Drveni pod na gredama omogućava izbjegavanje bez upotrebe armirano-betonskih podova ili drugih betonskih temelja, čija je cijena izgradnje prilično visoka.

Efikasna ventilacija drveta na gredama u privatnoj kući - neophodan i obavezan uslov za pouzdanost i izdržljivost konstrukcije.

Drveni pod na stupovima uz grede

Na slici je prikazana opcija dizajna drvenog poda na gredama u privatnoj kući s podzemnim prostorom.

Prostor ispod poda formiran je činjenicom da su trupci položeni na prilično visoke stupove od cigle ili betonskih blokova. Ovaj dizajn vam omogućava da podignete nivo poda prvog kata uz minimalnu količinu zatrpavanja podrumskog prostora zemljom.

Ovdje su podrum i podrumski prostor ispod poda vani, izvan termalnog omotača kuće, i bit će hladno.

Za ventilaciju podzemnog prostora u suprotnim vanjskim zidovima, iznad nivoa tla, izrađuju se otvori za ventilaciju - kroz rupe prekrivene metalnom mrežom za zaštitu od glodara. Isti otvori trebaju biti i u unutrašnjim nosivim zidovima.

Kretanje zraka ispod poda nastaje uglavnom zbog pritiska vjetra.

Zimi postoji opasnost od smrzavanja tla u podzemnom prostoru, što može dovesti do uzdizanja tla i pomjeranja poda u odnosu na zidove.

Da biste spriječili smrzavanje, preporučuje se zatvaranje ventilacijskih otvora za zimu i izolacija baze.
Međutim, pogoršanje ventilacije kao rezultat zatvaranja ventilacijskih otvora dovodi do nakupljanja vlage u izolaciji i drvenim dijelovima - smanjujući toplinsku otpornost i trajnost ovih elemenata.

Mora se reći da se takav uređaj za podzemni prostor već dugo koristi u privatnoj gradnji. Dizajn nije izvorno dizajniran za korištenje efikasne podne izolacije.

U kućama sa slabom podnom izolacijom zimi, dio topline iz prostorije je prodirao u podzemni prostor i zagrijavao ga, sprječavajući smrzavanje, ali povećavajući gubitak topline.

Moderna podna izolacija praktično blokira protok topline u podlogu iz prostorija.Smrzavanje podloge može se spriječiti samo uštedom topline tla.

S obzirom na savremene zahtjeve za uštedom energije, hladno podzemlje sa ventilacijom kroz ventilacijske otvore nije najbolja opcija. I dalje se koristi radije po inerciji.

Shema učinkovite podzemne ventilacije u podrumu privatne kuće kroz ispušni kanal

Za ventilaciju podloge privatne kuće ili vikendice, korisno je koristiti efikasnu ventilaciju kroz ispušni kanal. Ova shema ventilacije je jedina ispravna opcija za kuću s izoliranom bazom ili podrumom.

Kako napraviti drveni pod na stupovima

U starim knjigama i građevinskim propisima možete pronaći podove na stubovima koji koriste NEefikasne materijale za toplotnu hidroizolaciju.

Moderni podovi na gredama u privatnoj kući to čine

Potporni stupovi su postavljeni od keramičkih cigli ili betonskih blokova. Preporučuje se da udaljenost između susjednih stupova duž trupca (raspona) ne bude veća od 2 m. Osnova stuba može biti sloj zbijenog lomljenog kamena debljine 50-100 mm, proliven bitumenskom mastikom. Ili se umjesto mastike koristi hidroizolacijski film.

Gornji dio stupova se izravnava na jedan nivo otopinom. Ako je debljina rastvora veća od 3 cm. Zidarska mreža je ugrađena u rastvor. Gornji dio stupova je prekriven limom od hidroizolacionog materijala.

Na hidroizolacijski sloj polažu se drvene grede. Udaljenost između susjednih greda (korak zaostajanja) određena je njihovim poprečnim presjekom, kao i nosivošću i krutošću gornjih slojeva poda - obloge, podloge, završnog premaza. Obično se napravi korak pogodan za postavljanje standardnih izolacijskih ploča od mineralne vune između greda, oko 600 mm.

Za gore navedeni korak zaostajanja i raspon između stupova, uzimajući u obzir debljinu izolacije i obloge, uz normalna opterećenja poda, poprečni presjek zaostajanja je dovoljan 100-150x50 mm. Na dno trupaca koji leže na stupovima pričvršćena je pocinčana čelična mreža. Umjesto mreže možete zakucati daske ili letvice debljine najmanje 20 mm.

Povrh mreže (dasaka) i trupaca postavlja se film otporan na vjetar, koji je vrlo paropropusni.

Ovaj film sprečava otežava odnošenje čestica izolacije strujanjem zraka (formiranje prašine), ali ne sprječava isparavanje vlage iz izolacije i drvenih dijelova.

List vjetrootpornog, paropropusnog filma polaže se na vrh, preko greda, i spušta se s obje strane svake grede dok ne dodirne čeličnu mrežu tako da se formira ladica između greda. Film se spaja sa svake strane svih greda.

Izolacija od mineralne vune se polaže u formirani kanal između greda na vjetrootpornoj foliji. Možete bez vjetrootpornog filma ako za donji sloj koristite posebne izolacijske ploče sa zbijenim slojem otpornim na vjetar.

Kako odrediti debljinu podne izolacije

Debljina podne izolacije odabire se prema proračunu, osiguravajući standardni otpor prijenosa topline R = 4-5 m 2 o K/W. Ako podloga nije izolirana, onda se debljina podne izolacije određuje iz uvjeta da je temperatura prostora ispod poda jednaka temperaturi vanjskog zraka. Preporučena debljina izolacije od mineralne vune u ovom slučaju nije manja od 150-200 mm.

Za kuću s izoliranim temeljom i postoljem, debljina podne izolacije može se smanjiti tako da zbir otpora prijenosa topline postolje + pod ne bude manji od standarda (vidi gore).

Kako izračunati debljinu podne (podne) toplotne izolacije

Preko greda se postavlja obloga od šipki debljine najmanje 50 mm. Između šipki obloge postavlja se još jedan sloj izolacije. Ovaj dvoslojni izolacijski dizajn osigurava da izolacija pokriva hladne mostove kroz grede. Udaljenost između šipki obloge odabire se u rasponu od 300-600 mm., višestruka širina ploča podnih obloga.

Ova dvoslojna konstrukcija podne podloge (grede + šipke za obloge) omogućava vam pogodno postavljanje i izolacijskih ploča i ploča za podne obloge (CBF, šperploča, itd.).

Izolacija s letvom na vrhu prekrivena je filmom za zaštitu od pare. Spojevi filmskih panela su zapečaćeni. Spojevi folije sa zidovima su spojeni na hidroizolaciju zidova i ista je zabrtvljena.

Preporučljivo je odabrati debljinu šipki za plašt od 25-30 mm. veća od debljine gornjeg sloja izolacije. To će omogućiti, spuštanjem filma na obje strane svake šipke obloge, da se stvori ventilirani razmak između filma parne barijere i podne obloge.

Parna i toplotna izolacija penofolom

Umjesto gornjeg sloja izolacije i filma za parnu barijeru, isplativije je položiti penofol - pjenasti polimer prekriven aluminijskom folijom debljine 10 mm. mm. (također dostupno pod drugim trgovačkim nazivima).

Penofol se mora postaviti aluminiziranom stranom prema gore, prema ventiliranom otvoru, preko šipki za plašt i spustiti na obje strane svake šipke. Nakon toga, penofol se klamericom zakucava sa svake strane svih šipki tako da se formira razmak od 3-4 između aluminizirane površine i podne ploče. cm.. Spojevi penofol panela su zapečaćeni aluminiziranom ljepljivom trakom. Sloj penofola pružit će otpor prijenosu topline ekvivalentan sloju mineralne vune debljine 40 mm., te potrebnu paropropusnost.

