At lave strygere til en stige er en kompliceret proces, da det kræver stor præcision for store strukturer. Ofte har disse støtteelementer, som er grundlaget for fastgørelse af trinene, en kompleks konfiguration, derfor arbejder de oftest på tømrerværksteder til skæring af dele på moderne numerisk styrede maskiner.

Trætrapper på sløjfer er slidstærke og er en værdig dekoration af husets rum. De kan laves i en klassisk stil og blive en god tilføjelse til et loftsinteriør.

Hvordan man laver en stige på buestrenge, hvordan man fastgør trin og balustere til det, er beskrevet detaljeret i denne artikel.

Måder at lave en stige på buestrenge med dine egne hænder

Der er flere måder at installere en stige på buestrenge. De mest populære er gratis og vægmonterede stigestrenge. Vægstrengen til stigen kan kun ses fra den ene side af stigen, og den frie snor, der ellers kaldes lysstrengen, kan ses fra alle sider.

Det er disse egenskaber, der skal tages i betragtning, før du laver en stige på en snor med dine egne hænder og vælger en bestemt træsort, samt når du behandler overfladen af ​​træemner.

Samlingen af ​​en stige på buestrenge adskiller sig fra installationen af ​​en struktur på kosoura ved fastgørelsesmetoden. Sådanne trappetrin indsættes i rillerne på støttebjælkerne, som kaldes buestrenge. Nogle gange bruges kun en buestreng i designet. I dette tilfælde udføres installationen af ​​den anden side af trinene i væggen.

Bowstring trapper kan være åbne eller lukkede. Trapper i åben type ser lettere ud, og når man opretter lukkede strukturer, bruges stigerør, takket være hvilken trappen ser massiv ud.

Det mest bekvemme og enkleste at oprette er stiger på bowstrings med en lige march, hvor trinene er fastgjort mellem to lige bjælker - bowstrings. Sådanne trapper kan være enkeltflyvninger og dobbeltflyvninger-afhængigt af rummets størrelse og design. Derudover kan strygekonstruktioner konstrueres med en mellemliggende platform eller viklinger. Landingenes form (rektangulær, firkantet eller afrundet) afhænger direkte af den valgte struktur af strukturen.

Et af kravene til installation af en stige på en snor er tilgængeligheden af ​​ledig plads. Denne faktor, samt afstanden mellem etager, bestemmer designet. Afhængigt af dette vil typen af ​​hegn også blive valgt.

Et af de enkleste designs af stiger af træ på buestrenge samt stiger på kosoura, der er velegnet til nybegyndere, anses for at være en vedhæftet fil (en-march lige). Trappens hældningsvinkel afhænger af mængden af ​​ledig plads til konstruktionen og gulvets højde.

Hvis der ikke er nok plads, anbefales det at opføre en to-flyvet lige trappe med snoede trin eller en mellemliggende platform. Dette sparer brugbar gulvplads. Desuden er en sådan stige meget praktisk at bruge.

Gør-det-selv-trapper på buestrenge kan laves med stigrør, selvom sidstnævnte i denne type strukturer sjældent bruges. På grund af fraværet af disse elementer ser trappen lettere og mindre massiv ud.

Hvad angår indretningen, i trappen til anden sal, der er monteret på strygere, kan støttebjælkerne ligesom snorene godt fungere som dekorative elementer.

Hvis det ønskes, kan de dekoreres, for eksempel ved hjælp af kunstnerisk træskæring. En god dekoration er metalsmedning, som er fastgjort til en snor i træ.

Hegn spiller en vigtig rolle i trappens designkoncept. De kan være lavet af træ eller træ med smedeelementer, rustfrit stål. Rækværk er normalt lette, hvilket får trappen til at se endnu mere "gennemsigtig" ud.

Et andet særpræg ved udformningen af ​​stiger på bowstrings er evnen til at placere balustere i enhver rækkefølge og med enhver frekvens, hvilket er problematisk at gøre i stiger på kosoura, hvor rækkefølgen er mere begrænset.

Håndlavede trætrapper på sløjfer er pålidelige og lette at bruge. De er sikre og holdbare, da de på trods af deres tilsyneladende lethed kan modstå betydelige belastninger.

De grundlæggende principper for konstruktion af en trappe på buestrenge adskiller sig ikke fra konstruktionen af ​​en trappe på kosoura. Åbningerne, der understøtter buestrengene på de nedre og øvre bjælker, er bygget efter de samme principper som ved installation af trapper på kosoura.

Den største forskel ligger i den måde, trinene understøttes på. I stiger på kosoura hviler trinene på brædderne ovenfra, og i stiger på buestrenge er trinene placeret mellem brædderne (bowstrings). Når et trin udsættes for en lodret belastning, bukker slidbanen ned og retter sig derefter. I dette tilfælde dannes et tryk i dets ender. For at forhindre, at buestrengene afviger til siderne, anbefales det at forbinde dem med en metalstang med en diameter på 8-12 mm med gevind i enderne og møtrikker. Du kan også bruge stropper af andre designs.

Et af de mest almindelige designs er en trappe med trappetrin. Når den er rejst i buestrengen, foretages udskæringer - riller med en dybde på 15-20 mm, hvor trin og stigerør indsættes. For en tæt pasform af slidbanen skal rillerne på strygstrengen være flade og af samme dybde.

Se videoen "Ladder on bowstrings", der viser de forskellige måder at installere sådanne strukturer på:

Sådan markeres og fastgøres trappens snor korrekt

For at forhindre skævhed af strukturen skal der lægges særlig vægt på nøjagtigheden af ​​markering af rillerne. Inden du markerer trappens snor, skal du forberede en skabelon, der er næsten den samme som skabelonen til stringere lavet af et krydsfinerark. Den eneste forskel er, at træplankerne i dette tilfælde skal sømmes med et indsnit på 50 mm. Ellers vil snoren blive skåret helt til kanten af ​​brættet, og det vil dermed blive en stryger. Afstanden kan være 40, 30 eller 20 mm. I markeringsprocessen er det nødvendigt at være opmærksom på, at buestrengene ikke er identiske elementer, men er et spejlbillede af hinanden.

Den korrekte markering af slidbaner og stigerør udføres ved at flytte skabelonen langs kanten af ​​stævnestrengen. For at gøre dette tegnes en referencelinje langs stregsnorens lange kant i en afstand af 50 mm fra brættets kant (eller i en valgt afstand). Når skabelonen flyttes langs buestrengen, markeres en trinlinje med en blyant, hvis toppe skal ligge på stregsnorens referencelinje. I enderne af snorestrengen svarer den forlængede slidbanemarkeringslinje til gulvniveauet, og på den anden side vil det vinkelret på toppen af ​​stigrørlinjen svare til gulvniveauet på anden etage eller mellemgulvsområde. Nogle gange anbefales det at afbryde disse ender med det samme, men alligevel er det bedre at prøve buestrengen på plads. Det er sandsynligt, at enderne på bowstrings vil blive brugt til at skære i overlapningen. Rillerne til slidbanerne kan laves uafhængigt af et håndværktøj, men det er tilrådeligt at bruge en håndholdt fræser.

Uanset materialet til fremstilling af buestrengen (fra et massivt bord eller modificeret træ) skal rillerne til trinene vælges skråt i forhold til fibrernes retning. For at lave en rille i høj kvalitet anbefales det at bruge et elværktøj og fræse strygningene med en krydsfinerstencil.

Og hvordan fikseres strygbøjlen på en stige, som for eksempel består af 18 stigninger uden mellemliggende platforme til fastgørelse af slidbaner? For at gøre dette skal du bruge 3-4 spændingsbolte, der passerer gennem begge sløjfer. Installation af deres forkortede versioner finder sted direkte i slidbanen.

Brugen af ​​spændingsbolte i slidbanen er en opgave for professionelle, men hvis alle regler overholdes, kan en nybegynder klare det.

