сократило время на их финальную сборку.

Управление пилой в буквальном смысле сосредоточено под рукой: фиксатор выбранного угла наклона пильного диска – на выступе станины слева, фиксатор угла поворота – справа, а кнопка блокировки случайного перемещения – в центре.

Удобен двойной лазерный маркер – линии показывают действительную ширину пропила, а не его середину. Это позволяет более точно выполнить рез, что тоже очень важно. Вообще работа этим инструментом доставляет удовольствие. Движение легкое, плавное, без заеданий, зафиксированные детали стоят жестко, градуировочные шкалы читаются легко, штатный диск пилит очень аккуратно. Однако отсутствие кнопки блокировки случайного запуска двигателя требует особого внимания, особенно в процессе освоения новинки. Следует также иметь в виду, что при максимальных углах распила в конце процесса подвижная часть пилы может задевать за рычаг механизма блокировки кронштейна или стойку струбцины.

Как проверить качество пиломатериала и выбрать качественный? Несколько советов.

Заготовители распиливают каждое бревно таким образом, чтобы получить из него максимальное количество досок или брусьев, которые довольно сильно отличаются по качеству.

Хороший пиломатериал имеет меньше сучков и меньшую вероятность коробления.

В хороших досках для изготовления настила древесные волокна обычно расположены параллельно поверхности доски или под углом к поверхности до 45° (рис, 2). Пиломатериал с поперечным расположением древесных волокон к поверхности доски представляет собой низкий сорт строительной древесины.

При изготовлении настила старайтесь укладывать доски вверх той стороной, что ближе к коре дерева.

Иначе края доски будут приподниматься при короблении, и она будет накапливать ещё больше воды, что приведет к загниванию древесины.

Строительная древесина бывает свежей или высушенной. Пиломатериал, подсушенный в специальных печах, намного дороже свежего, а изготовленная вами деревянная конструкция со временем просохнет на улице сама по себе.

При выборе заготовок проследите, чтобы в них не было продольных и поперечных трещин, расслоения и расколов древесины.

Эти дефекты не только ослабляют несущую способность досок, но и делают их неприглядными, а также могут стать причиной опасных заноз.
Также постарайтесь избежать покупки пиломатериала, который покороблен, искривлён или скручен.

Рис. 2. Заготовки и дефекты пиломатериала: 1 - древесные волокна расположены параллельно пласти доски; 2-древесные волокна расположены под углом к пласти доски; 3-древесные волокна расположены поперёк поверхности доски; 4 - трещины; 5 - расслоение древесины; 6 - расколы в заготовке; 7 - коробление доски; 8 - скручивание доски; 9,10 - искривление доски относительно разных осей. УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы... Чем и как защитить свесы...