Podne ploče su pričvršćene na šipke obloge na parootpornu foliju ili penofol. Umjesto ploča češće se koriste ploče: cementno vezane iverice (debljine > 22 mm.), šperploča (> 18 mm.), itd. Limovi i ploče se postavljaju dužom stranom na šipke za oblaganje. Odstojnici su osigurani ispod kratke strane između šipki plašta. Sve ivice položenog lima moraju biti poduprte - blokom ili odstojnikom.

Ne preporučuje se upotreba polistirenske pjene i ploča od polistirenske pjene kao izolacije. Takve ploče služe kao prepreka za vlagu, koja je uvijek sadržana u drvetu poda. Sprečavajući izlazak vlage iz drveta, pjenasta izolacija skraćuje vijek trajanja drvenih podnih dijelova. Osim toga, izolacija od mineralne vune, zbog svoje bolje elastičnosti, čvršće prianja na grede od polistirenske pjene.

Da biste zaštitili podzemni prostor od vlage u zemlji, preporučljivo je pokriti cijelu površinu tla hidroizolacijskim filmom (a ne samo ispod stupova, kao na slici). Spojevi pokrivnih ploča su zaptiveni. Spoj filma sa zidovima mora biti spojen na hidroizolaciju zidova i također zapečaćen. Podni stupovi leže direktno na foliji.

Kao rezultat, dobivamo ventilirani podzemni prostor, ograničen zatvorenim školjkama - na vrhu (parna barijera) i ispod (hidroizolacija).

Takav podzemni prostor štiti kuću ne samo od vlage i hladnoće, već i od prodora u stambene prostore.

Pod sa gredama na međuzidovima

U modernim izvedbama podova, grede se nalaze na maloj udaljenosti jedna od druge, što omogućava korištenje drva manjeg presjeka, a time i cijene, kao i pogodno postavljanje izolacijskih ploča.

Umjesto stupova od cigle, može biti korisno da se trupci oslone na međuzidove položene preko trupaca u razmacima od oko 2 m. Cigle ili blokovi u zidu postavljaju se metodom zidanja u saću, debljine pola cigle, ostavljajući povećane praznine od 1/4 cigle u vertikalnim spojevima za ventilaciju podzemnog prostora. Ako zid ima visinu veću od 0,4 m., zatim ne manje od svaka 2 m. dužine zida, postavite pilastre - stupove debljine cigle kako biste povećali stabilnost zida.

Ako korak zaostajanja nije veći od 600 mm. i raspon manji od 2 m., tada je poprečni presjek drvene trupce dovoljan da bude 100x50 mm.

Drveni pod u prizemlju na gredama

Druga opcija za drveni pod uz grede u privatnoj kući prikazana je na sljedećoj slici:

Ovdje se, za razliku od prve opcije, nivo poda podiže na potrebnu visinu punjenjem baze zbijenim tlom.

Ventilacija poda se izvodi zbog kretanja zraka pod utjecajem propuha ventilacijskog kanala.

Topli zrak se uzima iz prostorije i ulazi u prostor između greda kroz otvore za ventilaciju u podnim pločama i otvor između podloge i zida. Zatim zrak ulazi u ventilacijski kanal.

Da bi se osigurala ventilacija podzemnog prostora, koriste se podnožje s rupama ili se postavljaju postolje s razmakom između njih i zidova.

Da bi se zrak više ili manje ravnomjerno kretao ispod cijele površine poda, otvor za prolaz zraka je napravljen različitih širina - što je dalje od ventilacionog kanala, to je razmak širi (2 cm.). U blizini ventilacijskog kanala ne prave se rupe u podnim pločama ili praznine između zida i podne obloge (ili je jaz zapečaćen trakom).

Važno je shvatiti da se u ovoj opciji ventilacije, za razliku od prve, podzemni prostor nalazi unutar toplinske zaštitne ljuske kuće i mora biti topao. Vanjski omotač podloge mora imati otpor prijenosa topline ne manji od zida kuće. U suprotnom, strujanje toplog zraka iz prostorije može dovesti do kondenzacije na dijelovima podloge.

Napravite sloj rasute zemlje deblji od 600 mm. Nije preporuceno. Sipajte tlo i pažljivo ga sabijte u slojevima debljine ne više od 200. mm. Još uvijek nije moguće zbiti nasipno tlo do stanja prirodnog tla. Zbog toga će se tlo s vremenom slegnuti. Debeli sloj zemlje za ispunu može uzrokovati da se pod previše i neravnomjerno slegne.

Hidroizolacijski film se postavlja na izravnavajući sloj pijeska debljine najmanje 30 mm. Spojevi filmskih panela su zapečaćeni. Spojevi filma sa zidovima moraju biti spojeni na hidroizolaciju zida i također zabrtvljeni.

Toplotna izolacija se postavlja na hidroizolaciju.

U ovoj opciji bolje je koristiti polimerne izolacijske ploče - polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren). Debljina izolacije je 50-100 mm., budući da je temperatura tla ispod kuće uvijek pozitivna.

Ako zidovi i podrum kuće nisu izolirani, onda duž vanjskih zidova širina od najmanje 800 mm. treba postaviti deblji sloj izolacije, 150 - 200 mm.

U kući sa višeslojnim vanjskim zidovima sa izolacijom izvana, kako bi se eliminirao hladni most zaobilazeći izolaciju zidova i poda, spolja se mora izolovati(pogledajte sliku u prvom dijelu članka).

Podne grede počivaju na niskim podlogama od cigle ili betonskih blokova.

Ako se kao toplinska izolacija koriste ploče od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS, penoplex, itd.), tada se trupci mogu polagati na podloge izrezane od ovih ploča.

Između toplinske izolacije i drvenih podnih greda treba osigurati razmak od 3-5. cm. za slobodno kretanje vazduha.

Prema građevinskim propisima, postoji jedno ograničenje za podove. Budući da se prostor ispod poda ventilira prirodnim ventilacijskim izduvnim kanalom, zabranjena je izrada završne podne obloge od zapaljivih materijala: dasaka, parketnih dasaka i ploča itd. Ili ispod njih treba predvidjeti nezapaljivu podlogu, na primjer montažnu košuljicu od gipsanih ploča, ploča od gipsanih vlakana ili podloge od cementno vezanih iverica.

U ovoj opciji, grede i drugi podni elementi su u boljoj vlažnosti nego u prvom slučaju.

U ovom dizajnu, ventilacijski kanal služi za ventilaciju ne samo podloge, već i prostorija kuće. O tome šta treba učiniti da se uštedi toplota koju emituje ventilacioni sistem,

Podovi, tla i temelji

Prizemlja nisu povezana sa temeljom i naslanjaju se direktno na tlo ispod kuće. Ako se podiže, onda se pod može "naletjeti" pod utjecajem sila zimi i proljeća. Da se to ne bi dogodilo, potrebno je učiniti da se tlo ispod kuće uzdiže. Najlakši način za to je podzemni dio

Projektiranje temelja od šipova na bušenim (uključujući TISE) i vijčanim šipovima uključuje ugradnju hladne podloge. Izolacija tla ispod kuće s takvim temeljima prilično je problematičan i skup zadatak. Podovi na tlu u kući na temeljima od šipova mogu se preporučiti samo za tla koja se ne puše ili slabo uzdižu na gradilištu.

Prilikom izgradnje kuće na visokom tlu potrebno je imati podzemni dio temelja do dubine od 0,5 - 1 m.

Prilikom izgradnje ili renoviranja privatne kuće, vlasnik je prisiljen tražiti odgovore na mnoga pitanja - koje materijale koristiti u izgradnji zidova i dekoracije, koje metode koristiti za građevinske radove, kako zaštititi zgradu iznutra i izvana od negativnih uticaja itd. Među njima je i problem podova - kako i od čega ga napraviti. Jedna od najpopularnijih opcija u ovom trenutku je betonski pod u privatnoj kući. I naučit ćete kako ga urediti u dvije glavne opcije - na tlu i na podovima - u ovom članku.

Počnimo s razmatranjem prednosti i mana korištenja betona pri izradi podova u privatnoj gradnji. Prednosti podnih obloga od ovog materijala su sljedeće.