Lav en stencil til at markere en stige bowstring

Når der laves en stencil til markering af en stige -snor, skal to stænger sømmes fast på et rektangulært stykke krydsfiner parallelt med kanterne på snorestrengen, så afstanden mellem dem er lig med snorestrengens bredde. Sæt derefter stencilen på strengen og tegn en referencelinje på den. Fjern derefter lamellerne fra trinskabelonen og anbring den på slotstencilen, så referencelinjerne falder sammen. Det er nødvendigt at tegne linjer, der svarer til trinets sider. Slidbanen skal placeres på stencilen til slidbanelinjen og cirkel den rundt. Hvis det er nødvendigt, kan du udvide hullet med en afstand svarende til afstanden mellem fræseren og den runde flange på fræsemaskinen.

For at træde med en boremaskine og et stiksav skal du lave et forstørret hul i stencilen. Buestrengen skal sættes på bukken, og der skal installeres en stencil på den. Derefter skal linjen i det første slidbanelinje flugte med stencilens slidbanelinje og midlertidigt sømme stencilen til strygstrengen. Derefter skal du gå gennem buestrengen med en kutter til en dybde på 15-20 mm i flere passager. Når arbejdet er slut, anbefales det at mejse rillernes hjørner.

Umiddelbart før montering af stigen på buestrenge, skal trinets ende og rillen være belagt med lim. Der findes mange typer klæbemidler til træoverflader. I dette tilfælde vil næsten alle gøre, det vigtigste er at læse vejledningen omhyggeligt, før du bruger den.

Ved montering af leddet på kiler skal rillerne i strygstrengen udvides med en hældning bagud, så de får en trapezform.

Montering af en stige: måder at fastgøre trin til en sløjfe

Et slidbane, der indsættes i rillerne, skal kiles nedefra med trækiler, der presser det mod oversiden af ​​fordybningen. For at øge forbindelsens styrke skal slidbanen yderligere fastgøres til bøjestrengen med skruer, der er fastgjort udefra.

Skruehovederne skal sænkes i snorens træ og spartel. Du kan også køre skruerne dybt ind i træmassen, forsegle hullerne med træpropper og slibe dem. Der er andre måder at fastgøre trin til bowstrings. Så for eksempel er slidbanerne fastgjort til dem ved hjælp af firkantede og trekantede stænger, ved hjælp af depressorer eller ved hjælp af stålbeslag. I sådanne tilfælde skal trappens buestrenge være fremstillet af høvlede brædder, være glatte uden riller. På indersiden er der normalt fastgjort korte stænger eller perler til dem indefra, og trinene er monteret direkte på dem.

Fastgørelse i en træstige på slidbanens snor og stigrøret indbyrdes kan gøres på flere måder, svarende til fastgørelse af stiger langs strengene.

Det næste afsnit i artiklen er afsat til, hvordan balusterne fastgøres til trappens snor.

Korrekt fastgørelse af balustre til en sneglestang på en trætrappe til anden sal

Når du drejer trapperne på strygere, der ikke har mellemgulveplatforme, kan du bruge den centrale støttepost eller lægge snorestrengen på hegnsbjælkerne. Push-in drejelige beslag er også tilladt.

Korrekt sammenføjning af stigenes bøjle på balustere giver ikke kun en stærk og pålidelig forbindelse, men er også en smuk og yndefuld byggeløsning.

Når balusterne fastgøres til stigenes snor, overføres de spændinger, der normalt vises på de bærende konstruktionselementer (i bunden af ​​stigen) til gelænderet (øverst i strukturen).

Således fungerer hele strukturen for belastningen ved brug af stigen; buestrenge, balustere og hegn. Et enkelt stift rumligt system dannes.

Det er teknisk set vanskeligere at artikulere buestrenge på drejelige beslag. Det giver dig mulighed for ikke at begrænse udformningen af ​​en trappe til en type rækværk. I sig selv er denne knude et afkortet udseende af en samling på balustere uden et øvre kraftbælte. Den drejelige baluster, som sløjfen var anbragt på, er her blevet erstattet med korte stykker af snor. Men kravene til sådanne knuder øges: især for kvaliteten af ​​indsatserne og materialet i buestrenge.

To-trappe på buestrenge: samling og installation af strukturen

Styrkelse af bowstrings af to-flight stiger kan gøres på en lignende måde. Det er nødvendigt at fastgøre den centrale støttebaluster på platformbjælken, i hvilken de indvendige strygninger i de stigende og nedadgående marcher vil blive indsat.

Forstrenge kan også boltes til sidekanterne. Og så skal vægstregsnorene fastgøres med søm til væggen.

Den anden mulighed er fastgørelse af to stolper med reduceret tværsnit til platformbjælken. I en af ​​dem skal du klippe stigen i den stigende march med en torn, og i den anden, bowstring af den faldende march.

Oftest bruges modificeret træ (limede brædder) til at oprette strenge, og alle skær er lavet med lim.

Det skal huskes på, at trappens knudepunkter på tresamlinger kan føre til knirkende og gradvis løsning af knudepunkterne. Derfor, hvis skibsføreren ikke har tilstrækkelig erfaring inden for tømrerarbejde, anbefales det at bruge metalfastgørelseselementer til at forbinde sløjferne, som er i stand til at fastgøre leddene i hele strukturens levetid.

En stige på buestrenge er en konstruktionstype, der indebærer installation af slidbaner i strygsnorens riller til en dybde på 20-25 mm. Skæring af disse slidser sker normalt ved hulning, skæring eller brug af en fræser.

Der er følgende typer trin:

• død,
• indsat i rillerne;
• indsat i de gennemgående riller, der tidligere var udhulet i strengen. De kan være med eller uden stigerør.

Forbindelsen af ​​buestrengen og trinene finder sted ved hjælp af spændingsbolte. Gevindstænger med en diameter på 10-14 mm kan også bruges. Som hovedregel skal spændeskruerne være placeret i midten af ​​sløjfen, lige under slidbanen.

Når du installerer en buet trappe, bør spændingsboltene, der er placeret på linjen af ​​dens bøjning, også være bøjet. Således vil de være parallelle med slidbanens forkant. Dette vil placere boltemøtrikken vinkelret på stigestrengen. Som et resultat vil møtrikken skære i stigeraden, og hullet på den anden snor kan maskeres med en dekorativ indsats.

Videoen "Making Trapper på Bowstrings" hjælper dig bedre med at klare denne opgave:

Rammetrapper vinder i stigende grad efterspørgsel og popularitet. Uden tvivl skyldes det, at de udover styrke og holdbarhed kan laves i utallige forskellige former og designs. Denne artikel vil være interessant for dem, der satte sig for at lave ikke bare en typisk trappe, men et rigtigt højdepunkt i deres hjem.

Ved at vælge trætrapper på en metalramme, vælger du til fordel for praktisk, pålidelighed og modernitet. En kæmpe fordel ved rammeteknologi er dens adaptive egenskaber, i første omgang kan du lave en trappestel med egne hænder med forventning om, at den vil passe ind i rummets overordnede designidee, eller du kan bygge en grov version af ramme og i fremtiden beklædning med et passende materiale.

Kombinationen af ​​metal med træ er en af ​​de mest succesrige indretningsløsninger. Takket være den vellykkede kombination af skønhed og styrke er træ- og / eller metalstrukturer populære blandt bygherrer og ejere af landejendomme. Dette er et af de sjældne øjeblikke, hvor bygherrer og ejere, der er afhængige af deres smag og præferencer, klart er enige om én ting, om valget af trætrapper på en metalramme.

En metaltrappe med en træfinish vil skabe en original atmosfære i huset og et interiør i en klassisk eller gammel stil. Mulighed for dekoration med smedede og træelementer, dette er et ægte kunstværk, der vil give ethvert rum et ægte ædelt og respektabelt udseende.

Den yndefulde metaltrappe, dekoreret med trætrapper, ser hurtig og let ud, samtidig med at den forbliver en pålidelig og holdbar struktur, der kan modstå betydelige belastninger over mange års drift. Metal er trappens styrke, holdbarhed, og trætrin er komfort og stil. Metaltrappen og trætrapper garanterer komforten ved nedstigning og / eller stigning for alle i din familie, herunder ældre, børn og kæledyr.

