Виноград: подготовка к зиме по Горнаулову

Зима спросит строго

Прочитал статью Ю. П. Никитина "Подготовка и укрытие виноградника к зиме", опубликованную в № 38 "Кузнецкой усадьбы". Сейчас начинается горячая пора по подготовке виноградников к зиме, и многие начинающие виноградари задаются вопросом: а как это сделать, что для этого нужно? Поэтому считаю необходимым расширить рамки данной статьи и более подробно рассказать об этом. Итак, обрезка и укрытие винограда в северных условиях.

Как известно, перед укрытием винограда нужно произвести его обрезку. Для чего же нужна обрезка винограда? Ведь многие другие культуры растут и плодоносят без всякой обрезки.

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, и для чего же ему расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве? Ни к чему. Поэтому он без обрезки практически не плодоносит. Когда же проводится обрезка винограда, у него включается инстинкт самосохранения и материнства, и он начинает закладывать цветочные почки.

Обрезка виноградных лоз в условиях Сибири проводится только осенью. Если виноград не обрезать осенью, а обрезать весной, то при укрытии рукавов и лоз их нужно связывать в пучок, и в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после мороза, обладающие большим запасом влаги.

Весной, когда начнёт пригревать солнце и температура внутри укрытия винограда повысится выше +5 градусов Цельсия, во влажной среде начинает образовываться плесень и гниль, одним из источников этой влажной среды и являются не вызревшие лозы, а также не удалённые зелёные листья. В результате поражаются и здоровые вызревшие лозы, при снятии укрытия с винограда можно наблюдать довольно мрачную картину: все или большая часть лоз и рукавов покрыта серым, чёрным, иногда зелёным налётом с полностью сгнившими почками. И все придётся начинать сначала, в том случае, если остались хоть какие-то живые почки у основания куста, или ждать, когда прогреются и проснутся подземные почки. Как правило, тот, кто видит весной такую картину виноградного куста, считают, что виноград вымерз, а истинная причина заключается в том, что он сгнил.

Обрезанные лозы занимают объём в 2-3 раза меньше, чем необ-резанные, и их легче укрывать на зиму. Обрезка виноградного куста у нас по сравнению с югом имеет существенные отличия как по срокам, так и по величине обрезки.

На юге обрезку проводят в конце вегетационного периода, когда у винограда хорошо вызреет лоза на большой длине. У нас же лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков. И ранние осенние заморозки губят зелёные листья и зелёные побеги виноградного куста.

Поэтому основной задачей виноградаря осенью является создание условий для ускорения вызревания древесины до укрытия лоз на зиму. А для этого приходится обрезать виноградный куст в две стадии: сначала проводят предварительную или осветляющую обрезку после сбора урожая или слабого заморозка, частично повредившего листву - во второй половине сентября. Целью её является прореживание куста и расчистка его основания, а в целом - открытие ветвей и побегов действию солнца.

Особенно осветляющая обрезка бывает нужна при возделывании сортов с плохим вызреванием лозы или после прохладного лета. Перед её выполнением необходимо снять с кустов урожай и удалить сорную растительность около кустов. В первую очередь обрезают полностью невызревшую (зелёную) часть побегов в верхней части растений и пасынки, а затем осторожно снимают кусты со шпалеры и укладывают на землю - в сторону междурядья.

Удаляют полностью зелёную часть побегов у куста, заведомо не успевающую вызреть до срока укрытия на зиму (кроме молодых растений). Также отрезают все оставшиеся пасынки, усики, сильно искривлённые побеги, а также снимают основную часть листвы в нижней части куста (которая устарела и не даёт питания кусту). Таким образом, "раскрывают" куст, значительно прореживая его и обеспечивая в последующем доступ солнечного света ко всем ветвям и оставленным побегам. Не рекомендуется полностью обрезать осенью молодые растения первых двух лет жизни, достаточно удалить верхушку, а на втором году жизни волчки и пасынки. Затем уложить в траншейку или короб и закрыть перед заморозком плёнкой, под дугами. Листья остаются зелёными, и вегетация продолжается ещё две недели или более до сильных заморозков. У кустов винограда с неважным вызреванием лозы (Баклановский, Кодрянка и пр.) предварительную обрезку целесообразно выполнить в более полном объёме, удаляя в том числе отплодоносившие звенья и оставляя лишь ветви и побеги на плодоношение, замещение и омоложение без верхушек, но с листвой.