Također, svaki vlasnik privatne kuće trebao bi biti svjestan nekih nedostataka povezanih s korištenjem betonskog poda.

Alati potrebni za izradu vlastitog betonskog poda

Prije nego što počnemo razmatrati upute korak po korak za uređenje premaza od betonskog maltera, predstavit ćemo popis alata koji će majstoru trebati za završetak ovog posla.

Table. Betonski pod u seoskoj kući - alati za rad.

U kući sa vanjskim višeslojnim zidovima sa izolacijom izvana, most hladnoće se formira kroz podnožje i nosivi dio zida, zaobilazeći izolaciju zida i poda.

Naziv alata	Za šta se koristi?
	Mešanje betona od glavnih komponenti.
	Izravnavanje zemlje, pijeska i šljunka, miješanje betona, iskop zemlje za podnu jamu na prvom spratu.
	Skladištenje i transport cementa i ostalih betonskih komponenti.
	Zbijanje tla, kao i jastuci od pijeska i šljunka, kako bi se stvorila pouzdana potpora za betonsku ploču.
	Praćenje položaja svjetionika, postavljanje oznaka prije početka radova na uređenju betonskog poda.
	Ujednačavanje novoformirane betonske košuljice.
	Rad sa malim količinama maltera, početno izravnavanje betona za podnu košuljicu.
	Otklanjanje malih šupljina vazduhom u debljini neočvrslog betonskog estriha.
	Prevoz peska, cementa i drugog rasutog građevinskog materijala.
	Uklanjanje "cementnog mlijeka" sa očvrslog betona.

električna mešalica za beton

Bitan! Kada radite s podovima velikih površina, preporučljivo je ne miješati sav beton sami, već ga naručiti zajedno s kamionom s mikserom - ušteda vremena će pokriti povećane troškove.

Betonski pod na tlu uradi sam - upute korak po korak

Prilikom uređenja poda na prvim katovima privatnih kuća, jedna od najpopularnijih opcija danas je stvaranje betonske obloge direktno na tlu, bez postavljanja podova. Prvo, pogledajmo uslove pod kojima bi se takav posao trebao izvoditi. Dalje, prijeđimo na opisivanje glavnih faza stvaranja betonskog poda na tlu.

Ugradnja betonskog poda na tlo

Betonski pločnik položen preko tla sastoji se od nekoliko slojeva različitih materijala, od kojih svaki obavlja određeni zadatak. Prvi sloj je samo tlo. Mora biti suva i dobro zbijena. Na njega se izlivaju jastuci od pijeska i šljunka - potrebni su za dodatno izravnavanje površine i raspodjelu točkastih opterećenja na područje. Ovi slojevi također pomažu u smanjenju utjecaja uzdizanja tla, do kojeg dolazi pri promjenama temperature. U nekim slučajevima, prilikom izrade pojednostavljenog betonskog poda, samo pijesak se sipa preko tla, bez šljunčanog jastuka.

Bitan! Treba imati na umu da je betonski pod na tlu dozvoljen samo ako su ispunjeni određeni uvjeti - nivo podzemne vode treba biti smješten na dubini od 4-5 m ili više, a tlo ne smije biti preplavljeno. Također, različita kretanja i uzdizanje tla na gradilištu trebaju biti minimalni, inače će takav premaz brzo postati neupotrebljiv.

Zatim, ako se očekuje veliko opterećenje na podu, postavlja se grubi betonski premaz. Na njega se postavlja film za parnu i hidroizolaciju i izolaciju. Potonji je, u pravilu, ekstrudirana polistirenska pjena visoke gustoće. Povrh njih se stvara čista betonska košuljica debljine 30-50 mm ili više, ojačana armaturnom mrežom.

vibracioni nabijač

Priprema i izvođenje mjerenja

Nakon kupovine materijala i alata koji nedostaje potrebno je pripremiti gradilište. Prvo ga očistite od otpadaka koji će ometati rad - kamenja, vegetacije, komada cigle i drugih nepotrebnih stvari. Zatim, ako su zidovi već podignuti, označite najnižu tačku vrata u prostoriji - to je nivo vašeg budućeg poda. Ako je potrebno, izvršite podešavanje debljine završnog premaza u obliku parketa, pločica ili linoleuma.

Sada morate napraviti punu liniju oko perimetra prostorije, koja označava nivo betonske košuljice. Radi praktičnosti, prvo ga napravite na visini od 1 m od donjeg ruba vrata, a zatim ponovite ovaj uzorak na dnu - gdje je pod na tlu i završit će. Nakon toga lopatom uklonite tlo do dubine svih slojeva premaza koji stvarate.

Zbijanje tla, dodavanje sloja pijeska i izolacije

Sada prijeđimo s pripreme na korak po korak opis rasporeda svih slojeva betonskog poda na tlu.

Korak 1. Poravnajte tlo lopatom i grabljama tako da bude manje-više ravnomjerno po površini. Uklonite kamenje sa njega ako ga vidite.

Korak 2. Nabijte tlo u području gdje će se postaviti betonski pod. Najčešće se za to koristi ručni nabijač - s ovim alatom "zmijom" obilaze površinu, ravnomjerno udarajući silom po tlu. Ako je potrebno, ponovite ovaj korak dva ili tri puta.

Bitan! Ako nemate tvornički napravljen ručni nabijač, možete ga napraviti sami od otpadnog materijala koji se nalazi na stranici. Za to će poslužiti ili komad ručno rezanog trupca ili metalni profil s prilično teškim i debelim čeličnim limom.

Korak 3. Pripremite pijesak za zasipanje. Za stvaranje jastuka ispod betonske košuljice koristite visokokvalitetni materijal s minimalnom količinom stranih inkluzija. Sipajte pijesak na područje gdje će se pod graditi i ravnomjerno ga rasporedite po površini. Minimalna dozvoljena debljina sloja je 10 cm.

Korak 4. Grabuljama ravnomjernije rasporedite pijesak po površini.

Korak 5. Kao i u slučaju sabijanja tla, uzmite ručni ili mehanički nabijač i "provucite" ga po cijeloj površini budućeg poda.

Korak 6. Pijesak prelijte vodom - to će ga učiniti gušćim i moći ćete ga još bolje zbiti.

Korak 7 Ponovo prođite nabijačem po cijeloj površini pješčanog jastuka. Ako je potrebno, ponovite ovu operaciju sve dok na pijesku ne ostanu duboki tragovi cipela - samo u tom stanju će biti dovoljno zbijen za betonsku košuljicu.

Savjet! Da biste postigli najbolje stanje pješčanog jastuka nakon zbijanja, poravnajte ga vodoravno pomoću pravila ili jednostavno prilično ravne drvene ploče.

Korak 8 Postavite polietilen ili bilo koju drugu prikladnu foliju na pješčani jastuk kako biste stvorili sloj pare i hidroizolacije. „Susjedni“ dijelovi filma povezani su jedni s drugima s preklapanjem, koje bi trebalo biti najmanje 5-10 cm - čime se smanjuje vjerojatnost prodiranja vlage ili vodene pare kroz ovaj sloj od tla do betonske košuljice.

Savjet! Ako se izgradnja betonskog poda na tlu izvodi kada zidovi još nisu podignuti i na gradilištu je jak vjetar, tada privremeno zaštitite film od puhanja uz pomoć dasaka ili drugih predmeta.

Korak 9 Postavite sloj izolacije na paru i hidroizolaciju, koristeći polistirensku pjenu visoke gustoće. U pravilu, rad s njim nije težak - pojedinačni paneli se mogu lako prilagoditi jedni drugima. Ako je potrebno, mogu se rezati običnim građevinskim nožem sa oštricom koja se uvlači. Prilikom postavljanja izolacije, zapamtite da se redovi ploča spajaju po istom principu kao i cigle s laminatom - poprečni šavovi ne bi trebali biti na istoj liniji.

Pokrivanje betona

Nakon izrade pomoćnih podnih slojeva, preći ćemo na korak po korak opis rasporeda najvažnijeg dijela konstrukcije - betonske košuljice.