Vi beregner trappens metalramme

Trætrapper på en metalbund er fremstillet af lette eller stærke metalkvaliteter, en vigtig indikator for dette er korrosionsbestandighed. Teknologien til konstruktion af trætrapper med en metalramme forudsætter delvis eller fuldstændig beklædning af synlige metaloverflader med træ.

Efter at have sat målet om uafhængigt at designe og bygge en trappe, er det først og fremmest vigtigt at udføre en nøjagtig beregning af trappens metalramme, så der ikke opstår ubehagelige øjeblikke i fremtiden.

Hovedindikatoren, hvorfra alle beregninger af trappestellet er baseret på bredden af ​​et menneskeligt trin.

I gennemsnit er dette tal 57-64 centimeter. Baseret på den ovenfor angivne indikator bestemmes forholdet mellem trin og stigning.

• S er trinets bredde,
• P er stigningens højde.

Formlen vil være som følger:

Derudover er det nødvendigt at beregne formlen for brugervenligheden af ​​trapperne:

Og også formlen for sikkerhedsforholdene:

Alle værdier kan ikke tages i betragtning adskilt fra hinanden, det er vigtigt at udføre vækst under hensyntagen til alle designparametre, og for dette er det nødvendigt at foretage en klar analyse af de indledende data.

Gør-det-selv træbeklædning af trappens metalramme

Den mest populære efterbehandlingsmetode til minimale omkostninger er installationen af ​​trætrin til rammen af ​​en metaltrappe. Og de resterende synlige dele af strukturen er simpelthen malet i en passende farve, og derfor ser metaltrappen ganske harmonisk og naturlig ud.

Hvis vi taler om den komplette beklædning af trappens metalramme med træ, omfatter processen efterbehandling:

• plads under stigen,
• trin,
• stigerør,
• efterligning af en træbøjle.

Efter en sådan "forklædning" bliver metalrammen usynlig, og trappen kan visuelt ikke skelnes fra en træ.

Til design af eksklusive trapper bruges værdifulde træsorter:

Ovenstående træarter har høje æstetiske og operationelle egenskaber.

Egetræets hårdhed er flere gange højere end fyrretræets hårdhed og sammenlignes med hårdhedsindikatorer for metallegeringer. Dette naturmateriale er unikt og modstandsdygtigt over for mekaniske skader og slid. Når du vælger eg, er levetiden for trinene lig med selve rammens ressource.

Gør-det-selv installation af trappens metalstel

Med hensyn til installation og drift er trætrapper på en metalramme praktisk talt uhøjtidelige. Der er flere muligheder for at installere dem. Hvis ejeren besluttede uafhængigt at udføre installationen af ​​metalrammen på trapperne i huset, skulle han se nærmere på strukturerne fra færdige og præfabrikerede moduler.

De har form som en konstruktør og repræsenteres af separate dele, der let samles til trapper, der forbinder hinanden i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner. Sådanne moduler fremstilles på industrielt udstyr i overensstemmelse med de etablerede GOST -standarder for træ- og metaltrappestrukturer. Det er vigtigt at huske, at sådanne trapper kræver hyppig vedligeholdelse og særlig vedligeholdelse for at eliminere forekomsten af ​​mulig modreaktion og stramme forbindelserne.

Alle trapper er genstand for periodisk inspektion og test for at sikre deres sikre drift.

Fastgørelse af trætrin til en metalramme.

Grundlæggende øjeblikke:

• I hvert trin i metalrammen laves et mærke for to monteringshuller, hver 15-20 cm, vi trækker os tilbage fra kanten af ​​slidbanen med mindst 2 cm.
• Hvis fastgørelsen af ​​trinene til rammen udføres med almindelige selvskærende skruer, bores hullerne i metalrammen i "smelten".
• For at kompensere for belastningerne, når delene trækkes sammen, bruges fastgørelseselementer med skiver.

Selv metalrammen af ​​højeste kvalitet kan have små højdeforskelle mellem dele. Så træbeklædningen klæber godt til overfladen, lægges substratet på den. Til fastgørelse ved hjælp af konventionel samlingsklæbemiddel med fyldstof. Det udfylder hulrum og danner et stærkt knusningsbestandigt lag.

Brugen af ​​polyurethanskum i denne version er absolut udelukket, det tørrede skum er i stand til at krumme sig, dette fører til korrosion, løsning og knirkning af trinene. Det mest pålidelige og populære substratmateriale er krydsfiner.

Sammenfattende er det værd at sige, at en trætrappe med en metalramme med din egen hånd er en ideel kombination af vigtige punkter: metalstrukturens holdbarhed og æstetikken i en trætrappe. Intet andet materiale har den varme og appel som træ. Ud over den æstetiske appel overrasker trætrappen behageligt med tilgængeligheden af ​​den økonomiske side. Du finder ikke materialer, der er billigere eller mere pålidelige.

Denne artikel beskriver, hvordan du fastgør trin til metalrammen på din trappe under opførelse i forskellige kombinationer af fastgørelsesmaterialer og generel struktur, dvs. til stiger på buestrenge eller kosoura.

Til at begynde med er det værd at beslutte, hvilke trin der skal rettes. I de fleste tilfælde er træ materialet til fremstilling af trin, og det er træ, der er det vigtigste for selvsamling af trapper, selvom virksomheder med speciale i trappeproduktion og installation laver trin fra glas, sten og forskellige polymerer.

Teknologisk reduceres fastgørelseselementerne til valget af metoden til fastgørelse af trinpladen på en stiv eller let bevægelig metalramme. Hvis strukturen anvender kraftige snore (under trapper) eller buestrenge (fra trappens sider), er trinet mindre modtageligt for dynamiske belastninger (bortset fra bøjningen af ​​selve trinnet under en persons vægt) og med lettere strukturer, for eksempel trapper på svejsede snore fra formet rør, dynamiske belastninger er større. Det er netop på grund af mobilitet i trappeelementerne, at lim ikke bruges i disse samlinger, undtagen i tilfælde af installation på en solid monolitisk overflade.

Trin kan rettes:
1. møbelbolte;
2. selvskærende skruer;
3. fodtøj;
4. Fisher fastgørelseselementer.

Fastgørelse af trin til en metalramme med møbelbolte

Fastgørelse af trin med møbelbolte

Den nemmeste og mest pålidelige måde at montere slidbaner på basen. I dette tilfælde skal du bore gennem trinnet med en boremaskine med en diameter, der er lidt mere end boltlegemets og bundens diameter (hjørnehylde eller stringerlegeme). Møbelboltens brede hoved (anodiseret, galvaniseret eller malet) skjuler mindre fejl under boringen, og dets profilerede del under hovedet forhindrer, at det vrider sig ved stramning. Under installationen, stram ikke møtrikken mere end tilladt, fordi

boltens metalhoved vil simpelthen skubbe igennem massivt træ.

Ulemperne ved denne metode omfatter tilstedeværelsen af ​​et bolthoved på trinets overflade, især hvis fastgørelsen udføres i henhold til et asymmetrisk skema og behovet for at få adgang til det hævede rum for at stramme møtrikken, hvilket ikke altid er muligt. P.s. Nogle gange kan der i disse tilfælde bruges bolte med et almindeligt hoved og en bred skive, men i bunden (kosour eller hjørne) skæres en tråd, eller en gevindskåret ærme (møtrik) svejses ind, og der foretages en fejning i overfladen af trin med en diameter, der er tilstrækkelig til at bruge nøglens hoved med den nødvendige størrelse. Til denne mulighed kan du på forhånd vælge flade plastiske møbelpropper med den nødvendige diameter og farve.

Fordele: bekvemmelighed, enkelhed, pålidelighed og fastgørelseshastighed; tilgængelighed af hurtig adskillelse om nødvendigt (restaurering, demontering, udskiftning af slidbaner).