В целом выполнять осветляющую обрезку на винограднике можно по мере снятия урожая с групп кустов различного срока созревания. Для сортов высокой зимостойкости (Амурский, Американский виноград, гибриды Шарова, Шатилова ) в проведении осветляющей обрезки нет необходимости, так как лозы вызревают хорошо и осеннюю обрезку в полном объёме выполняют за один приём в конце сентября - начале октября.

Окончательную осеннюю обрезку винограда выполняют, как правило, сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. Известно, что после повреждения листьев заморозком значительное перемещение питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла. При этом если в ходе осветляющей обрезки двигаемся сверху вниз, начиная с зелёных верхушек побегов, то при окончательной обрезке, наоборот, снизу вверх, обрезая сучки и плодовые звенья.

Если обрезку приходится делать после заморозков, то первым делом снимают с ветвей и лоз повреждённую листву. После обрезки ветви куста объединяют в пучки по направлениям, перевязывают в 2-3-х местах мягкой проволокой.

Под пучки нужно положить хвойные лапки или же деревянные бруски, чтобы изолировать соприкосновение лоз с землёй. Это нужно для того, чтобы лоза не заплесневела от земли, так как после заморозков температура воздуха может повыситься до +15 градусов Цельсия, что достаточно для развития гнилостных бактерий. Сверху пучки нужно прикрыть хвойными лапками или влагонепроницаемым материалом, фанерой, рубероидом, шифером, полиэтиленом и оставить так до окончательного укрытия винограда.

Укрывается виноград после того, как среднесуточная температура перейдёт через -5 градусов Цельсия, то есть когда почва полностью замёрзнет или когда лопата в землю не лезет. Укрывают виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой и т.д., а сверху всё нужно укрыть непромокаемыми материалами, перечисленными выше. Нужно учитывать ещё, что почки винограда даже у самых южных сортов выдерживают -18 градусов Цельсия, а вот корневая система вымерзает при -8 градусах Цельсия, поэтому её тоже нужно укрыть. Большую помощь в этом оказывает снежный покров.

Считается, что 1 см снега удерживает 1 градус Цельсия температуры, поэтому чем больше снега, тем меньше температурных перепадов для укрытия лозы. А в местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не накрывать, достаточно непромокаемого материала.

И в заключение: виноград - это, как мне кажется, вовсе не субтропическое растение (как указано в статье), потому что субтропические растения (лимон, гранат и т.д.) вечнозелёные, и листья они не сбрасывают, тем более они не нуждаются в периоде покоя с низкими температурами.

В. Т. Горнаулов , руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска

Вот и осень. Все силы виноградной лозы отданы завидному урожаю. Тяжелые гроздья собраны и заложены на хранение, а кусты необходимо подготовить к длительному зимнему отдыху. Нужно чтобы виноград не только пережил холодное время года, но и сохранил цветочные почки для урожая следующего года.

Частенько бывает, что у одного виноградаря посадки переживают зиму без потерь, а на соседнем участке виноград вымерзает или выпревает? Во многом это зависит от подготовки виноградника к холодам.

С чего же начать?

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Полив

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость.

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Обрезка

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы . Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Оптимальным сроком проведения обрезки многие считают середину сентября.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды (40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Зимние морозы способны погубить виноградную плантацию. Защитить лозу от пониженных температур сможет утепление куста. В качестве утеплителя можно использовать множество материалов – от нетканого материала до деревянных щитов или коробов. Вид утепления в каждой местности свой. На создание утепления влияет сорт утепляемого винограда и метод его выращивания. Современные сорта способны выдержать пониженные температуры под легким укрытием.

Создавать укрытия можно из различных материалов, все зависит от того, что есть в достатке. В северных регионах, где хвойный лапник есть в достаточном количестве – это самый лучший укрывной материал. Через него в достаточном количестве проходит воздух, под ним не начинаются процессы гниения, подавляются возбудители заболеваний. Укрытие из лапника хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки винограда.