Korak 1. Pripremite i postavite armaturnu mrežu preko izolacije. Plastičnim nosačima lagano ga podignite tako da ostane u donjoj polovici betonskog sloja - armatura će preuzeti vlačna opterećenja betonske ploče na elastičnoj podlozi od izolacije i pješčanog jastuka.

Korak 2. Pomiješajte dovoljno gust cementni malter da učvrstite svjetionike. Mogu se izraditi od običnih čeličnih ili aluminijskih profila, izrezanih tako da odgovaraju širini prostorije. Svaki svjetionik je fiksiran na nekoliko točaka, od kojih je svaka mala količina guste otopine. Interval između signala mora biti manji od dužine pravila. Optimalna cifra je 70 cm.

Korak 3. Pričekajte da se cementni malter koji drži svjetionike osuši.

Korak 4. Pomiješajte beton, njegova ocjena bi trebala biti najmanje M150. Istovremeno, pokušajte svesti na najmanju moguću mjeru utrošenu vodu - na taj način ćete postići visoku kvalitetu materijala i mali broj pukotina i mikropukotina koje nastaju tijekom stvrdnjavanja. Prilikom miješanja betona, dobro je dodati specijalne plastifikatore u mikser, koji se mogu kupiti u bilo kojoj velikoj željezari.

Bitan! Neki majstori, prilikom miješanja betona, koriste tekući deterdžent kao budžetsku zamjenu za specijalizirane plastifikatore.

Korak 5. Stavite izmješani beton između svjetionika i izvršite početno izravnavanje lopaticom. Zatim uzmite pravilo i formirajte što je moguće glađu površinu, koja po nivou odgovara svjetionicima. Radite na malim površinama betona. Nakon što završite s jednim od njih, ponovite iste korake - rasporedite materijal, poravnajte ga lopaticom i na kraju dovedite površinu u glatko stanje pomoću pravila.

Korak 6. Pokrijte beton plastičnom folijom kako biste ga zaštitili od prebrzog isušivanja - inače se povećava rizik od velikog broja mikropukotina ili pukotina, ali prilično velikih. U nekim slučajevima moguće je navlažiti betonsku košuljicu malom količinom vode. Pričekajte da smjesa dobije snagu i stvrdne, a zatim nanesite sloj samonivelirajućeg samonivelirajućeg poda - to će vam dati savršeno ravnu površinu pogodnu za bilo koju vrstu završne obrade.

Bitan! Ako je u betonu prevelika količina vode, ona izlazi i ispire određenu količinu cementa. Dok se suši, ostaje na površini u obliku kore svijetle boje, poznate i kao "cementno mlijeko". Mora se očistiti, inače će premaz ispod imati manju čvrstoću i izdržljivost nego što bi trebao.

Video - uradi sam podove na zemlji

Video - Plutajuća podna košuljica. Vrste rješenja, metode punjenja, nijanse i suptilnosti

Plutajući estrih na međukatnom podu u privatnoj kući - razlike u odnosu na prizemlje

U pogledu procesa izrade, betonska košuljica na međukatnim podovima ne razlikuje se značajno od onoga što je opisano u prethodnom dijelu članka. Ali postoji nekoliko nijansi kojih morate biti svjesni.

Kada sami kreirate betonski pod u svojoj vikendici, zapamtite da će vam samo strogo pridržavanje tehnologija i standarda osigurati pouzdan i izdržljiv premaz koji će moći trajati desetljećima.

Očigledno je da proces postavljanja podova– jedna od najozbiljnijih i ključnih faza popravke, koja zahtijeva maksimalnu koncentraciju i marljivost. Bez obzira na izbor materijala, pod će služiti dugo i efikasno samo ako se striktno poštuju građevinske tehnologije, pravila i propisi.

Danas ćemo govoriti o izgradnji drvenih podnih konstrukcija na prvom katu privatne kuće standardnom metodom.

Izgradnja objekta odvijaće se u pet glavnih faza

• ugradnja greda i greda;
• uređenje hidroizolacionog sistema;
• izrada grube verzije poda;
• izvedba finalne verzije poda;
• postavljanje podova.

Najčešće se cijela konstrukcija postavlja na niz pripremljenih potpornih stupova ili greda (beton ili cigla). Prazan prostor koji ostaje između tla i poda naziva se podzemlje. Ovaj prostor mora biti idealno ventiliran, samo će u tom slučaju drvo ostati u optimalnom obliku maksimalno moguće vrijeme.

Važna nijansa. Prije nego počnete oprema za drvene podne konstrukcije na terenu, trebali biste saznati koliko su podzemne vode blizu površine zemlje. Ako cure dovoljno visoko, ozbiljno vlaže tlo, bit će potrebna ozbiljna hidroizolacija cijelog sistema. Također ćete morati organizirati kvalitetnu ventilaciju za podlogu.

Treba imati na umu da su podovi podložni stalnom mehaničkom naprezanju, stoga se drveni pod treba odabrati s posebnom pažnjom.

U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir sljedeće točke

• Vlažnost drveta treba biti 12 posto. Trajnost materijala uvelike ovisi o ovom pokazatelju;
• materijal sa pukotinama ili strugotinama je loša opcija. U ovom slučaju, vjerovatnoća popravke u bliskoj budućnosti je vrlo velika;
• drvenu podnu oblogu treba tretirati jednom od vrsta pouzdanih antiseptika kako bi se povećala razina otpornosti na vatru i spriječile patogene pojave (gljivice, itd.);
• Optimalno rješenje bi bilo odabir četinarskih vrsta drveta: jele, ariša, bora, cedra. Od tvrdog drveta prednost treba dati jasenu ili hrastu.

Trajnost drvenih podova i mikroklima u prostorijama kuće zavise ne samo od stanja podzemlja - idealno bi trebalo biti suho i dobro prozračeno. Da biste postavili efikasan sistem podzemne ventilacije, morat ćete napraviti potreban broj rupa po obodu postolja. Vrijedi razmotriti mogućnost snježne zime i ukloniti nekoliko ventilacijskih cijevi s nadstrešnicama iz podzemlja. Nivo cirkulacije zraka možete povećati pomoću prozorskog ventilatora (ili nekoliko). Ne zaboravite na mogućnost ulaska malih glodavaca u podzemlje - ne bi bilo suvišno ugraditi ćelijske rešetke (veličine ćelije do 8 milimetara).

Većina vrsta drvenih podova u privatnim kućama postavlja se na pripremljeni sistem potpornih greda položenih u podnožje temelja. Dešava se da projekt izgradnje zgrade nije predvidio prisustvo potpornih greda - u ovom slučaju će biti potrebna ugradnja potpornih stupova (beton ili cigla).

Ako se polaganje greda odvija zajedno s izgradnjom temelja, potreban broj potpornih stupova morat će se napraviti posebnim redoslijedom.

Važno je pravilno odabrati tačke za ugradnju nosača. U tu svrhu potrebno je napraviti oznaku na svakoj od ugrađenih greda, a zatim povući užad duž cijele podloge. Zatim ponavljamo isti postupak za širinu. Na mjestima gdje će se užad (užad) ukrštati, treba postaviti uglove potpornih stupova.

Važno je pravilno odrediti broj nosača tako da se interval između njih kreće od 70 centimetara do jednog metra.

Zapamtite, što je veća debljina greda ili greda, manji je interval prilikom postavljanja nosača. Veličina svakog udubljenja za potporni stup mora odgovarati stranicama oslonca. Prilikom postavljanja nosača, ne zaboravite da će ispravan izbor njegovog presjeka ovisiti o visini stupa. Što je oslonac viši od nivoa tla, teže je osigurati njegovu stabilnost.

Dakle, na naznačenim mjestima kopamo rupe dubine od 40 do 60 centimetara i postavljamo nosače. U slučaju stubova od opeke male visine (do 25 centimetara), ugradnja se može izvršiti sa jednom i po ciglom, u slučaju visokih nosača radimo sa 2 cigle. Da biste povećali pouzdanost potpornog sistema, ispod njihovih baza možete sipati temelj. Cigle su fiksirane cementnim malterom i hidroizolovane.

