Hvordan man korrekt isolerer en altan indefra med egne hænder - dette spørgsmål måtte jeg stille mig selv, da ideen kom til mit sind om at forvandle vores ejerløse altan til en hjemlig. Som det viste sig, er det slet ikke behageligt for mig at sy i et værelse, der er en vuggestue. Jeg ønskede, at ensomhed og stilhed skulle være helt fokuseret på arbejdet, og jeg blandede mig også i mine studier og hvile for børn.

I denne artikel vil jeg tale om, hvordan vi udførte reparationer for at omdanne vores kolde og blæste loggia til en stue, eller rettere til mit studie, og til hvilken pris det kostede os. Og jeg vil også give værdifulde råd, der hjælper dig med at undgå fejl og spare dine nerver og penge)

• Udskiftning af vinduet på altanen
• Balkonpudsning (loggiaer)
• Omkostninger. Hvor mange penge tog det os at isolere balkonen (loggia)
• Et par tips til dem, der skal isolere balkonen med egne hænder

Sådan isolerer du en balkon indefra med dine egne hænder

Hvad jeg skulle stå over for, og hvordan vores loggia så ud før isolering

Da jeg fortalte min familie om min idé, lavede alle først grin med mig. De begyndte at tale om, hvor lidt plads der var, og de blev skræmt af kulden i det uopvarmede rum – vores loggia var jo i bund og grund et udendørs rum. For at du kan forestille dig, hvad jeg skulle stå over for, vedlægger jeg planen over altanen. Jeg skulle forvandle tre en halv kvadrat med brugsareal til et fuldgyldigt arbejdsværelse, hvor mine to symaskiner med et bord, et skærebord og et strygebræt kunne passe.

Det første vindue med altandør og adgang til køkkenet. Denne væg er den vigtigste - den er allerede varm, så du kan ikke beklæde den. Efterfølgende nægtede vi at dække det med gips, da murstenen i sig selv ser ret interessant ud i interiøret. Vi rensede kun dens overflade med et sandpapir fra snavs.

Det andet vindue er placeret på væggen af ​​loggiaen, det krævede en komplet udskiftning og rørte op i farvede glasvinduer. Billedet er taget efter montering af en ny termorude.

Udskiftning af vinduet på altanen

Det første, min historie med altan begyndte med, var udskiftningen af ​​det eksisterende termorude. Da vi kørte ind i vores nye bygning, så vi, at på loggiaen (i modsætning til andre rum) havde bygherren installeret vinduer i ét lag glas. Det var selvfølgelig sommermuligheden, de slap kulden ud til det yderste. Kun der var ikke tale om at udskifte termoruden, for jeg ville også ændre formen på karmen, for at lave en åbningsramme i andre størrelser. Jeg ved ikke, hvordan projektet af vores hus blev lavet, men arkitekten forsøgte åbenbart ikke for beboernes bekvemmelighed. Derfor fandt jeg først og fremmest et firma, der lavede et solidt to-kammer vindue efter vores størrelser. Som det fremgår af vinduerne, giver et sådant vindue 25 % mere varmebevarelse i rummet end det, der blev leveret af bygherren.

Ved bestilling af et nyt vindue var der en lille ting, der markant øgede mængden af ​​vores udgifter - laminering. Det vil sige, fra gadesiden er alle rammerne af vinduerne i vores hus mørk bordeaux, trælignende. Derfor skulle vi også holde os inden for helhedsbilledet og lave vinduet i det generelle farveskema. For laminering beder virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af vinduer, om 20% af de samlede omkostninger.

Prisen for et vindue, der måler 2580 * 1520 cm med en bordeaux ramme, med installation og levering var 20.700 rubler. Og vi solgte det afmonterede gamle vindue med overskud til Avitos hjemmeside.

Vigtigt (!)- hvis du skal isolere altanen og øge loftet efter montering af vinduet, så fortæl vinduerne om det. De sætter forlængelserne på toppen af ​​vinduet, så dit forlængede loft ikke dækker skodderne, og du kan hænge gardinerne op.

Opvarmning af loggia, hvilken vej at vælge

Loggiaen har normalt vægge i et lag mursten, den værste mulighed er en balkon lavet af bølgepap. Derfor, for at føle sig godt tilpas i dette rum i den kolde årstid, er der brug for en varmelegeme.

Der er to muligheder for at gøre loggiaen varm. Den første er at åbne altandøren, så den opvarmes af det tilstødende rum. Den anden er at installere elektriske "varme" gulve eller købe olieradiatorer.

Jeg vil sige med det samme fra vores erfaring - en varmelegeme var ikke nok for os, og vi besluttede at installere et varmt gulv. På trods af at væggene i vores loggia var isolerede, var det koldt fra naboerne over og under - trods alt forblev deres balkoner uisolerede.

Valget af materiale til isolering af en loggia (balkon)

Allerede i begyndelsen blev manden rådet til at lave isoleringen af ​​balkonen med sine egne hænder, generelt er han robust hos mig - måske læg laminatet og lim fliserne. Men i tilfælde af altanen havde jeg ikke tid til at vente, indtil han fandt ledig tid, her havde jeg brug for en professionel arbejde, da det ville have kostet mere at rette fejl. Så vi fandt en mester, der er engageret i denne forretning og så hans arbejde fra siden. Jeg fandt ham gennem Avito, som jeg først og fremmest var opmærksom på - rigtige billeder og at bo i vores område (så han kunne gå til frokost, bruger jeg ikke meget tid).

Jeg ønskede ikke kun at beklæde altanen med paneler, men at lave væggene, som det senere var muligt at lime tapetet på, så vi valgte gipsplader til den indvendige beklædning. At finde en god specialist, der ville arbejde med gipsplader og ledninger (trods alt havde jeg stadig brug for stikkontakter og belysning), som det viste sig, var ikke en let opgave. Men jeg var heldig og fandt en god specialist, som lovede mig at føre min idé ud i livet! På hans råd, efter at have taget alle målinger, købte vi for at isolere vores loggia:

• gipsplader - til vægge og lofter
• krydsfiner - til gulvet
• techno-nicol rocklight - til gulv
• technoNIKOL technoplex - til vægge og lofter
• Isolær - reflekterende metalliseret substrat
• barer

Det vigtigste på denne liste er isolering. Det er på grund af ham, at du får en fuldgyldig stue. Vi har valgt to typer isolering:

Den første type til gulvisolering er techno-nicol rocklight. Det er en rektangulær plade presset af basaltfibre, i almindelige mennesker kaldes det mineraluld. Vær ikke bange for, at det kan have en negativ effekt på luften i rummet (mange skriver om skadelige dampe osv.), tværtimod, på grund af evnen til at passere fugt og ikke tilbageholde det, er det meget brugt til opvarmende fugtige rum, hvor der er mulighed for skimmelsvamp og meldug ... Ifølge virksomheden Technonikol brænder dens plader ikke og absorberer ikke fugt, derfor er de i dag anerkendt som de bedste varmeapparater på markedet. For at dække gulvene i loggiaen med et areal på 3,8 m. I to lag havde vi brug for 1 pakke techno-nicol rocklight, som indeholdt 12 plader.

Den anden isolering, vi brugte, er TechnoNIKOL Technoplex til indvendig vægbeklædning. Som jeg nævnte ovenfor, byggede udvikleren vores loggia i et lag mursten, på grund af dette blæste det fra hvert hjørne. Derudover blev der installeret ubelejlige farvede glasvinduer i loggiaen på siderne af vinduet, som udefra gav huset et forretningsmæssigt udseende, og indvendigt fungerede som en kilde til konstant træk og fugt for beboerne. Denne type isolering er lavet af nanografit, på grund af hvilken den har en uskøn grå farve. Selvom det med hensyn til vægt og udseende mindede mig mere om polystyren, på trods af dets lethed, har det fremragende varmeisoleringsegenskaber. Efter vores altan holdt op med at ligne en bambushytte, begyndte jeg at tænke på, hvordan man laver lydisolering fra naboer i stuen ved hjælp af disse magiske fliser)

Den tredje type isolering- det går hellere som en tilføjelse til de to første, dette metalliseret substrat izolon eller izolar... Vi ved alle, at en skinnende overflade reflekterer godt. Det er denne evne af den metalliserede overflade af substratet, der tillader varmen at blive omdirigeret ind i rummet, som om den reflekterer den og ikke tillader den at gå udenfor.