Там, где виноградные кусты выращивают в траншеях, удобным способом утепления стали деревянные щиты. Лозу укладывают на землю, обрабатывают от вредителей и болезней, закладывают карбид от мышей, сверху накрывают деревянными щитами. Между досками остаются щели для циркуляции воздуха. Выпавший снег предотвратит промерзание укрытия. Отсутствие снега можно компенсировать нетканым материалом, используемым для укрытия рассады весной.

Использовать полиэтиленовую пленку для зимнего укрытия не стоит. Под пленкой создается повышенная влажность и отсутствует вентиляция. Резкие перепады температуры вызывают появление конденсата, провоцируя возникновение плесени и грибковых заболеваний.

К укрытию кустов приступают сразу после внесения удобрений и обрезки кустов – в конце октября — ноябре.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Кусты винограда, посаженные в текущем году не обрезают. С них удаляют только не опавшие листья. Кусты поливают, вносить удобрения нет необходимости – они внесены при посадке. Виноград второго года жизни обрезают, оставляя 3-4 почки на одном – двух побегах. В последующие два года на кусте осенью оставляют от 3 до 7 почек на вызревших побегах. Начиная с 4-го года жизни, осенью начинают вносить удобрения.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

В Подмосковье

Укрыть подмосковный виноград от морозов надежнее всего если он правильно посажен. Посадочная лунка размером 60*60 см при глубине не меньше 15 позволят утеплить лозу по всем правилам. В сухой, солнечный день рукава сворачивают в кольцо и укладывают на дно лунки. Побеги обрабатывают от возможных болезней, оставляют остро пахнущее вещество от мышей – лучше всего куски карбида. Сверху накрывают деревянными щитами или кусками рубероида. Полученное укрытие зимой полезно дополнительно засыпать снегом.

Плодоносящие кусты сохраняют в зимние морозы более сложным укрытием. Обрезанные виноградные рукава укладывают на сухие доски, в крайнем случае, на сухую почву. Над кустом устанавливают дуги от временных теплиц. Поверх дуг укладывают хвойный лапник. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки хвойников, растущих на участке. Хвойный лапник для закрепления веток и сохранения тепла можно укрыть двумя слоями спанбонда.

Вместо дуг можно сколотить из подручных досок короб. Его устанавливают на прикрытые хвойниками лозы.

Укрытие винограда на Урале

Выращивая виноград на Урале, к укрытию посадок на зиму нужно готовиться основательно. Сохраненные к весне плодовые почки принесут летом достойный урожай.

К укрытию приступают в начале октября. В это время удаляют все оставшиеся на лозах листья, а после прохождения первых ночных заморозков обрезают все плодоносящие кусты. Нужно удалить старые, больные, засохшие побеги. Оставляем вызревшие плодовые стрелки и сучки замещения. Молодые лозы, идущие от центра куста сохраняют. Обрезая виноград осенью, оставляют почти треть «запасных» для замещения возможных зимних потерь. Весной неиспользованные глазки удаляют.

Обязательной частью подготовки к зиме является катаровка. Осенью обязательно удалить росяные корни на глубине до 15 см. Образовавшуюся ямку заполняют сухим песком. Подготовленные таким образом кусты поливают. Под каждый куст нужно вылить около 10 ведер воды с добавлением марганцовки до нежно-розового цвета. Все это проделывают сразу после сбора урожая. Подкормку в виде ведра компоста, двух стаканов золы и 1г борной кислоты вносят на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Излишне кислую почву известкуют.

Незадолго до наступления устойчивых заморозков виноградные рукава сворачивают в кольцо, пригибают к земле и накрывают. В качестве укрытия подойдут материалы, оставляющие возможность свободного прохождения воздуха возле куста. Подойдет хвойный лапник, деревянные щиты или листы неметаллического шифера. Дополнительным утеплением послужит 20-и сантиметровый слой сухих опилок или шелухи подсолнечных семечек. Уберечь их от выдувания поможет один-два слоя спанбонда. Слой снега на таком укрытии никогда не повредит.