Opcija s betonskim stupovima smatra se pouzdanijom zbog upotrebe armature. Parametri svake strane betonskog stupa mogu varirati od 40 do 50 centimetara, ovisno o visini samog nosača.

Da bi površina poda bila savršeno ravna, važno je osigurati usklađenost s horizontom čak iu fazi postavljanja nosača. Stoga preporučujemo da redovno provjeravate njihovu ravnost korištenjem građevinskog nivoa.

Sljedeći korak je uklanjanje gornjeg sloja zemlje po cijelom perimetru podloge, izravnavanje površine, a zatim naizmjenično zasipanje slojeva šljunka i pijeska. Svaki od njih mora biti zaliven i pažljivo zbijen. Tamping se može obaviti pomoću vibrirajuće ploče ili domaćih improviziranih sredstava.

Dakle, na vrh nosača treba postaviti tri ili četiri sloja hidroizolacionog materijala. Zatim počinjemo postavljati grede ili grede, sigurno ih pričvršćujući na mjesto. U principu, grede se mogu polagati direktno na nosače, ali ako želimo da pod bude zaista čvrst, prvo treba postaviti potreban broj greda. U slučaju kada su greda ili greda kraći nego što je potrebno, spoj između njih treba postaviti na oslonac, spojiti ih metodom „zaključavanja“ i pričvrstiti ih samoreznim vijcima.

Da bismo sigurno pričvrstili trupce i grede na vrhove potpornih stupova, trebat će nam odgovarajući broj metalnih uglova. Uglovi nosača su pričvršćeni pomoću tipli, a za pričvršćivanje na drvene površine bolje je koristiti samorezne vijke.

Svaka greda i greda trebaju biti temeljno tretirani antiseptičkim sastavom.

Ako iznenada otkrijete da horizont za potporne stubove nije idealan, to nije velika stvar. Ako je potrebno, ispod bilo koje opuštene grede može se postaviti posebna brtva ili klin.

O jednoslojnom drvenom podu

Među glavnim metodama uređenja drvenog poda u seoskoj kućici, prvo ćemo istaknuti jednoslojne i dvoslojne opcije. Sorte jednoslojnih podova obično se izrađuju tokom izgradnje i renoviranja seoskih kuća. Cjelogodišnja upotreba takvih struktura moguća je samo u prilično toplim regijama. Ako su vam potrebni podovi koji će biti topli tijekom cijele godine, bolje je odabrati opciju „dvostruko izolirane“.

Dakle, da bismo postavili jednoslojni drveni pod, trebat ćemo postaviti grede na potporne stupove i pričvrstiti ih. Za izradu trupaca koristimo potreban broj drvenih blokova dimenzija pedeset puta pedeset milimetara. Sljedeći korak je polaganje ploča s perom i utorom (debljine od 40 do 50 milimetara) i njihovo pričvršćivanje na grede - za to ćemo koristiti vijke ili eksere.

Govoreći o podovima za jedan drveni pod, preporučujemo da odaberete linoleum ili jednostavno farbanje.

U nekim slučajevima, kako bi se cijela konstrukcija učinila trajnijom, grede se prvo polažu na nosače, a tek onda dolaze zaostaci. Još nekoliko riječi o potpornim gredama. Idealnim materijalom za proizvodnju, možda, mogu se smatrati drvene grede čija je debljina 10 x 10 ili 12 x 12 centimetara.

O nacrtnoj verziji dvoslojnog poda

Dakle, kao što je gore spomenuto, ako planirate koristiti vikendicu tijekom cijele godine, morat ćete izgraditi dvoslojnu i izoliranu podnu konstrukciju. Naravno, u ovom slučaju ćete potrošiti znatno više truda, vremena i finansija, ali će nivo povrata od takvog posla biti potpuno drugačiji.

U ovom slučaju, redoslijed naših radnji bit će sljedeći

• Ugrađujemo trupce na sistem potpornih stubova, pričvršćujemo ih samoreznim vijcima i metalnim uglovima;
• u svaki od razmaka, od grede do grede, mora se postaviti ploča od šperploče otporne na vlagu tako da svaki njen rub leži na izbočenom dijelu potpornog stupa;
• sav preostali slobodni prostor mora biti popunjen toplinskom izolacijom (glina sa piljevinom, staklena vuna, polistirenska pjena, mineralna vuna);
• Vrijeme je za postavljanje podloge. Kao materijal, najbolje je uzeti potreban broj ploča čija debljina može biti 15-50 milimetara. Vrlo je važno pravilno obraditi ploče kako bi se osiguralo da se što bolje uklapaju. Lagovi i ploče se pričvršćuju pomoću samoreznih vijaka.

Važna nijansa: rubovi poda od dasaka moraju biti najmanje 15 milimetara od svakog zida. To je neophodno kako bi se osigurala ventilacija i spriječilo moguće oticanje poda zbog sezonskog bubrenja drveta.

Zatim prelazimo na polaganje slojeva topline i hidroizolacije. Podove pokrivamo polietilenskim membranama (debljine - dvjesto mikrona) i dodatnim slojem izolacije (na primjer, polietilenskom pjenom). Svaka membrana (film) mora biti preklopljena, njene ivice moraju biti zalijepljene trakom.

O postavljanju gotovog poda

Za postavljanje gotovih podnih obloga najbolje su prikladne ploče s perom i utorom ili parketi, kao i ploče od šperploče. Potonji se, u pravilu, postavljaju na vrh izolacije i pričvršćuju samoreznim vijcima dijagonalno i duž cijelog perimetra. Tada počinje stvarna montaža poda.

O opciji sa daskama s perom i utorom

Nesumnjiva prednost ovog materijala je da podovi s perom i utorima izgledaju estetski ugodno čak i bez dodatnih podnih obloga - samo trebate pažljivo nanijeti potreban broj slojeva laka ili boje.

Ploče sa perom i utorom ćemo postaviti u sljedećem redoslijedu:

• prije nego što materijal krene u rad, mora se "odmarati" u prostoriji 2-3 dana i tako se "naviknuti" na mikroklimu određene prostorije;
• potrebno je napraviti razmak od 15 milimetara od svakog zida kako bi se stvorio razmak za ventilaciju i spriječilo oticanje poda;
• Završne podne ploče polažu se okomito na daske grubog poda. Počinjemo s polaganjem prvog reda, jasno održavajući liniju - sa šiljcima prema zidu. Svaku ploču fiksiramo pomoću samoreznih vijaka, koji moraju biti uvrnuti tako da ih podna ploča prekriva blizu zida. Sa suprotnih strana, zavrtanje vijaka u žljebove treba se odvijati pod uglom od 45 stepeni. Praznine između vanjskih dasaka i zidova zatvorene su posebnim drvenim odstojnicima.

U slučajevima kada su podne daske kraće od dužine prostorije, obično se polažu u poretku. To osigurava povećanje čvrstoće poda. Dužina svakog vijka treba da bude nekoliko puta veća od debljine ploča. Rupe za ulaz samoreznih vijaka treba pripremiti unaprijed, inače se ploča može oštetiti (strugotina, pukotina itd.).

Sljedeći red materijala (i svaki sljedeći) postavljamo po principu "šipova u žljebove dasaka prethodnog reda". Daske sabijamo posebnim gumenim čekićem, a zatim ih pričvršćujemo u utore pomoću samoreznih vijaka sa stražnje strane.

O opciji sa parketnim pločama

Postavljanje gotovih podova od masivnih parketnih ploča ostaje jedna od najpopularnijih i najtraženijih opcija u privatnim kućama.

Nekoliko karakteristika optimalne implementacije ovog procesa polaganja parketnih ploča

• pričvršćivanje masivnih parketnih ploča pomoću samoreznih vijaka može se izvršiti samo na onim stranama na kojima se nalaze čepi;
• parketna daska je postavljena isključivo "pokretno";
• u verziji s podlogom od šperploče, preporuča se prvo pričvrstiti ploče "ljepilom", a tek onda ih pričvrstiti samoreznim vijcima;
• Dijagonalna metoda polaganja parketnih ploča omogućava vizualno povećanje prostorije.