Som et resultat kan jeg sige, at alle varmeovne klarede deres opgaver med et brag, de holder virkelig varmen, som en termokande. Men samtidig slipper de overskydende fugt ind, hvilket forhindrer dannelsen af ​​skimmelsvamp.

Sådan isolerer du en balkon med dine egne hænder trin for trin foto

1. Vi rensede altanen for alle unødvendige ting. Før mesterens ankomst rensede vi vores altan for affald og affald, et vindue var allerede blevet installeret og varmeradiatorer blev installeret.

2. Lapning af "huller" i farvede glasvinduer med isoleringsplader TechnoNIKOL Technoplex. Dette påvirkede ikke husets udseende, men for os blev problemet med evige udkast løst. Pladerne blev lagt i to lag, alle revner var fyldt med polyurethanskum.

Skæring af pladerne efter målinger udføres ved hjælp af en stiksav og en hacksav til metal.

3. Udbringning af de elektriske ledninger til altanen. På mit værksted var det planlagt at installere tre stikkontakter til symaskiner og en bærbar computer, ledninger blev trukket fra den nærmeste stikkontakt fra køkkenet.

4. Termisk isolering af gulvet ved hjælp af bjælker og isolering TechnoNIKOL rocklight (mineraluld). Ifølge anmeldelser fra vores mester kan han mest af alt lide at arbejde med denne type isolering. Da når den placeres mellem stængerne, udvider den sig af sig selv og efterlader ingen huller, hvilket betyder, at den ikke kræver brug af polyurethanskum.

Selvom basaltuld og glasuld er to forskellige ting, spillede jeg det alligevel sikkert og lukkede flittigt døren til altanen, mens han lagde gulve. Og så har hun støvsuget alle væggene i en time. Selvfølgelig lo vores herre længe, ​​da han så mig gå i medicinsk maske og handsker. For mig er enhver omtale af glasuld en frygt siden barndommen, da vi rendte rundt på en byggeplads og ved et uheld ramte glasulden, fik enhver af os en forbrænding, hvorefter det kløede og brændte i lang tid.

Rammen eller den såkaldte forskalling til fremtidens gulv og vægge samles først af træklodser. Lamellerne fastgøres sammen med metalhjørner ved hjælp af dyvler og en skruetrækker.

Hvis rammen lægges på beton, bores der først huller i betongulvet ved forankringspunkterne ved hjælp af en slagboremaskine. Derefter indsættes dyvler i træstammerne, påføres fastgørelsespunkterne og skruer hamres ind med en hammer.

Mineraluldsmåtter kan lægges direkte på en betonafretning, i en træramme mellem strøerne. Den krymper slet ikke, derfor bruges den selv på overflader med høj trafik.

For at give gulvet yderligere varmeisolerende egenskaber - oven på det første lag af isolering lavet af basaltuld, kan du bygge en anden ramme af drejebænken og på samme måde lægge endnu et lag af tekno-nikkel rocklight. I dette tilfælde er træblokke fastgjort med en skruetrækker til selvskærende skruer.

Yderligere bruges et insar-lag - dette er et metalliseret substrat, der reflekterer varme og beskytter mod fugt, er meget brugt til at skabe en varm balkon (loggia). Efter at have lagt alle lagene af byggematerialer nåede vi samme gulvniveau som rummet uden tærskler og trin.

Vigtigt (!)- det metalliserede underlag lægges med den reflekterende overflade opad.

5. Loftsisolering med TechnoNIKOL Technoplex isolering. I vores loft blev der installeret to ledninger under loftslamperne. Derfor, før man fortsatte med installationen af ​​loftet, blev elektriske ledninger bragt ud under træbjælkerne. Jeg kan virkelig godt lide denne metode - den ser pæn ud, uden unødvendige ledninger. Elektrikere har meget at lære af bashkirske mestre)

6. Vægisolering med TechnoNIKOL Technoplex isolering.

Den største forskel mellem nanografitisolering og basaltuld er, at den ikke er elastisk. Derfor, når du installerer det i kassen, er der huller, som derefter skal fyldes med polyurethanskum.

Efter at alle fugerne er blevet behandlet, påføres et metalliseret isoleret substrat over isoleringen. Den er fastgjort til kassen med en hæftemaskine og speciel tape (forbindelsestape) - isospan.

Efter beklædning af hele overfladen med et metalliseret substrat fastgøres gipsplader til trækassen ovenfra ved hjælp af selvskærende skruer og en skruetrækker.

Gør-det-selv balkon (loggia) gips

Efter at altanen var helt beklædt med gipsplader, inklusive loftet, skulle vi pudse væggene. Det er umuligt at lime tapet på bare gipsplader, fordi dets øverste lag består af papir og kan falde af, når det er vådt. Yderligere overfladebehandling af plader inkluderer en primer og spartelmasse.

På dette stadie af arbejdet forlod vores mester os, da han kun var beskæftiget med isolering, og murerarbejdet som maler ikke var en del af hans pligter. Vi havde et valg – enten at finde en ny medarbejder, eller selv at hente en spatel. En væsentlig rolle i valget spillede det beløb, som de professionelle pudsere bad om til behandling af vores lille område.

Derfor, mine venner, tog jeg for første gang i mit liv en spatel i mine hænder og pudsede min altan selv (lige nedenfor lagde jeg et billede op med resultatet). Men jeg vil med det samme sige, at jeg kunne lide at pudse, da det viste sig, er det slet ikke svært at arbejde med gipsblandingen, og hvis du ikke er særlig kræsen med dine vægge - tag gerne en murske i hænderne og mestre en ny type aktivitet! Efterfølgende (som erfarne mestre skræmte mig), efter tørring faldt intet af, og loggiaen blev endnu varmere - trods alt smurte jeg selv ansvarligt alle revner og samlinger.

Så for at pudse balkonen, beklædt med plader af gipsplader, havde jeg brug for:

• gipspuds "Volma lag"
• dyb gennemtrængende gipsgrunder
• serpyanka tape til samlinger
• spartel
• beholder til fortynding af gips
• bor med tilbehørsblander til omrøring af opløsningen
• voksdug til at beskytte overfladen mod snavs (gulv og murstensvæg)

1. Først gik jeg over væggene med en primer for at forbedre vedhæftningen til topcoaten. Jeg ventede 40 minutter, indtil det tørrede helt.

2. Forseglet alle leddene på gipsvæggen med tape - serpyanka. Det danner et stærkt bånd med cementblandingen, hvilket er særligt vigtigt ved sømme og hjørner.

3. Forbered opløsningen. Først spredte jeg alt efter instruktionerne, og derefter blandede jeg gipsen med vand efter øjet. Anden gang ved du allerede præcis, hvilken konsistens løsningen skal være. Jeg påførte gipsen i to lag. Det tog mig fire timer at komme på arbejde. Jeg konkluderede, at det er muligt at klare og lære at arbejde med en spatel, selvom man er nybegynder. Hvad der skete med mig, kan bedømmes på billedet. Efter tørring bliver farven på "Volma Layer" pudsen ikke hvid, men grå, så loftet skulle kalkes med vandbaseret maling.

Hvor mange penge tog det at isolere balkonen med vores egne hænder

• To-kammer vindue med laminering (montage, installation) - 20.700
• Søm, kontakter, stikkontakter, kabel, skum, fugemasse - 4.800
• Isolering, stænger, gipsplader, krydsfiner - 11.600
• Vinduskarme, faser, laminat, tapet, lamper - 4.000,-
• Mesterens arbejde - 10.000

I alt for vores loggia med et areal på 3,43 kvm. det tog os 51.100 rubler. Udgifternes størrelse afhænger af, hvilken størrelse området skal isoleres, og hvilke materialer der skal bruges til dette. Som du kan forestille dig, vil isolering af en balkon i Khrusjtjov koste meget mindre end isolering af en stor balkon med panoramavinduer.

1. Forbered dig moralsk på, at du bliver nødt til at tildele midlertidig plads til byggematerialer. Alle disse varmeapparater, plader af gipsplader og træblokke er imponerende i størrelse og optog hele vores gang med et areal på 13 kvm. Det var især hårdt for mig med små børn, som man ikke kan holde på plads og hele tiden skulle sørge for, at de ikke snublede og bar snavs rundt i lejligheden.