Fastgørelse af trin til en metalramme med selvskærende skruer

Fastgørelsestrin med selvskærende skruer

Installation af trin med selvskærende skruer er god, fordi alle fastgørelseselementer er i stigrøret og den udvendige dekorative finish ikke lider.

Det anbefales at bruge kraftige selvskærende skruer til fastgørelseselementer med en dyb krydsformet eller sekskantet rille for at forhindre rillen i at slikke ved stramning.

I dag bruges tagskruer ofte til fastgørelse af trin, som har et sekskantet hoved og en spids i form af en boremaskine. Det er værd at være opmærksom på, at sådanne selvskærende skruer fremstilles til træ og metal og adskiller sig i borets diameter (for træ er det tyndere).

Sådan repareres trætrin på en metalstringer?

Hvis installationen udføres gennem væggen af ​​profilrøret i metalrammen, er der et naturligt ønske om at bruge tagskruer til metal og straks blinke metal- og trætrinene, men samtidig skal det forstås, at diameteren af ​​boret i skruen til træ er meget mindre end diameteren på drejningerne, hvilket giver et godt indgrebsområde for skruen i en række plader, i modsætning til en selvskærende skrue til metal.

Selvskærende skruer med forsænket hoved er bekvemme at bruge i tilfælde af en synlig nedre overflade af trappen. På samme tid laves der umiddelbart i metalstrukturer en sved under en kegleformet hat. Det er værd at bemærke, at hvis trinene ikke er lavet af fyrretræ (relativt blødt træ), men af ​​lærk, bøg, aske eller eg, skal du bruge en selvskærende skrue med en diameter på 5-6 millimeter til at skrue i at lave indledende huller i trin med en diameter på 3-4 mm (i henhold til diameteren på hovedlegemet selvskærende skrue-hvor der ikke er gevind), ellers skrues den selvskærende skrue ikke helt ind.

Fastgørelse af trin til en metalramme med en fod

Fastgørelse til fastgørelse af trin

Lad os gøre det klart med det samme, at en futorka er en metalbøsning med en indvendig og ekstern gevind. Denne metode til fastgørelse af trin kan tilskrives den optimale i form af skjulning af monteringselementer og nem installation, demontering af slidbaner, men samtidig kan den kun bruges til tætte træsorter, det er ret besværligt, kræver stationær forberedelse og streng overholdelse af tegningerne, siden du kan ikke ordne noget på stedet. Derudover kan fastgørelsen af ​​trin med en fod til metalrammen udføres både nedenfra (på hylden i hjørnet eller kosour) og fra siden til enden (bowstring). Denne metode eller dens analog bruges i moderne trappeopbygning af store virksomheder, for eksempel det tyske firma KENNGOT. De har designerstiger med træ, akryl, stenbaner og gevindbøsninger til montering på stedet.

Teknologisk set tages i dette tilfælde en fod med en udvendig gevinddiameter på ca. 20-22 mm og en indvendig tråd på 8-10 mm (på foraene skriver de om brugen af ​​en konventionel stud med en M20-tråd, hvor en hul bores og en tråd skæres), i et trin med en fræser (kutteren har ikke en stor tilspidset del) laves et hul med den nødvendige dybde og en tråd skæres. En sådan stor diameter er begrundet i behovet for tilstrækkelig dybde af trådriller i træet til en pålidelig forbindelse af dele. Ved hjælp af lim (f.eks. Kleiberit Supratac) skrues foden fast i massivt træ. Nu kan trinene simpelthen skrues (og mere end én gang) til dem med en almindelig bolt eller en stud med en dekorativ hættemøtrik.

Fastgørelsestrin til en metalramme med Fisher -lukninger

Fastgørelse af et trin til et professionelt rør (Fisher)

En temmelig ny fastgørelsesmetode, baseret på brugen af ​​polymer Fisher-fastgørelseselementer, på den ene side en bøsning med stor diameter med et hul i midten og koniske indhak, der fungerer som et sildeben (det kan let hamres i hullet, men modstår at komme ud), og på den anden - med en bøsning, som åbnes, når den skrues i den selvskærende skrue.

Før installation placeres kerner fra sættet i hullerne på metalrammen, trinene falder på plads og skubber mærkerne. Der bores trin. Derefter installeres Fisher-beslagene i deres reder, løsnes med selvskærende skruer, og der placeres et trin på dem. Desværre var der ingen personlig erfaring med at bruge sådanne fastgørelseselementer til trapper, så det er stadig svært at sige, hvordan denne fastgørelse opfører sig, men det er indlysende, at afmontering af trin i dette tilfælde sandsynligvis vil udglatte polymerslidserne og skal udskiftes . Derudover er det svært at tro, at plasthylsteret forbliver i træstikket i hele stigerens levetid. Mest sandsynligt, under påvirkning af vibrationer og bøjningsbelastninger, vil trinene løsne disse fastgørelseselementer. Måske kan de forstærkes ved hjælp af lim.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger en trinmonteringsmulighed?

Valget af monteringsmulighed bør foretages på trappens udviklingstrin.

Ved design af en metalramme bestemmes det, om den nederste del af trappen vil være åben, om der vil være adgang fra bunden af ​​trinene, monteringselementerne vil blive malet med silt, og hvad, om der ikke er nogen elementer (bolthoveder eller møbelpropper) på trinoverfladen er vigtig.

Når man bygger en trappe med egne hænder, svejses ofte en struktur fra kanaler (snore) og et hjørne (trin, bundter). Denne mulighed er lettere at sy nedenfra med dekorativt materiale. Bor hjørnerne under trinene ovenfra, og drej derefter nedenunder med tagskruer.

Til versionen af ​​moderne trapper på kosoura fra et profilrør, der gentager stigenes form, kan der bruges lange møbelbolte M8-10, der sys gennem trin og kosour, med en dekorativ galvaniseret møtrik i bunden. Det er muligt at bestille trin med fod, men der skal være 100% sikkerhed i dimensionerne. Også for versionen med selvskærende skruer kan kosourens profilrør bores ovenfra lidt mere end diameteren på den selvskærende skrue og fra bunden med en diameter på 12-13, hvor du kan installer derefter møbelpropperne. En selvskærende skrue (med et hus med en diameter på 5-6 mm) skrues ind nedenunder med en magnetiseret skruetrækker eller en skruetrækker med en fleksibel dyse. En skruetrækker er normalt bedre til at trække i skruer.

Under alle omstændigheder skal du prøve at designe trappen, så trinet falder på hylden i et hjørne, kanal eller professionelt rør og tiltrækkes af dem ved fastgørelse og ikke hænger på spidsbeslag. Over tid svækkes enhver fastgørelse, især i et træ, og derfor anbefaler mange seriøse virksomheder efter opførelsen af ​​en trappe, at om et år eller to foretager en anden ekstra udvidelse af hele strukturen.

Stige på metalstel. Oplevelse af støjisolering

22/06/2009 22:19:58

Trappernes design er forskellige og er, afhængigt af de anvendte materialer, oftest opdelt i træ, metal og beton (sten). Hver type har sine egne fordele og ulemper. Når du designer en trappe, skal du først og fremmest overveje egenskaber som pris, æstetisk side (skønhed), belastning på strukturer, praktisk (holdbarhed, støj, der genereres, når du går osv.). I denne artikel vil jeg ikke overveje trappens strukturelle designelementer, såsom hældningsvinklen, stigningens højde og slidbanens bredde osv. Der er masser af bøger og materialer på Internettet om dette emne. Antag, at forholdene tillader os at montere en behagelig stige, der opfylder alle kravene i "komfort- og sikkerhedsformlerne". Hvilket materiale skal du vælge?