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Еще один способ укрытия винограда на зиму, применяемый виноградарями Сибири:

1. Основание виноградного куста окучивают землей как можно выше. Землю необходимо брать подальше от куста, чтобы не оголять корни.
2. Лозы куста собирают в пучок и обвязывают веревкой.
3. Следующий слой – несколько слоев нетканого материала.
4. Завершает утепление – рубероид.
5. Полученный «кокон» укладывают на деревянное основание – ящики или поддоны.

Выращиваемый в траншеях виноград укладывают на дно и накрывают несколькими слоями спанбонда или агроспана . Траншею закрывают деревянными щитами. На них укладывают утеплители – пенопласт, гофрированный картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой – гидроизоляция рубероид или полиэтилен. Предупредить появление выпревания можно созданием боковых отдушин. Их закрывают при установлении постоянных отрицательных температур.

Правила подготовки винограда к зимовке: видео

Конечно же, лучшее средство защиты виноградных посадок от морозов это снег. Он служит завершающим слоем при любом способе укрытия в любом регионе.

Лет 20 тому назад виноградная лоза в сибирских садах была большой редкостью. О том, в Сибири, знали немногие, а получалось вырастить его у единичных садоводов. Сейчас же эта южная культура надежно прижилась во многих районах: от нее получают богатые урожаи изумительно вкусной, красивой и полезной ягоды. Успех любителей-виноградарей вдохновляет, к ним ежегодно примыкают все новые и новые садоводы, а коллекция выращиваемых в Сибири сортов пополняется современными видами с улучшенными качествами.

Готовьте место для новосела с осени

Если появилась мечта взрастить лозу на своем участке, начните с теоретической подготовки к новому занятию. Для начала нужно подробно узнать о том, как выращивать виноград в Сибири. Подготовиться к приему новой культуры нужно с осени. Следует выбрать место в саду (самое солнечное и проветриваемое, сухое) и подготовить участок к посадке: выкопать траншею глубиной и шириной по 70 см, на дно которой набросать битый кирпич (для дренажа), сверху насыпать слой толщиной в 10 см из крупного песка, заполнить траншею питательной почвенной смесью из торфа, песка, разложившегося перегноя и дерновой земли с добавлением полного удобрения с микроэлементами. Хорошо пролейте водой - влажная почва меньше промерзнет. Сверху траншею прикройте соломой, досками, накройте пленкой, чтобы почва не промерзла глубоко и быстрее прогрелась весной. Виноград нужно высаживать сразу на постоянное место, так как он очень быстро развивает корни и большое количество маленьких корешков по периферии. Пересадка тронувшегося в рост саженца - дело не всегда удачное, требующее значительных усилий и осторожности.

Саженцы винограда

Те, кто знает, как выращивать виноград в Сибири, советуют начинать с ранних сортов, у которых коротким сибирским летом успеют созреть гроздья и вызреть как следует лоза, что необходимо для зимовки в суровом климате. Знайте, что саженцы, не повторяют сортовых качеств. Чтобы забота и работа вознаградилась, не приобретайте саженцы у неизвестных людей. Лучшими будут однолетние и двухлетние, полученные из черенков, или саженцы-отводки, зимовавшие в прохладных помещениях. Устаревшие сорта неустойчивы к болезням, вкусовые качества урожая мелкой ягоды в маленьких гроздьях низкие. Это такие сорта, как "Родина", "Альфа", "Жемчуг Саба", "Юбилейный Новгорода", "Сеянец Соловьева", "Мадлен Анжевин".

С чего начать выращивание винограда в Сибири?

После приобретения саженца ранней весной сразу же пересадите его в более просторную емкость, заполненную огородной землей с песком. На дне горшка обязательны отверстия для стока излишней воды и дренирующий слой. Поставьте горшок с саженцем на самый освещенный подоконник, но не вплотную к стеклу. Воткните высокий колышек и подвяжите к нему растение с биркой, где есть название сорта. Поливайте только подсохшую почву отстоявшейся теплой водой. Постепенно закаливайте растение, приучайте к свежему воздуху и ультрафиолету. Как только установится теплая погода, минуют заморозки, высаживайте виноград с комом земли на корнях в подготовленную с осени траншею. Установите шпалеру и подвязывайте отрастающую молодую лозу к ней.