2. Separat skal det siges om affald og støv. På trods af at alt det beskidte arbejde blev udført på loggiaen, måtte bygherren stadig gå mellem balkonen og gangen efter materialer og værktøjer. Derfor var hele gulvet strøet med spåner og affald. Hver gang efter hans arbejde skulle jeg foretage våd rengøring i huset med en klud og en støvsuger. Dette er en vigtig grund til, at jeg hurtigt ville afslutte med isoleringen af ​​loggiaen.

3. Det beløb, der blev forhandlet til os i begyndelsen for indkøb af byggematerialer, var omtrentligt. Det vil sige, at man i processen stadig skulle købe noget.

4. Én person kan ikke klare alt arbejdet. Der er to veje ud: find et firma, der udfører nøglefærdige reparationer, hvis priser starter ved 50 tusind rubler. Eller, som vi gjorde, ledte vi efter en guide separat for hver mulighed. Som et resultat, for hele processen med at isolere vores loggia, havde vi brug for: specialister i fremstilling og installation af vinduer, en blikkenslager, en mester i isolering og beklædning af altaner, en pudser - en maler. Det blev billigere end at bestille fra en organisation, men jeg skulle også bruge tid på at søge.

5. Husk, hvis du alligevel beslutter dig for at isolere altanen med dine egne hænder uden hjælp fra en specialist, så skal du have det nødvendige værktøj ved hånden. Dette er en stiksav og save, en boremaskine, en hammer, en skruetrækker, en fugepistol, en perforator, en byggelineal med niveau, en gipspladekonstruktionskniv, en byggehæftemaskine.

6. Smid ikke kvitteringer, de kan være nyttige, når reparationer er overstået, og ubrugte byggematerialer forbliver. Inden for 14 dage fra købsdatoen kan du returnere dem til butikken og få dine penge tilbage, forudsat at emballagen er forblevet uåbnet.

7. Indkøb foregår bedst i store kædebutikker. For eksempel giver Leroy Merlin købere mulighed for at returnere ubrugte varer til reparation inden for 100 dage efter købet. Jeg havde ingen problemer med at returnere de ekstra ruller med tapet, lim og gardinstænger, der ikke passede i højden.

Konklusion

Jeg håber, at vores erfaring hjalp dig med, hvordan du korrekt isolerer en balkon indefra med dine egne hænder med et trin-for-trin-foto. Mange mennesker klager over, at loggiaen stadig er kold efter opvarmning. Vi målte specielt temperaturen på altanen, når det var frostgrader udenfor. Hun forblev lige så varm og behagelig som i lejligheden.

Arbejdet med at isolere altanen er naturligvis svært og beskidt. Men hvor meget glæde har jeg nu i mit eget værksted. Jeg har mit eget lille hjørne, hvor jeg kan arbejde roligt uden at blande mig i mine nærmeste og skabe i mit personlige rum. Så hvis du har en idé om at lave dig selv et studie, men der er ingen plads i lejligheden - vær opmærksom på balkonen eller loggiaen. Held og lykke til alle, farvel!

Enhver målrettet helårsanvendelse af altanrummet involverer naturligvis dens isolering, hvis du ikke bruger altanen som fryser om vinteren. Et kontor eller et "skab" til opbevaring af bevarelse, en vinterhave eller et sted til afsondret afslapning ... Hvordan isolerer man en balkon med egne hænder for at implementere din plan?

Sekvensen af ​​handlinger til isolering af en balkon består af følgende trin:

• undersøgelse af altanens tilstand og udarbejdelse af en handlingsplan
• styrkelse af brystværnet - skabe en støttende struktur,
• udvendig dekoration,
• ruder,
• termisk isolering,
• forsegling,
• fin efterbehandling.

Sekvens planlægning

Først skal du undersøge altanens tilstand, både fra gadesiden og fra siden af ​​lejligheden. Og det gør ikke noget, at du allerede har været på denne altan hundredvis af gange - et nyt kig på altanen fra reparationssynspunktet vil give dig mulighed for at se det tidligere usynlige og studere de isolerede overflader.

Lav en arbejdsplan. Lad dette være en foreløbig plan, men det giver dig mulighed for at beslutte køb af de nødvendige materialer, bestilling af termoruder osv.

Løsning af problemet med, hvordan man isolerer en balkon med egne hænder, har du helt sikkert brug for information om de grundlæggende metoder til isolering. Begræns dig ikke kun til materialet i denne artikel. Jo mere du ved, jo flere forskellige reparationsmuligheder åbner der sig foran dig.

Vigtig! Det næste trin i dine handlinger bør være den "totale udsættelse af indbyggerne" af balkonen. Når alt kommer til alt, er en uisoleret altan normalt et sted at opbevare mange unødvendige ting.

Forstærkning af brystværnet

Da du planlægger at isolere altanen, bør du sørge for en pålidelig base til montering af glasrammen. Standardbrystningen på den "sovjetiske" -byggede balkon har en brystning i form af et tyndt lavt metalhegn, som er ret stærkt i sig selv, men kvaliteten af ​​dens fiksering i altanpladen lader ofte meget tilbage at ønske.

Men selvom den er fastgjort godt og er i stand til at modstå vægten af ​​glasrammen, så er det ikke muligt at fastgøre rammen ordentligt på brystningen.

Faktum er, at en standard brystning faktisk løber langs kanten af ​​en beton altanplade. Og hvis du installerer en ramme på en sådan brystning, skal du for at fikse den, bore toppladen næsten helt i kanten, hvilket uundgåeligt vil føre til "splettering" af sidstnævnte.

For kvalitativt at fastgøre glasrammen fra alle sider, inklusive ovenfra, er det nødvendigt at flytte rammeinstallationens plan inde i balkonen med et par centimeter (5-7 cm) i forhold til kanten af ​​den øverste plade. Du kan kontrollere behovet for en sådan rekonstruktion ved hjælp af et lod.

Dette vil ske på bekostning af det nyttige område på balkonen, men vil gøre det muligt at fastgøre rammen sikkert i dens mange års "liv".

Opmærksomhed! Det er uacceptabelt at fastgøre rammen på monteringsskummet, da det over tid (1-2 år) kollapser under påvirkning af solen og vindbelastninger på vinduets plan.

En sådan struktur kan optimalt fremstilles af en stang på 50x70 mm. Muligheden for at bruge gasblokke er ikke helt acceptabel, da de vil skabe en ekstra vægtbelastning på altanpladen, hvilket sammen med den tunge konstruktion af glasrammen kan føre til balkonens sammenbrud.

Udvendig afslutning af brystning og sidevægge

Det er nødvendigt at beslutte om brystningens ydre finish. Udførelse af sådant arbejde før glasering vil give dig en masse installationsfaciliteter, såsom sidespor. Ved gennemførelsen af ​​et sådant arbejde kan du se en masse materialer uden for formatet af denne artikel.

Kort sagt, fra sådant materiale som sidespor kan vi sige, at det tilhører gruppen af ​​PVC-profiler. Det er et frostbestandigt og vejrbestandigt efterbehandlingsmateriale, der bruges til udendørs brug.

Profilens design sikrer nem installation, hvilket skal gøres meget omhyggeligt på balkonen. Konsekvensen af ​​en skruppelløs og analfabet montering af sidespor er strimler revet af af vinden, som ikke kan sættes på plads så let.

Video: højdepunkter i sidepanelinstallation

Vær forsigtig! Ved montering af sidebeklædning er det KATEGORALT KONTRAINDICERET FOR SUNDHED at bukke over altanbrystningen for montering af udvendigt efterbehandlingsmateriale. Alt arbejde med at sikre beklædningen kan og bør udføres gennem altanrækværket. Og for arbejdssikkerheden skal du bruge et monteringsbælte med en kæde og en karabinhage.

Video: "Fejl ved installation af sidespor"

Den udvendige efterbehandling af altanen kan også udføres med plastikplade eller bølgepap.

Indglasning af altanen med henblik på dens isolering

Efter at have besluttet at isolere balkonen med dine egne hænder, vil du ikke gå forbi scenen med dens ruder. Balkonens glasering kan udføres langs hele brystningens omkreds eller delvist ved at gøre sidevæggene og sidedelene af forsiden "blinde". Jeg håber, at du allerede har indset, at der er behov for en seriøs støttestruktur til ruder, hvis tilstedeværelse vil garantere lang levetiden af ​​balkonvinduesrammen. Som en rude i dag er den bedste mulighed i sammenligningen "pris-kvalitet" metal-plastikvinduer. Deres holdbarhed og holdbarhed i "virksomheden" med den korrekte installation fastholder sådanne vinduer i de førende positioner på byggematerialemarkedet.