Traditionelt bruges træ til konstruktion af trapper. Træ er et varmt materiale, har et smukt udseende og er behageligt at gå på. En stige af træ er let nok, hvilket betyder, at den ikke skaber overdreven belastning på understøtningskonstruktionerne. Træet har dog også ulemper. Først og fremmest er det en knirk og larm, når man går. Selvfølgelig tørrer en trappe af værdifuldt træ, fremstillet i henhold til alle standarder, normalt ikke og knækker ikke, men det er meget dyrt. Billige trapper er oftest lavet af fyrretræ og gran (ofte ikke tilstrækkeligt tørret), hvilket betyder, at en sådan trappe med tiden vil miste sine indledende geometriske parametre og begynde at knirke. Desuden er fyr og gran bløde arter og er modtagelige for mekaniske skader. Birk, eg, bøg og dyrere træsorter er meget mere modstandsdygtige over for mekanisk belastning, men to, tre eller flere gange dyrere end nåletræer.

Betontrapper bruges ofte i huse. Nogle gange købes trapper af fabrikker, men oftere laver de en metalramme, arrangerer forskalling og hælder beton lige på stedet. Strukturelt kan betontrapper være alt, hvis belastningerne, armeringen og betonkvaliteten er korrekt beregnet. Betontrapper er de mest støjsvage at gå, men meget tunge. Det er ikke muligt bare at læne massive betontrapper på gulvplader. Støtten af ​​betontrapper skal understøttes af understøttende konstruktioner. Derudover kræver betontrapper ekstra beklædning. Keramiske fliser, porcelæn stentøj, men også natursten og træ bruges oftest som beklædning.

En anden type trappe er metal. Mere præcist bruges rent metaltrapper i huse sjældent. Oftest taler vi om trapper på en metalramme. Strengerne eller buestrenge er fremstillet af kanaler (12-18), og baserne til trinene er lavet fra et hjørne (oftest 40), som er svejset til kanalerne. Trin til sådanne trapper er lavet af træ eller metal. Der er mange fordele ved metaltrapper. For det første er det let nok. Sådanne trapper kan understøttes af gulvplader. For det andet er metaltrapper stærke nok og kan modstå store belastninger. For det tredje mister de ikke deres ejendomme over tid. Ulemperne er temmelig iboende ikke i selve metalrammen, men i beklædningen. De trin, der er lavet af fyrretræer på en metalramme, begynder også at knage over tid. For at minimere denne proces er trinene ikke fastgjort direkte til metalrammen, men gennem krydsfiner. Krydsfiner med en tykkelse på 10-12 mm er fastgjort til metalrammen på bolte med forsænket hoved, og trætrin med en tykkelse på mindst 40 mm limes til krydsfiner på flydende søm. Således udfører krydsfiner flere funktioner på én gang - det fungerer som en forstærkning, der tager på sig belastningen, fordeler lasten og skjuler også de understøttende fastgørelseselementer. Metalrammen er også god, fordi trinene kan udskiftes over tid (for eksempel fyrretræ til afrikansk mahogni) uden problemer. Det er dog værd at nævne den vigtigste ulempe ved trapper på en metalramme - støj. Alle husstandsmedlemmer vil høre trin på en sådan trappe, selvom en kat går op ad trappen.

Jo højere væg af træbeklædning, jo mindre banker metalrammen. For lydisolering af en metalkonstruktion skal den således læsses med noget. Trin, stigerør, balustere, stolper, gelænder. Alt dette er forståeligt. Er der andet du kan gøre? Jeg stillede det samme spørgsmål. I betragtning af erfaringerne med lydisolering af en bil, besluttede jeg at anvende min viden inden for byggeri. Når det kommer til lydisolering af en metalkonstruktion, bruges teknologien til vibrationsisolering af metal, dæmpning af vibrationer, der er skabt i metallet, normalt. Enhver lyd er jo en proces med vibrationer og friktion. For at isolere trappen fra vibrationer besluttede jeg at bruge de materialer, jeg har testet fra StandardPlast -virksomheden. Før det arbejdede jeg med materialer som Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Men virksomheden introducerede et nyt materiale under varemærket Bimast. Jeg besluttede at bruge det dyreste materiale Bimast Bomb, 4 mm tykt, som ifølge producentens forsikringer bekæmper vibroakustisk støj bedre end andre materialer. Men jeg valgte faktisk dette materiale kun af den simple grund, at det er det tungeste i materialeserien hos StandardPlast -virksomheden. Derudover kræver Bimast -materialet ikke ekstra opvarmning og er let at skære.

Bimast Bomb består af to lag - elastisk bitumenmastik og tungt bituminøst materiale. Dette kan tydeligt ses på fotografiet. I betragtning af materialet fik jeg indtryk af, at Bimast Bomb er Vibroplast og Visomat MP limet sammen, hvilket nok ikke er helt rigtigt.

Til at begynde med besluttede jeg at indsætte kosourkanalen indefra. For at gøre dette vaskede jeg kanalen grundigt fra rust og affedtede den med hvidsprit. Materialet er skåret rigtig godt. For ordens skyld varmede jeg mastikken lidt op med en almindelig husholdningsføner og begyndte at lime den. Da jeg klistrede næsten hele kanalen ind, begyndte jeg at sammenligne (ved at trykke på) lyden fra en behandlet kanal og en ubehandlet kanal.

Resultatet var selvfølgelig, men minimalt. Bimast -bomben reducerede ikke støj i fodsporet signifikant, selvom der blev mærket en vis vibrationsreduktion ved let aflytning. Sagen er, at vægten af ​​materialet i forhold til den attende kanal var ubetydelig. Kun et Bimast Bomb-ark, der vejede et par kilo, blev brugt til kanalen på 3,5 meter. Denne mængde var utilstrækkelig til effektivt at dæmpe den tykke kanal. Derudover blev størstedelen af ​​støjen skabt af hjørnerne, og ikke af selve stringer-kanalen.

Eller måske er materialet dårligt? Da jeg havde en rulle Uniflex -materiale tilbage fra fundamentets vandtætning, brugte jeg det til lydisolerede vindueskarme i metal. Ebbe -tidevandet bankede i regnen som tomme dåser, og da jeg klistrede ebbe -tidevandet indefra med det tunge bitumenmateriale Uniflex og plantede også ebbe -tidevandet på skummet, indså jeg, hvad stilhed i huset er. Selv under et kraftigt regnskyl så jeg kun vand på glasset, men hørte ikke støjen fra faldende dråber. Uniflex -materialet havde også en tykkelse på 4 mm, men dets vægt var lidt højere.

I princippet er det ikke nødvendigt at købe dyre mærkevarer til støjisolering. Alle tunge bituminøse materialer er egnede til vibrationsisolering, fordi vibrationer hovedsageligt dæmpes i vægt. Så Uniflex er på ingen måde ringere end Bimast Bomb med hensyn til effektivitet, men det skal bemærkes, at vandtætningsmaterialet ikke har et klæbende lag. Det vil ikke bare klæbe til metal. Det skal smeltes! Det tilrådes at grunde overfladen med en bituminøs primer. Jeg svejste materialet med en almindelig Kovea gasbrænder.

Alle fotos viser en trappe uden beklædning, med midlertidige trin.

Af erfaring kan jeg sige, at på vandrette og lodrette overflader holder sådan vibrationsisolering mere eller mindre, men når materialet limes til metallet nedenunder, falder det normalt af inden for seks måneder eller et år. 😉

Bimast Bomb eller Visomat MP?

Jeg lavede endnu et eksperiment. Trappens anden kanal blev behandlet med det velkendte materiale Visomat MP med en tykkelse på 2,7 mm. Visomat MP uden målinger er visuelt virkelig tyndere end Bimast, lettere og mere stiv. Klipning af Visomat MP med saks er vanskeligere. På den kanal, der behandles med Bimast Bomb. Som et resultat er Bimast Bomb virkelig det bedste materiale i produktlinje fra StandardPlast, selvom den er 25% dyrere i detailhandlen.

Således vil jeg gerne opsummere min forskning. Omkostningerne ved lydisoleringskanaler, der fungerer som stringere, kan ikke sammenlignes med resultatet.

Arbejdet er dog ikke slut endnu. Det er nødvendigt at finde ud af, om det er fornuftigt at indsætte over hjørnerne, der fungerer som en ramme til trin og stigninger. Det er jo dem, der skaber størstedelen af ​​støjen.