Konačno

Svaki od drvenih elemenata uključenih u podnu konstrukciju mora biti tretiran antiseptičkim i vatrootpornim spojevima. Ovaj tretman će pomoći da se produži period nesmetane upotrebe strukture. Radovi na postavljanju drvenih podova u kući mogu se smatrati konačno završenim nakon nanošenja završnih podnih obloga.

Video: Postavljanje drvenog poda

Danas su prirodni materijali na vrhuncu popularnosti. Posebno mjesto zauzima drvo koje je ekološki prihvatljiv građevinski element i savršeno je za uređenje podova. Vrlo često možete pronaći drveni pod u seoskoj kući. Unatoč činjenici da je polaganje poda najvažniji trenutak u izgradnji i renoviranju, možete odbiti usluge stručnjaka i napraviti pod u privatnoj kući vlastitim rukama. Ali to zahtijeva maksimalan trud i pažnju. Pod mora biti pouzdan, jak i izdržljiv, tako da biste trebali ozbiljno shvatiti proučavanje tehnologije podnih obloga.

Pita od drvenog poda na gredama. Ključne tačke: parna i hidroizolacija, izolacija i ventilacioni jaz

Obično se postavljaju posebni zahtjevi prema podu, jer je ovaj dio prostorije u privatnoj kući podvrgnut najvećim testovima. Mehanička opterećenja, izlaganje hemikalijama i visok stepen abrazije razlozi su zbog kojih se moraju poštovati brojna pravila:

1. Određeni nivo vlažnosti. Trebalo bi da bude otprilike 12%. Trajnost drvenog poda ovisit će o ovom pokazatelju. Pridržavanjem standarda vlažnosti može se izbjeći deformacija drveta.
2. Nema vanjskih nedostataka. Prije kupovine materijala za drvene podove, trebali biste ga pažljivo pregledati. Ne bi trebalo biti pukotina, strugotina ili drugih nedostataka. U suprotnom, prije ili kasnije ćete morati popraviti ili potpuno zamijeniti neispravne ploče.
3. Obavezna obrada drveta antisepticima i usporivačima požara. To će produžiti vijek trajanja drvenih materijala i povećati njihovu otpornost na vatru.
4. Visokokvalitetno drvo. Ne treba štedjeti na drvenim podovima u privatnoj kući i najbolje je odabrati tvrde četinare poput bora, jele, cedra, ariša itd., iako se jasen i hrast smatraju najtrajnijim.

Ako govorimo o najprikladnijem vremenu za postavljanje drvenog poda, onda je ovo kraj sezone grijanja. Tokom ovog perioda može se uočiti optimalna vlažnost vazduha, a verovatnoća da drvo upije velike količine vlage je minimalna. Ali ako i dalje morate postaviti drveni pod ljeti, onda je vrijedno tempirati trenutak kada će vani biti suho i sunčano vrijeme najmanje dvije sedmice.

Uređenje drvenog poda

Za opremanje podova u kući mogu se koristiti sljedeći materijali:

• Neoštrena ploča;
• Uređaj za lim (šperploča, iverica, itd.);
• Ploča od lijepljenog drveta;
• Preklopljena ploča.

Prve dvije opcije su idealne za pod od grubog drveta. U tom slučaju je predviđena daljnja obrada poda završnim premazom. Ali ljepljive grede i presavijene ploče mogu se koristiti kao završna konstrukcija. Gotovi pod se obično kasnije lakira ili farba. U idealnom slučaju, ploča će biti čvrsta po cijeloj širini prostorije.

Pripremni radovi prije montaže

Prije ugradnje i odabira metode polaganja, preporučuje se procijeniti stanje tla. Na primjer, u nekim područjima, trupci se mogu polagati direktno na tlo, ali prvo postavite hidroizolaciju ispod njih. Upravo ovaj uređaj omogućava drvenom podu da traje decenijama. U nekim slučajevima, bolje je dodatno koristiti drobljeni kamen i pijesak, ali ponekad ni to nije dovoljno. Dakle, video na temu:

Budući da ne postoje posebne upute za usklađivanje karakteristika prostorije i načina ugradnje, najbolje je koristiti najbolju opciju koja je prikladna za sve uvjete, čak i za mjesta s visokom vlažnošću.

Do danas je najpovoljnija opcija drveni pod u privatnoj kući na ili. Takav pod može djelovati kao kruta podloga ili hidroizolacija. Ali glavna stvar će i dalje biti planiranje tla. Da bi se mogla regulisati potrošnja građevinskog materijala, tlo se temeljno zbija. A već na zbijeno tlo možete sipati pijesak debljine 20 mm ili više. Hidroizolacija se postavlja na pijesak, koji može biti celofan ili krovni filc.

Shema postavljanja drvenog poda na tlo na trupcima (sa uzburkanim tlom)

Metode polaganja drvenih podova

Ugradnja drvenog poda može početi tek nakon što je okvirna konstrukcija stupova i greda konačno spremna. Na stupove se postavlja sloj krovnog materijala koji služi kao dobra hidroizolacija. Na hidroizolacijski sloj se postavljaju grede, a za dodatnu čvrstoću na grede se pričvršćuju trupci. Dobro je kada širina prostorije odgovara dužini trupaca, ali ako morate spojiti trupce, onda je bolje da su spojevi direktno na potpornim stupovima, a pričvršćeni su samoreznim vijcima.

Sama struktura drvenog poda može biti jednostruka ili dvostruka. Jednostruki podovi nisu jako izdržljivi i obično se postavljaju u ljetne vikendice. Ova vrsta poda slabo podnosi vremenske fluktuacije i nije namijenjena za korištenje tijekom cijele godine. Da biste se osjećali ugodno zimi, preporučuje se izgradnja duplih. To će zahtijevati puno vremena i potrebnog materijala. Ali dodatni trud se isplati jer povećava izdržljivost i pouzdanost. Da biste to učinili, lista radova se izvodi u određenom redoslijedu:

1. Instalacijski dnevniki;
2. Između njih položite šperploču otpornu na vlagu, a na vrh postavite izolaciju;
3. Postavite grubi pod na grede.

Pita od duple daske

Za izradu podloge prikladne su ploče niske kvalitete debljine 15-50 mm. Takve ploče, pažljivo obrađene, prilagođene su jedna drugoj. Zatim se gotove ploče pričvršćuju na grede pomoću samoreznih vijaka.

Ploče se polažu 15-20 mm od zida. Ovo pospješuje ventilaciju i sprječava oticanje poda tokom sezonske deformacije drveta. Hidroizolacija se izvodi polietilenskom folijom debljine 200 mikrona, a dodatna toplinska izolacija je izrađena od polietilenske pjene. Film se postavlja preklapajući, rubovi su zalijepljeni trakom. Na zidovima morate napraviti preklop od 20 cm i zalijepiti ga trakom. Nakon toga se postavlja završni pod i završni premaz.

Za završnu obradu poda koristi se masivno ili puno drvo. Šperploča se postavlja na sloj toplinske izolacije i pričvršćuje samoreznim vijcima.

Ima atraktivan izgled, pogodan je za ugradnju, a takođe je jednostavan za upotrebu. Prednost podnih obloga od punog drveta je što možete nanijeti lak ili boju na pod i time izbjeći dodatne troškove za završne materijale. Pune ploče se proizvode u dvije verzije: obične i pero-utore. Razlika između njih je u načinu instalacije. Ploča s perom i utorom je mnogo lakša za ugradnju. Međutim, prije postavljanja, mora ležati u zatvorenom prostoru tri dana.

Kako postaviti niz vlastitim rukama?

Čvrsta ploča je položena na šperploče. Osnova može biti ili betonski pod ili drveni pod na gredama.