Новые для Сибири

"Кишмиш Лучистый" - крупноплодный мускат, лучший из бессемянных сортов. Среднерослый, раннесредний (срок созревания 130 дней). Ягоды размером 22х18 мм, вес гроздей до 1 кг. Высокая сахаристость (около 21%) при незначительной кислотности. "Русбол" - сильнорослый, с ранним сроком созревания (от 115 до 125 дней), урожайный, устойчив к заболеваниям, морозостойкий (до -25 градусов). Грозди до 1 кг, бессемянные белые овальные ягоды 18х16 мм, приятный сладкий вкус. "Ольга" ("Краса Севера") - гроздь крупная с крупными розовато-белыми ягодами, в которых много фолиевой кислоты. К болезням устойчив. "Русвен" - сорт очень урожайный и ранний, с хорошим вызреванием побегов. Крупная ягода, зелено-розовая, с ярким мускатным вкусом. "Голбена Ноу" - скороспелый, крупноплодный, с янтарно-белыми ягодами мускатного аромата. Лоза успевает вызреть за лето. Сорт к болезням устойчив. "Тукай" - ранний срок созревания белых с золотистым загаром ягод с великолепным мускатным вкусом, очень урожайный сорт. "Кармакод" - крупные удлиненно-овальные ягоды (красно-синие), вкус приятный. Плодоносит на второй-третий год.

Укрытие лозы на зиму

По советам опытных садоводов, которые знают, как выращивать виноград в Сибири, начинающему виноградарю не нужно в первые 2 года делать летнюю обрезку зеленых побегов. Сначала позвольте саженцу расти свободно, приспособиться к климату, нарастить корни. Цветочные завязи оборвите, не жалея. Осенью до заморозка кусты без обрезки, чтобы они лучше сохранились. Побеги распределяют по разным сторонам траншеи и пришпиливают, сверху накрывают коробом высотой 25 см, затем настилают слой сухой соломы, затягивают пленкой (или рубероидом) - так готовят лозу к зиме. Набрасывайте на укрытие снег.

Формирование лозы

Без правильной обрезки не получить хорошего урожая винограда. Но рассказать о существующих формировках куста в одной статье затруднительно. Приведем один способ - наклонный односторонний кордон. В первый год отращивают один мощный побег. На следующую весну его нужно обрезать на длину расстояния между кустами и подвязать наклонно к нижней проволоке шпалеры. После распускания почек удалите все побеги на высоте 20-30 см от основания куста, оставляя выше хорошо развитые побеги (через каждые 20-30 см). Весной 3-го года обрежьте все побеги до 2-3 глазков. На 4-й год на этих рожках сформируются плодовые звенья.

Климат Сибири характеризуется резкими перепадами температур не только в течение года, но весной и ранним летом между ночным и дневным распределением тепла. Виноград не любит резких изменений, поэтому приручением растения с переменным успехом шло в течение сорока лет. В настоящее время получен способ внедрения винограда в сады Сибири. Уход за виноградом летом в Сибири отличается от возделывания его в южных регионах.

Особенности агротехники сибирского винограда

Особенности выращивания винограда в Сибири связаны с ранним наступлением зимы. При этом веточки не успевают подготовиться, одревеснения полноценного ещё не произошло. В результате под любым укрытием куст замёрзнет. Поэтому годами накопленный опыт сложился в несколько постулатов;

• разведение только ранних и районированных сортов;
• в течение сезона растения следует закалять;
• удобрение азотными подкормками ограничивать;
• выращивать по одной плодоносящей лозе с куста;
• регулировать плодовую нагрузку во время бутонизации и налива;
• в течение лета проводить работы по зелёному кусту систематически;
• проводить только осенью, два раза;
• укрытие, снегозадержание, весеннее раскрытие кустов - по особенностям климатических условий.

Все рекомендации основаны на практическом внедрении винограда в Сибирь, вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска. Общими усилиями они и выработали агротехнику выращивания винограда в Сибири, названную ССВ-1 и ССВ-2. По их рекомендациям следует использовать только новые гибридные сорта и вести закалку кустов, сводя мероприятия ухода к минимуму и заставляя куст самостоятельно бороться за выживание. Однако не все их рекомендации применяются садоводами. С участием специалистов выработана несколько иная схема агротехники, не исключающая подкормки и обработки растений.