For at isolere altaner kan du bruge enkelt-kammer (der er mulighed for frysning om vinteren) eller to-kammer termoruder (ideelt, men tungere).

Det er tilrådeligt at vælge fem-kammer profiler af rammekonstruktioner fra pålidelige producenter.

For flere detaljer om valg af ruder, se artiklen "Isolering af en loggia".

Termisk isolering af altanen

Hvordan isolerer man en altan korrekt efter glasering? Nu taler vi hovedsageligt om intern isolering, da "udførelse af" isolering "arbejde udenfor i en højde med egne hænder anbefales stærkt ikke - kontakt specialister fra højtstående arbejdere.

Hvordan isolerer man en altan indefra? Og hvad er den bedste måde at isolere altanen indenfor?

Alle anvendte materialer og teknologier skal opfylde følgende kriterier:

• isoleringen til balkonen skal være ikke-brændbar;
• beregn den tilladte belastning på bunden af ​​balkonen, især i tilfælde af opførelse af et støttemurværk lavet af skumbeton eller luftbeton (en balkon er ikke en loggia);
• isoleringen skal have en minimumstykkelse med maksimale varmeisolerende egenskaber - balkonområdet er ikke ubegrænset;
• tage sig af den ekstra varmekilde på altanen, og husk at det er lovligt forbudt at udtage centralvarmerør og radiatorer til altaner.

Det er kun muligt at isolere altanen med høj kvalitet med den obligatoriske isolering af støttebrystningen, gulv, loft og højre og venstre sidevægge. På en lille balkon vil brugen af ​​effektiv tynd isolering, for eksempel penofol, penoplex, være effektiv.

Stadier til at skabe et termisk isoleringslag

Når du vælger en måde at isolere en balkon med dine egne hænder, bør du beslutte dig for valget af varmeisolerende materiale. Hvordan isolerer man altanen inde? Hvad er den bedste isolering til en altan? Basalt, mineraluld, polystyrenskum (BRANDFARLIG!) Duer. Det optimale valg kan være ekspanderet polystyrenskum, som er modstandsdygtigt over for fugt, ekstreme temperaturer, aggressive miljøpåvirkninger og samtidig har høje varmeisoleringsegenskaber.

Inden installation af isoleringen skal installationsplanet omhyggeligt vandtættes mod ekstern eksponering for fugt. Til disse formål anvendes en vandtætningsfilm (op til 200 mikron) eller opskummet polyethylen (4-10 mm). Installation udføres på dobbeltsidet tape, hæfteklammer, skum, lim - valget af metode afhænger af basen. Pladernes samlinger limes omhyggeligt med tape.

Det termiske isoleringslag skal dækkes med et dampspærrelag. Det kan være foliebeklædt penofol. Dette materiale placeres med foliesiden inde i rummet - dette vil skabe et ekstra varmereflekterende lag.

Opmærksomhed! Ved brug af vatisolering er et obligatorisk anbefalet element et dampspærrelag, som er designet til at forhindre varm damp i at trænge ind i dampspærrelaget fra siden af ​​rummet.

Nogle måder at isolere en balkon med dine egne hænder

• Hvilket materiale til at isolere altanen?
• Som vi allerede har nævnt flere gange, kan du isolere altanen med forskellige varmeisolerende materialer. Overvej nogle af de individuelle isoleringsmetoder.

Termisk isolering af balkonen med polystyrenskum (ekspanderet polystyren)

Polyfoam - aka ekspanderet polystyren, det er også en varmeisolator med lav varmeledningsevne på grund af dens struktur, mættet med store luft "bobler". Fås til brug i form af plader med en tykkelse på 50-150 mm. Plader op til 100 mm tykke er velegnede til os.

Fordelene ved at isolere en balkon med skumplast inkluderer hygroskopiciteten af ​​dette materiale, det vil sige dets modstandsdygtighed over for fugt.

"Trin" i processen med isolering med ekspanderet polystyren:

• dyb grunding af altanoverflader;
• installation af plader med et specielt klæbemiddel;
• yderligere fastgørelse af plader med "paraply" type dyvler;
• vi fikser dampspærrelaget (for dem, der er pedantiske omkring opgaven - alle andre kan undvære);
• vi forstærker overfladen med et glasfibernet fastgjort med en klæbende opløsning;
• vi spartler, pudser, maler mv.

Styrofoam - som isolering på altanen

Vi isolerer med skum

Penoplex eller ekstruderet polystyrenskum er et bedre, men også dyrere materiale til isolering af en balkon. Penoplex plader med en tykkelse på 20-100mm har ofte et trinformet fremspring i kanterne, hvilket giver dig mulighed for at få en bedre kvalitetsforbindelse ved sammenføjning af typen "quarter" eller "thorn-groove".

Ved temperaturer op til "-25 о С" er et lag isolering på 40 mm tilstrækkeligt. I "frostige" klimatiske forhold kræves et 50-70 mm skumlag.

Isolering med Penoplex opfører vi os således:

• vi vandtætter overfladen, hvorpå vi vil montere skumpladerne;
• installation af plader udføres "ende-til-ende" (obligatorisk!);
• hvis pladerne skal pudses i fremtiden, så skal de fastgøres til klæbemiddelsammensætningen + vi laver en "kontrol" fiksering ved hjælp af dyvler - paraplyer, og i tilfælde af andre dekorative finish - vil det være nok bare at fikse plader med dyvler - "paraplyer" (5-8 stk. på komfur);

Bemærk! Hvis balkonens forvæg er lavet af skumblokke eller andet "fast" materiale, bør Penoplex ikke være lavet af træ eller anden kasse til installation på den (også på side- og loftflader). I sammenligning med skums varmeisoleringsegenskaber er træ den dårligste varmeisolator. Derfor vil kassen simpelthen skabe "broer" af kulde, hvilket vil være meget uhensigtsmæssigt. Til den efterfølgende installation af gipsvæg eller foring er kassen lavet oven på dampspærrelaget lagt på penoplexet. De resulterende luftlommer vil spille rollen som yderligere varmeisolatorer.

Termisk isolering af en altan med mineraluld

Hvis du som svar på spørgsmålet, hvilket materiale der skal isoleres balkonen, siger du - mineraluld! Nå - dette er en mulighed, men langt fra den bedste. For vi er næsten kommet til det dominerende svar i striden "hvilken isolering er bedre til altanen" - Penoplex. Og uld med en lille tykkelse vil ikke give en tilstrækkelig varmeisolerende effekt, men det vil være lidt "svært" at installere, når man fjerner hullerne mellem pladerne.

Men, "mesteren er mesteren"!

Vi vil fortælle dig, hvordan du isolerer en balkon indefra med mineraluld:

• husk om vandtætningen af ​​overfladen, og selvfølgelig udfører vi det;
• lim omhyggeligt og præcist bomuldspladerne til overfladen (uden at skubbe dem) med et minimum mellemrum;
• efter at limen tørrer, fastgør vi den desuden med dyvler - "paraplyer";
• og igen dampspærre - her er det OBLIGATORISK!
• derefter installation af et armeringsnet eller drejebænk og dekorativ efterbehandling.

Bemærk! Ved isolering af gulvet bliver det meget nemmere at arbejde med mineraluld. Den placeres mellem laggene på en vandtæt overflade. Dæk toppen med et lag dampspærre og groft gulvmateriale.

Yderligere varmekilder

Hvis din isolerede altan ikke gør en helhed med rummet, men er isoleret fra det af et vindue og en altandør, vil det være nyttigt at installere en ekstra varmeenhed på den. Den bedste mulighed ville være at bruge elektriske varmeanordninger: konvektorer, olie eller keramiske radiatorer. Varmekildens effekt i 1 kW giver dig mulighed for at indstille den nødvendige behagelige temperatur på balkonen med et areal på op til 4m2. ... Ved et større altanareal anbefales det at anvende to varmekilder med en effekt på 1 kW for en mere ensartet opvarmning af hele den isolerede altans rumfang og vægge.

I dag er materialer til organisering af "varmt gulv" blevet tilgængelige. Strømforbruget af gulvvarme lavet med et varmekabel til en standard altan (op til 4 m 2) vil være cirka 1 kW.

Læs mere om dette i artiklen "Installation af gulvvarme under fliser".