Og lidt mere teori

For sikkerheds skyld, vil jeg for de interesserede angive flere parametre for den korrekte beregning af trapperne.

• Stigerør - trinhøjde
• Slidbane - trinbredde
• Den optimale trappehældning er 30-35 grader
• Trappens hældning bør ikke overstige 45 grader
• Dobbelt stigningshøjde + trinbredde skal være mellem 57-65 cm
• Summen af ​​bredden og højden i den optimale stige skal være 45-46 cm (stige sikkerhedsformel)
• Den optimale trinbredde er 28-30 cm (mindst 25 cm)
• Stigrørhøjde 14-17 cm (ikke mere end 20 cm)
• Forskellen i trinets bredde og højde bør være ca. 12 cm (formlen for bekvemmelighed ved trappen)
• Højden fra trappens plan til loftet skal være mindst 2 m.
• Antallet af trin i trappen skal være ulige (med hvilken fod vi går ind på trappen, med denne forlader vi)

Tilføj en kommentar:

Sortering af kommentarer: Seneste på toppen| Først fra toppen

2016-03-15 14:23:05 | Tatiana Borzova
Andrey, kan du stille et spørgsmål? Husblokke yutong 375, jeg skrev allerede, at jeg bekræfter alle dine kommentarer om dette materiale, i artiklen om manglerne i dette materiale, og hvad sælgerne er tavse om. Metal stel trappe, hvordan fikser du det? Jeg har trægulve. Jeg vil lægge det på hovedfundamentet, husets struktur giver mig mulighed for at lave en plade i væggen og understøtte 4 stativer, en drejeplatform, på fundamentet.

2016-03-05 23:00:06 | Alexander
Ringe betyder at spille. Yderligere kog gussetpladen af ​​en slags indefra for stivhed. Jeg har et lignende design, godt, lidt anderledes svejset, men ideen er den samme. Hvis vi fjerner den vende del af trappen, den lige del kanal 12, er væggen 1 cm. Længden er 4,5 M. Hjørnet på trin 5, vægtykkelsen er 5 mm. Øverst svejses stigen til I-bjælken. Så på trods af, at der omkring det ene metal ikke rasler noget. For at opnå stivhed og der vil være lykke.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
Jeg har designet skridt fra hjørnerne som Andrei, men der er ingen ringninger eller vibrationer, når jeg går. En femmer skrues oven på hjørnerne med selvskærende skruer, og et tæppebelægning skrues oven på de fem.

Mest sandsynligt er der ingen ringning eller vibrationer på grund af det faktum, at yderligere understøtninger fra en firkantet profil er svejset i midten under kanalerne.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Enig med Paladin! Dette design bidrager virkelig til god akustik) Sandt nok tror jeg, at den tunge kanal er endnu mere befordrende for den. Jeg har været i gang med at hakke hjernen over trappen i lang tid - snart for at sige det. Men jeg vil lave strengene fra en tynd metalprofil, fra den samme som rammen er lavet af - det bliver meget lettere. Sandt nok er der nuancer - jeg vil også rette dem stift - til rammen. men jeg tror at bruge gummipakninger i fastgørelsespunkterne. Meget vil afhænge af trinmaterialet - dets akustiske egenskaber, men jeg vil virkelig gøre trinene og landingsområdet gennemsigtige. Hvad angår bitumen og bituminøse materialer - så meget af dette gode omgiver os i virkeligheden, at jeg forsøgte at undgå at bruge dem inde i huset. Som vibration og hydraulisk afkobling (1 ud af 2) brugte jeg (så vidt jeg ved, de eneste i Rusland) materialer fra fabrikken i Nizhny (som) Novgorod (Abris). Deres egenskab og fordel er, at syntetisk gummi bruges som hovedmateriale. Materialerne er ikke billige - padden blev ikke bare kvalt ...) Men efter min ydmyge mening, og som briterne vidner om, "jeg er ikke rig nok til at købe billige ting" (russisk vt "Avaricious betaler to gange" ). Så jeg måtte holde ud :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Eugene, tager du altid alt bogstaveligt, eller forsøger du nogle gange at forstå?
1. Bekvemmelighedsformel og 12 cm - vi taler ikke om trappen som helhed, men om trinene.
2. Du kan kalde hvad du vil som en riser. Jeg har personligt ikke noget imod. Men tag mit ord for det, ikke alle trapper er lavet af træ. I enkle ord, den mest almindelige betontrappe, som i indgangene. Hvor blev materialets tykkelse af? Og hvor er hendes stigning?
3. Optimal bias er et subjektivt begreb. Jeg har 4 trapper derhjemme. I mit liv oplever jeg ikke problemer med hverken 20 grader eller 45. Men fra mit synspunkt (understøttet i øvrigt af teori) er 30-35 grader den mest bekvemme vinkel. Hvis det forekommer dig, at dette ikke er tilfældet, og din mening er den eneste rigtige, ser jeg ingen grund til at diskutere det.

2013-09-23 18:53:21 | Evgeny
"Forskellen i trappens bredde og højde bør være omkring 12 cm (formlen for bekvemmelighed ved trapperne)" - hvordan er det muligt, jeg har en trappe med en højde på 295 cm og hvilken bredde tror du det skulle have ??? endda skræmmende at forestille sig!

Med den moderne livsrytme drømmer de fleste i befolkningen om at bygge et land eller privat hus. Men ofte, når man bygger et hus med 2 eller flere etager, opstår problemet med at installere trætrapper.

Når man bygger et to-etagers privat hus, opstår spørgsmålet om at installere en trappe. Det mest egnede materiale til dets konstruktion er træ.

Selvfølgelig kan du komme ud af situationen ved at købe en færdiglavet struktur eller bestille den, men det bliver meget dyrere. Du kan lave det selv, men du skal studere nuancerne i arbejdet.

Forberedende arbejde

Først forberedes værktøjerne. Hovedsagelig:

• hacksav;
• roulette;
• niveau;
• børster;
• fly;
• blyant og andre værktøjer afhængigt af designet (f.eks. en skruetrækker).

Inden du starter, skal du lave en tegning og lave et skøn, hvor højden, bredden beregnes, trinformen og fastgørelsesmetoden er designet. Men designet tager hensyn til det rum, der skal tillade placeringen af ​​trapperne, strukturens konfiguration og højden af ​​stigningen samt det æstetiske udseende.

Ifølge deres designfunktioner er trapper:

• skrue;
• marcherer.

Skruestrukturer bruges sjældent, selvom rummet i et træhus er meget lille. Et lille behov for denne type trapper skyldes, at det er ubelejligt at bruge f.eks. Til at løfte eller sænke massive ting. Det udfører den eneste funktion - nedstigning eller stigning. På grund af dets design, som består i, at en enkelt søjle tjener som en støtte, er det nødvendigt at beregne alt til mindste detalje, da hvis det er en mindre fejl, kan det uventede ske.

Flyvetrappen installeres ret ofte. Dens udseende i et træhus er repræsenteret af marcher, der består af trin og platforme. Til gengæld er de single-march og multi-march. Ved at bruge denne type model og anvende al din fantasi kan du lave trapper til ethvert design.

Marschende trapper er lige, de kan laves både med en flyvning og med to, som er adskilt af platforme. Ulempen ved disse trapper er, at de er meget massive, og i et lille rum er det urimeligt at bruge dem.

For det meste bruges roterende dobbeltflyvningstrapper, da der takket være dette design spares plads. Det er muligt at installere flyvninger med en buet struktur, som har en bekvem indfaldsvinkel, hvor trinene drejer. Ved fremstilling af trapper med flere fly er det muligt ikke at bruge platforme, men at udføre roterende trin.

For at vælge et passende design skal du for det første vælge et rum, som trappen vil passe ind i og ikke vil skabe gener under brug. For det andet skal du foretage målinger, beregninger og tegne en tegning med placeringen af ​​alle elementer.