Если куст перезимовал и ушёл от возвратных заморозков, лоза сохранилась, потребуется найти золотую середину между получением урожая и вводом растения в зиму подготовленным, закалить его. Поэтому в течение лета куст воспитывают.

Для этого следует ограничить внесение азотных удобрений. Они вызывают наращивание зелёной массы, а задача садовода ограничить прирост лозы. Подкормки минеральными фосфорными и для винограда обязательны. Необходимо восполнять вынос питательных веществ. Поэтому два раза за сезон во время налива ягод нужно выполнить внекорневую подкормку полным комплексным удобрением обязательно в растворимой форме. Корневые подкормки, кстати, делаются тоже только растворимыми формами. Хороший эффект даёт опрыскивание вытяжкой из древесной золы. Вопрос, чем подкормить виноград в июле решается в пользу налива и вкуса плодов. Лучшей удобрительной смесью станет монофосфат калия и древесная зола.

Подкормки без применения азотных удобрений позволяют раньше вызреть древесине и набрать вкус ягоде. В этих же целях растение формируют в одну лозу, что позволяет все силы растения пустить на формирование урожая. Пасынкование лозы, чеканка, прищипывание точек роста направлены на успешное созревание плодов за короткий период и получение подготовленной к зиме лозы. Этому служит и нормирование урожая. Видео по уходу за виноградником поможет правильно выполнять работы по зелёному листу.

Чеканку и прищипывание можно производить только после того, как сформировалась кисть, оставляя на налив 15 листьев после неё. Пасынкование и удаление поросли лозы ведётся систематически.

Как часто поливать виноград, вопрос способа выращивания культуры. Если кусты посажены отдельно, лунки для полива имеют углубление. Кусты могут расти в траншее, в которой проходит канава. Полив плантаций по канавам выполняют трижды за сезон, начиная после завязывания ягод и прекращая после налива. При поливе в траншею расход воды 50 литров на квадрат плантации. Другие садоводы при кустовом выращивании рекомендуют полив в эти же сроки, но по ведру воды в неделю. В обоих случаях почва мульчируется.

Нельзя поливать виноград во время его опыления и после того, как ягоды налились.

Сибирский виноград находится в более благоприятных условиях вследствие того, что вредители и болезни пока ещё не стали здесь спутниками лозы. Но если не производить предупредительные обработки, болезни придут. Поэтому к комплексу мер от грибковых заболеваний относится обработка серными препаратами, которые подавляют милдью и одиум. Обработку серой проводят за два месяца до уборки кистей.

Чем обработать виноград в июле садовод решает по состоянию куста. Если появились на листьях жёлтые пятна с серым налётом на обратной стороне листа, можно обработать пищевой содой, марганцовкой, так как ягоды нельзя насыщать раствором меди. Но после съема урожая провести обработку лозы и почвы вокруг куста фунгицидами на основе меди.

Против насекомых в начале лета следует кусты обработать Актелликом, препаратом системного действия. Этот препарат будет незаменим, если вслед за некачественным посадочным материалом в регион заселится опасная виноградная тля филлоксера. Этот вредитель может селиться как на корнях, так и в надземной части, угнетая и ослабляя растение. От других местных листоедов помогут традиционные биологические препараты и народные средства. Не принесёт вреда, только поможет растению использование биологических препаратов Сияние, ЭМ-1 Байкал. Эти препараты защитят растение от болезней и вредителей. Применять их можно на любой стадии вегетации, при температуре воздуха выше 10 .

В северных районах Сибири, где лето совсем короткое, выращивание одного рукава в человеческий рост, ежегодное обновление одного плодового звена и сучка замещения является выходом. При таком выращивании вся сила куста направлена на образование новых побегов. Поэтому пасынкование летом становиться единственной возможностью удержать сформированную лозу и получить ранний урожай. Утепляется в зиму только рукав, лоза убирается в два приёма осенью.

Видео о первой зеленой обрезке винограда

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири - хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья - 2–3 м.
2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже - в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах - 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант - на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда - это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений - листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

• сразу после распускания почек;
• за 2 недели до цветения;
• через 1–2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ - один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой - на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй - побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние - на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков - их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два - на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.