• Potrebno je izmjeriti 15 mm od zidova kako bi se stvorio ventilacijski razmak iu slučaju sezonskih deformacija.
• Gotove podne daske moraju biti postavljene tako da budu postavljene preko podnih dasaka. Prvi red se postavlja sa čepom na zid i pričvršćuje samoreznim vijcima. Potrebno je zategnuti vijke tako da budu pokriveni postoljem u blizini zida. Na drugoj strani vijci se uvijaju u utor pod uglom od 45°.
• U razmak između ploče i zida postavlja se drveni odstojnik. Ako je veličina prostorije veća od dužine podnih dasaka, daske se polažu "pokretno". Ovo će učiniti pod trajnijim.
• Drugi i sljedeći redovi dasaka polažu se čepom u utor prethodnog reda, zbijaju se čekićem i pričvršćuju samoreznim vijcima s druge strane u utor. Ako želite da vaš drveni pod traje što je duže moguće, daske morate položiti na takav način da se prstenovi za rast nalaze jedan nasuprot drugom.

Položeno je u hodu. Masivne parketne ploče se mogu koristiti i kao završni pod. U suštini, ovo je ista čvrsta ploča sa perom i utorom, samo kraća. Njegova instalacija je malo drugačija:

1. Može se pričvrstiti samoreznim vijcima samo sa strane klipa.
2. Instalacija se vrši samo "postepeno".
3. Ako je baza izrađena od šperploče, onda je bolje prvo zalijepiti parketnu ploču, a zatim je dodatno pričvrstiti samoreznim vijcima.
4. Ako ploču položite dijagonalno, soba će vizualno izgledati veća.

Drvo je prirodan, ekološki materijal koji zahtijeva stalnu njegu. Kako bi drveni podovi u vašem domu trajali što duže, unaprijed se pobrinite za zaštitu materijala. Postavljanje drvenih podova je mukotrpan, težak posao, međutim, slijedeći upute i savjete profesionalaca, svaki početnik vlastitim rukama može učiniti privatnu kuću ili vikendicu lijepom, toplom i ugodnom. Ostavite svoje mišljenje o članku ili podijelite svoje iskustvo u komentarima!

Prilikom odabira podnih obloga u privatnoj kući uzimaju se u obzir klimatski uvjeti regije, karakteristike rasporeda i namjena prostorija. Vrste podova: betonski, suvi estrih, drveni. Za razliku od stana, vikendica ne zahtijeva dozvolu za postavljanje baze tople vode. Da biste ga instalirali, morate napraviti proračune, položiti cijevi i spojiti ih na sistem grijanja. Zagrijana podloga omogućava uštedu na troškovima grijanja.

Koji premaz je bolje odabrati?

Jedna od faza izgradnje kuće je postavljanje poda. Prilikom odabira njegovog dizajna uzimaju u obzir uvjete rada, materijale, financijske mogućnosti vlasnika i unutrašnjost. Podove u privatnoj kući možete napraviti:

• drveni;
• beton;
• sa podlogom za suhu košuljicu;
• toplo.

Drvene podloge su popularne zbog svoje ekološke prihvatljivosti i dostupnosti materijala. Dobro zadržavaju toplotu i prijatni su na dodir. Lako se čiste, popravljaju, lijepog izgleda i ne zahtijevaju završnu obradu. Često se nalaze na prvom spratu, kao najhladnijem.

Pod od jedne daske ima jednostavan dizajn: drvo je pričvršćeno direktno na grede. Glavni nedostatak takvog premaza je njegova ograničena upotreba; postavlja se na dacha, u ljetnim kućama sa sezonskim smještajem i nestambenim prostorijama. Za kuću u kojoj se planira živjeti tijekom cijele godine postavlja se dvostruki drveni pod, koji se sastoji od podloge, grubog i završnog premaza. Nedostatak drveta je njegova osjetljivost na truljenje, gljivice i štetočine. Za zaštitu od njih, materijal se tretira posebnim sredstvima.

Betonski podovi su popularni zbog niske cijene. Punjenje možete obaviti sami ako poznajete osnove i imate građevinsko iskustvo. Jedan od njihovih nedostataka je što je potrebno dosta vremena da se estrih osuši. Beton je hladan, pa podlogu treba izolovati. U završnoj fazi neophodna je ugradnja podne obloge. Ovisno o namjeni prostorije, to mogu biti pločice, laminat, linoleum, tepih.

Suhi estrih se postavlja brže, omogućava stvaranje dodatne toplinske izolacije i postavljanje bilo koje podne obloge na vrh.

Grijani podovi su popularni zbog svoje efikasnosti i visoke efikasnosti. Omogućuju vam uštedu na troškovima grijanja. Mogu se učiniti glavnim izvorom grijanja ili kombinirati s upotrebom radijatora. Najjeftinija baza za rad je baza s vodenim rashladnim sredstvom, zagrijana pomoću plinskog kotla. Opcija s električnim grijanjem je tanja nego s grijanjem vode, lakša za instalaciju, brže se uključuje i isključuje i praktičnija za podešavanje.

Drveni podovi

Da bi pod u privatnoj kući trajao dugi niz godina, potrebno je odabrati visokokvalitetno drvo. Podna obloga doživljava značajna mehanička opterećenja, pa se bira drvo s visokim tehnološkim karakteristikama. Mora biti dobro osušen, sa vlažnošću ne većom od 12%. Deformacije, pukotine i strugotine na površini su neprihvatljive. Stručnjaci preporučuju korištenje crnogoričnih vrsta: cedar, bor, jela, ariš.

Za zaštitu od gljivica i štetočina, drvo je premazano antiseptikom, a za povećanje požarne sigurnosti tretirano je vatrostalnim sredstvom.

Podna instalacija uključuje trupce, podlogu, grubu i završnu oblogu, toplinsku i hidroizolaciju. Podloga djeluje kao zračni otvor koji sprječava nakupljanje vlage. Bez toga, drvo će brzo postati neupotrebljivo.

Instalacija se sastoji od faza:

1. 1. Prvo ugradite potporne stubove. Mogu biti cigle, blokovi od pjene itd.
2. 2. Zatim se uklanja plodni sloj zemlje, sipa šljunak, a na vrh se stavlja jastuk od pijeska. Svaki sloj se pažljivo zbija.
3. 3. U sljedećoj fazi postavlja se hidroizolacija i pričvršćuje se na krajeve potpornih stubova (koristi se filc).
4. 4. Zatim, pomoću metalnih uglova, pričvrstite trupce od obrubljenog drveta.
5. 5. Prostor između greda je ispunjen toplotnim izolatorom. Stručnjaci preporučuju korištenje mineralne vune.
6. 6. Nakon polaganja izolacije, na noseću gredu se postavlja gruba obloga. Ploče se postavljaju čvrsto jedna uz drugu tako da nema praznina. Pričvršćuju se na grede pomoću samoreznih vijaka.
7. 7. Ostavljen je vazdušni razmak od 1,5 cm oko perimetra između zidova i poda za ventilaciju, kao i za zaštitu zidova od širenja podnih dasaka prilikom sušenja.
8. 8. Preko grubog premaza postavlja se sloj parne barijere od polietilenskog filma. Spojevi traka dodatno su pričvršćeni trakom. Rubovi su omotani na zidove (oko 20 cm).
9. 9. Kada je sloj parne barijere fiksiran, postavlja se završni premaz od dasaka, parketa i plute.

Drveni pod može imati betonsku podlogu. Kako bi se izbjegle visinske razlike, to se radi pomoću samonivelirajuće smjese. Zatim se postavlja hidroizolacijski sloj, označava se pod za grede i postavljaju se klinovi za njihovo osiguranje. Grede se polažu u koracima od najmanje 60 cm, uz prethodno izbušene rupe za materijal za pričvršćivanje. Slobodni prostor je ispunjen izolacijom. Na vrhu se postavlja gotov pod ili šperploča, na koju se postavlja dekorativni premaz.

Kako pravilno napraviti betonsku košuljicu?