Komponentelementer i strukturen

Kosour er en understøttende struktur, der udfører trinfunktions og stigers understøttende funktion og også bærer alle belastninger.

Buestrengen udfører også en understøttende bærende funktion. Det er en bjælke med fordybninger, i hvilke enden af ​​trinene er installeret. På grund af at bowstring ikke kan modstå tunge belastninger, bruges den sjældent.

Trin. Designet af disse elementer er vandrette (slidbaner) og lodrette (stigerør) bjælker. Hvis det ønskes, kan trapperne laves uden stigerør, og afstanden mellem trinene vil ikke blive lukket. I dette tilfælde betragtes stigen som skrøbelig.

I form er trinene lavet rektangulære, roterende og for at give designet originalitet - radius.

Rækværk er træmøbler såsom balustre og gelændere. De er forskellige i form. Normalt afhænger formen af ​​kundens ønsker, da de kan laves på bestilling.

Med et multi-flight-design er der yderligere installeret en støttepost eller flere stolper i sving.

Installation af trætrapper

Inden stigen installeres, er alle dele formalet.

For at installere stringer på væggen er det nødvendigt, at væggene er helt flade.

Efter at have forberedt og malet alle elementerne i den fremtidige trappe i et træhus, kan du gå videre til montering og installation.

Først og fremmest begynder de at installere de elementer, der efterfølgende vil være svære at nærme sig. Hvis huset er i to etager, skal du først installere et hegn på øverste etage, siden da vil det være svært at montere beklædningsbrædderne. Når hegnet er monteret, begynder de at markere placeringen af ​​strengene og mellemliggende søjler på væggene. Når dette arbejde udføres, kan der opstå problemer på grund af væggenes ujævnheder. For at undgå problemer skal du sørge for at udjævne væggene, før installationen af ​​strukturen påbegyndes, men dette er påkrævet, hvis kosouren er fastgjort direkte til væggen. Hvis der i projektet var en fastgørelse på den øvre vægstrenger og på hjælpestolper med et indryk fra væggen, er justering ikke nødvendig.

For at undgå fejl ved boring af huller er det bedst at udføre dem direkte på stedet i elementer, der allerede er malet på forhånd. Designets jævnhed og nøjagtighed afhænger af de korrekte huller.

For ikke at tage fejl, skal du først lave et hul i stringen eller i stolpen til hårnålen, derefter fastgøre elementet til placeringen og markere gennem hullet. Sådan arbejde alene er ikke muligt, da nogle af detaljerne er meget vanskelige. Der tegnes et kryds ved mærket, strimlernes længde er 3-4 cm, hvilket vil hjælpe med at justere hullet i fremtiden. Kosoura er fastgjort med blinde stik og dyvler, der installeres omkring 3 stykker for hver 2 m af strukturen.

Dernæst kan du starte processen med at fastsætte trinene. Først skal du markere de steder, hvor trinene skal placeres. For at gøre dette skal du stole på tidligere udførte beregninger og tegninger. Ved markering bruges et niveau til at tegne vandrette linjer for at undgå ujævnheder. Det skal bemærkes, at der først gøres et mærke for vedhæftningen på en stringer eller buestreng. Derefter indstilles et trin, og niveauet kontrolleres, og først efter det er det muligt at foretage markeringer på den anden stringer. For at undgå fejl anbefales det ikke at rette trinene med det samme, men kun efter alle markeringerne.

Trinnene er markeret fra bunden og op, og når det kommer til det sidste trin, skal du kontrollere dens størrelse. Hvis det ikke matcher, bliver markeringen korrigeret. Først efter at alle markeringer er udført korrekt, kan du begynde at bore trinene og rette dem.

Langs linjerne, der er trukket på strengen, installeres et hjørne ved hjælp af selvskærende skruer, og efterfølgende installeres trin på det, der fastgøres med selvskærende skruer. For at fastgøre trinet skal du bruge 4 selvskærende skruer, to på hver side, men hvis antallet øges, kan en knirk elimineres. Trappen er klar.

Installation af gelænder til trapper: funktioner

Gelænderinstallation skal tages meget alvorligt. De skal skæres i samme vinkel, hvilket gør det svært at skære i hånden, da der er risiko for fejl. I denne henseende laves savskæringen på en speciel maskine. Hegnpælene er fastgjort til gulvet med hardware.

For at fastgøre gelænderet bores en fordybning med en mindre diameter end stangen i strygbåndet, balustre og i selve gelænderet. Derefter installeres strukturen på stifterne og fastgøres med selvskærende skruer. For hegnets stabilitet er den nederste ende af gelænderne fastgjort til stolpen og den øvre ende til væggen eller til træposten. Fastgørelsen skal være stærk, da den tunge belastning er på disse steder.

Når du vælger en designmulighed for en trappe i et privat hus, skal du være opmærksom på trapperne på buestrengene. Dette er måske den mest klassiske måde at optræde på. Derudover kan en sådan trappe laves uden stigerør, hvilket vil reducere materialeomkostninger og lette konstruktionen. Selvfølgelig ved alle, hvordan trinene ser ud. Men her er hvordan man korrekt klipper strygbåndet for at vedhæfte dem? Vi vil diskutere dette nedenfor.

Hvad er en buestreng

Buestrengen er en bærende bærende bjælker placeret på siderne, med riller skåret ud på indersiden. Rillerne er designet til monteringstrin. Der er normalt to sådanne støttebjælker. Men hvis trappen på den ene side støder op til væggen, kræves der i dette tilfælde kun en på den modsatte side. Fra vægens side udføres fastgørelse på boltene.

Skel mellem stiger på en sløjfe med og uden stigerør (åbne). På samme tid vil deres fravær gøre strukturen lettere og billigere, men med hensyn til pålidelighed vil den være ringere.

Materiale

Træ eller metal bruges oftest som byggemateriale til en stigenbue. Armeret beton er også velegnet, men derhjemme vil det være svært at lave sådan en sløjfe.

Den bedste løsning er måske træ. En sådan trappe ser godt ud, og der er ikke behov for at arbejde med svejsning, hvilket kan ødelægge udseendet ved tilstedeværelsen af ​​sømme.

Når du vælger træ, skal du være opmærksom på følgende arter:

• Nåletræer. Minus af gran, fyr, gran og cedertræ vil være frigivelse af harpiks. Dette kan påvirke, hvor problemfrit malingen vil ligge. Selvom disse racer ser flotte ud i deres naturlige farve. Derudover har de gode tekniske egenskaber.
• Løvfældende. Denne træsort vælges oftest på grund af dets lette behandling og maling. Blandt dem er eg, ahorn, kirsebær og bøg.

Når du vælger tømmer til en fremtidig snor, er det nødvendigt at beregne dets dimensioner, så bjælken viser sig at være solid, uden splejser. Længde og bredde skal være i overensstemmelse med designretningslinjer.

Bowstring beregning

Til beregningen skal du bruge en formel, der afhænger af skridtets længde. Der er flere regler for korrekt beregning.:

• Det menneskelige skridt er 63 centimeter langt. Baseret på dette vil det optimale forhold være i formlen til beregningen: 2 trinhøjder + trindybde = 63 ± 3 centimeter.
• Den mest komfortable trappehældning anses for at være 30-40 grader.
• Den optimale trindybdeparameter er 28-30 centimeter. I det tilfælde, hvor buestrengen ikke er i stand til at levere den krævede dybde, gøres trinnet bredere, hvilket kompenserer for manglen på en afsats.
• Den optimale trinhøjdeparameter er 15-20 centimeter.

Hvad angår buestrengens dimensioner, vil de afhænge af, hvor lang fremtiden man har. Der er også standardstørrelser. En træbjælke på 90 centimeter bred skal være mindst 4 centimeter tyk og 30 centimeter bred. Et passende niveau til skæring af riller er 2 til 3 centimeter.

Det er nødvendigt at forstå, at afstanden mellem rillerne og deres bredde på buestrengens indre plan vil sætte egenskaberne ved spændet - trinets bredde og højde. Desuden påvirker disse parametre også trappens hældningsvinkel.