Hvis du bruger et individuelt varmesystem, så overvej vandradiatorer på en isoleret altan.

Og så! .. Du har allerede læst om, hvordan man isolerer en balkon med dine egne hænder! Læs mere i andre kilder! Det er trods alt stadig muligt at isolere altanen indefra med klapplade ... Og med flydende isolering ...

Nu er det tilbage at beslutte sig for, hvad der er bedre at isolere altanen inde i, eller vælge flere for at beregne, hvor meget det koster at isolere altanen.

Ja, mere! Overlad altanglasprocessen til "proffene" - hvorfor risikere dyre konstruktioner, såvel som mennesker og biler, der bevæger sig under din altan.

For nylig beslutter flere og flere lejlighedsejere i etagebyggerier at udvide deres område ved at bruge en balkon. Dette er en god mulighed, hvis du finder ud af, hvordan du korrekt kan isolere og udstyre det indefra.

Hvis altanen ikke er glaseret, skal der monteres vinduer inden isolering. Det er bedre at vælge termoruder af høj kvalitet uden at spare, fordi mængden af ​​varme i lejligheden afhænger af dem. Elementer af vindueskonstruktioner skal klæbe til hinanden så tæt som muligt, så træk ikke trænger ind i huset.

Altanen er en del af bygningen, der har mere brug for isolering end andre, for det er ikke alle beboere, der kun bruger den som lager. I stigende grad begynder folk at udstyre deres altaner til et ekstra rum, for eksempel et personligt kontor. Af disse og ikke kun grunde er det nødvendigt at producere kompetent isolering af strukturen indefra.

Balkon isolering faser

I moderne teknologier til isolering af åbne gardinstrukturer (balkoner) bruges fire typer materiale som intern isolering: polystyren, penoplex, penofol og mineraluld. Overvej de teknologiske funktioner ved installation og typer af vatisolering, der bruges til termisk isolering af altaner.

afspilningsliste

1. Først lukkes de eksisterende huller. Det er nødvendigt at omhyggeligt undersøge balkonen og bestemme deres placering. Problemet kan elimineres ved hjælp af polyurethanskum, selvom slidserne er ret brede, skal du kun vælge en af ​​høj kvalitet, for eksempel "Macroflex", "Soudal", "Moment Montage". Efter at skummet tørrer, trimmes overskuddet med en værktøjskniv.

2. Vandtætning af altanen indefra. Til disse formål kan du bruge gennemtrængende vandtætning "Aquatron", "Penetron" og lignende. De påføres med en pensel, rulle eller sprøjtemetode. Fordelen ved gennemtrængende vandtætning er, at den trænger ind i væggene, som et resultat af, at de bliver mere modstandsdygtige over for lave temperaturer og mere holdbare. Derudover eliminerer vandtætning alle mikrorevner, der er usynlige for det "nøgne" øje.

3. Udlægning af termisk isoleringsmateriale. Til dette formål kan du bruge ekspanderet polystyren, polyurethanskum, polystyrenskum, mineralplader mv.

Udlægning af dampspærre. Du kan bruge polymer "åndende" membraner, dampspærrefilm "Izospan", "Rockwool" og lignende, eller i ekstreme tilfælde penofol, som lægges med foliesiden mod lejligheden. Så varmen, der forlader rummet, kommer tilbage.

4. Udvendig dekoration loft og vægge på altanen.

Isoleringsmulighed, hvor der ikke er yderligere isolering

Denne teknik kan bruges, forudsat at der er materialer til rådighed, som har lav dampgennemtrængelighed (vi taler om materialer som skum, ekspanderet polystyren eller ekstruderet polystyrenskum).

#1. Termisk isolering af en balkon med udvidet polystyren: en sekvens af værker

Hvis du valgte udvidet polystyren som varmelegeme, er arbejdssekvensen som følger:

Efter at alle revner er lukket og vandtætningen er udført, behandles overfladen med en dyb penetration primer, for eksempel "Ceresit". Dette kan gøres med en børste eller spray. Primeren hældes i en spand eller anden beholder, hvilket ikke er synd, og påføres derefter på overfladen. Arbejd omhyggeligt på vægge, loft og gulv for at opnå maksimal vedhæftning af isoleringspladerne til dem.

Efter påføring af primeren skal du vente mindst seks timer, og derefter fortsætte arbejdet. Hvis væggen er lavet af cinderbeton, udføres primeren to gange.

Hvil - vi fortsætter. Vi pakker de udvidede polystyrenplader ud. De er fastgjort med lim og fastgørelsesanordninger. Limen skal tilberedes efter instruktionerne og blandes grundigt. Påfør det derefter på det første ark, som er limet til overfladen (glem ikke at træde tre centimeter tilbage fra kanterne og efterlade små mellemrum mellem arkene). Installer de udvidede polystyrenplader i et skakternet mønster.

Det er op til dig at lægge en dampspærre eller ej. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at gøre det.

Installation af armeringsnet. Når alle plader er sikkert fastgjort til væggene eller loftet, skal armeringsnettet monteres. Til dette arbejdes overfladen af ​​pladerne med lim, perforerede hjørner er fastgjort til deres hjørner. Forstærkningsnettet rulles med en rulle til den limede overflade, derefter påføres endnu et lag lim. Når væggen er tør, grundes og pudses den.

nr. 2. Isolering af altanen med penoplex

Penoplex bruges aktivt til isolering af lokaler. Det kan fastgøres til overfladen ved hjælp af bituminøse mastik, polyurethanskum eller dyvelsvampe. Overvej muligheden for montering på polyurethanskum.

Så. Vandtætningen er udført. Polyurethanskum påføres isoleringspladen langs omkredsen. Det er nok. Efter påføring venter vi et par sekunder og fastgør pladen på den isolerede overflade. Den næste plade stables til den første ende-til-ende. Efter to dage kan du fikse pladerne med ekstra dyvler. Yderligere gentages hele processen i en lignende rækkefølge, som er beskrevet ovenfor. Udfør efterbehandlingen efter eget skøn. Du kan sy isoleringspladerne op med plastpaneler, de ser meget originale ud.

Råd. Hvis altanen kun er beregnet til opbevaring af væsentlige ting på den, er det nok at isolere væggene i et lag. Skal du isolere mere grundigt, så er det bedre at lægge isoleringen i to lag.

nr. 3. Termisk isolering af en balkon med mineraluld: teknologiske funktioner

Termisk isolering af altaner med mineraluld udføres under den konstruerede kasse. En foring er fastgjort oven på rammen - træ- eller plastpaneler med specielle riller.

En velkendt sag er byggeanbefalingen om at udføre isolering udefra af bygningen. Ved isolering af altaner og loggiaer er det dog ofte ikke muligt at arrangere isoleringsmaterialet udenfor. Den indvendige placering af isoleringslaget kræver visse beregninger, overholdelse af teknologi og korrekt valg af materialer, således at det udførte arbejde i fremtiden ikke fører til befugtning af vægge, hjørner og loft inde i støttebenskonstruktionen.

Typer af mineraluld

Afhængig af de anvendte råvarer i produktionen er der tre hovedtyper af mineraluld: glas, sten og slagger. Alle tre materialer er velegnede til isoleringsarbejde.

Mineraluld er et blødt materiale, der ikke har stive dimensioner. Det leveres i form af ruller (de vikles af i et spor før lægning) eller bløde måtter. Nogle gange er den ene side af isoleringen dækket med aluminiumsfolie for at forbedre de varmeisolerende egenskaber.

Vigtig! Under installationen skal folien være placeret på siden af ​​rummet. Rummets indre varme vil blive reflekteret fra folieoverfladen tilbage til beboelsesrummet.

Tykkelsen af ​​mineraluldslaget bestemmer kvaliteten af ​​isoleringen og varierer i størrelse fra 20 til 200 mm.

Mineraluld installationsteknologi

Enhver form for mineraluld er monteret under rammen, placeret mellem ydervæggen (loft, tag) og rammestøtterne. Som understøtninger kan du bruge træpinde eller metalprofiler, alt efter hvilken slags beklædning, der skal bruges i fremtiden.

Ved anvendelse af beklædning til efterbehandling af vægbeklædning, er lægterammen konstrueret af træ. Træpæle med et tværsnit på 150 - 250 cm 2 er installeret, mens du kan spare lidt på altanens indre rum ved at installere pinde af et rektangulært snarere end et kvadratisk tværsnit (30 × 50 cm 2, 30 × 70 cm 2).