Izgradnja betonskog poda izvodi se u fazama. Priprema se podloga: uklanjaju se ostaci i biljke, uklanja se gornji sloj zemlje. Zatim se prave oznake. Za to je prikladnije koristiti laserski nivo. Instalira se na dnu vrata, a na zidovima se iscrtavaju oznake koje određuju liniju budućeg poda. Za mjerenje nivoa u sredini prostorije, ekseri se zabijaju u zidove prema oznakama i povlači se konopac.

Zatim se vrši nasipanje šljunka. Klinovi se postavljaju tako da budu 10 cm ispod budućeg nivoa cementne košuljice.Počnite sipati šljunak sa zida nasuprot vratima. Kada je površina potpuno ispunjena do visine klinova, potonji se uklanjaju. Na šljunak se postavlja pješčani jastuk. Oba sloja se dobro zbijaju.

U sljedećoj fazi, hidroizolacija se izrađuje od polietilena debljine najmanje 250 mikrona. Potrebno je zaštititi od vlage. Film se postavlja tako da se njegovi rubovi protežu na zidove 10-15 cm, iznad cementne košuljice. Svi šavovi polietilenskih traka se povezuju građevinskom trakom i nastavljaju sa izlivanjem.

Koristeći nivo, svjetionici se postavljaju od drvenih letvica u koracima od 1-1,5 m. Gornja ivica letvica treba da dodiruje nategnutu špagu. Nakon postavljanja svjetionika, užad se uklanjaju. Za betonsku košuljicu koristi se samo svježi malter koji se priprema od cementa razreda ne niže od M300, pijeska i vode. Da bi beton bio jači, dodaju se plastifikatori. Ako je debljina veća od 5 cm, vrši se armiranje.

Prije izlijevanja na hidroizolacijski sloj se postavlja posebna mreža ili armatura. Betoniranje počinje od krajnjeg zida, ispunjavajući prostor između prve dvije letvice. Zatim se pomoću pravila otopina izravnava i višak se uklanja. Kada se beton malo stegne, letvice se uklanjaju. Nastale šupljine se popunjavaju malterom i izravnavaju gleterom.

Nakon popunjavanja pukotina, beton se prekriva plastičnom folijom i ostavlja da se suši 3-4 sedmice. Stručnjaci preporučuju uklanjanje polietilena i vlaženje premaza u intervalima od nekoliko dana tokom sušenja. Ovaj postupak će omogućiti da ne pukne i dobije maksimalnu snagu.

Na betonsku košuljicu se postavljaju laminat, linoleum, keramičke pločice, pluta.

Tajne ugradnje grijanih podova

Podovi sa toplom vodom postaju sve popularniji. Može poslužiti kao osnova za grijanje ili održavanje ugodnih uslova života. To ovisi o općem gubitku topline, klimi u tom području i karakteristikama dizajna privatne kuće. Nisu prikladni za drvene podove, jer drvo ne provodi dobro toplinu. Najbolja opcija je cementna košuljica. Za prve, podrumske podove koristi se betonski pod sa grijanjem vode, ako je podloga pješčani jastuk.

Ugradnja grijanih podova "uradi sam" počinje pripremom podloge, ona mora biti ravna bez udubljenja ili izbočina. Dozvoljena razlika je 5 mm. Ako su nedostaci u visini ili dubini veći od 1-2 cm, sipajte izravnavajući sloj finog drobljenog kamena veličine zrna ne veće od 5 mm.

Ugradnja grijanih podova izvodi se na dvije metode: puž i spirala. Kod opcije 1 cijela površina se ravnomjerno zagrijava. Zavojnica omogućava bolje grijanje u hladnijim područjima. Stoga se u ovoj zoni postavljaju prve vruće grane. Na osnovu crteža dijagrama polaganja izračunava se potrebna dužina cijevi.

Za podno grijanje koristi se samo čvrsta cijev. Ako je prostorija velika, postavlja se nekoliko krugova grijanja, od kojih svaki ne smije prelaziti 100 m2, tako da postoji dovoljan pritisak za cirkulaciju rashladne tekućine.

Bolje je koristiti metalno-plastične cijevi promjera 16 mm. Za toplotnu izolaciju na podlogu se postavlja izolacija debljine najmanje 5 cm.Ako je podloga zemljana, ili se ispod poda nalazi rashladna prostorija, sloj izolacije se pravi debljine 10 cm. Da bi se smanjili gubici toplote, metalizirani film se postavlja na toplinski izolator, koji djeluje kao reflektirajući ekran. Također zahtijeva zaštitu, pa se na vrh polaže polietilen (75-100 mikrona). Filmske trake se preklapaju, pričvršćujući šavove građevinskom trakom.

Cijevi se pričvršćuju pomoću pričvršćivača: metalne mreže, traka, plastičnih nosača. Punjenje se vrši nakon završene montaže, izvedenih priključaka na kolektore, a sistem se puni rashladnom tečnošću pod pritiskom od 4 bara. Oko perimetra se postavlja prigušivačka traka kako bi se kompenziralo širenje, toplinski izolirao pod od zidova i eliminirao hladne mostove kroz koje se gubi toplina.

Prije betoniranja preko cijevi se postavlja armaturna mreža ako su se kao pričvršćivači koristile trake i konzole. Betonska košuljica se pravi od 5 do 10 cm, iznad cijevi treba biti najmanje 3 cm otopine. Ako je debljina nedovoljna, moguće je pucanje površine, ako je višak, gubitak topline je neizbježan. Dok se beton veže, prekriva se plastičnom folijom kako bi se održala normalna vlažnost. Estrih se potpuno stvrdne za 28 dana.

Suhi estrih - alternativa cementnom premazu

Pod na bazi suhog estriha postavlja se brže od drvenog ili betonskog. Važno je odabrati visokokvalitetni rasuti materijal: šljaku, silicijum dioksid, perlit ili kvarcni pijesak, fino zrnastu ekspandiranu glinu.

Ako je smjesa pravilno raspoređena po površini, gotovo se ne skuplja i dobar je toplinski i zvučni izolator. Ako se urade dobro, takvi temelji će dugo trajati.

Montaža korak po korak počinje postavljanjem hidroizolacije od polietilenske folije. Materijal se polaže sa preklopom od 10-15 cm na zidove, a zatim se postavljaju svjetionici koji će služiti kao vodič za poravnanje. Suha smjesa se izlije na podlogu i ravnomjerno rasporedi po površini pomoću pravila. Da se masa ne bi raspala, drvene pregrade postavljaju se na udaljenosti od 60-80 cm.

Na suhu košuljicu se postavljaju limovi: šperploča, gips ploče otporne na vlagu itd. Da bi se osigurala glatka površina, važno je pravilno postaviti prvi list pomoću nivoa, a zatim ostatak, fokusirajući se na njega. Ugradnja počinje od vrata, krećući se duž zida kako se ne bi narušila ravnomjernost ispune. U tom slučaju ploče se ne utiskuju u izlivenu smjesu, već se pažljivo pomiču po površini. Horizontalnost se provjerava nivoom zgrade. Područja koja se pokrivaju se zbijaju prije postavljanja poda, posebno u područjima sa značajnim opterećenjem.

Ploče od gipsanih vlakana spajaju se pomoću nabora koji se nalazi na njima. Gotovi listovi se polažu na smjesu, pomičući svaki sljedeći do pola, kao kod polaganja cigle, kako bi se povećala stabilnost. Da bi podovi bili izdržljiviji, drugi sloj se postavlja na vrh prvog sloja, a njegovi listovi trebaju ležati okomito na donje. Gornji i donji slojevi su pričvršćeni ljepilom i vijcima. Pričvršćivači se uvijaju pod opterećenjem, čiju ulogu igra težina majstora koji stoji na gornjoj ploči. Materijali se ne susreću na vratima, materijal mora biti u obje prostorije.

Nakon ugradnje, fuge i glave vijaka se zalivaju kako bi se površina izravnala. Prije završne obrade, hidroizolacijski materijal, kao što je brtvilo, nanosi se po obodu prostorije u kojoj premaz prianja na zidove. U kupatilu, prije dekorativne završne obrade, ploče su prekrivene hidroizolacijom premaza.