Den mindste bjælkebredde vil være 27,5 centimeter. Denne værdi skyldes behovet for at efterlade en bøjestrimmel over og under trinene med en bredde på mindst 5 centimeter.

Når du markerer buestrengen, skal du tage højde for, at antallet af trin faktisk vil være mindre end det beregnede. Dette skyldes, at trappens sidste trin er gulvet på anden sal. Du kan bruge en lineal eller et hjørne til at markere strengen. Men i dette tilfælde er der risiko for fejldannelse. Det er bedst at forberede en brugerdefineret skabelon.

Trinnene kan placeres i forhold til buestrengen på følgende måder:

• Der er ingen referencelinje. For en sådan snor gøres rillerne åbne.
• Med referencelinje. I dette tilfælde er sidebjælkerne lukket.
• Med en referencelinje, men uden skær, men ved hjælp af en understøtning, overlæg, hjørner.

Referencelinjen er en linje trukket over hele længden af ​​strålekanten. Den placeres på et bestemt niveau, men ikke mindre end 50 mm. fra kanten.

Når alle detaljer om trapperne er klar, er det nødvendigt at behandle dem med antiseptiske midler og suge dem med en primer.

Fremstillingsinstruktion

Inden arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at foretage beregninger og forberede det nødvendige materiale... Dernæst er markering udført. Så kan du begynde at lave.

Arbejdet vil foregå ved hjælp af følgende værktøjer:

• linealer, bygningsniveau;
• stiksav;
• manuel fræsning maskine;
• øvelser;
• hammer med en gummispids.

Rillerne skæres efter påføring af markeringerne ved hjælp af en håndholdt fræser. Disse arbejder vil forberede stigenes streng til installationen af ​​trinene.

Derefter installeres strukturen. Trappens snor vil støde op til to overflader - landing af første sal og loftet eller halvdelen af ​​anden sal.

Den maksimale belastning i stigestrukturen falder på bundstøtten. Der er en lodret belastning på det øverste støttepunkt, hvis der er vandrette understøtninger på platformen.

Buestrengen kan fastgøres mod væggen. I dette tilfælde er det nødvendigt at foretage en omhyggelig måling af bjælken og afskære toppen og bunden, hvor støtten passerer til gulvet og åbningens tværbjælke.

Oftest bruger de et design, der har en mortise. Rillerne i støttebrættet er lavet to centimeter høje. Samtidig er det vigtigt, at de alle er ens og jævne - dette vil hjælpe med at undgå at "gå" trinet. Det er bedst at bruge en skabelon til at markere afstanden jævnt. Til fremstilling er krydsfiner egnet, hvortil planker er sømmet med et indtryk på 5 cm fra hvert hjørne.

Rillingen kan udføres i hånden, men det er bedre at skære hullerne med en manuel fræser ved hjælp af en stencil.

Stencilfremstilling:

• Et par pinde er sømmet på en sådan måde, at de er parallelle med kanten af ​​buestrengen. Det er nødvendigt at opretholde en afstand mellem dem, der er lig med bredden af ​​strengen.
• Placer stencilen for at tegne en referencelinje, der falder sammen med strålen.
• Stencilen til trinene er placeret på skabelonen til fræsning.
• Juster støttelinjerne.
• Tegn linjer svarende til slidbanens sider.
• Stencilen for trin flyttes til den gennemskinnelige linje og sporer de resulterende markeringer med en markør.

Derefter går de videre til at skære huller. En stiksav eller boremaskine er egnet til dette. Med deres hjælp er det nødvendigt at lave huller lidt større end nødvendigt. Derefter placeres buestrengene på bukkerne, og markeringerne tegnes ved hjælp af en stencil. Hul med en diameter på 15 eller 20 mm. savet ud ved hjælp af en fræser. Hjørnerne er mejslet.

Installationen udføres i følgende rækkefølge:

• Der samles en march, som lægges på siden, så vægbøjestrengen placeres nedenunder. Derefter tegnes en linje inde fra stigerøret og det øverste trin.
• Træk derefter en linje, der forbinder fris slidbanens bagkant med niveauet på soklen. Denne linje er ofte 7,5 cm lang.
• Nu skal du fjerne topstigningen. Buestrengen saves af langs guiderne.
• Den nederste del af bjælken saves af parallelt med gulvlinjen.
• Inden installationen foretages en fordybning placeret på den øverste støttepost. Denne fordybning bruges til at skubbe stolpen på øverste etage. Fordybningen udføres ved installation af den færdige march.

Beregning af marchens position

• Buestrengen er fastgjort til begge støttepæle ved hjælp af dyvler i specielle præfabrikerede riller.
• For at øge pålideligheden af ​​stigefastgørelsen er det nødvendigt at fastgøre marchen til bjælkerne. Dette gøres med skruer gennem støttepælene. Fastgørelse til væggen foretages gennem en sløjfe.

Fastgørelse af strengen til gulvet kan udføres på to måder.:

• Monteringen af ​​støtteposten foretages i et tidligere forberedt hul i gulvbelægningen.
• Monteringen af ​​støttebenet udføres ved hjælp af stålankre. Denne mulighed er den nemmeste at implementere.

For at forbinde stigerør med trin vælger vi den enkleste og mest effektive måde at forbinde massivtræsdele på - dette er en forbindelse ved hjælp af træplader. I vores tilfælde udfører dyvlen den samme funktion som ved fremstilling af bjælkehytter - den bevarer stigrørets vertikalitet og forhindrer dens forskydning i enhver retning.

I figuren angiver tallene placeringen af ​​stifterne, som det kan ses, er det nødvendigt at installere mindst tre ben: to på siden og en i midten af ​​trin. Denne mulighed for installation af dyvler giver dig mulighed for sikkert at fastgøre stigrøret til trappetrinnet. Det tilrådes at foretage dybden af ​​plantning af dyvlen i trin og stige mindst halvdelen af ​​trinets tykkelse, det vil sige 20 mm.

Spidsen til tilslutning af stigninger og trin kan f.eks. Laves af massiv birk, eg eller bøg.

Du kan først begynde at markere huller i trinene, efter at trinene er skåret til den størrelse, vi har brug for - 860 mm! Vi udfører trimningen af ​​trinene fra den side, der er placeret mod husets væg.

Nu vender vi os til forberedelsen af ​​stigerørsforbindelserne med trinene. Som det kan ses af figuren, er første trin A installeret, derefter stigrøret, som dyvlerne allerede er indsat i, og derefter er trin B installeret.

For at fastgøre undertrinnet til trin på denne måde, er det nødvendigt at lave huller i trappens trin. Vi laver også huller i stigerørene og installerer dyvler i dem. Lad os begynde at analysere et eksempel på markering af huller for huller fra det nederste trin A:

Arrangement af forreste hul

Fra trinets bageste ende måler vi 10 mm og tegner X-aksen. Fra venstre ende måler vi 430 mm, midten af ​​trinnet og tegner Y1-aksen. Vi markerer sidehullerne som følger-mål 50 mm fra venstre og højre ende og tegn Y-aksen og Y2-aksen. I skæringspunktet mellem Y -akserne og X -aksen sætter vi mærker, der fungerer som midten af ​​hullerne.

Markeringen af ​​trin under bogstavet B er næsten identisk. Vi finder kun aksen som følger. Vi måler 289 mm fra trinets bagende og tegner den akse, vi har brug for. Dernæst gentager vi alle trin til markering af hullerne, som vi gjorde, da vi markerede trinene fra forsiden:

Bageste hularrangement

På stigerøret i den nedre og øvre ende anvender vi markeringerne som følger. Vi måler 10 mm fra bagenden og tegner X-aksen. Yderligere, for at hullerne i stigerørene skal falde sammen med hullerne i trinene, finder vi Y-akserne på samme måde som på trinene.

For at hullerne skal have samme dybde, skal de bores med en dybdemåler, hvilket kan gøres ved hjælp af en justeringsstang på boret, eller boredybdemåleren er fastgjort til boret.