Alle stativer og vandrette lægter monteres under niveauet. Forankring af stolper til betonoverfladen af ​​loft og gulv udføres med ankerbolte. Vandrette understøtninger er fastgjort til lodrette understøtninger. Hvis den fremtidige beklædning er lavet af plastforing, er de vandrette lameller fastgjort på tre niveauer: knæ, hofte, skulder.

Til indvendig isolering med mineraluld er det obligatorisk at installere en dampspærre. Selve bomuldsmaterialet er åndbart, det trænger let igennem gasformige stoffer (luft, damp).

I betragtning af, at kondensdannelsespunktet med indvendig isolering skifter ind i isoleringen, er det nødvendigt at begrænse indtrængen af ​​damp eller luft fra deres boliger ind i konstruktionsulden. Til dette formål indsættes en dampspærrefilm mellem mineralulden og finishen.

Indvendig udsmykning

Formål med indretning:

1. Luk varmeisoleringsmaterialet fra boligen.
2. Skab en æstetisk indvendig vægbeklædning til et værelse eller en opvarmet loggia.

Der er forskellige materialer til indretning af altaner (gipsvæg, træ, plastik, gips). Med en tidligere konstrueret drejeramme udføres dekorationen ved at hænge forskellige typer paneler: krydsfiner, MDF, foring af træ eller plast.

Efterbehandling med clapboard udføres ved at beklæde væggene med træ (eller plast) vognpaneler, der har specielle riller rundt om omkredsen for nem installation og fastgørelsesdensitet. Samtidig er plastforing ofte en billigere efterligning af en træbelægning lagt på indervæggene af en balkon (eller loggia). Det er kendetegnet ved mindre styrke og stivhed.

Trævognspaneler er pålidelige, miljøvenlige og har tilstrækkelig stivhed til gulvbelægningen. Loftet på loggiaen kan beklædes med plastikplader, gulvet er dækket af træ, som for væggene - begge typer vognbeklædning (plastik og træ) kan bruges her.

Det anbefales at starte klapbeklædning fra hjørnet. Hvert panel kontrolleres for vertikalitet med et niveau og fastgøres på kassen med en speciel fastgørelsesanordning (klemme). Det er muligt at fastgøre vognpanelet med små tappe.

Efter endt finish behandles den indvendige overflade med en blanding, der beskytter træet mod fugt og ødelæggelse.

Problemer, der skal konfronteres med den indvendige isolering af altanen

1. Når du beklæder vægge, lofter og gulve med isolerende materiale, falder rummets areal uundgåeligt. Og denne mangel er ikke den eneste.

2. Der opstår ofte kondens i mange konstruktioner, som er svære at komme af med, når alt byggearbejde allerede er afsluttet. Hvorfor opstår overskydende fugt?

Isoleringsstrukturen installeret på balkonen inkluderer følgende elementer:

1. udendørs hegn placeret på gaden; isolerende materiale; varmt rum.

Luftmasser har en tendens til at komme udenfor, og deres fugt, som er passeret gennem isoleringen, sætter sig på det ydre hegn i form af kondens. Isoleringen bliver våd og mister fuldstændig sine ydelsesegenskaber.

Varme dampe, der kolliderer med et koldt indelukke, bliver også til en flydende tilstand. Overskydende fugt i rummet forårsager mange problemer: for eksempel udseendet af mug eller råd af træstrukturelle elementer. Derfor skal du vide, hvordan du korrekt isolerer din altan.

Indefra kan dette gøres på to måder.

Hydro-barriere

Hydro-barriere er et specielt design, der forhindrer fugtkondensering på det ydre hegn. Teknologien til dens installation omfatter visse faser:

1. installation af dampspærre;
2. efterbehandling med beklædningsmaterialer.

Hydro-barrieren gør det muligt at bruge selv fugtbestandige materialer ved isolering indefra. Som isolering anvendes polyethylen eller folie.

Vigtig! I dette tilfælde skal alle sømme forsegles med konstruktionstape.at isolere altanen med den bedste kvalitet.

Ulempen ved denne isoleringsmetode er, at væggene ikke kan ånde.

Termisk isolering uden yderligere isolering

Det er kun muligt at isolere balkonen indefra på denne måde, hvis der er materialer med lav dampgennemtrængelighed: polystyren, ekspanderet polystyren eller ekstruderet polystyrenskum. Designet omfatter:

1. glasfibernet, også monteret med lim; efterbehandling.

Råd! For bedre fastgørelse af isoleringen kan du bruge plastikdyvler.

Der kræves ingen lim til termisk isolering med ekspanderet polystyren. Dette materiale tilføres overfladen, der skal isoleres med en spray, skummer og tørrer.

Innovativ isolering fra TechnoNICOL LOGICPIR Altanen er velegnet til vægge, lofter, gulve. sparer plads - pladetykkelse fra 20 mm.

1. holder på varmen på grund af den unikke termiske ledningsevne på 0,022 W / m ° K (sammenlign med glasuld 0,032-0,041 W / m ° K);
2. beskyttet mod fugt, råd, skimmelsvamp og ild (brandbarhedsgruppe G1 i henhold til GOST 30244-94);
3. vil holde i mange år (isoleringen bevarer sine egenskaber i 50 år).

Råd! Når du isolerer en balkon indefra med udvidet polystyren, er det bedre at lave et lag af materiale omkring 80 mm tykt. Dampgennemtrængeligheden af ​​ekstruderet polystyrenskum er lavere end for simpel polystyren, så dets lag kan være endnu mindre.

Gulvisolering

Bag isoleringen af ​​altanvæggene skal gulvet isoleres. Hvis du korrekt beregner mængden af ​​isolering og tykkelsen af ​​dets lag, kan du lave gulvet på balkonen på samme niveau som i de andre rum.

I den første fase af arbejdet renses pladen for snavs, snavs og sammenfalden gips. Derefter dækkes gulvet med folie og penofol. Den anden fase er fastgørelsen af ​​kassen, der tidligere er skåret med en stiksav. Isoleringsplader (helst skum) lægges mellem dens bjælker, og mellemrummene mellem dem er fyldt med skum. Den sidste fase er montering af gulvbelægning, linoleum eller parket og fodpaneler.

Dette design kan hæve altangulvet med omkring 150 mm.

Elektrisk opvarmet gulv

Du kan også isolere gulvet ved hjælp af moderne teknologier. Så vil altanen ikke adskille sig fra andre rum i næsten hvad som helst. Installation af varmesporing er en forholdsvis enkel proces, men energiomkostningerne stiger markant.

For at opvarme altangulvet installeres et specielt elektrisk kabel indefra.

Vigtig! Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i kablet.

Isolerende konstruktionskomponenter:

Loftsisolering

Råd! Hvis naboerne, der bor i etagen ovenover, allerede har isoleret deres altan, er der ingen grund til at isolere loftet.

Det mest optimale materiale til loftisolering er polystyren. Den vejer meget lidt, hvilket er meget vigtigt i dette tilfælde. Dets hovedlag suppleres af folie, der fungerer som en dampspærre og varmereflektor. Folie polystyrenskum fastgøres med polyurethanskumlim og skivedyvler. Alle sømme er forseglet med speciel metaltape.

Polyfoam er fastgjort til aluminiumsbøjler ved hjælp af samme kombinerede metode.

Vigtig! Isoleringsplader skal passe sammen så tæt som muligt.

Alle revner er fyldt med polyurethanskum med særlig omhu, så ethvert, selv det mindste, hul kan gøre alt arbejde helt ubrugeligt.

Du kan isolere altanen indefra både uafhængigt og ved hjælp af professionelle tjenester. Disse byggeopgaver kan dog være nemme, hvis du følger rådene og omhyggeligt forstår teknologien.

Sådan isolerer du en balkon med dine egne hænder: trin for trin fotos og instruktioner

(c) (c) (c)

Fejl ved isolering af altan

Efter at have udført isoleringen af ​​balkonen kan du opnå 2 mål på én gang: at udvide boligarealet og forbedre graden af ​​varmeisolering af lejligheden. Det er mest korrekt at lave ekstern isolering, men her kan du ikke undvære tjenester fra industrielle klatrere og de tilsvarende omkostninger. Isolering af en altan indefra vil være meget billigere, især hvis du gør det selv.

Sådan isolerer du altanen inde

En lige så behagelig temperatur inde i rummet og balkonen ved siden af ​​det betragtes som et positivt resultat af det udførte arbejde. Det giver ingen mening at investere kræfter og penge i isolering, der ikke beskytter mod indtrængning af kulde på balkonen og tvinger dig til tæt at lukke dørene, der fører til loggiaen om vinteren.

Som regel bruges det til indvendig isolering af balkoner:

• opskummet polystyren med en densitet på 25-35 kg / m 3, ellers - skum;
• baseret på basaltfiber 80-110 kg / m 3 densitet;
• ekstruderet polystyrenskum (en af ​​dens varianter -).

Bemærk! Til yderligere termisk isolering lægges ofte tynd folieisolering lavet af polyethylenskum - Izolon eller Penofol på hovedlaget.

Ud over de anførte isolatorer er der et andet isoleringsmateriale - ecowool lavet af celluloseaffald. Kort sagt - affaldspapir. Reglerne for håndtering af det og installationsteknologien bruges på samme måde som med basaltuld. Ecowool er ikke særlig populær på grund af dens høje omkostninger.

Korte karakteristika af varmeapparater

Polyfoam er det billigste materiale til isolering, produceret i form af plader af forskellige tykkelser.

Som alle opskummede polymerer afviser det fugt godt og har tilstrækkelig styrke (ved en specificeret tæthed). Den er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for varmeoverførsel og brændbarhed, hvorfor den kræver beskyttelse mod utilsigtede gnister.

Tykkelsen af ​​skummet til isolering af balkonen i de nordlige regioner skal være mindst 100 mm, i de sydlige regioner kan 50 mm være nok.

I modsætning til skum brænder mineraluld ikke absolut, men det er i stand til at absorbere fugt, hvorefter dets varmeledningsevne stiger kraftigt. Problemet løses ved hjælp af beskyttende lag lavet af specielle film, som vil blive diskuteret nedenfor.

Mineraluldens varmeoverførselsmodstand er ikke for høj, så det giver ingen mening at bruge et materiale med en tykkelse på mindre end 80 mm. Isolering tilbydes i ruller og plader, og til en pris vil det koste mere end polystyren.

Råd! Altanen må ikke isoleres med glasfiberuld (glasuld) beregnet til udendørs- eller tagarbejde. Brugen af ​​sådanne materialer i boliger er uacceptabel.

Den bedste mulighed for indvendig isolering af balkonen er ekstruderet polystyrenskum, der sælges i plader.

Ekspanderet polystyren er holdbart, let og har de bedste varmeisoleringsegenskaber.

Hvor du skal lægge mineraluld 100 mm i tykkelse, er 50 mm skum nok.

Derudover er polymeren absolut uigennemtrængelig for fugt og er så holdbar, at pladen kan skrues på med selvskærende skruer, hvis det er nødvendigt. Der er kun en ulempe - den høje pris på materialet, som kompenseres af materialets lange levetid - op til 50 år.

Altanisoleringsteknologi indefra

Det er nødvendigt at forberede sig omhyggeligt til termisk isolering på balkonen. Dette inkluderer ikke kun anskaffelse af materialer og forberedelse af værktøjer, men også implementering af en række indledende arbejder:

1. Pålidelig brystværn. Der er 2 typer strukturer i praksis: en svejset metalramme med fastgørelse til væggen eller murværk lavet af skumblokke. Hvordan man styrker brystværnet -.
2. ... Nogle gange er balkonen lavet panoramisk ved at installere metal-plastikblokke i fuld højde uden brystning. Så forbliver det kun at isolere gulvene og loftet.
3. Eliminering af alle revner og lækager, der fører til gaden, fjernelse af overskydende polyurethanskum.
4. pude elektriske ledninger til belysning, samt afløb og motorveje med freon k (hvis nogen).

Før du isolerer altanen indvendigt, skal du udjævne alle overflader ved at fjerne tydelige tilstrømninger eller udfylde hulrum og revner med en opløsning.

Indvendig vægdekoration

Gør-det-selv balkonvægsisoleringsteknologi afhænger af brystningens design og det anvendte varmeisoleringsmateriale. En metalramme, afsluttet med plastik på ydersiden, eller det er bedre at beklæde det med 2 lag termisk isolering, så den anden række af isolering overlapper alle metalstativer, der er kuldebroer. Desuden skal der udefra, mellem beklædningen og isoleringen, lægges en vindtæt film.

Ved isolering af en altan med mineraluld er det nødvendigt at bruge ikke en almindelig film, men en diffusionsmembran som vindbeskyttelse. Det vil udlede fugt, der opstår i vattets tykkelse, men vil ikke lade det blive vådt af nedbør eller tåge på gaden. For polystyren og polystyrenskum er brugen af ​​en membran ikke nødvendig, almindelig film er også egnet.

For at fastgøre mineralulden skal du samle en ekstra træramme lavet af bjælker med dine egne hænder, hvis bredde er lig med tykkelsen af ​​isoleringen. Trinnet mellem stængerne vælges i henhold til materialets bredde, sidstnævnte indsættes mellem dem med et skår. På det sidste trin dækkes varmeisoleringslaget med en dampspærrefilm, hvorefter rammen syes op med klapper eller gipsplader.

Loftsbeklædning

Og altanloftet kan isoleres på 3 måder:

1. Hvis du planlægger at gøre i slutningen eller tapetsere, så er metoden til limning af pladens isolering med en bygningsblanding velegnet. Opvarmning, ledsaget af "våde" processer, udføres kun i den varme årstid ved positive temperaturer.
2. For eller en lignende finish skal du fastgøre træklodser til vægge og loft og lægge rulle- eller pladematerialet imellem dem.
3. Ved isolering med ekspanderet polystyren kan pladerne fastgøres direkte til vægge og loft med dyvler. Derefter udjævnes overfladerne med spartelmasse og males, eller der placeres en kasse ved at fastgøre stængerne til skumblokkene eller betonen gennem isoleringen. Foring, plastik, gipsplader og andre finish at vælge imellem er nemt at fastgøre til kassen.

Bemærk! Til fastgørelse af lægterne til betonloftet gennem udvidet polystyren er det nødvendigt at bruge specielle skruer til beton - rammestifter.

Når du isolerer en altan med mineraluld, kan du ikke undvære en træramme. Vat kan limes, men det er ret svært. Den bedste mulighed er at indsætte det mellem bjælkerne fastgjort til væggen og loftet, beskytte det med en dampspærre og revet det med et passende materiale.

Metoden til limning er praktisk, når du arbejder med polystyren, men efter 2 dage er det nødvendigt at fastgøre det yderligere med dyvel-paraplyer og påføre et gipslag over glasfibernettet.

Video:

Gulvisolering

Teknologien til termisk isolering af balkongulve adskiller sig fra vægge og lofter, da "kagen" af isolering skal bære visse dynamiske belastninger og have en flad overflade. Justering udføres ved at lægge træstammer, mellem hvilke der lægges isolering, og en afsluttende belægning lægges ovenpå. Rækkefølgen af ​​handlinger er som følger:

1. Skær træbjælken i tværstænger langs balkonens bredde og fastgør dem til gulvet med ankre eller selvskærende skruer og dyvler ved hjælp af stålhjørner.
2. Fastgør 3 langsgående ører til tværstængerne med selvskærende skruer. I processen skal de justeres vandret, startende fra det højeste punkt. Ved hjælp af bygningsniveauet skal bjælkerne i krydsene med tværstængerne hæves, og der skal placeres plast- eller trækiler.
3. Placer isoleringen tæt mellem tværstængerne og lag. Ved mineraluld er det obligatorisk at lægge en dampspærre ovenpå.
4. Monter gulvbelægningen med fastgørelse til strøerne.

Det er karakteristisk, at længden af ​​tværstængerne og forsinkelsen ikke skal tilpasses altanens dimensioner. Det ville være mere korrekt at gøre dem kortere med 10-20 mm, så enderne ikke hviler mod væggene. Træ har en tendens til at "ånde" og deformeres lidt; med en tæt pasform kan gulvoverfladen senere bøje sig til en bue.

Desuden vil det at gå på sådanne gulve blive ledsaget af en irriterende knirken. De resulterende huller nær væggene vil gemme sig under gulvbelægningen og vil ikke være synlige.

Når du bruger pladevarmere, er det værd at vælge det rigtige trin på tværstængerne, så du ikke skal skære pladerne til igen. Standardbredden er 600 mm, og du skal være styret af den. Efter lægning af polystyren eller ekspanderet polystyren skal alle fuger og revner udfyldes med polyurethanskum.

Nyttig instruktionsvideo:

Mineraluld beskyttes med en dampspærre så tæt som muligt, så fugt inde fra rummet ikke kan sive ind i den. Også her kan du bruge polyethylenskum som Penofol, men vær særlig opmærksom på at lime fugerne.

Hvis du tager en seriøs og omhyggelig tilgang til proceduren for indvendig isolering af balkonen, så er det slet ikke nødvendigt at hyre håndværkere og betale dem penge, hvilket aldrig er overflødigt. Du vil bruge dobbelt så lang tid på at færdiggøre arbejdet, men du vil gøre alt effektivt og i overensstemmelse med personlige ønsker. Derudover vil du spare penge på dit familiebudget.

Mange mennesker ønsker at udvide boligarealet i deres lejlighed, og den nemmeste måde at gøre dette på er ved at fastgøre en balkon. Men for at gøre det beboeligt, skal du passe på støj og vandtætning samt reducere dens varmeledningsevne. Selvom processen med at isolere en balkon ikke er den nemmeste, men det er ganske muligt at gøre det selv. Denne artikel giver detaljerede instruktioner om, hvordan du selv isolerer altanen.

Altanisoleringsmaterialer

Valget af materiale er et af de vigtigste aspekter, fordi hvert materiale har sine egne individuelle fysiske og kemiske egenskaber. Sådanne materialer som polystyren, ekstruderet polystyrenskum, mineraluld, isolon, ekspanderet ler, polyurethan er udbredt. Lad os derefter se på fordele og ulemper ved hvert af materialerne.

Styrofoam

Skum er et styrenbaseret skum med en porøs mikrostruktur. Fås i kvadratiske eller rektangulære plader.

• lavpris;
• lang levetid;
• har antifungale og anti-skimmel egenskaber;
• let at installere; modstandsdygtig over for fugt;
• immun over for temperatursvingninger.

• kollapser ved interaktion med maling og lak;
• meget skrøbelig.

Ekstruderet polystyrenskum

Ekstruderet polystyrenskum - fremstillet på basis af polystyren, ved ekstrudering. Fås i rektangulære plader.

• lavpris;
• beskytter mod både sollys og frost;
• har høj isolation fra støj og væske;
• let at installere;

• skrøbelig;
• dyrere end polystyren.

Mineraluld

Mineraluld er lavet af sedimentære, glas og vulkanske naturmaterialer. Leveres i plader og ruller med forskellige densiteter.

• god lyd- og varmeisolering;
• lader damp gennem sig selv, forhindrer dens ophobning i sig selv;
• brandsikker;
• miljøvenligt.

• ubelejligt under installationen, forårsager kløe ved kontakt med huden;
• udsender giftig phenolgas ved opvarmning.

Izolon

Izolon er en to-lags isolering. Udvendigt dækket med tæt folie, og indeni er et materiale, der ligner flerlags skumpolyethylen. Oftest bruges de til vægisolering, bag batterier, fordi folie er en fremragende reflektor af varmebølger.

• nem installation;
• kompakthed;
• god varmeisolering.

• dårlig lydisolering;
• hvis du sammenligner med andre varmeapparater, så er isolonet svagere.

Ekspanderet ler

Ekspanderet ler - lerpartikler, der har gennemgået brænding og har form som en oval eller cirkel.

• lavpris;
• brandsikker;
• har gode termiske og lydisolerende egenskaber;
• har antifungale og anti-skimmel egenskaber;
• let, så den ikke tynger altanen.

• lang tørretid;
• kompleksiteten af ​​installationen;
• øget støvdannelse.

Polyurethanskum

Polyurethanskum er en repræsentant for klassen af ​​gasfyldt plast. Det har en flydende konsistens, når underrummet er fyldt med det, skummer det og hærder.

• høj lyd- og varmeisolering;
• høj beskyttelse mod damp og væske;
• let at installere.

Ulemper: kræver brug af specielle enheder.

Opmærksomhed! Overvej følgende, i intet tilfælde skal altanen tynges, disse er overtrædelser af normerne for husets konstruktion.

Gør-det-selv altanisolering

Korrekt installation af isoleringsmateriale er en garanti for holdbarhed og kvalitet. For ikke at glemme noget, og hvor man ikke må fejle, skal man i første omgang udarbejde en trin-for-trin instruktion (plan) og tydeligt følge den punkt for punkt.

Isolering kan udføres både fra indersiden af ​​altanen og udefra. Men med selvisolering er det bedre at vælge muligheden for at isolere altanen indefra.

Det forberedende arbejde består af:

• Kontrol af støttestrukturen;
• Demontering af trim og ramme;
• Lapning af fliserevner med betonmørtel;
• Rydning af balkonen fra unødvendige genstande;
• Indglasning af altan. Vælg 2- eller 3-kammer termoruder for bedre varme- og støjisolering;
• Udførelse af elektriske ledninger;
• Afblænding med isolering.

Gulvisolering

I første omgang er det mere logisk at starte med gulvisolering på altanen.

Handlingsplan:

Forskellige revner i gulvet er fyldt med polyurethanskum. Du kan også bruge en fugemasse eller polyurethan kit.

Et lag vandtætning lægges oven på betonpladen. Du kan bruge almindelig polyethylen i disse helheder. Det skal lægges med overlap, med afsats på væggen.

Vi installerer en ramme lavet af 50-70 mm bjælker. I første omgang lægges bjælkerne på altanpladen med mellemrum på 40-60 cm. Til fastgørelse af bjælkerne anvendes et anker med en længde på omkring 110 mm. Derefter, oven på skruerne, fastgør vi stængerne i længderetningen. De vil blive brugt til at udjævne gulvet.

Yderligere lægges et isolerende materiale i de resulterende hulrum i rammen. Og endelig monteres finishoverfladen ovenpå ved hjælp af selvskærende skruer. Ved fastgørelse af efterbehandlingslaget er det nødvendigt at efterlade små huller ved krydset med væggene for at forhindre knirk under drift. Revnerne nær væggene er fyldt med polyurethanskum.

Opmærksomhed! Tykkelsen af ​​isoleringen skal overstige 7 cm for gulvisolering af høj kvalitet. Men du bør ikke bruge for tyk isolering. Trods alt skal højden af ​​karmen laves under 20 cm, og rummets højde bør ikke overstige 2,45 m, og hegnets højde skal være mere end 95 cm. Baseret på disse data er det nødvendigt at vælge den optimale isoleringstykkelse for dig.

Vægisolering

Handlingsplan:

Vandtætning er i gang. Stænger er installeret oven på vandtætningen, i form af et gitter. Sektionen af ​​tømmeret skal vælges på en sådan måde, at der efter isoleringen er et lille mellemrum mellem finishoverfladen og isoleringen. Som et resultat dannes der en luftpude - de termiske isoleringsegenskaber forbedres.

Vi lægger isolering i de dannede celler. Efterbehandling af væggene. Som materiale til efterbehandling kan der bruges spånplader, foring, gipsplader osv. Det afhænger af individuelle præferencer.

Du kan vælge det materiale, der passer til dig med hensyn til æstetiske parametre, ved at se på mange billeder af altanisolering på internettet.

Loftsisolering

Der er to muligheder for loftisolering: med og uden ramme. I den anden mulighed er det nødvendigt at bruge lette materialer, og denne isolering er fastgjort direkte til loftpladen.

Handlingsplan:

Den rengjorte overflade af loftet er dækket af et antiseptisk middel. Isolering er fastgjort ved hjælp af polyurethanskum eller lim.

Oven på materialet er bjælker fastgjort til montering af efterbehandlingen. Hvis du bruger mineraluld: i første omgang laves en ramme, derefter lægges isolering og gipsvæg monteres. Topcoaten er ved at blive monteret.

Isolering af altanen udefra er mere korrekt. Denne isoleringsmetode giver dig mulighed for at spare altanpladsen samt forhindre dannelsen af ​​kondens indefra.

Men problemet er, at det praktisk talt er umuligt at producere det uden specialister. Derfor er det bedre at bestille isolering af balkonen udefra fra specialiserede organisationer, der specialiserer sig i nøglefærdig altanisolering.

Foto af altanisolering